EOS Kiss X7 ダブルレンズキット 2 のクチコミ掲示板

googleフォトでの写真の圧縮について

[ひよこ１０３]

googleフォトの「高画質」（画像サイズが16Mピクセル以上だと圧縮される方）で写真を保存しています。

■質問１
同じ写真でも、upする度に圧縮後のファイルサイズが大きく異なるのですが、どうしてなのでしょうか？？
（何回か実験しました）
例えば以下のような感じです。

元写真：18Mピクセル　8MB
圧縮後その１：16Mピクセル　6MB
圧縮後その２：16Mピクセル　800kB

■質問２
圧縮後その１（16Mピクセル　6MB）のような状態でupされているのを確認したのに、
その後、他の写真をupすると、なぜかファイルサイズが変わっていて、
圧縮後その２（16Mピクセル　800kB）になっていることがあります。
なぜですか？

できれば全部、圧縮後その1の状態で保存したいと思っているのですが、
どうすればいいのかわかりません。
無料のストレージなのでこのようなものなのかもしれませんが、
解決方法があるなら知りたいです。

よろしくお願い致します。
（こちらの掲示板で良いのかわからなかったので、もっと適切な場所があれば移動します）

書込番号：21911041

[まどあかり]

アルゴリズムとか、複数回やったときにどうなるとか、わかる人いないでしょう。
Googleに問い合わせた方が良いと思いますが、満足な回答はもらえないと思います。

書込番号：21911059

[ひよこ１０３]

＞まどあかりさん
お返事ありがとうございます。
そういうものなのですね。
全然わかっていなくてすみません。
何かわたしが気づいていないことがあるのかと思ってお聞きしてしまいました。
ありがとうございました。

書込番号：21911064

[sss666]

jpegの圧縮でも同様ですよ。

googleも同様の圧縮方式ではないでしょうか。

試しに、次のような二つの写真を撮影して、jpegで、同じ圧縮率で圧縮してみてください。

１、いろんな物がガチャガチャと映っている風景写真

２、A4の白い紙の上に、1円玉を１つだけ置き、画面のほとんどが真っ白で、その中に一つだけ1円玉がある写真

同じ画素数同じ圧縮率でも、画像のデータサイズがぜんぜん違います。

書込番号：21911125

[ミスター・スコップ]

ひよこ１０３さん

以下、全くの想像です。

リサイズ専用ソフトだと、どのソフトにもあるJPEG品質設定だけでなく、(目標)ファイルサイズを選べます。無制限にアップ可能なGoogleフォトの立場で考えれば、ファイルサイズの上限は必ず設定されているはずです。解像度が16Mでも、ファイルサイズが縮小されるのでは？と言う事です。

リサイズ専用ソフトで、(目標)ファイルサイズ設定があるのは、(メール添付等の制約)ギリギリ一杯にしたい(それ以上、画質を落としたくない)と言うニーズに応える為だと思います。

しかし、JPEGでは、解像度/品質が同じでも、複雑な絵柄ならファイルサイズは大きくなりますし、単調な絵柄ならファイルサイズは小さくなります。

従って、再び、Googleフォトの立場で考えると、「ファイルサイズの上限」か「必要最低限の品質」の2つから、最終的にファイルサイズが小さい方が選択されるはずです。


以上、飽くまで全くの想像ですが、僅かでも腑に落ちる所があれば、幸いです。

書込番号：21911148

[JTB48]

簡単に説明すると貴女の土地に産業廃棄物を一時保管します。仮にAさん、Bさんとします。またAさんが廃棄物を持ってきました。同じように置いていきますね。Bさんはそれっきり持っては来ませんでした。Aさんはまたまた持ってきました。そうするとどんどんたまって置き場が無くなっていきます。そこでAさんの廃棄物は圧縮して保管するようにしました。ゴミ圧縮機か何かで！
有料なら土地は増やせますが無料ならそれも出来ません。

この場合のゴミ圧縮機は勿論グーグル内のアプリケーションの例えです。そのアルゴリズムが働くから同じファイルでも圧縮できるところは圧縮して詰め込まれると思いますよ。

書込番号：21911185

[Southsnow]

Googleフォトは即刻やめましょう。その際は、まずバックアップを取ってからクラウドのほうを消すこと。でないと元ファイルが消えるから。

自分のプライバシーを隅から隅まで見せていいんですか？　とくに、あなたの顔と他の情報が紐付けられたら、、、想像するだけで恐ろしいですよ。

書込番号：21911198　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひよこ１０３]

みなさま、色々教えていただきありがとうございます。

＞sss666さん
ありがとうございます！
その通りですよね！
お返事ありがとうございました。

＞ミスター・スコップさん
ありがとうございます。
おっしゃる通りだと思います。
ただ、upするときによって、色々なファイルサイズになるので
なんでかなーと思っています。

＞JTB48さん
わかりやすい例えでありがとうございます。
色々疎いものであまり理解していなくて。。。
なんとなくわかりました。

＞Southsnowさん
ありがとうございます。
その通りだと思います。

書込番号：21911442

[ひよこ１０３]

補足というか気づいたことなんですが、
撮影したカメラによって、圧縮され方が異なっていることに気づきました！
圧縮しやすいとかしにくいとかあるんでしょうね。

それだけです。
ありがとうございます。

書込番号：21911467

バレーボールの撮影

[むーたん1015]

バレーボールの撮影（屋内）で、これまでスポーツモードを使用していましたが、それではなかなか鮮明な写真だったりきれいな肌色が撮れません。
よい設定の方法があれば教えてください。
（機械苦手の初心者ですので、極力簡単にお願いします）

ちなみに、レンズは300mmを持っています。

書込番号：21904878

[sss666]

鮮明さが欠ける原因にはいくつかの要因が考えられます。

１、ピント
２、手ブレ
３、被写体ブレ
４、高感度によるノイズ
５、レンズの解像度

肌色がきれいに出ない理由にもいくつかの理由が考えられます。

１、肌の部分の露出がアンダー
２、光源の色温度に合っていない
３、光源の色かぶりが補正できていない
４、高感度によるノイズ

まずは、何が原因になっているかを特定する必要があります。
それによって、対処方法が変わります。
例えば、被写体ブレへの対策と高感度ノイズへの対策では、まったく逆のことをする必要があります。

実際の写真、あるいは、その際のシャッタースピード・絞り・ISO感度などの情報があれば、判断がつきます。

書込番号：21904915

[もとラボマン ２]

むーたん1015さん　こんにちは

肌色の場合は　ホワイトバランスの問題だと思いますので　撮影時に調整するか　RAW撮影後　ホワイトバランス調整を　パソコンで調整する必要が有ると思いますので　なかなか難しいかもしれません。

後　鮮明な写真ですが　体育館の明るさが分からないので　体育館で撮影した時のシャッタースピード・絞り・ISO感度が分かると　判断しやすいと思います。

書込番号：21904943

[＃４００１]

こんにちは♪

いつものワンパターンレスで申し訳ないのですが・・・(^^;;;

残念ながら・・・体育館でのインドアスポーツの撮影を「簡単に」撮影できる「設定（撮影モード）」なんてのは無いです(^^;;;
「体育館モード」とか？「バレーボールモード」とか？？
↑こー言うのは無いんですよ。。。

電子レンジで冷凍ピザ作るみたいに・・・袋に書いてあるレシピを見ながら。。。
温度と時間をダイヤルとボタンでココとソコに設定して・・・後はスタートボタンをポン！と押すと、チン！と美味しいピザが出来上がる♪
↑こーいう感じでは作れない料理＝撮影できないんです。。。インドアスポーツ(^^;;;

ど〜〜〜しても・・・お勉強（知識）と修行(練習）が必要で。。。
少なくとも・・・「絞り（F値）」「シャッタースピード」「ISO感度」・・・この３つの用語の意味と、それぞれの役割を理解していないと、インドアスポーツはマトモに撮影できるようにはならないです。

つまり・・・インドアスポーツ（体育館でのバレーボール）は、電子レンジでチン！とは作れない料理で。。。
自分で、市場へ行って魚や野菜を買ってきて・・・それを包丁で下ごしらえして・・・鍋やフライパンを使って、火加減と時間に注意を払って料理を作れるレベルで無いとマトモには撮れないって事です。。。

「絞り（F値）」「シャッタースピード」「ISO感度」・・・この３つの用語の意味が分からなければ、我々も説明しようがないし。。。アドバイスを受けてもワケが分からないと思います(^^;;;

ど〜〜しても、バレーボールを撮影したければ・・・先ずはお勉強から。。。(^^;;;
http://diji1.ehoh.net/contents/kihonindex.html
↑お勉強する気になったら・・・こちらをど〜ぞ♪
「初心者のカメラ基本用語」・・・←この項目だけでよいので、しっかり熟読して理解できれば・・・マトモに撮影できるようになるかも？？

ご参考まで♪

書込番号：21904982

[パクシのりた]

＞むーたん1015さん
屋内など光の量が圧倒的に足りないと、ISO感度の上昇が起き
解像が悪くなってノイズが増えるだけでなく色乗りも悪くなりますよね。
これらの部分はどうしようもないところはあります。
解決策としては光を足してやる（フラッシュ使用）か
それができないなら開放F値の小さなレンズを使うかして
カメラに入る光の量を増やす以外ないかんじです
（こと動きものですからシャッタースピードを遅めることができないとすれば）。
後で写真のノイズリダクション・彩度上げなどにより多少カバーできますが
限界ありますし多少、です。
レンズを買うとしたら開放F値が2.8以下のものが顕著に改善すると思います。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec103=13&pdf_Spec302=200-&pdf_Spec303=-3&pdf_so=p1

さらに自然光とは違う光だと思うのでホワイトバランスもおかしくなりやすいです。
これは設定でなんとかなりますし後でも変えられます。
OSのデフォルト画像ビューワで簡単に変えられますが
特定色のみ増減させるなど必要ならPhotoshopくらいは使ったほうがよいかもです。

いずれにしてもRAW撮りしておけばJPEGいじりよりいじれる幅が大きいので
RAWも撮っておくと良いかと思います（X7の場合連写性能は著しく落ちますが）。

書込番号：21904989

[むーたん1015]

ありがとうございます。
例えばこんな感じです。
速い動きがなくてもこのようにざらつき感と暗さが気になりますし、もっと鮮明さがほしいです。
設定はF値5.6,露光1/640s,焦点距離300mm,ISO感度6400でした。

書込番号：21905061　スマートフォンサイトからの書き込み

[AE84]

明るいレンズかいましょー
工夫するにも限界があります

書込番号：21905081

[sss666]

写真を拝見しました。

まず、肌の色味については、光源の色かぶりです。
水銀灯かぶりです。
体育館の中は、光源はみな同じですので、「マニュアルホワイトバランス」を使うと良いです。
使用説明書のｐ137です。

その上で、撮影の際に、+0.3〜0.7ぐらいの露出補正をすると良いです。
応用撮影ゾーンを使ってるときに、AV±ボタンを押しながら、ダイヤルを回します。



次に、ざらつき感ですが、高感度ノイズです。

感度6400とのことで、高感度ノイズを減らすには、これより低い感度を使用するしかないです。
撮影した際の絞り5.6は開放ですよね？
もし、もっと浅い絞りを使えるなら、絞りを開けてください。f4とか2.8とか開けられるだけ。
それが無理なら、遅いシャッタースピードになります。

一方、鮮明さに欠ける点は、手ブレです。
この対策は、速いシャッタースピードを使うことです。
速いシャッタースピードを使うためには、ISO感度を上げる必要があります。

ジレンマですね。
こちらは、相反関係にありますので、対策が難しいです。


対策としては、三つあります。

１、もっとf2.8など、もっと浅い絞りを使う。

２、高感度に強いカメラに買い替える。

３、三脚や一脚などを使用して、遅いシャッタースピードでもブレないようにする。


ちなみに手ブレは、対策トレーニングをすることでも、大幅に改善できます。
カメラの構え方に習熟して、カメラ保持のトレーニング、レリーズのトレーニングなど、筋力トレーニングをすると、大幅に改善できます。

書込番号：21905116

[パクシのりた]

縦横半分にトリミング	元絵をトリミングと同画素数に

＞むーたん1015さん
絵が小さく（704x1024）ザラつきもなんとなくしか分かりませんが
さすがにISO6400だったら仕方ないかなと思います。
ホワイトバランスもやはりちーとおかしいかもですね。

もしこれを1/640秒・F2.8で撮っていればISO1600で撮れたはずですので
やはり明るいレンズにするのがいいのかな。
にしても開放F2.8のものは大抵200mmまでになると思うので
実際はもうちょっと望遠足りないがISO1600で撮るか
（閲覧・印刷環境次第ではトリミングするという手もありますし）
テレコン付けて280mm F4として使いISO3200までで撮るかの
どっちかになるかと思います。にしても予算は８万強からというかんじです。
さらにお金いっぱいあれば300mmまであるこれらを買えばいいし
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec103=13&pdf_Spec302=300-&pdf_Spec303=-3&pdf_so=p1

鮮明さを特に重視しているのであれば
光学望遠焦点距離以上になるべく低いISO感度で撮る
つまりやはり明るいレンズを買って
望遠足りない分は閲覧・印刷環境が許す範囲でトリミング
（これくらいのセンサーサイズのものなら
あまり高くないISO感度なら等倍もかなりキレイだと思いますんで）
というのがハッピーな気がします。
被写体も明るさも全然違って申し訳ないですが
僕の環境だとこのくらいのトリミングはアリなかんじ、という例を貼りました。
１枚め：280mmで撮って縦横半分（1/4)にトリミングで560mmの絵
２枚め：オリジナルを１枚めと同じ画素数にしたもの

書込番号：21905142

[遮光器土偶]

　Ｘ７のセンサーは９年前に発売された７Ｄのセンサーを一部改良して使っていると思います。

　７Ｄは発売当初から使用しましたが、光線状況によってはＩＳＯ１０００でもノイズが気になるケースがありました。ＩＳＯ６４００はノイズまみれ覚悟で、写っていることを優先する場合に使う感度で、ＲＡＷで撮ってノイズリダクションの調整でどうするかというレベルでした。はっきりって画質を云々する感度ではないと思います。

　ＲＡＷで露出をマイナス補正かけて、少しでも低いＩＳＯで撮影して、現像時にノイズリダクションやトーンカーブの調整を慎重に行えば、あるいは、多少は改善さるかもしれません。

　ただ、開放Ｆ5.6のレンズでは基本的に室内撮影には全く不向きですから、70-200Ｆ2.8クラスのレンズを購入されれれば、同じ条件でＩＳＯを１６００まで落とすことができるので、そちらに切り替えるのが一番早いです。

書込番号：21905355

[k@me]

色の出方はWBなどで調整しますが、
天井の照明が一定であれば、色温度をK（ケルビン）で指定してあげると安定します。
最近のホールだと4000K前後が多いでしょうか。
バレーのコートの外側が青っぽい床だったりすると、反射した青い光が影響したりもします。

写真が荒いのは感度が高いからで、ISO3200位までに抑えるために、明るいレンズを使用します。
F2.8のレンズならEF70-200mm F2.8とかありますから、それを使うともう少し改善すると思います。
もっと高画質をというなら、そのレンズと高感度に強い、5D、6D等のフルサイズ機が必要です。

書込番号：21905385

[JTB48]

＞ちなみに、レンズは300mmを持っています。

単焦点の300mmでしょうか？　ｆ4とf2.8の白い凄く高いレンズがありますが4のほうですよね？　解決方法はf2.8のほうを使えばほぼ解決すると思いますよ。ただお値段が半端なく高いです！　一時的に使用するのであればレンタルとかいう方法もあります。悪条件で良い写真を撮るにはそれなりの投資は必要です。

書込番号：21905470

[Paris7000]

＞むーたん1015さん

正直室内でのスポーツ撮影はレベル高いです（＾＾；；
サンプル写真も拝見しましたが、室内照明のせいで、綺麗な色になりにくいです。
Jpegで撮る場合は、WBを固定にして、何枚か撮影し、自分の好みの発色になるように調整しましょう。そしていい色になればそれで固定です。
またRAWで撮影しておいて後から調整の方が楽チンかもしれません。

ざらつきに関しては、キットレンズの限界でしょう。
どうしても望遠域ではF値が暗くなってしまい、動きものなのでSSもそこそこ稼ぐとISOが上がらざるを得ません。
解決方法は、明るいレンズを使うしかないです、もしくはフルサイズのカメラを使うしかないです。さらにフルサイズと明るいレンズという具合にすごくお金がかかってきます。
明るい望遠ズームのレンズはF2.8通しの70-200クラスをいうのですが、かるーく20万越えなので、おいそれとは買えないですね。でもどうしても撮りたいのでしたら、そこまで投資しないと厳しいかと思います。
サードベンダー（シグマやタムロン）なら10万円代半ばで購入できますので、この辺りにするのも手ですね。

現状のままでノイズを減らしたいというのは、なかなか難しいかと思います。絞り開放で、SSをブレない程度にギリギリ下げて、ISOはオートでという設定で追い込んでいくしかないですね〜

あとAFですが、これはKISS X7クラスに使われているAFモジュールの性能限界だと思います。これも、もっと高速で正確なAFをと考えていくと、7Dクラスになってきます。

価格コムにアップされている写真をみると、自分もこういうの撮りたいなーって思うでしょ、そうするとあれよあれよというまに、お金がtんでっちゃうんですよね〜〜（＾＾；；；

はい、自分がそうでしたーーー（笑）

書込番号：21905494

[もとラボマン ２]

むーたん1015さん　写真ありがとうございます

体育館の場合　いくつかの光源が混ざっているので　色の方はホワイトバランス　カメラかパソコンで調整しないといけないと思いますが　露出の方を少しプラス補正し明るめにすると　イメージ変わる可能性があります。

写真お借りして　写真の明るさ調整後　ホワイトバランス調整してみました。

書込番号：21905524

[ＭｉＥＶ]

色々試すのも限度があります。
明るいレンズを買う・高感度に強いボデイを買う。
感度を上げ過ぎない。

書込番号：21905730

[凛貴]

ISO6400,F5.6,SS1/400

＞むーたん1015さん

> 設定はF値5.6,露光1/640s,焦点距離300mm,ISO感度6400でした。

むーたん1015さんの設定は体育館で撮影するのにそれで間違いないと思います。

私がむーたん1015さんとほぼ同じ設定でバレーボールの選手を撮影した写真をアップします、参考にご覧下さい。
画質の違いはカメラ・レンズの違いが大きいので仕方ないと思います。

書込番号：21908215

[むーたん1015]

たくさんの方々からのご回答、ありがとうございます！
総合してみると、やはりお金に物言わせるしかないのですね(´∀`;)

ですが、今のが私のこのカメラで限界なのだと分かっただけでもよかったです！
いろいろ下手くそなんだと思ってましたが、これが限界であれば開き直ってインスタなんかも堂々と出せます笑

ありがとうございました！

書込番号：21910047　スマートフォンサイトからの書き込み

屋外の大学生サッカーなどの撮影

[Yamakako]

こんにちは。
初心者です。
大学生のサッカーなど屋外スポーツ試合の応援で撮影しています。
以前はPモードで撮影しほとんどがピンぼけでアドバイスいただき以下の設定に変更しましたらかなりピントが合うものが増えてきました。
Mモード 1/500. F5-8 AF 1点 追尾iso はAutoです。
しかし添付のように顔が真っ暗になってしまうものばかりでした。
もう少し明るく撮りたいのですがどのように設定を変更すれば良いでしょうか。
レンズは店員の方に言われるままに望遠-250mmを使用しています
天候は晴天の時撮りました。
レンズや本体を買い換えた方が良いでしょうか。
本体を買い換えるなら80Dと聞いていましたので検討しています。
本体買い換えで問題解消するのでしょうか。

唐突な質問で申し訳ありませんが教えていただけると助かります。

書込番号：21872429　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

測光位置、範囲を指定する
或いは露出を上げる

では無いですかねー？
…ただ、↑だと周りが明るくなり過ぎる気がしますので
撮れた写真を補正する方が良いかもしれませんね

書込番号：21872459　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

オートライティングオプティマイザを強にした上で、RAWで撮って、DPP4でシャドウ部を持ち上げるのが簡単な気がします。
明暗差が大きいと単純に露出を上げると簡単に周りが飛びますからね。
もっとも、私なような万年初心者だとどうしても不自然な感じになってしまいますけど…。(^^;

書込番号：21872488　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Yamakakoさん　こんにちは

露出マニュアルで撮影しているのでしたら　明るくなるよう　ISO感度上げるなどオーバー気味にすると顔は出ると思いますが　それだと背景が白飛びしてしまいますので　顔に光が当たる場所を選び撮影するしかないと思いますし　カメラを変えても解決しないと思います。

書込番号：21872515

[杜甫甫]

不自然に黒いわけではなく、良く撮れているように見えます。　これはこれでよろしいのでは？

あえて明るく撮りたければ・・・撮るポジションを変えるのが一番いい方法だと思います。
あとはISOに余裕がありそうなので、（背景が飛んでもよければ）もう少し高く設定されてはいかがでしょう。

書込番号：21872524

[うさらネット]

Sv シャッタ優先で、好みの例えば1/500s。EV露出補正で＋へ振るでしょうか。但し背景が白飛びするかも。

これでいいと思いますが。

書込番号：21872529

[うさらネット]

ちょっと部分補正

勝手に題材をお借りして、顔部分だけソフト処理してみましたが、こういった感じ。
これ以上やると、不自然になって浮きます。

書込番号：21872547

[SakanaTarou]

他機種　太陽の位置を考えて撮影する場所を選ぶ。	他機種　太陽の位置を考えて撮影する場所を選ぶ。

＞Yamakakoさん
他の方も指摘されてますが、太陽の位置を考えて、撮影する場所を選ぶのがいいと思いますよ。
ーーーー
それが無理ならば、
顔が陰になってしまう場合は　少しプラスに露出補正して撮る.

または撮ったあとの写真をパソコン上で補正する。
（RAWで撮るとやりやすいですが、RAWにすると連写があまりできなくなるかも。JPEGでもある程度はできます。）
ーーー

あと、これは顔が黒く映るのとは関係ないですが、
サッカー　屋外昼間で明るいときはもっとシャッタースピードをあげてもいいですよ。1/1000- 1/2000くらいのほうがブレが減ります。
私だったらX7の場合はシャッタースピード優先モード　シャッタースピード1/1000- 1/2000、ISO auto, AF中央一点、サーボAFで　露出補正適宜、で撮ると思います。

書込番号：21872554

[SakanaTarou]

あとX7では　Mモード ISO autoでは露出補正ができないので、注意が必要ですね。（最近の上位機種はできるんですが。）

書込番号：21872563

[ＭｉＥＶ]

サンプルの物はよく撮れていると思います。
選手の足元の影を見ると、太陽はほぼ真上か少し左の方からさしています。
ソフトなどでこれをいじると回りが白くなり過ぎると思います。
いいソフトか、それを使いこなすスキルがあれば、顔だけ明るくは出来るでしょう。
あとは、出来るだけ下の位置で撮るようにするしかないでしょう。
kissで、良く撮れている方だと思います。
撮影楽しんでください。

書込番号：21872566

[里いも]

＞Yamakakoさん こんにちは

座席が逆光なので、同じ場所からでは同様の画像になると思います。
丁度向かい側の席からでしたら、顔も明るく取れた思います。

撮影後の修正ですが、ある程度可能です、パソコンがWin10でしたら、フォトギャラリーを立ち上げ、その画像を取り込み、
上のバーの編集または修正をクリックし、明るさまたはシャドウでマウスで右側へ移動し、丁度よくなったところで終了（右上バッテン）
で修正後の画像の保存ができます。

書込番号：21872570

[アバンカ]

日焼けしていない色白の選手を撮りましょう。

書込番号：21872606

[パクシのりた]

オリジナル	水平出し	トーンカーブ１	トーンカーブ２

＞Yamakakoさん
顔の明るささておきまずは撮り方（設定）変えるだけでもかなり変わるかと。
晴天の日に動きもので純正望遠キットズームレンズだったら
ブレ止めるためにシャッター優先(Tv)モードでいいかなと思います。
1/500秒でもまだ少しブレてるかんじするので
表情きちんとなら明るさ云々以前にもっと速いシャッター速度で。
Mで撮っているようですが、これが適正露出だったのだとしたら
1/2000秒で撮ってもISOオートならISO640だったと思うんで
これでまずブレを止めるべきだったかと。
望遠キットズームは開放だけ異常に甘いという話もないので
Tvモードで速いシャッター速度でよかったかと思います。
この点はボディはX7でも他でもおんなじ。

顔が暗く写る点は、測光方式と絵のトーンカーブの仕上げの問題で
これも設定が大きく影響します。特に背景が明るくて被写体が暗い
半逆光のような場合は基本被写体は暗く写るのが当たり前ですが
それをいくつかの方法で低減できます。これも機種に大して依存しません。

・測光方式を変えてみる（説明書p121）
全体（エリア）・中央重点・スポットなんてのがあります。
普通は中央重点でよいかと思いますが、場合によっては（今回のような）
エリアの方が被写体が暗く写らない結果になったりします。典型例がこれです
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000741209/SortID=19487809/#20682803
スポットは特定のポイントに露出を合わせるので
その部分の露出は合うのですが他が白飛びしがちですし
コロコロ露出が変わるので難しいかもです。

・カメラ内の設定か後いじりでトーンカーブを変える(p101/130/137)
カメラ内設定ならピクチャースタイルやオートライティングオプティマイザ・
コントラストなどの設定が今回の話では重要になるはずです。
その辺を検討して自分好みの設定を出します（カメラ買ったらまずこれを）。
あるいは撮影後のファイルを画像編集ソフトでいじります。
その場合はトーンカーブを変えるとかコントラストあたりが重要かと。
また、JPGのみでなくRAWでも撮っておくと、いじれる幅が広がります
（画像の劣化も少ないです）のでカード容量が十分大きければぜひ。

絵をお借りして少しいじりました。
僕はまず顔の暗さよりも水平が気になったのでそれを直し
ブレを目立たなくするためにシャープネスでごまかして（笑
その後ガンマ（トーンカーブ）を変えました
（白飛びした部分もあるので明るさは上げられませんでした
このみもあるので２種類作ってみました）。

書込番号：21872630

[山中ウメ]

＞Yamakakoさん

十分綺麗に撮られているすばらしい写真だと思います。
わたしは動き物は撮れないので、いつかこのような写真を撮ってみたいと憧れます。
最近撮影後の写真も手直しできることを知り少しづつ練習しておりますので、写真を無断借用しましてやってみました。

書込番号：21872771

[謎の写真家]

＞Yamakakoさん

コントラスト設定を弱く
ダイナミックレンジ拡張を強く効かすと
シャドウ部が明るく写ります

○選手が主題なら選手に露出を合わせる
○背景が主題なら背景に露出を合わせる
○選手も背景も両方が主題なら その中間に露出を合わせる

⇒これがマニュアル露出の使いかたです。

書込番号：21872866　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

写真好きやカメラ好きのセオリーは露出をレタッチで調整、
選手の親目線だと、背景が白飛びしてても顔がきれいな色がいい。

僕はレタッチしたくないので白飛び覚悟で顔をきれいに考えて撮ります。

例えば、(Mモードとのことなので)
絞りはF8として(適宜変更してください)
シャッタースピードを逆光で1/500と仮定して
その時のISOを決める。オートではなく固定です。高めになると思います。例えばISO1000とかISO1600とか。
で、その設定で順光だと超オーバーになりますよね。だって逆光で背景が飛ばし気味ですもの。

じゃぁどうするか？シャッタースピードを1/1600くらいにして撮影するんです。
逆光は1/500、順光は1/1600に変更する。レリーズボタンのすぐ手前にあるボタンですので、設定変更を一番素早くできます。
晴天ですのでISO高めもさほどノイズは目立ちません。

もちろん順光だけで撮れればそういう立ち位置にします。

書込番号：21872945　スマートフォンサイトからの書き込み

[アダムス13]

＞パクシのりたさん

元画像より改悪してるようにしか見えません。下手に水平直してもかえって不自然になります。トーンカーブを変えるにしても変に眠いだけの絵になっていますのでNG。

書込番号：21873034　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

スレ主さんのオリジナル写真	撮影する際に。露出をハイキー（明るめ）に補正するとこんな感じにはなると思う	画像ソフトで色々とレタッチすると、この程度は簡単に補正できる

こんにちは♪

何名かのアドバイスにあります通り・・・

「逆光」気味ですので。。。「陰」になっている部分は「暗く」写るのが当たり前だと思います(^^;(^^;(^^;

天気が良くて・・・「影」がクッキリハッキリ・・・コントラスト（明暗差）が強くなるほど・・・お日様の光が当たって明るく写る部分と、陰になって光が当たらない部分の差（明暗）はキツクなるのが当たり前ってわけです。

↑コレが嫌なら・・・順光＝お日様の光を背中に背負う側から撮影する♪
まあ・・・↑コレが基本です(^^;

モチロン・・・その選手の「利き手」・・・オフェンスとディフェンスの「ポジション」・・・そのスポーツ独自の陣形による「規則性」等により。。。
ど〜〜〜しても逆光側から撮らないとサマにならない。。。(^^;(^^;(^^;って場合が多々あるのは確かですけど。。。
↑この場合は・・・素直に顔が暗くなるのは諦める！！（諦めるのも「腕」の内だと思います）
諦めた上で（顔が暗くなるのは覚悟した上で）・・・キチンと撮影し。。。
後で・・・現像ソフトで、出来るだけ補正する。。。
↑これくらいしか手が無いと思います(^^;

多少露出を明るくして撮影するのも手だとは思いますけど？？
完全に顔の明るさに露出を合わせてしまうと・・・今度は背景や・・・ユニフォームの白い部分が完全に飛んでしまうと思います(^^;

写真と言うのは・・・目で見たまま写るわけでは無いので・・・(^^;(^^;(^^;
カメラを新しく（高性能）にしたところで・・・この↑写真の特性が変わるわけでは無いので・・・改善はしないと思います。

ご参考まで♪

書込番号：21873102

[＃４００１]

「順光（お日様を背中に背負う）」で撮影すると・・・顔は暗くならない♪	スタンドの反対側へ行けば、逆光で暗くなる・・・当たり前体操♪(^^;

参考まで♪

書込番号：21873114

[パクシのりた]

どういう方向に設定すべき・いじるべきかを説明し
片手間に効果を際立たせた極端な例としてレタッチしたわけですが
そんなものに対して・さらには外野の個々人間でのコメントが
スレ主さんにどんな効果があるのかは僕には解せませんが
とにかく願うのは問題解決の一義的な糧になっていますように
（深すぎて僕にはとてもそういうものには見えないのですが）。

書込番号：21873225

[パクシのりた]

Photoshopです

＞Yamakakoさん
ああ、元は設定をどうすればのみなんで
最初の測光方式変えたり露出補正したりピクチャースタイル周辺の設定の話がメインで
となるとレタッチ・その出来栄えなんて二の次な話では有りますね。
撮影時以降の救済法としてやれたらやったらよいかもで、以下話半分で。

部分的に画像いじれるソフトを使えば顔だけ明るくはもちろんできます。
違和感ない範囲でやったらよいかと思います。

書込番号：21873234

[あふろべなと〜る]

シャドウを持ち上げただけです

明暗差がある場合は写ってほしい物が白とびしない露出に合わせて
中間調は現像、レタッチで調整が基本です

ただ手軽にやるならレタッチソフトのシャドウ・ハイライト機能でさくっと調整が楽
へたにトーンカーブで補正するよりもよい結果がすぐに得られる♪

書込番号：21873246

[Dr.T777]

最終的に
＞Mモード 1/500. F5-8 AF 1点 追尾iso はAutoです。
＞しかし添付のように顔が真っ暗になってしまうものばかりでした。


別スレも観て来ました。
ＳＳなりＦ値はそれなりの成果が出たようですが
ISO AUTOはX7だとまだ露出補正が出来ない頃だと思うので環境によっては暗かったり明るくなってしまいます。
同じフィールドでも場所によって露出補正が必要にもなるでしょうからこのあたりも都度調整が必要となります。
カメラの調整と言っても大まかに言うならＳＳ（シャッター速度）・絞り（Ｆ値）・ＩＳＯ感度の３つのバランスです。
ＭモードでＩＳＯ ＡＵＴＯが出来ないのなら状況によってはこんな感じに顔が暗くなるのは当たり前となります。
どこを優先して調整するかですがＩＳＯＡＵＴＯで露出補正が出来ないので出来るモードを使うのが一番お手軽と思います。

なので
モードはTｖモードでSS　1/５００〜１０００ぐらい　F値はレンズからF7から８ぐらい（解放からちょっと絞った位）
ISOはTvならF値を観ながら近似値になる様に適度に調整（固定）
後は選手の居る場所（光の当たり具合等々で露出補正で微調整する
これが出来そうで出来ないのですが難しいと感じる様なら撮影場所をある程度限定して
この場所でこの光の具合ならこんな設定でと決め打ちで撮影するかです。
もしくは後からソフトで調整するかとなります。
背景はあくまでも雰囲気としてメインの選手の顔重視で明るさ調整するのが良いと思います。

何事も経験です一朝一夕で意図するイメージで撮れるようにはならないのでいろいろと試行錯誤しながら
自分に合った操作を見つけられる様頑張って下さい。


余談ですがカメラの性能なりレンズの性能も有るんでしょうが若干後ピン気味ですね・・・

書込番号：21873295

[Yamakako]

皆さま 大変丁寧なアドバイス本当にありがとうございました。お一人づつ返信出来ず申し訳なく思います。
まず皆さまのコメントを拝見して気づいたのは太陽の位置を全く気にしていない事でした。逆光でしたら顔が暗くなるのが当たり前でしたがどうしても親心で顔が見たいという深層心理をコメントいただくまで気がつきませんでした。よって顔だけ明るくしたかったんだという事に今更ながら気づきました。
以下次回実施してみます。
1,シャッタースピード優先モードで露出を調整し、1／1000位まで上げてみる。
2.MモードでISO 固定でシャッタースピードを速くしてみる。(露出をいじりたかったのですがisoをAuto にすると露出が変更出来ないので困っておりました。)
3,今までwifi ですぐにIPhone に飛ばしてiPhone の写真編集でちょこちょこ明るくしていた程度でしたので一度PCで使用できる写真編集ソフトを調べて使ってみることにします。
写真の一部だけ明るく出来るということ、初めて知りました。Windows 10ですので既存のソフトも調べてみます。
4.一番は太陽の位置ですね。
撮る場所を次回色々動いてみます。

また結果ご報告できるように頑張ります。

やっと写真を撮るのが皆さまのおかげで楽しくなってきました

ありがとうございました。

書込番号：21874579　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

シャッタースピード優先は、白いユニフォームや黒いユニフォームでF値が変わり、暗い写真や明るすぎる写真になる可能性が。
顔の色を優先したいなら、MモードISO固定がいいと思います。

書込番号：21874773　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

補足です。
EOS等には、Digital Photo Professional 4というソフトが付属しています。

X7を買われたときにCD-ROM が付いていたと思いますし、同社のサイトから最新版をダウンロードすることも可能です。
（X7底面記載のシリアルナンバーがあればOK）
http://cweb.canon.jp/eos/software/dpp4.html

RAWで撮っておけば、スライダーを上げ下げするだけで難しいこともなく、なんせ費用がかからないんですから、とりあえずいかがでしょう。
細かい調整もできるようですが、私は使いこなせていません。(^^;

書込番号：21874997　スマートフォンサイトからの書き込み

[SakanaTarou]

＞2.MモードでISO 固定でシャッタースピードを速くしてみる。(露出をいじりたかったのですがisoをAuto にすると露出が変更出来ないので困っておりました。)

そうなんですよね。キヤノンの一眼レフはわりと最近まで.Mモード　ISO　Autoでは露出補正ができない、という「欠陥」がありました（X７も含む）。
文句をいっているユーザーも多かったんですよ。
Tv mode（シャッタースピード優先モード）ならISO autoでも露出補正できますので、私はシャッタースピード優先モードをお勧めします。
でも、慣れている人（自分でその場で露出を決められる人）なら　MモードでISO固定でとるほうが安定した露出で撮れるのでいいかも知れませんね。

RAWに関してですが
X7の場合、
連続撮影可能枚数（約）

JPEGラージ／ファイン：28枚（1140枚）
RAW：7枚（8枚）
RAW+JPEGラージ／ファイン：4枚（4枚）
※ （ ）内の数値は、当社試験基準UHS-I対応、8GBカード使用時の枚数
※ 当社試験基準8GBカードを使用し、当社試験基準 （ISO100、ピクチャースタイル：スタンダード設定時）で測定

と、書いてありますので、
RAWで撮る場合は連続撮影枚数がかなり少なくなってしまうことを覚悟する必要があります。

書込番号：21875020

[パクシのりた]

SakanaTarouさんのカキコミ見て思い出したのですが（動きものなので書いておきます）
RAW+JPEGは確かにメリットあるのですが今度は連写が続かなくなります。
こちらにも書きましたが
http://review.kakaku.com/review/K0000484119/ReviewCD=1007677/#tab
２枚連写して止まって、を繰り返します
（押し続けるとその後ゆっくり１枚ずつ撮っていくかんじです。
確かに４枚くらい撮るとそのあと異常に遅いような。）。
書き込み90MB/secのSDHC使ってもこれです。
JPEGのみなら公称の４コマ/秒で撮れるのかもしれません
（どこまで続けられるか試したことないですが28枚撮れるようで）。
この点優先させるとしたら、JPEGのみ撮影がいいのかもです。
僕はRAW+JPGで撮ってますが
２枚連写したらもう一度AFからやり直して、とすると
ほぼストレスなく連写できてます。

書込番号：21875041

[Yamakako]

＞えうえうのパパさん
そんなソフトがあったんですね。知りませんでした。まずは使ってみます。ありがとうございます

書込番号：21898843　スマートフォンサイトからの書き込み

[Yamakako]

＞SakanaTarouさん
シャッタースピード優先とMモード両方色々試してみることにします。Rawでの撮影にもチャレンジしてみようかなと思ってます。アドバイスありがとうございます

書込番号：21898853　スマートフォンサイトからの書き込み

[Yamakako]

＞パクシのりたさん
沢山撮影するので、jpegの方が便利かなといただいたアドバイス見て、感じましたが一度Rawにチャレンジしてみます。
ありがとうございました

書込番号：21898861　スマートフォンサイトからの書き込み

EF24-70mm F2.8L II USMを購入しようと考えています

[静太郎]

このカメラにこのレンズは如何でしょうか。
私はカメラの素人ですので、万能レンズで様様な写真が撮れればと考えています。
いずれ上位機種を調達した際にも使用出るのかなとも。
映したいものは、景色、人物、動物、植物など。

高価なレンズなので決断ができません。こカメラには適合しないことも考えられ
ますので、ご助言よろしくおねがいします。

書込番号：21818727

[おかめ@桓武平氏]

＞静太郎さん

APS-C機での風景撮影では、24mm始まりですと、広角域が欠落します。
別途、広角レンズを用意されるのでしたら、この限りではないかと思います。

書込番号：21818735

[ナナミとユーマのパパ]

d(^_^o) 広角側は今お持ちのレンズで対応できると思うので大丈夫と思いますが
EF24-70F2.8L�Uは手ぶれ補正が付いてませんが大丈夫ですか？

書込番号：21818770

[津田美智子が好きです]

欲しければ買いましょう！
F4のレンズでも十分かもしれませんが。

書込番号：21818772

[静太郎]

大変申し訳御座いません。
素人なので意味がよく分かりません。
広角というのは如何いうことでしょうか。手振れ防止機能がないということ。
それでは私には取扱が困難です。

ベストなれんずはありますか。勿論、手振れ防止機能付をご紹介し下さい。

書込番号：21818783

[津田美智子が好きです]

＞静太郎さん

三年ほど前にも聞いてるけど？

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339864/SortID=19199219/#tab

書込番号：21818803

[静太郎]

EF24-105mm F4L IS II USM
このレンズはどうでしょうか。

書込番号：21818804

[k@me]

APS-Cサイズのセンサーを搭載したKiss X7と35�oフルサイズのカメラの違いはこの辺りを参考にしていただければと思います。
http://tokyophotostudio.hatenablog.jp/entry/2017/01/08/185747

EF24-70mm F2.8L II USMはCANONのフルサイズ向けのレンズでは優秀なレンズで、画質はとても良いです。
手振れ補正はありませんが、F2.8の絞りを生かして、シャッタースピードを上げて撮影する事でブレを防ぐことができます。
手振れ補正に頼るのではなく、絞りとシャッタースピードを意識して撮影する事で、撮影も上達します。

将来的にフルサイズ機をお考えならこのレンズを購入しても全く無駄にはなりませんが、X7との組み合わせでは画角的に使いにくいので、一本でいろいろと考えるとちょっと不便かもしれません。
もし単焦点レンズをお持ちでないなら、現状のレンズに50�oや35�o等を買い足して撮影を楽しんでみてはどうでしょうか？
フルサイズ対応のEFレンズならKissでもフルサイズ機でも使用できます。

書込番号：21818830

[さわら白桃.]

＞静太郎さん

キヤノンのAPS-C機（X７など）はレンズ表記の焦点距離の１.６倍が３５ミリ版の画角（写る範囲）と
なりますので、２４ミリ始まりのズームレンズだと換算３８.４ミリ相当から始まる事になるわけです。

通常広角域とは３５ミリ換算３５ミリ以下の焦点距離を指すと思うので、この２４−７０ミリだと
標準域から中望遠〜望遠域のズームレンズとなるように感じます。

ところで「万能レンズ」との事ですが、私が思うに世に万能レンズが存在しないので
レンズ交換式カメラを皆購入するのだと感じているのですが・・・

それでも万能に近い種類のレンズならば、EF-S１８−１３５USMとかシグマ１７−５０F２.８とか
が挙げられるような気がします。

シグマ１７−５０F２.８は非純正の為にカメラ本体の全ての機能が有効とはならず、やはり万能に
近いのは「明るいレンズ」では無いもののEF-S１８−１３５USMかなと思いますね。

出来れば上記の二本両方所有していれば室内外によって使い分ける事で、
万能にちょっとだけ近づけると思いますよ。

２４−１０５F４も広角域が欠落するので、ちっとも万能ではありませんね。

書込番号：21818844

[ナナミとユーマのパパ]

d(￣ ￣) そこまで素人で意味が分からないと言うなら
わざわざ新しいレンズを買っても違いが分からないかも！

書込番号：21818848

[ひろ君ひろ君]

〉映したいものは、景色、人物、動物、植物など。

もっと具体的に聞くためには
撮っている写真を添付したり
レンズの買足しを考えるきっかけになった
上手く撮れなかった写真などを見てもらうのがいいでしょう

書込番号：21818883

[sadou.dake]

＞静太郎さん
EF16-35mmF4L ＩＳをお勧めしますね〜

書込番号：21818980　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

＞静太郎さん
こんにちは。

小型軽量のKiss X7には、
純正ではないですが、
SIGMA 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM
http://kakaku.com/item/K0000115358/

同 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM
http://kakaku.com/item/K0000452971/
がよく合うかもしれませんね。

書込番号：21819011

[津田美智子が好きです]

また数年後に質問してください

この方基本、聞いたら聞いたままで放置プレイが多いようです。

数年後に合いましょう！

書込番号：21819054

[gda_hisashi]

＞静太郎さん

残念ながら万能レンズは有りません
又カメラ器材は撮影を手助けしてくれるだけで
撮影者の技量以上の写真は残してくれません

だから
高性能を謳う高額なレンズを使えば良い写真が撮れる訳では有りません

撮影者を手助けしてくれる使い勝手が良いレンズがお勧めです

X7で有ればEF-S18-135が一番融通が効くレンズかと思います

書込番号：21819105　スマートフォンサイトからの書き込み

[さいてん]

重いですが、手振れ防止機能が有りますし、画質も純正に負けていないと思いますよ。
http://m.kakaku.com/itemview/itemview.asp?prd=K0000945852

書込番号：21820007

[静太郎]

皆様、色々有効なじょげんをいただき有難うございました。
いただきました御意見を参考に良い写真が撮れるよう経験を重ねて行きたいと思います。

書込番号：21820340

[infomax]

16-70に焦点距離を購入するのがベスト。
どんなのがあるか探す。
この焦点距離で手ぶれ補正は不要。
（手ぶれ防止機能なんて物はない。）

書込番号：21820406

[nshinchan]

夜勤から帰って来たらもう解決済み。。。

タムロンの15-30F2.8なら、フルサイズの広角ズームレンズだし、X7で使っても24-48F4相当と言う標準ズームレンズとして使えるかと。

万能レンズは。。。無いです。
便利ズームなら有りますが。。。

書込番号：21820683　スマートフォンサイトからの書き込み

[a&s]

純正のEF-S17-55ｍｍF2.8IS USMは、けっこうイイですよ。

他の方が書いている通り、Lレンズを購入されると、広角側が全然たりないため
旅先で良い風景を見つけて、広く撮りたい〜と思っても
まったく広く撮れません。

APS-Cのカメラには、APS-C用のレンズの方が
理にかなっています。

書込番号：21904938

撮り鉄と山登り

[007ボンドガ−ル]

ゴ−ルデンウィ−クでお休みなので、軽いX7にEF70-200mm F4 IS付けて、撮影しました。
仕事でのストレスなど、発散するため鉄子＆森林浴のプチ旅、かなりの強風でしたが、連休初日は楽しめました。
生駒ケ−ブル行ってから、額田駅で撮影して、信貴山ケーブルで高安山の展望所で大阪平野見ながらお弁当食べて、森林浴。
伊丹空港のアプローチのル−トになっているようなのか上空を787が通過しました。
カメラが軽いというのは、機動力バツグンで助かります　（"｀д´）ゞ

書込番号：21797105

[007ボンドガ−ル]

明日も、ブラブラ　(^.^*)

書込番号：21797108

[杜甫甫]

8枚目以外・・・・・ええ感じです＼(◎o◎)／！

書込番号：21797404

[007ボンドガ−ル]

確かに・・・8枚目は私も、イケてないかなって(^.^;a
連休中は頑張って、撮影します　（｀-´）ゞ

書込番号：21797434

初めて使います

[ちぃにゃん0511]

明日、このカメラで体育館で子供達のレクリエーションを撮影します。普段からオートでしか撮っていないのですが、最低限これだけは設定したほうがいいとか、何かアドバイスがありましたらお願いしたいです。

書込番号：21792119　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞ちぃにゃん0511さん
普段からオートでしか撮っていない人で、しかも明日撮影なのに設定アドバイスとか・・・できないですよ。
しかも、体育館・・・明るさがわからないですけどオートじゃ厳しいと思いますけどね。
フラッシュ使えるのでしょうか。

書込番号：21792131

[BAJA人]

こんにちは。

今日の明日では設定間違いで失敗という可能性もあるので、
いつもどおりオート撮影が無難だと思います。
ただフルオートですと暗いとたぶんストロボが自動でポップアップ
すると思います。
もしストロボが禁止なら、モードダイヤルをPにして撮ってみてください。

参考までに他の設定は、

AF・・・全点自動選択
AFモード・・・ワンショットAF
ISO・・・オートISO（上限3200か6400）
測光・・・評価測光

これでフルオートとほぼ同じになります。

あとドライブを連写にしておけば、数打つ方式で
手ブレ防止になるかもしれません。
枚数は増えちゃいますが。

ご参考まで。

書込番号：21792189

[BAJA人]

すいません、マニュアル見たらかんたん撮影ゾーンに
「ストロボ発光禁止モード」がありますね。
Pモードとかにせずダイヤルを「ストロボ発光禁止モード」に
するだけでストロボなしになります。

書込番号：21792208

[痛風友の会]

どうも。

一番確実なのはプログラムオート
下手な設定をしてしまうと、ソコに固定されて機能を十分に発揮出来なくなってしまうよ
特にISOはオートになっているかチェックしてね、

書込番号：21792273

[nshinchan]

流し撮りってこういうの

えー。。。
うーん。。。
ISOオートは勿論として、多分初期設定のままでも充分でしょうけど、念のためISOオートの上限を解除(最高感度も使えるように設定)しておきましょうか。
(初期では確かISO800が上限だったと思います)

恐らくシャッター速度が遅くなるので、被写体を追い掛けながら連写出来るように連写も設定しておきましょう。
うまく行けば、手振れ補正に助けられて流し撮りが決まるかも知れません。
(流し撮りはあえてスローシャッターにして、追い掛けながら撮ることで躍動感を出す手法)

書込番号：21792318　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞ちぃにゃん0511さん
そうそう、フラッシュ使えないなら発光禁止オートですね。

書込番号：21792386

[津田美智子が好きです]

思いっきり失敗してきてください
そしてそこから学んでください
ここでアドバイスされてもその言葉すらわからないでしょうから

書込番号：21792461

[さわら白桃.]

＞ちぃにゃん0511さん

なるべく撮影時に合間をみてご自身の撮影画像を背面の液晶画面で拡大しながら
確認する事を薦めておきます。（ピント、ブレ、画質など）

その際にお子さんがブレブレになっているようでしたら、オートの一種「スポーツモード」
を試してみると良いような気がします。

望遠ズーム（EF-S５５−２５０�U）を付けてなるべく５５ミリ側（大きく写せない側）で
撮ったほうが綺麗に撮れる可能性が高いと思います。

２５０ミリ側は暗くなるのでISO感度が上がり（最高ISO6400まで上がる）、ザラザラの
画質になりやすいで注意が必要です。

「暗い場所」で「走る人」だったりするとザラザラやブレブレを回避するのは困難ですが・・・

このスポーツモードだとお子さんの手前の物体にピントが合う失敗もありますが、
「簡単撮影ゾーン」のオートを使う限りこの欠点からは逃れられません。

今回は時間が無いので勧められた撮り方を試してみるしかないですが（その場の明るさも
不明なので・・・）、追々「応用撮影ゾーン」のAｖ、Tｖモードなど覚えたほうが良いでしょう。

書込番号：21792679

[kurolabneko]

こんばんは。

体育館での動き物の撮影は難易度が高いです。
普段から、オートで撮っておられるということなので、ここはオートで機械任せがいいと思います。

ところで、ご自分のお子さんを撮られるでしょうか？
それとも写真係か何かで、他のお子さんも撮られるのでしょうか？

後者でしたら、とにかくたくさん撮りまくってください。そのうちの何枚かがましに撮れてるという次元ですから…。
それから、できるだけ動きが少ない状態の時に撮るとうまく撮れます。話を聞いている時とか…。

いずれにしてもたくさんの枚数を撮るためには、予備のSDカードとバッテリーは用意しておいた方がよいでしょう。

書込番号：21792685　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞ちぃにゃん0511さん
体育館は実際に何度も撮っています。

◆体育館の動きものの基本設定
　　1.ISOオート上限値3200　（6400はノイズが多い）
　　2.撮影ダイヤルは、M（マニュアル）を選択
　　3.シャッタースピードは、1/500
　　　止まるシーンが多い場合は、東日本の場合1/100
　　　西日本の場合1/120
　　4.絞り値は数字を一番低くする
　　5.ホワイトバランスは蛍光灯とオートで良い方にする。
　　　よく分からない場合はオート。
　　6.RAWデータも撮る

とりあえず上記の設定で挑めばそれなりに撮れますよ。

体育館は、フリッカー（部分的に黄色い筋が入る現象）や
水銀灯によるマゼンタ不足が起こるので経験が必要ですが
経験がなくても大丈夫、たくさん撮るのがコツです。
瞬き防止も考慮していつもの3〜5倍くらいはシャッターを
切ると良いです。動きが早い場合は、シャッタースピードを
1/500と1/1000で比較して好みの方にすると上手くいくでしょう。

光源は特殊ですが光の強さが安定しているのでマニュアル設定が
撮りやすくて良いですよ。

書込番号：21793100

[パクシのりた]

＞ちぃにゃん0511さん
明日、、、ってもう今日になっちゃいましたが
体育館内など光がかなり少ないところでの動きものの撮影で
ダブルズームキットのレンズでオートだと
ほとんどブレまくって没写真ばかりになりそうですね。

多分一番の問題は、ブレだと思いますんで、
それを止めることを最優先して考えればよいかと思います。
この際、画質（絵がザラザラする・ノイズが多い）については
忘れるべきかと思います（とりあえず少しでも見れるものを残すために）。

設定としては
・ISO感度設定についてはオート設定で上限は6400とかにしておいてください。
　メニュー（カメラの一番左上ボタン）でカメラマーク２を選ぶと
　上限設定できますよね。
・カメラ上部のダイアルをTv（シャッター優先モード）にします。
　ブレないシャッタースピードを、自分で指定・確定してしまうことで
　ブレを直接的に抑えるわけです。まずは1/500秒くらいで、
　それでもブレるなら1/1000秒とか。ブレないなら逆に1/250秒とかにして
　ブレが止められるギリギリの遅いシャッタースピードを探ります。
　ギリギリにするほど、画質の低下を抑えられるからです（ISO感度が上がらないからです）。

もう間に合ってないかもですががんばってみてください。

書込番号：21793706