ホンダ CB400 スーパーフォア

誰か教えて下さい！

[やーーち]

4速で100キロ近く出し、アクセルをオフにするとタコメーターが０を指し、チェーンがガラガラいうのは何でですか?
症状は毎回なる訳ではありません。
新車で購入しまだ5000キロぐらいしか走ってません。
素人が見てもチェーンがたるんでる感じはありません。
原因が分からずこのままバイクに乗っていいのでしょうか？あのすっぽ抜ける感じは恐怖です。
誰か教えて頂けませんか？お願いします。

2012/05/25 00:53　[14601775]　スマートフォンサイトからの書き込み

[マジ困ってます。]

原因がわかったところで、自分ではどうにもならないと思います。

保障があるんだから、買ったバイク屋さんにGｏ!

2012/05/25 04:38　[14602054]　スマートフォンサイトからの書き込み

[すーぱーりょうでらっくす]

恐怖を感じるのだったら、バイク屋さんに見せた方が早く直ると思います。
原因が解らず、乗り続けるのは危険です。

2012/05/25 12:58　[14603053]

[わくわくさんが来ました。]

スッポ抜けるという現象はギアが入っているにもかかわらず、アクセルオフでエンブレが効かないという意味ですか？

2012/05/26 00:51　[14605312]

[やーーち]

おそらくエンブレが効いてないと思います。タコメーターが０を指し、チェーンがガラガラいうのでクラッチを握りギアを入れるとエンブレが効きます。
私の運転に問題があるのかバイクに問題があるのかわかりません。

2012/05/26 01:05　[14605352]

[わくわくさんが来ました。]

エンブレが効かないのであれば、おそらくギア抜けかと思います。
やーーちさんの運転には問題ないと思います。

2012/05/26 01:57　[14605482]

[やーーち]

ギア抜けというのはなぜ起こるかわかりますか?バイクに何か不備があるんでしょうか?
また、バイク屋に持って行けば直る症状なんでしょうか?

2012/05/26 02:03　[14605492]

[ViveLaBibendum]

やーーちさま
CB400SFノーマルなら4速100kmphは7700rpm程度ですよね…
言い当てる自信が無いのに書き込んで恐縮ですが思い付くことを羅列しますね…

タコメーターがゼロを指すって普通に考えればエンストしてます…時速100�qphでエンストするってブレーキペダル踏み過ぎて後輪ロックしてしまう位しか思い浮かびません…一瞬ロックしてエンストしてもブレーキをリリースすれば再びタイヤがグリップして後輪が回転を始めてエンヂンが押しがけのようにかかるのでタコメーターがゼロのままってのも考え難いですし…

チェーンがたるんでいないのにガラガラ音を立てることはあんまり考えられなくて…踊ってもチュンチュンどこかにぶつかる音がする位な気が…
ガラガラいいそうな部品はミッションで…シフトし損ねてギア抜けしてしまって中途半端にギアが触れてガリガリいってるのかも…クラッチ握り直してシフトペダル操作し直したらエンブレが効くって…
すっぽ抜ける感じというのはギアが抜けてトラクションがかからない状態を示していそうですけれどタコメーターがゼロを示すってのが考え難いですし…

エンブレが効いていればそれなりに減速しますし効いていなければタイヤの転がり抵抗や空気抵抗で徐々に減速…その区別がつかないとなると自力で解決なさるのも難しいでしょうし…
タコメーターゼロがホントにエンストならストールしたままギア抜けしてトラクションかからないまま惰性で走行していることになって危険ですし…
再現性が高くないようですので試走して貰っても症状出るか判りませんが…皆さま仰せのように整備士さまに診て戴くのが早いと思います…

2012/05/26 02:07　[14605502]

[ViveLaBibendum]

やーーちさま
ギア抜けはシフト操作ミスです…バイクのミッションは常時噛み合いでどのギア比の組み合わせに駆動力を伝えるかを変えているのですが…シフトペダルを手で操作すると一旦抜いて入れ直すような二段階アクションになっているのがお判りになると思います…
蹴り上げが足りなかったり踏み込みが足りなかったりするといわゆるギア抜けを起し易いです…

左足をシフトペダルの上に載せたまま走っていると路面のギャップを越したりした時に知らず知らずペダルを踏み込んでしまい…クラッチを握っていなくとも抜けてしまうことがあります…普通はそのままシフトダウン出来るのですが…ギアが入り切らずにガラガラ音を立てる…

コレを防ぐにはシフト操作の必要な時以外は左足を少し後ろに引いてステップを足幅の最も広いボールジョイント部で踏んでおいてシフトする時だけ前にずらす…左右の足の位置が前後しますが直ぐ慣れます…

でもギア抜けだけではエンヂン回転数がゼロになる説明がつきません…何が起きているのでしょうね…

2012/05/26 02:18　[14605526]

[わくわくさんが来ました。]

ギア抜けの原因には色々あるので断定できませんが、例えばシフトフォークが摩耗していてもなります。
完全に直すならば、やはりOHが必要かと思います。

2012/05/26 02:22　[14605533]

[ViveLaBibendum]

わくわくさんが来ました。さま
新車Odo5千�qでシフトフォークが磨滅したら操作ミスだと思いますが確かにガチャガチャ蹴り込んでいたら有り得ますね…オイル交換の時に随分金属粉が多いなぁということになりそうですが5千�qの間にオイル交換は幾度なさったのでしょう…

2012/05/26 02:33　[14605544]

[やーーち]

確かにシフトペダルを踏んだ状態で運転してます。それが原因であればつじつまが合いそうです！
シフトミス(ガラガラいってる状態)では０にならない？？
私の気のせいかな？
エンブレが効かなくなる→0になってる→焦る→シフトアップしエンブレ復活!!
足の位置を注意してみます。
色々ありがとうございました。

2012/05/26 02:39　[14605558]

[やーーち]

オイル交換はまだです。今4700ぐらいなのでそろそろ行こうとは思ってます(^_^)/

2012/05/26 02:44　[14605564]

[ViveLaBibendum]

やーーちさま
何故だか本田技研の取説公開ページが見られなくて…正確なところが確認出来ないのですが…
オイル交換は初回1箇月または千�qで以降3乃至バイクに依って6千�q毎って指示されている筈ですが…エンヂンが若い内はこまめに交換なさった方が良いです…
当たりが出るまでは金属粉が出易いので頻繁に換えて〜2万�qも走ったら5千�q毎でも然程オイル汚れないでしょうしってことで…
あとは距離乗っていなくとも春と秋との年2度は交換した方が良いです…夏は熱変性が冬は結露が懸念されるので春秋換えるとオイルの状態を最適に保ち易いという訳…
初回点検の際に交換なさっていても次が5千�qではちょっと間が空き過ぎな気がします…

以下は賛否両論ですが…シフト操作でクラッチをキッチリ握り込んでしまうとシフトミスし易い…
半クラの握りってもう大丈夫ですよね…坂道発進の時にブレーキかけたままレバー握り切って1速に入れて少しずつレバーを放していって駆動が繋がりつつブレーキ放さなくともストールしない位置…
クラッチレバー握り切っていないと発進出来ませんけど…2〜6速シフトの時は半クラの位置までしか握らない…
こうしますとリアホイルの回転とエンヂン回転を合わせ易いですのでお試し下さい…

2012/05/26 08:43　[14606053]

[ヤマハ乗り]

おそらくシフトミスだとは思いますが
タコメーターが0に落ちているようならミッション以外の電装系のトラブルとか考えれますけど
気になるようであれば一度購入店に相談される方が良いかと思いますよ

ViveLaBibendumさん
賛否両論とか言う以前の問題を理解して無いようですけど物理的に常時噛み合いのミッションで
クラッチは切れてないとミッションの回転は合わせば出来ないし
アクセルワークも書かず半クラッチだけでシフトチェンジ出来るとか
適当な事書くのは止めた方が良いですよ

2012/05/28 11:14　[14614400]

[ViveLaBibendum]

斯く仰るヤマハ乗りさまも半クラシフトなさってますよね＾＾
加減速の変化の瞬間ですとかトラクションが抜けた瞬間にクラッチレバーに触れていなくともペダルに足が当たってシフトしてしまうことが有りますよね…狙って回転合わせればクラッチ全く切らなくてもシフト出来てしまう…けれどコレは流石にミッションを傷めるリスクが大きいので…半クラでクラッチディスクが滑った瞬間にシフトした方が良いってことで…

半クラなら自然に回転が合わないとシフトし難いですが逆にクラッチをスッパリ切ってシフト操作すると回転合わせ損ねてもシフトは出来てしまうのでミッションガチャンってことも…
どちらが良いかは判りませんので賛否両論と申しましたが…小生は殆ど音もなく切り換わってトラクションの変化も小さい半クラシフトで走ってます＾＾

2012/05/28 12:40　[14614625]

[ヤマハ乗り]

ViveLaBibendumさん
まだ常時噛み合いのミッションの構造をよく理解して無いようですが
ノークラッチでもトラクションを抜いた状態でシフトするならドグをなめる可能性は有りますが
ミッションにもシフトフォークにもあまりダメージは無いですけど
前にもViveLaBibendumさんが書いてましたが半クラッチでトラクションかけたまま操作するとかが
シフトフォークやドクを一番傷める確率が高いですよ
ドグミッションの構造を理解せずに半クラッチでギアの回転数が合わせれるとか
クラッチ切った方がシフトミスしやすいなど読んでて恥ずかしいですよ

あと、私が半クラッチ当ててシフトするのはタイムアタックの時とかにコーナー進入で
フルブレーキ+シフトダウンの時にバックトルクを逃がして車体を安定させる為で
ミッションの保護よりタイムを優先する時ですよ

2012/05/28 14:08　[14614832]

[ViveLaBibendum]

ヤマハ乗りさま
＞ノークラッチでもトラクションを抜いた状態でシフトするならドグをなめる可能性は有りますが
…トラクション抜けばドグの負担は無いんじゃないですかね…仰ることが良く判りません…

昨日も友達をGS-Aの後席に乗せて半クラシフトで走りましたけど音も振動もなくオートマスクーターのように走るので驚いてました…乾式単盤クラッチだから湿式多盤と違うってことはありませんTE630でも同じように走ってますので…

シフトアップの時にスロットル戻し過ぎたりシフトダウンの時にあおり過ぎたりする位なら殆どスロットル動かさずに半クラでシフトする方が円滑ってことで…タイムアタックの時もガッチャンガッチャンドグが当たってる訳じゃないですよね…
ましてや日常走行で右手首を返すこともない訳ですので…

読んでて恥ずかしいと云われても…往年のプロから習った技ですし実際この方法でシフトが円滑になった方もおいでになる訳ですし…半クラでドグ傷めずに充分シフト出来るだけトラクション抜けてるんじゃないですかね…実際音もなく入ってるのでシフトフォークも磨滅し難いように感じていますがこればかりはミッション開けてみませんと…

2012/05/28 16:52　[14615197]

[nori0805]

結局は半クラであろうと、クラッチを切らかろうと、アクセルを戻した瞬間に起きる各噛み合いに発生しているトラクションを抜けばどちらでもギアを痛めず変速可能です。
バイクのギアはドグミッションで、犬の歯が噛み合うようにできています。
エンジンの爆発したエネルギーをクランクにより回転運動に変えています。
それをギアを介してタイヤを回す運動につなげているのです。
当然ギアもクランクから得た回転運動を継承しているので、ギアも回転しています。
そしてギアは一つではなく、複数の歯車からできています。
ですので、噛み合っている時は噛み合ってる面にトラクション・力がかかってます。
エンジンの爆発したエネルギーです。
これが一瞬緩むのがアクセルを戻した時です。この時に変速すれば、クラッチを切ろうと、繋げてようと、半クラであろうと問題ないと思います。
荷物を引きづりながら、ひもで引っ張ってる際に、急に速度を緩めると紐がたるむのと同じような感覚です。
用はギアの回転慣性とエンジンからの回転に差が生じる瞬間であれば負荷0に近いでしょう。

2012/05/28 18:05　[14615413]

[ヤマハ乗り]

赤丸部分がドグ

ViveLaBibendumさん
赤丸つけてる部分がドグですけどシフタードラムは外してますが右下のシフトフォークが
シフタードラムの溝に沿って写真の向きなら上下に動く事で隣のギアの穴に入ってシフトされます
細かくは↓ここの方がわかりやすいかと
http://www.medias.ne.jp/~ybitoh/gearchange.html

クラッチを切った状態でシフトする際ガチャンと鳴る音はドグが隣のギアの穴の遊び分動いて当たる時に鳴りますが
カウンターシャフトorメインシャフトどちらかのギアがフリーですから音だけでダメージは皆無です
しかし半クラッチだけでアクセルワークも無しだとエンジン側からのトルクと
バックトルクがぶつかるので音は聞こえなくてもダメージが多少なりともあるしドグが隣のギアに入る時には
メインシャフトとカウンターシャフトの回転の差が出るのでシフトショックや音がが少くても
写真の赤丸部分のドグの天辺部分のようにシフトの際に隣のギアに当り擦れて削れて行きます
もちろん相手側も削れて行きますので酷くなるとギア抜けなどの症状が出ます
もちろん音の大小やドグの削れ片は使用するオイルによってうも変わりますがね

それとシフトアップの時にアクセル殆ど戻さず半クラだけでシフトするって一番エンジンに良くないですよ
4stの場合そんな事してるとシフトする回転数によってはオーバーレブでバルブ突く事がありますよ
プロから習った技とかたまに実名で書かれるのは良いですが
アクセルワーク無視して半クラッチだけシフトできるとか略さず正確に書かないと
その方はそんな説明しか出来ないのかと思われますよ

2012/05/28 18:24　[14615474]

[ViveLaBibendum]

nori0805さま
フォローありがとうございます＾＾


ヤマハ乗りさまご親切に…
ミッションバラしているところは久しく観ていませんがシフトフォークがギアを動かしてドグが刺さったり抜けたりして動力が伝わるギアの組み合わせが移って行くことに関しては幾度も現物確認しておりますので…

リンクURLのご説明…写真のギアの長穴の中にドグが刺さるのに許される時間を計算なさったのは奇特な方ですね…当然エンヂン回転数に依りますが百分の1秒オーダーのようで…
クラッチが切れている切れていないよりも回転が合っている合っていないことの方がドグダメージに影響すると思う訳です…

少なくとも小生はクラッチを握り込んでしまうよりも半クラの方が回転を合わせ易いので…これまで通り半クラシフトをお勧めし続けますが実際に読者が半クラシフトをお試しになってお気に召すか否かは個人の感覚に強く影響を受けるでしょうし…

仮にパーシャルスロットル固定のまま半クラシフトアップする場合…
クラッチが滑り始めて車速が落ちる瞬間にトラクション抜けますよね…スロットルを開けたままクラッチを握ったままですと負荷が軽い訳ですのでエンヂンの回転上がってしまってシフト出来なくなってしまうのは仰せのとおり…なのでシフトペダルを圧して半クラした瞬間にスコッとシフトアップするように…

クラッチが繋がると回転抵抗が一気に増しますのでスロットルを動かさなくとも勝手にエンヂン回転は落ちますからそこから徐々に回転が上がって行って加速してくれるという訳…
ペダル操作にもたつかなければドグ傷めることもなくトラクション完全に切らずともシフト出来るのはホンと良く出来ていると思います…
このシフト方法を機械的にやっちまうのがシフトアップアシストですよね…

半クラシフトダウンするとミッション傷める危険性が高くなると最初にご指摘戴いたスロットル固定のまま半クラにしてシフトペダルを操作する時も同じです…
半クラになると一瞬トラクションが抜けますのでドグは動き易く…今度は負荷が軽くなってエンヂン回転が上がって来るところで低いギアにシフトする訳ですからシフトアップの場合よりも回転は合い易いということに…

クラッチが繋がると車速に応じてエンヂン回転更に上がりますがスロットルあおった訳じゃないのでエンヂンブレーキがかかって減速して行くのがブレーキングの助けになるという訳…
仰せの通りバックトルクリミッターというかスリッパークラッチの働きを手動でしてるようなものですね…

オーバーレブをご心配ですが公道走行で半クラ当てただけでレッドゾーンに跳び込むような回転数を維持して走ることは稀でしょう…
パーシャルスロットル一定のままシフトするのは極端な例ですが僅かに閉じたり開けたりしながら半クラシフトすれば更にミッションには優しいということに…

スロットルを戻したりあおったりして完璧に回転を合わせられる人ならクラッチを握り込んでシフトするのも確実で良いとは思いますがクラッチを切った瞬間にどれだけ減速するかは路面状況にも依りますし向かい風の強さにも影響されますから…毎度完璧を求めたら…それでクラッチを完全に切るとシフトミスし易いと考えています…半クラシフトは楽で良いです＾＾

2012/05/28 22:34　[14616551]

[jjm]

＞4速で100キロ近く出し、アクセルをオフにするとタコメーターが０を指し
＞確かにシフトペダルを踏んだ状態で運転してます。
（屁）理屈を考えるのが好きなので　適当な考え方ですが
・アクセルオフでギア抜けして
・１００キロでているので燃料カット
・CPUには４速の情報があるので　そのままエンストって感じですかね？

ViveLaBibendumさん
個人的にはヤマハ乗りさんの意見の方が初心者には良いと思います。
理由は　ViveLaBibendumさんほどの腕があれば問題無いかもしれませんが
電動ドライバーを回しながらビスに挿し汲むような感じの気がして　
ミッションを壊す方向に行く可能性がある気がします。　
まずはアクセルワークをキチンとマスターした方が良いかなと個人的には思いました　

2012/05/29 00:22　[14617086]

[ヤマハ乗り]

ViveLaBibendumさん
＞仮にパーシャルスロットル固定のまま半クラシフトアップする場合…
＞クラッチが滑り始めて車速が落ちる瞬間にトラクション抜けますよね…
＞クラッチが繋がると回転抵抗が一気に増しますので・・・

パーシャル固定の半クラッチではエンジンの回転数は上がるので車速は落ちませんしトラクションも抜けません
もしかして半分クラッチを握ってクラッチが切れた状態を半クラッチと言ってるなら
車速は落ちるしトラクションも抜けますがそれは半クラッチとは言いませんよ

＞スロットルを開けたままクラッチを握ったままですと負荷が軽い訳ですのでエンヂンの回転上がってしまってシフト出来なくなってしまうのは仰せのとおり…

そんな事を言ったことは無いですが、クラッチを握っていればエンジンの回転に関係無くシフトチェンジは出来ます
まだまだ突っ込み所は満載ですが長くなるので中略します

＞オーバーレブをご心配ですが公道走行で半クラ当てただけでレッドゾーンに跳び込むような回転数を維持して走ることは稀でしょう…

それはViveLaBibendumさんの走り方と思い込みだけであって
マルチエンジンやレーサーに保安部品付けただけの外車などは吹け上がりも速いバイクもありますし
公道でも小排気量のバイクではレッドゾーン近くまで回す事は良くある事です
高速道路の料金所からの合流で試してみようとか思ってる人が居るかもしれないですよ

私の文章では理解してもらう事が無理なようですし高名なライダーの方とお知り合いのようですから
一度ViveLaBibendumさんの書かれている文章を読んで貰って説明を受けては如何ですか？

2012/05/29 09:23　[14617875]

[ViveLaBibendum]

ヤマハ乗りさま
半クラにも幅が有りますよね…
アイドリングで発進しようとしてトラクションかかり始めてレバーを直ぐに放してしまったらストールしますけどトラクションかかり始めて暫くそのレバー位置で保持すると発進して加速して行きますのでそこからレバーをジワ〜っと放していくとそのままアイドリングで走り続けることが出来る…この最もレバーの近い半クラから…
少しスロットル開けてストール防ぎたいけれど速いと小旋回するのに厳しいって時に軽くレバー握ってトラクションを僅かに抜く…この最もレバーの遠い半クラまで…

エンヂン回転高いままレバーの遠い半クラを多用するとクラッチは早く磨滅してしまいますし湿式クラッチならオイルも痛み易いですが低回転でレバーの近い半クラ使っているぶんにはクラッチ傷め難い…
クラッチ滑り始めてもエンヂン回転上がって車速が落ちない状態を繰り返したらR1でも短期間でクラッチ滑って交換ってことになりませんかね…
逆に滑らせても一瞬ならクラッチも傷み難い…半クラ多用する小生滑って不動になるのが嫌で7万5千�qでディスク交換してみましたけれど使用限度まで未だ半分以上厚み残ってて勿体ないことしました…レバーの近い半クラから遠い半クラまでレバーエンドで僅か数mm巧く使い分けることでクラッチも傷めずに済むってことなんでしょうね…

レバーの遠い半クラでも握り増せば加速度がマイナスになる閾値が現れる訳で…その瞬間はトラクションゼロでなくともトラクションは抜けていることに…その一瞬でシフトすればドグも傷めず減速も最低限に抑えられ…
そうでなければBMWのK1300シリーズやS1000RRのシフトアップアシストは破綻してしまいます…スロットル全開のままクラッチレバーに触れずにシフトアップ出来るミッションで直ぐにドグが欠けたりしたら市販出来ませんでしょう…
この時僅かにスロットル戻せば完璧ですが戻し過ぎて回転差が大きくなるのはドグにも良くないと思うんですけどね…
レブリミッターの着いていない250�tの旧車で全開半クラシフトアップはしない方が無難でしょう仰せのとおり…

またまた平行線ですね〜巧い方と意見が合わないのは残念ですけど…小生下手なりに巧く走れるように工夫練習して来たので音もなくシフト出来ているのをドグ傷めるから止めた方が良いと言われてもにわかには信じ難くて…

2012/05/29 11:38　[14618170]

[ヤマハ乗り]

ViveLaBibendumさん
＞レバーの近い半クラから遠い半クラまでレバーエンドで僅か数mm巧く使い分けることでクラッチも傷めずに済むってことなんでしょうね…
僅か数ミリの幅のクラッチ操作に遠いも近いも初心者には判らないと思いますが、
シフトチェンジを一瞬でしたらクラッチは痛まないとか書かれてますが
一瞬のレバー操作でその数ミリの幅を使い分けてると思ってるのですか？

＞クラッチ滑り始めてもエンヂン回転上がって車速が落ちない状態を繰り返したらR1でも短期間でクラッチ滑って交換ってことになりませんかね…
ViveLaBibendumさんの説明の半クラッチシフトと同じですけど
エンジン回転数が高いままに限らずCB400SFなら4000回転位で
半クラッチを多用すればクラッチは駄目になるのも早いでしょうね

＞レバーの遠い半クラでも握り増せば加速度がマイナスになる閾値が現れる訳で…
握り増してクラッチが切れれば加速度はマイナスになりますが
半クラッチではアクセルを閉じない限りエンジン回転数は上がり続けるので
加速度がマイナスになる事はありえないしクラッチに良くない

＞その瞬間はトラクションゼロでなくともトラクションは抜けていることに…
トラクションが抜けている＝クラッチが切れてる状態です半クラッチではありません

＞K1300シリーズやS1000RRのシフトアップアシストは破綻してしまいます…
＞この時僅かにスロットル戻せば完璧ですが戻し過ぎて回転差が大きくなるのはドグにも良くないと思うんですけどね…
K1300シリーズやS1000RRは燃料カットでアクセル全開のままでもアクセル全閉を擬似的に作ってますし
レース用のオートシフターとかは点火カットでアクセル全閉を擬似的に作ってます
アクセルワークだけでのノークラッチシフトと同じでクラッチが繋がったままシフトしてますよ
それとアクセルを一瞬全閉にしてもクラッチが繋がっている限り駆動力はクランク〜リアタイヤまで
繋がってますからミッションの回転差が大きくなるとかはありえないですよ

あと、話が平行線では無くミッションとクラッチの機構をもう少し理解すれば判る話ですし
半クラッチなのか半分クラッチを握った所でクラッチが切れてるのか操作に対する理解を
もう少し持たれてから書かれる方が良いですよ
あ、ちなみに本スレはViveLaBibendumさんのブログでも無いですし縁側でも無いので
これ以上はスレ主にも悪いですから返信は不要です

2012/05/29 14:19　[14618584]

[ViveLaBibendum]

やーーちさま
ヤマハ乗りさまが思い違いをなさっている点が解りましたのでこれを最後にレスさせて下さい…ご経験の症状が多少なりとも改善するお役に立つと良いのですが…

初心者にはクラッチの微調整が出来ないから説明するのは無駄だと仰ってるのであればそれは違います…自論初心者でも千�qも乗ればベテランの下手な人より遥かに巧くなることもありますが…ヤマハ乗りさまも別スレにレスしてらっしゃいましたよね考えながら乗れば巧くなるし漫然と走っていれば距離乗っても下手なままだと…

低回転で低μ路を走る時に半クラをトラクションコントロールに使う技があります…ここまで出来るようになれば理想ですが流石に初心者にいきなりそこまで練習することは勧めません…シフト操作で何処までクラッチを握れば最適な半クラ状態になるのかはバイクが教えてくれますので…
kazushoさまの http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14615033/ ペダルに足をかけてからクラッチ握るとスコっと入ってシフト完了…

で本題…
＞半クラッチではアクセルを閉じない限りエンジン回転数は上がり続けるので
…この通りだとしたらスロットルは極々僅か開けるだけでレッドゾーンまで噴け上がってしまうことになりますが…実際にはニュートラルで車体に負荷がかかっていない時に例えば5000rpmを保てるスロットル開度を探すことが出来ます…

＞加速度がマイナスになる事はありえないしクラッチに良くない
…下り坂追い風とかならまだしもタイヤの転がり抵抗だけでも馬鹿にならないので…半クラで駆動抜け始めた瞬間に減速し始めると思いますけど…

＞トラクションが抜けている＝クラッチが切れてる状態です半クラッチではありません
…コレは解釈の違いですね…速度を維持するだけのトラクションには足りない状態を抜けたと表現してます…駆動力が足りなくてバイクが不安定になる時からトラクション抜けたと…クラッチ握らずパーシャルスロットル一定で加減速していない状態は速度を維持出来るだけ駆動がかかってますからね…敢えてブレーキかけながらスロットル開けている時は加速度がマイナスでもトラクションはかかってますので…

スレ主さまのバイクがCB400SFなのでそのドライブレシオと計算上の速度で仮想してみますね…

最大トルク発現回転数9500最高出力発現10500レッドゾーンは13000rpmから…
9500rpmで1速53，2速76，3速100，4速123，5速141，6速155kmph
10500rpmで1速59，2速85，3速111，4速136，5速156，6速172kmph
13000rpmで1速73，2速105，3速137，4速169，5速194，6速212kmphですが最大トルク発現回転数から上はあんまり実用的じゃなさそうですね…
スレ主さまが4速100kmphと仰るのは…
7700rpmで1速43，2速62，3速81，4速100，5速115，6速126kmph…実用的なところで4速で100kmphまで加速して5速100kmphで走るとして…
6700rpmで1速37，2速54，3速71，4速87，5速100，6速109kmph…或いは緩い下り坂とか追い風とかで6速100kmphで流す時は…
6100rpmで1速34，2速49，3速64，4速79，5速91，6速100kmph…一般道を60kmphで走る時…
4600rpmで1速26，2速37，3速49，4速60，5速69，6速75kmph…一般道50kmphとか省燃費運転を考えると…
4000rpmで1速22，2速32，3速42，4速52，5速60，6速65kmph…更に渋滞路など加速を急がない発進の時は…
3000rpmで1速17，2速24，3速32，4速39，5速45，6速49kmph…この回転数で6速に入れることはないと思いますけど…
これらあくまで参考に過ぎませんが…

ニュートラルで負荷がエンヂン内部抵抗だけの時にスロットル開度全開の2割で4000rpmだと仮定します…
スロットル開度2割のまま半クラッチで発進して車重・タイヤの転がり抵抗・空気抵抗は先の話ですが1速ならスロットルを開け増ししなくとも一旦3000rpmまで落ちたとしても4000rpmまで戻って22kmphに達しますよね…スロットル2割のまま半クラシフトアップしたらまた一旦回転落ちて32kmphまで達するでしょうけれどそこでクラッチを握り切っても4000rpmのまま…スロットルを開け増ししなければ回転が上がって来ることは無いですよね…
速度が乗って来ると抵抗も増すので3速4速5速6速とシフトアップするにつれて4000rpmを保つには開け増ししなくてはならないでしょうけれど全開にする必要は有りませんよねせいぜい3割まで…

スロットル開度3割6速4000rpm65kmphからシフトダウンする時にクラッチ切って駆動抵抗が無くなった瞬間スロットルを戻さなくとも6000rpmは廻らないでしょう…
車速を変えずに5速に落としたい時4600rpmでも廻し過ぎなのでシフトダウンするためにスロットルをあおると回転が合わないのはこのためですね…
遵法速度域でブレーキかけて減速しつつシフトダウンする時はまぁスロットルあおって回転合わせる必要ないですよね…
フロントブレーキ握って減速しつつスロットルあおってシフトダウンするよりもスロットル一定で半クラシフトダウンする方が楽だというのはこのためです…
6速180kmphで走っていてスロットルそのまま5速に入れるのはレブリミッター働かせてしまう可能性有りますけれど…

回転差はコレからドグが入るギアと今廻っているギアとの回転差のお話…エンヂン回転一定でもドリブンシャフトはシフトする度に回転数変わりますよね＾＾
シフトアップの際にスロットル戻し過ぎるとドリブンシャフトの回転が速過ぎることになりかねないので加速の時もスロットルの戻しは極く極僅かに…

ヤマハ乗りさまの仰る半クラって何ですかね…ディスクが滑りながらも駆動力が伝わっている状態だと思いますけど…
ミッションの構造とか小生よりも遥かに深く理解してらっしゃるのに力のかかり方を一部お忘れなのは残念…

2012/05/29 22:23　[14620145]

[ヤマハ乗り]

ViveLaBibendumさん
毎度の事ですがスレと関係無い話や無駄に長い文章で意味の無い事や理解に苦しむ事を
ダラダラと書いてなければ無駄に突っ込みを入れる必要は無いのですが・・・

半クラッチはクラッチプレートとフリクションディスクが滑ってる状態を言いますが
ViveLaBibendumさんの半クラッチの定義ってクラッチプレートとフリクションディスクが触れていない時でも
湿式多板クラッチはクラッチレバーを握り込んでもオイルの抵抗でリアタイヤまで駆動力がかかるからクラッチは切れずいつまでも半クラッチないんでしたね
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13618545/

あとギアとの回転差ですけど理解出来て無いようですから
懇意になさってる整備士さんにでも聞いて一から勉強して下さい

それと、指摘されてからアクセル開度とか後付け説明するのは良いのですが
最初から半クラッチだけでシフトアップやダウンが出来るとか書かずに
シフトする時に速度と回転数に合ったアクセル開度にしておく必要が有るとか
初心者にきちんとした判りやすい説明は書けないんでしょうかね

2012/05/30 10:19　[14621715]

[ViveLaBibendum]

ヤマハ乗りさま
乾式多盤も乾式単盤も同じことです…オイルが介在する湿式と違って間が空気だけになって駆動が伝わるとは思えませんが…
川重のバイクはレバーがグリップに触れるまで握り込んでもディスクの間のオイルが駆動を伝えるように調整するのが正常ってお話は手動半クラシフトとは別のお話ですよね…メーカーが半クラシフトを推奨しているのかそうでないのかは判りませんが…

先程HusqvarnaTE630で3〜5速スロットル固定のままシフトして走ってみましたけどいつもどおり問題有りませんでした…R1でもWRでも問題ない筈ですので宜しければお試し下さいクラッチやミッションに悪いと思い込まれているだけだと思います…日常右手首返して只管全開になさっているのであればお勧めはしませんが…

2012/05/30 17:02　[14622813]

[マジ困ってます。]

やーーちさん
>足の位置を注意してみます。
>色々ありがとうございました。

足の位置を変えたら改善しましたか？
バイクが悪いのか操作が悪いのか・・・見極めるためにもバイク屋さんに行って整備士さんに乗ってもらう事をお勧めします。

2012/05/30 18:07　[14622987]

ブレーキ引きずり？

[moimoicb]

初めて書き込みさせていただきます。
CB400SF vtec�U03年式　走行距離1万7千キロ　に乗っているのですが、走行中一定の間隔でキッキッキと音がします。
しかし、ブレーキをかけて信号で止まり、再び走り出すと鳴らないときもありますし鳴るときもあるんです。
中古走行距離1万キロで買い乗っていて最初はそのような音は鳴っていなかったです。
ブレーキパッドの偏摩耗などはなかったです。キャリパーOHは1度もしたことがないのでOH時期なのでしょうか？

2012/05/28 19:02　[14615577]

[ヤマハ乗り]

ブレーキローターが歪んでても音は出ますがぶつけたり焼いたりしない限り歪む事は無いので
ブレーキから音が出てるならまず、ブレーキキャリパーの清掃＆グリスアップをされる事をお勧めしますね
それとパットを外した時にスライドピンに段付きや錆びなどが無いか確認される方が良いかな
ピンに錆びや段付があるとブレーキリリースした時のパットの動きが悪くなるので音が出やすいですよ

2012/05/28 19:30　[14615684]

[moimoicb]

お早い返信ありがとうございます。
キャリパー清掃とピストンにシリコングリスを塗りながらのもみ出しを行いパッドピンも社外品ですが新品にしたのですが症状は治まりませんでした。

2012/05/28 19:55　[14615762]

[xplanes2]

キャリパーのスライドピン固着による動作不良（引きずり）ではないかと思います。
錆付いていることが多いので目の細かいペーパーで一定方向に磨いた後グリスをつけてみてください。直ったらいいですね

2012/05/28 20:46　[14615996]

[ViveLaBibendum]

moimoicbさま
ヤマハ乗りさま仰せのように衝撃が加わったり余程のことがなければ波打つような歪みが生じることは無いでしょう…

けれど前のオーナーが完全停止まで握り込むカックンブレーキをかけていたら厚みが不均一に減るということは充分有り得ます…
Odo1万�qで買われた時は気付かない程度の偏磨耗であったとしても一旦偏磨耗傾向になってしまったものが日常走行で均一な厚みに研磨されるというのは考え難いですので…

厚みの偏りがないか購入店でマイクロメーターを当てて貰っては如何かと思います…レコード盤のように溝が刻まれている盤面にマイクロメーターを当てるのは然程意味のあることではありませんが傾向は判ると思いますので…

あとヤマハ乗りさま仰せのようにパッドの動きが良くなるようなお手入れをなさってみてそれでも気になるようなら鳴き留め剤を使ってそれでも気になるようであれば早めにローターを交換なさるとか…
ローターも安いものではないので悩ましいですが…ローターを換える時はパッドも交換ということで巧くタイミングを合わせられるように計画なさって下さい…

因みに友達が凄い外れクジを引いてしまったようで…偏磨耗が酷くてローターに部分的な重量偏差が生じて走行中にホイルが縦振れを起こして危険なんてことが…
振れ取り台で廻しても見た目では判らない程の極く僅かな偏磨耗でそんなことが起きるのかと驚いたばかりです…

ローターは重いのでジャイロ効果にも影響しますし…停止直前にブレーキを緩めても充分停まれるように日頃から早め穏やかな制動を心掛けたいものです…
簡単なメンテナンスで鳴きが治まると良いですね＾＾

2012/05/28 20:58　[14616037]

[すーぱーりょうでらっくす]

こんばんは。

ブレーキローターが、偏摩耗や段付き、大きな溝等があるとブレーキ鳴きする事があるそうです。
状態確認して偏摩耗等があれば、ブレーキローターを研磨した方がいいと思います。

2012/05/28 21:00　[14616053]

[ViveLaBibendum]

すーぱーりょうでらっくすさま
ローター研磨は分厚い軟鉄鍛造4輪用の話かと思っていたら2輪用ローター研磨している業者も有るんですね…けど http://chassistech.hamazo.tv/e3010628.html こちらの業者でフローティングローターはムリと書いてあるように回転させて同心円で廻るソリッドタイプでないと難しそう…

2012/05/28 23:13　[14616751]

[すーぱーりょうでらっくす]

ViveLaBibendumさん

やっぱり、２輪のローター研磨は難しそうですね。
簡単で上手く出来ればいいのですが、不具合ローターは交換するのが最適ですかね。

2012/05/29 07:46　[14617662]

[moimoicb]

やはりローターが怪しそうです。
なにぶん学生なので痛い出費になりそうですがブレーキ関係はしっかりしておかないとあぶないですもんね！！
ありがとうございました。

2012/05/29 16:20　[14618851]

[ViveLaBibendum]

moimoicbさま
ブレーキを強くかけるのは緊急避難の際だけと割り切って早め早めのブレーキで軽くかければ問題ないんじゃなかろうかと…故障やパッドとローターの使用限界とかであれば即座に対応した方が良いと思いますが…鳴くというだけで効かない訳じゃありませんよね…
バイクの性能と車重だけで考えたら300�oΦシングルソリッドディスクで充分だと思うのですがフローティングダブルでパッドとセットで交換なさると5万円超えますし…
制動初期にグッと握って徐々に緩めて停まるようになさるとローターパッド共に長持ちしますし…安全運転は節約にもなりますので＾＾

2012/05/29 22:46　[14620310]

[moimoicb]

みなさんの丁寧なアドバイスとても参考になりました。
また機会がありましたら質問させて頂きます。
バイクも車と同じでブレーキは止まる前に緩めていくものなんですね・・・車では当たり前のようにやっていることなのにバイクではむしろ徐々に強くしていました。
徐々に緩めるブレーキ練習したいとおもいます！！

2012/05/30 01:34　[14620977]

ｒｅｖｏのアイドリング調整について

[あすたいぷ]

「ＣＢ４００ＳＦ　ｒｅｖｏ　のアイドリング回転数を調整することはできないでしょうか」

運転技術向上のためＣＢ４００ＳＦｓｐｅｃ２を所有し、安全運転講習会などに参加しておりましたが、
事故によるフロント周り破損（全損扱い）によって、乗換えを余儀なくされているところです。

講習会などでの低速での取り回しにおいては、運転テクニックとしては邪道なのでしょうが、
アイドリングの回転数を上昇させて、エンストを防ぐことで立ちゴケを防止した走りを今までしていました。

再取得の車両の選択肢としては色々あるのでしょうが、今まで慣れているＣＢ４００ＳＦを第一に考え、
対象バージョンとしては、ｓｐｅｃ２からｒｅｖｏまでのものを検討しています。

色々と調べたところ、ｓｐｅｃ２やｓｐｅｃ３ではアイドリングの調整つまみがあるようなのですが、
ｒｅｖｏにおいてはインジェクションになっていることが原因なのかと推測しますが、アイドリング回転数の調整つまみがありませんでした。
（年式によっては違うのかもしれませんが、私が見て回ったものは、そのようになっておりました）

ＣＢ４００ＳＦインジェクション（ＰＧＭ−ＦＩ）のアイドリング調整について、調整を行われた方やそのヒントをお持ちの方がいらっしゃれば、
どなたか教えていただけないでしょうか。

キャブの外観だけを観察した範囲では、ロックされたようなネジがあるようなので、これを調整できるようにすれば良いのではないかとも感じましたが、
ネットなどでの検索をしても、有用な情報にたどりつけませんでしたので、ｒｅｖｏを対象にするかどうかで悩んでおります。

インジェクションによる仕様変更ではなく、排ガス規制上のものかもしれないと勝手に想像しているのですが、
インジェクション仕様のリッターバイクでアイドリング調整つまみがあるものを別に所有しているため、
理由の推察に限界を感じ、自分の知識や調査力のみでは解決できないと考えるに至りました。

「通常のアイドリングで乗れるように技術向上をする」という選択肢については、
今後上達してから徐々に移行することを考えていますので、できれば棚上げにしていただき、
機械的な面でのアドバイスをいただけると幸いです。

いきなり長文となりましたが、よろしくお願いします。

2012/04/30 20:12　[14503936]

[すーぱーりょうでらっくす]

基本的にインジェクションは､ＥＣＵのプログラム変更でアイドリング回転数を設定します。
稀に、気安め程度のアイドリング調整用ストッパーつまみがある車種が有りますが、もし念入りに確認して見つからない様であれば、機械的調整は無理と思います。

この場合は、バイク屋さんに相談するのが最適だと思います。

2012/05/01 10:56　[14506351]

[あすたいぷ]

すーぱーりょうでらっくすさん

アドバイスありがとうございます。

基本的なことについては、既にバイク屋さんに相談し、純正の状態では調整のできるところは無いとの回答は得ています。

説明不足でした、すみません。

ただ、実際のところとしては、一時期のＤ型パイロットスクリューのような、
メーカーとしてユーザーによる調整をさせないような作りをしているものもあるため、
封印されたスクリューを取り替えることなどにより調整を行われた先人がおられないかとの思いで質問させていただきました。

当然ながら、メーカーの保証を受けられなくなり、関連するトラブルに自己責任において対応することも覚悟はしております。

既に手元にある車両であれば自分で実験を試みるのですが、入手検討段階であるため実車にてテストができないことから、
他車種における情報でも構いませんので、情報をお持ちの方がいらっしゃれば、教えていただければと願っています。

よろしくお願いします。

2012/05/02 00:21　[14509306]

[jjm]

使ったことは無いですけど
サブコンまたはインジェクションコントローラーを付けるとか　

2012/05/02 00:50　[14509421]

[あすたいぷ]

jjmさん

ありがとうございます。

ＣＢ４００ＳＦ対応のインジェクションコントローラーについて調べたのですが、
「ブルーライトニングレーシングのi-CON II 」がヒットしました。
説明を読むと、回転数に応じた燃料の噴射量を変化させるものということで、
アイドリングに関する設定項目は無いように感じました。
（説明書などまでには行きつけていませんので、間違った判断かもしれません。）

サブコンについては、「ＣＢ４００ＳＦ　サブコン」で検索しても、
なかなか商品に関する説明を見つけることができませんでした。

どなたか、これらの追加装備もしくはこれ以外の追加装備において、
アイドリングの調整をされている方はいらっしゃらないでしょうか。

2012/05/02 15:41　[14511450]

[VTR健人]

こんにちは

ブルーライトニングレーシングのi-CON II は以前使ってたけれど、アイドリングの調整は出来ないですね

アイドル回転数を自動で調整している場合、基本ＣＰＵの方で調整させてますので、ホンダでそれ用の端末を繋いで、アイドリングを上げる項目が在れば、そこで調整
無ければ、基本的には出来ない・・・



ちょい乱暴なやり方だけども、スロットルバルブのインマニ側にエアを吸わせると、酸素が入ります
エアを吸わせて、吸気管圧力が下がるとＣＰＵが燃料を増量させます
めでたく空気と燃料が増えてアイドリングは上がります
そうすると、アイドル調整用のバルブが閉じて、アイドルを下げようとします
全部閉め切った後、アイドルは上がります

【要は、２次空気吸っちゃって、アイドリングが下がらない　・・・・を意図的に作る】
やりすぎると、ドライバビリティが悪くなります


もう一つは、スロットルバルブのストッパーの所に何か挟んで、強制的にスロットルバルブを全閉させない


あくまでもやろうと思えば出来るってだけで、弊害が出る可能性が十分に考えられますので、やるのは自己責任で・・・・・

2012/05/02 16:04　[14511548]

[あすたいぷ]

VTR健人さん

情報ありがとうございます。

やはり、インジェクションコントローラーでは、アイドリングは調整できないのですね。
だめ元でやってみることも考えの片隅にあったことから、無用の出費を抑えられて助かりました。

二次側への吸気については、おぼろげにイメージできる程度の技術力しかない私としては、
かなり高いハードルだと感じますので、今回の解決策としては方向性を閉ざせれたらと感じています。
（それこそＦＣＲ乗せるくらいの覚悟をした方が良いのではと思えるくらいです）←それくらい自分には無謀なイメージです

スロットルバルブのストッパーの所に何か挟む作戦については、やってみたいと思っているのですが、
キャブ（インジェクション）を一旦外して現物確認をしないと、クリアランス等による実施困難に陥る可能性があるものと思い、
事前に先人やキャブ（インジェクション）を外したことのある方などのアドバイスが欲しいと思っています。

たまたま、タンクを外している方とかで、写真が撮影できる方がいらっしゃったら、
スロットルバルブストッパーの付近の写真をＵＰしていただけないかと、
かなりわがままな要望を言わせてもらいます。

スロットルバルブストッパーへの調整機構追加が、今のところの有力候補ではないかと感じています。

みなさんの引き続きのアドバイス、よろしくお願いします。

2012/05/02 17:44　[14511922]

[あすたいぷ]

自己レスですみません。

連休なので、いろいろと検索範囲を広げていたところ、２ちゃんねるさんでの書き込みを発見しました。

>revoの小ネタ：アイドリングを上げる
>車体左側からスロットルボディーを覗き込みながらアクセルを空け閉めすると、
>スロットルの下限でナットの付いたイモネジ（2本）に当たってるのがわかる。
>このイモネジがストッパーになってスロットルの全閉位置を決めてる。
>その車体左側のイモネジのナットを外した後、六角でイモネジ外して
>スペ3用のアイドリングスクリューをつける。あとはスクリューを締めればアイドリング上がる。
>スクリューセット　16029-MCE-003
>
>要はレボの場合スロットルの下限が固定されてるだけ。
>ストッパーは2箇所あるので一箇所残ってればいつでも初期のアイドリングに戻せる。
>タンク外す必要ないし5分もあればできる。
>Uターン苦手でアイドリングもうちょっと高くしたいとかジムカーナやってる人とか
>やってみるといいよ。自己責任でどぞ

そもそもフルに引用して良いのかどうかといったことも考えましたが、
同じように悩んでいる方がいればと思い、勝手ながら引用させていただきました。

バイク屋さんに相談させていただき、ｓｐｅｃ２からｒｅｖｏも含め、次の車両を探したいと思います。
（せっかくなので、より安価なｒｅｖｏを探して、結果報告できれば良いかとも考えています）

（おそらく）解決したものとは思っておりますが、実際に経験された方などがいらっしゃれば、
より良い結果に結び付けられると思いますので、経験談や写真などの情報を引き続きいただけるとうれしいです。

とはいえ、一旦お礼を言わせてください。

皆さん、いろいろと情報をいただき、ありがとうございました。

2012/05/02 21:39　[14512882]

[あすたいぷ]

調整ネジ

その後の報告をさせていただきます。

ｓｐｅｃ２からｒｅｖｏまでを対象に、中古バイクを探したところ、ｒｅｖｏの程度が良いものが手に入ることになりました。

作業に着手することに若干の戸惑いはありましたが、アイドリングの調整機能については、
先の情報を参考にさせていただき、調整ができるように改造しました。
（ＣＢＲ用のアイドルスクリューを使い、乗車スタイルで手を伸ばしての調整を可能としております）

アイドルアップし、純正の状態より低速旋回がかなり楽にできるようになりました。

画像を添付しておきますので、ｒｅｖｏにてアイドル調整を試みたい方がいらっしゃれば参考としてください。
（仮に実施するとしても、あくまでも自己責任において実施してください。）


親切にアドバイスをくださった皆様、ありがとうございました。

2012/05/18 19:06　[14576582]

[ViveLaBibendum]

あすたいぷさま
程度の良い中古が見つかって良かったですね＾＾

興味深く拝読しておりましたがライテクのことは別としてと前置きがあったのでレス遠慮しておりました…
ビッグマシン http://www.naigai-p.co.jp/bigmachine/ 今号は30kmph膝摺り講座が特集されています…膝を出すとジムカーナ競技では遅くなるかも知れませんし賛否両論でしょうけれどテクニックとしてはアリだと思います…読んでご覧になっては如何でしょうか…
絶えずライテク向上のことを考えてらっしゃるのは素晴らしいことです…安全マージンを拡げるために日々精進致しましょうお互いに＾＾

2012/05/18 22:46　[14577435]

貴重になるかもしれない

[まっき21]

最近の新車の傾向を見ていると、400の4発というバイクが貴重なものになるような気がします（笑）

2012/05/04 00:55　[14518398]

[ViveLaBibendum]

まっき21さま
確かに250�t4発はカタログ落ちしましたし部品点数の多い高価な4発はあまり売れていないようですけれどCB400は誰しも認める完成形ですからNC700エンヂンをサイズダウンしてCB廃止なんてことは無いと思いますが…
CB750が廃止された位ですから絶対に無いとは言い切れませんね…
なのでCB400お持ちの方が乗り換えを検討されている場合は置き場所確保出来る限り増車をお勧めしています＾＾

2012/05/04 01:19　[14518475]

[すーぱーりょうでらっくす]

今では、４００の４発はホンダのＣＢ４００ＳＦ/ＳＢとスズキのＧＳＲ４００ＡＢＳだけになって選択肢が狭くなってしまいましたね。

寂しくなりましたね。

2012/05/04 01:43　[14518541]

[はらへったにょー]

貴重ですよね、既にCBとGSRの2台しか無いし、80万円前後しますから
デフレ日本どこいった？って感じです、バイクの値段はほんとうなぎ上りですね

CBはホンダのアイデンティティーみたいなもんですから
出来るだけ販売するでしょうが、GSRはもう何時消える事やら
しかもホンダからは2気筒のCBR400Rが出るという噂もありますね
もしこれが本当なら4気筒はトドメかも

CBR250Rをもう少しSS風にしたフルカウルで55万円という噂
本当ならこれは凄い、普免持ちや大型は重くて嫌、
とか思ってる人にはこれは最高のキラーアイテムかも

2012/05/04 02:51　[14518650]

[まっき21]

みなさんありがとうございます。

ツインで性能も出せて十分売れるなら4発にする理由がないですよね。今は4発信仰も薄れてるように感じます。

自分スペック3オーナーですけど、4発だから買ったというワケでもないですし。
でも売らずに持っていようと思います。

2012/05/04 09:27　[14519234]

[People==Shit]

確かに小排気量の４発は少なくなりましたね。
自分も２５０マルチに乗っていますが、次は１００％シングルかツインにします。

まぁ今の愛車がぶち壊れるまでは大切に大切に乗りますけどね〜
お互い大切にしましょうね。

2012/05/04 09:33　[14519261]

[tatechanstand]

皆さんの言うように、CB400は滑らかに吹き上がる「エンジン」そしてバランスは素晴らしいですね。これは非常に貴重な一品になり殿堂入りでしょう。

またFORZAのシングルエンジンも同じくらい滑らかに、絨毯の上を走っているような感覚を覚えました。完成形のCB400にコストダウンでホンダTWINが切り込んでくるのか？完成域にどうするのか見てみたいですね。

2012/05/04 10:17　[14519437]

[まっき21]

ホンダが400用の生産ラインをタイに作ったのは事実のようなので、噂のＣＢＲ400Ｒがどんなマシンになるのか見てみたいです（笑）

2012/05/04 10:25　[14519462]

[電動サイクリスト]

70年代にﾎﾝﾀﾞが初めてCB400Fという4発のﾊﾞｲｸを発売したものの、売れなくて、
ｺｽﾄもかかるということで、CB400ﾎｰｸ2という2気筒のﾊﾞｲｸに切り替えたことがあります。
4気筒と2気筒が同じぐらいの馬力でしたから。ﾎｰｸ2は、かなり売れたw。
他､ｽｽﾞｷGS400やｶﾜｻｷZ400も2気筒でした。
その後ｶﾜｻｷがZ400FX(4気筒）を出し、馬鹿売れして、ﾎﾝﾀﾞ以外のﾒｰｶｰも追随して、
4気筒でなければ、400ccﾊﾞｲｸじゃないという雰囲気でした。
数年後にﾎﾝﾀﾞもしぶしぶCBX400出しました。
これがCB400SF(SB)のご先祖ﾊﾞｲｸになります。
　また歴史が繰り返すみたいですね。4発と2気筒の併売になるかな。
ﾕｰｻﾞｰとすれば、選べる機種が増えるので、いいことです。
ただ価格が......4発乗る人が少なくなるかな。
昔　教習車のGS400に乗ったことがあり、低速ﾄﾙｸが薄くて、乗りにくいﾊﾞｲｸでした。
400ccもNC700Xで使用しているｴﾝｼﾞﾝの型にすれば、ﾄﾙｸたっぷりで、乗りやすいのではと、
想像します。

2012/05/05 16:31　[14524997]

[RGM079]

高性能／高価格の４００が売れたのは、限定解除が難しかったから。
今では教習所で大型免許取れるのに、そんなの作る意味ありませんね。

気づけばCB400SF以外は700クラスのボアダウンばかりになりましたが、本来のバランスを崩しているので魅力無いです。
そんな変なバイク売るぐらいなら、普通の700クラスを国内正規販売して欲しいです。

噂のCBR400Rはきちんと400前提で設計されているので、魅力的なバイクになる事を期待してます。
ただ速さではCB400SFに負け、フルカウルよりネイキッドの方が速いって変な状況になりそうですが。（CBR250RもVTRより遅いし。）

2012/05/05 18:26　[14525332]

CB400SF VTECにspec3のテール一式をつけたいのですが

[拓司]

CB400SF VTECにspec3のテールカウルとテールライトをつけたいのですが、可能でしょうか？

2012/04/27 22:17　[14492477]

[自然と共に]

最近買った４００フォアーにカウル付けれましたよ。テールライトは分かりませんでした。

2012/04/27 23:01　[14492669]

[拓司]

自然と共にさん、返信ありがとうございます。４００フォアというとCB750Kの復刻版みたいな奴でしょうか？私もCB400SFを乗り出してから存在を知り、レトロチックでかっこいいなぁとおもっています。テールの件ですが、さらに調べたところけっこう加工をしなければいけないみたいでしたのであきらめようと思います。わざわざ返信ありがとうございました。

2012/05/01 07:39　[14505817]

オーリンズ リアショックのインナーロッド交換

[m=t&m]

オーリンズのリアショックをオークションで購入し、オーバーホールしてから使おうかと思うのですが、カロッツェリアやバナナ等のHPを見てもインナーロッド交換の部品代、工賃が記載されていませんでした。

　おおよそどの程度の部品代、工賃が発生するものなのでしょうか？

2012/03/30 17:22　[14368589]

[ヤマハ乗り]

部品単価はわかりませんがインナーロッドを再メッキするよりは高いかな
あと、オークションで買ってオーバーホールするより
新品をネットショップのセールとかで買う方がトータルでは安いかと思いますよ
あ、それとオークションには非正規品も有るのでラボカロではオーバーホール出来ない物も有りますね

2012/03/30 18:45　[14368867]