このページのスレッド一覧（全380スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 梁の強度を強化させたい |
34 | 27 | 2025年1月11日 11:33 |
| MUC008Gとの違い |
2 | 4 | 2025年1月4日 20:16 |
| 車のルーフレールに穴を空けたいんです。 |
4 | 28 | 2024年12月12日 17:30 |
| 日立工機バッテリー |
2 | 5 | 2024年12月10日 11:14 |
バッテリー |
5 | 6 | 2024年12月3日 08:19 |
| 本締めしますか？ |
9 | 7 | 2024年11月2日 19:05 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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|---|---|---|
崩壊前 |
崩壊後 |
梁の剝がれた後 |
自宅は木造3階建てです。
DAISOで購入した以下の部材で網棚を構築し
・はてなフック３．０ＣＭ ２０個入り
https://jp.daisonet.com/products/4550480278988?variant=42203573485741
・ワイヤーネット（ホワイト、約４０ｃｍ×４０ｃｍ）
https://jp.daisonet.com/products/4549131696837?variant=39703823548589
・荷造りひも
そこへ多数の衣類をかけて放置したら梁が剥がれて網棚が崩壊しました。
天井の周囲の壁との境目に貼ってある木材の正式名称が分かりません。
とりあえず「梁（はり）」と書きましたが間違っていたらご指摘お願いします。
どうやら接着剤の強度不足のようです。
質問です。
・接着剤は「木工用ボンド」で良いですか？
・さらに強度を上げるためくぎを打ち込めばよいのでしょうか？
1点
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|---|---|
廻り縁（まわりぶち）ですね
天井と壁の隙間を隠すものなので、強度を求めのは難しいです
代替え案としては、壁にこのようなフックを取り付けるほうが簡単だと思います
ダイソー 壁面にしっかり固定ピンフック
https://jp.daisonet.com/search?type=product&options%5Bprefix%5D=last&options%5Bunavailable_products%5D=last&q=%E5%A3%81%E9%9D%A2%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A3%E3%81%8B%E3%82%8A%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E3%83%94%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%83%E3%82%AF
ダイソー クロス壁用 ワイヤーネット固定フック ４個入
https://jp.daisonet.com/products/4549131483352?_pos=4&_sid=86349c5e3&_ss=r
書込番号：25500682 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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|---|---|
下地センサー |
製品パッケージ裏面 |
＞ぬへさん
返信ありがとうございます。
廻り縁（まわりぶち）と言うのですね。
強度を求めのは難しいのですか。
実は３階建ての４LDKのうち、既に３部屋とキッチン、リビング、ダイニングに同じように廻り縁にはてなフックを埋め込み、ワイヤーネットを荷造りひもで吊るす改造を施してしまいました。
今のところ崩壊したのは１階の部屋の一か所だけです。
重さはおそらく２０～３０ｋｇかかっていたと思うので他の場所では余り負荷をかけないようにします。
ご紹介のＤＡＩＳＯのリフォーム備品参考になりました。
DAISOネットストアは最近DIYを始めてから１万１千円以上の買い物を２回行っています。
しかし衣服用ハンガーやワイヤーネットの在庫が小価値していたため、今回はリアル店舗で購入しました。
DAISOネットストアは合計１万１千円以上の買い物をしないと送料無料にならないので欲しいものの在庫がなく条件を満たさない時はリアル店舗で探してみます。
ところで壁に備品を取り付ける際に奥に間柱がないと強度不足で抜けますよね？
間柱の位置を調べるため、下地センサーを購入したのですが、使い方が分かりません。
この商品は木造モルタルの壁では使えないのでしょうか？
書込番号：25500873
1点
＞マグドリ00さん
＞ところで壁に備品を取り付ける際に奥に間柱がないと強度不足で抜けますよね？
仰るとおりです。
＞下地センサーを購入したのですが、使い方が分かりません。
立派なセンサーはいりません
「下地探し」等で十分です。使い方は動画をご覧ください！簡単です。
https://amzn.asia/d/gBsVdax
＞この商品は木造モルタルの壁では使えないのでしょうか？
木造モルタルとは、一般的に構造＆外壁を指しますので
内装は石膏ボード＆化粧ベニヤ等ですので使えます。
添付の画像より、かなりの重量になるので
補強する場合は、下地等を確認してしっかりとした作業が求められます。
DIYをするのであれば「ディアウォール」等をお勧めしますが
https://amzn.asia/d/eKidmJD
材料＆道具＆手間＆時間等結構掛かります。
多忙な方には少々出費が増えますが
「スチールラック オープンラック」の方が手っ取り早いかも？
https://amzn.asia/d/0u7pSSL
書込番号：25500894
5点
＞マグドリ00さん
ねじ込み式の通常のはなてフックなどは硬い下地に取り付ける必要がありますが、紹介した3ピンの留め具は石膏ボード専用で、ピンが細いので硬い壁は不可になります
それでもピンがまっすぐ刺さる程度の硬さのベニヤ板などなら使用できるので、天井などに使用して軽い物ならぶら下げることもできます
書込番号：25501038 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞マグドリ00さん
廻り縁の補修は、
木工用ボンドでも接着出来ますが、
突っ張り棒などで押し付けないと、
経年劣化で剥がれる可能性があります。
書込番号：25501136
1点
周り縁の補修方法
木工用ボンド使う
すぐにカクシ釘って奴を打ち込む
次の日にハンマーでカクシ釘頭を横にたたく
こんな感じかな
ホームセンターで売ってる
（カクシ釘は、叩くタイプと抜くタイプがあるので気をつけて）
書込番号：25501288
1点
＞ぷっかり雲さん
ありがとうございます。
動画を見て下地センサーの使い方を練習してみます。
書込番号：25502897
1点
＞１とらぞうさん
ありがとうございます。
ホームセンターなどでカクシ釘探してみます。
書込番号：25502900
1点
ところで冒頭でご報告した、廻り縁にはてなフックを埋め込み、ワイヤーネットを荷造りひもで吊るす改造は極端に重くなければ意外と丈夫なことがわかりました。
既に複数の部屋に設置しある程度の荷物（５ｋｇ未満）を置いたり吊るしたりしてますが今のところ大丈夫です。
しかしはてなフックを取り付けるのにキリで穴をあけるのですが数十回から数百回回さないとはてなフックが中に入っていかないので効率が悪いです。
生産性向上のため以下の商品の調達を検討してますがいかがでしょうか？
https://amzn.asia/d/do8YJB7
マキタ(Makita) 充電式ペンインパクトドライバ
まだ調べてませんが通常の＋/ードライバのほか穴あけ用のドリル、はてなフックを回すためのペンチのようなものも用意されてますかね？
また、廻り縁補強のため、間柱の位置で木ねじを入れるためにインパクトドライバの活用を検討しています。
仮に使えそうなら処置すべき場所が多いため作業がかなり楽になりそうです。
書込番号：25502913
1点
＞マグドリ00さん
>> はてなフックを回すためのペンチのようなものも用意されてますかね？
電動ドリルドライバーに「アイスクリュー」を噛ませてあげると使えます。
https://www.monotaro.com/k/store/アイスクリュー/
インパクトドライバー使う場合は、「ドリルチャック」が別途必要です。
書込番号：25502926
1点
＞おかめ@桓武平氏さん
ありがとうございます。
ttps://www.makita.co.jp/product/files/882462A2_A3217.pdf
インパクトドライバーは挿入口が六角形状でそのままでははてなフックが入らないのですね。
https://diytool.biz/faster-way-to-install-hooks.html
ここのブログによるとはてなフックを取り付ければアイスクリューは要らないみたいです。
今度時間のある時にホームセンターなどで現物を見てきます。
書込番号：25502982
2点
https://amzn.asia/d/do8YJB7
マキタ(Makita) 充電式ペンインパクトドライバ
Amazonで発注し本日受領しました。
付属ビットはプラスドライバーのみです。
はてなフックや木ネジの穴あけ用ビットが欲しいのですが、
https://amzn.asia/d/j7SqfFf
E-Value ビット&ソケットセット 充電ドライバー・インパクトドライバー用 29点組 BS-4
の購入を検討しています。
【セット内容】の
・六角軸鉄工ドリル(2・2.5・3mm)
ではてなフックや木ネジの穴あけができますかね？
また、
・イージーチャック
というのはおかめ@桓武平氏さんご紹介のドリルチャックと同類のものですかね？
書込番号：25509459
1点
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|---|
2㎜ドリルとドリルチャック |
インパクトドライバー使用目的は
・廻り縁へのはてなフック取り付け
・廻り縁強化として木ネジ埋め込み
なので近場のビーバープロに出向いて
・2㎜ドリル
・ドリルチャック
を購入しました。
これらを駆使してDIYスキルを磨こうと思います。
書込番号：25510342
1点
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|---|---|---|---|
仮復旧 |
再度崩壊 |
はてなフック抜けた |
剥がれた跡 |
崩壊した網棚の仮復旧をしました。
外れた廻り縁をつけずそのままはてなフック取り付けたら前回の半分以下の衣類を吊り下げただけで崩壊してしまいました。
はてなフックのネジ部分の長さは１ｃｍでセメントのようなものが付着しています。
この成分は何でしょうか？
廻り縁の下地はもろいということですか？
今後のアクションとしては外れた廻り縁を再度取り付けて補強することです。
取れた廻り縁を木工用ボンドで接着し間柱の位置で木ネジを回しこむ予定です。
木レジの長さは３～４ｃｍで良いでしょうか？
間柱の位置は下地センサーで調査したいのですが、センサーが中央部にあり廻り縁の位置ではセンサーが届かず計測が出来ません。
もしかして全エリアに柱があるのでしょうか？
とれた廻り縁を観察すると一定間隔で長細い釘を打ち込んでいます。
この釘の位置に神柱があるということでしょうか？
また、施工不良を発見しました。
外れた廻り縁の左半分はボンドの跡があり、右半分はボンドが付いていた形跡がありません。
つまり拙者くされておらず宙に浮いた状態で極端に強度が不足していた恐れがあります。
またボンドは全面に塗られておらず一部のみなので全面に塗れば多少は強度が上がる可能性があります。
もちろん木工用ボンドのみでは不十分なので木ネジで補強する予定です。
書込番号：25516161
1点
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|---|---|---|---|
施工不良 |
抜けたはてなフックと取れた廻り縁 |
施工不良部分 |
廻り縁断面拡大図 |
写真追加分です。
書込番号：25516163
1点
＞マグドリ00さん
写真を見た感じでは、石膏ボード最上部に下地の材木は無いような気がします
試しに天井との隙間からメジャーを入れて壁の厚みを測り、インターホンや壁スイッチを外して石膏ボードの厚みを測って、同じ厚みなら石膏ボードのみということになります
書込番号：25516283 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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|---|---|
木ネジで強度改善 |
大量の衣類で耐久試験 |
崩壊した網棚を再構築しました。
・取れた廻り縁を木工用ボンドで接着
・下地センサーで間柱の位置を特定
・間柱の位置で木ネジを取り付け
木ネジは3か所に取り付けました。
一番左は下地センサー反応なしで間柱がなく木ネジを入れていく過程で抵抗がなかったです。
長細い釘は3か所に打ち付けてあり、右の2か所は下地センサー反応と一致。
一番左の長細い釘は施工不良でしょうかね？
木ネジを入れた効果で強度が上がったと思うので前回と同様の量の衣類をつるし崩壊しないか確認を取ります。
仕掛けたのが今朝で今出先の為、帰宅後に状態を確認し崩壊した場合は原因究明と再発防止策を考えます。
書込番号：25519033
1点
＞マグドリ00さん
>> 木ネジは3か所に取り付けました。
>> 一番左は下地センサー反応なしで間柱がなく木ネジを入れていく過程で抵抗がなかったです。
１番左側のネジの所には、柱が無いようにも思えます。
柱の位置は、２番・３番の間隔に柱があるとしたら、１番・２番も等間隔に柱はあるはずかと思います。
ある程度工事終わってからですいませんが、
下穴ドリルビットは、ターゲットのネジ太さより１周り細いビットを用意されるといいかと思います。
書込番号：25520269
1点
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点検口から該当部分を撮影 |
＞おかめ@桓武平氏さん
1階の部屋の隣にトイレがあり、以前有線LAN配線工事を頼んだ電器店が設置した点検口があり、7尺脚立を使って天井裏に入りました。
狭くて中に入れなかったので点検口へ頭だけ突っ込んでiPhoneでその部屋の該当部分を撮影しました。
乾電池式ライトで照らしましたが分かりにくくてすみません。
中央やや左寄りの太い柱は1階部屋とトイレの境目です。
その右側が1階部屋の天井部分で奥の明るくなっているところに2本間柱が見えます。
おっしゃる通り１番左側のネジの所には柱が無かったです。
> 下穴ドリルビットは、ターゲットのネジ太さより１周り細いビットを用意されるといいかと思います。
ありがとうございます。
木ネジはDAISOで購入したもので長さ4cm、直径は外側3mm、内側2mmでした。
ペンインパクトドライバーには2mmのドリルを差し込み穴をあけました。
書込番号：25520336
1点
＞マグドリ00さん
天井内と部屋側との関連が良くわかりません。
真ん中柱から右方向の横の柱はどういった感じになっているのでしょうか？
この横の柱を補強するとかも検討できるかと思います。
２mぐらいの長さのLアングル(素材はアルミなど)で補強されるのもあるかと思います。
？フックの面の幅は、大きめの幅が良さそうです。
ネジは、室内に湿気がある場合は、ステンレスのネジを使うと錆は出づらいかと思います。
書込番号：25520376
1点
＞おかめ@桓武平氏さん
天井内と部屋側との関連は間柱が同じ位置にあるという前提で書いてます。
もしかしてずれているとかあるのでしょうか？
> 真ん中柱から右方向の横の柱はどういった感じになっているのでしょうか？
柱の位置は、1番ネジにはなく２番ネジと３番ネジの辺りにありました。
この結果は下地センサーで計測した結果を裏付けるものです。
つまり下地センサーは正常に作動しています。
> この横の柱を補強するとかも検討できるかと思います。
書き忘れましたがその後の崩壊はありませんでしたので木ネジだけで強度は維持できています。
これ以上の補強が必要なのでしょうか？
> ２mぐらいの長さのLアングル(素材はアルミなど)で補強されるのもあるかと思います。
https://amzn.asia/d/anKP9QI
このような商品ですかね？
私は大工ではないのでそもそも工事の知識はゼロです。
書込番号：25520536
1点
＞マグドリ00さん
>> 私は大工ではないので
「私も大工でないので」です。
「壊さない、怪我しない」で工事するしかありません。
現代ではネットがあるので、調べてDIYする感じかと思います。
書込番号：25520594
1点
＞マグドリ00さん
せっかく買われたインパクトドライバーですので、
金属(アルミなど)のタップドリル(M4-M6)を使うと、
もっと強度的に安定するかと思います。
※タップドリルで穴開けする前に下穴を開けるのが一般的です。
まあ、柱の木材側には、
木材にタップドリルで女めじを作っても強度的に弱いので、
M4-M6に対応した鬼目ナットを使う感じになるかと思います。
書込番号：25521294
1点
＞おかめ@桓武平氏さん
> 金属(アルミなど)のタップドリル(M4-M6)を使うと、
> もっと強度的に安定するかと思います。
ドリルチャックは強度的に安定しないと言うことですか？
「女めじ」「鬼目ナット」の専門用語の意味が分からず検索してみました。
https://www.monotaro.com/p/1079/3815/
https://murakoshishop.com/html/page13.html
これらはプロの職人さんの域で、ど素人ではハードルが高いです。
更なる修業が必要ですね。
今は廻り縁の強化にDAISOの木ネジ（長さ４ｃｍ）を入れてますが、強度不足でしょうか？
おっしゃる処理をすれば木ネジの何倍の強度が出ますか？
理想はワイヤーネット（４０ｃｍ×４０ｃｍ）1か所の耐重量３０ｋｇです。
書込番号：25528033
1点
＞マグドリ00さん
女ネジ --> 雌ネジ
の変換ミスでした。
鬼目ナットは、D or Eタイプの方が
維持管理しやすいかと思います。
>> 今は廻り縁の強化にDAISOの木ネジ（長さ４ｃｍ）を入れてますが、強度不足でしょうか？
太さの径(φ)も大事ですが、
経年変化により木材ですと、金属系より弱いのはあります。
書込番号：25528068
1点
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|---|---|---|
網棚強化策１ |
網棚強化策2 |
網棚強化策3 |
申し訳ありません
１年以上前のスレですがGoodアンサー付け忘れており今気付きました(^^;
ついでに現況報告です。
その後、最初の書き込みで崩壊した網棚は未だ健在ですが、同じ部屋の北側、西側も同様の対策をしたのにもかかわらず次々に崩壊しました。
原因は
１．木ネジの長さが短過ぎて間柱まで届いておらず強度不足になっていた。 →対策：長い木ネジに交換
２。2mmのドリルを使ったため太い木ネジだと亀裂が入り廻り縁が割れてしまった。 →対策：3mmドリルを使う
更に対策として間柱まで打ち込んだ木ネジの頭を数ミリ出して直接荷作りひもをひっかけました。
写真は別の部屋（3階洋室）ですが赤と青のひもが今までの方法、黄色が新たな対策です。
これにより強度が増したと思うので崩壊しないか暫く観察します。
書込番号：26032164
2点
チェーンソー > マキタ > MUC002GRDX
＞ちびろさん
●MUC002GRDX
250mmスプロケットノーズバー＆歯の種類（25AP仕様）
のみの1種類
●MUC008G（セミチョイスシステムとでも言いましょうか？）
モータ部＆歯の種類（25AP仕様）は1種類で
ガイドバー長さ＆スプロケットノーズバー3種類
ガイドバー長さ＆カービングバー3種類
全部で６種類
チェーン刃25AP仕様｡刃数が多く､軽い滑らかな切れ味｡ゲージ厚1.3mm､ピッチ:1/4”｡
①スプロケットノーズバー
先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし､パワーを最大限に伝達｡
②カービングバー
キックバックの発生が少なく､枝打ちなどの細かい作業に最適｡
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001413088_K0001402973_K0001402974_K0001402975_K0001402976_K0001402977_K0001402978&pd_ctg=6517
使ったことはないのですが、少しググってみました…
書込番号：26024419
1点
●MUC002GRDXはスタンダードな機種
●MUC008Gシリーズは、お好みの仕様を選べるでしょうか？
書込番号：26024425
0点
ぷっかり雲さん
ありがとうございます。参考になりました。
MUC002Gの存在意義があるのか？って感じですね。
同じ仕様をMUC008Gでも選択できるので
書込番号：26024549
0点
＞MUC002Gの存在意義があるのか？って感じですね。
最近のマキタ40Vチェンソーは、バリエーションが多くて購入するとき躊躇しますよね
そんな時とりあえず選ぶのがMUC002G
色々使ってみて用途に合うものを選びたくなったらMUC008Gですかね？
書込番号：26024662
1点
電動ドリル・ドライバードリル > マキタ > DF033DSHS
これだけで十分でしょうか。
レールに取り付けたいのはJackery SolarSaga 100 Primeというソーラーパネルです。
レールに下穴を空けなければならないみたいなんですが、セルフタッピングネジなど扱ったことがないのでよく分かりません。
ひょっとしたら手持ちの工具でも出来るのかなと思ったんですが、
スチールのレール相手に手動で下穴は無理かと思い質問させていただきました。
ドリルビットなども教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
1点
＞ぷにぷにしてるさん
>> セルフタッピングネジ
先端が「ドリルねじ」形状になっている場合、
そのまま打ち込んでも、穴あけしながらネジ締めするので、
問題ないかと思います。
作業能力的には、
ペンドラクラス(7.2V)の電動工具とプラスビットで大丈夫かと思います。
書込番号：25992184
0点
＞ぷにぷにしてるさん
先端が「ドリルねじ」形状になっていない場合は、
コンビタップドリルが必要かも知れません。
説明書どおりに作業して下さい。
場合によっては、
ルーフレールの素材や肉厚の調査も必要かと思います。
場合によっては、
ちょっとナッターを使う必要があるかも知れません。
あと、水対策も。
書込番号：25992216
0点
＞ぷにぷにしてるさん
>> スチールのレール相手
ステンレスでなければ、
普通の鉄工用ドリルで穴あけされるといいかと思います。
肉厚がネジ径の半分を下回ったら、
ちょっとナッターなどで対応するといいかと思います。
もし、アルミですと、肉厚が薄いと鉄より強度が弱いので、
ちょっとナッターなどで対応するしかないかと思います。
書込番号：25992250
1点
普通に鉄用で良いと思います。
足場をしっかりと
キリ先が逃げない様に軽くでもポンチを打ちましょう。
出来ればドリルの回転は遅く
押し付けも最初は軽く
です。
書込番号：25992262 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ドライバー？
それでも良いですよ。
カジらないように気を付けて下さいね。
プラスの大きさはネジに合わせましょう。
書込番号：25992642 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ぷにぷにしてるさん
>ベッセルのこれは持ってるんですけど、これでもいいんでしょうか。
ネジ径いくつにするつもりか判らないけど
下穴（相当細ければ可かもしれないが）も
ビス（それ相応の下穴があればかだろうけど）も
難しいと思います
ちょっと検索したらｋｉｔはＭ５．５のドリルタッピングのようですね
（違っていたらごめんなさい）
検討中の機材で可能と思います
書込番号：25992690
0点
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みなさん教えていただきありがとうございます。
セルフタッピングネジという存在を知らなかったんですが、
ねじ回しで鉄でも締められるみたいですね。
そんなものがあっただなんて驚きました。
だからベッセルのでも回れば良いということなんですね。
パネルに付属されてたねじの写真を掲載します。
頭が8mmで長さが40mmです。六角なんで手では無理なんですかね。
ちなみにガジるってなんですか??
書込番号：25992784
0点
＞ぷにぷにしてるさん
>> 頭が8mmで長さが40mmです。六角なんで手では無理なんですかね。
六面幅が8mmですと、M5の径だと思います。
電ドラボールで、
木工で5mm穴あけ出来ても、
鉄工で5mmは結構厳しいと予測します。
ルーフレールの深さをノギスで計測してから、
付属の40mmのネジを使わないと、
場合によっては、ルーフレールの下まで貫通してしまうかと思います。
書込番号：25992838
0点
六角ネジ？
プラスドライバーは不要？
かじる.…とはプラスやマイナスのネジで締めたり緩める際にカラ回ししてしまいネジのドライバーのはまる部分を痛めてしまう事ですね、
電動ドライバーではカムアウトとか言われます。
そのネジですプラスは使えますか？
書込番号：25993156 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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ネジが六角なんでプラスは使えないです。
ということでやはりドリルを購入することになりそうです。
これだけのためだけに買うのもどうかなとは思いましたが仕方ないです。
innoのものでキャリアセットを注文しました。
レールの高さが23mmでネジが40mmあるんで突き抜けますけど
高さがあるのでボディには達しないんですが、
突き抜けた部分を切っても問題ないのか、
突き抜けたままにした方がいいのか悩ましいです。
このドリルに六角レンチを付けるにはどうすればいいんでしょうか。
書込番号：25993235
0点
＞ぷにぷにしてるさん
キャリアセットの取り付け部分が「鉄(スチール)」の素材でしたら、
穴あけした部分に錆が発生するので、その対策も必要かと思います。
ドリルは、
車のワックス掛け、台所のシンク磨き、浴室のガラス磨きなどでも活躍出来るかと思います。
使用頻度がないのでしたら、ホームセンターのレンタルも検討されては如何でしょうか？
高さが23mmでしたら、思い切り貫通してしまいます。
ビスの素材がステンレスでしたら、切断で一苦労するかと思います。
ビスの先端が出過ぎていると、色々と邪魔になるかと思います。
対辺８mmの六角軸ソケットで対応する感じになるかと思います。
車用で使っているソケットをお持ちでしたら、
そのソケットを変換してドリルで使う方法もあります。
書込番号：25993488
0点
>突き抜けた部分を切っても問題ないのか、
突き抜けたままにした方がいいのか悩ましいです。
僕だったら
長さの短い（例えば１９ｍｍとか２５ｍｍとか）の同径のセルフタッピングネジを購入し
貫通させず使うと思います
共締めするプレートの厚みや手前にワッシャーや緩み止めとか挟むなら２５ｍｍでも良いかも
お手持ちのベッセル電動ドライバーではトルク不足で難しいと思います
書込番号：25993507
0点
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やはり貫通させない方が良いのかもしれないですね。
短いものを探してみます。
ソケットを変換してドリルに付けられるんですか??
それと錆止めってどうすればいいんでしょうか。
あと画像のこの機種との違いが知りたいです。
書込番号：25994565
0点
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セルフタッピングネジがすぐ錆びるみたいで、
ドリルでまっすぐ穴を貫通させるのが難しそうですが
こういうステンレスのボルトナットで締めるのが良いんでしょうか。
質問ばかりですみません。
書込番号：25994587
0点
＞ぷにぷにしてるさん
写真の商品はセルフタッピングでは有りません
一から十までここで質問し
見えない所での施工は不安でく
回答(コメント)者は何も責任取れません
誰かに取り付けをお願いする事は出来ませんか
書込番号：25994608
2点
＞ぷにぷにしてるさん
残念ですが、ステンレスでも錆は出ます。
屋外で上向きでプラスねじでの固定ですと、
雨降り・雪などで水分が付着し、
六角より錆が出やすいかと思います。
あと、貫通させない方向のようですが、
ルーフレールの穴の厚みが、2.5mm以上ないと、
付属のM5のネジでは、強度的に固定出来ない可能性が高いです。
用意されるねじは、M5の方がM4より強度は強いですけど。
一番は、貫通させ、ダブルナットで固定すると、一番安心かと思います。
セルフタッピングネジで穴を作り、
ダブルナットで固定出来るだけの長さのステンレスのネジを別途用意し固定する方法です。
付属のセルフタッピングネジ(ドリルねじ形状)を使わないで固定される場合、
M5用の下穴を作り、M5のタップを切る必要があります。
M5のコンビタップドリルを使うと、M5の下穴とタップを作ってくれます。
書込番号：25994755
0点
有り難いです。やっと素人にも分かってきました。
コンビタップドリルで穴を空けて、ボルトナットで固定すればいいんですね。
メーカーもこのやり方の方が良いような気がするんですが、
セルフタッピングネジは安上がりで一気に固定できるから採用されているということなんでしょうか。
書込番号：25994912
0点
上の画像（DF333D）との違いも知りたいです。
この機種（DF033D）はインパクトドライバーと呼ばれているものなんでしょうか。
書込番号：25994939
0点
＞ぷにぷにしてるさん
マキタの充電式で、
頭DFは、ドライバドリルです。
頭TDは、インパクトドライバです。
頭HPは、震動ドライバドリルです。
なので、DF033Dは、ドライバドリルでインパクトドライバで使われている6.35mmの六角軸の仕様です。
もし、丸軸などのビットを使いたい場合、そのまま装着することが出来ないので、
別途6.35mmの六角軸のドリルチャック(チャック能力：10mm)を付けて、丸軸などを付けて使う感じになります。
DF333Dの方は、先端が6.35mmの六角軸でも丸軸でも10mm以内のAnyな丸棒でもOKな訳です。
なお、１台だけでは、下穴錐とプラスビットを交換しながらですと、ちょっと交換が面倒かも知れません。
使用頻度で買われるといいかと思います。
穴あけの際に使う治具として、
ドリルガイドキット(SGK-6)があると、便利かと思います。
書込番号：25995004
0点
＞ぷにぷにしてるさん
他に、
頭TWは、インパクトレンチもあります。
こちらは、車のタイヤ交換などでも使えます。(TW300Dぐらいのモデル)
インパクトレンチは一般的に締める場合は、オーバートルクになりがちです。
インパクトドライバー(TD173Dぐらいのモデル)では、
軸が細いので、ビットが折れやすく、車のタイヤ交換ではおすすめしません。
まあ、
103Nmの締め付けでしたら、
手工具(スピンナハンドル・十字レンチなど)でも十分です。
書込番号：25995122
0点
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DFってドライバドリルの意味だったんですね。
ありがとうございます。
ドリルガイドキットは教えていただいたものにして
タップドリルって同じSK11のものを見つけたんですが、
これで23mmも貫通できるんでしょうか。
書込番号：25995765
0点
＞ぷにぷにしてるさん
>> タップドリルって同じSK11のものを見つけたんですが、
>> これで23mmも貫通できるんでしょうか。
貫通は無理かと思います。
穴あけだけ「セルフタッピングネジ」を使うと
貫通出来るかと思います。
難易度はかなり上がりますが、
鉄工用ドリルで下穴(4.2mm ??)あけして、
M5のタップを切って、
ネジで固定させる方法もあります。
この場合、「ドリルガイドキット」は使えないのがあり
それなりの対策(治具)が必要になって来ます。
書込番号：25995966
0点
穴を開けなくても、ルーフレールを左右に渡すアングル（アルミ製で２ｍｍ厚程度）にＵボルトを取り付ける穴をあければいいのでは？
形状はこの字がいいでしょう、１ｍメートルで販売されてますが２ｍモノもあります。
装着したまま走行するのであれば。風圧がかかるので緩み止めの対策も必要（振動で緩みます）
書込番号：25996295
0点
>穴を開けなくても、ルーフレールを左右に渡すアングル（アルミ製で２ｍｍ厚程度）にＵボルトを取り付ける穴をあければいいのでは？
ルーフレールに穴を開けたくないんじゃなく開け方の相談だし
結局アングルに穴は開けないといけない
＞ぷにぷにしてるさん
検索してみましたが
付属ネジかどうかは判別できませんでしたが
貫通はさせているみたいですね
商品は出たが
どう付けるかはまだ模索状態なのかもしれません
セルフタッピングネジでもルーフレールだと下穴開けたい気もするし
メーカーもナイロンワッシャーとセルフタッピング付けているのだから
タッピングでも大丈夫だろうって考えなんだろうけど
長く使って大丈夫か
取付時絞めすぎたりしないのか
とか気になる点はあります
ナッター使うにはその分大きな穴にしないといけないし
悩みどころだけど
僕だったら
下穴開けて短いタッピングとするか
穴は貫通させ一般のボルトナットとすか
かな
コードの引き込みも考えないといえないですよね
書込番号：25996339
0点
＞ぷにぷにしてるさん
場合によっては、
「リベット」でかしめる手法もあります。
ご参考)
YouTube動画
【あるとこんなに便利】リベットの使い方!!
https://www.youtube.com/watch?v=FYm09HQL_oY
書込番号：25996393
0点
>「リベット」でかしめる手法もあります。
手法もあるんだけど又道具が必要になる
書込番号：25996414
0点
みなさん。いろいろとありがとうございます。
Jackery SolarSaga 100 Primeって発売されたばかりで取付動画があまりないんですよね。
業者の取り付け動画だと付属のセルフタッピングネジを用いて貫通させているようでした。
Jackeryではないソーラーパネルをルーフレールに取り付けてる方の動画はドリルで穴を空けてボルトナットを使用なさってました。
最終的に私もこのやり方でやろうと思いました。
カーメイトにも問い合わせてみましたが樹脂部分を除いた板厚が1.5mmしかないので加工はしないようにとのことです。
え??と思いましたが、それでもみなさん加工されているようなのでここは目をつむりましょう。
電動ドリルも買わないかもしれません。無いだろうと思って探したらハンドドリルを発見しました。
あとガイドにソケットアダプター、M5のボルトナットですかね。
ただ初めてづくしだったのでご相談させていただき良い勉強させていただきました。
本当にありがたいです。
書込番号：25996464
0点
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蓄電池 |
日立工機の蓄電池BSL1415Sを使用していましたが、故障が判明しました。
買い替えようと思いますが、めったに使わないので、安価な互換性のあるバッテリーを購入しようと検討しております。
しかし色々調べると、対応型式「BSL1415」は良く見かけますが「BSL1415S」は見かけません。
BSL1415でも互換性あるのでしょうか？
ちなみに充電器はUC18YKSLを使用しています。
どなたか御教示宜しくお願い致します。
書込番号：25992721 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11231212711
BSL1415Sのほうが容量が少ないみたいですね。なので普通に1415で良いと思います。
書込番号：25993257
1点
＞美良野さん
ご返答ありがとうございます。
書込番号：25993287 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞KIMONOSTEREOさん
ご返答ありがとうございます。安心しました。
書込番号：25993288 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
互換性バッテリーを買うの？
純正充電器って急速充電器？
急速なら互換性の充電器も購入したほうがいいか
粗悪品とか買ったら後悔するかも
正規品をおすすめします
書込番号：25993603
0点
＞れいぞうこ717さん
重たいですが、
利用できます。
書込番号：25974484
1点
＞おかめ@桓武平氏さん
ご返信ありがとうございます。なるほど、1830Bと比べて重くなるんですね。
早急にお教えいただき助かりました。ありがとうございました。
書込番号：25974606
0点
最初に持っていた3Aのバッテリー
と後に買った6Aのバッテリー重いって感じなかった
重さ65gの差なので
確かに+65gが重いって人もいると思うし
自分みたいに感じない人も
18Vは6Aのみです
ブロアーも6Aです
書込番号：25974698
1点
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充電式バッテリを長持ちさせる方法、および注意事項 |
＞れいぞうこ717さん
問題なく使えます！
私もこのブロア使っていますが軽量で色々重宝しています。
特徴として、残容量表示＋自己故障診断ができます。
私も、おかめ@桓武平氏さん同様３Aに比べて少し重く感じますが
約卵1個分位…（まあ慣れの問題ですが！
書込番号：25975027
1点
＞１とらぞうさん
気付かず返信がすっかり遅れてしまい申し訳ありません。
ブロワ買いました。確かにおっしゃるとおり６Ａバッテリつきでも驚くほど軽々でした。６５ｇの差なんですね！
自分で調べてもよくわからなかったので、情報ありがたいです。今後ほかの道具を検討するときの参考になります。
たいへんありがとうございました。
書込番号：25983766
0点
＞ぷっかり雲さん
気付くのが遅くなり返信とお礼が遅くなってしまい大変失礼いたしました。
こちらのブロワー買いました。おっしゃる通り６Ａバッテリでも驚くほど軽々でした。
当初予定の庭掃除にはパワー不足でしたが、他で色々、小回りがきいて利用しやすそうです。
バッテリの詳しい情報もありがとうございます。大変助かります！
書込番号：25983772
0点
ネジは手締めよりパワーがあるので逆に締めすぎないように注意してます。
車のホイールみたいにトルク管理が必要な場所以外は確認はしませんね。
書込番号：25943729
2点
＞GZZFTさん
私も基本的には「たぬしさん」と同じです
例えば90mmのコーススレッドを木材に締め込んだ場合
●ねじ頭が木材の面と面一であれば次の作業へ
●単管をクランプで締める場合は、大体感覚で本締め終了
タイヤホィールを外す時はジャッキアップ後インパクトで一気に緩め！
取付は手でナットを回しクロスレンチである程度締めてトルクレンチで本締め！
（インパクトは使わない）
■ねじは確認しない
■ボルトナットはトルク管理が必要なものは確認する、その他はしない
書込番号：25943743
1点
建築はインパクトのみでほぼ大丈夫かと
車は手締めした方がいいかも
車は走れば振動が
振動で外れて大事故になったら大変です
書込番号：25943917
1点
＞GZZFTさん
ケースバイケースです。
ネジ締めでは。
4mmより細いネジ場合や
4mmより太いネジでは、
使う電動工具を使い分けています。
前者は、スティックドリルドライバー(パナ EZ7421)、
後者は、インパクトドライバー(マキタ TD111D)か震動ドライバドリル(マキタ HP487D)を使う感じです。
なお、パナ EZ7421とマキタ HP487Dは、本体での「本締め」も可能です。
車交換は。手工具を使っています。
緩める場合は。スピンナハンドルと早回しクロスレンチで緩め、
締める場合は、早回しクロスレンチで締め、トルクレンチで適性値になるように締めます。
ボルトナット類も手工具で締めたり緩めたりするのが多いです。
書込番号：25943940
1点
＞GZZFTさん
>電動工具でネジやボルトを締めた後にドライバーやメガネで自分の手で本締めしてますか？
何に使うかじゃないですか
締めで言えば
ネジの相手にすでに溝のある場合（いわゆるナットとかねじ切りがされている場合）は
インパクトでなくドライバー系が無難
木材とかＬＧＳとかに直接打ち込む場合はインパクトでも締め具債（めり込み具合）で確認できる
基本はここ
緩める場合はどちらでも可だが固着等もあるのでインパクトの方が緩ませやすい
先にもコメントある相手にねじ切りされている
>単管をクランプで締める場合は、大体感覚で本締め終了
は作業効率(早さ）と作業者の感（経験）で使っている
って感じだと思います
ホイールナットの締め込みのようにトルク管理されている場合は別工具（トルクレンチ）で本締め
固定が目的でハンドツールでもトルク管理せず感覚で終わらせるような締め込み
は一発（電動工具）で終わり
じゃないですかね
書込番号：25944557
1点
＞GZZFTさん
締める場所、物によるんじゃないですかね。
締め付けトルク指定のところは当然、手締めするし。
自分でエンジン組んだりしますけど電動工具で本締めはしないですね。
IKEAで買った家具の組立てとかは電動工具でやっちゃいますけど。
書込番号：25945278
1点
相手と工具によりますよね。
コースレッドなら食い込み具合で判断して終わりですね。
M10まだのボルトやナットなら締め込み過ぎる懸念が有りますから仮留め程度で後は手で確認ですね。
会社でM20程のボルトは使う工具も桁違い音で判断、手で確認は疲れるのでしないです。
書込番号：25947264 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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