このページのスレッド一覧（全3371スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 PCの電源が急に落ちるようになりました |
5 | 20 | 2024年1月6日 23:03 |
| 自作PC構成に関しての相談 |
2 | 11 | 2024年1月6日 10:41 |
| 質問です。RyzenCPUを変更したのですが.... |
0 | 2 | 2024年1月3日 15:06 |
| ネット接続 |
2 | 3 | 2024年1月2日 09:36 |
| 自作PC |
6 | 21 | 2024年1月2日 00:22 |
| 入力信号がありません地獄 |
6 | 16 | 2023年12月29日 06:59 |
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【困っているポイント】
PCが突然電源が切れるようになりました。Youtubeを見てるだけのような低負荷状態でもブツっと切れます。
むしろゲームをしているときには落ちず、YoutubeやAudibleを再生しているときのみ落ちます。
最近プレイしているのは鉄拳7，The Finalsくらいですが、それらをプレイ中に落ちた記憶はないです。
電源が切れた後、数回カチッカチッとなった後に勝手に再起動します。(再起動に失敗してるっぽい？)
【使用期間】
frontierで購入後、約3年
【利用環境や状況】
Windows10から11に切り替えた時期と、PC電源のファンを取り替えた時期がほぼ同時で、だいたいそれくらいから発生するようになりました。
PCのファンを変えたことで冷却性能が落ちたのかと思い、電源を上配置から下配置に変えたのですがそれでも発生しました。確実とは言えませんが、電源の熱暴走とは違うかと思います。
【質問内容、その他コメント】
対策や原因の確認方法等教えていただけると幸いです。
【主なスペック】
CPU Core i7-10700F
メモリ 8GB DDR4-3200 SDRAM *2
HDD Intel SSD 665P 1TB M.2 NVMe
M/B B460 1200pin
VGA GeForce RTX3070 8GB
電源 850W電源(日本製コンデンサ･80PLUS GOLD)
0点
>>電源 850W電源(日本製コンデンサ･80PLUS GOLD)
電源関係が怪しいとは思われますが、ケースの側板など外して、メーカー名・型番は分かりますが？
書込番号：25568875
0点
まずは増設したファンを外してみましょう。
感じ的にはカチカチという音はリレー音でどうも保護回路が入って再起動してるみたいな感じです。
内部でショートしてる感じがします。
ソフトの問題とは違う感じなので、原因を探るしかないとは思いますが
書込番号：25568876
0点
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|---|
拾い物の画像ですが、これと同じものです |
＞キハ65さん
Enhance 850W ATX-3785GAというものです。
Google検索で調べるとサジェストに「うるさい」と出るくらいにはうるさかったため、ファンをThermalright TL-G12というものに交換しました。
元のファンが2pinで電源に接続されていたのに対して交換先のファンは4pinだったので、元のファンのコネクタと交換先のファンのケーブルをはんだ付けで繋ぎ、使用しています。余ったケーブルは熱収縮チューブで覆っています。
書込番号：25568901
0点
電源、交換しましょう。
書込番号：25568908 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞揚げないかつパンさん
増設したファンというのは、上記の回答で挙げたThermalright TL-G12のことでしょうか。
また、もしもこのファンのはんだ付けがうまくいっておらず、時々接続が切れるといった場合、
ファンへの通電が切れるのに伴ってPCの電源も落ちるものなのでしょうか。
書込番号：25568909
0点
簡単に言えば、電源内部のファン交換をされたわけですね。
PWMファンは+12V GND 回転検知ピン PWM信号の順にピンが出てますが、+12VとGNDをつないでPWM信号ピンと回転検知ピンはつながないで収縮ケーブルで処理をしたという話ですね。
代用にファンとしてはあまり良くないですね。できれば３ピンか２ピンのファンが良いんですが、回転制御ピンは単純に回転数パルスを返すだけなので良いですが、４ピンの場合はPWM信号の振幅で回転数を制御するのきちんと処理しないと回転数が不安定になるなどがあります。
ところでファンはちゃんと回ってますか？
PWM信号を返さないとちゃんと回らないはずなんですが。。。
処理に問題がある場合に落ちるかについてはショートなら落ちる可能性を否定できません。
書込番号：25568914
1点
＞小豆芝飼いたいさん
正直その方が手っ取り早いとも思います。
その場合、上記のPC構成では最低何W必要なのでしょうか。
(上記に加えファンが6個入っております。RGBライティングはしておりません。)
書込番号：25568917
0点
＞揚げないかつパンさん
たしかファンに付属していた4pin→3pinのコネクタを接続後に2pinに繋げたと思います。
(2pinのファンも探したのですが、ろくなものが見つからず)
PC内に収納する前にファンが回ることは確認済みです、現状も外側から風を感じるので回転してはいるかと。
書込番号：25568921
0点
>>その場合、上記のPC構成では最低何W必要なのでしょうか。
グラフィックボードRTX3070の推奨電源ユニット容量が650Wです。
余裕持って750Wの電源容量でしょう。
書込番号：25568928
0点
ファンを交換後の症状ならファンが悪いんだと思います。
但し、高負荷で落ちなく低負荷で落ちるのが、腑に落ちないんですよね。
ハンダの不良なら高負荷でも落ちますよ。
OSの入っているドライブを無効に、若しくは取り外して起動する。
OSの走らない状態で落ちるかどうか？
電源関係のコネクターの差し込みを確認しましょう。
ファンの交換作業で電源を取り外していますよね。
再搭載時のトラブルかと思います。
最終交換が電源ですが…
書込番号：25568931 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ファン６個で24W前後でグラボがTGP 220-240Wくらいで、CPUが65-なので、650Wだと少し足りないくらいですかね？
ファンについては回ってたのならとりあえずはいいと思いますが、ただ、やはり保護回路が入ってる感じはしますので交換が適切な感じはします。
電源については750Wでいいと思いますが、まあGOLD付近の割と良いメーカーを選ぶといいと思います。
Seasonic OEMとかCWT OEMとかSuperFlowerなどが自分は好きです。
Antecはファンがうるさいものがある層です。
前にHCG Extreme は使いましたが特にうるさくはなかったです。
CoolerMasterもいいという人もいますね。
書込番号：25568939
0点
皆様ご教授ありがとうございます。
とりあえず電源周辺のケーブルを見直し、それでもダメな場合750W電源への入れ替えを検討しようと思います。
ちなみに先ほどYoutubeの動画を再生しだしたらだいたい5分で落ちました。それまで全く落ちていなかったのに…
書込番号：25568971
0点
動画非再生でゲームをしていたら落ちました。
今まではたまたまゲーム中には落ちてなかっただけみたいです。
書込番号：25568986
0点
初心者マーク付けてるけどベテランですよね。
PWMのファンは、電圧が下がることを特に想定していないので、
冷える→電圧下げる→停止→なかなか起動しない→温度上昇→過熱保護作動
みたいな図式が見えてきますけどね。
あるいは、元々煩いのを単に静かにしたなら、単純に風量が足りてない。
ファンコンの出来がイマイチだ (温度上昇に対してレスポンスが鈍い) から多目に回してるのかもしれない。
4pin以外のファンコンは、ファンとの相性が前提なので、変えるなら自分でテスト/調整は必須かと。
電源改造は出火の危険を伴うので、十分な知識なしにやらない方がいいと思うけど。
電気機器がショートすると、その機器ではなく壁から出火する可能性もあるので色々厄介ですよ。(経験談)
ファンが煩くて交換する位なら、安いブランドは止めといたほうがいいです。
書込番号：25569084
1点
PC電源のファンを取り換えた？
＞電源 850W電源(日本製コンデンサ･80PLUS GOLD)
＞元のファンのコネクタと交換先のファンのケーブルをはんだ付けで繋ぎ、使用しています
電気の行きと帰りの「長さ」をオリジナルのものと合わせてください
そうしないと反射が吸収されず、電圧も変化します。（これの悪い所は他にも悪影響が出るという事）
そうしないと、通信回路では大量のノイズが発生し使い物になりません
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25177110/
僕がずっと苦労してた原因でもあります
少しでも長すぎたり、短すぎたりすると大幅に電圧変わりますんで、ケーブルの行きと戻りは必ず一致させてください（プラス線とマイナス線は同じ長さで、接続する先も同じ長さで揃えて切断する事）
ここを間違えると同じコンセントに接続してるケーブルの近い機器に正常動作しなくなる悪影響が出ます。（遠い機器には影響が出ないと思います）
PWMの有無については触った事無いので、その電源がPWM採用のものであれば同じ規格のファンを
確実に接続しないと勝手にシャットダウンすると思います。
https://analogista.jp/pwm/#Pwm%E5%88%B6%E5%BE%A1%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%8E%9F%E7%90%86
昔の電源にある3pinのファン（回転数報告と+-のみのもの）だと+の電圧を変更するだけの回転数制御なので細かい制御はできませんでしたが
ファン無しでも動作できました。今はファンが正常動作していないと判断されただけでシステムダウンされる状況だと思います
発火などの事故を防ぐためですね
書込番号：25569260
0点
＞ムアディブさん
先ほど電源を外に取りだして確認したところ、PC起動時に一瞬回って停止、その後cinebenchで負荷をかけたら回りだしました。
おっしゃられる通り、低負荷時にファンが止まってなかなか動き出さないのが原因かもしれません。
ゲーム中より動画視聴とかの低負荷の方が落ちやすいのにも説明がつくかと。
確かに出火のリスクもあるので電源を交換する方向で考えます。
(初心者マークについては、このサイトの利用が初めてだったので勘違いして付けました。紛らわしくてすみません。)
＞きとうくんさん
ケーブル長については+-を同じ長さにするようにはしましたが、元のケーブル長と合わせることまではしておりませんでした。
何にしろ、別の電源に取り換えようと思います。火事になっては元も子もないですので。
書込番号：25569351
1点
と言うか、電源のファンがそもそも2ピンだったならPWM制御はしてないと思うので速度落ちること自体がおかしい。
電源が4ピンならPWM制御はできるのだけど、そんな話じゃ無かったと思う。
4ピンを3ピンに変換するアダプタは単純にPWM信号を常にオンにするためにあるのでいつも最大回転になる。
回転が遅くなるならその辺りの動作がおかしいからかな？
書込番号：25569356 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
補足
ただ、電源側のファンがDC制御で回転を変えるタイプだと、可変速するけど、その場合はそもそも、同じような特性のファンじゃ無いと電圧-回転の制御がおかしくなるから、止まったりする。
そもそも、前のファンが止まらないなら、ファンを変えても止まるわけがないと思うし、回転も変わらない。
ファンコンを自分でつけたなら別だけど
書込番号：25569360 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
かれ、わしも使ってた爆音ファンやんけ。ケース次第なとこあるけだ、おそらく電源はケース上部？多分爆音でしょ？
何人かも言ってるけど電源買い直せば幸せになれる
書込番号：25569857 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
皆さんのおっしゃられた通り、電源を750Wのものに交換し2日ほど経ちましたが落ちる気配はなくなりました。ありがとうございました。
※「負荷をかけたら電源ファンが回りだした」という旨の書き込みをしましたがその後観察したところ、少し経ったらファンが止まり、電源を入れなおすまで再度動くことはなかったです。なので熱保護で止まっているので確定かと。やはり4pinのファンを2pinとして使用するのは無謀だったと思います。
書込番号：25574907
0点
自作PC完全に初心者ですが、ゲームを快適にプレイしたいので自分で勉強して『これでどうだろう？』というPC構成を考えたのですが、果たしてそれで良いのかが分かりません。
下記に記している通り、ストラテジー系ゲームをプレイする事を主目的としているので、GPUよりもCPUの性能に重点を置くべきかと思い、構成しています。おかしな点や何かアドバイスございましたら是非ご教授下さい。
PCは光らせる気が無いので極力光る要素は排除したつもりです。また、静音性も考えたつもりです。もっと光らせない様に出来る、もっと静かに出来る、というアドバイスもお待ちしております。
使用目的：ストラテジー系ゲームをMOD大量導入して大型MAP作成してプレイ
プレイするゲーム：『STELLARIS』
OS：Windows11 Home
CPU：Intel Core i7-14700KF
マザーボード：ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi
GPU：RTX4060ti 8GB
メモリ：32GB (16GBx2枚)
SSD：SSD WD Black SN850X 2TB
CPUクーラー：CoolerMaster 240L CORE ARGB→こちらファンは『NF-A12X25 PWM』に換装予定です。
電源：Silverstone DA850 Gold 850W
PCケース：MasterBox CM694→こちらフロントファンを『NF-A14-PWM』に換装予定です。
光学ドライブ：ASUS DRW-24D5MT
0点
というかそのゲームで推奨のPC構成機器書かれたサイトのもの見るほうが正しいやり方では？
何のゲームかも書かずに漠然とMOD大量こみとか書かれても、質問がまず間違ってそう。
書込番号：25572332
0点
>>マザーボード：ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WiFi
BIOSのバージョンが1202以上か確認。
>>光学ドライブ：ASUS DRW-24D5MT
今更光学ドライブはないと思いましたが、付けるならDVDドライブでなくブルーレイドライブ。
書込番号：25572343
0点
＞bluesteel35さん
光学ドライブ搭載は時代遅れということでしょうか？ 外付けにする方が良いという事でしょうか？
PCと言えばディスクを投入するドライブがあるというイメージから搭載を考えていました。
書込番号：25572365
0点
＞キハ65さん
すいません、お名前間違えてしまっていました。申し訳ございません
書込番号：25572366
0点
いろいろあるんだけど、i7 14700Kでフルロードするような用途で考えてるならCoolerMaster 240L CORE ARGBでいいのか？辺りからでは？
MTPで253Wが240mmでいいのか？辺りはどうだろう？
こういうゲームではX3Dは多分、役には立たないとは思うので、それ系ではないとは思う。
Modを全部入れると、32GBで問題ないのか？とか
まあ、何が良いかは自分もよくは分からない（やったことがないから）けど、こんな高いマザーが必要かどうか辺りも考えていいとは思う。
インテルとAMDどっちが良いかは分からないけど、この用途ならマザーはもう少し安いところにしたいかな？
Ryzen9 7900X + B650で30000円以上は安くできる気はするけど、まあ、i7 14700KFで組むなら冷却性能はもっと上げた方が良いと思う。電力が最大にならないようならCPUはもっと下げていいわけだし、最大になるなら240mmでは足りないから360mmくらいにはするべきと思う。
書込番号：25572400
0点
＞モップぶん回しネコさん
13700Kで240ｍｍ簡易水冷で使ってますが、無制限だとスロットリング入るんで制限してます、
できれば360ｍｍ使ったほうがいいですが、そのケースの場合、光学ドライブは使えなくなります、
240ｍｍの場合制限かけないと、ＣPU マザーが長持ちしません、っていうか14700Kの性能出せませんので、
360ｍｍ使ったほうがいいです。
あと＞揚げないかつパンさんと同じく３２GBのメモリーでは足りないかもしれないので倍の64GBがいいかと。
書込番号：25572442
0点
個人的にはストラテジーやシミュレーションはX3Dの様なキャッシュを増やすのは余り効果が無いかな？とは思う。
キャッシュを増やして効果があると言うゲームは基本的にはループ処理を余りしない事が条件だと思う。
FPSや普通のゲームはデータを連続的にフレーム間の処理で短時間に読むから3D V Cacheが有効に機能するんだけど、ストラテジーってそんな高フレームレートを狙うゲームじゃ無いしAiを使って色んな動作を思考する系だから、どうしてもループが増えるからコア数が多い事は武器にはなると思う。
E-Coreが上手く使えるか？に付いては分散した処理の同期が上手くできるか？という問題かな？とは思う。
絶対性能ではインテルかな？とも思うのだけど、並列処理が多いならコアが多い方が有利かな？と思うのと、電力効率がRyzenの方が3割くらい良いみたいなので向くかな程度です。
答えはどっちなんだろう？まあ、自分はPPT100WでCine benchR23が27000くらい出せるRyzen9 7900X3Dを使ってるけど、ゲームを継続的にやる時にこの電力は助かるし電源もワンランクは下げられる。
グラボ160WでCPU100Wなら電源は650-750Wで良いじゃん、マザーも3万から3.5万でまあまあの買えるしねーという感じで言ってるだけなので
そう言う意味でどっちが良いんだろう？とは思うと言うだけなので好きならインテルで良いと思う。
書込番号：25572505 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ストラテジーゲームのMODって何かよくわからないんですが
グラフィック処理だとかそういうの強化するやつなら
X3D効くのかな？って考えての7800X3Dです。
それとAM5はかなり長期間使えるみたいなので
今後減っていくであろうDDR4なりマザボの故障なりで交換やらCPU換装を換装したいってなったとしてもいいかな？という風に思いました。
書込番号：25572583 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
STELLARISもやったことないですし、そもそもシミュレーションゲーム自体やったことないので、ゲームに関しては何ともですが14700KFを静かに使いたいなら、360ｍｍラジエターを搭載できるケースにはした方が良いですね。
自分はマザーボードもこのCPUを使い切るなら高いとも思いませんが、そこをけちるにしてもある程度の電源能力はあっても困らないと思いますので、安すぎるマザーはやめた方が良いとは思います。
ちょっとだけそのSTELLARISに関して目は通しましたが、7800X3Dよりは14700KFで良いと思います。
13900Kと3080TiでもMODモリモリだと結構使い切るみたいなことも書かれてますので、Core数も使う時は使うんだと思います。
静かな作業をあきらめるならそのケースと水冷でなんとか設定次第では使えるかなと思いますが自分ならドライブを外付けにしても360ｍｍラジエター選びますね・・・できれば420ｍｍ。
それ以外はグラボがそのゲームで行けるなら他の構成は問題無いけど、メモリーはHynixの少なくても7200以上を2枚挿しで使うのがお勧めです・・インテルの場合。
インテル選ぶ場合ホント微妙ですが性能的には14700KFとそれ以下では処理能力にゲームでもその他作業でも差は出てくるので、使いこなせるなら14700ＫＦで良いとは思います。
逆にそれ以下ならRaptorRefreshでなくても良いかなと思います。
書込番号：25572616
0点
積みゲーになってるのでちょっと動かしてみました。
進行するとまた負荷増えるかもしれないけど、、、
思いつく限り負荷高くして最高速。ご推察どうり、2コア以外は割ときれいに負荷分散してて、負荷低いスレッドは50%超えてないのでEコアも有効でしょう。
進行中は常時、計P6〜P8コア相当使ってる感じですね。通常速度にするとP3〜4コアくらい。
(メモリは13G消費=実装16GBだとギリ)
なので、進行中はP8コア程度の性能があれば十分足りるかなぁと思います。
ただし、起動時は16C32Tフルに負荷掛かるので、起動速度上げたいならマルチコアでもいいので性能高い方が良い感じ。
X3Dが効くかは良くわからず。なので7800X3Dは推奨しづらいかな。効果がないと無駄な投資になるので。
AMD行くなら12コアの方がいいんじゃないかと。
GPUの負荷もそれなり。4070 4kで40%とか。全開では動いてないから4kでも4060Tiで間に合うと思う。
そもそも60fps出ている必要もないし。
まぁ、この手のゲームは起動してしまえばどっぷり朝までとかだろうから、起動時間を気にしなきゃ13600K以上、GPUも4060で上等と思いますけどね。パラドゲーはグラフィック負荷低い。
ただ、美麗グラフィックなシムもやるならちょっと考えた方がいいかも。Cities...はともかくとして。
DLCやMODはわからんけど、MODがどの程度CPU食うかはMOD個別に見るしかない。アマチュアさんは何するかわかんないし、バランスなんて考えて作ってないだろうから。
というわけで、その構成が買えるならそれでいいんじゃないかと。
CPUについては色々余裕が有った方が遊べるだろうし。
DVDはみなさん現実的な話として「もう何年も使ってない」ってなことをおっしゃってるだけで、自分が具体的に使う予定があるなら装備すればいいと思います。
個人的には、楽器のレッスン動画 (未だに紙の本しか出さない業界) を昨日数年ぶりに? リッピングしたんでゼロではないわけですけど、ドライバはもう10年くらいは買ってない。
ほんというとyoutubeでも良かったんだけど、youtubeはレスポンス悪くて使いづらいので、、、やっぱり1台は装備してないといざというときに困ることもある。欲しいなと思ってからでいいと思うけど。
BDはPCでの再生をあきらめたようだし、今更でしょう。DVDよりさらに早い時期に消え去る勢いのフォーマット。無駄に高いし。
>自分で勉強して
良くできてると思うけど、あえて言うならMBにWiFi載せるのはお勧めしないです。
・MB変わるたんびにカネがかかる
・そもそもゲームにWiFiはヨロシクない
・MB内蔵だとアンテナが2本出て、ネジ式なので取り回しが面倒になる
・USBにしない理由がよくわからない、USBなら延長して好きなところにアンテナ建てられる。
あと、Zも必要ないのでは? MBにカネ掛けてもほとんど性能上がりませんので。
必要な拡張性とかがあるならもちろんどうぞなんですが。
それと、MBは部品点数多くて割と壊れやすいパーツなので、あんまり入れ込んでもという気がします。OCに情熱燃やしてるならいいんですよ、でもそれならゲーム機とは別にした方がいいです。
それから、動画編集考えているならCPUはF無しをお勧め。Intelの動画再生支援は高性能です。
冷却は、100%で回り続けるわけではないのでそんなに凝らなくていいと思います。自分なら空冷にします。(静かにプレイしたい)
書込番号：25573939
2点
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＞あと、Zも必要ないのでは? MBにカネ掛けてもほとんど性能上がりませんので
何回も書いてるけどK付CPUはZマザーじゃなければ電圧制限かける時に性能落としながらじゃないとできません。
つまりZマザー以外は性能落ちます。
性能変わらないというならZマザー以外でどう設定したらZマザーと同じように動かせるのか説明してください。
どれくらいの差があって、それが気にならないと分かってる人が選ぶ分には問題無いけど、どちらにしても14700K以上は360ｍｍ簡易水冷使っても冷やしきれないので、電圧等を調整しないとサーマルスロットとの戦いになります。
14世代は13世代以上にそこは大きいので電力制限かける場合にはＺマザーでなければ性能は確実に落ちますね。
何も触らずに温度がキープできる環境ならまあどんなマザーでもそう変わらないと思いますが、まずそんな環境はほぼないと言っていいでしょう。
特に14世代だとZマザーで良いと思います・・価格はもう少し安くても問題は無いけど電力性能はある程度あった方が良いと思います。
前も載せましたがMSIの中の人が上げた13世代CPUの種類と各マザーでの電力制限かける際のIA CEPのペナルティーを受けるか受けないかの表になります。
もっと細かく書くとASUSの一部マザーなら660マザーでもマイクロコードを書き換える設定があるのでそれでこの問題を回避することは可能ですが14世代でそれができるかどうかは分かりません。
書込番号：25573978
0点
その他から質問に変更して再投稿
Ryzen7 2700Xから〃5700Xに変更しましたがfTPM/PSP NVが破損しているか変更されていますY/Nを選択してと表示され何もわからないでいます
BIOSとかはいじってないんですがこれはどうすればいいんでしょうか？
画像は手元にカメラがないためお見せできません
0点
これから再セットアップならYで構わない。
前使ってたOSをそのまま使うなら、BitLockerを使わないならＹで大丈夫で、マイクロソフトアカウントと紐付けされてるなら、マイクロソフトにセキュア―キーがあるからＹで問題ない。
それ以外ならＮでSecureKeyの再セットアップだけど、SesureKeyは保存してある？
書込番号：25570707
0点
＞揚げないかつパンさん
OSはそのまま使うのでYを押したら無事起動できました！
ありがとうございました！
書込番号：25570735
0点
昨日自作PCの起動に関して質問したものですが、皆さんのおかげで起動はできました。
OS をインストールしようとしたところネット接続を求められており、wifi接続を試みたのですが、マザーボード付属のアンテナが反応せず。
有線で中継機に繋いでも反応せず添付の画面で止まっています。
どなたかお分かりになる方ご教授頂けると幸いですm(__)m
書込番号：25569144 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞wataru0808さん
添付の画面が届いてないよね。 スマホから投稿だとときどきそうなるみたいよ。
書込番号：25569148
1点
ドライバーが入ってないためと思われます。
多分、Windows11のメールアカウントを設定するところかネット接続するところですが、とりあえず、ローカルアカウントでセットアップしてからドライバーを入れて接続することもできます。
その画面で【SHIFT + F10】を入力して、コマンドプロンプトを表示させてBYPASSNROコマンドで次回起動時ネットワーク接続を聞かれないようにする方法があります。
https://nj-clucker.com/how-to-use-windows11-local-account/
こんな感じでやれると思います。
先にネットワークドライバーをダウンロードしておいてからWindowsを入れなおす方法もありますが、どちらが良いかによります。
書込番号：25569155
1点
ありがとうございます！
解決しました^_^
書込番号：25569189 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
自作PC作っていのですが、うまく起動しません。
マザボは光るのですが、、、。
マザボ z790plus wifi
CPU Intel14700k
GPU zotac4070ti
メモリ vengeance RGB DDR5
電源ユニット asus power supply unit 850w
の構成です
どなたかご教授よろしくお願いしまさん。
書込番号：25568840 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
抑々、そのCPUに対応したBIOSバージョンであることは確認されてるのでしょうか？
そこが一番重要。
書込番号：25568846
1点
起動しないというのはCPUファンは回るが、画面が出ないということでしょうか？それともCPUファンも回らないということでしょうか？
モニタへの接続はグラボ側から繋いでいますか？グラボの補助電源は差してますか？
書込番号：25568849
1点
ご返信ありがとうございます。
ファンも起動していません。
モニターへは本体からdportで繋いでいるのですが、モニターにノーシグナルとの表示。
グラボも電源ポートに繋いでいますが、3本ででいる線から一つのみで繋いでいますが。光もしません。。。
何かわかれば教えてください。。。
書込番号：25568862 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ご返信ありがとうございます。
おっしゃっていることが、私が無知で理解できていないのですが、多分その段階までまだいってないと思われます。
マザーボードが光るだけで他には何も起きておりません😭
書込番号：25568865 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞3本ででいる線から一つのみで繋いでいますが
３in １のコネクターケーブルですね。
当方も4070Ｔｉで、３in １を使用ですが、しっかり３本ともに接続してます。
そうしないとグラボからの起動がダメになります。
内容的に初心者さんのようなので、まずはグラボ無しのＣＰＵ内蔵ＧＰＵでの起動をお勧めします。
それが上手くいけば、マザーＢＩＯＳ問題もクリアになってます。
書込番号：25568867
1点
ケースの電源スイッチをONにしましたか？
書込番号：25568871 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ありがとうございます！
GPUを外して試してみます！
書込番号：25568872 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
おお！
GPU外したら、水冷クーラーが回り始めました！
ありがとうございます。
ただD portは以前ノーシグナルなので、何かの電源が入ってないのでしょうか？それとも接続間違いか。。。
書込番号：25568877 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
Q−LEDの状況とかは確認してますか？
Beepスピーカーなどは設置してますか？
そもそも、CPUファンは回るか？などもあるのですが。。。
ファンが起動しないならPOWER_SWの結線はしてますよね？
ケースとマザーの起動スイッチを接続してないとかはないですよね？
書込番号：25568878
0点
ご返信ありがとうございます。
ケースはantec p20c argbなのですが、
ケースのファンは回っていません。。。
自分でつけた水冷クーラーと外付けファンはケースの電源押すとしっかりと回っています。
beepスピーカーは付けていません。
書込番号：25568887 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ケースファンは多分、ケースのファンコンにSATAの電源ケーブルなどを挿し忘れてるだけだと思いますが、ラジエターとマザーのファンが回るなら電源は入ってるようです。
マザーはTUF Z790 GAMING PLUS WIFI D4辺りだと思われるのでマニュアルの右上にある４つのLEDがあり、CPU DRAM VGA BOOTの４つのLEDがあり、赤 オレンジ 緑 白の順にランプが点きます。
これはどのランプまで光りますか？
書込番号：25568906
1点
ありがとうございます！
SATAを挿したらケースファンも回りました！！
z790plus wifi のd5なのですが
Q-LEDがどこにあるのかわかりません。
そもそも点滅しているのもがないので
LEDは順番に色が変わっているのですが^^;
書込番号：25568915 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
LEDは順番に色が変わっているのですが^^;
これの話だと思います。
これは白まで変わりますか？
書込番号：25568941
0点
緑、青、紫、赤の順番なので白にはなっていないですね。。。
書込番号：25568942 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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マザーのレイアウト |
緑、青、紫、赤って、ARGBファンの色の話ですかね？それともマザーが違いますか？
この図の18番の話でしょうか？
書込番号：25568950
0点
ご丁寧にあらがとうございます。
なるほど。。。
一つも点灯していません。。。
これはCPUから問題なんですかね。。。
書込番号：25568959 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
CPUが動いてるならCPUのランプは点くと思うのですが。。。
CPU補助電源は2つともつないでますよね？
書込番号：25568968
0点
ありがとうございます。補助電源ですか。。。
左上のこの部分ですよね？
ケーブルがなくて繋げてないのですがそれが原因ですかね。。。
しかしケーブルが足りないなんてことありますかね。
追加で買わないといけないのかな。
書込番号：25568972 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
5番は繋げないと動作しません。
普通はついてないということはないです。
850Wなら、通常は2本ついてます。
書込番号：25568980
0点
＞モニターへは本体からdportで繋いでいるのですが、モニターにノーシグナルとの表示。
ディスプレイポートはグラボから繋いでいますか？マザー側に繋いでいませんよね？
グラボを積んで居る場合は、マザーのポートは基本的に無効になります。必ずグラボ側から繋ぎましょう。
書込番号：25568981
1点
ありがとうございます。
もう一度よく確認してみます！
書込番号：25568982 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
初自作pcです。
一度組み終え、BIOS画面までしっかり表示されました。しかし、エアフローの調整（吸気と排気逆でした）のためケースファンと簡易水冷のファンの向きを全て逆にする作業を行った後、再び起動しようとしたのですがモニターに「入力信号がありません」と表示されるようになりました。
作業中グラボや補助電源にできる限り触れないように作業し、周りの配線も一切触っておりません。一応、グラボの抜き差しをもう一度行ったのですが、「入力信号がありません」と変わることはありませんでした。
起動した際、マザーボード、ケースファン、簡易水冷のファンはしっかり動いており、グラボに関してはロゴは点灯しているがファンは回っていない状態でした。
初めての自作で何が原因か分からず、解決法をどなたかご教授頂けると幸いです（ ; ; ）
構成
CPU/intel core i7 13700KF
MB/Asrock Z790 pro RS/D4
CPUクーラー/Deepcool LS720 WH
GPU/Geforce RTX4070 GAMING SLIM X （msi）
メモリ/XPG SPECTRIX D50 16×2
SSD/KIOXIA EXCERIA PRO 2GB
電源/DPS850W-WH-GOLD（ドスパラセレクト）
ケースファン/Deepcool CF120 PLUS
書込番号：25561905 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
そのマザーボードはマニュアル 2.13 節によると、ポストチェッカーがあるみたいですが、どうなってますか？
https://download.asrock.com/Manual/Z790%20Pro%20RSD4_Japanese.pdf
書込番号：25561934
1点
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Post Status Checker（ポストステータスチェッカー） は、どんな状態になってますか ？（画像参照）
真逆とは思いますが、モニターの信号ケーブルをマザボ側に挿入していませんか ？
グラボ 補助電源に挿し忘れ ・・・
書込番号：25561951
0点
返信ありがとうございます！
うるおぼえになるのですが、昨日作業した時は起動するとCPU、DRAM、BOOT、VGAそれぞれ点灯したあとしばらくして消灯していました。
一度組み上がってBIOS画面まで行けた時同じような光り方だったので気にしていませんでした。
書込番号：25561964 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
返信ありがとうございます！
ポストチェッカーの方はのぶ太郎さんに返信した通りでした。
HDMIケーブルはグラボに挿しており、補助電源はBIOS画面に行けた時と同じ配線にしており緩んでいないかなどは確認しました（ ; ; ）
書込番号：25561967 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>ポストチェッカーの方はのぶ太郎さんに返信した通りでした。
昨日の話ではなく
今はVGAが光っていますか？？
>一応、グラボの抜き差しをもう一度行ったのですが、
もう２，３回やってみましょう！
書込番号：25561974
0点
＞usernonさん
今は仕事中で確認出来ないのですが、帰って確認してみます！何度か試したので恐らく、最終的に全て消灯すると思うのですが‥
グラボの抜き差しもまた何度かやってみます！
書込番号：25561991 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
自分では触ってないつもりでも中身いじった時点で
気づかず緩んでたりするかもしれないから正常動作しなくなったら
ひとまず配線関係は全部引っこ抜いて差し直してみるべきだと思うが。
ただまぁこういうケースってモニタ側のケーブルコネクタが
抜けかかってたり接触不良だったりするんだけどなｗ
書込番号：25562022
0点
＞MIFさん
返信ありがとうございます。
配線全部というとマザーボードに繋いでるものと電源ユニットからのもの全てでしょうか？
また挿す箇所は同じ端子でよろしいでしょうか？
モニタ側のケーブルも見てみます👀
書込番号：25562091 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
よくあるのは、ブラケットがコネクタに挟まって、ちゃんと刺さってないケース。
HDMIは特に抜けやすいから要確認。
PC-ATのケースは建付けがゆるいので、グラボ固定するときにコネクタ挿しておかないと、高確率でこういう状態になる。
書込番号：25562117
1点
一応、「ポストチェッカーが消灯した」と言うのが正し情報と仮定すると、PC側は問題がないが、モニタに正しく接続できていないということになります。
・GPU 出力ポート、モニター入力ポートあたりの配線の写真をアップ。自分では単純な間違いに気が付かないものです。世の中には HDMi ケーブルを DP ポートに差す怪力さんも居るみたいですし。
・モニタ側の入力切替はオートじゃなくて、手動で一つ一つ切り替えてみる。
・HDMi (DP) ケーブルを変えてみる。テレビやゲーム機などで確実に映ってるものがあれば試してみましょう。
・HDMi なら DP へ、DP なら HDMi に変えてみる
書込番号：25562123
0点
＞ムアディブさん
返信ありがとうございます！
たしかにサポートステイも一緒に取り付けてたので、ブラケットが外れたりズレたりして固定がしっかり出来てないかもしれないです！
あとはケーブルが抜けてないか確認しておきます_φ(･_･
書込番号：25562231 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞のぶ次郎さん
今使用しているHDMIケーブルはゲームで使えてるものですので、また新しいのが届いたらそれを使用してみます！
ちなみにHDMIケーブルよりDPケーブルの方が良かったりしますか？
書込番号：25562234 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
GPUの抜き差しとPCIeケーブルの抜き差しでなんとか写りました！
皆さんありがとうございました！
書込番号：25562966 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
やはり案の定でした
指が血だらけになるまで刺し抜く！！！
自作道
書込番号：25564508
1点
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