FM10 ボディ
※レンズは別売です。
満足度：
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良いカメラですよ。 （返信：8) |
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ISO感度の設定を間違えた... （返信：22) |
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ｆｍ10と相性の良いレンズ... （返信：24) |
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教えてください。シャッター... （返信：8) |
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ショック（ちょっとだけ） （返信：6) |
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これに合う単焦点は? （返信：13) |
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「FM10 ボディ」のクチコミ掲示板に
このページのクチコミ一覧 
| 内容・タイトル | 参考になった数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 良いカメラですよ。 |
5 | 8 | 2008年9月23日 02:18 |
 ISO感度の設定を間違えたのですが。 |
1 | 22 | 2008年10月4日 23:00 |
| ｆｍ10と相性の良いレンズって？ |
0 | 24 | 2008年9月21日 02:00 |
| 教えてください。シャッターのことで |
1 | 8 | 2008年7月4日 18:55 |
| ショック（ちょっとだけ） |
13 | 6 | 2008年6月29日 01:17 |
| これに合う単焦点は? |
1 | 13 | 2008年6月8日 18:32 |
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何故かFM10の評判が今一つに思えてつい書き込みしました。
確かにコシナOEMだしFM簡略版なイメージ（プラ多用機だし）もあるようですが、だからこそ、
日常使用頻度の高いお手軽カメラに成り得るのでは？とも思います。
１９９９年にパリへ旅に行く際に相棒として選んだのは他でもないFM10でした。
50mmｆ1.4と2倍テレコンで。
軽いし、コンパクトでパリの街や美術館、宮殿など本当に綺麗に撮れたと今も写真を眺めています。
AFもマルチパターンもスポットも無いけれど、何もないから撮れる事もあるんです。
何より電池無くても経験で（ポジは厳しいかも）撮れるし。
そして万一盗難、なんて悲惨な出来事に遭ってもF3なら大泣きしますがこれならまだ我慢出来ます。
（でも泣くよなぁ）
みなさん
気軽に普段持ち歩ける一眼、今時なかなかありませんよ。
2008/09/19 00:14 [8373945]
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1人
ケンコーのKF-2Nとどちらにするか迷いますね？
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.a
sp?PrdKey=10104510138.10102210243
2008/09/19 09:30 [8375088]
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ウメＦ３さん  |
|---|
じじかめさん、ケンコーとは迷わないですよぉ。
私、つい先日ＦＭ10を買いました。買うまでは主に価格面でケンコーのＫＦ－１と迷ったんですが、結局カメラ店で実機をいじってみたところ、ダントツにＦＭ10のほうが質感が高く、実売価格5000円の差なら迷わずＦＭ10，との結論に達しました。ケンコーの金属金属したボディの雰囲気は悪くないんですが、巻き上げレバーなどの操作部の動作感、質感がちょっと……。その点、ＦＭ10のほうが圧倒的にいい感じです。
ＦＭ10は、別のスレッドでも書き込んだんですけど、コシナフォクトレンダーのスーパーワイドヘリアー15ミリを付けるために買ったんです。ミラーアップして使うレンズなんですが、ＦＭ10には強制ミラーアップ状態で活躍してもらっています。ＴＴＬ露出計は使えぬ状態なので、ハナから電池を入れずに使っております。
2008/09/19 09:49 [8375138]
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f5katoさん OEMとはいえ、ミラーダンパーなどニコン仕様になっています。
買えるうちはケンコーよりFM10をセレクトするのが正解でしょう。
私は手放してしまいましたけど...
2008/09/19 15:09 [8376230]
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シボ加工等の表面加工までは望みませんからせめて色だけでもそのシャンパン
ゴールドという90年代チックな独特な色から黒に変えてくれるだけで随分と
魅力的なカメラになるような気もするのですが、銀塩ほったらかしの今、やはり
そんな事さえも難しいのでしょうか．．．。
あとやはり昔のシリーズEのようなレンズがこのカメラにはキットレンズとして
欲しいですね。コシナOEMの標準ズーム使ったことありますが、いくらなんでも
これでは．．．。
これが最初の一本だったら、
｢なんだ一眼って大した事無いジャン、フィルムってそんな綺麗じゃないジャン．．．。｣
って感じで一気に熱が冷めてしまいそうです(涙)。
2008/09/19 17:09 [8376615]
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皆様、早速の書き込みありがとうございます。実は後から手に入れたシグマMFuczoom70～210mm
f3.5～5.6と思いの他相性良く常用で使っておりました。（Ezoom75～150 よりコンパクト）
やはり写りがkitのレンズと違い、お気に入りのお散歩カメラセットになっておりました。
そう、レンズ変わればカメラの印象も変わる・・・
てことはヤシカFX3スーパーも・・・ツァイス付ければ・・・ついでにコシナさんライカも・・・
あっ話しがそれました。そう、お散歩カメラが一眼で値段もコンデジと変わらないなら
いいと思いますよね。
2008/09/20 00:23 [8379021]
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ネガフィルム狂２さん 寒冷地御用達のカメラですね。
オーロラ撮影とかには便利。
マイナス２５度でも動作するという（この温度では、逆にＦＭ２の方が動作しなかったという記事もどっかであったような（Ｆ８０はかろうじて動いた））、安い割にはタフなやつです。
値段的にはいまや中古のＦ９０，Ｆ１００、ＦＥ，ＦＥ２を超える高級機で（笑い）、販売的には苦しいでしょうけど、ファンダーとかシンクロ速度とかマイナー改良して続けてもらいたいものです。
スクリーンが暗いこと、シャッターの２０００分の一はその速度が出ないくらいで、後は無難です。
ただ、確かにあの標準ズームはいただけません。買うならボディのみですね。
オリンパスにＯＥＭされていたときも同じレンズがズイコーレンズとして出されていましたが、ニッコールの名前を付けるべきではないような。一応写りますが。
2008/09/21 11:03 [8386582]
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リナ太郎さん >いちがんふぁん さん
おはようございます。
私も、手放してしまいました。本当は、凄く期待して
購入したのですが。
フイルム送りが撮影中に滑った為。運悪く、保証が
切れると、トラブルが。
露出系と、多重露光と、レリーズロック機構
を省略しても良いから、今少し基本構造にコスト
をかけてもらえればと思います。なお、当たり
外れがあるようで、１代目（笑）のFM10はトラブル
なく良好でした。これこそ、手放さなければよかった。
2008/09/22 01:19 [8391550]
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リナ太郎さん、フィルム狂２さん、コメントありがとうございます。
初代を買ったのですが良好でした。そう、ファインダーは今の高級ファインダーと比べると
暗いですが マット面でのピントはソコソコかと。
なにせF3も暗めでしたから（笑）
基本、機械式は寒さに強い、何せ電気要らないで動かせますから。
モードラ無し、ダイレクト調光無し、その潔さが昔のカメラスタイルを教えてくれる。
ちょっとノスタルジックな気分を格安で味わえます。
・・・ん～また買いなおそうか・・・（笑）
2008/09/23 02:18 [8397147]
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FM10 ボディの価格をチェック
今年このカメラを購入して、フィルムに戻ってきました。デジタルは、2年前からKissDNを使用しています。
先日、両機を持って上高地に行って来ました。フィルムはコダックのISO200のポジを入れていきましたが、その前のフィルムがISO400だったので、そのまま変更し忘れて写してしまいました。現像してから、全体的に随分暗いなぁ～、と思ってよくカメラを見たら、ISO設定が違っていました。
ISO200にするとことろを、400の設定のまま写したら、暗く写るのでしょうか？ それとも、一段くらいの違いなら、影響は少ないのですか？ ニコン新宿の人は、明るくなるんじゃないですか、と言っていました。何か頭の中が整理できずよくわかりません。どうぞよろしく。
2008/08/06 22:30 [8177160]
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カメラが高感度のISO400と判断してSSが1段早くなりますけど、実際のフイルムの感度は一段落ちるので、暗くなるかも知れませんよね。
2008/08/06 22:38 [8177212]
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カルロスゴンさん、早速のご返事有難うございます。そうですよね、論理的には、暗くなるような気がするのですが。このようなフィルムは、ニコンなどのフィルムスキャンで修正できるのでしょうか。機会があったら、もう一度上高地に写しに行っても良いのですが。
2008/08/06 22:49 [8177277]
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関大尉さん、こんばんは。
・フィルムカメラでISO400の設定でISO200のフィルムを撮影
→ 露出計の指示どおりに撮影すると1段暗く撮影されます。
・デジタルカメラでISO400で撮ってたのをISO200設定に変更して撮影
→ カメラの設定と同時にフィルムそのものもISO400→ISO200へと交換
したのと同じ事なのでどちらも適正な露出で撮影されます。
→ 両者同一の露出設定(絞り、SS)で撮影すればISO400設定の場合の方
が１段明るく撮影されます。
ポジだと１段ずれてるとさすがに厳しいものがありますね。ISO100に
設定して明るく撮ってしまうよりはましだとは思いますが。
ニコンSCの人も最近はフイルムカメラは使わないのでしょうか．．．。
2008/08/06 23:04 [8177372]
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Aquilottiさん、丁寧なご説明で、十分理解できました。感謝いたします。
ニコンの人は若い方でしたので、あまり仕事以外ではフィルムは撮らないかもしれません。
お散歩写真で間違えればよかったのに、どうして上高地の時に、と悔やんでおります。
2008/08/06 23:37 [8177538]
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こんにちは
僕はネガオンリーですが
逆にISO100のフィルムで間違ってISO400の設定で撮ってしまったことがあります
つまり２段明るく撮ってしまってもネガからのプリントならOKでした
ポジはそうはいかないようですね
一度ポジで撮ってみたこともありますが
ISO設定が間違ってないのに暗く写ってるのもありました
ポジをフィルムそのまま鑑賞するならシビアに露出を決定しなければいけないみたいですね
FM１０内蔵の露出計は参考程度のものだそうです
まあ、ネガはフィルムには明るく写ってもプリントで修正されるってことなんですがね
http://blog.fujifilm.co.jp/natura/archiv
es/2005/04/post_12.html
↑が参考になります（ISO1600のネガフフィルムの記事ですが）
でもネガも暗く写った（露出がアンダー）のは補正しきれないみたいですが
2008/08/07 06:45 [8178271]
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現像する前に気がつけばISO400で増感現像してもらえばOKですが、現像後では後のマツリですね。
2008/08/07 07:32 [8178347]
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ばーうさんへ。
FM10の露出計は参考程度なんですか。それでは、ポジフィルムの場合は相当気をつけて露出を決めないといけませんね。
皆さんいろいろありがとうございました。
2008/08/07 21:53 [8180812]
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それは残念な結果になってしまいましたね。ＩＳＯ200のフィルムをＩＳＯ400の設定で撮影し、通常の現像処理をすれば、関大尉さんの経験された結果のとおり、露出1段分暗く写ってしまうことになります。
コダックのＩＳＯ200のポジフィルムということは、「エクタクロームＥ200」でしょうか！？ どの時点でカメラの感度設定のミスに気づかれたのでしょう！？ 現像が上がって、全体的に暗いなぁ、と感じて、ハテ！？ とカメラを見て感度設定に気づいたのであればどうしようもありませんが、撮影直後に気づいたのなら、「＋1増感」の現像指示で具合よく現像できたはずです。Ｅ200は特に増感特性に優れたフィルムで、「＋2増感」のＩＳＯ800相当まで充分使えるフィルムです。現像前に露出計の設定を間違えたこと気づいたなら、現像に出す時点で「ＩＳＯ400で撮ってしまった」とカメラ店の人に言えば、増感現像処理のことを教えてくれたはずです。逆に減感現像という処理もありますが、こちらは最大でも－1までというのが一般的です。
増減感現像は3分の1ステップで指示することができます。逆に言えば、ポジの露出管理はそれほどシビアだと言うことですよね。スタジオでのモデルの撮影や商品撮影では、厳密に単体露出計などで露出を決定し撮影しますが、まず1本、同条件で撮影したフィルムをテスト現像して、その結果を見てから本番用フィルムの現像処理を決定する、という方法をとります。
一般的な撮影の場合、光線状態は刻々と変化しますし、そもそもいろんなシチュエーションでの撮影が1本のフィルムに記録されるわけですから、一定の光で撮影できるスタジオ撮影のような「テスト現像→本番現像」という方法は使えません。だから、可能な場合は露出値を段階的にずらして撮影するなどの方法で万全を期すわけです。例えば、あるシチュエーションで、露出計で得られた露出値（これを「出た目」などと言う）が250分の1、ｆ8だったとします。この値を中心に、2分の1、あるいは3分の1ステップで露出をプラスマイナスにずらして撮影するわけです。シャッター速度を固定するのであれば、絞り値をｆ5.6半、ｆ5.6とプラス側に2枚、ｆ8半、ｆ11とマイナス側に2枚、合計5枚撮影するんですね。この中から適正な露出のものを選ぶのです。
ＦＭ10の露出計は参考程度……。というか、すべてのＴＴＬ露出計は参考程度だと思ったほうがいいと思います。それはＦ6だろうが、ＥＯＳ1だろうが同じです（ホントはイロイロ違うけど）。反射式露出計が18％グレーを基準に露出決定している以上、被写体の反射率によって露出計が指示する露出値には誤差が生じるものです。一般的に白い被写体をＴＴＬ測光すれば1.5～2段分程度マイナス（つまり暗く写る）表示しますし、黒い被写体を測光すれば1.5～2段分プラス（つまり明るく写る）表示します。出た目どおりの露出値で撮影したのに暗く写った、とすれば、被写体は白い部分が多くを占めていなかったでしょうか！？
なんともまぁ、長々書いてしまいました。が、ポジフィルムってのはちょっとした露出値の影響をシビアに反映してしまうものなのです。それを逆手にとれば、撮影者の露出の意図を写真に反映しやすいフィルム、とも言えます。「ポジは難しい」とか、「ＦＭ10では思うような写真が撮れない」などとあきらめずに、イロイロ撮って、失敗して、経験して、楽しい写真生活を送っていただけるとよろしいかと思います。
2008/08/14 12:25 [8205959]
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ウメＦ３さん、いろいろご助言ありがとうございます。
これは、上高地に行ったときの写真でして、天気は曇りか晴れでしたので、確かに色の薄い被写体が多かったです。
増感の現像をしてもらえるのでしたら、これも良い経験だと思うので、写真屋さんに早速やってもらおうと思います。気がついたのは、現像の後でした。デジタルと比べて明らかに全体的に暗くなって出来上がりました。それと、フィルムの銘柄はおっしゃる通りのものでした。
でも、ポジフィルムを使うようになってから、ネガでは自分でも驚くほど露出の合うように撮れるようになりました。まぁ、そのときの調子もあるようですが。
2008/08/14 23:41 [8208235]
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どういたしまして。増減感処理は、フィルムの現像時に行なうものなので、現像してポジフィルムになってしまったものは手の出しようがありません、残念ながら。
カラーネガに関しては、ポジフィルムとは比べものにならない広いラティテュードが魅力です。ラティテュードとは、ま、ここでの意味はダイナミックレンジくらいに思っていただければいいでしょう。露出の変化に対する許容度が広い、と言うことです。さらにプリント時に補正をすることも可能なので、多少露出がばらついても充分に写真として「使える」ものになる、というわけですね。この特性を最大限に生かした商品が、「写るんです」に代表されるレンズ付きフィルム。だって、あれって露出調整機能なんて付いてないですよ。シャッター速度も絞りも固定。でも、ちゃんと写真になりますよね。
ネガカラーの場合、露出のブレはオーバー側に対しては非常に寛容です。実感としては4段分くらいオーバーでもプリントしちゃえばほぼ問題なし。1段や2段程度のオーバーでは、ハッキリ言ってプリントで区別することはできません（ちょっとコントラストが強くなりますが、かえってメリハリがきいてきれいに見えることもある）。逆にアンダーには弱いんですよね。1段程度だとなんとかプリント時にカバーできますが、2段アンダーになっちゃうと、とたんにシャドー部の黒の締まりが弱くなり、全体にコントラストがなくなって、カラーバランスも悪くなり、粒子が目立つようになっちゃいます。
考えてみれば当然で、ネガフィルムの場合、露出オーバー、つまり、光が多く露光された場合は濃いネガができあがり、逆に露出アンダーの場合は薄いネガができるわけです。濃いネガはプリント時にプッシュ気味に焼くことでプリント場に画像を再現できますが、薄くて情報量の少ないネガからは画像が充分に再現できない、というわけです。
だから、私は家族旅行などの記念写真的な場合はネガカラーを使い、常に露出がアンダーにならないようにだけ注意しつつ写真を撮ります。ニコンのＵ2というお手軽カメラにＩＳＯ400のネガカラーを入れて、プログラムオートで撮るんですが、露出補正をマイナス側にすることは皆無です。常に＋1程度の補正をしていてもいい、と思うほど。マニュアル露出のカメラなら、日中晴天だったらシャッター速度500分の1で絞りをｆ8あたりにしておけば露出の調整は不要でしょう。
ところがポジでの撮影時はまったく逆。ポジはオーバーが致命的なので、ややアンダー気味に撮るくらいでちょうどいいと思っています。露出オーバーになると、そこは画像情報が全くない「素ヌケ」になっちゃうわけで、階調もなにもあったものではありません。ややアンダー気味にしてフィルム上に画像を取り込むようにするわけですね。もっとも、そうはいってもどの程度露出を調整するかは、作画意図などもあり、経験と感覚で決めていくしかないんですけどね。私はポジでの撮影時はＦ３やＦＭ３Ａを使い、ＴＴＬ露出計と入射光式の露出計を併用しつつ露出値の決定をするようにしています。
ところで増感現像処理についてもうひと言。増感特性に優れたフィルムとはいっても、増感現像ではノーマル現像とまったく同じに仕上がると言うことはありません。増感現像は現像時間を延長することで行なうので、多少の粒子の荒れやカラーバーランスの乱れが生じます。そのあたりはいろいろチャレンジして経験してみてください。
2008/08/15 11:17 [8209579]
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すみません、増感処理は現像後では無理と写真屋さんに断られました。
どうもありがとうございます。今はISO100のベルビアを入れて、設定も100にしてあります。再び、上高地に挑戦しようと計画を練っているところです。
2008/08/15 22:51 [8211653]
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ベルビアですか。けっこう露出にシビアなフィルムなので、頑張っていい写真撮って下さいね。増減感処理は現像時の処理なので、現像後にはできません。ご注意を。
カラー撮影で、ポジとネガの使い分けですが、最終的に写真をプリントして鑑賞するのが目的ならば、ダンゼン、ネガカラーで撮影し、丁寧にプリントしたものがきれいです。ネガフィルムは設計上、非常に軟調に作ってあるので、階調性に富んだプリントを作りやすいんですね。
ただ、ネガカラーからのプリントは、写真店（というか、プリント作業者）の技量に依存する部分が大きいので、なかなか自分の意図するプリントが仕上がらない、というジレンマがあります。同プリでのいわゆる「サービス版」でネガカラーの実力を判定してしまっては、フィルムがかわいそう。意図的にローキーに撮った写真など、機械焼きでプリントすると「露出不足」と判断されてなんとも締まらないプリントになっちゃったりします。撮影意図を伝えて再度プリントを注文すると、まったく違った写真が仕上がってきてビックリ!! なんてこともしばしばです。
2008/08/16 12:20 [8213571]
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そうなんですか。フィルムについて色々お詳しいのですね。
私は、ニコンのフィルムスキャナでも購入して自分で印刷しようかとも考えておりますが、フィルムスキャナの安い機種が生産中止となり、一番安いモデルでも現在は10万円以上します。
一方では、そこまで出費するなら将来のデジタル一眼の高画素機の購入資金に充てようかと考えてしまいます。
ニコン新宿の人に聞いたら、スキャナで取り込むと、2000万画素くらいの画質と言われたので、現在ではキヤノンの1DsⅢしか同等の性能の機種はありませんが。
2008/08/16 23:45 [8215962]
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|---|---|
| ポジで撮ったものを業務用のスキャナで読み込んだ写真 | こちらはデジカメで撮影 |
結局のところ、「目的」だと思うんですよ。今後新規に撮った写真で、カラーネガなりポジなりをスキャナーで読み込んでデジタルデータ化してプリントするんだったら、デジタルカメラを買ったほうがいいと思うんですよね。いままでにフィルムで撮りためた膨大な作品があり、それをデジタル化したい、というのなら、フィルムスキャナーは有効ですよね。
フィルムで撮影した写真は、やっぱり昔ながらの方法で焼き付けしたものが美しいと思うんですよ。写真店にプリントを依頼しても、デジタル処理したプリントで仕上がってくる場合もあるんですが、ちょっと硬くて違和感があります。サービスサイズとかならそれでもまあいいんですが、気に入った写真をある程度大きく伸ばすんだったら、「ちゃんと焼いてね」と依頼したほうがいいでしょう。
ここまでの話の流れから、私はフィルム派で、デジタル写真に対して否定的な立場のように感じられるかもしれませんが、そんなことは全くなく、Ｄ200とＤ70を使っていて、使う頻度としてはフィルムカメラよりもデジタルカメラのほうが多いほどです。インドアでのスポーツ写真などは、撮影条件の厳しさもあり、デジでバンバン撮っていいモノをピックアップしていく撮り方になります。当然、シャッタータイミングが外れたりした失敗作も量産しておりますが、明らかな失敗作はその場で消去。最終的に自宅のパソコンでセレクトして、成功作のみ保存する、という方法です。
Ｄ200は、出たときは「こりゃあすげぇや」と思ったものの、Ｄ300が出て、さらにＤ700まで出たいまとなっては、高感度特性で大きく見劣りします。息子の剣道の試合をよく撮るのですが、ＩＳＯ800になると、ノイズが目だってかなり厳しい画質なんですよ、Ｄ200は。でも、必要に応じてＩＳＯ1600まで使って撮っています。道場や体育館は暗くて、シャッター速度250分の1を最低でもキープしたいので、感度アップで対処するしかないんですよね。絞り値（暗い条件なので基本的には常に開放）とシャッター速度を固定して、カットごとに感度を変えて臨機応変に撮るという撮り方も、フィルムでは不可能だった撮り方。デジのメリットを感じております。試合では息子だけではなく、同じ道場の子供たちの写真も撮って差し上げたりしているのですが、成功作だけを手っ取り早くプリントできるのも、デジタル写真のメリットですよね。
目的や撮影内容に応じてフィルムとデジを使い分けるというのがいいと思うんですよ。連写でパシャパシャ撮らないし、基本的に全カットプリントしたい家族旅行の写真などはネガカラーで撮って写真店で同時プリントを依頼するし、趣味の鉄道写真では微妙な露出調整で写真に表情を与えたいと思うからポジフィルムでの撮影を主としています。
2008/08/17 11:15 [8217287]
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お久しぶりですが、ここをご覧になっている方いらっしゃるのでしょうか？
ウメＦ３さんへ、丁寧なご説明どうもありがとうございます。とてもためになりました。
さて、最近都内のお台場付近をＦＭ１０で撮ったのですが、現像後のＬ判プリントが紫がかっていました。昔のコンパクトカメラでもこのような現象がよく出ました。
途中のフィルムを入れっぱなしにしていたからでしょうか。それとも露出が適正でなかったのかな。
ちなみに、フィルムはコダックのポジでＩＳＯ２００でした。
どうぞよろしくお願いします。
2008/10/01 23:26 [8442067]
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ウメＦ３さん ポジフィルムで撮ってＬ版プリント、ということは、ダイレクトプリントということでしょうか！？ 原版のポジフイルムではどのような色具合なのでしょう！？ ポジの場合、プリントではなく原版の色で判断しないと、あまり意味はありません。プリント時には「原版の色に忠実に」と指示をするのです。
コダックのエクタクロームＥ200は発色の傾向としてはマゼンタ方向に転びやすいように感じています。フジのＲＸＰがどん曇りなどの条件によっては、グリーンに転びやすいように感じているので、そんな時はＥ200を使うようにしています。だから、紫がかって感じたとしたら、それはＥ200の発色傾向かもしれませんね。
フィルムによる発色傾向のクセは、曇りの日などによりハッキリと露見するように思います。太陽光が充分に降り注いでいる条件下なら、そんなにフィルムごとの発色の差は大きくは目立ちません。そのあたりの専門的な知識は持ち合わせてはいませんが、多分、安定した色温度だからなのでしょう。曇り空などで色温度が変わってくると、そのフィルムの持っている発色の傾向が目立ってくるんでしょうね、きっと。
というわけで、問題の写真はどんな条件で撮影されたものなのでしょう！？ 晴天順行下で周囲に色かぶりの要因となりそうなものがないのに、紫がかっているのだとしたら、ちょっと気になります。フィルムの有効期限は大丈夫でしたでしょうか！？ 温度管理は大丈夫でしたでしょうか！？ 温度管理は特にポジフィルムはシビアです。中長期的保管なら冷蔵庫での保管（コダックでは13℃以下を指定、富士フイルムは15℃以下）が必須です。今の時期なら、それほど気にすることはないと思いますが、6～9月の間など、特に日中35℃にもなるような環境では、かなり気を付ける必要があります。ちなみに、私は、どうしてもカメラにフィルムが残ってしまって現像に出せないときは、出勤時にカメラを鞄に忍ばせて、冷房の効いた社内に置いてで灼熱地獄を避けるようにしています。諸般の事情でそれが叶わない場合は、多少未撮部分が多くとも、思い切って巻き戻して現像に出しちゃいます。もったいないけど、せっかく撮った写真をダメにしてしまうよりはいい、という、損得勘定ですね。厳密に13℃以下を遵守することもないとは思いますが、真夏のクルマの中にフィルムを装填したカメラを放置するなど、厳に避けるべきでしょう。
温度管理のことを除くなら、撮影済みフィルムはそんなカンタンには変質しません。いや、厳密に言うなら、撮影後は直ちに現像すべきなのですが、なかなか現実問題、そうもいきません。一応自分の中では最長2週間をめどに1本のフィルムを撮りきり、現像に出すようにしていますが、スナップ用のコンパクトカメラだとなかなかフィルムを撮りきらず、1カ月程度立ってしまうこともあります。でも、1カ月前にシャッターを切ったコマと、現像の前日に撮影したコマとで品質的に問題点を感じたことはありません。だから、1カ月程度なら影響なし、と判断しています。
2008/10/03 13:09 [8448474]
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ご返事ありがとうございます。
スキャナがないもんで、すいません。デジカメで接写しようとしたらうまくいきません。後でうまく撮れたらアップします。
海に浮かぶ海上保安庁の船などを太陽を背にして順光で撮ったのですが、そのとき目にした海や空の青さが、現像後のプリントではちょっと紫っぽく見えます。プリントはメーカー純正を頼みました。コダックの確かＥ２００だったと思います。
逆光か、サイドの光からの写真の方が白っぽくて目で見た景色に近かったような気がします。
確かこの日は、前日まで強い雨が降り、雨上がりで次第に太陽の日がさしてきた状態でした。まだ雲が多く、空の青さもそれほど綺麗ではありません。東京湾なのでそれなりですが。レインボーブリッジもかすんでいました。
わかりにくくてすいません。
2008/10/03 22:53 [8450509]
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f5katoさん ＞そのとき目にした海や空の青さが、現像後のプリントではちょっと紫っぽく見えます。
朝方に撮影してませんか?
色温度が低くて紫っぽくなっているとか。
ポジは人間のように順応しませんので日陰や曇りは青っぽく、朝夕では赤っぽく写る感じです。
2008/10/03 23:03 [8450591]
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ウメＦ３さん、f5katoさんへ。
今日ニコンのサービスセンターへフィルムとプリントを持って行って、サービスの人にみてもらいました。
やはり、色の出方がプリントと原版では若干違うようです。空の青さがプリントでは白っぽくなっているようです。海の色も違っていました。露出は結構あっているとのこと。幸いにも。私もカメラとポジフィルムに慣れてきたのでしょうか。
もし、心配なら、カメラ本体とレンズを点検してくれるそうです。今日はカメラを持っていきませんでした。
どうも、ご助言ありがとうございます。
2008/10/04 23:00 [8455323]
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FM10 ボディの価格をチェック
AiAF35mmF2ぐらいが、使いやすいのでは？
http://kakaku.com/item/10503510241/
2008/08/06 06:48 [8174383]
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f5katoさん 現状ならAFですけど50/1.8Dがいいように思います。
中古の薄型Ai50/1.8Sもいいでしょうね（以前FM10との組合せで使ってました）。
軽快な感じで。
2008/08/06 07:20 [8174433]
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アナスチグマートさん 私は持っていませんが、ＭＦレンズならコシナのフォクトレンダー Ultron 40mm F2 SL II Asphericalもよさそうですよ。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/lens_r
eview/2008/01/08/7673.html
2008/08/06 08:45 [8174595]
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どのような理由でFM10を使うかがわからないのですが。
タムロンの28-300mmなどは便利に使えるレンズです。
風景などを三脚につけてじっくりととる場合にいいです。
風景の場合、やはりズームが便利だし三脚をもっているとその他の荷物を減らしたいので高倍率ズームはありがたいです。
人物も結構きれいに撮れます。
2008/08/06 09:50 [8174772]
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みなさんありがとうございます！
fm10ってマニュアルの勉強になるし、これからも使いまくります！
また分からない事とかに答えていただけると助かります♪
2008/08/06 11:17 [8174983]
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リナ太郎さん ハリベル様、はじめまして。
小生も、FM-10は、8年ぐらい使用してました。ボデーの
格からみて、50mm/f1.8当たりが、軽量・軽快で良かったです。手持ちの関係で、
AFのプラ製のレンズでしたのでさらに軽量で、コンパクトカメラ仕様の一眼レフ気分
で使えました。しかし、フイルムがカラ滑りすることがたまに有って、
手放してしまいました。
＞＞ウメF3様 宛、緊急質問！！！。
その、ビー玉系レンズ、ボデー内のご神体の御鏡は、どうなされているのでしょうか。
映像に、大ショックを受けています！！。
できるものなら、作品例もお見せください。
2008/08/28 00:15 [8263787]
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ウメＦ３さん リナ太郎さん、こんにちは。
さてさて、期待どおりの反応をいただき、私としては、非常にうれしい限りです。さりげなくこの写真を貼って、どんな反応が来るかな！？ と、ちょっと楽しみにしていたんです。
もちろん、ニコン様のご神体を不可逆的改造で痛めつけるようなマネはいっさいしておりません。このレンズを装着するためには、要は、ミラーアップさえしてくれればいいわけで、ＦＭ10にミラーアップ機構がないのなら、何らかの方法によってミラーが上がりっぱなしになってくれればいい、ということですよね。ものすごくシンプルというか、原始的な方法でミラー様には上がりっぱなしになっていただいております。現在は、ワイド専用機として使っていますが、直ちに元の状態に戻すことができるので、ニッコールレンズ群を装着して、普通に撮影に使うことも、もちろん可能です。その方法は、何となくおわかりですよね！？
作例ですか……。今のところ、貼れるような写真はありません。ゴメンナサイ。でも、近いうちにスキャンして貼れるようにしようと思っています。
このレンズ、最初はＦ3で使おうと思って入手したんですが、私のＦ３はＭＤ－４が付いていて大きく重たいんです。ＭＤをいちいち付けたり外したりするのも面倒だし、もっと手軽な、スナップカメラ的に使いたいと思って、フトＦＭ10に付けてみることを思い立ちました。ミラーアップ機構の付いたＦ２やニコマートあたりに付けるのが真っ当なんでしょうが、ＦＭ１０に装着した「違和感」がちょっと楽しい……、かな。
2008/08/28 11:08 [8265265]
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リナ太郎さん ＞ウメＦ３さん、ご返事有り難うございます。
なるほど、何とかなるものですね。
提案ですが、Ｆ３の安いのを何とか入手して、上から覗くファインダを装着し、蓋を閉めた状態にすると、ファインダーの無いライカみたいになって凄みのあるカメラが出現すると思います。
そのレンズ、特売になっていたのですが、迷っているうちに無くなってしまいました。
いつの日か、作品を見れることを期待しています。
2008/08/29 00:54 [8268806]
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ウメＦ３さん ま、要するに、ミラーが上がった状態で、パーマセルテープで固定した、というだけのことなんですけどね。
ＳＷＨ15／4.5，中野のフジヤカメラで3万8800円にて新品デッドストック売ってましたよ。まだあると思います。オンラインショッピングもあるので調べてみては如何でしょう！？
Ｆ３はねぇ……。2台持っているので、なんか、違うカメラがいいな、と思ったわけです。懐かしのＦ２も考えたんですけどね。Ｆ２は20年ほど前に手放してしまったのをいまでも後悔しています。
2008/08/29 21:21 [8271826]
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リナ太郎さん ＞ウメＦ３さん、宛。
ご教授有り難うございます。
F3は、２台お持ちとのこと、大変喜ばしく思います。うちも、初期不良があったので、予備を
そろえたら、２台になってしまいました。
本当に、FM-10にこの使い方は、思いつきませんでした。板主さんは、風景も撮られるとのことですから、この使い方ならもの凄いコストパフォーマンスとなると思います。FM-10は、手放してしまいましたので、F3のファインダーをフタする方法で、やれたらと思います。
あと、F2のアイレベルは、中古で取り逃がした思い出があり、見ない、考えない、忘れる、努力をしています。
そのレンズ気になりますね。
2008/08/30 16:25 [8275532]
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ウメＦ３さん ＦＭ10に限らず、ＳＷＨ15／4.5を付けると、ＴＴＬ露出計は使えないため、露出に関しては「勘」ということになります。単体露出計を使えば勘に頼ることもないのですが、手軽なスナップ機として使うときには「勘」に頼ることになります。ピントも目測、というか、勘ですな。なんとも楽しいレンズです。
Ｆ２は、昔々ブラックのアイレベルを使っていたんですが、あろうことか、売却してしまったんですよねぇ。80年代前半のことで、けっこう高く売れて、バイクのパーツに化けてしまいました。当時は写真よりもバイクにプライオリティがあったんですよね。いまでは大いに後悔しています。私も、なるべくＦ2のことは考えないようにしていますが、ＳＷＨ15／4.5を買ったとき、Ｆ２に付けたら楽しそう、と、一瞬よからぬ思考が頭をよぎりました。
そんな過去があって、いまでは「基本的にカメラ機材は手放さない」が私の基本方針となっております。防湿庫の肥やしにするのも忍びないので、よっぽど使わなくなってしまった機材は、今後の必要性を充分に検討した上で知り合いに譲ったりすることはあっても、例えば、他の機材を買うための資金にするためにの手放す、ということは原則しません。Ｆ２を手放したことをあとで大いに後悔したことの反動なんでしょうかね！？
ＦＭ10は、言ってみれば「廉価版」でボディ外装の質感などは“それなり”ですが、完全機械式のシャッターなど、趣味性という意味では魅力的なカメラですよね。機械部分はけっこうカッチリしていて、使い心地も悪くないです。ふと考えてみたら、私の持っているカメラで、唯一の「現行型」がＦＭ10だったりして。
2008/08/30 19:27 [8276245]
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リナ太郎さん 露出はカンか？
読んだ話より。確かセバスチャン・サルガドが初来日した記者会見で。
Ｑ「正しい露出はどのように決めているのですか。」
Ａ「正しい露出値はフイルムの箱に書いてある。」（氏は、ライカ専門）
確かーぁに！。
遠くの景色や森を、順光で測り、確認で標準反射板の露出も測り、比較すると
フイルム箱の値に一致するのがわかります。輝度の高い物が、画面内に有るときなどは
カメラのメーター等より、この方法の方が正確だったりなんかします。
2008/08/31 00:17 [8278010]
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リナ太郎さん 追伸
そう、F2とか植村スペシャルとか、忘れなければ！。
FM-10も、ピント板を、全面マットにして、レリーズレバーの中途半端なロック機構を
無しにし、塗装も省略なら、黒かオリーブのプラにして、Fみたいな直線的デザインと
する。多重露光と露出計も省略し、浮いたコストで、New/FM2に限りなく近いメカを入
れる。
これなら、予約してでも、もう一度、さらに2台セットで買いまっせ！。
2008/08/31 00:29 [8278081]
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ウメＦ３さん たしかに……。フィルムの箱に書いてある露出値で、けっこうどうにかなるもんですよね。別に厳密な商品写真とっているわけではありませんからね、われわれは。と思ってそのへんに転がっているフィルムの空き箱を見てみたんですが、ＰＫＲやＲＨＰの箱には目安となる露出値が書かれていませんでした。ポジフィルムだとなかったのね。
私は、ＩＳＯ100のポジフィルム、ＲＤＰ3で写真を撮る場合は、500分の1、ｆ5.6ってのをひとつの目安としています。晴天順光下であれば、たいていこの組み合わせでＯＫ。よく行く撮影ポイントだと、一応単体露出計で確認はしますけど、ま、だいたいそんなものです。馴れてくると、「あっ、ちょっと光弱いから半段くらい開けたほうがいいかな！？」とか、そんな感覚は何となく身についてきますよね。
2008/08/31 17:59 [8281301]
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f5katoさん 私はFとF5（2台の内の1号機）にはフィルムの露出表を貼ってあります。
F5ではあまり見ませんが、マルチパターンやスポットなどで迷った時の目安、Fではそのまま露出決定の参考に。
ネガフィルムでは記載がありますね。ただ絵の入ったタイプは少なくなったようです。
利用するであろうカメラ自体がなくなっているからでしょうか。
2008/08/31 19:22 [8281676]
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リナ太郎さん 補足します。
NEOPAN 400 などは、フイルムの箱をバラして
展開すると、裏面に現像のデータと撮影条件と称して
露出の表があります。
最近のカラー系は、記載無しが多いですね。
FM-10 とか New FM-2 などは、露出計の
表示がうるさいので、電池を抜いて撮影したり
してます。Nkomat FTN などは、露出系の電気
回路の摺動抵抗が摩耗しているので、全然露出
計は使わずに撮影する形です。修理専門業者
は、それも再生しているようですが、請求書
が、恐い。
2008/08/31 22:08 [8282520]
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ウメＦ３さん オイラのＦＭ10も電池は抜いてます。ＳＷＨ専用にしたため、入れてても意味ないですからね。
モノクロフィルムはここ最近使っていないなぁ……。昔はネオパンＳＳだのＳＳＳだの、はたまたトライＸなどを使っていましたけどね。トライＸをＤ76希釈現像なんてのが定番でした。もうすっかりフィルムの自家現像の手順、忘れちゃったなぁ。
ところで、このスレッドの元々の話に戻すと、ＦＭ10にはＭＦタイプのニッコールが合いそうですよね。一時期逆輸入でカメラショップに出回っていた輸出仕様の50／1.8なんて、コンパクトでよくマッチしそう。ＭＦの28ミリあたりも実用的に使い勝手が良さそうですよね。
2008/08/31 23:54 [8283201]
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リナ太郎さん はい！。
で、現行品で将来も見越して買うなら
ULTRON 40mm F2 SLII Aspherical（Ai-S）…………￥50,000
http://www.cosina.co.jp/seihin/voigt/v-l
ens/sl2/40sl2/index.html
当たりを、安い店を探して購入でしょう。
2008/09/01 11:13 [8284578]
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ウメＦ３さん リナ太郎さん、やめてくれぇぇぇぇぇぇ～。
そのレンズ、すんごく気になっちゃっているんですよ。ニッコールのＰ45／2.8を持っているので、同じようなウルトロン40ミリは、買っても出番なさそうだから、絶対に手を出すまい、と心に決めてはいますが……。同じコシナのノクトン58ミリがまた、魅惑的。いいや、「オレが欲しいのは鉄道写真で実用的な、シャープで明るいレンズだろ」と自分自身に言い聞かせているのですが、「でも、個性的なレンズっていいよなぁ」と別の私が囁く……。ニッコールのＡＩ－Ｓ50／1.4すら使いこなしていないのに、ヘンなレンズにばかり目が奪われるのは、非常にまずいクセです。
ニッコールの50／1.4はけっこう難しいレンズだな、と思っております。超スタンダードなレンズのハズなんだけど、私が手に入れたのは意外と最近で02年のこと。初めてニコンのカメラを使い始めた高校生のころ（1980年頃）、それまでペンタックスの55ミリ一本勝負だったこともあり、「もはや時代はズームだろ」と、かのヨンサンハチロクを標準レンズ代わりに購入。便利便利と喜んで使っておりました。サンゴーナナマルは高くて高校生には手が出なかったんですよね。その後サンゴーナナマルを知人より入手。50ミリの必要性を感じなかったんですよ、当時は。
ところが不思議なもので、世の中ズームが一般的になると、ヒネクレモノの私は、「うんにゃ、やっぱり単焦点よ。50ミリを使いこなさなければ」と、21世紀に入って初めてニッコールの50ミリを買ったのでした。ま、鉄道写真は天候条件などが厳しく、少しでも明るいレンズが欲しかった、という理由もあるんですけどね。
でも、このレンズ、絞りと画質の関係がけっこうシビア。開放ではモチロンのこと、1段絞ってもまだ緩いんですよね。鉄道写真の場合、基本的にはある程度シャープに撮りたいわけですよ。もちろん、開放でのにじみを活かした作風もアリだとは思いますが、基本的にはカッチリした絵が撮れて、そのうえでの変化球ですからね。明け方の弱い光の中、シャッター速度を稼ぎつつやむを得ず開放で撮ると、無限遠で撮っているのにボケた感じ。周辺の光量落ちもけっこう目立つし、その影響で、端っこのほうなんて色ヘンだったりしますからね。5.6あたりまで絞ると恐ろしくシャープなんですけどね、このレンズ。いまだに上手く使える気がしません。
そんなわけで、ノクトンも「必要なし」と理性では判断しているのですが、この手の物欲って、理性をはるかに超えるときがあるじゃないですか。ＳＷＨだって、「そんなに使うチャンス、ないだろ！？」と理性がブレーキかけたのですが、結局暴走気味に買っちゃいました。アブナイアブナイ……。
2008/09/01 13:33 [8285046]
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リナ太郎さん ＞ウメＦ３ さん、こんばんわ。
『ニッコールのＰ45／2.8を持っているので・・』ならば、圧倒的に
優位ですよ。上記レンズを、あげたのは貴兄がお持ちのレンズを買い損ねた
コンプレックスか有るからです。パンケーキレンズごときにプレミアが付いた
矢先、FM3とコンビで同レンズが出たわけですね。しかし、4枚構成で、今一
収差が・・、などと躊躇していて、買い損ねた恨みがあるからです。
シャープに標準系で撮りたいなら、SC-Nkkor 50mm F1.4などが、おもしろいの
では。これ、中古で１万でお釣りがくるのが相場です。球面収差が過剰補正で
絞ると急にシャープになります。まあ、開放付近では、ズルズルですが。
ビー玉レンズも、危ないところで、自制心を取り戻しました。しかし、
これこそプレミアが付きそうです。
雨が多く、カビの危険が迫って来ましたのでレンズでなく、防湿庫の方に
予算が行く予定です。ドライボックスでは、対応しきれてません。
2008/09/01 22:49 [8287396]
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リナ太郎さん 追伸。
AiAF50mm F1.8s を、遊びで購入してま�