ギアの不具合調整をしたいのでお教えください。

Question

７段変速ギアの以下の症状の調整法をお教えください。返信無回答の販売店や、共に遠方の修理店への引渡しのための再梱包が難儀なのです。メンテナンス本二冊とメーカー同封の取り説を拡大鏡を使いつつ見比べたのですが、調整ネジが短すぎると思うほど、改善寸法まで届かないのです。【症例】７段なのに、後輪ギアは１２３４５６までしか変速しません。２段目がカリカリ不安定です。表示は１～７の表示なのに、実質６段ギア止まりで７の表示です。チェーンを手で強制的に７段目に乗せても、ペダルを半回転もしないうちにすぐに６へ落ちます。逆も６から５４３２１と順に入りますが、２段目のギアがやはり往復でギクシャクします。グリップの手元微調整で苦労して入れてます。ですが、グリップの窓の数字は往復共に３を表示します。拙い添付写真の、取り直し掲載も厭いません。お知恵拝借とご教授お願いいたします。

ディープ･ インパクト · Accepted Answer

7段というのは一番重いギア（小さいギアのことですが間違いないでしょうか）7段に入らないということなので以下の調整をしてください。1.RDのシフトワイヤーを外す。下側のワイヤー止めナットをゆるめて、ワイヤーがゆるゆるの状態にしてください。その状態でクランクを回すと7段に入ります。入らない時はＲＤのＨと書かれた方のねじをゆるめてください。7段に入るまでゆるめます。以上で7段に入らない処理終わりです。7段に入ったら、つぎにワイヤーをひっぱってねじを締め込んでください。ここまでまずやってください。

ディープ･ インパクト · Accepted Answer

写真黄色文字NO説明NO1　LOW側調整ねじNO2　HIGH側調整ねじNO3　ワイヤー止めナットNO4　ワイヤー調整アジャスター上の写真見ると7段と1段をまちがっているような感じもするので、どちらも書きます。HIGH側の調整方法a　NO3のワイヤー止めナットをゆるめて、ワイヤーをゆるめてください。b　NO4を一番ゆるい状態にしてください。中の鉄の部分が隠れて一番奥に入るように回す。c　この状態でシフトグリップは７にあわす。d　クランクを回して一番小さいギア（7段）に入るか確認、入らない時は入るようになるまでNO2のHIGH側ねじをゆるめる。以上でHIGH側調整終わり。シフトグリップ7段で一番小さいギアにチェーンが入っている状態でワイヤーをきつく引っ張ってNO3のナットを締め込む。LOW側の調整方法グリップシフトを１段に入れて、一番軽いギアに入るか確認。入っていない時、NO1のLOW側ねじを一番軽いギアに入るまでゆるめる。それでLOW、HIGH調整終わり。あとは2段、3段、4段、5段、6段にシフトをあわせ、きちんと入るか確認、もしきちんと入らなければ４のワイヤー調整アジャスターを締めたりゆるめたりして全部が一番スムーズに入る場所を探す。以上でRDの調整終わり。静止状態だけの確認ではなく、必ず走行して変速がスムーズに行われるか確認して調整してください。がんばって！

弱気なアマテラス · Answer

梅乃木さんシフターの問題解決出来て良かったですね＾＾路面の体感ノイズの方ですが、梅乃木さんは規定上限まで空気圧を上げて乗られているのではないでしょうか？御自身の体重に関係なく走行感を軽くする為だけに規定値上限まで入れる方は多いですが、体重の軽い方は低い方が適正です。http://3.bp.blogspot.com/_I2YE2bFmy_g/SANhDfsYMdI/AAAAAAAAB7M/jUJjI9yQ8_I/s1600-h/photo_1.jpgドッペルのガチガチアルミですと乗り心地重視で空気圧を下げると走行感が重くなり悩ましい所です。ディープ･ インパクトさんさんが指摘されてる様にパンクしないマージンを確保した空気圧まで下げるのも手ですし過去に自転車道場で(安物買いのいい部品たち内の5番目)紹介されていたhttp://engawa.kakaku.com/userbbs/191/Page=26/SortType=WriteDate/#191-3配管用スポンジグリップを試して見ては如何でしょうか？フラバの時私も使って見ましたが効果は絶大でしたよ？ViveLaBibendumさんスレを立てた梅乃木さんに何一つ有益なアドバイスもせずに御自身の嫌ってる方のアドバイスを貶す為だけに他の方が立てたスレに乱入して喚き散らす様な真似はとても見苦しいのでお控えになった方が良いと思います。

eagle_house · Answer

梅乃木さん　今晩は私はパンクの修理もやった事のない素人ですが、同じシマノの変速器RevoShift（６段）の調整に苦労しながらも、何とかやれる事が出来ました。３日ほどかかりましたが・・・ ^^;やはりロー側とトップ側の調整ネジだけでは調整しきれず、アウター調整ボルトなどもはずれるのではないかと思うほどいじりましたがうまくいきませんでした。ローとトップの調整ネジとアウター調整ボルトを中間くらいまで戻しておいてからギヤを真ん中（４速位）へもってきておきます。そしてシフトワイヤーを止めているネジを緩め少し引っ張りぎみにして締め直しました。その後、変速をした結果でローとトップの調整ネジをいくらかいじったらうまく変速出来るようになりました。やはり取説だけでは理解出来なかったので下のページも参考にさせてもらいました。http://store.shopping.yahoo.co.jp/trycycle/hayashi5.htmlhttp://www.geocities.jp/taka_laboratory_3/20091127-R-derailleur/20091127-R-derailleur.htmlベテランの方はもっとわかりやすく説明できると思いますが、初めて調整に挑戦した者の話も少しは参考になるかと思い書き込みました。どなたか間違っていたり、言い方がおかしいと思われる方は修正をお願いします。大分悩みましたが、私でも出来たので何とかなると思います。頑張って下さい

ディープ･ インパクト · Answer

梅乃木さん、治ってよかったです。そこはスタート時点で自転車屋レベル、実はもっと上があります。ただ変速するだけではなく、変速するスピード、変速のなめらかさ、そういうものを求めていくと、また違う整備方法があります。写真を見るとまだ新品のような感じですが、新品の時に絶対やらなければならないのはチェーンのグリスをふき取ることです。ミシン油などをたっぷりつけて、グリスを溶かしながらきれいにふき取ります。これでチェーンの流れがスムーズになり変速のなめらかさも大きく変わります。そのままにしておくとホコリをくっつけてチェーンが悲惨な状態になっていきます。変速調整は100万円のロードバイクでも1万円のママチャリでも全て基本は同じです。まずワイヤーをつける前にトップ側を決め、そしてワイヤーをきつく引っ張って止めてロー側のチェーンが落ちないギリギリの位置を決めます。僕は一番最初に前後とも一番大きなギアに入れた状態でチェーンの長さを見ます。チェーンの長さは非常に重要でまずチェーンの長さを決めないと次に進みません。しかしチェーンカッターをお持ちでない初心者の方は、この作業はできないのでワイヤーを外してトップ側を決める作業から行ってください。後は上で書いた通りです。ワイヤーは走っていると伸びてくることがあります。そのときはアジャスターねじを使って引っ張ってください。少しの強弱で変速は大きく変わります。最後にこれは別要因です。＞２０インチの細さゆえか、路面の体感ノイズがクロスバイクや２６・２７インチ車とはかなりの違いがありますので、車輪を外してグリスの減りOR乾きの補充確認を試してみる予定です。体感振動が激しいのはアルミフレームだからです。20インチというのは関係ありません。僕が使っている20インチのプルミーノはクロモリフレームでタイヤは19Cの通常のロードバイクより細いものを入れていますが振動はありません。振動という基準で考えるなら、一番大きいものはフレーム材質です。その次にタイヤ空気圧、リム強度、スポークテンション。少し空気圧が高いのなら下げられたら振動はましになります。パンクしない程度で低めの空気圧で乗られればいいと思います。販売店や自転車屋なんて、あんまり信頼しない方がいいです。自分でやる気のある人は応援しますので、また、わからないことがあれば自転車道場で質問してください。軽く楽しく走りましょう。

ニ之瀬越え · Answer

eagle_houseさんの＞ローとトップの調整ネジとアウター調整ボルトを中間くらいまで戻しておいてから＞ギヤを真ん中（４速位）へもってきておきます。ローとトップの調整ネジは、ディレイラーの可動範囲を決めてチェーンをギアの範囲外に落とさなくする為の調整ネジです。なので、ギヤを真ん中において動かすネジではありません。（意味がないので）アウター調整ボルトも一番奥に入った状態で調整します。これはワイヤーは伸びる事はあっても縮む事が、ほぼないからなんですけど。私にはＨＰで紹介されている中間位置からセッティングという意味がよくわからないです。ディープ･ インパクトさんの書いた方法で、７速目に入らないとディレイラーやエンドが曲がっていたり、ディレイラーがエンド金具にちゃんとついていなっかった、ディレイラーガードが曲がっていて、ディレイラーの７速への移動を阻害していたりする可能性があります。※けど画像３のリアディレイラーとエンド金具の隙間ってなんとなく開いてません？目の錯覚でしょうか。・・・と書いてみましたが、やっぱりはいらないギアは、リア１速目（一番大きいギア）ですよね。だからシフトのインジケーターは全部動くのではないですか？（まあ、入らないのが７速でも全部シフターの数字は動くかも知れませんが、１にするのはかなり大変そうです）

ViveLaBibendum · Answer

ディープ･ インパクトさま別スレでかなり辛辣なことを書いてらっしゃるのでどれだけプロフェッショナルな方なのかと実は感心して過去スレを拝読しておりましたが…シフト調整については適切なこと書いてらっしゃるのに…＞＞２０インチの細さゆえか、路面の体感ノイズがクロスバイクや２６・２７インチ車とはかなりの違いがありますので、車輪を外してグリスの減りOR乾きの補充確認を試してみる予定です。＞体感振動が激しいのはアルミフレームだからです。20インチというのは関係ありません。僕が使っている20インチのプルミーノはクロモリフレームでタイヤは19Cの通常のロードバイクより細いものを入れていますが振動はありません。…本気でこのようにお思いならとんでもない弩素人でらっしゃいますね…ホイル径が小さくなるとスポークの長さが短くなります…路面の衝撃を吸収するのはタイヤのサイドウォールのしなり・リムの変形それにスポークの曲がり…700cよりも20インチの方が路面の衝撃を吸収し難いことは明らか…仰せのとおりクロモリよりもアルミの方が振動吸収性能が落ちるので同じフレーム骨格同じサイズならアルミフレームは不利ですがホイルサイズは無視出来ません…断言なさるのは不適切だと別スレで申し上げましたが20インチホイルサイズの小ささは関係ないと断言なさったのは墓穴を掘りましたね…自転車に詳しい方々は腹の底から笑ってご覧になっていることでしょう…知識が豊富でらっしゃるのに実に残念なことです…自転車に依らず路面の振動を吸収していくのには順序というものがあります…タイヤのコンパウンド～カーカス構造～リムの素材と構造～スポーク～ハブの遊び～フォーク・リアトライアングルの剛性～ダイヤモンドの剛性～クランクの剛性とペダルの素材それにサドルの柔軟性とハンドルの剛性とグリップの柔軟性…振動が伝わる順序を無視して考えることは出来ません…フレーム素材の違いで振動吸収してくれたり共振したり確かに大きく影響しますがアルミフレームをクロモリに交換したから20インチホイルミニベロの振動が緩和させるかは実際に組んで走ってみませんと…パンクしない程度で低めの空気圧で乗るなんて…転がり抵抗は増すし接地面積が増えてブレーキ効きそうな錯覚しかねませんが規定値より或る程度空気圧の低いタイヤは変形が大きくオンロードでは制動距離が伸びます…タイヤの性能を犠牲にするのは愚かしいとしか申せません…乗り心地重視ならスポークテンション下げる方が先ですね…タイヤは適正値よりも空気圧を低くして良いことは滅多に有りません…もう少し乗り手の身になって解説して差し上げては如何でしょうか…販売店が当てにならないことだけは同意しますけど実に残念…これでスレ主さまが自転車乗り換えるようなことになったらその出費は補償なさるんでしょうか…

『ギアの不具合調整をしたいのでお教えください。』のクチコミ掲示板

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