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RF28-70 f2.8(非Lレンズ)と、どう変わるのか？

[コー(1976)]

この度マイクロフォーサーズから、ポトレでもっとボカしたくなり、
１０万以下で買えるフルサイズとして中古のRPとRF50を購入しました。
しかし足で画角を調整するのは、しんどくてこのレンズを購入しました。

口コミをみると開放は使い物にならない。
レンズが曇っているかと思った。
との口コミが??

自分は、まあまあ撮れているのではと思っています。

動体にはAFが間に合わないのは分かりますが、
ポトレとして使えないレンズなのでしょうか？
RFに変えたら、もっと劇的にシャープになりますでしょうか！？

書込番号：26302821

[鏡音ミク]

＞コー(1976)さん

写真が撮れただけで奇跡です。タムロンなんかは画質は気にしないこと。

＞RFに変えたら、もっと劇的にシャープになりますでしょうか！？

そりゃ、天下のキヤノン純正ですから劇的にシャープになります。
ところでデジタル補正データの入れ方は知ってますか？これが前提ですよ。

書込番号：26302884

[盛るもっと]

純正にすれば今より写りは良くなるとは思いますが、単焦点の表現は得られません。

書込番号：26302989

[ジャック・スバロウ]

＞コー(1976)さん
＞RFに変えたら、もっと劇的にシャープになりますでしょうか！？
気にされる前に、撮影方法を見直した方が良いと思うのですが．．．

書込番号：26302995

[okioma]

＞ポトレとして使えないレンズなのでしょうか？

使えるかとか劇的とかの判断は
他人の評価ではなくご自身がどう感じるかでは？

書込番号：26303034　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヒロ(hiro)]

＞コー(1976)さん

カメラメーカー純正がいいか、レンズメーカーがいいかは個人の主観によるもので、
どちらが良いか、他人の評価は気にせず、自分が「いい」と思った物を使われてはどうでしょう。

それよりも、お使いに機材はレンズアダプター介して使われているようですが、
Canonは一部のAPS-C専用レンズ以外は他社レンズメーカーへ販売を許可していません。
レンズアダプターも、Canon製レンズが動作する前提で販売していますので、
他社レンズメーカーの過去のEFマウントレンズでの動作は保証していません。
今後、カメラ本体のファームアップ更新や、今後発売されてくる本体の仕様によっては、
突然動かなくする可能性も有ります。
アダプターを介して使うならCanon純正レンズにしておいた方が安全です。

書込番号：26303313

[最近はA03]

＞コー(1976)さん


・・・まずは「手持ちのRF50mm」と、「50mmF2.8の、同じ条件で撮り比べ」てみてはどうですか？

・・・その結果でとりあえず判断できると思います。

書込番号：26303325

[with Photo]

＞コー(1976)さん

タムロン28-75�o(A09)は良いレンズですよ。
ただ、2003年発売ですから600万画素クラスの時代なのでRPで使うには厳しいのかも知れませんね。

描写も甘めですから、絞ればシャープになるとしても2600万画素センサーに対応しきれてないのは否めないかも知れませんね。

ミラーレス専用設計ですからRF28-70�of2.8STMの方がシャープだとは思います。

ただ、添付画像見るとISO400である必要は無いと思いますよ。
ISO100で十分ですね。

＞撮れただけで奇跡とかタムロンなんかは画質は画質は気にしないこと。

書くなら根拠や理由くらい示して欲しいもんだな。

書込番号：26303573　スマートフォンサイトからの書き込み

[CB雄スペンサー]

＞コー(1976)さん

　かつて、篠山紀信というグラビアカメラマンがいたが、ポートレート撮影には20mm〜500ｍｍクラスの様々なレンズを使ってた。もちろん、ズームも、単焦点も。

　でも、「足で画角を調整するのは、しんどくて」という理由でズームを選択することはなかったと思う。

＞ポトレとして使えないレンズなのでしょうか？
　　
　　使えます。

＞RFに変えたら、もっと劇的にシャープになりますでしょうか！？

　　なりません、　

　　レンズの良し悪しを言う前に、レンズ性能を引き出せるように腕を磨かれることをお勧めします。

書込番号：26303674

[コー(1976)]

＞CB雄スペンサーさん

「足で画角を調整するのは、しんどくて」というのが理由です。
全く為にならない意見ありがとうございます。

何度も何度も構えて距離と画角を修正する時間がないのです。
待ってるモデルさんの気持ちが分からないのでしょうね。

書込番号：26304265

[コー(1976)]

＞鏡音ミクさん

ありがとうございます！
そもそもポートレートモードで撮っておりました(汗)
ピクチャースタイルにて好みのエッジに修正し、
今一度、撮影してまいります。。。

書込番号：26304278

[CB雄スペンサー]

＞コー(1976)さん

＞全く為にならない意見ありがとうございます。

　いえいえ、どういたしまして。

＞待ってるモデルさんの気持ちが分からないのでしょうね。

　待っているモデルさんが納得できる写真が撮れるように、上達なさることをお祈りしています。
撮影テンポも大切ですが、構図と意図が伴えば、待ち時間も“作品の一部”になると思いますよ。

書込番号：26304327

EOSR５０とDC-TX２どちらが奇麗

[蓮８９３]

質問いたします
EOSR50・APSは所持してます。
気軽に持ち運ぶために
オートで撮影して写りの良いコンパクトなカメラ探してます

家族用に1/2.3型センサー搭載コンデジを購入しましたが
やはりEOSR50と比較するとそれなりのカメラでした

１インチのこちらのカメラ
１２倍（１２０ミリ？）で撮影した時に
撮影後に写真をトリミングしても、
パソコンで撮影された写真比較したら

拡大したときにEOSR50より奇麗な写真が撮影できるのでしょうか
アドバイスお願いします

中古品１０万までが予算ですが他に良いファインダ付きカメラが
ありましたら御紹介お願いいたします。

書込番号：26302770

[ありがとう、世界]

＞１インチのこちらのカメラ
＞１２倍（１２０ミリ？）で撮影した時に
＞撮影後に写真をトリミングしても、
＞パソコンで撮影された写真比較したら

＞拡大したときにEOSR50より奇麗な写真が撮影できるのでしょうか
↑
もう少し「一般的に理解してもらいやすい表記」に修正しては？


そもそも「トリミングの程度」が不明で、その時点で質問内容に問題があります。

書込番号：26302781　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞蓮８９３さん

　EOS R５０のが綺麗に撮れます。

書込番号：26302783

[最近はA03]

＞蓮８９３さん

＞家族用に1/2.3型センサー搭載コンデジを購入しましたがやはりEOSR50と比較するとそれなりのカメラでした

・・・「当たり前の話」です。


＞１インチのこちらのカメラ（中略）EOSR50より奇麗な写真が撮影できるのでしょうか

・・・ありえません。


・・・終わり。

書込番号：26302788

[ＲＣ丸ちゃん]

レントrikさんに聞いてみたら如何でしょうか‥(^_^;)

書込番号：26302839

[鏡音ミク]

＞蓮８９３さん
＞中古品１０万までが予算ですが他に良いファインダ付きカメラが、ありましたら御紹介お願いいたします。

残念ながらありません。

書込番号：26302877

[蓮８９３]

スマートフォンで娘撮影

＞鏡音ミクさん
＞ありがとう、世界さん
いつもコメントありがとうございます
表現の仕方が悪くて申し訳ありません
集合写真にありがちですが、人物が小さくなった写真を人物だけを綺麗抜いて大きくした場合
ＴＸ2で撮影した写真が綺麗になるのではと思ったのですが

書込番号：26302918　スマートフォンサイトからの書き込み

[蓮８９３]

＞鏡音ミクさん
＞エルミネアさん
コメントありがとうございます
危なく購入するところでした
ＴＸ2の中古の価格、古いカメラなのに高く販売されていますよね。相場があるのでしょうが
良品が5万位で販売されていたら購入して使ってみたいです

書込番号：26302920　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞集合写真にありがちですが、人物が小さくなった写真を人物だけを綺麗抜いて大きくした場合
＞ＴＸ2で撮影した写真が綺麗になるのでは

比較のための、画角(あるいは焦点距離)の設定ぐらいは、最低限必要です。
(有効画素数はカメラ本体で特定されるけれども)


ただし、それ以前に、【画素数が同じぐらいなら、画質も同じ】という認識ミスが根本にあるのでは？

【１画素あたりの質】の違いは、突き詰めて行くほど、認識が改めてられるでしょう。

書込番号：26303045　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

＞蓮８９３さん

一眼には一眼の良さ。コンデジにはコンデジの良さがあるでしょう。もちろんスマホにもね。
今回は気軽にってことですから、予算との兼ね合いでコンデジ決めてもいいんじゃないですかね？

私はAPS-Cのレフ機、フォーサーズのミラーレスも持ってますが、1番使うのはAPS-CのGRIIIです。


数年前まではAPS-Cのコンデジも安く買えたんですが、パンデミック以降生産量の低下によりか、高価になってしまいましたね。
私はGRIIIをメインで使ってるような感じですが、主な用途は旅先のスナップですので、別に下記のような全天候型のカメラのほうがいいのでは？と最近思うようになりました。サイズ感はほぼ同じですしね（なんとバッテリーも同じ）。
https://kakaku.com/item/J0000042608/


凝った撮影がしたいってときはやはり一眼ですかね〜。
もちろんコンデジだけで全てこなすっていうやり方も否定はしません。
単純に今の予算でR50に高性能レンズをつけるってほうもあると思いますよ。

書込番号：26303108

[蓮８９３]

DMC-TZ57で撮影

＞最近はA03さん
＞ＲＣ丸ちゃんさん
コメントありがとうございます。
中古相場高いTX2
1インチでコンパクトが人気なんでしょうか
比較したら写りが悪いじゃ〜なぜ買うの
１０万出して→私

国政調査されましたかやっと１００件配布完了
手当で買う予定だったんですけど・・やめときます

書込番号：26303301

[CB雄スペンサー]

＞蓮８９３さん

　かつてコンパクトデジタルカメラ（コンデジ）は、2008年に年間約1億1千万台が出荷されていました。しかし、高機能化したスマートフォンに次第に駆逐され、10年後の2018年には約866万台と、約13分の1にまで減少。各メーカーも大幅に機種を整理することとなりました。

　現在では、なぜかコンデジが回復基調にあり、売れているのは高画質系・高倍率系など、スマホとの差別化が明確なモデルです。よって、旧モデルの1型以上のセンサー搭載の中古コンデジが、新品時よりも高値で取引されていたりします。

　高画質系の例としては、R50と同程度のAPS-Cセンサーを搭載した機種（厳密にはキヤノンの方が若干小さい）では、GR IVやX100VIが挙げられます。X100VIは有効画素数約4020万画素で、「画像を切り取る」トリミング耐性に優れています。

　さらに高画質なのが、Q3やQ3 43で、フルサイズセンサー（有効画素数約6030万画素）を搭載。これなら画像を半分ほどにトリミングしても、R50より高画質と言えるでしょう。

　ただし、これらのモデルはご予算の2倍〜10倍以上の価格帯です。中古でもかなり高額で、よほどの難あり品（ジャンク品）でもない限り、10万円以下ではまず見つかりません。

　現実的に10万円のご予算であれば、無理にコンデジを選ぶよりも、小型軽量な新品のマイクロフォーサーズ機の方がコストパフォーマンスに優れています。センサーは1型より大い４/3型で、ボディ内手振れ補正も備えています。画質は、１/2.3型コンデジよりもはるかに良いですが、R50以上を期待してはいけないでしょう。

ファインダー付き
　OM-D E-M10 Mark IV EZダブルズームキット　https://kakaku.com/item/J0000033683/

ファインダーなしだけど、コンデジっぽい。
　OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZレンズキット　https://kakaku.com/item/J0000035986/
　OLYMPUS PEN E-P7 EZダブルズームキット　https://kakaku.com/item/J0000040031/

書込番号：26303321

[蓮８９３]

＞KIMONOSTEREOさん
コメントありがとうございます。
APS-CのGRIII商品紹介まで頂きましたが
私には高額すぎますね。

コンパクトサイズで２０万以上調べますと
色々とありますね
買ったとしても。
基礎知識もない私が何撮るのですね

今手持ちカメラで十分なような気がしてきました。

書込番号：26303338

[ありがとう、世界]

まだ誤記に気づいていないようなので・・・(^^;

＞１２倍（１２０ミリ？）

https://panasonic.jp/dc/products/DC-TX2/spec.html
↑
換算f=360mm
※光学ズーム比は、360/24=15(倍)


なお、「ズーム倍率」⇒「ズーム比」と
「望遠鏡や双眼鏡などの倍率」
との違いを把握していないなら、
「何倍」で比較することを避けて、換算f (35mm判換算焦点距離)だけで比較することを勧めします(^^;

書込番号：26303458　スマートフォンサイトからの書き込み

[蓮８９３]

＞CB雄スペンサーさん
コンデジの状況、詳しく説明していただきましてありがとうございます。
上位カメラを見ますと、とんでもない価格の高性能なカメラがあるんですね
ＴＸ2がメルカリ.. Yahoo!オクなどに10万以下で販売されていて現物を見たこともありませんので、カメラの知識ある方からすると、性能表示を見ると一目瞭然だとは思いましたが、質問いたしました。今持っているキャノンのカメラを使いこなせるようにしたいと思います。

書込番号：26303557　スマートフォンサイトからの書き込み

[蓮８９３]

＞ありがとう、世界さん
詳しくありがとうございます
望遠を比較するとＴＸ2はTZ57よりまた全く違う写真が撮れるんでしょうね?

書込番号：26303568　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

まずは、光学望遠端の比較をしては？
(キチンと調べて、並記して、見比べる)

機種　 光学望遠端
TX2 　 換算f=360mm
TZ57　換算f=●●●mm

書込番号：26303578　スマートフォンサイトからの書き込み

[蓮８９３]

＞ありがとう、世界さん
度重なるアドバイスありがとうございます。
基礎から学んで検討したいと思います
今後ともよろしくお願いいたします

書込番号：26303816　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

＞蓮８９３さん

まずは何を主体に撮りたいってことからですかね〜。

望遠が大事なのか、それともマクロ性能なのかとかですかね〜。望遠にしたら手振れ補正はあるのかとかもです。マクロもマクロフラッシュに対応してるとかも結構大事です。単純なスペックだけでなく、付加機能とかも考えてもいいでしょう。

私が先に紹介したTG-7はGRIIIより魅力に感じる部分は、マクロ性能が高いこととそれを補助するマクロフラッシュ機能や、全天候型のボディ性能ですかね？
とにかく、価格コムでは実際のユーザーが撮影した画像作例が簡単に見れますので、それを見てはどうですかね？


本機であればこちらでしょう。
https://photohito.com/camera/brands/panasonic/model/dc-tx2/?cid=kakakuitemview_camera_text_top


TG-7だとこんな感じ。
https://photohito.com/camera/brands/om+digital+solutions/model/tg-7/?cid=kakakuitemview_camera_text_top

書込番号：26304145

[蓮８９３]

＞KIMONOSTEREOさん
コメントありがとうございます。

先に購入したカメラは子供に安くて簡単に撮影できるカメラと
思い購入でした
皆さんが撮影された写真拝見しながら
『何を主体に撮りたい』
学ばせてもらいたいと思います
まずは手持ちのカメラ色々機能を習得して使わなければいけないですよね

ＴＸ２も中古品購入しようと思いましたが
価格が高くなると以前と違い複雑な設定になり
簡単に購入できなくなっているのに驚きました。

書込番号：26304170

夜景撮影時のシャドウ部分の縦縞模様について

[ニコン初心者です]

こんにちは、こんばんわ。
3カ月前にZ6IIIを購入しましたミラーレスカメラ初心者です。
夜景を撮影した際、現像ソフトでシャドウ部分を持ち上げると縦縞模様が発生する場合があるので、質問させていただきました。

以下、撮影時の機材と設定
Z6III
Z50m/f1.8S

焦点距離：50mm
f値：8
SS：25/1秒
ISO感度：800
撮影モード：マニュアル
シャッター形式：メカシャッター

現像ソフト：アドビライトルームクラシック
露出光：+2
シャドウ：+100

※現象を再現するため、アンダーで撮影し露出光、シャドウを持ち上げています(普段はこんなに持ち上げませんが....)

一度、ニコンプラザ東京に持参した際は、こちらの美品(Z6III)でも同じ現象が起こるため異常はないと判断されました。
また、その際はZ24-120m/f4Sで撮影したデータを持っていったのですが、電子先幕シャッターで多少軽減されるとアドバイスをいただき試したのですがうまくいかず、今回、メカシャッターが選択可能な50m/f1.8Sで撮影しました。

こちらの現象ですが、メーカー問わず起こるものなのでしょうか。
それとも、ニコンZシリーズ、またはZ6IIIのみに起こるものなのでしょうか。
対策方法があればご教授いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：26302672

[くらはっさん]

＞夜景を撮影した際、現像ソフトでシャドウ部分を持ち上げると縦縞模様が発生する場合があるので、質問させていただきました。

もう一つよう判らんのですが、シャドウ部分を持ち上げた目的は何でしょうか？
単に『縦じま模様発生再現のため』であるのなら…

　　縦縞模様を発生させないためにシャドウ持ち上げを抑止して、ノイズキャンセリングもついでに施しておく、

方が無難なのではと思ってしまいます。


当方理屈は判らず推測と憶測だけで推理するなら、
・シャドウ部分を持ち上げたために、ＩＳＯ感度が実質数倍以上の画像になり、
・抑えめになっていたノイズが強調されて、
・しかもJpeg化した際にブロックノイズがより強調されてしまい、
・縦縞模様として見えるに至った…

に一票。

ポトレで発生してランスケで発生していなければ、また別の理由かな？
ライトルーム以外の画像編集ソフトとか、そもそもの編集ルーティンを別ルートで試してみるとか、
或いは思い切ってISOを2000前後まで増してSSとAVさえ変えてみるとか。

色々打つ手は有るようには思いますが、当方としては縦縞模様よりは暗部のノイズが盛大に湧いていることの方が気になってしまいました。

書込番号：26302697

[okioma]

＞ニコン初心者ですさん

暗部のノイズがすごく目立ちますが
気にならないのでしょうか？

何を狙って(表現したく)の撮影なのですかね？

で
私も、シャドウを持ち上げる理由がわかりません。
見た目明るくしたいのですかね？

人とかの動きを止めたいためにシャッタースピードを1/25にしたのですかね…

もし、そうなら
撮ったあと調整するのでなく
ISOだけを少し上げるとか
露出補正でプラス側にするとか…

ソフトでやるのではなく
ISOを少し

書込番号：26302716　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ニコン初心者ですさん

階調が乏しい領域を引き伸ばすような感じになったのでは？

夜景の暗部は「暗さの階調」では無くて、「光子の受光量が乏しい」⇒「階調が乏しい」と考えるほうが妥当かと思います。

※次のレスで、暗部領域の代替として、高感度領域の「光子数」の計算値の表をアップします。

書込番号：26302730　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【光子数】※お手持ちの機種と似た仕様の撮像素子の部分を参照

添付画像の表は、
暗部領域の代替として、高感度領域の「光子数」の計算値の表です。


まずは、お手持ちの機種と似た仕様の撮像素子の部分を選択し、
その行の右側になるほど高感度域ですが、見方を変えると暗部領域の代替として、その「光子数」に着目してみてください。

数字だけ見ると階調との関連が判りづらいかもしれませんが、
数字(※光子の計算値)が小さくなるほど、階調が悪くなり、
無理に引き延ばし(⇒明暗の調整)したりすると「トーンジャンプ」で縞のように見えたりします。
↑
RAW記録であっても、無限段階の階調があるわけでは無いので、
無理な引き延ばし(⇒明暗の調整)を出来るだけ避けられるような【撮影段階の撮影条件】の模索が必要かもしれませんね(^^;

書込番号：26302741　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコン初心者です]

くらはっさんさん、
ご回答ありがとうございます。
質問の意図が分かりづらく申し訳ないです。

＞もう一つよう判らんのですが、シャドウ部分を持ち上げた目的は何でしょうか？
単に『縦じま模様発生再現のため』であるのなら…

現像ソフトの自動補正を使用した際にシャドウ部分が持ち上がり縦縞模様が確認できたため、今回、再現のために持ち上げてみました。
適正露出で撮影していれば持ち上げる必要がないのですが、ちょっと模様が気になったもので・・・

＞ライトルーム以外の画像編集ソフトとか、そもそもの編集ルーティンを別ルートで試してみるとか、
或いは思い切ってISOを2000前後まで増してSSとAVさえ変えてみるとか。

ライトルーム以外の現像ソフトを試していないので、そちらのほうでも確認してみたいと思います。

＞当方としては縦縞模様よりは暗部のノイズが盛大に湧いていることの方が気になってしまいました。

書き忘れていましたが、今回、RAWで撮影して書き出ししたものを添付いたしました。そのためノイズキャンセリングがかかっておらず、また露出光やシャドウをかなり上げているため、ノイズが湧いてしまっているのだと思います。
それとも、他の機種ではISO800で持ち上げてもあまり目立たないものなのでしょうか？

とにかく、別の現像ソフトの使用や撮影設定の変更などで再度試してみたいと思います。

書込番号：26302742

[WIND2]

＞ニコン初心者ですさん
なんとなくこれを言ってるのかな？ってのは見えました。
夜空に縞模様というよりは色むらのような感じですね。

＞こちらの現象ですが、メーカー問わず起こるものなのでしょうか。
＞それとも、ニコンZシリーズ、またはZ6IIIのみに起こるものなのでしょうか。
感度が上がるにつれ起こるのでは？
基本的になるべく低感度で撮るので気になった事ありませんが、
ISO12800のを見てみたら夜空に薄っすらと色むらがありました。

＞対策方法があればご教授いただければと思います。
撮影時の適切な、もしくはイメージした撮影結果になるように設定する。
暗部やシャドーを持ち上げすぎるとノイジーにしかなりませんので、
アクティブＤライティングやピクチャーコントロールで撮影時に設定しておく。
それぞれの設定はご自身で追い込んでいってください。

書込番号：26302747

[okioma]

なーんだ、
必要以上に調整したから問題発生であって
適正露出するだけで済むならそれで良いのでは？

書込番号：26302755　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコン初心者です]

＞okiomaさん
ご回答ありがとうございます。

＞暗部のノイズがすごく目立ちますが
気にならないのでしょうか？

すごく気になります(笑)
ただ、普段はここまで持ち上げることはないのですが、現像ソフトの自動補正を使用した際、シャドウ部分が持ち上がり縦縞模様が確認でき、今回、再現のために露出光とシャドウを持ち上げました。そのため、かなりノイズが出てしまっています。

＞何を狙って(表現したく)の撮影なのですかね？
人に見せるものではなく、再現のために撮影した1枚になります。
縦縞模様が気になったもので・・・

＞ISOだけを少し上げるとか
露出補正でプラス側にするとか…

おっしゃる通り、ISOや露出補正を調整して適正露出で撮影したいと思います。

書込番号：26302764

[うさらネット]

バンディング・ノイズ？

書込番号：26302777

[ニコン初心者です]

＞ありがとう、世界さん
ご回答ありがとうございます。

＞暗部領域の代替として、高感度領域の「光子数」の計算値の表をアップします。

わざわざアップロードしていただきありがとうございます。

＞RAW記録であっても、無限段階の階調があるわけでは無いので、
無理な引き延ばし(⇒明暗の調整)を出来るだけ避けられるような【撮影段階の撮影条件】の模索が必要かもしれませんね

RAWで撮影しておけばなんとかなると、現像ソフトに頼りすぎていたかもしれません。
無理な引き延ばしを避けるため、適正露出になるよう撮影方法など模索していきたいと思います。

ご丁寧にありがとうございました！

書込番号：26302794

[ニコン初心者です]

＞WIND2さん
ご回答ありがとうございます。

＞基本的になるべく低感度で撮るので気になった事ありませんが、
ISO12800のを見てみたら夜空に薄っすらと色むらがありました。

三脚をまだ購入していないので手持ちで夜景(というよりスナップ)を撮影することを多いのですが、やはり夜景撮影の際は三脚使用、低感度が基本でしょうか？
現像ソフトにノイズリダクションがあるため、ISOオートで撮影してしまうこともあるのですが・・・

＞暗部やシャドーを持ち上げすぎるとノイジーにしかなりませんので、
アクティブＤライティングやピクチャーコントロールで撮影時に設定しておく。

アクティブＤライティングをオフにしてしまっているのですが、オンにした方がよろしいでしょうか。(特に夜景)

本題から脱線した質問になって申し訳ないのですが、教えていただけると幸いです。

書込番号：26302801

[ニコン初心者です]

＞うさらネットさん
ご回答、ご指摘ありがとうございました！

書込番号：26302804

[ta・fu]

夜間撮影で筋が入るというので、こういうのがありました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001086545/SortID=25117829/

リンク先のさらに参照リンク先はZ6の高速シャッターでの話ですが。

電子シャッターでは問題なかったということです。

書込番号：26302811

[くらはっさん]

拡大すると細部は結構ザラついているものです。	傘の内側と向こうの空は盛大にザラついてはいます。NEX-6。	横2000ピクセルに縮小。スッピンなら多分2倍以上は余裕でしょう。	盛大な蛍光灯で救われてます。手持ち撮影。

＞ニコン初心者ですさん

ご返答ありがとうございます。諸々承知しました。

＞それとも、他の機種ではISO800で持ち上げてもあまり目立たないものなのでしょうか？

その夜景の質と言うか状況にも大いに影響あり、と思ってます。

・全周真っ暗な中でスポット的に被写体が浮かんでいるのか、
・空部分は夜中で街中のように光源で溢れているのか、
・イルミネのように微小光源が何百万も散らばっているのか、
・ほどほどにビル建物類が光源の反射により光っているのか、
・山頂俯瞰で撮った夜景のような具合なのか、
and so on.

それぞれ、撮り方も変われば自宅でのフォトショによる後処理の対処もそれなりに変わってはきます。

最近は毎月お布施支払いのフォトショから足抜けしてエレメントだけを使うようになりました。
まあそれでも普通に使う分には、結構使い出があり困ってはおりません。

ただ、スポット的にグラデーション掛けたりとか結構細かい作業はお布施フォトショの方が当然高機能だったのは今も少々心残りではあります(笑)。短期集中でお布施支払いすりゃ良いだけのお話ではあるのですが…

かれこれ10年選手のD750と更にその上を行くソニーのNEX-6で撮ったISO3200クラスのを貼っておきます。
パっと見た目にはノイズ感は有りませんが、拡大すりゃやはりザラザラではあります。

当方の場合、ISO2000でSS＝1/30前後が手持ち撮影の限界です。それを超える低速シャッターの場合は、手摺や電柱、或いは真っ当に三脚立てての撮影になります。

ただ最近の人手がそこそこ有る場所では、三脚は他所様の邪魔になりますのでほぼ手持ち撮影です。

余談ながら、夜景の場合は当方の手持ちレンズの関係上ほぼすべてマニュアルフォーカス、マニュアル露出です。

書込番号：26302818

[ニコン初心者です]

＞ta・fuさん
すみません、本来であれば自分で過去の類似した質問を探すべきなのですが・・・
わざわざリンクを貼っていただきありがとうございました！

リンク先のリンクと併せて確認させていただきます！

書込番号：26302819

[WIND2]

＞ニコン初心者ですさん
あらためてこんばんは
＞三脚をまだ購入していないので手持ちで夜景(というよりスナップ)を撮影することを多いのですが、やはり夜景撮影の際は三脚使用、低感度が基本でしょうか？

基本と言えば基本です。
ですが、三脚が使えない状況もあるかと思いますので、手持ちでもなるべく低感度で撮影できるように練習しましょう。

＞現像ソフトにノイズリダクションがあるため、ISOオートで撮影してしまうこともあるのですが・・・

手持ちならISOオートで構いませんが、それでもなるべくＭモードでシャッター速度を長くすることにより、低感度になっていきます。

＞アクティブＤライティングをオフにしてしまっているのですが、オンにした方がよろしいでしょうか。(特に夜景)
自分も基本的にはオフです。
あとはどのような表現をするかでオンにして強弱を設定します。
そして、自分は夜景用のカスタムピクチャーコントロールを２種類作成して全てのカメラに登録してあります。

機種違いますけど手持ち夜景サンプルを貼っておきます。
参考になればいいんですけど。

書込番号：26302830

[スッ転コロリン]

こんばんは、Z6III は持ってませんが

「縦縞模様が発生する」とのこと
例写真は縦構図
横構図の時も「縦縞模様」なんでしょうかね
ナンテことはないような、知らんけど

「部分積層型CMOSセンサー」ってのがどんなモノかは知らんけど
暗部の信号レベルやノイズレベルが「部分」によって超微妙に違って「縞模様」なんてことがあるのかな
だとすると、ハードウェア的には避けられないのかも

まぁ、ニコンにしてみれば、それほどまでに暗部を明るく持ち上げることは想定してないってことなのかも


"本気"でどうにかしたいなら

対策のひとつとしては
お使いのRAW現像ソフトにあるかは知らんけど
「ダークフレーム減算処理」や[フラットフィールド補正]で「縞模様」が軽減されるかも、しないかも

無料ダウンロードのRAW現像ソフトのRawthrepeeの日本語マニュアル

「ダークフレーム減算処理」、イメージセンサーに起因する場合
https://rawpedia.rawtherapee.com/Dark_Frame/jp

「フラットフィールド補正」、主にレンズのソレ
https://rawpedia.rawtherapee.com/Flat_Field/jp


まぁ、本気ではない"場にぎやかし"の書き込みでしたら・・・

もちろん自分で確かめたわけではありません
暗い夜空のノイズをわざわざ目立たせるような
極端に暗部を持ち上げる仕上げをするコトはなかったので
あしからず

<余談>

RAW現像なら
暗部は暗いまま、わざわざ明るくするんかてコトはしないで
[トーンカーブ]やら[レベル調整]すれば済むことのようにも

イメージセンサーのノイズレベルや暗部信号レベル、あるい光の粒子が
縞模様状に分布することがあるかは知りません
念のため

さらに念を押すと
スリットを通過する光は、回折現象で縞模様状に分布することはあるらしいとか
そのレベルの現象なのかも知りません

書込番号：26302831

[ニコン初心者です]

＞くらはっさんさん
再度ご回答いただきありがとうございます。

＞その夜景の質と言うか状況にも大いに影響あり、と思ってます。
＞それぞれ、撮り方も変われば自宅でのフォトショによる後処理の対処もそれなりに変わってはきます。

夜景によって撮り方を変える、それによる後処理の対処も変わってくるという発想がなかったため、大変勉強になります。
これからは、夜景の質、光源などを意識して撮影方法を模索していきたいと思います。
ありがとうございます。

＞最近は毎月お布施支払いのフォトショから足抜けしてエレメントだけを使うようになりました。

お布施という表現はその通りですね(笑)
せっかくアドビを使い始めたので...という気持ちで使っていますが、別のソフトも機会があれば試してみたいと思います。

＞かれこれ10年選手のD750と更にその上を行くソニーのNEX-6で撮ったISO3200クラスのを貼っておきます。
パっと見た目にはノイズ感は有りませんが、拡大すりゃやはりザラザラではあります。

10年選手、すごいですね！自分もせっかくカメラを始めたので、長く使っていきたいです。
わざわざ写真の添付ありがとうございます。
やはりノイズは避けては通れないので、あまり気にしない方がいいですね(笑)
気になると眠れない性格なので、今回質問させていただいたのですが...
お手数おかけしてます。

＞夜景の場合は当方の手持ちレンズの関係上ほぼすべてマニュアルフォーカス、マニュアル露出です。

今回、再現のためにマニュアルで撮影していますが、オートに頼って撮影してしまうことも多いため、適正露出で撮影できるようマニュアル撮影の勉強も頑張っていきたいと思います。

ご丁寧に回答いただきありがとうございました！

書込番号：26302844

[カリンSP]

https://youtu.be/CkIznWgGpj8?si=Z5-7Or4hTExcRBl_

Z6�Vについては、部分積層センサーという事で暗所のレタッチ耐性は低くなっているかと思います。とくに極端な現像パラメータをとらなくても、ハイコントラストな照明等により光の条件が悪ければ暗部持ち上げは厳しいでしょう。低ISOのZ7�URAWデータと比較しても劣っていますから。
そういう特性のカメラとしてある程度は割り切りも必要です。

書込番号：26302847　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコン初心者です]

＞WIND2さん
再度ご回答ありがとうございます。

＞基本と言えば基本です。
ですが、三脚が使えない状況もあるかと思いますので、手持ちでもなるべく低感度で撮影できるように練習しましょう。

都内では三脚禁止の場所も多いので、SSや絞りを調節してなるべく感度を上げないよう練習頑張ります！

＞それでもなるべくＭモードでシャッター速度を長くすることにより、低感度になっていきます。

手持ちでの低速シャッターに慣れていないので、こちらも頑張って練習していきます！

＞自分も基本的にはオフです。
あとはどのような表現をするかでオンにして強弱を設定します。
そして、自分は夜景用のカスタムピクチャーコントロールを２種類作成して全てのカメラに登録してあります。

なるほど、表現によって使い分けているんですね！
カスタムピクチャーコントロールはほとんど使用していなかったので、シチュエーション別にいくつか作成したいと思います(笑)

＞機種違いますけど手持ち夜景サンプルを貼っておきます。

わざわざありがとうございます！
参考にさせていただきます！

ご丁寧にありがとうございました！

書込番号：26302858

異次元的に軽いです

[さすらいのニコ爺]

発売日にゲットしましたが、マジに軽いです。
Fマウントの24-70を持っていますが、重さが天と地ほどに違いますね。
これなら、画角はともかく重さから持ち出しに躊躇する事は無くなります。
ただ質感は正直Fマウントのものより劣ります。
画質については未だ撮影に行っていないので評価はできませんが、仮にも大三元レンズの中核を受け持つレンズなのでそれ程の差は無いと思います。
あと、ニコンがF1.4の単焦点レンズに力を入れていない様に言っている方がいますけれど、F1.2で究極のレンズを作る事が出来るのにわざわざF1.4にこだわる必要は無いからだと思いますよ。
大口径マウントの利点を活かした究極のレンズを作るにはF1.2が最適と判断したんでしょうね。
今後はリニアモーターを採用し、AFの高速化させた上で小型軽量化したF1.2の単焦点レンズに変えて来ると思います。
ニコンは大きく重いレンズばかりという評判は過去の話になる日は近いんじゃないでしょうか。

書込番号：26302645　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

>あと、ニコンがF1.4の単焦点レンズに力を入れていない様に言っている方がいますけれど、F1.2で究極のレンズを作る事が出来るのにわざわざF1.4にこだわる必要は無いからだと思いますよ。

例えば、広角ズームや35mm単(F2か1.8)、50mmF1.4と85mm F1.4と135mmF1.8という構成で撮影に出掛けるとして、、、
50mmと85mmが500から600g台の比較的軽い高性能単を選んでも重さは厳しいですよ。「F1.2で究極のレンズを作る事が出来るのに」とか書く人は、その F1.2単を複数本持って撮影する回数が少ないから言えるんでしょうね。また、最近出たシグマの35mmF1.2DGDN�Uにしても、ニコンに光学性能で劣るって事はありません。

とはいえ、その「究極のF1.2レンズ」を生かした作品を日常的に量産できるほど凄い人って滅多にいないでしょうし、少なくともここ価格の投稿写真では全く見かけないです。特殊なスタジオ環境でモデルさんがどんどん来るような仕事なら元は取れるにしても、それは例外の話かと。
その意味で、 F1.4のサイズ感と性能がむしろ「究極のレンズ」として最適にマッチするユーザーの方が遥かに多いと思います。F1.8じゃ流石に実用以上の華が乏しいので。

もしスレ主さまが、「究極のF1.2レンズ」を駆使した作品、を毎週当たり前に撮れる方でいらっしゃるならこの機会に作例で勉強させて下さい。

書込番号：26303092　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

NIKKOR Z 35mm f/1.2 S　1060g 35万円
35mm F1.2 DG II [ソニーE用]　745g 22万円

MTFを見比べたら興味深いかも知れません。重い分僅かにボケが良いとかあったとしても、その僅かな差がどの程度有効かは別問題です。私ならシグマを選びます。

書込番号：26303103　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

一眼レフ時代は各社、竹レンズをF1.4にするのが伝統でしたが
ニコンはZとなり、F1.8を竹レンズにし
F1.4を梅レンズとする面白い戦略をとってきましたね

F1.8を竹にしたのは画質、重量、価格のバランスが一番よかったからじゃないかなあ？
F1.4にすると画質は同じ程度で重量と価格がかなり増えると思う

F1.4を梅にしたのは、梅でもある程度高い値段を納得してもらえるからと思う

ニコキャノの50�o梅レンズを比較すると一目瞭然ですよね
Z50/1.4　67000円程度
RF50/1.8　28000円程度

F1.4であるだけで、これだけ高くても価格面でほとんど批判が無い

まあ個人的にはZ50/1.4に関してはもっとフィルム時代的設計で出しても面白かったと思うけどね
Ai-AF50/1.4の230gに比べて、420gはちょっと面白味に欠ける
AF-S50/1.4Gでも280gだからFTZ�U（125g）と合わせても軽くなる

このあたり考えると梅画質ならAF-S50/1.8G（185g）との組み合わせがチープで面白いかも（笑）

書込番号：26303275

[さすらいのニコ爺]

何か誤解されているみたいですけど、私が言いたいのは、ニコンはZマウントになり光学設計が楽になってF1.4よりも究極を目指せるF1.2シリーズを旗艦レンズにしたいのだという事だけであって、自分自身はそれらを使いたいとは余り思いませんね。
F1.8程度の単焦点で究極を狙って欲しいくらいです。
企業としては儲かりませんけれども。

書込番号：26303378　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

デカ重でF1.2はやり切った感は出るのでしょうが、サイズと性能のバランスが良いF1.4シリーズを望む声も多いですから。

正統派F1.4シリーズの登場でレンズラインナップが充実して来たキヤノンとどちらが評価されるのかですね。

それでも標準ズームではキヤノンが24-70mmF2.8、28-70mmF2、24-105mmF2.8と重量級で揃えているのに対して、インナーズームで計量な24-70mmF2.8の2型モデルを登場させたニコンとでは戦略の違いが見えて面白いです。

書込番号：26303491　スマートフォンサイトからの書き込み

[The_Winnie]

単焦点のF1.4シリーズは、オールドレンズの味を出しているレンズ群のように見えます。

撮影シーンに応じて、F1.8、F1.4を使い分けるという感じですかね。

ニコンのレンズ設計者の一人が、「レンズは文学のようなもの」と例えていたという話を、ニコンのファンミーティングで聞いたことが有ります。

書込番号：26306209

おかしい

[W_Melon_2]

この記事の中の動画ですが　破綻しているものがあるようです
別回線　別PCでも発生します

https://gigazine.net/news/20250928-dji-osmo-nano-usage/

原因不明

書込番号：26302611

[ありがとう、世界]

下記などに対してのことですか？

＞カラーは「ノーマル8bit」「ノーマル10bit」「D-Log M 10bit」から選べます。
＞D-Log M 10bitはLUTやカラー補正などによる編集前提のカラー設定で、他のカメラと撮影した映像と色味を合わせたい時に選択します。

＞D-Log M 10bitはいわゆるLog撮影で、データサイズを抑えながらダイナミックレンジを最大限に活かし、明暗の情報を広く記録する撮影方法です。
＞実際にD-Log M 10bitで、京都の先斗町を歩いたところを撮影したムービーが以下。

書込番号：26302773　スマートフォンサイトからの書き込み

[W_Melon_2]

どうもYoutubeの問題だったようです　今は破綻もほとんど無くなりました
ただ　最初の動画が　最初14秒間だけ解像感が大きく低下しているのは
1日以上経過してもまだ　直りません　でも2度目の視聴では解消して
います。　1440Pです
埋め込み型の再生は問題が起きやすいようにも思います

ただ個人的にはこの映像
◯天気が悪い時の渋さが出ていて彩度が全般的に低く　廉価アクションカム
　の典型的な絵づくりのように思います　暗い
◯夜の感度は低く　ゲインアップが少なくノイズが少ない分もっとゲインアップ
　しても良いと思います

やはり　この作っている国の人は銀塩がキレイと思っている人が絵づくりを
しているように思います　ビデオカメラではないと思います

書込番号：26303750

[W_Melon_2]

ついでですが

こんなのを見ていると4Kなんていらないと思います
条件が良いFHDです

Himariの公式チャンネルです　カーティス音楽学院の
関係場所ではないかと思います。

https://www.youtube.com/@himariviolinofficial3104/videos
https://www.youtube.com/watch?v=JwCfUGb2tPs
おすすめ　マイクロホンまでの距離がちょっとあり
https://www.youtube.com/watch?v=7p8ZY7mfwW8

書込番号：26303771

[W_Melon_2]

今朝　3日目にしてやっとまともに動画が表示されるようになりました
chrome Firefoxで発生してました。発生していたPCは3台

この件をGeminiに質問したら　クッキーのせいではないかという
回答でした。

書込番号：26304558

なぜ高い中古品

[レントrik]

メルカリ見て見ますと、出品される方の自由ですが

今更購入しようと思う方も少ないと思う
１０年前のカメラ半額でも売れたら儲けもんだと思いますが

２万以上で皆さん出品されてます。なぜ？

他ののカメラもですがカメラ高く販売してますね。

安くで買える所ないですか

書込番号：26302551

[ＲＣ丸ちゃん]

蓮８９３さんに聞いてみたら如何でしょうか‥(^_^;)

書込番号：26302837

[鏡音ミク]

＞レントrikさん
２万以上で皆さん出品されてます。なぜ？

高くても買う人がいるから、

書込番号：26302879

[しま89]

＞レントrikさん
フイルムが高くなって手が出ない世代がひと昔前のコンデジに移って来て高値で取引されてます。二匹目のドジョウを狙ってキャノンがコンデジを再販してます。

書込番号：26302909

[with Photo]

＞レントrikさん

一時期、フィルムカメラが若者の間で人気になりましたが、フィルム代などのコストの問題で次第にオールドコンデジが人気となりました。

単純にコストの問題が1番でオールドコンデジに火がついたんでしょうね、安かったし。

新品でもコダックFZ55などが人気になりましたが、エモい写真が撮れるとかで。

オールドコンデジもCCDで低画素(今に比べ)ノイズも出るし、描写もフィルム調だとかで人気になったことで高くても売れるので5,000円程度で売られてたカメラが今では20,000円とかは当たり前になってます。

古い中古だとバッテリーの心配はありますが互換もあるので購入してる人は多いのだと思いますし、スマホのカメラとは違うってのも人気なんでしょうね。

スマホもアプリでフィルム調とか撮影できたら加工できたりしますが。

書込番号：26303056　スマートフォンサイトからの書き込み