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ファインダー撮影時の露出が異常

[ぺちちち]

【困っているポイント】
ライブビュー撮影では何も問題ないのですが、ファインダーで撮影すると
露出補正をプラマイ0に設定しているにも関わらず露出過多で白飛びしたような写真になってしまいます。
具体的に言うと同条件、同画角でのライブビュー撮影時に撮れる写真から露出を3上げたくらい明るくなってしまいます。
室内屋外に関わらずこのような現象が起きてしまうためまともにファインダー撮影ができません。

個人的には明らかに異常なので故障かなと思うのですが
ファインダーとライブビューの測距点の違いなどによる仕様だったりするのでしょうか？
皆様は問題なくファインダー撮影が行えていますか？
同機種をお持ちの方にお伺いしたいです。

書込番号：25573652

[holorin]

OVFとライブビューでは露出の測定方法が異なります。具体的にはOVFでは63分割の専用素子、ライブビューでは撮像素子による露出測定です。
よって何かしらの問題で、それぞれの露出が違ってくる可能性はあります。たとえば、一度初期化をしてみて改善されないようであれば、メーカーに点検・調整をしてもらった方がいいでしょう。

書込番号：25573834　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

露出補正以外、
それぞれの撮影後のシャッタースピード、絞り、ISOの露出データは同じなのでしょうか？

初期設定してもダメなら、何らかの不具合でしょうね。

書込番号：25573853　スマートフォンサイトからの書き込み

[k@me]

光学ファインダー時の露出は、画面の全体の平均を取って露出を決めています。
背景が黒色だったりすると、黒を含んでも明るくなるように露出を上げるので、人が含むと露出は飛び気味です。

それに対して、ライブビューは顔認識などが使えるので、被写体やAFポイントに合わせて露出を取ったりします。

書込番号：25573877

[ありがとう、世界]

関連する自動露出制御の基本と実態を、あまり把握していないようですね。

ミラーレスを使うほうが良さそうなケースかもしれません。
前提条件として、EVFに露出状況が反映される設定にすることが挙げられますが。

書込番号：25573914　スマートフォンサイトからの書き込み

[heporap]

新品で購入した当時からですか？

実際に撮影した写真をアップロードして確認してもらった方が早いような？
室内撮影は蛍光灯の明滅（フリッカー）と測光タイミングの問題により、測光結果が不安定になることがあります。

同条件というのはISO、SS、F値も同じですか？
構図だけ同じにしてPモードで何も手を加えずに撮影してみるとどうですか？

書込番号：25574023

[ありがとう、世界]

https://cweb.canon.jp/eos/lineup/kissx10/spec.html

＞露出制御
＞測光方式
＞63分割TTL開放測光
＞　評価測光（すべてのAFフレームに対応）
＞　部分測光（中央部・ファインダー画面の約9.0％）
＞　スポット測光（中央部・ファインダー画面の約4.0％）
＞　中央部重点平均測光

　↑
このあたりは、銀塩時代後期ごろから殆ど一緒です。
被写体別に試してみてください。

書込番号：25574053　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ぺちちちさん

こんにちは。

＞具体的に言うと同条件、同画角でのライブビュー撮影時に撮れる写真から露出を3上げたくらい明るくなってしまいます。
＞室内屋外に関わらずこのような現象が起きてしまうためまともにファインダー撮影ができません。

一眼レフではファインダー測光が基本で、
ライブビューモードは撮像素子面での測光
ですので、露出値が違うことはあり得ます。

逆光やライブなどの特殊な光線下では
そういうこともありえるとおもいますが、
順光で屋内外とわず3段もずれている
のであれば、ファインダーの測光の
不具合の可能性が高いように思います。

ノーファインダーでファインダー測光して、
それで出た目が暗くなる、だとありますが、
明るくなる方に（しかも3段も）出ることは
ないと思います。

古いカメラではありませんので、
購入店、量販店で見比べて見られては
いかがでしょうか。不具合ならそのまま
修理に出されたほうが良いと思います。

書込番号：25574079

[ありがとう、世界]

＞露出を3上げた
　↑
「３段(Ev)」なのでしょうか？

https://cweb.canon.jp/eos/lineup/kissx10/spec.html
＞露出補正
＞手動：1／3、1／2段ステップ±5段※
＞※［撮影画面表示：やさしい］設定時は±3段
　↑
1/3段ステップの場合は 「３つ」動かして
「１段」のような？
背景の明暗で、１段ぐらいは変動しますので。
※逆光であれば、もっと。

書込番号：25574106　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ぺちちちさん　こんにちは

一応確認ですが　EVFがスポット測光など　測光方式が違っていると言う事は無いですよね？

そうでなければ　まずは　EVFとライブビューの撮影データーが同じか　違っているかが分からないと　判断難しいと思います。

同じでしたら　レンズの絞りの異常が考えられますし　露出が違うのでしたら　測光方式や露出計の異常が考えられます。

書込番号：25574134

[ありがとう、世界]

＞もとラボマン ２さん

OVFです。
一眼レフなので。

書込番号：25574189　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ありがとう、世界さん　訂正ありがとうございます

フィルム時代長くやってきたのに　デジタルに染まってしまったようです。

書込番号：25574206

[とびしゃこ]

＞ありがとう、世界さん

＞　↑1/3段ステップの場合は 「３つ」動かして
＞「１段」のような？

その可能性もありますが、

スレ主様の下記のコメントから、

＞露出過多で白飛びしたような写真になってしまいます。

3段（3EV）なのかな、と推測しました。
+１EV補正なら、「明るめの写真」になる
程度のことが経験的に多いためです。

スレ主様の写真がぎりぎりのハイキー
露出を攻める写真スタイルなら
この限りではありませんが。

書込番号：25574214

[ありがとう、世界]

＞もとラボマン ２さん

いえ、私も読み始めの段階はミラーレスネタだと勘違いしていました(^^;

というのも、一眼レフ「なので」画像の露出は(カメラの)液晶モニターで確認できても、
光学ファインダー(OVF)では【露出インジケータ】の情報を「参考」に露出調整することになります。

しかし、【露出インジケータ】そのもの、またはそれを直接意味する語句がスレ主さんのカキコミ冒頭に出ていないように思えたので、
これは EVF⇒ミラーレスの質問かな？
と勘違いしました。

しかし、機種は一眼レフですので、読み直しました(^^;


＞とびしゃこさん

はい、スレ主さんのレスが無いので、現段階では未確定かと思います。

ただ、プラスマイナスどちらか不明確なら、３段の明暗では、
・ほぼ真っ白
・ほぼ真っ黒
になるので、段数うんぬんよりも、ほぼ真っ白／ほぼ真っ黒のインパクトのほうが遥かに強いでしょうから、
ほぼ真っ白とか、ほぼ真っ黒とかで、驚愕なり批難なりの文言が出るのでは？
と思います。

そのため、
1/3段ステップの３ステップ分の１段か、
1/2段ステップの３ステップ分の1.5段では？
と思っていたりするわけです(^^;

書込番号：25574860　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

OVF ISOオート	ライブビュー ISOオート	OVF Mモード ISO固定	ライブビュー Mモード ISO固定

実際に試してみました。
OVF、ライブビューともに露出モードは評価測光です。露出で1/3段ほど差が出ました。実際の画像もそんな感じです。
Mモードでシャッタースピード、絞り、ISO感度を固定すると、OVFでもライブビューでもほとんど同じ明るさで撮れました（当然ではあるのですが）。

書込番号：25574912

[とびしゃこ]

露出補正なし（ISO320）	露出補正+1.0段＝3回クリック？（ISO640）	露出補正+3.0段（ISO2500）	露出補正+5.0段（ISO10000）

＞ありがとう、世界さん

＞３段の明暗では、
＞・ほぼ真っ白

実際の色彩含む明暗差がある被写体では、
+3段程度だと真っ白に飛ばすのは
なかなか難しいように感じています。

（ハイキーな構成の被写体は別ですし、
+3.0が写真としてよいかも別としまして）

自分の感じでは+5.0段を超えてくると
真っ白の範疇に入るイメージです。

+1.0だと、露出の好みの範囲程度で
一見して異常に白飛びして困る、
とは感じられにくいかなと思っての
コメントでした。

写真は「照明としての明暗差はなく
色が違うだけ」の被写体です。
（手持ちで水平もとれてませんが）

写真はJpeg撮って出しで
露出はF2.5、1/80秒でISOオート調整です。
（Pモードですが、結果そうなりました）

書込番号：25574984

[ありがとう、世界]

＞とびしゃこさん

お疲れ様です(^^)

グレースケールを置いて同じように撮ると、
「ダイナミックレンジ遊び」みたいに出来そうな感じになるかもしれませんね(^^)

書込番号：25575285　スマートフォンサイトからの書き込み

バスケット時の撮影

[haruhono777]

カメラ初心者です。

EOSR8とsonyα7iiiで迷ってます。
撮影は室内でのバスケット撮影です。

レンズに関してもF値が低いものぐらいの
知識しかありません...

ご教示お願い致します。

書込番号：25564518　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

明るいレンズを使わない限り、どっちも似たようなものです。

ソニーならFE300mmF2.8、キヤノンならRF100-300mmF2.8がお勧めです。

書込番号：25564576　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

小中高バスケを撮りますが、明るいレンズってのは昔の話。少なくともここ10年のフルサイズはF2.8にこだわる必要はないと思います。周りの職業カメラマンを見渡してもサンニッパとか見たこと無いです。チャンスに弱すぎる。

スポーツは動きを捉えることが重要なので、100-500とかのズームのほうが結果いい写真を多く残せると思います。

僕はいまだにEF（キヤノン）ですが、70-200F4Lと24-105F4Lで全部撮ります。基本ハーフコートしか撮らず、遠いハーフは移動して撮ります。

書込番号：25564596　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらなる]

Sonyのカメラは使った事無いので判りませんが、どちらでも性能的には大差無いでしょう。
使い易い方を選べばいいと思います。
ボタン操作や持った感じ、メニューの判りやすさなど。

R8でもトラッキングが使えるので、被写体の追従は問題無いかと思います。

レンズですが、環境によって異なりますね。
体育館で暗幕されるとかなり暗いです。
F2.8位の明るいレンズが欲しいですね。
ただ、最近のカメラであればかなり感度を上げられるのでF4クラスでも十分でしょう。
学校の体育館とかですとコート脇からの撮影でラインまで1ｍ位と結構至近で撮れます。
なので24-105�oF4や70-200F4位で十分で、予算が有れば70-200F2.8が良いでしょう。
学校体育館の2階席とかですと300�o-400�o位が欲しいので70-300�oF4-5.6や100-400mmとかになってきます。
公共の体育館やアリーナなどの観覧席だとそれなりに望遠が欲しくなりますが、その時の状況に応じて考えれば良いでしょう。

書込番号：25564693

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞haruhono777さん

sonyα7iiiは旧モデルです。かたやCanon R8は最新型。ノートPCと同じくデジカメも最新型をかうものです。

書込番号：25564738　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【1/500秒】低照度撮影条件例 ※標準的な露出時の ISO感度の目安	高感度になる内訳

「明るさ次第」ですが、特に公立校の場合、バスケなど遮光カーテンを閉めると「照明のみでは、暗い体育館」の場合が殆どかと思います。

私の のべ十数校の経験と過去ログから、「照明のみでは、暗い体育館」の明るさとしては、160 lx(ﾙｸｽ)⇒Lv(Ev)6が検討基準になると思います。
(もっと暗いと思われる場合もあります)


さて、スポーツ撮影ですので、
上記の暗さでは、シャッター速度優先モード(オート)などで【1/500秒】以上の高速シャッターにしないと、何を買っても被写体ブレ(動体ボケ)の残念画像ばかりになります。


160 lx(ﾙｸｽ)⇒Lv(Ev)6、【1/500秒】で、
標準的な露出の場合の F値別の ISO感度の目安(計算値のまま、数値丸め無し)は以下のようになります。
ご参考まで。

F 8　　 51200
F 7.13　40637
F 6.35　32254 ←
F 5.66　25600 ←
F 5.04　20319
F 4.49　16127
F 4 　 　12800 ←
F 3.56　10159
F 3.17 　 8063
F 2.83 　 6400 ←

書込番号：25564881　スマートフォンサイトからの書き込み

[k@me]

バスケットをどの場所から撮影するかで、選ぶレンズも変わってきます。
コートのすぐわきで撮影できるなら、70-200mmF2.8が便利です。
フルサイズで70mmスタートなので、近くにいる選手も狙えます。
100mmだとちょっとアップ過ぎる事があります。

ちょっと離れてスタンドから撮影するなら、もっと望遠で撮影できた方が便利です。
100-400mmや100-500mmなどがあると便利です。
暗い体育館の場合は明るいレンズの方が良い場合もあります。

R8はAFポジションを直接コントロールするマルチコントローラーがありません。
AFポイントを操作できないと複数人で行う競技の場合は撮影が困難になりますから、この2機種だったらα7IIIの方が良いかもしれません。

書込番号：25565243

[ねこ塚]

AF性能だけなら

α7iii（α7C）＜EOSR8＜α7C�A

　　だと思います（α7�B以外は全て購入しました）。

でも、使いたいレンズがある方で良いと思います。
予算があえば、α7C�Aがお勧めです（ガチのお高いレンズも有るし、お安いタム・シグマ等も有り）。

書込番号：25566433

[Kazkun33]

AF速度、精度はレンズの性能が影響する事を理解しない人がいるのは寂しいですね。

書込番号：25566463

[やまいぬだ]

＞haruhono777さん
はじめまして、私はRPユーザーでどちらも少し触らせてもらったことはある程度ですが、初カメラでEOSR8とsonyα7iiiで室内スポーツの撮影ということならR8をおすすめします。
というのもα7�Bは人肌の写りに癖があって結構色味をいじらないと良い色が出ないなんてこともあります。周りの色にもよるとは思うのですが、結果赤色がオレンジっぽくなってしまったりなどありました。α7�Cは改善されているようですが、おそらく予算オーバーですよね。ということで人を撮るならR8の方がいいのかなと思います。
操作性に関してもR8の方が直感的で初めての人でも扱いやすいです。α7�Bはカスタム性に優れていると感じます。
ボディ内の手ぶれ補正の有無という違いはありますが、レンズ側に手ぶれ補正機能がついていれば問題ないです。
レンズは望遠側が300mmか400mmあたりまで使えるズームレンズであれば大丈夫です。

書込番号：25574404　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

バスケの対象はプロ？
それとも、学生とか？

バスケなどのスポーツだと、
被写体をある程度とめるなら
シャッタースピードは1/500が目安になります。

で、
体育館だと会場の明るさに大きく左右されますからね。
露出条件として
絞りは開放、
シャッタースピードを確保した時に、
ISOがどこまであがるかですね。
その時のISOの高感度によるノイズを
どこまで許容できるかになってくるかと思います。
で、その許容とする範囲はひとそれぞれですから…

私は、ボディよりも焦点距離を含めた、
レンズの選択が重要になってくるかと思います。

一度、暗いレンズで問題ないか
レンタルしてみて確認したほうがよいかと思います。
それで許容できなければ
明るいレンズが必須となるのではないでしょうか？

書込番号：25574780　スマートフォンサイトからの書き込み

カメラ内深度合成

[おさるオサル]

人気の新製品って事でなんとなく調べていたら、これはカメラ内深度合成がサクッと出来るみたいですね！プリ撮影も出来るしいいですね。
自分はフルサイズはンNikonですが、小さい物を撮るときはOLYMPUSでした。
E-M1 Mark IIのカメラ内深度合成で撮影したキノコや草花、昆虫の写真で楽しんでした。
カメラ内深度合成はそれなりに技術的やハードのパワーも必要に思え、センサーが大きいほど難しいのかなと思っていました。

そしたらキヤノン、APS-CのR7やR10から始まってフルサイズのこの機種で、なんと100枚まで合成できると！今さら知りましたよ。
カメラ内深度合成に惹かれるユーザーって少ないのかもしれませんが、自分は惹かれるんです。
R6 Mark IIの深度合成写真を見たいです、
R7でも十分なのかもしれません、R7も大歓迎です、お願いします！
OLYMPUS E-M1 Mark IIのカメラ内深度合成写真貼っときます。

書込番号：25097762

[◯◯の横好き]

＞おさるオサルさん
下記の動画でeos R6 mark2の深度合成の魅力を垣間見る事が出来ると思います。

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3Du_yM2_IckAk&ved=2ahUKEwja5oyfrcj8AhXqXWwGHaKhCesQwqsBegQICRAF&usg=AOvVaw0UJieWjfgwHl5XyH6TKcct

書込番号：25098037　スマートフォンサイトからの書き込み

[おさるオサル]

＞◯◯の横好きさん
早速ありがとうございました。

最後の深度合成の作例、トナカイの手綱？、上の方に変にボケていますがE-M1 Mark IIも同じようになります。
被写体が全く動かなければ良いのですが。
それにしてもフルサイズマクロでよくやってくれたと思います、この様な使い方では2400万画素でも十分ですし。
設定の幅も多くて楽しめそうです。
RFマクロも調べてみました、0.5倍の35mmと85mm、1.4倍の100mmのはちょっと凄いヤツですね。

書込番号：25098094

[多摩川うろうろ]

R10　RF100mmマクロ

おさるオサルさん

＞R6 Mark IIの深度合成写真を見たいです、
＞R7でも十分なのかもしれません、R7も大歓迎です、お願いします！

R6 Mark�UでもR7でもありませんが、あまり反応がないのでR10のカメラ内深度合成画像です。
10枚でやってます。
あまりよい被写体とは言えませんが。
取り急ぎ。

書込番号：25099073

[おさるオサル]

＞多摩川うろうろさん
おはようございます。

ありがとうございます。
R10、画素数も小さい物での深度合成が目的なので十分ですよね。
ボディに手ぶれ防止がないですけれど、深度合成にはあまり必要なさそうだし。
100mmマクロなので150mm換算、10枚の合成できれいに決まってますね。
やはり3脚使用でしょうか？

書込番号：25099429

[多摩川うろうろ]

おさるオサルさん

おはようございます。

＞ボディに手ぶれ防止がないですけれど、深度合成にはあまり必要なさそうだし。

あったほうがよいのですが、キヤノンのマクロレンズの手振れ補正は非常に強力です。
マクロ域ではオリンパス以上の気がします。

＞やはり3脚使用でしょうか？

手持ちで撮っています。
三脚を使ったほうがよいのはわかっていますが・・・。
深度合成ソフトがなかなか優秀のようです。

書込番号：25099549

[GX-400sp]

R6からR6mk�Uに乗り換えた者です。
スレ主さんの質問を見て初めて知った機能なので改めてマニュアルを読みながら、
試してみました。他社ではさほど最近の機能ではないようですし、フォーカスBKT自体は
「R」あたりからある機能のようなので「そんなん知っとるわい」という方はつまらん書き込みに
なりますのでスルーしてくださいｗ

深度合成と、フォーカスブラケット撮影という言葉を最初はうまく噛み砕けずにいたので少し混乱
しながらマニュアルを読み進めて行きました。
�@フォーカスブラケット撮影
任意の枚数である程度幅を指示したうえで合焦点をずらして連写をする撮影方法
�A深度合成
フォーカスＢＫＴ撮影した複数の写真を合成し、合焦点の幅を広くした一枚を 作成できる機能。
という事でいいねすよね。。。

今までは�@で得られた素材をもとにＤＰＰ４を使い深度合成を行うという物でしたがＪｐｅｇしか
得られないものの撮影直後にそれをカメラボディ内で行ってくれる。というのが、mk�Uの新機能
なんですね。レフ機などでマニュアルフォーカスでFPをシフトしながら複数枚撮影しDPP4でそれを
深度合成するという事も可能なのだろうと推測しているのですが、手間がかかる作業となりそうです。。。
実際にMENUから「フォーカスBKT撮影」の「する」を選択するところから詳細な設定メニューが開きます。
試写では、枚数はいづれも9枚（設定可能値は2〜999枚！）、ステップ幅は10段階で設定可能、
被写体の大きさや前後のズレ幅を勘で見越して微調整、平滑化→する、深度合成→する、
深度合成トリミング→するを選択しながら3つの被写体を試しました。
ピントの位置は1枚目から9枚目まで、手前から奥に向かって指定の9枚を指示した幅でシフトしながら撮り
ますので、一枚目が希望するFPの一番手前に来るようにピントを合わせシャッターを切ると電子シャッター
で撮っていってくれます。恐らく秒間12枚か40枚の連写スピードかなと。（手振れする暇もなかったですｗ）
9枚撮り終えると1秒くらいBUSYとなり、深度合成を行ったJPEG画像がプレビュー表示されます。
（かなりあっという間でテンポよく撮れそうです）私の記録方法の設定は、RAW+JPEGなのですが、連写した
9枚のRAW+JPEGが残るのであとからDPP4でいじることもできそうでいいです。

試写3例では、
�@一番手前にFPを設け撮影を開始した一枚目。
�A指示したステップがだいたい希望するFPの一番奥になるように調整した9枚目
�B9枚をボディ内深度合成したJPEG画像
�C最少絞りで同様の露出となるようにISOを調整した単射の一枚
の4枚をセットにアップをしてみます。

ボディはR6mk�U、レンズはEF100マクロです。
絞り値はフォーカスブラケットを行ったものはすべて開放のF2.8、4枚目の最少絞りの物はF32です。
室内で椅子のひじ掛けに肘をついたり壁に寄りかかりながら手持ち撮影、手振れ補正はレンズ、ボディ共に
ｏｎです。

書込番号：25100283

[GX-400sp]

試写�@
1センチの方眼目が印刷されたカッターマットを45度程度傾けて深度幅をつくり、
「10」の文字にピントを合わせ一枚目の撮影をスタートしました。アップしたのは
1枚目、9枚目、深度合成したJPEG、同程度の露出になるようにISOを上げ最少絞りで
撮ったものです。

書込番号：25100290

[GX-400sp]

試写�A
ユリ科の花ですが花びらの直径は10�pほどで、ステップ幅を９まで大きくしました。
4枚の内容は試写�@と同様です。

書込番号：25100294

[GX-400sp]

			※寄り具合が変わってしまいましたすみません

試写�B
カーネーションのような花、直径は5�pほど。ステップ幅は直径を見越して6くらいまで小さくしました。
いづれも今まで「痒かった」ところに手が届いたようなｗ素晴らしく、面白い結果が出ているなと感じました。
いかがでしたでしょうか・・・・(-_-;)

書込番号：25100298

[GX-400sp]

花マクロなどは花の大きさや寄り具合によってピン位置からボケ迄の範囲に迷う事や光量と
高感度ノイズの兼ね合いから希望の絞りを使えなかったりすることがあり、フォーカスブラケットと
深度合成機能は選択肢が増えて、とてもいいだろうなと思いました。もちろんボケ量やピン位置には
「正解」があるものではなくどう表現したいかに依って変化していいものだと思うのですが、その選択に
幅があるのは強いだろうなと。撮影枚数とステップ幅は被写体のサイズ、ピン幅、被写体と背景の
位置やボケ量など様々な要素で変化していくようで、マニュアルを再度よく読み、試しながら覚えていく
必要がありそうです。
背景ボケを残しながら、高感度になるべくせずに撮る、花マクロや近接での物撮りなんかにはとても
いいだろうと思いました。スレ主さんの質問から、知らなかった機能が理解できてうれしかったです。
質問の参考になっているかは疑問ですがｗ(-_-;)

ありがとうございました（回答者いうのも変ですけど。。。

書込番号：25100305

[おさるオサル]

＞多摩川うろうろさん
OLYMPUS機も所有している方からのコメントは参考になります。
作例は手持ちだったのですね？いいですね。

APS-Cで100mmマクロですから、換算150mmにはなっているので、マクロ撮影だと（私の場合は）ブレブレになります。

おっしゃるようにCanonのISが凄いのなら良いのですが、撮影スキルの問題だったら今さら自分には無理かも？です(^_^;
＞深度合成ソフトがなかなか優秀のようです。
いや、1枚1枚がぶれていたらソフトではどうしようもありません、撮影スキルの問題ですね。

R10いいですね、超軽量&小型、ボディ内手ぶれ機能が無いために小さく出来たのですね、おまけに安い！
フルサイズ用の35mmマクロレンズ買えば換算で55mmくらい？ちょうど良さそうです。
EOS R6 Mark IIのスレにお邪魔してR10に傾いてしまい、スミマセン。

書込番号：25100540

[おさるオサル]

＞GX-400spさん
ありがとうございます。

フルサイズEOS R6 Mark II、凄いですね。
作例本当にありがとうございます。
自分がOLYMPUS機で深度合成していたとき、絞って撮るのと違いがわからないと指摘されたことがあります。
だけどGX-400spさんの作例で判ると思うのですが、絞ったときとは明らかに違って深度合成では、狙った被写体以外はちゃんとボケるんです。
今回ありがたかったのは、そこのところがさすがフルサイズの強みと思えたところです。
そして、センサーが大きい分、深度合成が不利だろうと思っていたのですが、方眼紙まで試してくれて本当にありがたかったです。
なかなか探しても、作例がないのですよ、マウントが違うのでそうそう買えないし。
もうすぐ還暦なのですが、昔の学研の図鑑の写真ですかね、あの写真の感動が50年分進化して目の前にって言うと言い過ぎですかね？
どうもありがとうございました。

書込番号：25100558

[GX-400sp]

＞おさるオサルさん
参考になってくれたようで嬉しいです。
ちょっと調べてみようと思い「深度合成」という検索ワードを索って見ていたのですが
海洋生物を撮ってらっしゃる方が、貝などの海洋生物を物撮りされているサイトがありました。
まさに学研の図鑑に掲載されている写真でした。
（同じく図書室の学研の図鑑にお世話になった世代ですｗ）
アップしていませんが机の上に置いた干支の置物を撮った試写があるんですが
ＦＰがずれながら刻まれていく過程で、置物が置いてある位置の机の木目も
合成されて合焦しているものがありました。絞り開放でとってもＦＰに位置を同じくしてあるものは
合成後に合焦してしまうようですから解ったうえでうまい事やらないと、ただの絞った写真になってしまう
事がありそうですね。風景やポートレートなど開放で撮って面白いことができないかいろいろアイデアを
絞ってみようと思います。質問への回答をする形ですが面白い機能を勉強させていただきました。
ありがとうございました。＾＾

書込番号：25100631

[多摩川うろうろ]

被写体ブレで失敗！ツワブキ　6枚深度合成

おさるオサルさん

オリンパスのE-M1 Mark IIで深度合成を色々やりましたが、なかなかうまくいかなくて。
まだまだ撮影が足りませんが、R10のほうが自然にできるようです。

＞R10いいですね、超軽量&小型、ボディ内手ぶれ機能が無いために小さく出来たのですね、おまけに安い！
＞そしたらキヤノン、APS-CのR7やR10から始まってフルサイズのこの機種で、なんと100枚まで合成できると！

マクロ専用にR10があってもいいくらいです。
手持ちでは難しいですが、18枚くらい合成可能かもしれません。

しかし６D Mark�Uなら高感度にもできるので、もっと手ブレに強くなり撮影の幅が広がります。

書込番号：25101707

[a3gpp]

ストロボ同調　手持ち深度合成

三脚使っての深度合成ならカメラはなんでもいいです。
　要るのはマクロスライダくらいのもんです。

問題は、「手持ちの深度合成」がR6で可能なのか？だと思います。
これはまあ・・ピント位置の違うコマを手持ち連続撮影する、ことですが・・重大な問題が出てしまう。

　　　シャッターの寿命

です。例えば100枚連射した、としますか
それを2000回撮りました(^^♪　なら・・・20万回シャッターが作動しますよね。
え、2000回で寿命(^^;　と・・メーカーさん的にはちょっと困るですね。

なら・・電子シャッターがあるやん！になるわけですが・・
これがまたちょっとした問題が(^^;

ストロボの同調速度は？いくつですか？となっちゃって・・

深度合成は特に深度が浅くなるマクロで有効性が高いです。
そのマクロでストロボ使用に制約が出る・・のは避けて欲しいですね。

なので・・・
R６において、実際に「マクロで手持ち深度合成が可能なのか？」を知りたいです。

私はいまのとこ・・「シャッターの寿命」問題が解決できればメカシャッターが使えるわけで・・
α6000を使ってます。それが「シャッター寿命問題の解決」になる理由は・・

　　中古機相場です(^^;

私の撮り方はですね・・
　　カメラはなんでもいいんです。
　　ついでにレンズもなんでもいいです。
　　　　作例で使ったのはEL-Nikkor63mmです。

書込番号：25102721

[多摩川うろうろ]

a3gppさん

＞ストロボ同調　手持ち深度合成

a3gppさんは手持ちでカメラを動かしてフォーカスブラケット撮影をされていて、パソコンで深度合成をされているのでしょうか？
すごいですね！
このやり方があったか・・・。

＞問題は、「手持ちの深度合成」がR6（mark�U）で可能なのか？

手持ちで自動フォーカスブラケット撮影＋カメラ内深度合成画像生成は可能ですが、
この場合６DMark�Uではストロボは使えません。

書込番号：25102943

[a3gpp]

マルカメムシ幼体

＞多摩川うろうろさん

最初は連射の「気合」で撮ろうとしたけど・・とんでもない精神力が要る(^^;
こっから・・ここまで・・（深呼吸）

　　ていいいいいいいい！みたいな(^^;

上手くいった試しがなかった(^^;

で、電動化しちゃえっと・・部品集め始めて・・完成まで3年(^^;
愛称は「おてもち君」　完成日2021年3月24日

カメラ＋レンズ＋倍率変更機構＋電動マクロスライダ＋カメラ同期型制御装置一式＋ストロボ照明＋両手グリップ
全部込みで・・1700gでした。もっと軽くしたいです(:_;)

63mm付けて・・
　撮影倍率範囲は無限から３倍（途中でレンズリバース）
　コマ間の最小移動量0.04mm
　秒11コマにおける最大移動量2mm
　移動ストロークは54mm
　　　コマ間移動量設定は16段
　原点位置は認識可能でスイッチによる原点戻しです。
　連続撮影枚数はRAW保存で20枚
　解像度はAPS-Cの2400万画素
というスペックです。

PC上での合成ソフトはHelicon
　選定理由は・・
　　　３種の合成アルゴリズム
　　　各アルゴリズムでパラメータ設定可能
　　　レタッチ機能あり
　　　買取型の永久ライセンス（永久UPグレード権込み）
です。

＞６DMark�Uではストロボは使えません。

　　シャッター寿命問題が未解決ですね(^^;

私の解決策では・・
　　中古α6000が２万円だとすると・・
　　20枚連続ショットでは寿命から１万回くらい撮れるから
　　＝１回２円　(^^;　なのですよ。
この方法はメーカーさんでは採用できんです(^^;

と、高倍撮影作例

　　マルカメムシの幼体、体長4mm
　　撮影倍率３（換算倍率4.5）

　　この倍率ぐらいになると・・「深度合成しちゃいました」の隠しようがなくなるですね(^^;

書込番号：25103029

[おさるオサル]

今回の自分の質問レベルには十分の回答を頂きました。
＞◯◯の横好きさん
ありがとうございました、 R6 Mark IIの深度合成の動画見ました。
＞多摩川うろうろさん
R10でも全然問題ないというか、作例もわかりやすくて助かりました。
＞GX-400spさん
やっぱり R6 Mark IIは凄いんだと思いました。

自分は風景では深度合成をしません、画素も2400万でも十分です。

＞a3gppさん
いやぁ、感心しました、カメラやレンズも関係ないシステムにとても感心しています。

自分の質問レベルを超えて行きそうになりましたので、質問はとりあえず解決にしますが、
とても楽しかったです、みなさんありがとうございました。
goodアンサーは自分の質問の内容から選ばせてもらいました。

書込番号：25103195

[おさるオサル]

＞a3gppさん
「おてもち君」って言うのですね、
マルカメムシの幼体、体長4mm撮影倍率３（換算倍率4.5）って、、、
バッチリ決まっている凄い写真ですねぇ、学研の図鑑が100年進化しました。

書込番号：25103209

[多摩川うろうろ]

おさるオサルさん

R10で35mmマクロでカメラ内深度合成撮影してみました。
バラだとこんな感じです。


a3gppさん
＞電動化しちゃえっと・・部品集め始めて・・完成まで3年(^^;愛称は「おてもち君」　完成日2021年3月24日

・・・・・。
すごいですね。

書込番号：25103230

[多摩川うろうろ]

35�uッマクロで深度合成撮影

しまった、画像貼るの忘れてました。

書込番号：25103471

[ちぇるのふ]

EF-S 60mm F2.8 MACRO 深度合成前	EF-S 60mm F2.8 MACRO 深度合成後	RF-S18-150mm F3.5-6.3 深度合成前 (18mm F4)	RF-S18-150mm F3.5-6.3 深度合成後 (18mm F4)

流れを読まずに投下。
いずれも手持ち、R7での例になります。

特にマクロで絞りたくない（背景ボケ残したい、ISO上げたくない）シチュエーションでは強力ですね。
奥行きのあるジオラマなんかにも良いのではないでしょうか。

書込番号：25574373

４K動画について

[butan12]

いつもお世話になりますが
前回こちらのカメラのテレビでの使い方で
バファローの思い出箱の商品をご紹介頂きましたが
メーカー問い合わせましたらPD２０００シリーズであれば
動画形式がH２６５/HEVCであれば４K動画も使えるとの解答でした
こちらのカメラの４Kはどうなんでしょうか。
お詳しい方アドバイスお願いします

書込番号：25571972

[えうえうのパパ]

ご参考まで
https://asobinet.com/comparison-eos-r50-r10/#i-14

書込番号：25572028　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

自分は静止画も、動画(4K)もかなりあります。
結論から言うと、「おもいでばこ」はただでもいりません。
撮影後、編集したりしてから、バックアップしています。
保存だけならPCや、PC経由で外付けHDD・BD・DVDなど他のストレージに残すのは簡単。
ファイル形式は関係ありません。
大事なものは複数に残すのが常道ですが、それも簡単。
クラウド(You Tubeなど)に残すもの簡単。
PCのいい所は汎用性の高さです。
ここまで世の中に普及すると、無くなることはないでしょう。
PC内・外付けHDD・BD・DVD・他のストレージのどれかが無くなりつつあっても、その時ある物にコピーすればいいだけです。

書込番号：25572031

[butan12]

＞ＭｉＥＶさん
＞えうえうのパパさん
回答ありがとうございます。どうやら使えないのかな？と
今体に障害があり
PCも買い換えカメラもこちらに買い換えました
色々保存方法あるとは想いますが
長くPC使えないので
こちらの商品どうかなと思って質問いたしました。
ありがとうございました。

書込番号：25572156

[butan12]

＞ＭｉＥＶさん
＞えうえうのパパさん
またよろしくお願いします

書込番号：25572160

羽田で初めての夜間撮影をします

[ころう05<738]

こんにちは。
今日羽田で初の夜間撮影をします。
またカメラ初心者なのでどのような設定をするのか教えて頂きたいです。
ちなみにレンズはシグマのAPO150-500です。

書込番号：25570526　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

なんか勘違いている？
初心者は調べもせず、楽に聞けば何でも教えてくれると。

ネット検索すれば、撮影ポイントや作例だけでなく、露出も公開しているところが多数あります。
楽していると、腕は上がりませんよ。
地方の空港と違い、かなり人がいます。
現場で聞けば画像を見せて貰い、露出を教えてくれるでしょう。

書込番号：25570551

[macularius]

＞ころう05<738さん

設定を数値で聞いて覚えても状況の変化に対応できませんから、ご自身で 絞り ＆ シャッタースピード を変えながら色々試し撮りすると案外簡単にコツをつかめると思います。
お勧めはISOのMモードが良いと思います、ｓｓ優先とＰモードは個人的にはお勧めしません、（自動部分がかえって理解の妨げになるので）

書込番号：25570560

[macularius]

失礼　ISOはオートで、です、余裕が出てきたらISOも決めてしまってもよいです、

設定なんて それほど難しいことをやっているわけではありません,数撮って覚えてしまいましょう。

書込番号：25570565

[もとラボマン ２]

ころう05<738さん こんにちは

＞今日羽田で初の夜間撮影をします。

夜間と言う事ですが　APO150-500�o　F5-6.3と暗い所では　辛いと思うのですが　三脚使用でしょうか？

書込番号：25570566

[ブローニング]

頑張れ！ころう05<738さん

まずは失敗してこい！
話はそれからだ・・・・

書込番号：25570575

[遮光器土偶]

＞ころう05<738さん

　たまに伊丹で夜間撮影するだけですが、羽田でどんなカットを撮りたいのか、明記していただきたいと思います。

書込番号：25570576

[ありがとう、世界]

＞今日羽田で初の夜間撮影をします。

離発着シーンを撮りたいのであれば、
最悪の前提条件が「予備知識無し」かと(^^;

今回は静止している状態を、
【Pモード】と【露出補正】の実施経験をされてみては？

※ISO感度は「オート」で、
　ISO感度の上限設定も「しない」
　↑
何故こうなのか？の意味が判るようになったら、ISO感度関連も好きなように変更OK。

書込番号：25570602　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ころう05<738さん

こんにちは。

＞今日羽田で初の夜間撮影をします。

駐機している場合は低ISOでも
三脚と低速シャッターで撮れますが、

夜間の飛行中の期待を撮りたい場合は
露出がかなり厳しくなると思います。

下記のサイトで羽田空港もふくめた
撮影写真を露出データ付きで
公開されていますので、
ご参考にされてはと思います。

・飛行機写真の教科書第7回
「飛行機夜景」は難しくない？撮影時に押さえておくべきいくつかのポイント
（写真・映像・イラストと出合うウェブマガジン、Picturesさんのサイトより）
https://genkosha.pictures/photo/19071925713

飛行中でも流し撮り（＝低速シャッター）が
うまく出来れば、「比較的」低ISOでも
撮影できるようですね。

ただ、本日羽田は件の事故の影響で
100便近くが欠航の予定だそうです。
通常のフライトスケジュールでは
ありませんし、周辺の交通、警備状況も
不明ですので十分にお気を付けください。

書込番号：25570616

[ありがとう、世界]

↑
【Pモード】は、殆どフルオートと同様の使い方ができて、
当然ながら【露出補正が可能】なところが、(多くの)フルオートとの差異です。


逆に言えば、(多くの)フルオート以外のモードで、
「画像(の見た目)が暗い」とか「画像(の見た目)が明る過ぎる」と言っているのは、【露出補正をサボった結果】です(^^;
↑
もちろん、露出補正可能な撮影条件の範囲において。
(最高ISO感度を超えるような場合は別問題)


※M(マニュアル)モードの場合は、【露出補正】というよりも(本来は撮影者による)【露出調整】

書込番号：25570617　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞ころう05<738さん

正直言って、明確な目的がない場合には、本日は行かれない方が良いと思います。
昨日の事故の翌日ですし。

書込番号：25570662

[okioma]

どう撮りたいかとかで、設定は大きく変わります。
例えば、
駐機場で止まっているものを撮るのですか？
離着陸中のものを撮るのですか？

夜の撮影は難易度がたかいです。
求めるものによっては今使用の機材では、
撮影の諦めも必要かと思います。

更には、スレ主さんのスキルもわかりません。
日中における航空機の撮影経験はあるのでしょうか？

書込番号：25570670　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ころう05<738さん

とびしゃこさん紹介の書籍を買ってみては？
ネットでタダで済ませたいかもしれませんが、信用性の高い纏った情報と知識を得るにあたって、￥2200の価値は十分かと思います(^^)


飛行機写真の教科書 第7回 「飛行機夜景」は難しくない？撮影時に押さえておくべきいくつかのポイント
https://genkosha.pictures/photo/19071925713
↑
こちらから、撮影条件記載の画像について。

画像1 静止
https://genkosha.pictures/wp-content/uploads/2019/07/0122.jpg
F5.6　4秒　ISO200
撮影(被写体)照度 ⇒ 9.8 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)2.0

画像2 飛行(僅かに流し撮り?)
https://genkosha.pictures/wp-content/uploads/2019/07/0513.jpg
F1.7 1/125秒 ISO12800
撮影(被写体)照度 ⇒ 7.1 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)1.5

画像3 流し撮り
https://genkosha.pictures/wp-content/uploads/2019/07/101.jpg
F2.8　1/8秒　ISO3200
撮影(被写体)照度 ⇒ 4.9 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)1.0

↑
約5~10 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)1~2の明るさですので、快晴の約8.2万 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)15に比べて、およそ 1/8000 ~ 1/16000の明るさしかありませんので、
闇雲に「いろいろ努力してみる」の殆どが「木に縁(ﾖ)りて魚を求む」状態になるかもしれません(^^;

書込番号：25570685　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞本日は行かれない方が良いと思います。
＞昨日の事故の翌日ですし。

同意です。

仮に運行再開であっても、
強い「無念」などが多々漂う状況ですし。

書込番号：25570694　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞ころう05<738さん

スレ主さんから何も返信のないまま解決済みになりましたが
マナーとしてそれなりの返信は必要かと思います。

書込番号：25571083　スマートフォンサイトからの書き込み

[kinari1969]

地震と航空事故で多数の路線が急遽欠航になり、現場は正月の帰省難民で大混雑しています。

全焼した旅客機の残骸でも撮りたいんですか？

普段行かない人は夜間行っても何も撮れません。

救助やそれに関わるスタッフの迷惑なんでやめてください。お願いします。

書込番号：25571195　スマートフォンサイトからの書き込み

[ama21papay]

＞ころう05<738さん

火災は既に鎮火してますし現場は真っ暗です。

Kiss X7i にシグマのAPO150-500 ですか。

感度上げてもゴミのような白いノイズが写るだけなんで、行かないで良いんじゃないですか。

書込番号：25571220　スマートフォンサイトからの書き込み

[ブローニング]

過去のカキコミから想像するにスレ主のころう05<738さんは高校生なんだね。
多分、おとなしい性格で純粋にヒコーキが大好きなんだ。
それなのに怖いオジサン達に色々と言われ出てこれなくなっちゃったんだな。

オジサンにも高校生だった子が3人もいてさ、武闘派な部活やってて結構
やんちゃな子達（不良ではない）だったよ。

まぁ簡単でいいので最後だけはちゃんとスレは締めておき。

書込番号：25571274

[しま89]

APS-Cのカメラ、レンズはF5-6.3、でレンズ含めて約2.5Kg
空港では三脚は他の方に迷惑になるから1脚が必要かな。SS上げるとIS0も上がるからノイズが出る、でSS下げて流し撮りになるけど重さにご自身がどこまで対応できるかですかね。

書込番号：25571418

[kooth]

＞ころう05<738さん
羽田といっても、ターミナル3つ、滑走路4つあるわけで、
どんな飛行機の何をどう切り取るかは、
皆さん千差万別の設定と思われます。
街の夜景を背景に飛行機を止める人もいるし、
流し撮りされる方もいる。

撮影技術的には、
お使いの機種は最新機でないので
露出アンダー目のRAW撮影してから
現像で明るさを戻すのが無難かな。
シャッター速度はブレなければお好みで。
AF合わないならMFで。
高ISOノイズは現像アプリのAIで軽減。

あと、送迎の方に迷惑をかけない立ち振舞くらいでしょうか。
望遠レンズや三脚類は凶器になることをお忘れなく。

書込番号：25571645　スマートフォンサイトからの書き込み

テレビで写真動画を見る

[butan12]

質問します
R50とても使いやすくて満足していますが、撮影した写真、動画をテレビに映し出すには、HDMIケーブルなどで接続せずに無線で映し出す事はとできないんでしょうか
最新の商品で別売品であるようでしたら教えて下さい
今はスマートフォンに写真を保存して、スマートフォンからは無線で写真動画を見てはいますが、テレビは最新の4Kにも対応しているテレビです

書込番号：25570469　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞butan12さん

こんにちは。

＞HDMIケーブルなどで接続せずに無線で映し出す事はとできないんでしょうか

取扱説明書で、HDMIケーブル以外の方法が
描かれていません。

・EOS R50 再生テレビで見る
https://cam.start.canon/ja/C011/manual/html/UG-07_Playback_0100.html

外部インターフェースが
USB-C、HDMI、外部マイク入力端子の
三つで、HDMI以外には映像出力端子は
なさそうです。

USB Type-Cのオプション機能として
映像を出力「DisplayPort Alternate Mode」
（オルタネートモード）に対応していれば、
USB変換アダプタ経由でもいけるのでしょうが、
取説に記載がないということは無理では
ないでしょうか。

（コストを可能な限り下げたい廉価機で
高機能のオプション規格採用は考えづらいです。）

・外部インターフェース（R50仕様書より）
https://cweb.canon.jp/eos/lineup/r50/spec.html

書込番号：25570536

[よこchin]

＞butan12さん

＞＞今はスマートフォンに写真を保存して、スマートフォンからは無線で写真動画を見てはいますが、

これが一番スマートです。

書込番号：25570543　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞butan12さん
ワイヤレスHDMI接続器がAmazonで販売されています。
但し、相性もありますので使用できる保証はありません。

書込番号：25570730

[harurun]

＞butan12さん

いっそのことYouTubeにアップすれば解決するんではないのかな？

いつでもどこでも、様々なデバイスで視聴できます。

見せたい人にはURLをLINEで送れば、アメリカでも視聴可能。

費用もかからず、スキルはそんなに必要ないしね。

書込番号：25570796

[えうえうのパパ]

もしある程度大切な動画なら、スマホだけに保存では不安ですから、無線ではありませんが、どうせならバックアップも兼ねてこういうのを使うのもひとつかと。
https://omoidebako.jp/

私はPCに保存してから、場合によっては編集したものをNASにバックアップを取って、それをTVで観ることもありますが、毎回カメラをケーブルで繋ぐのが面倒というのが目的なら、その方がよいと思います。
二重でバックアップになるので。

書込番号：25571169　スマートフォンサイトからの書き込み

[butan12]

＞えうえうのパパさん
＞harurunさん
＞Kazkun33さん
＞よこchinさん
＞とびしゃこさん
コメントありがとうございます。自分なりに探しておりましたら、アマゾンに
サンワダイレクト 4K対応 メディアプレーヤー USBメモリ/SDカード対応 HDMI/RCA出力 MP4再生 400-MEDI023
の商品がありました。説明通りに使えない場合は、返品もできそうなので使ってみようと思います。YouTubeでも紹介されておりました！
撮影された画像大画面で見てみたいのでHDMIをカメラにつないで再生すれば良いのでしょうけど、接続が面倒なので、こちらは使えればリモコン付きで良いのではと思っております。

書込番号：25571191　スマートフォンサイトからの書き込み

[ama21papay]

スマホからキャストすれば良いだけでは。

最新のテレビとのことなので、取説読んで画面のキャストをすれば解決です。

書込番号：25571200　スマートフォンサイトからの書き込み