D300 ボディ のクチコミ掲示板

お訊ねします
この度、従兄の奥さん、娘さんがちりめん細工と染織展を開催する事になり、撮影を頼まれました。
会場は自宅、今月の週末に開催されます。
つきましては、細かい設定等アドバイス頂ければありがたいのですが。
カメラはD300、D70s、コンデジ、レンズはニコン製18−200mm、１８−80mm、18−105mm、
17−35mm他、スピードライトはＳＢ600を所有しております。
何分にも自宅ですので照明は蛍光灯かと思います。
怖れ入りますがこれはと思う設定等お願い致します。

2009/11/07 17:42　[10437238]

0点

VR18-200mmかVR18-105mmで・・・
SB-600使用

Pモード（プログラムオート）に設定して・・・
感度は自動感度
AF-S　ダイナミック9点
マルチパターン測光
SB-600天井バウンス撮影

・・・で、エエんじゃないかい？^_^;

2009/11/07 18:33　[10437502]

0点

＞染織展
染め色が違うと　依頼主ががっかりされますから、色再現がポイントに成ると思います。
RAW で撮って、NX2 で調整が良いと思います。
事前に、テスト撮影すれば不安は解消します。

2009/11/07 20:04　[10437969]

1点

18-80って無かったような気が・・・（？）
18-70なら、そのレンズがいいと思います。

2009/11/07 20:21　[10438079]

0点

もし、ＲＡＷでＰＣ調整が出来ない状態だとしても
ＲＡＷとＪＰＧ両方撮りしてたほうがいいと思います。
後々、ＲＡＷ調整が出来るようになったときに
振り返って昔の作品もキレイに調整してみようという事が
可能になるので便利です☆
本来なら単眼がいいと思いますが、18-70ｍｍ？がいいのでは。
ホワイトバランスは先に試し撮りして気に入る設定に合わせると
いいかと思います^^
スピードライトは天井バウンスですね。

2009/11/07 23:19　[10439254]

0点

ちょー難いですね。

蛍光灯って、天井に付いてる奴ですか？照明機材だったら良いんですが…。
天井は、どんなんでしょう？変な色がつかないかな？　レフ版に反射させると良いですよ。
だいたいWB正確にとっても、繊細な色合いなんて出せないと思います。

色の忠実な再現は諦めて、外から差し込む光だけでイメージ的に撮るのも良いのでは？　

2009/11/08 02:13　[10440171]

0点

先月、Ｄ３００Ｓを購入しました。
Ｄ３００の板の方が活発なので、こちらに質問投稿しました事お許し下さい。

今月、ラリーレースの撮影をします。
持参するレンズは借り物も含めて‥
AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR
AF-S DX VR　Zoom-Nikkor ED 55-200mm F4-5.6G（IF）
AF-S VR Zoom Nikkor ED 70-300mm F4.5-5.6
G (IF)
の３本です。

前回はＤ６０だったのですが、完全なる初心者と勉強不足で、撮影の際は惨敗致しました。。
満足した写真は３日間で２〜３枚でした。
今回はＤ３００Ｓに買い換えたので、気を改めてリベンジです。

モータースポーツで使用されている皆さまは、Ｐ（プログラムオート）で撮影されるので
しょうか？

アクティブD-ライティングという設定がありますが、連写回数が極端に減ってしまいます。
皆様はどうされていますか？

ＡＦエリアモードは５１点の３Ｄトラッキングが良いでしょうか？

その他、設定のコツがあれば教えて下さい。
ＨＯＷＴＯ本を購入したり、価格．ＣＯＭで知り得た情報を元に練習しているのですが、
分からない事だらけで、本番が心配です（涙；
よろしくお願い致します☆

2009/11/07 05:09　[10434607]

0点

こんにちは！　アクティブD-ライティングはどっちかと言うとポートレート撮影で有効な感じなので被写体が車ならOFFの状態で良いと思います。
モードの方は、最初はP（プログラム）で撮影していて、慣れてきたらS（シャッター優先）で撮影されれば、自分のイメージ通りの撮影が出来ると思います。　ＡＦエリアモードは、５１点・３Ｄトラッキングでは、追い切れないと思いますので、ダイナミックAFの9点か21点で、フォーカスモードをC（コンティニュアスAFサーボ）が良いかと思います。
　後は、ひたすら連射かな？！

2009/11/07 08:57　[10435015]

1点

え〜モータースポーツでなく、競馬を撮る時の設定ですが、
AF-C
ダイナミックAF51点（３Dトラッキングではない）
AFロックオンーしない
高速連写
撮影モードはAまたはS
感度自動制御ーON

というところです^^

2009/11/07 09:05　[10435048]

1点

う〜〜ん
カメラや写真に対する発想の転換が必要かも？？

「最適な設定」を教えてください・・・って質問多いですけど。。。
カメラの設定と言うのは、その被写体に合わせて「絞り」「シャッタースピード」「ISO感度」などを調節するもので・・・
カメラのダイアルやボタンをココとココに合わせれば・・・カメラが自動的にその被写体を綺麗に撮ってくれる・・・ってモンじゃないです^_^;
つまりカメラの設定と言うのは・・・カメラ主体ではなく・・・向こう合わせ＝被写体合わせです。

カメラ・・・って道具は、そもそもカメラを三脚に固定して、場合によってはストロボなんか使って光を補って・・・「1秒じっとしていろ！！」「ハイ！チーズ」・・・で、ピースサインの写真を撮るためのもので（笑
「暗い」「速い」「遠い」モノを写すのが苦手なんですよ^_^;

写真て言うのは、自分の目で見ている映像が、そのまま切り取られるように写るモノでは無いです。。。ビデオの映像をストップモーションにして切り取るキャプチャー画像のイメージとも違います。
カメラで写真を写すためには・・・適切な「光の量」と、その光をフィルムや撮像素子（CCD&CMOS)に感光させる「時間」が必要です。
例えば・・・
晴天の屋外のように眩しいくらいに光が豊富な状況ならば・・・その豊富な光を一気にドバッとフィルムや撮像素子に当てる事で、短時間で感光する事が出来ます。。。つまり、シャッタースピードを速くして、短い時間で写真を写す事が可能なわけで、動いている物体でも、目にも止まらぬ速いシャタースピードで写す事で、静止した画像に写し止める事が可能になります。
逆に・・・
室内のように光の乏しい状況ならば・・・チョロチョロと少しづつしか光を当てられませんから・・・時間をかけて、じっくりジワジワと光を当てないと映像がフィルムや撮像素子に写ってくれません。。。つまりシャッタースピードを遅くして、シャッター幕を長い時間開けて、光を感光させないと写真が写ってくれません。。。ここで無理矢理短時間で感光を終わらせると、感光不足で真っ暗な写真になってしまいます。

このように・・・被写体の反射する「光の量」にあわせて「絞り」「シャタースピード」「ISO感度」の数値を設定するのがカメラの「設定」です。。。

なので・・・光が豊富な晴天の日なら・・・
Pモードで、ISO感度を400に設定して・・・
プログラムシフト（背面、親指で回すダイアル）を使って、絞り（F値）をF6.3〜F10位に設定すれば・・・たぶんシャタースピードは1/1000秒位になりますから。。。
バッチリ車が静止した映像が撮影できるはずです。

アクティブDライティングはOFF（なるべく逆光になる所で撮影しない（笑））

RAWで撮影する（連写スピードは落ちないけど、連写可能枚数が少なくなるので注意）

AFエリアはとりあえず3DトラッキングでOK。。。
なるべく望遠レンズを使って、被写体をフレームの中で大きく捉えるのがコツ。
AFが迷ったり、自分の思ったところでピントが合わないなら・・・
ダイナミックAFモード9点（デフォルト設定）を選択。

とりあえず・・・こんな設定で、静止したシャープな映像が撮れるように頑張ってください。
車が砂塵を巻き上げて飛ぶように疾走する躍動感のある写真は「流し撮り」というテクニックを使いますが・・・
これは・・・次回と言う事で^_^;

2009/11/07 09:14　[10435071]

4点

ダートでの設定では無く、ロードでの設定なのでやや違うと思いますが

まずAFは、AF-Ｃを使ってください。
AFエリアは9点ダイナミックAFもしくはシングルエリアAF
車のライトが点灯している場合は出来ればシングルエリアで、
（ライトの光にAFエリアがかかるとAFが迷います）
エリアを当てるところは正面からなら車体前面のフロントグリル近辺。
横位置ならできるだけフロントノーズにあわせてカメラを振りましょう。
（真ん中にあわすと振り方が遅れて車体前方がぶれて後半が止まってしまいます）
AFロックオンはしないか、弱のほうが良いでしょう。
（AFが外れたときにリカバリが遅れます）

露出ですが
必ずマニュアルで地面を測ってそれを微調節してください。
(各種オートはヘッドライトの関係で狂います）

アクティブＤライティングは連写するなら枚数を稼ぐためにOFFに
1発勝負が出来るならONの方がいいです。
12〜16連写以上必要かどうかで判断してください。

感度自動設定はマニュアル露出で使うのでOFFのほうがいいでしょう。

とりあえず気が付いたところだけ書いてみました。
ご参考になれば幸いです。

2009/11/07 12:37　[10435924]

2点

旅人。さんこんにちは。
私も最近D300を購入し、AF-S DX VR　Zoom-Nikkor ED 55-200mm F4-5.6G（IF）
でダートのモータースポーツを撮影しております。
（と言っても１/１０ですが・・・（汗））

ダートの迫力はやはりなんと言っても舞い上がる土煙だと思います。
被写体ブレを無くするにはSモードでシャッタースピードを思いっきり速くすれば良いのですが、それだと土煙やタイヤの回転が止まったような絵になりがちです。
迫力のある絵にするには1/400より遅いシャッタースピードで流し撮りをされると良いと思います。どうしても被写体がブレるようでしたら、望遠端よりも若干広角側を使われると楽です。被写体は小さくなりますが、トリミングと言う手もありますので・・・。
また、天候が悪く適正露出が得られない時はISOオートを1600まで使ったりもします。

他の方も仰られているように、シャッタースピード優先、連射モード、オートフォーカスはAF-C、AFエリアはダイナミック9点、被写体が奥から手前に向かってくる時に撮影すれば歩留まりが良くなると思います。

私も以前はD40でしたが、D300になってから動き物の撮影が楽しくなりましたよ。
まずはレースと撮影を楽しんでくださいね。

2009/11/07 17:45　[10437255]

0点

沢山の返信ありがとうございます！！

【かずぽん5222さん】

> モードの方は、最初はP（プログラム）で撮影していて、慣れてきたらS（シャッター優先）
> で撮影されれば、自分のイメージ通りの撮影が出来ると思います。　ＡＦエリアモードは、
> ５１点・３Ｄトラッキングでは、追い切れないと思いますので、ダイナミックAFの9点か21
> 点で、フォーカスモードをC（コンティニュアスAFサーボ）が良いかと思います。
露出やらがまだ理解できていないと思います。
もう少し慣れるまではP（プログラム）で撮影して、慣れてきたらS（シャッター優先）に挑もうかと思います。

【kyonkiさん】

> AF-C
AFは、AF-Ｃにしていました。ＯＫです。
> 感度自動制御ーON
ＯＫです。
> AFロックオンーしない
AFロックオンって、AE/AFボタンを押したまま撮影する事ですよね？
これもＯＫでした。
> 撮影モードはAまたはS
露出の調整具合がいまだ分からず。。

【＃４００１さん】

> カメラや写真に対する発想の転換が必要かも？？
おっしゃる事がわかる様な気がしますが、知識と技術が追いつかず、
未だカメラに頼るしかなくてですね。。(^^;

> このように・・・被写体の反射する「光の量」にあわせて「絞り」「シャタースピード」
> 「ISO感度」の数値を設定するのがカメラの「設定」です。。。
ＯＫです。分かりやすく、再確認できました！

> RAWで撮影する（連写スピードは落ちないけど、連写可能枚数が少なくなるので注意）
RAWは撮影枚数が少なく利点がいまいち分からないのですが、撮影の後に編集できるのが
RAWなのですか？

> AFエリアはとりあえず3DトラッキングでOK。。。
> AFが迷ったり、自分の思ったところでピントが合わないなら・・・
> ダイナミックAFモード9点（デフォルト設定）を選択。
他の方の文章と合わせて考えると、車がAFから外れる恐れがあるかどうかという事で決めれば
良いんですよね？

> 車が砂塵を巻き上げて飛ぶように疾走する躍動感のある写真は「流し撮り」というテクニッ
> クを使いますが・・・
> これは・・・次回と言う事で^_^;
はい。理屈では分かるのですが失敗が多いので、期待しています。
ぜひ勉強させて下さいm(_ _)m

【サーキットのロバさん】

> AFエリアは9点ダイナミックAFもしくはシングルエリアAF
被写体の動きが早いので、この設定の方が掴みやすいという事ですね。了解です。

> 車のライトが点灯している場合は出来ればシングルエリアで、
> （ライトの光にAFエリアがかかるとAFが迷います）
前回Ｄ６０で夕方〜夜間のレースでは、100枚程度撮りましたが全滅でした。。
夜の場面でも1枚位は当てたい所です。

> エリアを当てるところは正面からなら車体前面のフロントグリル近辺。
> 横位置ならできるだけフロントノーズにあわせてカメラを振りましょう。
車の挙動に追いつけるかが問題ですが、前回で少し慣れましので意識したいと思います。

> 露出ですが
> 必ずマニュアルで地面を測ってそれを微調節してください。
これがちょっと意味が分かりません。。少しずつ設定値を調整しながら試写する事ですか？


沢山のご意見、大変嬉しく思います！
直線は１５０Km／時ほど出て難しそうなので数枚だけにして、減速しそうなコーナーで待とうと思います。
VR�Uの70-300mmを使用する場面で質問です。
主にコーナー進入の際と、立ち上がって行く様子を連射する予定です。
減速時でも８０ｋｍ以上で、そこから加速して立ち上がっていきます。
レンズのズームを調整しながら連写すると、ピントが迷うのでは、という心配があります。
一般道では遅すぎて撮影練習になりません。
ズームを調整しながら連写する際のコツはございますか？
目の前を通り過ぎ、走り抜ける様子も捕らえたいのですが、70ｍｍでも構図から一度
はみ出ます。この時も、シャッターを軽く押したままＡＦを働かせておいた方がよいのでしょうか？

2009/11/07 18:22　[10437441]

0点

旅人。さん

＞AFロックオンって、AE/AFボタンを押したまま撮影する事ですよね？

AFロックオンは、被写体の前に障害物などが横切る場合でもピントが障害物にもっていかれないように被写体に追従させるものです。取扱説明書P271。

しかし、これをONにするとピント合わせの出足が遅くなりますので、私はOFFにしています。

2009/11/07 19:14　[10437732]

0点

もしモータースポーツを撮り続けるつもりならば
ピントは自分の撮りたいポイントでの置きピンで（下手な鉄砲ではなくて一発必中の心)
モードはAモードで絞り値を変えて
これでいいと思います


デジタル写真はいちいちデータをメモ（絞りもシャッタースピードも）しなくても
後で簡単に確認できますので絞りもシャッタースピードも自分の好みもわかりやすいでしょう
そしてカメラ任せの連写ではなく一枚ずつ撮ることにより自分の機材の癖を知ることができます
（シャッターのタイムラグとか）数多くの失敗写真を撮っても銀塩と違いデジタルはあまり
経済的損害が有りませんので失敗を次の成功への糧にできると思います

もし失敗のできない一回限りの撮影では皆さんの意見を基にされると一番無難でしょう
それでは頑張ってください

2009/11/07 19:52　[10437914]

0点

まず、なぜマニュアル露出かというと
これもヘッドライトの点灯に関係しまして
ライトが消灯の場合、オートの露出で問題ないのですが
点灯した場合、画面内のライトの面積、角度で
大きくアンダーになってしまうことが非常に良くあります。
ですからライトに影響されずに安定した露出にするには
マニュアルで露出設定しなければなりません。
（確か、ラリーカーも昼間もライトを点灯させ走行している状況が多いと思いますが・・）

次になぜ地面で露出を測るかと言うと
レースカーの塗装は明るい色だったり暗い色だったりして
これも露出誤差の要因です。
しかも1台1台測光して調整するわけにいきませんので
反射光露出計の基準である18パーセントグレーに近い
地面（土、砂利で、測光してください、アスファルトは不可）
を測って露出の基準にしてあとモニターなどで微調整するのが確実です。


コーナー進入から抜けるまで撮りたいとのことなので
シャッターボタン半押しでAF作動させたら、背面のAF-ONボタンも押しっぱなしに
してみてください。
レリーズを一旦待ったときなどにシャッターボタンだけだと
不用意に半押しが解除されてAFが抜けることがありますが
背面ボタンを併用するとそのミスが軽減されます。

後、これは余計なお世話かも知れませんが、
ズーミングしながら撮ろうとお考えのようですが
それに気をとられて手ブレを起こしたり、
逆にフレーミングがおろそかになったりするよりも
焦点距離を固定してとったほうが良いカットが増えるとは思いますよ。

2009/11/07 19:56　[10437933]

0点

みなさん、こんばんわ。いつもお世話になります。

秋も深まって、紅葉の季節になってきましたが、今度、ライトアップされた紅葉を撮ることになったのですが、手持ちのレンズが、

AF-S 16-85 3.5-5.6 VR
AF-S 70-300 4.5-5.6 VR

の２本しか所有していません。F1.8からF2.8クラスのレンズがほしいのですが、
懐具合が寂しいのと財務大臣の許可が出ないので今すぐに買えません。

上記２本のレンズを使ってのライトアップの撮影で、適切な設定方法をご教授下さい。
ムック本にも夜景の撮影方法は出ていますが、明るいレンズを使っているので
参考ならないような気がして皆さんのお知恵を貸して下さい。

ついでに、おすすめのレンズがあれば教えて下さい。

よろしくお願いします。

2009/11/01 00:01　[10400731]

0点

Go! bankrupt直行便さん、こんにちは。

ライトアップされた紅葉でしたら現在お持ちのレンズ＋しっかりした三脚があれば撮影できそうですね。

現地の条件にもよると思いますが、レンズはAF-S 16-85 3.5-5.6 VR、ISO感度 200〜400程度、絞り F8位でいかがでしょうか。

ここで重要な点は、風で枝葉が揺れている日は撮影を避けたほうが無難です。さもなければ、風でブレた写真になってしまいます。

また、シャッターを切る際にはセルフタイマーを用いる等、三脚及びカメラに振動を与えないような工夫が必要です。

2009/11/01 00:16　[10400845]

1点

＞ライトアップされた紅葉
先ずは、過去の書き込みを参考にされたら良いと思います。
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.a
sp?SearchMode=text&SearchWord=%83%89
%83C%83g%83A%83b%83v&BBSTabNo=6&
PrdKey=&act=input

ホワイトバランスが、ポイントと思います。
後からの　変更を考慮して RAW で撮って置きたいですね。
絞り優先Ａモード。
三脚使用。
露出ディレイモード。
絞りは　任意ですが、Ｆ5〜8。
ISO 感度自働設定も、有りと思います（上限感度と、低速限界シャッタースピードに留意します）。
大抵　風が吹いていますから、風が収まるまで待ちます。

2009/11/01 01:09　[10401153]

1点

まともに撮影するなら・・・三脚を前提にするしかないです。
風景っぽく撮影するならパンフォーカスですから・・・明るいレンズでもF8位に絞るのが定石ですから^_^;。。。

手振れ補正を使ってズル賢く撮影するなら・・・
1/4〜1/15秒位のシャッタースピードが稼げるまで絞りやISO感度を調節して。。。
後は人間三脚で・・・（笑
脇を固めて・・・息を止めて・・・慎重にフェザータッチでレリーズを切る。。。
なにしろカメラを揺らさないように・・・浜口親子並みの気合で「絶対に止めちゃる！！」と念じれば・・・撮影できるかも？？？

2009/11/01 08:44　[10402029]

1点

ライトアップの紅葉の場所はどこでしょうか？

三脚が使用できるか確認したほうがいいですよ。
京都の寺社のように使用できない場所もありますから。

因みに私はDX35mmF1.8Gで感度を上げて手持ちで撮る予定です。

2009/11/01 08:51　[10402051]

1点

以前はヨドバシで販売された。	カッターナイフホルダーを短くカット

三脚が禁止の場合はつらいですね？　
せめて一脚はＯＫしてほしいのですが、それもダメのところもあります。
このように、ベルトにホルダーをつけて一脚を短くして使っても1/4秒ぐらいまでは
つかえるようです。

2009/11/01 10:31　[10402481]

1点

Go! bankrupt直行便さん
紅葉ライトアップ撮影がんばってください♪

VRレンズなら手持ちでも気合いで撮れるかもしれませんね＾＾；
三脚使用禁止場所もあるようですから考慮しなければなりません。

三脚使用できるところでも来場者が多いと、撮影ポイントで順番待ちの行列になります＾＾；
夜間は日中より冷え込むことが多いので寒さ対策もした方がいいでしょうね^^


レンズですが私は30mmF1.4 60mmF2.8 70-200mmF2.8を持って行きましたが、どれも１段〜2段以上絞るのでボケの大きさを誇張しないのであれば16-85VR・70-300VRできれいに撮れると思います＾＾

2009/11/01 10:49　[10402570]

1点

robot2さん も書かれていますが
ホワイトバランスがポイントです。

また表現によっては、ずらすこともあります。
よってＲＡＷが基本となります。

結果を拝見させてくださいね。

2009/11/01 13:04　[10403241]

1点

Go! bankrupt直行便さん

紅葉の画像ではなくて申し訳ないのですが、D300とAF-S 16-85mm F3.5-5.6 VR で撮影した
画像を３点アップさせていただきます。
すべて手持ち撮影ですので、ライトアップでの手持ち撮影結果の参考にしていただければと。

私は三脚使用が常ですので、特に手持ち撮影に長けている訳ではありませんので
手持ち撮影の限界も平均的なレベルだと思います。
撮影データは表示されていると思います。
これらの画像は確かRAW撮りでキャプチャーNXでレタッチしております。

kyonkiさんがおっしゃるように神社仏閣は三脚使用禁止が多いですね。
ましてやライトアップともなると人出が多く、仮に三脚使用を禁止していないエリアでも
マナーとして三脚の使用は控えなければならない場合も多いですね。

しかし三脚使用が基本ですよね。

2009/11/01 13:27　[10403363]

2点

みなさん、こんばんわ。
今日、日中出かけておりまして、返信が遅れたことお詫びします。

たくさんのアドバイスをいただきありがとうございました。
「GOODアンサー」という機能があるみたいですが、皆さんのアドバイスがすべて「GOODアンサー」です。

BLACK PANTHERさん、ありがとうございます。
アドバイスいただいた設定を参考にさせていただきます。

>風で枝葉が揺れている日は撮影を避けたほうが無難です。さもなければ、風でブレた写真になってしまいます。
風の事まで考えが及びませんでした。現地へ行ってみなければ分かりませんが、風が凪いでいる事を期待します。

robot2さん、弟子゛タル素人さん、ありがとうございます。
RAWでの撮影はまだやった事がないのですが、これを機会に挑戦してみます。
一応、PHOTOSHOP ELEMENTSは持っているのですが、写真の整理機能しか使った事がないので、
取説見ながらレタッチしてみます。
実は、ホワイトバランスもオートか、晴天、曇天しか使った事がないんです。もちろん、色温度の設定＝ないです。
「デジタル一眼レフ　スタートBOOK」なる本を読んでちょっとでも勉強してみます。

kyonkiさん、ありがとうございます。
場所は、知恩院、もしくは清水寺の予定です。
「京都の夜景スポット」というWEBの中には「三脚禁止」の表示はなかったと思いますが、ダメでしょうね。

#4001さん、じじかめさん、川崎@さつきさん、ありがとうございます。
三脚使えなかったら、気合いで撮ってきます。
寒さ対策の助言、ありがとうございます。インフルエンザも流行っていますので、万全の体制で臨みたいと思います。

フッサール・ヒロさん、ありがとうございます。
写真添付して下さり、ありがとうございます。設定を参考にさせていただきます。
わたしも、フッサール・ヒロさんのように撮れるようがんばります。

撮影後に結果をまた書き込みます。
いろいろアドバイス、お願いします。

2009/11/01 22:13　[10406217]

2点

上手くいかない？

今回で、３回めですが　やはり秋が最高ですね！
質問ですが。　滝の写真を　スロー　シャッターで撮るとどうも　上手く撮れません。
当然ですが　腕の問題もあると思いますが！
皆様の中で　滝の写真を撮られる方も多いとおもいますが、
機材　（フイルター等）あろうかとおもいますが＞
何か、知恵を拝借したいのですが、宜しくお願い致します。
　　　因みに　レンズ　　１７　〜　３５　ｍｍ　F2.8D　（１F)


　　　　　　　TOKINA　AT - X　PRO DX　１１　〜　　１６ｍｍ　（F2.8) です。
　
　駄作ですが　写真　アップしておきます。

2009/10/30 11:43　[10391522]

1点

アタシも下手なので　アドバイスなんて柄ではないのですけど

露出補正をマイナスにかけられた方が良いかもしれないと感じました

それから　ちょっと気になるのは
アクティブD-ライティングとか設定されておられますか？

何だか　明るい方が変な色になっているのは、そのせいかなという
気がしないでもありません
D-ライティングって　やり過ぎると　とんでもない結果になりますし

それとも　ホワイトバランスのせいでしょうか
アタシの場合はRAWで撮って後で調整しますから　その場で適正な
ホワイトバランスをとるためのアドバイスはできませんけど


あとは　滝の撮影だと
もっとスローシャッターの方が良いのかもしれませんわね (^^

2009/10/30 12:00　[10391590]

1点

小黒滝

スレ主様はじめまして。

上手く撮れないとのことですが、どの様な写真が撮りたいのでしょうか？
滝の写真なので恐らく「水の流れを生かした」（？）ものと仮定した場合、シャッタースピードが速すぎるので、状況にもよりますが1/2とか1/8位、はたまた1秒とか2秒といったスローシャッターにすれば良いと思います。
そうなると当然、三脚が必要ですし、場合によってはNDフィルターも必要になってきますね。

2009/10/30 12:03　[10391600]

3点

kgb1955さん　こんにちは

滝が綿のように白く流れている写真を撮りたいのでしょうか。
そのような写真であればもっとＳＳを遅くしないと撮れませんよ、撮影時の設定としては感度は低く設定し絞りも可能な限り絞る事、これでも物足りない場合ＮＤフィルターの出番ですが当然３脚も必要ですね。

滝の水量や撮影のイメージで条件も変わりますの条件を変え撮影した物をモニターで確認し気に入った物をを探すのが良いと思います。

只この滝の場合、しぶきがいま少し足りないのでＳＳを落としてもボリュームに欠けると思います。

2009/10/30 12:11　[10391630]

0点

感度はISO２００（最低感度）に固定し、シャッター速度速度優先モードにして1/10以下で
撮ったら良いと思います。
３枚のサンプルは感度もシャッター速度もばらばらですね？

１枚目のISO2800は何でしょうね？

2009/10/30 12:15　[10391648]

0点

三脚とケーブルレリーズとND8フィルターを揃えてみて下さい。

2009/10/30 13:23　[10391901]

0点

SS1/8	SS1/15

スレ主様こんにちは＾＾

自分も滝や川の流れが好きで構図に取り込むことが多いです＾＾

先輩方の仰るとおりスローシャッターと明るめの場所ならNDフィルーター付けるとかいろいろだとおもいます。

古いデータですが参考比較に＾＾；

2009/10/30 14:32　[10392080]

1点

鍋ヶ滝

kgb1955さん、こんにちは。

お示しの画像は、妙に明るく感じます。（好みでの調整かもですが）

滝壺までの昇り降りがきついと感じる私は、滝の撮影を躊躇するものです(^^;
しかし、色々と工夫して撮る楽しみ、季節や時間帯による光景の素晴らしさには、
何とも言えないものがありますね。

アップした画像は、三脚使用、ND4（他にND8、ND400・・とかあります）フィルターを着けて、SS1秒（ズーム36�o、Ｆ13、ISO100）で撮ったものです。

2009/10/30 16:09　[10392328]

4点

Kaoliさん
露出補正を　マイナスにする ｱクテﾌﾞﾗｲﾃｲﾝｸﾞをやり過ぎないように、又、ホワイトバランスの

調整もきちんと行う。スローシャッターで撮影、色々と有難う御座います。

参考にいたします。


noah-noah-　さん
素敵な写真有難うございます、たいへん参考になります

　　　F20　　　1/3秒

私もこの様な写真が早く撮りたいですね?


望パパさん
おっしゃるとうりなんです。滝の水の流れが白く流れている様な写真です

　　�@　感度は低く設定　　�A　絞りは可能な限り絞る　　�B　NDフイルターの　（出番）

色々とご指導有難うございます。


ごゑにやんさん
有難うございます

　　�@まい目の写真の　ISO 2800　じつは　私もよく解らないんです、何故その様な設定に

　　なったのか？？？？

furank,flankerさん
滝の撮影の　（３点　セットですね）参考にいたします。

川崎＠さつきさん
スローシャッターと、明るい撮影場所ですと　NDフイルターが必要になる！！


　　皆様、色々と有難う御座いました。それから　皆さん　NDフイルターが必要ですと

　　ありますが、フイルターの件は良くわかりませんので、　後で　ネットで効果等

　　調べたいとおもいます。


　　≪皆様のご指導参考に致しまして１１月８日前後に再チヤレンジします≫

　　場所は　　　　付知峡　⇒　天候次第ですが！！
　

2009/10/30 17:30　[10392592]

0点

kgb1955さん　

私は滝をよく撮っている割りには良い写真がなかなか撮れなくて苦労しています。
ろくな写真が見つかりませんでしたが、雰囲気の異なった滝の画像を４点貼らせていただきます。

この４点の画像はすべてフィルターは使用していませんが、NDとC-PLはあった方が良いと思います。

一枚目と二枚目は三脚使用、三枚目と四枚目は手持ちでの撮影です。

滝の流れ、飛沫をどう表現するかでシャッタースピードが決まりますので
何種類か撮っておいて、ご自身で一番しっくりくるSSを選ばれると良いでしょうね。

付知峡良いですね！
良い写真いっぱい撮ってきて下さいね〜　(^o^)丿

2009/10/30 20:43　[10393463]

2点

こんばんは。


聞いた様な名前だと思い目を疑いましたが、やはり私のテストフィールドですね。
私は機材を購入すると、必ず宇津江四十八滝へ試し撮りに向かいます。

ご近所さんでしたら「一緒に撮影に出掛けましょう」と、お誘いしたいですね。

2009/10/30 21:41　[10393857]

1点

kaolyさん
> アタシも下手なので　アドバイスなんて柄ではないのですけど
露出補正をマイナスにかけられた方が良いかもしれないと感じました
それから　ちょっと気になるのは
アクティブD-ライティングとか設定されておられますか？

おっしゃるとおり、撮って出しなら明らかにデジタルの露出ではないです。
ただ、それだけでなく、フレアが全面に出ています。
露出オーバーだけならもう少しコントラストは残ります。
これだけ絞ってフレアによるコントラスト低下が改善しないのは、このレンズの性質だと思います。
ハレ切り云々のレベルではないフレアです。
極端にフレア耐性が悪いレンズですね。
あとブレていますねー。

2009/10/30 23:12　[10394552]

0点

フツサール・ヒロさん
　参考になる様なお写真有難う御座います。

　同じ場所で色々と設定を変えながらチヤレンジしたいと思います。

　有難う御座いました。


飛騨のさるばばさん
実は宇津江四十八滝を知りましたのは、高山から４１号線で富山に向かう途中に

宇津江のルート案内板がありそこで初めて知りました。調べて解ったのですが、

２１世紀に残したい全国自然１００選地だそうですね！

お近くに住んでいらっしゃる様なのですね。

私は名古屋の隣、人口約３０万人位の所に住んでいます。

宇津江でお会いしているかもしれませんね！！


ニッコールHCさん
フレアが全体に出ている

フレア耐性が悪いレンズ　（１７万もしたのですが）！！

ブレてる　（腕が未熟すぎる　　⇒　　デジ一経験まだ１年９ケ月）

コメント有難う御座います。助かります

2009/10/31 09:21　[10396397]

0点

footworkerさん
素敵な写真有難うございます。　　ずーと眺めていますが　気の休まる写真です。

私も早くこの様な写真が撮れれば良いのですが、まだまだ初心者ですので

気長に勉強、又、経験ですね！

お返事が遅れまして申し訳ありません。有難う御座いました。

2009/10/31 16:48　[10398252]

1点

kgb1955さんの画像です	kgb1955さんの画像です_NX2

こんばんは
画像　拝見しました。
撮影設定の　違いは、テスト的に撮られたからだと思いました。
やはり　ホワイトバランスが、ポイントに成ると思います。

赤被り気味ですので、NX2でレベル補正（自働）→コントラストと彩度を少しアップしましたが、ここから先は
好みも有りますので、kgb1955さんの調整しだいでどうにでも成ります（画像の無断拝借すみません）。

純正 NX2で　撮影時の設定の変更が出来ますが、その調整の結果は撮影時の設定のヒントに成りますから
RAWで撮る事をお勧めします。
流れの　表現は、どれが良いと言うより色々撮って置くで良いと思います。

2009/11/01 02:32　[10401428]

2点

kgb1955さんの画像拝借

kgb1955さん

robot2さんと同じくお写真を少しレタッチさせていただきました。
あくまでも私の好みのレタッチです。失礼をお許し下さい。
私は木々の鬱蒼とした感じを出す為に、もう少し暗く、そして濃厚な発色を好みます。

この画像を御覧になると、「こんなこってりした色は嫌だ」とか「もっと爽やかなイメージが良い」とか、いろいろ感じられると思います。それがkgb1955さんの好みの画像だと思いますので、そのイメージに合わせた、あるいは近づけるための設定を工夫されると良いと思います。

私がレタッチさせていただいたkgb1955さんの画像は小さなサイズのJPEG画像でしたので画像が
かなり荒れて、写真というよりイラスト的な雰囲気になってしまいましたがRAWからのレタッチ
であれば、もう少し自然に仕上げられます。今回使用したソフトはキャプチャーNXのみです。

ところでこういった撮影でもっとも気をつけるべきことは滝の飛沫を白とびさせないことと
空を入れるなら青空を入れることです。空が白く写る時は空はカットしたアングルで撮影さ
れることをお勧めします。

2009/11/01 09:52　[10402289]

1点

表情が硬くなってしまいました

kgb1955さん　
無断で画像をお借りして　コントラスト　色彩　明るさ　さらに
トリミングまでしてしまいました。
なお　画面中央の滝に黒丸を書いてしまい、色々失礼をご容赦ください。

黒丸の部分がしろとびしないようにしたつもりです。

また上部を思い切ってカットして　滝のイメージを強くしました
水量が少ないのが残念ですね。

私個人の好みですので　あしからず　ご理解ください。

失礼しました。

2009/11/01 17:26　[10404451]

0点

＞黒丸の部分がしろとびしないようにしたつもりです

黒丸は目印です

2009/11/01 17:29　[10404467]

0点

kgb1955さん、どうもです。
同じ名古屋（と言っても私は“近郊”ですが・・・（汗））在住の犬マンマ・・・です（笑）

水の流れを印象的に・・・私も渓谷好きで、結構滝とか渓流を撮りますが、印象的に撮る為にスローシャッターで撮ろうとすると、感度を下げて、絞り込んで・・・と色々とやる事が多くなります。

皆さんが言われるように、滝や渓流の流を白い柔らかい印象に（線のように？）撮ろうとすると、水の勢いが良いところでは1/3〜1秒ぐらい、逆に、水の流れる勢いが少なかったり、勢いが無い様な感じなら、1〜3秒位と、シャッタースピード1秒前後が主流になってきます。

で、ISO感度がD300の最低感度の200としても、このシャッタースピードまで落とそうとすると、必然的にレンズの絞りがF20以上になってしまいます。

私も、以前フィルター無しで川の流れを撮ってた時は、この絞り値を平気で使ってましたが、撮った写真を見てみると、なんかこう、ピントの合ってない様な、ぼんやりしたような眠い写真になってるんですね。
調べてみたら、レンズを絞り過ぎると、絞羽のところで“光の回折（ネットで検索掛けてみて下さい。）”がおきて、画像に締まりがなくなったような絵になってしまうらしいです。（上に上げた一枚目の画像がそれです）

ですから、絞りは最高でもF11ぐらいまでに抑えて・・・となると、やっぱりフィルター類に頼るしかありません。

シャッタースピードを下げる為に使うのがNDフィルターで、数字が大きい（4とか8とかあります）ほど、シャッタースピードを落とす効果があります。
それと、水面やガラス面の反射を抑えたりするのがC-PLフィルターで、これも、NDフィルターほどではありませんが、シャッタースピードを落としてくれます。

撮影現場が明るい所でしたら、どうしてもシャッタースピードが上がってしまうので、私はレンズにND8＋C-PLフィルターをつけて、絞りを最低F11までで抑えて写真が取れるように工夫してます。
逆に、森の中とか、曇り時とか、朝・夕とか太陽光が少ない時は、シャッタースピードが下がるので、C-PLフィルターだけでシャッタースピードをコントロールするとか・・・

二枚目の写真は、中部圏の紅葉のライトアップで有名な猿投ですが、夜の撮影なのでシャッタースピードは１秒を軽く越えてしまう為、フィルターはつけてません。

三枚目・四枚目は、ND8フィルターとC-PLフィルターの二枚ガケです。（邪道と言う人も居るみたいですが・・・（汗））
特にC-PLフィルターは、回転させることによって、光の反射をコントロール出来るので、水を相手に写真を撮られるなら、一枚用意しておくと良いと思いますよ！

ちなみに、上の四枚の画像はRAWでもなんでもない、jpeg撮って出し（圧縮はしてますけど）です。


シャッタースピード1秒前後ですので、もちろん三脚は必須です。それと、１秒前後ですと、風が強い時とかは、周りの木や草が揺れてしまって、被写体ぶれが起きてしまうので、なるべく風が無い時に・・・

頑張って下さいね！

2009/11/03 00:07　[10412529]

4点

ROBOT2さん
やはり、ホワイトバランスが重要なポイントに成るのですね。

ずいぶん違った印象になりますネ！

純正のNX2は有りませんが、NXはPCに入っておりますので色々と設定しながら

勉強させて頂きます　　（時間だけは充分にありますから）

有難うございました。


フツサール　ヒロさん
滝の飛沫を　白とびさせないこと　撮影時には十分アングルを考えて撮影ですね！

有難う御座いました。

弟子��タル素人さん
コントラスト・色彩・明るさを変えるだけですだ、また違った写真になりますね。

有難う御座いました。

犬マンマさん
色々と参考になるコメント有難う御座います。一度　F11で挑戦してみます。

C-PLフイルターは近くの三星カメラにいって７７ｍｍ購入致します。

価格はいくら位かなーー？？

ご指導たいへん有難う。御座いました。

2009/11/04 10:21　[10419974]

0点

sigma50mm 開放　距離　約50cm	sigma50mm 開放 距離　約100cm	F4.5比較 sigma50mm ex dg	F4.5比較　AF-S DX18-70mm

所有機材　(D300、AF-S18-70mm、Sigma 50mm)
｛質問:1｝
Sigma 50mmにおそらく前ピンの症状がありまして、AF微調節でもカバーできず
調整に出そうかと思案中です。AF-S18-70mmは問題ないですよね？

開放でバチピンのレンズは奇跡に近いですが、ネット上では結構良い
感じの写真があり、私のはどの程度か知りたくなりました。

｛質問:2｝
またD300側には問題はないでしょうか。
D300一台しか所有しておらず確認できる術がありません。
例えばレンズが10mm前ピン、D300も10mm前ピンだとすれば
計20mmの前ピンになりますか。

メーカー調整に出す前に、稚拙ですがピントテストをしてみました。
撮影距離は約50cmと約100cmです。
スキルもなく、また50cm〜100cmの距離で天候も曇りで暗く、
レンズにはかわいそうな条件です。
お許し下さい。よろしくお願いいたします。

2009/10/28 15:11　[10381629]

0点

こんにちは
お調べのデータを添えてレンズ＋保証書をお店へ出されるのがよろしいかと。

2009/10/28 16:01　[10381807]

1点

Sigmaに相談されては。Sigmaは対応が良いとの書き込みもあります。
私は他社ですが、Tamron一本調整しました。

2009/10/28 16:27　[10381899]

3点

里いもさん、うさらネットさん、返信をありがとうございます。
Sigma 50mmは調整になると思いますが、
D300とAF-S18-70mmはいかがでしょうか。こちらが気になります。

投稿したときに長文になるので、はしょりましたが
友人から借りたレンズでも前ピンでした。
友人曰くそのレンズで簡単なテストをしたらしく、
しかし結果はピンはズレていないらしいです。

私は奈良で彼は千葉にいますので気軽に借りれなく、
こんな時はズレが少ないといわれてる純正レンズを
複数持っていればある程度確認できますね。
過去の写真を探していますが、見つかりません。

私のD300に問題があるのかどうか・・・
まだ無償保障期間が残ってますので、まずD300を
調整してもらい、そしてSigmaレンズを調整に出そうと思います。

オンライン　アルバムのほうがExifが残りますので
アップしました。
http://gallery.nikon-image.com/180340546
/albums/1729161/

2009/10/28 16:55　[10381996]

0点

＞AF微調節でもカバーできず調整に出そうかと思案中です。＜
こんにちは
使っていて、疑問が有り、ニコンのレンズで許せる範囲内でしたら、シグマにレンズとボデイを持参して、
調整を依頼をされたら良いと思います（ボデイを基準にレンズを調整）。

2009/10/28 17:01　[10382012]

3点

robot2さん、返信をありがとうございます。
調整に出そうと思います。

ところでオンラインアルバムでもExifは残りませんね。
意味ナッシングでした。

2009/10/28 17:06　[10382031]

0点

画像で見て欲しいのであれば・・・貼り付け画像の大きさで御自身もわかりますかね？

撮影条件ないですね？　どこにピントを合わせたのでしょうか？
推測：15cmの説明文なのかな？と思ってますが、外れすぎなので・・・そうでもないような？気がします。　

屋外＋曇りでしょうか？

3脚は？　カメラ本体の振動防止回避の有無は？（ミラーUPとか、リモコン使用とか）

被写界深度が前後で、どの程度か計算されましたか？　計算上ですが、前側が深めになります。　画像でのずれ具合が具体的になります。

撮影条件も記載して、メーカーでも撮影条件を再現できるようにした方が良いですよ。
説明書もシグマの外箱とか、どこの家、会社でも入手できそな物とか。

事前の電話調整・確認は忘れずに。

2009/10/28 18:02　[10382207]

2点

カメカメポッポさん、ご指摘ありがとうございます。
撮影条件は下記の通りです。

場所：屋内
天候：曇り
AFフォーカス：中央一点
レリーズ：セルフタイマー
ピクチャーコントロール：スタンダード
撮影距離：50cm、100cm

三脚使用:Neo Carmagne640
定規は被写体面に対し45度で設置しました。（目視）

１枚目sigma 50mm 絞り1.4　撮影距離50cm
２枚目sigma 50mm 絞り1.4　撮影距離100cm
３枚目 絞り4.5比較　sigma 50mm
４枚目 絞り4.5比較　nikon 18-70mm

http://gallery.nikon-image.com/180340546
/albums/1729161/

2009/10/28 18:22　[10382294]

0点

D300を使っていました。

AFは詳しくないですが、昼間の屋内で照明無しなら、
解像度チャートを撮るときはライブビューで位相差AFを使わないと
正確に合いませんでした。

外からの光が弱い場合は、
AF中にLEDライト等で明るくしないと正確に合わないこともありますよ。

それと、印刷の文字が小さい部分は白黒の差（被写体のコントラスト）が曖昧なので、
センター1点AFしても正確に合わないかもしれません。

と言っても、1cm以上もズレることはないので、たぶん前ピンと思います。
外れすぎにも見えますけど・・・

撮影距離100cmの画像の上の「動作環境」と書いてある下の白黒のところに、
センター1点AFとライブビュー位相差AFをかけて、
差が無ければレンズの調整になりそうです。

2009/10/28 19:48　[10382728]

1点

サンライズ・レイクさん、ご指摘ありがとうございます。
次の休日にでも屋外の条件の揃った所でライブビューで再テストしてみます。
被写体ももう少しハッキリしたモノでチャレンジします。

SIGMA 50mm はAF微調整の＋20でもまだズレているので、
D300のほうが心配です。
もしD300の調整となると、ニコンでリファレンス機を基準にした調整が
通例で、この方法が無難でしょうか。
しかしAF-S18-70mmを装着するとズレはないように思います。

話は戻りますが、このSIGMA　50mmは残念ながら前ピンに当たりましたが、
少し絞れば（ズレは置いておき）カリカリの解像感があり、
ポテンシャルの高さをかいま見れます。
かなり大きく重いですけど(＾_＾;)

2009/10/28 20:33　[10382972]

0点

確かにAF-S18-70mmの画像を見るとズレてないように見えます。

蛍光灯だけではなく、LEDのような明滅しない照明を斜めから当てて、
センター1点AFとライブビューのAFに差が無いことだけ確認して、
シグマに調整を依頼するほうが手っ取り早いと思いますよ。

屋外は風で揺れるし、印刷物は光沢があるので太陽光は明るすぎて、
反射光が邪魔するかもしれません。

大丈夫とは思いますがBODY側にズレがあるとすると、
サービスセンターに、まかせたほうがいいかもしれません。
なにを基準に調整するのか、よくわからないです （＾＾；

SIGMA 50mm は解像感もコントラストも評判の良いレンズですよね！
まあ重いのは腕力の続く間に頑張るってことで。

2009/10/28 21:50　[10383560]

1点

サンライズ・レイクさん,度々ありがとうございます。

もしもD300側に問題があれば、コントラストAFと位相差AFで
の結果にズレが生じる解釈で宜しいでしょうか。
差がなければレンズのみの調整でOKという事ですね。

2009/10/28 22:17　[10383785]

0点

こんにちは。
撮影距離１ｍとｆ４．５の画像はむしろ後ピンですね。

開放F値の大きなレンズは「球面収差」と言うので
概して近接撮影は、開放時前ピンになりやすいです。

開放でこれくらいのずれだと良好な方かも・・。

2009/10/28 22:23　[10383827]

1点

すいませんm(__)m

アルバムの「２」50mm開放100ｃｍを見てコメントしてました。
この一枚と「４」AF-S18-70mm F3.5-4.5絞り4.5が
後ピンですね。

そのほかは前ピンの様です。

2009/10/28 22:37　[10383943]

0点

ろ〜れんすさん、返信ありがとうございます。

そうですね。2枚目（SIGMA 50mmf1.4）と
いわれて気づきましたが4枚目（AF-S18-70mm F3.5-4.5）は後ピンですね。
前ピンと後ピン、これからどうなるのでしょうか・・・

開放時の前ピンはよく聞きますし、このSIGMAのレンズも
噂で聞いてましたが、いざ自分が当たるとアタフタします。
悩んでいても仕方ないですし、コントラストAFと位相差AFで
後日テストしますね。

2009/10/28 22:43　[10383988]

0点

ろ〜れんすさんへ

いえいえ、こちらこそすいません。
書き方がまずかったです。

2009/10/28 22:52　[10384061]

0点

余計な突っ込みはしたくなかったので書きませんでしたが、
アルバムの2枚目　f1.4、100cmの画像は数cmも後ろにズレていて参考にならないと思います。
AFしにくい被写体ですから仕方ないかも。
SIGMA　50mmはf1.4もf4.5も前ピンに見えます。（アルバムの1,3枚目）
4枚目は一応、後ピンには見えるけど・・・

AFを合わせやすい条件で撮りなおしたほうが確実ですよ。

2009/10/28 23:00　[10384118]

1点

サンライズ・レイクさん、度々ありがとうございます。
>AFを合わせやすい条件で撮りなおしたほうが確実ですよ。

はい、十分な光量の下でコントラストのハッキリした
被写体で撮り直しますね。
このままでは双方のメーカーに泥を塗ったままで、
居心地が悪いです(＾_＾;)

2009/10/28 23:20　[10384290]

0点

カニとたわむれさん

大口径を扱うには、補正型、距離によるピン移動、絞りによるピン移動、前群繰り出しか否かでどのようにピンが移動するかの知識がないと厳しいでしょうね。
ご自分で検証すればすぐ諒解できるんですが。
レンズやボディが原因という前提にしてしまうと、これからも大口径の扱いは難しいと思います。
ボディやレンズが原因の場合もありますが、そうでない場合、何回もメーカー送りにして結局使えないレンズになる方が多いですね。
50mmですと純正の50mm F1.4G、開放F値F2.8の単焦点レンズならAFでピンがくる確率は向上します。

2009/10/28 23:39　[10384444]

1点

ニッコールＨＣさん、ご指摘ありがとうございます。
知識がないと大口径の扱いが難しいのは、購入前に
下調べしたときに思いました。ものすごくシビアですね。
ピントが薄いです。
レンズの構造や性格を理解しないと遊ばせてもくれないですね。

純正を買っておけばAF精度は上と聞いていたので、
心配する数は少なく済んだでしょうね。
「開放での解像の高さ」の評判に飛びつきSIGMAを選んだ訳ですが、
後悔は全然していません。このレンズにはものすごい将来性を感じます。
もちろん私自身が精進しないとダメですが。

2009/10/29 00:25　[10384742]

0点

カニとたわむれさん

おっしゃるとおりです。
シグマ50mm F1.4は純正50mm F1.4Gより、はるかに進んだレンズです。
逆光でのフレア耐性は純正より１段以上有利ですし、暗部の表現力では他のレンズの比ではないですね。
サジタルコマについても純正より１段以上有利です。
ほとんど開放近くからきれいな点光源が得られます。
純正は非球面を入れていません（笑）。
アウトフォーカス部のディテールが崩れないボケも素晴らしいです。
大口径が潜在的に持っている開放での口径食・サジタルコマ・フレア耐性の弱さなどの弱点を克服した初めてのレンズです。
大口径のピン出しは、特に至近撮影でのピンだしはMFが基本ですが、MFの質感が極端に悪いのと、モーター制御が純正に一歩及ばないのが少ない弱点だと思います。
至近撮影に合う光学系ではないですが1/3絞ればピントの芯ははっきりします。

2009/10/29 01:28　[10385007]

2点

ニッコールＨＣさんのレンズに対する考察は、常に素晴らしいですね。

御経験と、見る目がおありですので、私はレンズに対する評価で一番
信頼を寄せています。

シグマの1.4に対する評価も、まさに素晴らしいの一言です。

私は、その唯一の弱点で純正に買いなおしました。
これは、人それぞれの考え方による所が大きいと思います。

私の場合は、シグマの1.4ではAFでピントがズレてしまう可能性が高い
事が分かったので、買い換えました。

完全にピンズレがあったとは言いがたい状況でした。
合う場合もあれば、合わない場合もありましたので。
合わない場合はそれは１段２段絞っても、その程度では被写界深度に
収まらない場合もありました。

レンズとしては、シグマは今でももう一度手にしたいと思っています。
もう少し、AFに強くなってくれたら・・・

個人的な好き嫌いですが、シグマのつや消しの仕上げは、あまり好きには
なれませんでした・・・
最初はとても高級感があるのですが、逆に、直ぐに汚れて汚くなるので (^o^;;;
フードの取り付け取り外しが、やたらと硬いのも気になりました。


ちなみに、単焦点で無限円のピントに最適化した場合、近接では前ピン
になるというのは、定説のようです。（ズームは？）

これに関する、ニッコールＨＣさんの御考察もお伺いしたいと、
常々思っていたのですが。

2009/10/29 10:44　[10386048]

1点

↑失礼しました

誤：無限円
正：無限遠

2009/10/29 10:56　[10386088]

0点

じょばんにさん

おっしゃるようにシグマのAF時のピンの確率は、純正の50mm F1.4Gには及びませんね。
5014GはMFも考慮して、AFの早さを犠牲にしてもフォーカスリングの回転数が多く取られているし、AF時も非常に細かくモーターが制御されていると思います。
でも、じょばんにさんのレンズは残念ながら不良個体のような感じがします。
シグマは交換するべきだったのでしょうね。
シグマの場合、モーター制御に繊細さがあり、もう少しMFの質感を上げてくれたら、職人さんの手による非球面とグラスモールドの差はあれど、ノクトニッコールの現代版としていっそう評価が上がったと思います。
大口径の場合、MFレンズでも個体差で開放時ピントの芯が出ないものがあり、わたしの場合MFレンズはビック・カメラ館のように試写を勧めてくれる店で買うか、純正であればAFレンズも購入後ニコンですべて調整することにしています。
結局AF微調整はまったく使っていません。

大口径の場合、撮影距離・絞りでやはりピン移動はありますね。
デジさんは純正レンズはロムにこの情報があり、ピン移動を最小限にしていると予測していますが、8514DなどはIFながらピン移動は大きいです。
至近撮影では前ピン、距離を取るごとに後ピン、絞るごとに後ピンになるのが常だと思います。
特に過剰補正の5014Dに慣れているニコンユーザーはシグマに対して、至近撮影での不満が多いのだと思います。
わたしの場合、中距離から無限遠の圧倒的な解像感を考えれば、むしろ好ましいと感じます。
プラナーや、同様の完全補正型のキヤノン5014などを使っていた方はあまり違和感はないと思います。

ズームレンズの場合ですが、24-70mmでしたら50mmで完全にピンが来るように調整してもらっています。
デザインに関してシグマは損していると思いますね。
質感は大切だと思います。NOKTON 1.4/58などいかがでしょうか（笑）。

2009/10/29 23:14　[10389460]

1点

スレ主の、カニとたわむれさん
話題が少し、それてしまってすみません m(_ _)m


ニッコールＨＣさん、御考察をお聞かせいただきありがとうございます。

私のレンズは、個体の不良だったのでしょうか。
個人的に、シグマの50mmは概ね同じ傾向があるものと思っていました。

いつか、シグマの50mmも、もう一度手にしてみたいと思います。

> 特に過剰補正の5014Dに慣れているニコンユーザーは

ピントを合わせるために、補正しているという事ですか。
これは、私は初めて知りました。
確かに、何故近接でも遠景でもピントがそんなに外れないのだろうという
ちょっとした疑問は持っていましたが・・・

> 中距離から無限遠の圧倒的な解像感を考えれば、むしろ好ましいと感じます。

なるほど、よく理解できます。
しかし、そうなると人物撮影などでは、同じレンズも使い分ける必要が
あるかもしれないという事になるのでしょうか。

> NOKTON 1.4/58などいかがでしょうか（笑）。

これはまた・・・
私にとっては、相当マニアックに感じます (^o^;
しかし、MFでじっくり撮るなら、とても良いかもしれませんね。

2009/10/30 09:55　[10391217]

0点

スレ主さん、今回は横レスです。
すいません、お気に入りのレンズ名が登場したので書き込んでしまいました。


ニッコールＨＣさん

NOKTON 1.4/58は良いレンズですね！
ボケの柔らかさが気に入って使っています。
あまり期待していなかった解像感が期待以上で驚きました。
屋外で撮ることが多いため条件にもよりますけど。

ニッコールＨＣさんのレスで一つ気になったので、ご存知の範囲で教えていただきたいのですが、
絞りによるピン移動は、NOKTON 1.4/58なら数mm程度でしょうか？

ファインダーが暗く見えてしまうため絞りプレビューも使わず、
手持ちで１cm程度前後させながら数枚撮っておくことが多いため、
構図の中央や周辺にピン移動があるとしても、それなりに快適に撮れていました。

自分でテストすればいいだけの話なんですけどね。
その前に、どの程度のピン移動量が正常な範囲なのか気になりまして。

2009/10/30 21:18　[10393698]

0点

皆さん、こんばんは。
すみません。仕事と親父のカテーテル手術のフォローで
テスト撮影できていません。
週末位には報告できると思います。

最終投稿後、通常AFとライブビューAFで簡単な比較テストをしたところ、
等倍でみた限り両方同じクオリティーでした。
素人判断ですが、D300には問題ないと思います。

後日またよろしくお願い致します。

2009/11/02 18:47　[10410249]

0点

サンライズ・レイクさん

NOKTON 58mm F1.4は、さすが開発者がMTFではなく実写で魅力ある描写を目指し作ったレンズだと思います。
コシナのプラナー1.4/50は、標準レンズとして作られていたものよりピン出しが難しいと思っていますが、このレンズはさらに難しいですね。
開放のフレア感、収差の影響だと思います。
それに対し、コシナ・プラナー85mmは他社のプラナーよりピン出しは簡単に思います。
NOKTONの描写は、１段絞るとピントの芯が鮮明になり、２段絞るとフレア感が消えしっかりとした描写になります。
ニコンの5014Dのように開放は非常用で、絞って使う報道型レンズともまた違うと思います。

おっしゃるように、マニュアルレンズでも、絞ることにより後ピンに移行する傾向はほとんどのレンズであります。
マット面でピンが来ていると判断した場合、１段でも絞ると必ず後ピンになります。
また被写界深度の前後の厚みの違いにより、ポートレートでは後ピンは絶対に避けたいですね。
マニュアルレンズを使う場合でも、必ず微弱前ピンを意識して撮影しています。
フォーカスエイドでしたっけ、あれでいえば最も前ピンです。
ピンテストをする場合は、撮影距離をしっかり取って、たとえば雑誌を立てかけて表４などのコントラストのはっきりした活字で判断しています。
何ミリというのは意識したことがないです。
バストアップの画像でいうと、２段絞った場合鼻に合わせると目にピンが来るくらいの後ピンになります。
ゲージを使用したテストは、MFでカメラの光学系の簡易チェックに役立つと思います。
MFで撮影した画像で、ピンが来ていなければ、AFセンサー以外の光学系・フランジバックに問題があると判断できると思います。

フードは買われていますか。
フードをつけるとレンズキャップが外れないので、わたしはニコンの52mmをつけています（笑）

2009/11/02 22:57　[10411964]

1点

ニッコールＨＣさん

絞りによるピン移動量について曖昧な質問に、的確な回答を頂き、ありがとうございます。
被写体との距離も書かず、これでは答えようがないかもしれないと心配していました。
正確なテストはしていませんが、自分のレンズもニッコールＨＣさんのレンズと、同じ程度の量のようです。

NOKTON 58mm F1.4のピン出しは難しいですね。
ファインダーを見ながら目が慣れるまでは、いつも苦労してます。

それと開放のフレア感を生かしてみたいのですが、かなり条件が厳しいです。
光を撮ったと言える絵を、いつかは撮ってみたいですけど（苦笑）

コシナのプラナー1.4/50、85mm、5014D&G、シグマ5014の作例と比較すると、
撮りたいように撮れそうなレンズがNOKTONでした。
ピンを合わせた主題は鮮明に、柔らかくボケた背景と前ボケは鮮明にならず控えめな描写をしてくれます。
立体的という表現が適当かはわかりませんが感覚的には、そういう絵を撮れるレンズです。
ナノクリ純正レンズでは出しにくいと思います。
f4.5以上では普通の解像感に近いでしょうか。D700での使用感です。

このレンズに限らず撮影距離が近いと収差がのるので、ピントテストは撮影距離をしっかり取る必要がありますね。ピンボケか収差か判らなくなりますから。

フードはLH58を使っています。
付属のキャップは扱いにくくてニコンの52mmレンズキャップを買ったのですが、縮めたまま取り付けると、なんと、フードを通り抜けました！
前玉に当たってしまいます。幸いフィルターにフードを付けていたのでレンズは大丈夫でしたけど。
そのため、67mmのレンズキャップをフードの先端に付けてます。

ニッコールＨＣさんのレンズキャップは大丈夫ですか？
フード単体で試すとわかりやすいですよ。

2009/11/03 22:11　[10417711]

0点

サンライズ・レイクさん

レンズキャップの件ありがとうございます。
67mmに変えます。
前玉に当たっているとは知らなかった（笑）

> このレンズに限らず撮影距離が近いと収差がのるので、ピントテストは撮影距離をしっかり取る必要がありますね。ピンボケか収差か判らなくなりますから。

そうなんですよ。5014Dのように過剰補正の場合、至近撮影は割と解像しますが、逆に離れても絞らないと、それほど解像しないですが、シグマの場合まったく逆で距離を取れば開放近くからしっかりと解像します。
プラナーやキヤノンの5014の場合完全補正型でニュートラルです。
フォクトレンダー社は古くにツァイスに吸収されていて、NOKTONもレンズ構成がプラナーと同一なので同じような感覚で撮影できると思いきや、個性的で絞りによる描写変化が大きいですね。
わたしの場合プラナー50よりNOKTONに魅力を感じます。
背面液晶では確認できない、PCで見るまで分からない楽しみがありますね。
135より大きなフォーマットで撮影した画像に見えます。
いずれにしても、信頼できるレンズだと思います。

2009/11/04 00:58　[10418965]

0点

大口径レンズであればあるほど、絞り開放にすればするほど、
近距離では球面収差が盛大に大きく出るのは当たり前。
Sigma 50mm F1.4は、無限遠では開放でも解像度が非常に高いが、近距離に弱いらしい。

それに比し、Nikon 50mm F1.4Gが、非球面レンズを使っていないにもかかわらず、
絞り開放で、近距離で球面収差が極めて小さいのが、例外的異常なくらいだ。

35mm F1.8Gもそうだが、絞り開放で近距離でも、怒濤にシャープである。
最近のNikonレンズは、球面収差を上手く処理していると思う。

2009/11/04 11:52　[10420218]

0点

そうですね、前玉に優しいレンズキャップにしましょう（笑）

補正型について調べてみました。純正とプラナーの違いがわかってきました。
おっしゃるとおり、最短撮影距離は別として、5014DそれとGも至近距離の解像はいいようです。

非球面レンズを使わないためか、5014Gは至近での背景の2線ボケも改善できています。
距離をとるならシグマ5014ですね。
開放近くからしっかり解像できるとf値も選びやすく表現の幅も広がると思います。
この2本のレンズはよく比較されますが、個人的には別物と考えています。

プラナー50は開放でも比較的コントラストが高く、NOKTON58はネガフィルムのような魅力があります。
135より大きく中判とも違う画像に見えますね。

かなり脱線してしまいました （＾＾；
その張本人ですから、そろそろ、やめましょうか？

2009/11/04 22:14　[10422934]

0点

＞67mmのレンズキャップをフードの先端に付けてます。

サンライズ・レイクさん良い情報ありがとうございます。
付属のレンズキャップがもうどうにも使い難くて考えていたとこでした。
ただ、LH58はいくらなんでもAPS-Cには浅過ぎで意味無いんジャマイカ？と、思っている今日この頃です。
他に深い良いフード無いですかね〜？

思いっきり脱線申し訳ありません。

2009/11/05 11:34　[10425373]

0点

RODEC１２００MK2さん

脱線横レスは昨日で閉店しました〜
次はホントにスルーしますよ （＾＾；

マップカメラのオリジナルメタルフード＆エクステンションフードがありました。

http://www.mapcamera.com/sho/search.php?
MODE=M_VIEW&ACT=A_DETAIL&map_cod
e=2020050605459&class=01
実物は見ていませんが、ブラックのメタルフードなのでNOKTONにピッタリの質感かも。

ここに書いてある別売り「エクステンション(延長)フード」は検索しても見つかりませんでしたが、
13mmと19mmがあるはずです。
複数のエクステンションフードをつなげることもできます。

今年の2月に店頭でもらったマップタイムズに「在庫限り」と書いてあります。
在庫あるといいですね！

ハクバも58mm用メタルフードを販売していますが、前ネジが無いので延長フードは取り付けできないようです。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/hakuba
/132222.html

2009/11/05 23:05　[10428444]

0点

サンライズ・レイクさん

情報ありがとうございます。

2009/11/06 18:25　[10431716]

1点

いつもお世話になっております。

つい最近に「AFとMFについて」を質問させて頂き
たくさんの意見を参考に自分なりのスタイルをスタート
させようと思った矢先にAFについてちと疑問が生じました。

動物園での動物の写真をよく撮りに行くのですが・・・
撮り方としましては、構図を決め動物の目に５１点のフォーカスポイント
のうち動物の目に合うフォーカスポイントを置き撮るのですが・・・

Ｄ３００のフォーカスポイントの中央部１５点はクロスセンサー
らしいのですが（恥ずかしながらクロスセンサーなるものを最近
知りました^^）色々調べましたところその役割なるものが横又は
縦センサーに比べフォーカス速度が速いと言うことはわかりましたが
ピントの精度についてはどうなのでしょうか？

クロスセンサー（中央１５点）のうほうが優れているのか？
残り周辺部のセンサー（３６点）のほうがAFでピンが合ってもクロスセンサー
よりピンが甘いみたいなことがあるのでしょうか？
またクロスセンサーの中でも１５点の中の真ん中が一番精度がいいみいたいな
ことがあるのでしょうか？

それともピンが合ってしまえば（ファインダーの中の「●」マークが点灯すれば）
クロスセンサーでも周辺部のセンサーでもピンの精度は変わらないのでしょうか？

ピンの甘さはご勘弁してもらいながらも参考までに周辺部のフォーカスポイントを
使った写真を添付致します。

2009/10/28 01:51　[10379844]

0点

がんも＾＾さん、こんばんは。

> クロスセンサー（中央１５点）のうほうが優れているのか？

その通りです。
クロスセンサーの方が、優れています。


> 残り周辺部のセンサー（３６点）のほうがAFでピンが合ってもクロスセンサー
> よりピンが甘いみたいなことがあるのでしょうか？

ピントが甘いというか、基本的にはピントは合うはずです。
被写体の明るさや色、被写体の形状等により、ピントが合いにくい
場合があるというレベルです。

周辺では、必ずピントが甘いとか、必ず微妙に外すというもの
ではありません。


> またクロスセンサーの中でも１５点の中の真ん中が一番精度がいいみいたいな
> ことがあるのでしょうか？

センサー自体は、51個あるわけではありません。
センサー配列のバランスで、中央が一番精度が高くなるように調整
されていると、サービスに聞いた事があります。

2009/10/28 02:12　[10379890]

1点

じょばんにさんへ

いつもお世話になっております。

レスを解釈しますと・・・

「クロスセンサー（中央１５点）のうほうが優れているのか？

　その通りです。
　クロスセンサーの方が、優れています。」

とはフォーカス速度が優れていて・・・

「周辺では、必ずピントが甘いとか、必ず微妙に外すというもの
　ではありません。」

ピントの精度についてはクロスセンサーも周辺部でも変わらないと解釈
してもよいのですね。

有難うございました♪

2009/10/28 02:40　[10379951]

0点

ラインセンサーの場合をまず理解してください。
ライン上の濃淡(コントラスト)の位相差でフォーカスのずれを検知するシステムなので、「横ライン」のセンサーは「縦線のコントラスト」検知に向きます(横線のコントラストでは検知不能)。
で、斜めの線のコントラストでは検知のピッチ(精度)が落ちることまで理解できるでしょうか。
クロスセンサは縦横両方のセンサを用意することで最悪でも45度の精度落ち(ピッチで言えば√2倍ですかね)までに押さえることが出来ます。

2009/10/28 03:01　[10379982]

2点

う〜ん。。。

センターと周辺では「スピード」と「精度」と言うより・・・「確率」の違いと言った方がイメージ的には近いかな？？^_^;

2009/10/28 06:53　[10380190]

2点

望遠になるとピン精度だけでなくレンズ性能（解像度）でも解像感は大きく変わります。

撮影状況におおじて、自分にマッチした使い分けをされるのが良いと思います。

＞ピントの精度についてはクロスセンサーも周辺部でも変わらないと解釈
してもよいのですね。

精度はセンサーだけで考えるとダメです。センサーに導く前にハーフミラーの後ろの
小さいサブミラーで反射させますので、そのミラーの角度精度とか、コンデンサーレンズ
の精度とか色々な要因があります。
ご自身のカメラの中央、4隅のAFポイント精度を覚えておかれたらどうですか？

いまどきのAFは、超望遠でもマット面でMFするよりAFのほうが確実で優秀ですので
メーカ宣伝の機能にこだわらずトータルの使い勝手やヒット率で選択するのが良いでしょう。

2009/10/28 07:45　[10380285]

1点

最近のラインセンサはかなり良くできています。
一方昔はちょっと苦労しました。

D100ではAFが迷った時にカメラを斜めにしてAFを取り直します。
それと同じ理屈です。

2009/10/28 09:49　[10380605]

1点

ラインと　クロスセンサーの精度は、変わらないと思って大丈夫です。
ラインセンサーは　対象によっては、合いにくい時がまれに有るで良いと思います。

もし　ピントに精度に疑問が有る場合は、51点それぞれのピントチェックをした方が良いです。
これは　クロス、ラインとかのことでは無くて、ピント精度誤差が許容範囲かどうかのチェックに成ります。
疑問が　有る場合は、SC で調整に成ります。

2009/10/28 11:11　[10380866]

0点

kuma san A1さんへ

はい　なんとなく理解できました。
√・・・久々に見ました^^

４００１さんへ

「確率」
　カメラ側が迷わずピント合わせできる
　率ですね。イメージしやすいお言葉を
　ありがとうございました。

高い機材ほどむずかしいさんへ

素敵（凄い）なお写真ありがとうございます。
最初は撮るだけで精一杯でしたが、最近色々と
考えながら撮るようになり、カメラやらレンズの
機能をあれこれ説明書を読み返している次第です^^
それぞれのフォーカスポイントで撮り比べてみます。

うさらネットさんへ

カメラを斜めにしてクロスさせる・・・
一昔前はそんなご苦労があったのですね。
初心者の自分には十分すぎる機能満載の
こちらのカメラ是非使いこなせるように
がんばります。






　　　　　　　

2009/10/28 11:28　[10380940]

0点

robot2さんへ

理解力に乏しい私にとって
とてもわかりやすいレスを
ありがとうございます^^

ピントのチェックもしてみます。

2009/10/28 11:35　[10380976]

0点

縦方向のコントラスト画像

クロスセンサーとそれ以外の差は実感するなら
この様な事を試してみてはいかがでしょう。
（自分のD300で試した事があります。）

添付の画像のように縦方向にのみ高いコントラスト形状がある被写体を見つけ、
添付の赤い枠のようにこの縦線となるところにフォーカスポイントを合わせて
ピント合わせをしてみて下さい。

中央付近のクロスセンサータイプの所では難なくピントが合いますが、
周辺のフォーカスポイントではほとんど失敗するのではないでしょうか。

今度はカメラを縦位置に構えて同じようにピント合わせをしてみて下さい。
今度は周辺でも難なくピントが合うはずです。

つまり、周辺のフォーカスポイントは被写体の縦線とラインセンサのラインの向きが同じなので
このコントラストを検出する事が出来ませんが、ラインセンサーが十字状に組み合わされている
クロスセンサーの方は横向きのラインセンサーの方が検出できるのでこの様な状態にも対応できるわけです。

もちろん実際の被写体では、ここまで縦線以外何もコントラストとなる部分がないというケースは
限られると思うので、シングルのセンサーではピントが合わないという事は無いのですが、
たまたま被写体がこれに近いような状態の時はピントが合いにくかったり失敗する確率が高いと言う事です。

2009/10/28 12:36　[10381157]

2点

がんも＾＾さん

ラインセンサーは素子で出来ていますから、精度はどちらも同じでしょう。
食い付きの問題だと思います。
光学レンズを通していますから、光学レンズの収差、AFセンサーにもレンズがありますからこのレンズの収差で中央が有利になると考えます。
ピンの甘さはレンズの光学性能、レンズのモーター制御に大きく関係していると思いますね。
新しい設計のSWMを搭載した純正レンズはどれもピント精度は良いです。
たとえば5014Gなどはピントリングの回転数が多く、モーター制御もよくピンの確率は良いです。
レンズによって周辺が食いつかないレンズはありますね。収差の影響でしょうか。
特にD300の場合周辺までAFポイントがありますから影響が大きいのでしょう。
暗いレンズ、暗い環境だとAFセンサー自体のノイズでAF制度は極端に悪くなります。
光束の問題もありますし。
D300以降センサーのノイズ制御も向上したということです。
周辺のピンの悪さははレンズにより変わると思います。

2009/10/28 12:57　[10381245]

1点

うどさんさんへ・・・あれ？さんが二回も^^

カメラやらパソコンやら携帯の説明書が
もっとふんだんに写真を使ってくれるとか
漫画風に説明してくれたらどんなにわかりやすいか^^
写真でのご説明大変よく理解できました。
ありがとうございました。

ニッコールＨＣさんへ

確かにニッコールさんが言われる通り、動物撮影で使っている
レンズはＦ値が暗く周辺部のセンサーで食いつきの悪さを感じる
時があります・・・
純正の超望遠レンズはとてもとても逆立ちしても買える値段では
ないので、皆様の意見でクロスも周辺部も制度は変わらないという
ことがわかりましたので、周辺部で食いつきが悪い時にはクロスでと
使い分けをしてがんばります。

2009/10/29 00:45　[10384834]

0点

70-200F2.8にTC17E2テレコン	３００F2.8にTC17e2テレコン	70-200F2.8	600F4

アップされているお写真ですがピントというよりも、レンズ解像度でスポイルされている感じがします。

被写界深度計算で検索計算されれば良いとおもいますが、５００ｍｍ焦点距離で被写体まで１０ｍでF4なら約１０ｃｍ、F８なら約１５ｃｍですので、撮影環境が固定撮影できる動物園ですのでピント精度に関してはどこのエリアでもさほど問題にならないと思います。

レンズの組み合わせによっては無理してテレコンを入れて焦点距離を稼ぐより
トリミングのほうが解像感は良い場合もあります。
焦点距離だけに目が行きがちですが、デジタルでトリミングしやすいので、
暗い焦点距離の遠いレンズより明るい焦点距離の短いレンズなどお調べになられると
良いと思います。

センサー精度の前に、レンズやテレコンを検討されるのが重要かと思います。

動物などは毛並みとかが細くて解像感を要求されます。
解像感があがればますます素敵なお写真になると思いますよ。

ニコン純正で、動物園という環境で望遠（テレプラス）をお使いになられる機会が多いよ
うですので値段の安い割りに３００F4の解像度はお勧めです。
暗い場所でも撮りたい場合やテレコンを入れる場合は、３００ｍｍF2.8がお勧めです。

2009/10/29 08:20　[10385593]

1点

	このレンズは用途がまた違いますけど。

追記

AFの食いつきは、レンズでぜんぜん違います。クロスセンサーうんぬん以前の問題です。
３２８F2.8なら爆速です。

６００は用途が違うのですがこちらもAFは早いです。でもテレコンを入れるとどちらも
AF速度は低下します。（早い被写体で一瞬を狙う場合の話ですが、、、）

2009/10/29 08:34　[10385638]

1点

高い機材ほどむずかしいさんへ

素敵なお写真ありがとうございます。
レンズの性能の違い＋腕の違いだなと
関心致しました^^

あえて（本当はお金がないので^^）こちらの
レンズで腕を磨き、スキルが上がったらいい
レンズを購入してみます。

2009/10/30 08:54　[10391031]

0点

うどさんさん
> 中央付近のクロスセンサータイプの所では難なくピントが合いますが、
> 周辺のフォーカスポイントではほとんど失敗するのではないでしょうか。
> 今度はカメラを縦位置に構えて同じようにピント合わせをしてみて下さい。
> 今度は周辺でも難なくピントが合うはずです。

縦横が逆ではないか？
作例では、カメラ横位置で縦縞にピント精度高く、
カメラ縦位置では縦縞に不得意なはずだ。

2009/10/31 11:33　[10396961]

0点

Digi（デジ）はじめ、いわゆる『AFフリーズ現象』って騒いでいる人はこのスレを声を出して読んだほうが良いと思います。
そしてAFの癖を理解し、自分がカメラを使いこなせてなかったことを知りましょう。

2009/11/02 22:08　[10411555]

0点

Giftszungeさん

>縦横が逆ではないか？
>作例では、カメラ横位置で縦縞にピント精度高く、
>カメラ縦位置では縦縞に不得意なはずだ。

いえいえ、間違いではありません。
私のD300では確かにカメラ横位置で、中央縦３列のクロスセンサー以外は
作例のような縦縞（縦線）のみだと合焦しない（モータが一往復動作して諦める）
カメラを縦位置に構え直してセンサに対して横縞（横線）状態にするときちんと合焦するのです。
先ほど確かめましたが間違い有りません。

製造時の手違いでラインセンサーの方向が変わるような事は無いと思うので、
D300はそういう配置なのだと思いますが。

2009/11/02 23:36　[10412285]

1点