エアコンすべて クチコミ掲示板

CS-V251Cと CS-V281Cの仕様について

[明日はきっと晴天]

これら２機種は、冷房と暖房の能力に差があることになっていますが、メーカーの仕様表で比較してみますと、インバーターによる可変範囲が、能力と消費電力ともにほぼ同等となっております。冷房能力の場合、両機種ともに　０．５〜３．２ＫＷであり、消費電力はともに１３５Ｗ〜８００Ｗとなっております。したがって、表に示されている消費電力と冷房能力から計算したＣＯＰ値も、最低出力時と最大出力時ともに両機種で同等となります。（消費電力１３５Ｗで動作している場合のＣＯＰはともに３，７　　８００Ｗで動作している場合にはともに　４．０）
CS-V281Cの代わりにCS-V251Cを使えるような気がしますが、私が素人であるがための勘違いでしょうか。詳しい方からの御教示を賜りたく、宜しくお願いいたします。

2012/05/16 21:11　[14569289]

[B J]

使えますよ。
部屋の広さに合わせた出力や風量の調節プログラムがが異なるだけです。
もっと極端な話、APFだの省エネだの気にしなければ
2.2kw機で12畳14畳でも使えます、掛かる電気代も
12畳用14畳用エアコンを使った場合とそう変わらないです。

2012/05/16 21:24　[14569371]

[配線クネクネ]

確かＶシリーズって低グレードの中では暖房効率が他の機種より優れてる製品だったと
思います。
冷房は数値的に差が無くても暖房の方はＶ２８１の方が最大数値が大きいですよ。

2012/05/16 21:30　[14569399]

[たぷりん]

室外機の重量が,
　V251C: 20.5kg
　V281C: 22.0kg
なので、ハード的に何か違いがあるのは間違いないですね。
何が違うかはよく分かりませんけど。

2012/05/17 00:13　[14570276]

おすすめのエアコン

[みいちやん]

エアコンを３台購入したいのですが・・・
価格コムで１台5〜6万円台で空気清浄機付きのエアコン良いのがありましたら教えてください。

シャープのプラズマクラスターを考えていましたが、室外機とスイングしたときの音が
うるさいと言う方もいました。どうでしょうか？

2012/05/16 10:06　[14567178]

[Ein Passant]

みいちやんさん


グレードが低いのでしたらそれなりに各社ありますが…。
グレード次第です。

そのシャープの外機とスイング時の音はその機の個体仕様かなと思います。
その人の主観が入っているのでもしかしたらみいちやんさんはうるさくないかもしれません…。

2012/05/16 11:43　[14567417]

[B J]

お勧めは東芝NR、NDX、NDR1　去年のモデルではJR、JDX、JDT、JDR、です
安くて優れた空気清浄機能だけを重視するならJR、JDTが
優れた快適性と省エネ性も手に入れたいならNDR1、JDRが勧めです。
NDR1、JDRはフラッグシップモデルで今は高いですが、シーズンを過ぎれば
2.8kWまでのモデルなら6万円台まで下がる事が十分期待できます
2.2kWのNDR1はすでに6万円台まで下がった記録が残ってます。

イオン放出だけでいいのならプラズマクラスター搭載機が安くていいと思います。

室外機とスイングの音に関しては　Ein Passantさん　の仰るとおりだと思います。

2012/05/16 12:31　[14567596]

[配線クネクネ]

風速は各社上がっているから風量調整を弱や微で使用すれば室内側は
気にする必要は無いと思いますよ。
只、最初から弱や微で使用すると部屋が冷えるまでに時間が掛かるから
容量の大きい機種を購入してやる事で冷却効果が安定するんじゃないか
と思います。

2012/05/16 20:07　[14569030]

[みいちやん]

みなさんご意見ありがとうございました。

参考にして検討したいと思います。

2012/05/16 20:49　[14569184]

故障の相談です。

[フェイレイは人造人間さん]

VVF,渡り線用

エアコンの故障の相談です。

ナショナルインバーターエアコンなんですが、古すぎて価格コムに載っていないので、
ここにかかせていただきます。

長い年月を掛けて冷えなく暖かくなくなってきて、
ガスを入れれば回復するかなと思って、ガスを入れてもらったのですが、
ガス注入時のみ室内機の冷却アルミフィンに霜が物すごい勢いで張りだして、
なんだガス不足だったんだと思ったのですが、
作業員が帰ったら、またあまり冷えない状態に戻ったのですが、
その次の年にガス漏れしてないか見てもらったのですが、
ガスはもれていないということでした。

1、ガス注入時にだけ霜が張ったと言うことは、
室外機？コンプレッサー？自体はまだ冷やせる能力は残っているのではないかと思うのですが、どこが悪そうでしょうか？室内？室外？センサー？

2、部品写真は拾った参考写真です。室内機のフィルターがついた外側カバーを外して内部を全て露出させて観ました。室内機側の渡り線をつなぐ部分は、普通は故障する部品でしょうか？この中にICみたいな部品は入っているでしょうか？基盤ではなく写真の様な室内機と室外機を繋げる部品です。

2012/05/15 22:58　[14565856]

[りゅうNO3]

ガス充填時に霜が張るのは普通ですよ
特に３馬力、５馬力にもなれば、真っ白け＾＾
そのうち均圧になれば霜は溶けて水滴がﾎﾟﾄﾎﾟﾄ落ち始めます
連絡線の端子台の中は３つのﾌﾚｰﾑが入ってるだけ。

2012/05/15 23:42　[14566057]

[happycommune]

多分冷媒が汚れて性能が下がってしまったのだと思います。ガス圧がいくらあっても冷媒が汚れてしまうともう性能は回復しません。

エアコン全体を交換する以外に冷暖房能力を回復する方法はないと私は思います。

2012/05/16 08:31　[14566947]

[配線クネクネ]

りゅうNO3さん　プロの目から見た場合ガス注入時に熱交換フィン部分
に霜が着くって正常なんですか？
知り合いの電気屋から購入したＦ２８０Ｃが不良交換になる前段階で
ガス漏れが原因の可能性があるという事で残ガス抜き取りや配管交換後
に再度真空引きしてからガスの再補充をしてましたが再補充する時、
冷房運転でガスの補充をしていたから素人的に見ると冷房運転時に
熱交換フィン部分に霜が着くのは問題があるように感じるんですが・・・
(確かにガス注入時に使用していたゴム管のジョイント部分や４方弁と
呼ばれる部分には霜が着いていた様な気がするんですが冬場や春先だと
暖房運転でガスの注入作業をおこなうんでしょうか？)

2012/05/16 08:44　[14566980]

[配線クネクネ]

素人目で申し訳ありませんが２番目の質問であるコネクター部分の交換って単に
左端の差込部分の上部に黄色いケーブルが接続端子無しの状態で直接コネクター
の部品に接続されている様になっているのが原因ではないでしょうか？

2012/05/16 08:52　[14566993]

[happycommune]

＞再度真空引きしてからガスの再補充

わかってはいると思いますけど、冷媒が一度汚れてしまうと、その後で何回真空引きをして冷媒を交換しても無駄です。

2012/05/16 08:54　[14566998]

[配線クネクネ]

happycommuneさん
自分の書き込んだ内容に対してならエコポイント終了ギリギリに新品購入して
２ヵ月くらい後の１２月に初めて暖房で運転した段階で不良が発覚したので
スレ主さんとは使用期間の条件が異なります。

2012/05/16 09:06　[14567032]

[happycommune]

個々のケースとしては色んなパターンがあるとは思いますけど、一般論として一度冷媒が汚れて性能が低下してしまったエアコンは全体を買い換える以外に性能を回復する手段は殆どないと思ったほうがいいという意味です。

室外機だけを交換するという方法もありますが、結局手間がかかるのでコスト的には全部交換するのと殆ど変わらないでしょう。

2012/05/16 09:20　[14567066]

[メイン「基板」と社会「基盤」]

スレ主さん
写真の部品については、温度ヒューズが入っていて、挿入不足による加熱・焼損事故を防止する様になっていると聞いた事があります。（黄色い線の部品）

2012/05/16 10:50　[14567277]

[りゅうNO3]

配管クネクネさん
ガス充填時に熱交換器に霜がつくのを確認しやすいのは
室内に圧縮器がある機器、床置き、あるいはスポットタイプ
ガスを入れながら目の前にある熱交換器を見れば真っ白
そのうち霜は溶けますけどね、もう何百、何千台みたかわかりませんが。
冷房運転で充填してると霜がつくのは、まだ冷媒不足の現象なので
霜の発生を見ることはあります。
運転しながらガス充填っていうのは、配管内のｶﾞｽ圧とﾎﾞﾝﾍﾞの圧が同じになって
ｶﾞｽが入らないときに運転するものです、通常は停止状態でｶﾞｽ充填
冬や春先の充填でも運転しながらのｶﾞｽ充填は冷房で行います
充填時に暖房で行えば圧がﾎﾞﾝﾍﾞより高くなり
すなわちﾎﾞﾝﾍﾞにｶﾞｽが戻ってきてしまう、ってこと。

2012/05/16 20:10　[14569041]

この程度？

[ワントラップ]

今回、使用していた機種が古くなったので新たに購入し取付けしてもらいました。で、取り付け終了後に業者さんが帰る前にエアコン冷房（18℃）で運転確認し「大丈夫だと思います」と言って帰りました。
まあ、以前の機種の能力の２ランク（2.2kwから2.8kw）ほどアップしたので「どれくらい効くのかな」としばらく様子見ようとさらに10分ほど運転。
しかし思った以上に冷えてこない。「18℃設定ってこんなモノだったかな？」と思い、他の部屋にある８年前製の富○通2.5kwのエアコンを18℃にして運転してみたところ明らかに富○通のほうが冷えが鋭い。（近いうちに温度計で測定してみる予定）
単純に容量を大きくすれば能力も優れていると思ったので何か腑に落ちません。
取り付けは電動ポンプを使ったエアパージ(真空引き)も行ってくれてたので間違いないと思いますが、メーカーによって多少の差はあれど2.5kwと2.8kwで、しかも数年以上前の機種に後者が劣るなんてことがあるのでしょうか？

2012/05/15 15:01　[14564070]

[B J]

2.5kwでも2.8kwでもエアコンはその能力いっぱいで何時でも動く機械ではありません。
よく考えて下さい
設定温度が18度なわけでしょ…設定温度に室温が近ければ能力を絞って運転します
古い機の方がガンガン冷やした風を噴出す、という事は
今の涼しい時期でも無駄に冷気を作ってると判断しますがね。

2012/05/15 15:12　[14564089]

[ＢＲＤ]

ワントラップさん　　こんにちは。　あまり気にされなくても？
http://www.daikinaircon.com/catalog/sumai/kabekake/11e_series_02/index.html
　「節電応援5つの機能」　、、終わりの所に書いてあります。

数年以上前には、セールスポイントに出てこなかったようですね。

2012/05/15 16:10　[14564231]

[ワントラップ]

ＢＲＤさん
回答ありがとうございます。ですが･･･対応機種がこの機種とは違うみたいですね。（うるるとさらら）

ＢＪさん
回答ありがとうございます。確かにこの時期だと、ある程度のセーブ運転もあるとは思ってたんですが、この時期に目標温度まで下げるくらいの鋭さ・能力がないと（実際にそこまでガンガンには冷やさないと思いますけど）、余力を持った機種を買った意味がないと思うのですが･･･。出てくる冷気が以前の2.2KwのMAX冷気程度では、かえって電気代も高くなるからと今回余力を充分持たせたつもりだったので、「期待＝冷気」が「期待＞冷気」で、何か拍子抜けしてます。

2012/05/15 16:49　[14564330]

[B J]

外気との気温差を考えてみて下さい
今日の気温（ここは外18℃です）くらいだと暖房運転で比べた方がいいですよ。

＞この時期に目標温度まで下げるくらいの鋭さ・能力がないと余力を持った機種を買った意味がないと思うのですが･･･

外気温と設定温度差が少ないから早く設定温度になると思うのは大きな間違いです
クーラーならそうですが、これはインバーターエアコンです、賢いのです。
設定温度と室内外の温度差を感知して運転出力を決めます
その温度差が少ない今の時期なら極々低出力で動くのは当然です
昔のON、OFFだけを繰り返して温度を保つ仕組みのエアコンなら
ワントラップさんの期待通りだったでしょう。

2.8kWの余力は真夏になれば必ず発揮されます、期待して大丈夫です。
故障で無い限り心配ありません。

2012/05/15 17:52　[14564477]

[ワントラップ]

BJさん、ありがとうございます。

一往、2.5kwの数年前の機種でもインバーター付き（他にダッシュ？等の付加機能も）だったので、同じ、いやそれ以上の能力を期待しすぎたのかもしれませんね。

ほぼ同じ時間に起動させて比べた上で、メーカーは違えど同じような動きはするだろうと思っていたので「ん？」と思い同機種を買った人はどんな感じなのか聞いてみたくて今回質問してみました。

なんやかんや言っても、暑くなったときに思ったような実力を発揮してくれれば御の字ですよね。

2012/05/15 20:09　[14564986]

[りゅうNO3]

まあ２０数年ダイキンを扱ってる者としての感想ですが

１８度設定で試運転したわけでしょ？ダイキンは最低１８度ですけど

そりゃあ素人でもボタンを押せば最低の１８度になるわな＾＾

まさか、その業者、ﾅﾅﾋｸ運転を知らないんじゃ？って思ってしまう

極めてる業者なら☆ナナヒク☆運転しないといけないね

まあ電動真空もされたようだし、心配無用とは思いますが…

2012/05/15 21:06　[14565239]

[ワントラップ]

りゅうNO3さん
回答ありがとうございます。

ナナヒク？＝試運転ですね？

この機種の据え付け説明書が手元になく（業者さんがゴミとして気を利かせて引き取り？）、サイトで確認しましたが、「試運転は冷房の場合では最低温度設定、暖房の場合は最高温度設定にして行う」となってるみたいです。

今まで使ってきた機種は、どこかしら（本体orリモコン）に「試運転」とあったので「おかしいな〜？」とは思ってたんですが最近は（スタンダードタイプだけ？）こんな感じなんですかね（笑）

2012/05/16 11:45　[14567420]

[りゅうNO3]

ナナヒクは試運転ですよ、春や秋など、どっちも運転できないときに重宝します
ナナヒクもですが、いちおうリモコンで故障診断まで、一通りやります

2012/05/16 20:15　[14569054]

エアコン暖房機能について

[バトンタッチ]

LDKのエアコンについて悩んでいます。

東北地方で最低気温が-10℃程になります。
ズバ暖、フル暖などは18畳までしか
ないですが、LDKは24畳程あります。


通常エアコンの23畳用にするか、

ズバ暖かフル暖の18畳用+
通常エアコン8畳用の方がいいですかね？


また、
東北地方で対応できる
エアコンを教えてください。

2012/05/14 23:22　[14562077]　スマートフォンサイトからの書き込み

[配線クネクネ]

石油かガスファンヒーターの併用使用が妥当じゃないかと思います。
どうしても電気主体という事なら２台併用か業務用の３相動力タイプなら室外機
に補助ヒーターが搭載されている寒冷地モデルがあるかもしれませんが聞いた事
があるのはだいぶ前の事なので自信がありません。

後は視点を変えれば最低気温下というのは普通だと深夜帯や明け方というのが範囲
だからＬＤＫなら使用しても２４時位まででしょうか。
それならぎりぎり各社の最上位機種なら可能性があるかもしれませんが天気予報で
マイナス何度とかいう前線が張り出してくる時はもっと早い段階から効果が得られ
ない可能性があるので賭けになるかもしれませんね。

2012/05/15 09:02　[14563152]

[B J]

通常エアコンでいいか、寒冷地向けがいいか？ですが
−10℃でも通常エアコンで暖房は出来ます、
ダイキンなんかは「−20℃でもパワフル暖房」と謳ってます、寒冷地向けは−25℃です。
問題は
霜取り運転で出た水が暖かいうちに流れ切るか、凍り付いてしまうか、にあります
室外機を設置する場所によりますが風当たりがいい所はダメです
一旦凍って排水口を塞ぐと、どんどん氷が増え、部屋の暖まりが悪くなる上、故障の原因にもなりかねません
寒冷地向けには、そうなららいためにヒーター（電熱器）が付いてるのが大きな違いです
他にも若干いい事も有りますが、とにかく値段が高く悩み所だと思います。
これはここで質問するより
室外機の設置方法と場所を地元の業者さんとよく相談されるのがいと思います。

＞ズバ暖かフル暖の18畳用+通常エアコン8畳用の方がいいですかね？

寒冷地向けが必要かどうかの問題が解決しない限り
通常エアコンを設置しても凍り付いてしまっては故障が心配です
凍り付いてダメな場合は寒冷地向け18畳+補助暖房になると思います。

ただ2台設置というのはいいですね。　
熱源が2箇所に増え、温風を作る熱交換器の面積も単純に2倍になります
1つだけの室内機で風量を強く暖房するより格段に効率が良くなります
しかも2台だと1台が霜取り運転に入っても、もう1台が動いてるので室温の低下が相当和らぎます
運悪く同時ってこともありますが。

もし、通常エアコンが使えるなら7.1kW23畳用1台より
2.2ｋｗ6畳用、若しくは2.8kW10畳用を2台がお勧めです、2.2と2.8でもいいです。
中でも最上位機種なら最大暖房能力値が高く感度もいいのでお勧めです
例として東芝機の数値です。（各社似た様な物です）
通常エアコン23畳712ＮＤＲ1(0.3〜11.0)kW
消費電力(60〜3585)W
通常エアコン10畳281ＮＤＲ1(0.2〜7.3)kW
(45〜1995)W
通常エアコン6　畳221ＮＤＲ1(0.2〜6.1)kW
(45〜1500)W
寒冷地向け　18畳562ＤＲＮ　(0.2〜10.1)kW
(45〜2825)W
寒冷地向け　11畳282ＤＲＮ (0.2〜9.5)kW
(45〜2800)kW
畳数が倍になっても能力は倍にはなりません
APFの数値でも畳数が多くなると極端に落ちることが物語ってるように18畳用以上の大きな機は効率が悪いです
「風量を多くし、時間も賭けて低い能力でも何とかがんばっている」って感じです
通常エアコン6畳用、最大暖房能力6.1kW×2＝12.2kWの方が数値にも余裕があり
実際の電気代もかなり安くなりますよ。
ただ、盲点を一つ
風量は手動設定で無いと、なかなか部屋中が均一に暖まりません
風量コントロール自動では基準となる部屋の広さに合わせてあるためです
自動設定で使いたいなら2.8ｋW×2がいいでしょう。
消費電力の最大値合計はかなり高くなりますが、同じ広さの部屋を冷暖房するのに掛かる仕事量と電気代は同じです。

2012/05/15 16:31　[14564286]

[バトンタッチ]

分かりやすく説明ありがとうございます。

冬は風が強く凍結の可能性が
格段に高いため、
寒冷地18畳＋補助エアコンの2台で、
検討します。

その場合、24畳に18畳エアコン1台での
稼働では電気代・故障等のリスクも
高くなってしまいますよね？

高機密高断熱だから、
問題ない。とも、言われますが。

実際、経費はどうなのでしょう。

2012/05/15 23:38　[14566037]　スマートフォンサイトからの書き込み

[happycommune]

東または南側の壁面設置が有効	屋根のあるベランダでも可	色んなタイプの防雪屋根も利用できる。

私は新潟県でエアコンを暖房にも使っているものです。

メーカーは雪対策として防雪屋根などを用意していますが、できれば室外機を東側壁面、または南側壁面にとりつけることをお勧めします。そうしないと、季節風を向かい風で受けることになり雪も吸い込み暖房効率が下がります。特に東北でも日本海側に面する地域では室外機を取り付ける向きは非常に重要だと思います。

ＬＤＫが２４畳程おありとのことなので、エアコンはやはり２３畳用か、あるいは１４畳用（４ｋＷクラス）＋１０畳用（２．８ｋＷクラス）で計２台とかが必要だと思います。それでも一番寒い時期には暖房能力が足りない場合もありえますので、石油ストーブとか石油ファンヒータとかも併用することをお勧めします。

石油ストーブは停電時でも使える代わりに、火災や一酸化炭素中毒のリスクは他のものよりも大きい気がします。一長一短だと思いますので、各自良く考えて自分のライフスタイルにあったものを上手く組み合わせて使えばいいのではないかと思います。

2012/05/16 08:00　[14566864]

[happycommune]

＞寒冷地18畳＋補助エアコンの2台で検討します。

それでいけると私は思います。

＞電気代・故障等の経費はどうなのでしょう。

エアコンの場合は初期故障が非常に多いです。真空引きを十分に行わない業者がいまだに沢山います。据付時に真空引きを念入りにやってくれと販売店にも据付業者にも何回も言うことをお勧めします。

その他では、「真空引き」とは別の問題として「冷媒漏れ」によるガス圧低下で冷暖房ができないというトラブルもかなり報告があります。これは据付業者のミスになりますのでガスを充填しなおすように要求できると思います。

稼動後のトラブルでは、お掃除メカの故障とか、フラップの作動不良とかいろいろありますが初期不良と比べるろかなり頻度は少ないと思います。

石油ストーブや、石油ファンヒーター、ガスファンにヒーターなどは空気を燃焼に使うため空気中の窒素が窒素酸化物となり金属を腐蝕させるので、ある程度の燃焼時間を経ると必ず壊れると思ったほうがいいでしょう。エアコンはうまく使うと石油ストーブや石油ファンヒーター、ガスファンヒーターなどよりもずっと長く使えます。その意味では、設備費は結構安いと計算することもできます。

電気代ですが、これは結構かかると思ったほうがいいと思います。特に２４畳をかなり長時間毎日のように暖めることになると一月に何万円も電気代がかかると思います。

電気代を節約する小技がいろいろあります。

部屋を長時間使うときはエアコン暖房は結構有利です。上手く使えば一定温度に保つことができます。部屋を短時間使う場合は、石油ファンヒーターなどの化石燃料の暖房機が有利です。余熱時間が短いことと加熱が早いことが大きいです。逆に長時間連続運転では石油暖房機では換気をしなくてはならない為に効率が下がります。また給油の回数も増えるので手間もかかってしまいます。

吹雪などで非常に寒いときや、早朝など部屋を早く暖めたいときは、エアコン暖房と石油ファンヒータを両方同時に使うことをお勧めします。部屋が温まるまでの時間を短縮することで逆に省エネにもつながると思います。

それぞれの暖房器具の特徴を活かして上手く組み合わせれば省エネにもなるしランニングコストを安くすることにもなるというわけです。

2012/05/16 08:24　[14566928]

[B J]

＞24畳に18畳エアコン1台での稼働では電気代・故障等のリスクも高くなってしまいますよね？

18畳用で能力が低いため
余計に電気代が掛かってしまう場面は、部屋が冷えてる状態で点けて、しばらくの間だけです
この間だけ補助を使ってやればいいんです（happycommuneさんも書かれてますが石油暖房が効果的です）
ある程度部屋が温もって来れば出力を下げて運転しだします
（23畳用の最大能力が11kW程、寒冷地18畳用は9〜10位です、その差は僅かです）
きっと直ぐに18畳用1台の能力で賄える程度になるでしょう
なので、補助に使う通常エアコンが霜取り運転に入る頃には
18畳用1台だけで室温をキープ、若しくは徐々に上げる事が出来ると十分考えられます
通常エアコンの故障のリスクも
凍りそうな悪天候の日には、もうその状態で、さっさと切てしまえば氷にファンが触れる事は避けられます。
高断熱高気密住宅なら、18畳用1台でもいいかも？
　2台なら全く問題ないでしょう、霜取り運転をしない程の気温なら
補助用に2.2kWでも、それだけで暖房することができると思いますよ。
（どこぞが推奨してる暖房設定温度20℃なら）

2012/05/16 09:55　[14567148]

中古エアコンとの交換

[こうちゃん.com]

両親が引越しすることになり
不要になったエアコンをもらえることになりました。
値上げに対抗し節電、新しくなるので経年故障しずらい？
というのが付け替えの目的です。
もらえるエアコンは2005年製の三菱電気3.2ｋW高級機、シャープ2.2ｋW普及機の2台です。
ムーブアイとイオンの機能が付いているので良いのかなと思っています。
一方、自宅のエアコンは2001年製の富士通4.0ｋW（200V）普及機、三菱重工2.5ｋW普及機
取り付けるのは2001年築マンションです。
部屋１：南側12畳+キッチン+奥の6畳和室
部屋２：北側6畳
奥の6畳和室にはエアコン取り付けの設備（先行配管）あるのですが取り付けていません。
工事は自分でやります、学生時代電気工事店でアルバイトしており
今まで1000台以上エアコン工事経験ありますが
売り場の経験はありませんし製品自体はよく知らないのです。
１、これらを節電の意味から交換する意味はあるでしょうか？
２、2001年製と2005年製で何％ぐらい省エネなんでしょうか？
３、配電盤で200Vから100Vへ組み替えしますが電流が増えて
ブレーカーが落ちやすくなるのでしょうか？
そもそもブレーカーが測っているのはL1、L2の合計電流ですか？
L1、L2の電流バランスが悪いと半分で落ちたりするのですか？

2012/05/14 10:22　[14559727]

[B J]

もらえるエアコンは3.2Ｋｗ100Ｖでしょ？
これで12畳＋6畳しかもキッチン有り、は無理でしょう、古い新しい関係なく。
富士通4.0ｋW（200V）より電気代は高くなる上、冷えが悪い、暖まらない、と予想します。

2012/05/14 10:39　[14559763]

[B J]

＞値上げに対抗し節電、
東電の電気代値上げでしょ？

奥の6畳和室にもらったエアコンを取り付け
今付いてる4ｋｗ200Ｖ機は極力使わないようにし、奥の6畳和室にみんなでこもる。
これが一番節電です。
だいたい、広い部屋を冷暖房しようとして、節電になるはずが有りません。

2012/05/14 11:44　[14559878]

[配線クネクネ]

部屋１の仕様変更はいかがですか？
６畳和室部分に２．２キロエアコンを設置して１２畳に設置されていると
思われる４キロエアコンを三菱３．２キロ機に変更というのが現実的じゃ
ないかと思います。
残りの２．２キロ１台は他の部屋と交換するなり未設置の部屋へ設置という
のがいいんじゃないかと思います。

2012/05/14 12:05　[14559918]

[配線クネクネ]

そういえば３番目の質問ですがバランスが悪すぎるのは良くないというのは
聞いた事がありますが一般家庭だとバランス取りは難しいけどエアコンの
使用で一時的に倍くらいの違いが発生する事あると思うので問題無いんじゃ
ないかと思います。
只、使用電力の計算は合算式だから単３契約なら１００Ｖだけ使用している
ならＬ１＋Ｌ２＝契約電力というのが普通ですけど２００Ｖも使用している
場合は計算方法が変わりますね。

2012/05/14 19:06　[14560885]

[こうちゃん.com]

帰って品物の型番をメモしました。
一部間違っていました3.2ｋW→3.6ｋWでした。
今付いている機種
2001年富士通AS400PH2(200V/配管2分4分)
2001年三菱重工SRK25BP
貰ってきた機種
2005年MSZ-CS367KR
2004年AY-R226SB
以下調べた期間消費電力、
現状から大体40％OFFぐらいになるようです。
富士通の4.0ｋWタイプは同じ機種のデータが
見つからないので他機種で比較になります。
冷房 暖房
冷房能力 消費電力 暖房能力 消費電力 期間消費電力量 製造年
SRK25BP 2.5kW 990W 3.0kW 1,170W 1,616kWh 1999年
AY-R22SBC 2.2kW 440W 2.5kW 450W 906kWh 2004年
AS40ERR2W 4.0kW 1580W 6.0kW 2150W 2658kWh 2001年
AS400PH2 4.0kW 2001年
MSZ-CS36R 3.6kW 1070W 4.0kW 1030W 1585ｋWh 2005年

2012/05/15 10:57　[14563419]

[B J]

ビーバー2000年SRK25BPとシャープ2004年AY-R226SBではシャープR226SBの方が断然お得ですね
確かに年間電気代で4割位違いますね、金額にして1万円位かな。

富士通2001年AS400PH2と三菱2005年MSZ-CS367KRとでは
どちらもその部屋を冷暖房できる能力があるとして、
3割ほど三菱MSZ-CS36Rの方が安く使えそうですね、ただ冷房は大差無さそうですが
暖房の能力が三菱の方が低いです、実際使用する部屋も適応面積より広いので
同じか、かえって高く付くかもしれませんよ。
なので、配線クネクネさんも書かれておられるように
三菱とシャープ、もらう2台を
部屋１：南側12畳+キッチン+奥の6畳和室に取付がいいでしょうね
3.6kW1台で不足を感じたら2台稼働させれば能力不足からくる浪費を防げます。

今お使いのビーバーSRK25BPは新品に買い換えがお勧めです
使用頻度によりますが、最新機と比較したら3〜4年分の電気代で買えてしまいますよ。

調べてみて思ったのですが
2005年モデルとはいえ、もうすぐ10年、移設してもどれだけ使えるか
先が知れてる気がします。
それと
MSZ-CS36RとAY-R226SBそれぞれと最新の機種との電気代比較では
年間8000円と5000円程の差が有ります数年使えば移設費と電気代で最新機種が買えてしまいます
故障してから慌てて買いに走るより、今からゆっくり吟味して
安い時期を狙い、気に入った機種を買われた方が、長い目で見て
省エネも満足度も高いように思えます。
私なら移設費用を払ってまで付け替えるメリットは薄いと判断しますがねえ。

2012/05/15 14:53　[14564049]

[こうちゃん.com]

移設にに関しては20年も昔のことですが電気工事店でバイトしていたので
パイプカッター、フレアツール等必要な工具は持っているのです。
当時はR22冷媒で基本真空引きもしませんでした。
(当時も工事手引書にはエアパージでは無く
なるべく真空引きと書いてあった気がしますが？)
自分で工事するのでパイプは使いまわします、見た目凸凹しますが。
両端の酸化した部分を切ってフレアを切り直せば使えます。
消耗品の化粧テープ、隙間パテ等の簡単な材料代で工事可能なのです。
今回は室外機2台を天吊に変更しようと思っているので
金具が別途3000円ｘ2ほど掛かりますが腕試し的な感じで楽しみます。
機械も実家からポンプダウンして外しましたのでタダです。
奥の6畳に古いSRK25BPを付け直してもいいのですが隠蔽配管なので
ちょっと面倒ですね、2分と3分のユニオンも買ってこなくてはなりませんし。
あまり使わない部屋なのですがご意見を参考に検討します。
ヤフオクを見ると外し品の結構新しい機械（引越し外し？）が出回っていて
自分で工事出来る人は落札しているみたいですね。

2012/05/15 16:45　[14564318]

[B J]

そうでした！自分で出来るのでしたね。忘れてました、失礼しました。
実験的に楽しんでやるならいいですね。
ヤフオクでは中古より新品の方が安く出る事も多々ありますよね、私はそれを良く買います。

自分取付け応援します。
私は昔、運送屋なのに大手スーパーの配達でエアコン取付けまでやってました。

2012/05/15 18:09　[14564534]