YBR125KでFスプロケを13Tにしようと思うのですが

Question

はじめまして、去年の7月頃にYBR125Kを買って先日走行中に初ゴケしてしまいました（笑
これはただ単に自分のミスで濡れている路面で・・・。
そこで純正よりはグリップのあるタイヤを履こうかなと思いダンロップ　TT100GPかミシュランのなにかと考えています。ここはまぁ置いといて。
本題のFスプロケについてなんですがタイヤが少し太くなるので加速のことも考えてFスプロケを13Tに変更しようと思うのですが、調べてもYBRのことばかりでKのことが出て来ません、あっても15~ばかりでどれを買えばよいかわかりません。この場合は純正の2007-2008年式のを買ってよろしいのでしょうか？それとも社外のを買えばよいのでしょうか？もしこの場合だとボルトやホルダーも変えないと・・・
どなかたか教えてくださいよろしくおねがいします。

緑山 · Accepted Answer

結論は出たようですが、追加情報として、実測によるタイヤ外周長さをお知らせします。

メジャーは洋裁で使う、柔らかいメジャー（当然、取引証明以外用）を使いました。
また、メジャーは１．５ｍしかないため、スタート点から１ｍのところでマーキングし、そこから再度、計り直しました。
メインスタンドを立て、タイヤは浮かした状態で測りました。
空気圧は測っていませんが、250kPa前後と思われます。（標準よりやや多めです。）

YBR125青では、前輪：標準のチェンシンタイヤで2.75-18：191.8cm、後輪：ダンロップK388で90/90-18（一度交換した）：195.4cmでした。
YBR125黒では前後ともダンロップTT100GPで、前輪は3.00-18：196.9cm（＋2.66%）、後輪は3.50-18を履いて、204.7cm（＋4.76%）でした。

ミリ単位まで出しましたが、この辺りはタイヤの空気圧や摩耗具合で変わるし、実際に乗車すれば、体重の軽/重でタイヤの凹み具合も変わり、結果的に1回転で進む距離も変わりますから、数値は適当に丸めてお使いください。

測定方法のラフさと合わせ、余り参考にはならないでしょうが、いままでこのような実測データは見たことがなかったので、ここ価格.comの板に書き込みました。

ViveLaBibendum · Accepted Answer

緑山さまご謙遜…貴重なデータだと思います＾＾タイヤ規格で計算した値ですと90/90を3.50に換えて2.6％アップってことになるのですがミリ単位で正確に金型出しているタイヤは稀有で横幅さえ呼び寸と称して広かったり狭かったりするのが殆どですので…カタログ値通り4.6％＋α増しであればドリブン47丁で加速感は殆ど変化なしでしょう～スレ主さまも最適な選択をなさったようですしタイヤ接地感に集中して変化を味わい尽くせますね＾＾

緑山 · Answer

こんにちは。以下は、過去何回か同じ事を書いていますが…。私は07年型（製造は08年）無印（欧州仕様）×2台に乗っています。ドライブスプロケットは2台とも、標準の14Tから、AFAM製の15Tに変えました。この場合、スプロケホルダー（純製品を使用）及び固定用ボルト（M6×10･汎用品を使用）もTZR-125用に変えました。（YBR125用は使えません。）またチェーン（サイズ：428、リンク数：118）は新車状態では、長さが足りなく、調整ボルトを目一杯緩めてもダメでした。（自然に伸びた後、スプロケ交換をしました。）我也さん の場合は逆ですから、調整ボルトを締め込めば入ると思います。もしそれでもユルユルだと、チェーンをカットする必要が有るでしょう。＞この場合は純正の2007-2008年式のを買ってよろしいのでしょうか？純製品で、14T以外（～13Tや15T～）が有るなら、純製品が良いでしょう。（有るの？？）先ほど、私が購入した先のHPを見たところ、メーカーは変わりましたが、下記が適合するようです。http://www.bikebros.co.jp/ec-parts/detail/index/id/653070/mk/2/sr/91/bk/1/lc/7/mc/3/あるいは下記も（TZR-125用ですが）使えそうです。http://www.bikebros.co.jp/ec-parts/detail/index/id/408750/mk/2/sr/76/bk/2/lc/7/mc/3/ただし、共に、スプロケホルダー及びボルトに関しては、何も記述が有りません。購入時に適合するホルダーとボルトを確認して下さい。最悪、ホルダーは穴を広げれば（楕円穴にすれば）、PCBが合わなくても、何とか使えるでしょう。ボルトはM5（標準）かM6（TZR-125用）で、首下長さ10mmでしょうから、汎用品で十分です。写真は北海道ツーリングの最中に、室蘭にて交換したときのものです。タイヤの件、国内で比較的簡単に入手できるのは、ダンロップ製品ではないでしょうか。私は1台にTT100GP（前：3.00-18 TL、後：3.50-18 TL）を履きました。太さ、外周とも、標準より一回り大きくなりましたが、標準ホイールを使っています。この状態で、車体に干渉するなどの不具合はありません。前輪外周長さが若干長くなったことで、スピードメーター表示（や距離計）もその分変わるハズですが、元々10%近くのハッピーメーターですから、より正しい値に近づいたかな？と思っています。未だ、GPSで表示される速度（比較的正確です）との対比検証はできていません。サイズ、特に前輪はTLタイヤの場合、標準サイズは国内にはありません。（WTなら有りますが…。）後輪用なら、90/90-18 TLも有りますが、私は前輪に合わせて3.50-18 TLにしました。気持ちの上だけかも知れませんが、グリップは格段に良くなりました。チェンシンと比べると、路面に吸い付く様です。私が分かるのはこの程度です。余り無理をせず、安全運転で、バイクをお楽しみ下さい。

ヨシ太 · Answer

　スプロケットｱﾌﾟﾛｰﾁの考え方として　ﾄﾞﾗｲﾌﾞの１Tは大きく変化しすぎます。
通常はドリブンを１～２Tから始めて様子を見ながらフロントとリアの変速比を決める事です。
　その際、チェーンの長さが足りなくなったりしますので、同時にコマチェーンの加減が発生します。作業性がリアの方が比較的容易な事もありますが、ドライブ側をむやみに小さくするとチェーンラインが各部に干渉しやすくなる為、これはこれでパワーロスやガイドの摩耗が発生しやすくなります。

　ところで、ウェット時の転倒の要因はタイヤよりも操縦力の要因が高いです。コンパウンドやタイヤを太くしてもタイヤの温度が上昇しなければ本来のグリップを発生しませんので、本来のタイヤ変更の効果はドライで発揮されるのではないかと思います。

ViveLaBibendum · Answer

我也さまお怪我は無さそうで何よりでした…http://www.atlas-kk.co.jp/bike_detail.php?bike_no=009 こちらに依りますとYBR125Kも純正タイヤサイズは前2.75-18後90/90-18…Michelinには細いタイヤが無いのと流れ出しが早くてサイドスリップをコントロールし易い設計思想～同じサイズならDunlopの方がグリップ感は高いと思いますし仰るとおりTT100GPをお選びになるとして～前3.00-18になさって幅も外径も増しますが後90/90-18のままなら2次減速比そのままで…後に無理矢理110/90-18を組むと仮定して～タイヤ外周5.8％増し…2次減速比は45/14＝3.214のようですが～ドライブを13丁にしてしまわれますと45/13＝3.462まで7.1％減速ですので最終的に1.7％減速…ドリブン47丁で1.3％の加速…48丁で0.8％減速…チェーンの伸び具合に依っては駒増やすために交換ってのは勿体ないですし微妙ですね＾＾ドライブ1丁減らせばチェーンの調整は楽かも知れませんがスウィングアームピボット上のチェーンスライダーのダメージは恐らく増しますので慎重になさって下さい…緑山さまのように3.50-18になさると幅ほぼ同じで外径だけ増しますので直進安定性と排水性は増しますので雨天コーナーリング性能を上げるのには合目的かも知れませんがこちらも微妙…殊に後を幅広にしますとコーナーリングはモッサリしますので90/90-18のまま前だけ太くなさる方が良いような気もします…前を換えても舵角が変わるだけで少し走れば慣れるでしょうし…3.00-18になさったら光軸下げるのお忘れなく＾＾

内容・タイトル	返信数	最終投稿日時
ドライブスプロケ、外し方、半球体	22	2021/03/08 15:20:18
YBR125KでFスプロケを13Tにしようと思うのですが	24	2012/03/21 2:35:25

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