FinePix F100fd のクチコミ掲示板

レンタカーを無事に返しました。

[VSE-Hakone]

車両、フラッシュ無し	車両、フラッシュ有り	建物、フラッシュ無し	建物、フラッシュ有り

先日の運転免許１０周年記念レンタカーは無事故無違反で切り抜けました。無事に切り抜けた証として、レンタカーを返した状態の写真を撮影しました。
建物の写真はフラッシュを使った方が明るく写っています。しかし、車両の写真はフラッシュを使わない方が明るく写っています。
何故でしょう？なお、撮影モードはオートモードです。

2011/02/28 20:50　[12721275]

[フィルムチルドレン]

VSE-Hakoneさん

無事故無違反のドライブおめでとうございました。

さて、
車の方は単にシャッタースピードが1/60秒が1/15秒になったからです。
そのためフラッシュなしは手ブレが見受けられます。

建物はシャッタースピードの変化が無いからです

2011/02/28 21:02　[12721341]

[コララテ]

フラッシュはカメラ側からピカッと照らすでしょ、実はそれほど遠くまで届かないのですよ。
手前は綺麗に写りますが、1/60のシャッターでは後ろは暗くなってしまいます。
結婚式場などでも良くあるでしょ後ろ真っ暗な写真、フラッシュの光源からすれば適正露光は一部の狭い範囲ですから。

建物は中の照明で明るさがあります、フラッシュより明るい光源で照らされているので差が判りにくいのです。
良く見るとフラッシュ有りは手前の路面状況も写っています、車の場合と条件が違うという事ですね。

2011/02/28 21:45　[12721654]

[VSE-Hakone]

フィルムチルドレンさんへ
今回はＩＳＯ制限８００で撮影しています。もし、ＩＳＯ制限１６００のフラッシュ無しで撮影すると、明るく写ってブレも減るものの、ＩＳＯ１６００のザラザラした状態で写ると思います。ＩＳＯ制限１６００のフラッシュ有りは今回と同じ画像になると思います（ＩＳＯも８００になる）。シャッター速度が遅くなることで明るくなるとは思いません。

コララテさんへ
コララテさんの言う通り、車と建物とで写り方が違うので、今回のスレッドが発生しています。

2011/03/04 01:30　[12736958]

[フィルムチルドレン]

VSE-Hakoneさん


ISOと手ブレに関してはご理解いただけているようです。
普段の明るい場所でISO800からISO1600になると、シャッタースピードは半分になります。
でも、今回はISOには関係はありません。

＞建物の写真はフラッシュを使った方が明るく写っています。
しかし、車両の写真はフラッシュを使わない方が明るく写っています。


まず、建物はどちらも同じ条件で撮影されています。これは建物内の明るさを感知してその明るさにしています。
そのため、フラッシュの光が届いた分フラッシュ使用が明るく映っています。
カメラは露光をオートで管理してますので、カメラはこの明るさでいいと判断しています。

次に車ですが、一枚目は暗いと判断したためにシャッタースピード（以下SSとします）を
1/15秒としています。そのため、街頭や室内灯やヘッドライトが写り、全体が明るく写ります。

では、2枚目がなぜ暗く写っているように見えるかというと、
この機種でオート撮影時はAFフレームでAE（露出）も計っています。
計測点は中央のトヨタマーク付近を拾っていると思われますので、
フラッシュの光で銀色の車体が明るく反射してますからその光に反応して1/60秒でSSを
コントロールしています。そのため、写真全体が暗くみえます。

2011/03/04 08:49　[12737536]

[VSE-Hakone]

フラッシュ無し	フラッシュ有り

フィルムチルドレンさんへ
フラッシュ有りで暗くなる原因は分かりました。しかし、今回の現象は以前も発生しております。
この写真は以前マツダレンタカーで車を無事に返したときの写真です。ＩＳＯ制限１６００で撮影しております。
フラッシュ有りは今回と同じだと思います。
フラッシュ無しの場合はＩＳＯ１６００が選択されて明るくなっています。シャッタースピードは今回に比べて若干速い程度です。その分、画像は若干ざらついています。
今回のマークＸをＩＳＯ制限１６００で写すと、フラッシュ無しは間違いなくＩＳＯ１６００になると思いますが、どうでしょうか？
このアテンザワゴンの写真もフラッシュ無しの方が明るくなっていますが、今回のマークＸの写真と同じ状況で明るくなったと言い切ってよろしいでしょうか？

2011/03/05 01:55　[12741614]

[豆ロケット2]

フラッシュの有無については随分前から悩まれていたと思いますが、フラッシュでむしろ暗くなる理由をご理解いただけたようですね。
もう少し補足。
被写体に届く光量は距離差の2乗に反比例します。
具体的にいうと、例えばカメラから３ｍ（車の後部がこの位の距離でしょうか？）の被写体に適正なフラッシュを当てたとします。
その時カメラから６ｍ離れた被写体に届くフラッシュは半分ではなく1/4になります。（距離が2倍→2の2乗で4）
９ｍ離れた被写体は1/9になります。（距離3倍→3の2乗で9）
１２ｍ（バス？）離れれば1/16。（距離4倍→4の2乗で16）

フラッシュ無しのシャッター速度は1/15秒に対してフラッシュ有りは1/60秒なので取り込める光量は1/4になります。（1/4の明るさにしか写らない）
フラッシュの光はもっと少ない1/16しか届いていないので当然遠いものは暗く写ります。

フラッシュ以外の光もあるので、必ずしもこういう数値になる訳ではないですが、光の届く距離と明るさの関係は上記のように距離差の2乗に反比例します。
遠い物ほど暗く写るということです。

2011/03/05 10:07　[12742455]

[VSE-Hakone]

今回の場面の写真は一長一短になるようです。以下の選択肢のうちの一つを選ぶことになりそうです。

明るいけどブレやすい（ＩＳＯ８００、フラッシュ無し）、明るくてブレにくいけど画像がざらつく（ＩＳＯ１６００、フラッシュ無し）、暗いけどブレにくい（ＩＳＯ８００、フラッシュ有り）

今回みたいなケースになった場合、個人的に見て一番良いと判断したものを採用写真にしたいと思います。フラッシュ無し＆ＩＳＯ８００でブレずに撮影出来れば理想ですが、思い通りにならないかもしれません。実際にはＩＳＯ８００＆フラッシュ有りを採用写真にする可能性が高そうです。今回についても、ＩＳＯ８００＆フラッシュ有りを採用する予定です。

2011/03/06 00:49　[12746685]

新潟関屋自動車学校の１階普通車コースの撮影

[VSE-Hakone]

いくらか満足した作例	内部が見づらくなった作例	デジカメプリントにすると天井部分が暗く仕上がる作例

先日、新潟関屋自動車学校まで行ってきました。今回の目的は教習関係のデジカメ撮影とペーパードライバー教習の受講です。
１階普通車コースは屋根があるので、多少の雪では教習中止になりません。しかし、周囲が暗くなってしまうので、あまりきれいに撮影出来ません。特に交差点部分をピックアップした写真については、フラッシュと露出補正＋２を併用しているにもかかわらず、天井の信号機部分がハッキリと写っていません。

Ｑ：今回の不満の原因は何でしょうか？次回撮影時にはスポット測光とアベレージ測光とワイドダイナミックレンジを使う予定ですが、今回の場面では有効な方法でしょうか？

2011/01/17 23:09　[12524763]

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんばんは。

まず初めにコンデジのストロボはこの様な場面ではほとんど意味がありません。
ですから仕上がりとストロボは３枚とも関係してないと思って良いでしょう。

３枚を見比べて左のが1番良い理由は明るい部分がフレーム内で占める割合が1番小さいからだと思います。

真ん中のは、撮影ポジションが完全に外に出ているので、外部の明るさに露出が引っ張られています。
右のは、正面奥の明るさと道路手前の明るさに露出が引っ張られているために信号付近が暗くなっているのでしょう。

基本的には出来るだけフレーム内に輝度差が少なくなるような構図を心がけるのが1番です。
測光はスポット測光が1番目的の場所の露出に合わせられますが、反面輝度差が大きい場合に白飛びや黒つぶれが発生しやすくなります。

2011/01/17 23:29　[12524927]

[エリズム＾＾]

これは単純に露出が外に合っているということではないでしょうか？
（逆光のような状態？）

なので、屋根に露出を合わせればいいのではないでしょうか？

例えば、スポット測光で屋根に露出を合わせてから撮影する。
（シャッターを半押しした状態でレイアウトを決めて、シャッターを全押しする）

一般的なカメラではこの様にすると思いますが。
そのかわり、外は真っ白になると思います。

フラッシュを焚いてもこんなに広い面積をと距離まで光は届かないですよ。

私の知っている限りでは全ての被写体に露出が合うのは「合成写真」でもなければ無理かと思いますが・・・
でも最近の最新カメラって出来るのかしら？

＞ワイドダイナミックレンジを使う

てどういう意味だろう？
すでにワイドダイナミックレンジのような・・・（CCD自体が）

2011/01/17 23:41　[12524992]

[豆ロケット2]

フラッシュと測光方法についてはＦ２→１０Ｄさんとエリズム＾＾さんの書かれたとおりだと思いますし、過去のスレッドでも何度も学ばれたはずではなかったでしょうか？

フラッシュは必ずしも暗い状況で使うわけではありません。
何にフラッシュの光を当てて撮りたいかだと思います。
当然フラッシュが届く距離を考えなくてはいけません。
またフラッシュが届いて明るく写る距離にある物と届かずに暗く写る距離にある物も場合によっては考える必要があると思います。

測光は明暗差の大きな今回のような場合はスポット測光で、露出補正で微調整するのが楽だと思います。

ダイナミックレンジの設定次第では多少の改善はあるかも知れませんが、2枚目3枚目はISO800になっていますがISO400ではダメだったのでしょうか？
フラッシュがどうしても必須なら意図は分からなくもないですが・・・

＞デジカメプリントにすると天井部分が暗く仕上がる作例
ショップによって仕上がりは大きく違います。
頼み方によっても仕上がりは変わります。

2011/01/18 01:28　[12525467]

[今から仕事]

暗い場所に露出を合わせて、露出補正+1くらいで、
ダイナミックレンジ400%で撮って見てください。

2011/01/18 07:21　[12525833]

[エリズム＾＾]

なるほど、この機種はダイナミックレンジを400%とかに変えられるわけですね。
失礼しました。

平均的に露出を合わせるには、明るいところと暗いところの中間の部分の明るさを測るといいのかもしれません。

今後、カメラの性能が上がれば、例えばCCDの1000万の素子の全てを測光して逆光の様な明暗ではない、人も背景も露出が合うような事ができるかもしれませんね？
（すでに研究してるのでしょうけど、それやるとただのグレーの画面になったりしてｗ）

2011/01/18 09:57　[12526160]

[VSE-Hakone]

ご意見ありがとうございます。以下の方法で試してみます。

５番クランクの場合
今回は露出補正が＋１になっているので、当該の写真を一旦マルチ測光＆露出補正＋２で撮影したあと、必要に応じてスポット測光やワイドダイナミックレンジ等も使ってみる。

交差点の場合
露出補正は上げられない状況なので、暗い天井でボタンを半押ししたスポット測光で撮影してみる。もちろん必要であれば、露出補正やワイドダイナミックレンジも併用してみる。

次回の新潟関屋自動車学校でのペーパードライバー教習の予定は未定です。次回はＡＴ車の高速教習とＭＴ車の強化練習を希望しています。

2011/01/20 01:51　[12534438]

せっかく新しいネコ駅長を撮影出来たのに

[VSE-Hakone]

新しいネコ駅長のガラスケース	観音開きのドアは調整可能（タマ駅長が居ないときはカギがかかっている）	すっきりと写ったタマ駅長の例	名札のあたりがブレているタマ駅長の例

先日、新しい貴志駅のネコ駅長を撮影してきました。
ガラスケースの構造が構造だけに、多少の反射は妥協する必要があります。観音開きのドアを調整することでいくらか反射を抑えることは出来ますが、混雑している土曜祝日はあまりオススメ出来ません（日曜日のネコ駅長は休み）。
今回の写真にはすっきり写ったものもありますが、ブレているものもあります。ネコ駅長は動いている状態ではありません。手ぶれ補正はオンにしていますし、写す寸前にも撮影ボタンを半押ししています。
今回のブレた原因は何でしょう？

2010/12/06 13:53　[12328560]

[豆ロケット2]

シャッター速度が1/5秒なので・・・・おそらく被写体ブレかと・・・f^_^;

2010/12/06 14:04　[12328590]

[そら。]

今回のブレが被写体ブレか手ブレかは判断しがたいところですが、手ブレ補正は万能ではありません。

限界はありますので、1/4秒のシャッター速度では手ブレを補正しきれないこともあります。

2010/12/06 14:11　[12328611]

[やまだごろう]

手ブレは、補正がない場合にはおおむね「シャッタースピードの分母が、レンズの焦点距離（35mmフルサイズ換算）を下回るとき」に起きやすいとされます。
掲載された写真4枚では、レンズの実焦点距離が6.4mmで、このときの換算焦点距離は28mmです。

手振れ補正にはそれぞれ能力に差はありますが、たとえば2段（4倍）の補正能力があったとすると、28÷４＝７で、シャッタースピードが1/7秒まではほとんど手振れが顕著に見えないように撮影できることになります。
今回の4枚のうち後の2枚ではそれぞれ1/4秒、1/5秒となっているので、手振れ補正能力が2段までしかなければ手ぶれが発生している可能性はあります。
もし3段（8倍）以上の補正能力があるならば、1/3.5秒までは顕著に現れませんので、手振れの可能性は排除できるといってよいと思います。


ちなみに、今回は「駅長は動いていない」ということなのであまり関係ないかもしれませんが、被写体が動いて発生する「被写体ブレ」だけは、補正の有無に関係なく発生します。
被写体が動いている場合、補正能力が3段以上あっても被写体ブレは起きている可能性があり、2段以下ならさらに加えて手ぶれも発生しているといえます。

なお、私はこのカメラの補正能力が何段まであるかは知りません。

2010/12/06 15:23　[12328814]

[VSE-Hakone]

東武スペーシア	小田急ロマンスカー	近鉄アーバンライナー	南海こうや号

どうやら今回のネコ駅長の写真はシャッター速度が遅かったようです。今回のブレはシャッター速度が遅くなることによる被写体ブレと考えます。
しかし、私の主力分野である鉄道写真だとシャッター速度が速くなります。ブレることもあまりありません。
ネコ駅長の写真にしても鉄道写真にしても撮影モードはオートです（露出補正使用時にはマニュアルになる）。シャッター速度もカメラ任せになります。
ネコ駅長の写真でシャッター速度が遅くなるのは何故でしょう？

2010/12/06 15:36　[12328844]

[西高島平]

鉄道写真ではフラッシュを強制発行させているからでは？
フラッシュ撮影時にはシャッター速度が一定になるんでしょうね。

だからといって駅長をフラッシュ撮影しないでくださいね。

2010/12/06 15:55　[12328902]

[西高島平]

訂正

シャッター速度が一定

→シャッター速度が一定値以上

2010/12/06 16:14　[12328969]

[やまだごろう]

鉄道写真のほうは、西高島平さんの言うようにフラッシュを炊いているのもあるかと思いますが、ホームも割りと明るいのではないかと思います。
一方、駅長さんのほうは見た感じ照明も少なくて暗いのではないかと思います。
単純に、それだけだと思います。


私の経験上では、一般家庭の蛍光灯（３０Ｗ＋３２Ｗ）の直下の明るさで、おおむねＩＳＯ１６００でＦ４程度にして、１／３０から１／４０秒のシャッターが切れます。
駅長さんのお部屋は小さな白熱電球が１個ある程度にしか見えないので、露出としてはだいたい数倍程度は余計に必要になるんじゃないでしょうか。

2010/12/06 18:13　[12329383]

[VSE-Hakone]

フラッシュ無し	フラッシュ有り

鉄道の写真にはフラッシュ無しバージョンもあります。周囲が暗い名鉄名古屋駅での場合でもシャッター速度が速くなっています。このパノラマスーパーの作例だとフラッシュ無しが１４０分の１秒、フラッシュ有りが８５分の１秒になっています。
従って、暗いからと言って必ずしもシャッター速度が遅くなるとは限らないようです。今回のネコ駅長の撮影は地下駅とは違った性質の暗さのようです。

2010/12/06 21:56　[12330437]

[西高島平]

ISO感度、シャッター速度の関係くらいは勉強しようよ。

人間の目と違ってカメラの明るさの判断はシビアです。
駅長がISO800で1/5秒ならそれに応じた暗さ（明るさ）だったということです。

さらにフラッシュの有無によってシャッター速度もしくはISO感度が調整されるのでフラッシュONでは確実にOFFよりISO感度もしくはシャッター速度が向上します。（そのためのフラッシュですから）

電車のフラッシュ有無の画像もフラッシュありがISO400、なしがISO800です。
シャッター速度はフラッシュありが低いですが感度半分なのでISO800相当では1/170秒になる計算です。カメラが1/170秒よりISO400にすることを選択しただけです。

2010/12/06 22:34　[12330668]

[VSE-Hakone]

旧貴志駅のネコ駅長用ガラスケース	旧貴志駅時代のタマ駅長（ガラスケースの裏側から撮影）	旧貴志駅時代のタマ駅長（ガラスケースの横側から撮影）	旧貴志駅時代のタマ駅長とチビ助役（ガラスケースの正面から撮影）

今回のブレの原因は特殊な暗さでシャッター速度が遅くなったことが要因していると考えます。

考えられる暗さ
ガラスケースから離れている状態の写真では左右の出入口の光で明るく写っているけど、ガラスケースに接した状態だと左右の出入口の光をカメラが感知しなくなり、カメラは暗いと判断してしまう。更に観音開きのドアを閉めて撮影すると尚更暗いものとカメラは判断し、その結果シャッター速度が遅くなる。

今にして思うと、以前の貴志駅の方が明るく感じています。シャッター速度も速くなっていますし、ブレも起こりにくくなっています。新しいネコ駅長の撮影は以前のネコ駅長の撮影以上に難しいようです。

2010/12/07 00:25　[12331401]

[VSE-Hakone]

皆さん、ご意見ありがとうございました。
今回のグッドアンサー賞はやまだごろうさんに決定しました。

2010/12/07 00:35　[12331455]

いろいろな測光を試してみました（その２）。

[VSE-Hakone]

マルチ測光、露出補正＋２	スポット測光、露出補正＋０．７、海面に合わせて半押し	アベレージ測光、露出補正＋２

今回の連休は賢島と和歌山まで行ってきました。
今回の写真のうち、賢島港に止まっているエスペランサの写真をお見せします。
最初はマルチ測光の露出補正＋１で撮影しましたが、暗かったので露出補正＋２で撮影しました。
次いでなので、スポット測光とアベレージ測光も試してみました。スポット測光は露出補正を下げた状態で明るく写ってくれました。一方のアベレージ測光は他の２枚に比べて暗く写りました。

Ｑ：今回のスポット測光は適正な場所で測光していたのでしょうか？
Ｑ：今回のアベレージ測光が他と比べて暗く写ったのは何故でしょう。

2010/10/14 21:11　[12060210]

[VSE-Hakone]

マルチ測光、露出補正＋０．７	アベレージ測光、露出補正＋０．７

比較：こちらは夏休みに撮影した伊勢志摩ライナーです。マルチ測光もアベレージ測光も同じ位の写り方です。

2010/10/14 21:18　[12060258]

[豆ロケット2]

＞Ｑ：今回のスポット測光は適正な場所で測光していたのでしょうか？

「スポット測光＆EV+0.7」で納得できる露出で撮れたなら、結果的に適正な場所で測光していたと言えるのではないでしょうか？
「マルチ測光＆EV+2.0」でも暗いと感じた場合、それ以上は露出補正で明るく出来ないですから、そんな時はスポット測光が有効だと思います。
測光した“海面”というのがどの辺りの海面なのか分かりませんが、そこより暗い部分でスポット測光していればEV±0〜+0.3で撮れたかも知れませんが、どの測光方法だろうがどれだけ露出補正しようが、最終的に希望の明るさで撮れたならそれで良いのではないかと思います。
その設定に辿り着くのに、どれだけ時間が掛かるかは経験や勘によると思います。
ブラケット撮影ができるカメラだと、手数は減るかも知れませんし、暗部補正や連写合成による逆光補正ができるカメラだと、逆光時には楽かもしれませんね。

2010/10/15 10:14　[12062623]

[VSE-Hakone]

＞もう少し暗い部分
海面以外では暗い部分が思い当たりません。強引に考えるとしたら桟橋くらいしか考えられません。

＞希望の明るさで撮れたのなら
スポット測光＆露出補正＋０．７の写真でも、実際には明るさにバラつきが発生しています。その中で一番気に入った写真を、今回のスポット測光の成功写真にしたいと思います。

2010/10/18 10:21　[12077861]

[そら。]

> Ｑ：今回のスポット測光は適正な場所で測光していたのでしょうか？

スポット測光は、測光ポイントを撮影者が決めて撮ることが基本ですので、適正な場所で測光したかどうかは撮影者しか分かりません。

よって、スポット測光で狙ったところを測光して撮って、撮影者が気に入った露出になっていればOKと言うことです。

NGであれば、測光ポイントを間違えたか、焦点距離がワイドすぎてスポット測光と言えども周りの明るさに惑わされたかもしれません。

> Ｑ：今回のアベレージ測光が他と比べて暗く写ったのは何故でしょう。

アベレージ測光は、画面全体を単純に平均化して露出を決めるだけなので、明るい部分が多い被写体ならば暗くなり、暗い部分が多ければ明るくなります。

どの測光方式にしても万能ではないので、撮ってみて露出が気に入らなければ露出補正をして撮り直すか、いくつか露出補正を変えた写真を撮っておくと良いと思います。

あるいは、マニュアル露出で撮れるカメラに変えて、マニュアル露出で撮れるようになってはいかがでしょうか。

2010/12/06 14:30　[12328675]

[VSE-Hakone]

当該のエスペランサを撮影した当日は完璧な晴天でした。当然のことながら全体が明るくなるので、アベレージ測光にすると全体的に暗くなると考えられます。
それに対して、賢島駅の伊勢志摩ライナーは暗い部分と明るい部分が混在するので、アベレージ測光にすると完璧な晴天屋外に比べて明るくなります。その明るさがマルチ測光時の明るさと偶然にも一致したことから、アベレージ測光を試した当初は「マルチ測光もアベレージ測光も出来が同じ」と考えていました。
今回のエスペランサの出来を見て、マルチ測光とアベレージを別物と考えるようになりました。
でも、カメラのスレッドを見ると、マルチ測光とスポット測光は何度も出てきますが、アベレージ測光はあまり出てきません。アベレージ測光がスレッドに出にくいのは何故でしょうか？

2010/12/08 01:33　[12336107]

Windows 7、対応ドライバー

[star-sky]

Windows 7、対応ドライバーが出ていました。

「Windows 7、Vista､XP､2000Pro・・・更新日：2009年11月24日　 FinePixViewerアップデートソフトウェアの詳細 」
にあります。

Windows 7に新規で入れ替えてたのですが、CD ROMのドライバーが対応していなくて、探しました。もしくはCドライブ以外にインストールしていたためかもしれませんが、、。

自動読み込みでエラーが出ていましたが、元に戻りました。

http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/finepix/finepixf100fd.html

2010/09/11 18:55　[11894085]

いろいろな測光を試してみました。

[VSE-Hakone]

マルチ測光、露出補正＋０．７	スポット測光、露出補正なし、特急名古屋の案内表示に合わせて半押し	アベレージ測光、露出補正＋０．７

先日の夏休みの旅行写真のうち、賢島駅に到着した伊勢志摩ライナーの写真をお見せします。
普通のオート撮影では暗かったので、露出補正を入れて撮影しました。一応は満足しましたが、それだけでは物足りないので、スポット測光とアベレージ測光を試してみました。
アベレージ測光はマルチ測光とあまり変わらない結果でした。一方のスポット測光は露出補正なしで明るく写ってくれました。
従って、今回の伊勢志摩ライナーの写真はどの写真でも満足していますが、皆さんの意見を聞いてみたいと思います。
今回の伊勢志摩ライナーの写真は、どの写真が一番でしょうか？今回の場面でのスポット測光は効果があったのでしょうか？更に今回のスポット測光は適正な場所で測光をしていたのでしょうか？

2010/08/23 20:44　[11802860]

[やまだごろう]

『どの写真が一番でしょうか』
明るく写すのも暗くするのも撮影者の意思ですから、あなたが一番と思ったものが一番です。
人に聞くことじゃないです。

2010/08/24 02:06　[11804424]

[VSE-Hakone]

やまだごろうさんへ
現在、スポット測光の使用に試行錯誤している状態です（このスレッドが発生している理由でもある）。露出補正の効きが悪い場合や明暗差が激しい場合に有効な測光方法である反面、測光位置によって全然違う出来になってしまう場合もあります。普段のマルチ測光に比べて非常に経験と知識が必要な測光方式です。
私も測光位置と露出補正とのバランスが崩れて、メチャクチャ明るい写真になったことがあります（メチャクチャ暗い写真になることも考えられる）。そのような状態の中、今回のスポット測光は上手くいった部類に入っていますが、スポット測光を使いこなすためには、もう暫く練習する必要がありそうです。

2010/08/24 08:30　[11804910]

[豆ロケット2]

前回のスポット測光のスレも拝見してますし、それ以前の試行錯誤されているスレも大体見ていますが、最終的にご自身が意図する物を目指して、そのように写せたのなら、それが一番なのではないでしょうか？
例えば今回の3つの画像ではスポット測光だけが、やや明るく写ってますが、当然人によっては明る過ぎると感じる人もいれば、丁度良いと感じる人もいると思います。
しかし車両の暗部も明るく写したい、とVSE-Hakoneさんが意図したなら、この画像が正解で良いのではないでしょうか？

で、測光方法は、その正解を導く為にどれを選んだら一番早いか？　という選択肢にしか過ぎません。
例えばEXIFデータから計算すると、アベレージ測光の画像を更に+0.7の露出補正（合計+1.3）をすると、シャッター速度は1/315秒程度になります。
スポット測光の画像は1/320秒なので、ほとんど同じ明るさの画像になっていたと思います。
この場合、明るさの面ではどちらも正解のはずですが、どちらの設定＆操作が楽か、となると状況や経験によって違ってくると思いますし、最終的に意図した露出を得られるならどっちでもOKというのが私の考え方です。


＞今回の場面でのスポット測光は効果があったのでしょうか？
結果的に露出補正もせず適正露出が得られたのなら、効果はあったのではないでしょうか？
ただし経験されたように、測光場所の明るさが違えば、全体の露出は大きく変わってしまう事はありますね。

個人的には、スポットでもマルチでもアベレージでも適正露出を導き出せる知識や技術を身に付けるのが正解だと思います。

2010/08/24 10:25　[11805207]

[やまだごろう]

『スポット測光を使いこなすためには、もう暫く練習する必要がありそうです。』
そうしてください。
この機種を使う限りにおいては、ご自身で経験をもっとたくさん積まれて、状況に応じて的確な測光方法や補正量などをズバリ導き出せるようになることが必要だと思います。




ただ、私についていえば測光方法についてほとんど考えたことはありません。
本当に厳密な露出を必要とする場合には、私は露出計を使います。日中の定常光においてはこれで絶対に間違うことはありません。
またそこまで厳密さを必要としない場合には「オートブラケティング」を使います。私のカメラにはこの機能があって、自動で露出を変えながら複数枚の撮影をすることが出来ます。デジタルなのですから大量に撮影しても失敗したコマは消してしまえばよいのです。
また複数枚の撮影が出来ない、一瞬のシャッターチャンスに頼らざるを得ないような場合には「ＲＡＷ記録」をします。ＪＰＥＧでは白とび・黒つぶれしてしまうような場合でも、ＲＡＷではある程度補正ができるからです。

もちろん測光方法を考えるのもひとつの方法です。ですがそれは遠回りでもあると思います。
本当に適正露出のことを考えるのなら、露出計を買う、もしくはオートブラケティングやＲＡＷ記録のできる機種に乗り換えるというのも考えてみると良いと思います。

2010/08/24 12:50　[11805668]

[wynii]

VSE-Hakoneさん　いつも興味深いF100写真をありがとうございます。今回は最初のマルチ測光が車両の立体感があってよいと思いました。

VSE-Hakoneさんは車載カメラやカーナビ的発想で撮っているのか、望遠ズームを使わずつねに広角、見えるものはすべて写真に写し込みたい。パノラマ写真的発想ですね。しかし見る側にとっては、この写真によって何を伝えたいのか、写真を撮ったテーマが散漫という気もします。車窓風景は「モチーフ」ですが、写真の「テーマ」は、沿道風景、天気、道路の形、路面状況、標識など様々に設定できます。この風景から、あなたは何を切り取ってきて伝えたいのか（写真のテーマ）、を絞り込むと写真の訴求力が高まるのでは。
人間の視覚は広範囲が見えていますが、その時その時に自覚的に目を抜ける対象は信号であったり、看板であったり、人の顔であったり、視界全体の中のとても小さな対象（被写体）なのです。テーマが明確になって初めて、そのテーマを撮るための設定やテクニックが試されるのです。

今回は電車という明確なテーマ、ホームの遠近法的構図など、明確な写真です。しかしそれだけに、どうして車両と表示板の文字と「両方に」こだわらなければならないのか、が理解できません。表示板の文字は黒つぶれていいから車両をリアルに撮る、また逆に、車両は写らなくてよいから表示板だけを撮る、でいけないのか？明暗差の大きな被写体を撮るのはカメラにとって悪条件です。

それと、偶然かも知れませんが、いつも曇り空がかなりの面積を占めていますね。ポートレートや風景写真では、曇り空はただ明るいだけで逆光になるし、構図にならないので、アングルを工夫して、曇り空を極力画面から排すというお約束があります。抜けるような青空にもぜひチャレンジして下さい。
写真雑誌や解説本をパラパラめくると構図のヒントなどあり参考になります。
カメラの性能を試すよりも、写真を撮るほうが奥深く面白いと思います。

2010/09/11 01:45　[11891098]