CANONすべて クチコミ掲示板

エジプト観光の際のレンズ選定に関して

[ほろほろージェット]

サッカラやカイロ市街、ピラミッド（ギザ、屈折、赤い、等）行きます。
そこでレンズ選定に迷っているので皆様のご意見を教えてください。

迷っているレンズは
RF24-240mm
EF24-105mmF4L旧型
EF16-35mmF4L

のうち、１本持っていくか2本持っていくか

併せてRF28�oF2.8かEF35mmF2旧型のどちらかをスナップ用に。

で、計2〜3本で考えています。

飛行機の機内持ち込みが8kgで、なるべくコンパクトに納めておきたいのと併せて、砂埃を気にしています。

そのあたりを踏まえて、皆様のご意見をお伺いできたらと思います。宜しくお願いします。

書込番号：26145105

[最近はA03]

フルサイズ換算16.5mm	フルサイズ換算16.5mm	フルサイズ換算16.5mm

＞ほろほろージェットさん


・・・・迷うこと無く「EF16-35mmF4L」の一択です。

・・・・「24mm」じゃあ、全然、足りません。


・・・・貼ったのは、「タイのアユタヤ遺跡」です。

書込番号：26145130

[From Photo]

＞ほろほろージェットさん

RF24-240mmかな？

自分ならRF28mm一本でサクサク撮影する。そしてお土産をたくさん買います。

書込番号：26145187

[エルミネア]

＞ほろほろージェットさん

　風景写真がメインになりそうなので、EF16-35mmF4Lは外せないかな。
　後、RF24-240mmも便利なので余裕が有れば持っていきたいところです。

　砂埃は、カメラを雑に扱わなければ大丈夫だと思いますが、私ならカメラに付いた砂埃吹き飛ばすためのブロアーを持っていきます。

書込番号：26145212

[とびしゃこ]

＞ほろほろージェットさん

こんにちは。

＞サッカラやカイロ市街、ピラミッド（ギザ、屈折、赤い、等）行きます。

近づけない場所もあるかと思いますので、
24‐240とマーケットみたいな場所もある？かで
16-35を持っていきますね。自分ならですが。

書込番号：26145301

[トランプ総体革命]

＞ほろほろージェットさん

海外旅行だと、RF24-240かな。
13-26mmはiphoneでばかり撮ってました。
ちなみに、クアラルンプールからナイロビまで、エアアジアXで往復5万円でした。

書込番号：26145305　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

1997年11月17日のような事件にあわないように祈っています。
近年各国でデモなどが頻発していて治安が悪いところも増えています。
狙われないような身だしなみと、集団で歩かないことが大事です。

書込番号：26145387

[TT28]

R8+RF24-240mm	この状態で斜めがけ	ケースとストラップをつなげて	G5X+ケース+ストラップで445gです

＞ほろほろージェットさん
観光中はレンズ交換が難しいので、便利ズームのRF24-240mmが良いかなと思いますが
けっこうな重さになるので持ち歩きのご負担ではないでしょうか？

今、重さを計ってみましたが、カメラ本体（全面シリコンカバー付き、ストラップなし）＋RF24-240mmで
1,343gあります。

ちなみに私は、旅行には、フットワーク優先でもっぱらコンデジにしています。
カメラケース（エレコムのネオプレーン製）に入れたまま、
ネックストラップで斜めがけすると持ってることを忘れるほどです。
＊正面よりブラブラしないのでどこかに当たる可能性が少ないですし、
目立たせたくないときはポケットに入れられます

撮る時は、カメラをケースから出すのですが、ケースをストラップをつなげておけば、
タイムロスも少なくて済みます。
小さくて軽いですし、レンズキャップをつけたり外したりの煩わしさもないので快適ですよ。

画質を取るか軽さを取るかですが、、
ご参考までに画像を貼ってみます

書込番号：26145638

[purplebird]

海外では盗難が多いですので目立たない小さなカメラが良いです。

書込番号：26145699

[ほろほろージェット]

皆様、ご意見ありがとうございます！
EF24-105mmの意見が一つも無かったことは何となく意外でしたが、Lレンズだけに囚われていないご意見でとても参考になりました！

特に作品を撮りに行くというより家族旅行のため、遺跡や風景と家族を一枚に収められるEF１６‐３５mmF4L＋市街地では目立たないようにRF２８�o単焦点をメインで、とのイメージで考えがまとまってきました。ちょっと望遠が不安ではありますが、３５mmでなんとかやりすごせるようにしていきたいです！
併せて念のためコンデジも持っていきます。

改めて、ありがとうございます！
ゴッドアンサーはどなたも参考になったため選びにくいので、一番最初に返答いただいた方につけさせていただきますことをご理解ください！

書込番号：26148064

室内でのドール撮影に適したカメラを探しています

[ellie1214]

【使いたい環境や用途】
ドール（40〜50cm）撮影、背景込みでも最大高さ60�p程度の撮影
室内のみ
レンタルスタジオに行くことがあれば2mほど離れて撮ることもあるかもしれませんが、基本的には被写体から数数十�p〜1mほどの撮影を想定しています。

【重視するポイント】
明るく撮りたい（一応撮影用の照明も用意しています）
背景ボケさせたい
接写もしたい（画角内に握り拳の大きさが入る程度に寄れたら十分です）
（動画・連射は不要です）

【予算】
5〜15万円前後

【比較している製品型番やサービス】
LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH

【質問内容、その他コメント】
ドール撮影に適したカメラを探しています。
スマホ（Xperia）の写真がイマイチだなと感じたもので…（腕のせいもあると思いますが）
単焦点レンズを検討していますが、今まで廉価なコンデジやスマホ等でしか撮影をしたことがない素人で、何を選べばいいのかがさっぱりわかりません。
高価なカメラを購入しても使いこなせる気がしないので、エントリーモデル等で考えています。
これなら35mm単焦点レンズがセットになっているので良いのでは、と思ったのですが、こちらのモデルは目的に適していますでしょうか？
また、全くのド素人が使用しても撮影できるものでしょうか…？
ご意見をいただけますと幸いです。

書込番号：26135010

[ありがとう、世界]

＞ellie1214さん

お手持ちの Xperiaでも、下記の対処は可能です(^^)

＞明るく撮りたい（一応撮影用の照明も用意しています）

取説参照で【露出補正】をしてみてください。
※撮影対象に関わらず

今までの残念が、殆ど一瞬で解消したりもするでしょう(^^)


カメラのフルオート依存の場合、被写体(衣装を含む)や背景の色などが明るめの場合は、「自動的」に暗い方向になりがちです。
(カメラの自動露出制御の基本的なところによる)


なお、私も Xperiaですが、何代も前の機種でも、【露出補正】しやすい仕様でしたので、それ以来 Xperiaを買い替えて使っています(^^)


その他について、本件の

書込番号：26135078　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(誤送信の補足)

その他について、本件の場合は、特に気合いを入れてレスされそうな方がおりますので、そのレスを待ってみては？と思います(^^;

書込番号：26135083　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

ブツ撮りはまずライティングと言われますよね。

ブツ撮りとしては大きい方だと思いますが、被写界深度の浅いフルサイズよりセンサーの小さいモデルの方が向くかも？
三脚に据えてSS遅めでISOも上げずに済むので、高感度性能も高くなくてよいでしょうし。

とはいえ、エントリークラスのAPS-C機レンズキットでも12万円以上する昨今、動きモノに適したAF性能も連写性能も不要で、むしろボカシて撮りたい…ということで割り切るなら、RPは悪くないかもしれません。
RF35F1.8はハーフマクロ対応だし、新品のフルサイズのキットで16万円というのは今後もう出てこないですからね。

ただ、「明るく撮りたい…」というのは露出の問題ですね。
「全くのド素人が使用しても撮影できるものでしょうか…」というのも練習すればよいだけです。誰でも最初はそうですし。

一方、センサーも少し古く、バッテリーの持ちもあまり良くないです。
最近の機種ほど期待してはいけませんが、用途的にはRPのマイナス面はあまり気にならないと思います。

それでも、一度実際に手に取って、しっくりくるか確認してくださいね。

書込番号：26135087

[core star]

＞ellie1214さん

色々楽しみですね。

ポートレート的に撮るのなら35mm判換算50-85mm程度が使いやすいと思います。
EOS RPだと35mm判ですので、35mmだとだいぶ近づいて撮ることになるので見た感じが結構変わります。
フルサイズカメラでの35mm単焦点レンズはポートレート的に撮るには子供を子供っぽく撮るときや背景をたくさん写しこみたいとき以外にはあまりお勧めしません。
例えばOMシステムズのサイトですが、14mm (28mm相当）と、40mm (80mm相当) との少女の顔の印象の違いを見てみてください。
（ついでに背景の写る範囲も）
https://jp.omsystem.com/product/dslr/beginner/basic-knowledge-lenses-3/index.html#cnt3
一般的に焦点距離が短いと近くから撮影することになるので子供っぽくなりがちで焦点距離が長い方が大人っぽく写るような気がします。

ただ、撮影倍率というのがどこまで大きく写せるかで、元々フィルムに実物と比べて何倍の大きさに写るかということなのですが、35mm 版換算だとy横幅36mmが画面いっぱいというのが1倍になります。0.5倍なら横幅72mmが画面いっぱいです。

候補の一つ、マイクロフォーサーズのカメラ（センサーが小さい）に LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH だと、撮影倍率は 35mm判換算 0.4倍ですので、36mm / 0.4 = 90mm程度が画面横幅いっぱいくらいが最大のはずです。（縦横比が違うので実際にはもうちょっと大きいかも？）
ちなみに、レンズはカメラメーカーによって対応レンズが異なります。xxマウントというのがそれですので、そのカメラの対応マウントのレンズしか使えません。だから LUMIX G 42.5mm/F1.7 は EOS RPには使えなくて、OM systems もしくは Panasonic のマイクロフォーサーズという規格のカメラにしか取り付けられません。

写る明るさは、照明は関係ありません。
写る明るさはカメラの設定でどうにでもできます。ただし暗いと三脚がないとブレる場合もありますが。
ただし、きれいに写したりかっこよく写すには照明はとても大事です。
写真スタジオとかで傘みたいなのをたくさん使ったり、プリクラでもいろんな角度から大きな面で光るのは柔らかい光を作って影を少なくしたりするためなのです。
また、ポートレート撮影では全部明るくではなくて、敢えて影までコントロールするためにも使います。
https://lightingandgadgets.com/portrait-lighting/

フラッシュだと初心者だととっつきにくいかもなので、LED照明が撮影前に見た目が分かるので使いやすいかもですね。
例えばこういうセットです。照明とスタンドと光を拡散するモディファイヤを2セット以上、ですね。
https://amzn.asia/d/9488ss7
100Vの電源が必要になりますが。

カメラは覚える気があれば素人でも使えると思いますよ。
・Avモード（絞り優先モード）というのに設定して、絞りで背景ボケ量を調整、
・露出補正で写る明るさを適宜（場合によっては1枚ごとに）調整する、
・ピントを瞳に合わせる（最近のミラーレスカメラだとカメラが自動でそうしてくれることが多いですが）
・カメラがぶれないように両手でがっちり持って指先だけ動かしてシャッターを押す。（静物なら三脚を使うの推奨）
でだいたい行けます。

さらに三脚を買えば暗いところでもシャープに撮れますし、すごく暗くても明るく撮ることもできます。
また、同じベストアングルのまま照明や絞りを色々変えて試してたくさん撮ってあとで一番いいのを選ぶことも簡単です。
そして、照明セットがあればかっこいい光（や、自然な光）と自然な発色にできます。

静物の静止写真のみで安くあげるのであればカメラは旧型のでもレンズさえ適切なものを選んで三脚も使えば満足いく結果が得られると思います。

かっこよく写すには、
1. 露出補正
2. 適切なコントロールされた照明
が一番大事ですね。

そして背景をたくさんぼかすには
・被写体に寄って、背景はなるべく遠くなるように、という配置で撮る
・望遠寄りで絞りのF値の小さいレンズ（族に明るいレンズと言いますが、明るく写るわけではありません）を使って絞りを開けて撮る
ですね。

書込番号：26135089

[hattin89]

＞ellie1214さん

レンズ（焦点距離）の選択は、好みではありますが、
ドールに限らず商品撮りでは、35mmは一般的では無い
かなと思います。
見た目に近い感じで撮るなら広角の部類に入る３５mm
よりは、まず50mm位でからが良いかなと思います（距離が
取れるならそれ以上でも）。

自分はソニーで別レンズなので正確な事は言えませんが、
仮にRF50mmF1.8なら、５０cmのドール全身の場合、
長辺の5/6の大きさ位で大体１m位、人の握り拳なら最短
距離が0.3mなので丁度良い気がします。
ボケも35mmF1.8より大きくなります。
※ちなみにドールの拳アップならマクロレンズ必須。

ライティングはストロボが光量が強くベストですが、
LEDでも室内の照明を消し、可能な限りLED光だけにして
しっかりWBを設定して撮れれば綺麗に撮れます。
core starさんが紹介されているライティングセットに、
ホムセンで買える発泡スチロールの白い板や、余裕があれば
レフ板でカメラから見て逆ハの字にセット。

>また、全くのド素人が使用しても撮影できるものでしょうか…？
ご意見をいただけますと幸いです。
ライティングする場合は、シャッタースピードと、絞り、感度の
関係は覚えた方が良いですね。
特に物撮りはオート的な物を使うと面倒です。
今はミラーレスでLEDライトなら露出が見えますから、Mモードで
覚えると、安定した露出を得られると思いますし、アップや引き等
様々な大きさで撮る時も非常に簡単に撮れるようになります。

書込番号：26135122

[ありがとう、世界]

【撮影範囲】の簡易計算例

＞ellie1214さん

下記について、添付画像内の撮影範囲を ご参考まで(^^;

＞ドール（40〜50cm）撮影、背景込みでも最大高さ60�p程度の撮影


なお、計算「例」として、超広角域も入れていますが、
実際の撮影においては、超広角域は論外、準超広角域もお勧めしません(^^;

書込番号：26135154　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

被写体が比較的小さい場合、むしろボケすぎるから絞るしかなくなりがちなので
この意味ではあまり大きいセンサーは要らないと思う

費用対効果で言うならMFTかAPS-Cで十二分

そして物撮りはライティングが99％って世界なので
カメラは15年前のでもなんでもよいです
レンズの方が大事でしょう

書込番号：26135191

[えうえうのパパ]

皆さんご指摘のとおり、マクロのご希望はともかく、確かに35mmでは短いかも。
（クロップすれば56mm相当になりますが、1,000万画素程度になってもったいないですし）

キットで買うとレンズが安くなりますが、ボディとRF50F1.8を単品で買った方が35キットより安いですね。

最初はズームレンズがあった方が便利なので、24-105キットの方がよいかも。問題はマクロですが。

まぁ、コンデジとかでもよいですが、最近はコンデジもエントリーミラーレスも安くないので、R50のキットやRPは割安な方かな。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001129952_K0001233056_K0001129953&pd_ctg=V071

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001309216_K0001086556_K0001514881_K0001232561&pd_ctg=1050&spec=101_2-1-2_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_20-1_21-1_16-1_19-1,103_17-1-2-3-4-5-6-7,104_18-1-2,102_12-1-2-3

書込番号：26135432　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

ellie1214さん

一眼デジカメは交換レンズが重要です。
背景をボカすには、フルサイズのカメラが楽なので、EOS RPでも十分です。


＞また、全くのド素人が使用しても撮影できるものでしょうか…？

普通の写真なら撮影できます！
ある程度の勉強と練習があれば、どんどんお気に入りの写真に近づくことができると思います。
明るく撮るのは露出補正するだけで大丈夫でしょう。

レンズキットも悪くはありませんが、ドール（40〜50cm）撮影なら、
EOS RPとRF50mm F1.8 STMの組み合わせがいいと思います。
もっとボカすならRF85mm F2 MACRO IS STMですが、高価なので後から考えてもいいでしょう。

書込番号：26135505

[ellie1214]

皆さま、コメント誠にありがとうございます。
単焦点がいいのだろうぐらいのふわっとした知識しかなく困り果てていたところ、様々なご助言をいただけて、大変感謝しております。

カメラ知識不足によりまだ全てを理解できておりませんが、調べながら皆さまのコメントを拝読しております。
（一度カメラ専門店にも足を運んだのですが、目的をお伝えすると総額5〜60万円ほどのカメラとレンズをおすすめされまして…。初心者がいきなり手を出すには躊躇する金額なので、まずは10万円前後で何かないのかなと調べ始めたものの、行き詰って皆さまへお聞きした次第でした）

撮りたい被写体が小さいため、顔（人間のこぶし程度のサイズです）のアップも撮りたいとなると焦点距離が短くないといけないのでは、と思っていたのですが、50mmでも問題がなさそうなのですね。
（いただいた参考URLの少女の顔の写りも、子供っぽく写るより大人っぽく写る方が好みでした）
このmmの意味も完全には理解できておらず、お恥ずかしい限りです。

撮影用ライトも（安価なものですがLEDとリングライトです）買って使ってはみたものの、機能を発揮できる使い方ができていなかったようです。
ライティングがとても大事とのことで、露出補正もあわせてちゃんと使えれば、今の手持ちのスマホでももっと良い写真が撮れたのだろうと思います。
こちらもあわせて勉強・練習していきます。

総合しますと、50mm単焦点の、撒き餌レンズと呼ばれているようなものが私のレベル・目的には合致しているのでしょうか…？

https://kakaku.com/item/K0001129952/
https://kakaku.com/item/K0001309216/
（フルサイズ）

https://kakaku.com/item/K0001667665/
https://kakaku.com/item/K0000766327/
（手振れ防止）

おすすめいただいたもので、上記の組み合わせいずれかが良いのかと考えたのですが、それぞれのメリット（違い）はフルサイズかどうか、ボディに手振れ防止があるかどうか、でしょうか…？
（撮影に慣れていないため、手振れ防止はある方が良いのかと思ったのですが、三脚があれば問題ないでしょうか）

度々恐縮ですが、ご助言いただけますと幸いでございます。

書込番号：26135566

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

焦点距離が短いとデフォルメされるしワーキングディスタンス(レンズ先端から被写体までの距離)が短くなるのでライティングがめちゃしにくくなります

短くとも50mmはあったほうが良い

書込番号：26135576　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

とりあえずフルサイズであることのメリットはほぼ皆無
金が有り余ってるならフルサイズで始めるのはありではある

キャノンのAPS-C機に50/1.8なんてよいかも
50mmでマクロレンズを除くと1番寄れる

ちなみに一眼レフでも無問題です

書込番号：26135587　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞ドール撮影に適したカメラを探しています。

そのお人形さんの撮影成果にどの程度のクオリティを求めるのか、により実はショップ担当さんご提案の50万前後と言うのも、あながち間違いでは無いかも知れません。

例えば、ご希望のEOS RPに頑張って探してきたレンズ＋αの諸々オプションで20万前後だったとしましょう。ご希望のクオリティに達するために、頑丈な三脚、強めの光源ランプ、マニュアルフォーカスでの部分拡大撮影でのピント合わせが必要だった、とすると結構毎回撮影が辛いものになる可能性もあります。

で、店員さんご推薦の50万システムだとまあ三脚やら光源やらは必要だったとしても、シャッターひと押しで希望の成果が得られる、と言う事もあり得ます。


逆に全然思った成果が得られない可能性もあります。
これは単衣に『撮影に対する基礎知識不足、トラブった際の対処方法の知識不足』に依るところが大きいに一票。

まったくの素人推察で提案させて頂ければ…
ご自宅に頑張ってお人形さんから２メートル以上距離が稼げるカメラ設置点を設ける。
ついでにチョイと豪華な背景シートや光源も揃える。
その上でブレの出ない三脚で撮影する

これが最低最短の成果がでる方法、と観ました。レンズやボディ性能の向上は、先ずそれらが揃ってから、と思ってます。

（もうそろそろ４桁数字のハンドル名のお方が親切なアドバイスを出して暮れるかも知れません。密に期待しときましょう）

書込番号：26135605

[okioma]

マクロレンズで接写する場合、
どの程度の拡大にするかによりますが
他の方言われていますように
レンズを選択する場合、
ワーキングディスタンスを考慮しないと

ワーキングディスタンスの距離が短いと、
ライティングの仕方によっては光によって
撮影機材の影が写り込みやすくなります。
ですから光源の位置など制約がでてくるかも…

一般的に焦点距離が長いレンズの方が
ワーキングデスダンスは長く取れます。
小物なら50mmくらい
拳くらいとなると
50mmでもワーキングデスタンスが取れるかは…

ですから、安易にマクロレンズならと考えない方が良いかとも思います。

書込番号：26135613　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

書き忘れ、
マクロレンズでなくても
まずは50mmくらいの単焦点レンズに
クローズアップレンズ(数千円で購入可能)を付けて接写撮影をしてみてもよいかも。

書込番号：26135622　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

短距離【撮影範囲の推算】撮影距離と換算f他の相関より

＞ellie1214さん

焦点距離については、
撮影距離と【撮影範囲】の関係上、無視はできませんが、
お手持ちのスマホで【露出補正の操作が出来るよう】になったら、改めて検討されては？


また、焦点距離が撮影距離と撮影範囲に関係深いと言っても、
撮影範囲に対して「焦点距離の数値は反比例」の関係になるので、実感しにくいでしょう。

焦点距離とセットになる【画角】は、例えば、角度が大きい ⇒ 写る範囲も広くなる事までは想像できるけれども、
「具体的に、どれぐらい？」というのは、これまた想像し難いでしょう。

それに対して、「撮影範囲と撮影距離との比率」、
例えば、換算f≒34.6mmでは、長辺で「1」前後ですので、
撮影距離が 50cmなら、撮影範囲は 50cm前後になりますので追記しています。

※これについては、三角関数を使わなくても、小学算数の範囲で計算可能(^^)



【今回の添付画像の変更点】

・撮影範囲を cm単位に変更

・長辺の画角と短辺の画角を追記

・上記の画角に対する「撮影範囲と撮影距離との比率(2tan(θ/2))」も追記
※ 換算f=34.6mmなどに、上記比率の要所を黄色系ハイライトで目印

・画面の縦横比(ｱｽﾍﾟｸﾄ比)【3:2】と【4:3】別に併記に変更

など(^^;


※サムネイル画像をクリックして表示すると、数字や文字を判読可能です。

※【3:2】と【4:3】との差異は、
短辺で８%程度ですが、
長辺では４%程度ですし、
画面内ギリギリで撮らないでしょうから、本件の撮影には、あまり影響無いと思います。



なお、常日頃「お人形さん撮影」推しされている方からの【作例付きレス】は まだ１つもありませんが、
その方が有言実行タイプであれば、【有意義な作例付きレス】が期待できるかもしれません(^^;

書込番号：26135694　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

照明の配置です。ストロボ3灯	50mm F2.8.キーライトはビューティディッシュ	拡大。キーライトはビューティディッシュ	拡大。キーライトはスピードライトヘッド

＞ellie1214さん
まずレンズですが最大1ｍ以内の距離となれば50mmぐらいがいいかもですが、
多分に全体的に小さな空間でのことでしょうから
ドールを壁際につけてならいけますが、背景に何かを置いてボカさせたり、
照明を少し逆光気味のトップライトも加えたいとか、また背景を照らして背景との分離感を出したいとなると、
壁際には置けませんので、こういった撮影では理想ではないかもしれないけれども、
35mmあたりになってくるかもしれません。しかし理想は50から90mmぐらいのレンズでしょうか。
試しに家にある子どものドールを撮りました。
使用レンズは50mmで絞りはF2.8です。
こういったぶつの撮影はやはり柔らかい光が良いですね。
「ニューあふろザまっちょ☆彡さん」もご指摘ですが、
カメラはあまり関係ないかもでこだわるのならレンズでしょうか。
しかし一番重用なのは光の位置と発光部の面の広さです。
広ければ広いほど、近付ければ近付けるほど、ラップラウンド効果で
柔らかい印象になっていきます。
試しで撮った写真は、
キーライトにビューティー系などでは定番のビューティディッシュ直径約70cmを、
真正面の上部から
人形まで約70cmの距離で配した、バタフライライティングで、
レフで下からも起こすクラムシェルで設置しています。
比較としてなにもつけないスピードライトを同じ位置でキーライトにしたものも貼っています。
ビューティディッシュは同じぐらいの面の広さのソフトボックスと比較して若干ハーシュになりますが、
ソフトボックスに比べてコントラストが残るので、色がよりポップに出てきます。
なのでビューティー系やファッション系で使われたりします。
しかしスピードライトヘッドがキーライトの方は影が濃すぎで、またよりギラついた感じになることが分かるかと思います。
別にバタフライライティングにこだわる必用は全くありませんが、
1例として考えて下さい。
バタフライセッティングの良い所の1つに、
両側の?の周辺が暗く落ちるということです。
ほっそりとスマートに見えるようになります。

書込番号：26135718

[k2snd]

	50mmオールドレンズ(PENTAX SMC TAKUMAR)	90mmマクロ(TAMRON 172E)	EF40mm F2.8 STM

参考までに…ではありますが、EOS RPとMDDサイズの作例です。
90mmと50mm、また70-210mmの望遠ズームをメインで使っています。
距離こそ離さないといけませんが、広角レンズですとどうしてもパースが出てしまうことを考えると少し離れて標準以上の距離のレンズを使ったほうが結果的にSNSでよく見るドール写真みたいになりますよ。
ただその分距離を取らないといけないので、ドールイベントの卓へ行かれる場合には35mmマクロも十分実戦で使えると思います。
自分は40mmのEF40mm F2.8 STMを使っていますが卓撮りではこちらのほうが機動性があって良いです。
キヤノン機はEFレンズの中古が大量にあるので一昔前のレンズでも十分楽しめて良いですよ!

比較に出しているパナソニックのレンズはマイクロフォーサーズのレンズでフルサイズ換算85mmなのでRF85mm F2 MACRO IS STMがちょうど近いかなと思います。

書込番号：26135756

[core star]

＞ellie1214さん

RRF50mmF1.8 は撮影倍率が0.25倍です。これは、横幅36mmにその1/4のサイズで写るということなので、画面に写る範囲は36/0.25=144mmですね。画面横幅144mmが写せる最大の大きさということになります。
それでいいのか、が一つの目安ですね。

あとは、物撮りは基本的に三脚必須と思った方がいいです。
理由は、
・室内なので暗くなりがち（三脚を使うことで手ブレをなくしたり、ノイズを減らしたりして最高画質で写すことができる）
・そもそも小さめのものはピントが合う範囲が狭すぎるので、ピントの合う範囲を広めるために絞りを絞ることが多い（目が悪くて遠くがよく見えない時にゲンコツの親指の隙間の小さな穴から見ると見えたりする原理と同じ）のでシャッタースピードがすごく遅くなりがちです。
・あとは三脚があると構図を最適なものに追い込めます。また、その構図のままでライティングを変えたり、絞りを変えたりしてたくさん撮っておいて、あとから最適なものを選んだりもできます。
・アベイラブルライトで薄暗いままでシャッタースピード数秒とかでの撮影でもシャープに写せます

三脚を使ってじっくり撮れる環境限定で安くあげるなら、APS-C,の中古一眼レフに50mmF2.8のマクロレンズと三脚（＆照明器具）を使うのが安く上がりますし、クオリティも不満を感じないレベルに行けると思います。10年前の一眼レフでも全然オッケーですが、一眼レフの場合はレンズだけは撒き餌レンズはやめてシャープなマクロレンズ推奨です。一眼レフ用の昔のレンズは背景をたくさんボケるように絞りを開けるとポワポワな写りのが多いので。ミラーレス用レンズなら設計の自由度が増して性能が上がっているので撒き餌レンズとかでもきっとそこそこ行けると思います。
例えば中古のeos 80D と EF50mmF2.5マクロレンズとかでも全然行けると思います。もちろん適切に設定する必要はありますが。
自分は先日20年以上前の600万画素の一眼レフカメラ Pentax *istD でちゃんとライティングして撮影してみたことがありますが、SNSに投稿する程度なら全く不満を感じない写りでした。Instagramとかなら3600万画素の一眼レフカメラと違いはまったく分からないレベルです。

ただし、イベントとかで手持ちでも撮るのなら手ぶれ補正があったほうがいいですね。
また、あまりに古いカメラは高感度に弱いものが多いので、最近のカメラで手ぶれ補正付きのがいいです。
35mm判フルサイズと、マイクロフォーサーズでは、階調の滑らかさとか暗いところへの強さとかでフルサイズが圧倒的ですが、光の条件が良ければさは小さくなりますし、そこは用途にもよるでしょうか？ご自分で作例をたくさん見てみて判断されたら良いと思います。
レンズによるボケ具合はk2sndさん作例を見てください。F2.8とかいう数字が小さい方が背景のボケが大きくなりますが、ボケすぎちゃうのでだいたい少し絞って撮影されていますよね。レンズの名前のF1.4とかその数字がそのレンズでもっとも絞りを開けたときの数字です。F1.4のレンズならF2.8でもF4でも撮影できますが、F5.6のレンズだとF2.8やF4での撮影はできないのです。

35mmフルサイズだと背景をぼかしたいという以前に物撮りだとボケすぎてピントの合う範囲が狭すぎるぜ、ということの方が多いですよ。
ドールの目にピントを合わせて、鼻はシャープにしたいか、耳はシャープにしたいか、斜めの場合は遠い方の目もシャープにしたいか、とかそういう次元のボケになります。そしてピントの合う範囲を広めたければフラッシュか三脚必須です。

とにかく、スタジオで自由に撮れるなら、三脚は（数万円以上のを）絶対に1つ持っておくべきだと思います。

書込番号：26135818

[DAWGBEAR]

ソフトレンズ velvet 56。ハリウッド風？笑	レンズ不祥。多分にオールド90mm macro。アクセントライトにカラージェル	85mm F1.4 これも背景にカラージェル？よく憶えてませんが	135mm F1.8

＞ellie1214さん
先に写真を貼った子どもの人形ですが、
レンズなどの試し撮りに使わさせてもらっていて、
いくつか過去の写真がありましたので、
参考になるかわかりませんが、
アップいたします。
そういう意味で
ある意味ざっと撮った駄作ですが、
ご勘弁くださいませ。

書込番号：26135830

[黒執事ミカ]

＞DAWGBEARさん

ハイキーが綺麗に撮れてますね

書込番号：26136208

[Hinami4]

			外でも50mmあったほうが

こんばんは

ドールで室内でしたら、アイドールやドルパなどで皆さんが何を使われているか尋ねられれば、大抵は親切に教えて頂けると思いますので、そういったイベント会場に出向くことが第一かと思います

スタジオといえば天使のすみか等でしょうか
あまり三脚を使うと仰々しくなり、またあちこち動き回って何枚かづつ撮らないと、角度によっても異なる印象になってきます

ブツ撮りとも異なり人形とは似て非なるもの、ドールはドールです
最初、或いは途中や終わったあとでも手入れが必要で、その用品も安くはないものもあります

その上でカメラでEOS RPのようなフルサイズですと、50mmと85mmが必要かなと
ドールサイズからMDDからDD、AZ02あたりと思われます
手っ取り早くとなればレンズは50mmF1.8といったとこでしょう
5〜60万というのは売らんがため、高いのを勧められただけでしょう

個々で照明を用意するとなると卓上スタンドでも大きいものになるでしょう
尚、会場ではリングライトを使われ、近くで撮っている人も居ました

スマホだと端っこが引き伸ばされたように歪むのと、室内ではベタっとした色合いになることもあるので、撮ってすぐSNS上にアップしたいという以外は使いません

EOS RPは持っていませんので他機種ということをお断りして、いくつか画像をあげておきましょう

まずはここよりTwitter(X)やThreadsなどにドールオーナーが上げられた写真をたくさん見て、実際の会場でドールオーナー達と親しくなるほうが先でしょうね
それから機材を選び直してみるのが先決でしょう
ドール同様、キリがありませんから

書込番号：26136415　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞黒執事ミカさん
最初のコメで添付した写真はRAWをホワイトバランスと明るさをほんの若干弄っただけのカメラニュートラルで書き出した写真です。
ビューティーディッシュは特性的にホットスポットがあり、それをどう対処してどういう風に取り入れるかも求められるデフューザーかなと思います。
使った皿はmolaというメーカーの内側が白のもので、中心部分は一般的に丸い反射板が多いのですが、molaは穴が無数に空いた丸い反射板でその外側にオパールグラスという乳白の丸いガラスをつけれるようになっています。これが独特の光を生み出していると思ってます。また反射面は中心から外周に向かって波打つようにいくつかの段差があります。
またバタフライセッティングで70cmの距離にしたのは、ビューティーディッシュのセオリーで、直径と同じ距離のところが中心部分で反射した光と外周部分で反射した光が混じり合う場所になり、柔らかくもコントラストのある一番効果を得られる距離だからです。
しかしながら人肌だと油分があるので、厳密に先に書いたハイライトの扱いを試行錯誤しても人によっては、難しい場合があります。
しかし人形の肌だとその材質からちょうど良いんではないかと思います。ホットスポットが目立たないです。
これが同じ大きさのソフトボックスやアンブレラだともっとフラットで、柔らかいのですが、くらべてパンチがなく、活き活きとした感じが出てきません。コントラストもなくなるし。
そういう意味で人形に、ビューティーディッシュは向いているのではと思いました。もしくはパラボリックソフトボックス(形だけでなく、内側に灯体を入れて、位置を動かし集光をコントロールできるもの)も使い勝手は良いのではと思います。

書込番号：26136474　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

【ご参考】APS-C機に60mmマクロレンズ	【ご参考】APS-C機に60mmマクロレンズ	【ご参考】APS-C機に56mmレンズ	【ご参考】APS-C機に28mmハーフマクロレンズ

＞ellie1214さん

自分は時々人形の撮影をするのですけれど、
・フラッシュはNG（素材にもよるけれど、退色するものもあるし、目がガラスだと瞳やその裏側が焦げる可能性）
・照明のフリッカーが写らないように遅めのシャッター速度が必要
・顔の大きさや造形、距離で、焦点距離を選ぶ必要がある
・あまりに写りの良いレンズだと、作品の細かい部分（粗などの欠点も含む）が顕わになる
・機材が大きいと、寄ったときに影ができやすい
感じ。

自分は、
1/2.3型からAPS-Cのボディ
換算焦点距離で37mmから90mmくらいまでのレンズ
を使うことが多いです。

EOS RP RF35 MACRO IS STM レンズキットは
在庫が少ないですが、まだカメラ専門店での扱いがあるので悪くないと思います。
これに例えば、RF50mm F1.8 STM（約3.1万円）を買い足すのもあり。

あとご予算の範囲で量販店で新品が買える（店頭で試せる）となると、
例えばマイクロフォーサーズなら
LUMIX DC-G100DK レンズキット（約9万円）に
LUMIX G MACRO 30mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S. H-HS030（約3.8万円）
または
LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 II ASPH. H-XA025（約5.8万円）
でもよいかと。

ご予算がもう少しあると、センサーサイズ、レンズ、メーカーの選択肢が増えるかと思います。

書込番号：26136872

[ellie1214]

皆さま、ご返信誠にありがとうございます。
作例写真や撮影範囲についての添付もありがとうございます！
ご推察の通り、対象はMDDです。やっと完成したので、そうすると綺麗な写真を撮りたいと思うようになりまして…
ひとまずカメラとレンズを用意すればスマホよりは良いものが撮れるかと考えておりましたが、安易だったと反省しております。
田舎在住で店頭の取り扱いが少ないのでネット購入したかったのですが、他の店にも行ってみて試させていただこうと思います。
（検討機種があるか不明ですが…）
この度は皆さまご助言誠にありがとうございます！

書込番号：26137363

[ありがとう、世界]

＞ellie1214さん

まずは【宅配のレンタル】
を活用されては？

【露出補正】への反応が薄いので、
お手持ちのXperiaで試してさえいないと思いますが、
せっかく買ってもフルオート頼みなら、
＞【重視するポイント】
＞明るく撮りたい
がスマホに負ける確率が高くて愕然とするかもしれませんので(^^;

(スマホ内CPU＆制御プログラムよりもカメラのそれらが劣るので。
もし、スマホ内CPU＆制御プログラムと同等以上にしようとすると、販売台数が桁違いの「量産コストの壁」のため、10~30万円以上の費用アップになるかもしれません(^^;)

書込番号：26137598　スマートフォンサイトからの書き込み

[ellie1214]

ご返信ありがとうございます。
スマホの露出補正については既に試しておりますが、その調整では満足いく結果が得られませんでした。
（機種はハイエンドではなく、細かく設定できる「Photography Pro」非対応です）
腕が悪いことやライティングが上手くいってないなどが原因かと思いますが、まだカメラアプリ内のフィルターを用いた方がマシなレベルでして…
普段飲食物等を撮ったりするのにはスマホで十分満足しておりましたが、今回撮りたい対象物に対しては不満を感じたため、機体そのものをカメラに変えることを検討しました。
購入前にレンタルを検討してみようと思います。
ありがとうございます。

書込番号：26137617

[プニャローン]

＞ellie1214さん
こんにちは。もしも予算を抑えたい場合は、中古も検討していてはいかが。私はカメラのキタムラの中古で「状態：A(美品)」のEOS R5を買いました。普段自分で使っていたカメラよりもきれいなのを買えて、気持ちよく使っています。ほかの店では買ったことはないので、わからないのですが、カメラのキタムラの中古はおすすめです。キタムラのネットショップでも買えます。個体ごとの注意事項は備考に書いてあります。レンズも、ＡとかＡＢならば、問題ないと思いますよ。保証もついていました。ちなみに、オークションとかメルカリは個人相手で、トラブルがあった時に解決が難しそうなので、私は使っていません。参考になれば。

書込番号：26139969

[Kazkun33]

6084さんのお得意のドール撮影なのに、どうしてコメントされないのだろう？

書込番号：26140096

[ありがとう、世界]

＞Kazkun33さん

その方が嬉々として「作例爆撃」をしそうに思ったのですが、いまのところ不実行ですね(^^;

何らかの「都合」があるのでしょうけれども、その方は「相手の都合なんて、ハナからスルー」ですから、
「都合」による一切の言い逃れは不可でしょう(^^;
(ほとぼりが冷めるまで出て来ない？
クセが強いので(仮に)複垢で登場しても作例でバレる？)

なお、その方の(これまで知られている)作例レベルに比べて、このスレで作例を挙げれた方々の作例レベルのほうが(明らかに)上回っている現状においては、
すでに後出し し難い状況になっていると思います(^^;

書込番号：26140216　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hinami4]

お人形ではなくドールだから
前にも書いたように似て非なるもの
一緒にしないで欲しい

ボークスのMDDやDD、DDSなどは写真だけでなくドール自体へのスキルも必要
SDはそれ以上
メイクアップやウイッグの手入れ、衣装アウトフィットもセンスが重要

フォロワーのMDDのようですから、天使のすみか等でアドバイスもらいながらスキルを積んでいったのでしょう

お金があっても容易に手が出せない世界です
DOLKは最たるもの
上にビスクドールも出てたようですが、取り扱いに細心の注意が必要です

書込番号：26140217　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

ちょっと横道な書き込み。

＞Hinami4さん

＞お人形ではなくドールだから
＞前にも書いたように似て非なるもの
＞一緒にしないで欲しい

自分の認識している「人形」「ドール」「フィギュア」と違う分類な気がするので念のための確認です。

Hinami4さんの認識での「人形」「ドール」「フィギュア」の違いはなんでしょうか。

バービー人形＝Barbie Dollですし、
今のビスクドールはパリ万博での市松人形インスパイヤな部分もあるので、
自分の認識では人型なら人形でありドールなんですよ。
しいて言うなら、東洋系の顔立ちなら人形、それ以外ならドール。

人型でなかったり、可動部があまりないものがフィギュア（可動域が大きいものはアクションフィギュア）。
こちらは好きな衣服を着せられるか、あたりで考えるのが近そう。
もちろん厳密に分けているわけではありません。自分はそんな雰囲気でいるという程度。

ちょっと作例が新しいものでなく恐縮なのですが、
例えば、1枚目も2枚目も、同日に撮影した同じ作家さんのお人形。
作り方としてはビスクドールの球体関節人形（お顔とかは20回以上焼かれるそうです）。
3枚目と4枚目はフィギュア。

スレ主さんやHinami4さんは
なんとなく「オーナー自身で化粧を施せるか否か」で
ドールと人形を分けているのかなとも思いますが、
この辺りは自信なく。

この手の趣味用語って、年代とかコミュニティによって結構異なることが普通なので、
ねんどろいど以降の人形事情に詳しくない自分にぜひ教えていただきたい。

書込番号：26141189

[ellie1214]

コメントありがとうございます。
新品に拘りはなく予算を優先したいので、中古も検討したいです。
一度最寄りのキタムラに見に行ったのですが、中古は品揃えが限られていましたので、希望機種を決めてネット注文して店頭受け取りが良さそうですね。

スレッドの趣旨とはズレる自分語りで恐縮ですが、今回の対象が人生で初めてのドールでした。
手探り状態ながら削りやソフビ盛り、メイク・アイ・ウィッグまで理想に近づけるために出来る限りやりました。
（現在は衣装と背景ブースを製作しています）
ドール界の先輩方から見るとドール自体の完成度もまだまだだと思いますし、自分でもいくつも改善点を自覚していますが、それでもスマホで撮影すると「実物の方がまだいいのに…」という写真しか撮れず、カメラを検討しました。

何はともあれ、ひとまずはカメラで撮影してみないとということで、知人からNIKONのD5500と35mm f/1.8G（と三脚）を借りて試してみました。
（APS-Cの一眼レフ機ということで、フルサイズ換算で52.5mmぐらいに相当するのでしょうか…？）
勿論出来はまだまだで練習あるのみですが、スマホより精細に撮ることができ、希望が出てきました。
今回初めてカメラの三脚を使用し、実際に撮ってみてやっと三脚の必要性も理解できました。（想像よりも広いスペースが必要ですね…）

そして気付いたのですが、希望の一つである「明るく撮りたい」ですが、語弊があったといいますか、言い方が違ったかもしれません。
正確にいうと「顔の影をなくしたい（頬や鼻など）」になると思います。
彫りの深いリアル系ドールですと顔の陰影がっつりの写真をよく見ますが、今回の対象がいわゆるアニメ系ドールに分類されるもので、ドールの顔面は極力フラットな（平坦な？アニメ塗みたいな？）写真が撮りたいです。
ドールヘッドも鼻低め二重瞼の凹凸なし、口元フラットのアニメ造形にしていますので、現実の人間とはかけ離れた造形だと思います。
（自分にはドールとは何か、というのはわかりませんが、自分の作りたいドール、撮りたい写真で言いますと、リアル系ではありません）
これはどちらかというとライティングの分野になるのでしょうか。
（今回の試し撮りではLEDライト2つとリングライトを使用し、完全ではないと思いますが影を少なくできた気がしています）

仕事柄Photoshopの扱いは慣れていますので、写真自体が暗いなどはある程度後からの補正も可能ですが、顔に陰影ががっつり入ってしまっていたり、そもそも精細に撮れていないなどは加工にも限界があるので（白飛びしているのも中々どうしようもなく）元の写真自体を底上げしたく…

ひとまずは皆さまの言う通り、レンズ（と三脚）を優先し、ボディは型落ちや中古を考えております。

書込番号：26141810

[ありがとう、世界]

＞ellie1214さん

下記、【殆どは、「照明」の自助努力】次第ですね(^^;

※既にレスが幾つもついていますね(^^)

＞正確にいうと「顔の影をなくしたい（頬や鼻など）」になると思います。
(中略)
＞ドールの顔面は極力フラットな（平坦な？アニメ塗みたいな？）写真が撮りたいです。
↑
照明の「位置を自由に変えられる」ように、つまり【照射位置や照射範囲】の工夫が非常に重要


照明用に、グネグネと形状を変形できる支持部材(ゴリラポッド アーム)
https://www.system5.jp/products/n_1129397
などを三脚になどにつけて試してみるとか？

※当然ながら、直射光ではなく間接光やデフューザーを介在させるなども要検討

書込番号：26141945　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

これは完璧にライティングの問題になりますね
カメラ、レンズは限りなく無関係

まずはライティング勉強するしかない

書込番号：26141963

[core star]

＞ellie1214さん

色々試していらっしゃるようでいいですね。
影を少なく柔らかくフラットに写すには大きめの面光源が大事です。これまた大きくてかなり場所取るんですけどね。
充分なサイズのソフトボックス（ちっちゃなテントみいな発光面が大きな白い布になるライトモディファイヤ）を "左右斜め前から" 当てるのが一番影がなく柔らかくできると思います。2灯ですね。そして、被写体の斜め後ろ上方からもう1灯（3灯目を）直射させると輪郭が輝いてはっきりしたりするのでより本格的になりますが立体感が出ちゃうので二次元的を求めるならむしろバックライトはない方がいいのかな？
お手頃なものでしたら上の方の書き込みで私が紹介したLEDランプとモディファイヤのセットのものとかですね。
まずは1灯で反対側にレフ板という手もありますが、やはり光源の反対側が多少暗くなりますね。（ついこないだ簡易プロフ写真撮影でやりましたが）

もしフラッシュに手を出すつもりがあるなら Godox あたりがお手頃です。（ワイヤレスフラッシュトリガーとフラッシュ本体2、3個、あとソフトボックスなどのライトモディファイヤとライトスタンド、必要に応じフラッシュ取り付けアダプタ、などですね）
フラッシュだと事前に光の具合が確認できないですし、露出の設定方法が通常撮影と全く異なるので慣れが必要ですが、マニュアルフラッシュ撮影を覚えると、部屋の明かりの影響も出にくいですし、バッテリー式フラッシュなら使うのも楽ですし、何より明るさの設定がカメラの露出補正と同じ単位でできるのが便利です。

LEDランプだとライトモディファイヤを取り付けられなかったり考慮されていないことが多いので、ちゃんとやりたいならLEDランプを新たに買う場合はLEDが四角にたくさん並んだタイプではなくて、発光部が丸くて小さくて本体は奥行きが長くて、フラッシュのように先端にライトモディファイヤが取り付けやすいボーエンズマウントとかになっているタイプを買うべきです。
（ボーエンズマウントはライトモディファイヤの取り付け部分の規格の一つ）

まぁ、円盤状のライトモディファイヤ（ディフューザー）を使うという手もありますが。
あ、まずは例えば下記みたいなのとか買ってみて試してみてはいかがでしょうか？
https://amzn.asia/d/gJEntCB
既にLED光源をお持ちならLED光源と被写体の間にこれをいれて大きな面光源とするのです。
できれば左右に。
スマホで撮ってみても大きな違いが出ると思います。
大きなトレーシングペーパーをぶら下げるという手もあるようですが。
ちなみに ”ディフューザー” というのが半透明で後ろから光を当てて使うタイプです。
一見見た目はそっくりですがレフ板だと不透明で反射させて使うもので、使い方が全く異なるので要注意です。
色々な色のレフ板とディフューザーが複数セットになった下記みたいなものもあります。
https://www.yodobashi.com/product/100000001004023744/

これら円盤状のディフューザはライトスタンドにぶら下げたりすると使いやすいです。
https://amzn.asia/d/gW5TNyd


カメラ本体は、求める画素数次第ですがAPS-C以上のもので欲しい画素数さえ満たしていれば20年前のでも全然OKかと思います。
レンズはマクロレンズだとどれもシャープですね。古めの小さな単焦点は絞りを開けるとポヤポヤになりがちだったりします。

三脚での撮影では既に試していると思いますが、2秒タイマーとか使うと事前にミラーアップなどしてくれるのでブレが一層減らせます。

書込番号：26142015

[kooth]

＞ellie1214さん

首の下の影を消したいなら、
斜め下、少し離れた場所から、とか、
胸の位置、ボディに寄せて、とかにレフ板を配置して
反射光を入れたりします。

お人形のサイズからすると、
画用紙でも白の食品トレーでも
牛乳パックを切り開いた内面なども使えます。

そういうもので、あちこちから光を回し当てて、
影をコントロールする感じ。

書込番号：26142105　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hinami4]

おはようございます
Twitter(X)やThreads、Blue Skyが主なので、今はほとんど見ていません
日本ではあまり馴染みの無い、招待制のDiscordにも行ってます

カメラ板なのであまり外れると削除の憂き目に合うけど、ドールカテゴリーにスレを立てる程でもないし
第一、書いたものが保持できずに消えてしまう
破棄するか否か訊いてくるとこに慣れると、本当に使いにくい

人形、ドールやフィギュアの境界は、そのメーカーの呼び方に従うのがベストかと
造りでは、だんだんボーダーラインが低くなってきたというか、ドールであってもフィギュアの名がついてたり(ハイブリッドアクティブフィギュア)
フィギュアでもfigmaのように布服が設定されているものなどがあったりします

バービーは日本では一般に人形であり、玩具のほうになるでしょうか
同じマテルにはMonster High等もありますから
ブライスもドールで浸透しています
リカちゃんも人形であり玩具ですが、アイドールでは出展ブースがあるなど侮れません
玩具いわゆるおもちゃとホビーの違いを語るようなものでしょうか、似て非なるものとして
ねんどろいども衣服のある、ねんどろいどど〜るというのも出てきていて、境界線が低くなってきています

最近は伝統の老舗｢吉徳｣が、フィギュアのフリューとコラボしていますが、これは人形
動かないし樹脂ヘッドなのでフィギュアのようですが、アニメキャラでも人形ですね
ビスクドールはそのままドールの認識です
取り扱いが大変ですが

ellie1214さん、フォロワーじゃなくて、フルチョイスのMDDは大変だったと思います
衣装アウトフィットの手作りは感心します
メイクアップやヘッド、ウイッグ等手入れもこれから覚えていってください
そして撮影に関するライティング云々は、天使のすみかのスタジオを見学させてもらうのが一番です
ここで、やたら専門用語を並べ立てられても、さっぱりわからないと思います

同時に前も書きましたがアイドールやドルパで尋ねれば、親切に教えてくれると思います前もってTwitter(X)やInstagramを覗いておくと良いでしょうね
多少の影が落ちるのは仕方なく、光源を増やすことで、影を薄くするしかないでしょう
撮影はそれからで良いと思います

苦心してお迎えされたMDDを手入れし、大切にすることが第一と思います

画像は他機種ですが、グラスアイが暗く外でも難しいということで
勿論、撮影が終わったら手入れが必要です
ドルフィードリームも難しいです

書込番号：26142310　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

＞Hinami4さん

情報ありがとうございます。
勉強になります。

書込番号：26144274

[ellie1214]

皆さま、コメント誠にありがとうございました。
カメラだけではなくライティングも含め、大変勉強になりました。
右も左もわからない状況でしたが、少し解像度が上がった気がしております。
反面、道のりの遠さも実感しておりますが、対象物を少しでも良く撮りたいという目標のため、精進します。
（現在のところはレンズはRF50mmF1.8にしようかと考えております。ボディはしばし悩みます）
この度は誠にありがとうございました。

書込番号：26147937

グリップラバーの剥がれ

[super-seven]

本体右側は、すでに両面で貼り付けている状態

グリップラバーが剥がれた方、修理された方はいらっしゃいませんか？

後面 （特に下の方）から右サイドにかけて、ラバーが伸びて剥がれて来ました。
「スコッチ 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途 2 透明」で修理を試みましたが、ラバー素材との相性が悪く、くっつきません。
今は、両面テープでお茶を濁していますが、ラバー素材の交換部品等は売ってないでしょうか。

アリエクで、操作パネルごと（ボタン類＋ラバーの貼ってあるパネル）交換するような商品も見つけはしたのですが、何か良い方法はないかと、こちらに書き込んでいる次第です。

書込番号：26024127

[えうえうのパパ]

カバーで誤魔化してしまうのはダメでしょうか。

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC-Canon-Kiss-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-%E6%B6%B2%E6%99%B6%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%E4%BB%98/dp/B091HYZ2JX?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&ref_=fplfs&psc=1&smid=A9SHBDDXI9EQ8&gQT=2

書込番号：26024139　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞super-sevenさん

＞グリップラバーの剥がれ

清掃が良くなかったのでは。
無水アルコール等で脱脂してから
行ってみては。

書込番号：26024143

[もとラボマン ２]

super-sevenさん　こんにちは

＞両面テープでお茶を濁していますが、

自分の場合　耐水性のある薄型の両面テープで補修していますが　案外丈夫で　2年以上再発したことが無いです

書込番号：26024156

[super-seven]

＞えうえうのパパさん

ご提案、ありがとうございます。
amazonのカバー、対応する部分が違うのです。

また、アリエクの「キヤノン オリジナルバックラバー」等が、同じくらいの価格で購入できてしまうのです。

＞湘南MOONさん

エタノールでの脱脂はおこなっております。
まだ両面テープの方が、このラバー素材との親和性が良さそうなんですよね。
当然、接着剤はしばらく表面を乾かしてから圧着しましたが、ラバー側に残らず剥がれて来ました。

＞もとラボマン ２さん

事例紹介、ありがとうございます。
他モデルでは、両面での修理の事例もあったので、今は両面で様子を見ています。
伸びたラバー末端を切り落としていないので、また浮いてくるかもしれませんが、、、

ラバー部品が売ってあれば、それを貼り替えるだけでいいだけに、まだアリエクに注文できていない状態なのです。
アリエクの部品の評価も不明なのと、この機種（及び共通部品を使っている機種）でラバーグリップ部の不具合について記載された情報もないところも気になっています。

書込番号：26024503

[super-seven]

購入・交換に用いた部品	筐体内側のネジ（見えてないとこにもあります）と金属パーツ

もし、これを参考に修理されるのなら、後部筐体を外す（筐体内側からグリップ部群を取り付けているネジを外せる）手段を見つけた上で、修理に臨んで下さい。
そうでないようなら、この修理、他人にはお勧めしません。
（伸びたクリップラバーを全剥がしし、入手したグリップからラバーをゆっくりのバサにように剥がして再度利用・貼るかな？？）

MacBookの液晶やバッテリー交換、iPadの液晶交換くらいはやる人です。
?????

アリエクで、部品を購入し、交換してみました。
購入したものは、『新しいオリジナルバックラバー Canon M50 M50 マーク II』　というもので、Canon M50と共通パーツになります。
（当時価格：3200円くらい）

当初、グリップの表面に見えてるプラスネジを外して、簡単に交換できるだろうと思っていました。
しかし、このグリップ部品自体が、筐体にウラからネジ固定されています（考えてみれば当たり前か）。

そのため、後部筐体もネジを外してグリップ側をかなり前部より浮かし、スイッチに繋がるフィルムケーブルも一旦外し、どうにかドライバーを裏側から差し込むような形で外しました（2枚目写真）。

本当は液晶筐体ごと、外してしまえれば、作業も楽なのでしょうが、そこまでの方法もわからず。。。
ネジは全部外すと、中の小さな金属プレート（1枚）も外れます。

フィルムケーブルを差し込み直すにあたり、ぱっと見に固定ピンを持ち上げてない（固定位置に戻ってしまった）のかと思い、その辺りをピンセットで突いていたら、差し込み口を壊しかけてしまうという・・・

どうにかフィルムも差し込んだところで、今度は再生＆MENUボタン（両方が裏で繋がっている）が少しずれた状態で、筐体に固定されているlことが発覚。
多少ずれていても（再生ボタンが斜めになって少し押し込まれたような形）ボタンが効くことを確認し、そのまま筐体後部も戻しちゃいました。

自分の持ち物でなかったため、フィルムケーブルの抜き差しは極力避けたかったので、ちょっと中途半端な修理になってしまいました。

書込番号：26145319

[super-seven]

しまった、『Canon EOS M50 disassembly』で検索すると、液晶モニターを交換する動画が出てきます。
きっと、これと同じ方法で、後部筐体外せそう。。

書込番号：26146322

室内撮影での電子シャッターでの高速連写が上手く撮れない

[R7_200800]

		メカシャッターの場合は問題なし

Ｒ７やＲ６�Uで室内撮影を行ったところ、以下の条件の時に背景が波のようになり、綺麗に撮れません。
条件
�@室内（ＬＥＤ照明）
�A電子シャッター
�B１／２００以上
�C高速連写モード又は高速連写＋モード
これは仕方ないことなのでしょうか？
ちなみに、メカシャッター使用で他の条件を同じにした場合には、問題なく撮影できるようです。
今の条件を変えないで、何か解決する方法があれば教えて下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：26139647

[DAWGBEAR]

＞R7_200800さん
ユーザーではないのですが、
LED照明の高周波フリッカーのように思えます。
しかしR7のマニュアル
https://cam.start.canon/ja/C005/manual/html/UG-04_Shooting-1_0010.html
内容に高周波フリッカー除去機能はないような。
そうすると
照明を高周波フリッカーレスのものに変えるかでしょうか。

書込番号：26139668

[R7_200800]

＞DAWGBEARさん
早速コメントありがとうございます。
来月、体育館でフットサル撮影をするために、試し撮りをしてみたのですが、つまり、そこの体育館の照明に依存するということになりますか？ちなみに高周波ってやつは、シャッター速度を上げると拾ってしまうイメージでしょうか？
ちなみに、メカシャッターでは発生しないみたいです。
電子シャッターであることがいけないという事ですかね？

書込番号：26139678

[うさらネット]

電子シャッターの読み出しと照明の点滅に起因するフリッカですので、やむを得ないでしょう。

書込番号：26139691

[秋野枯葉]

＞R7_200800さん

DAWGBEARさんが書いたように、LED照明は昔の蛍光灯のようにフリッカーが発生します。
関東以北の５０ヘルツ域なら100分の1秒以下で、関西方面以西の60ヘルツ域なら120分の１秒以下の
シャッタースピードでフリッカーが解消されるはず。
フリッカーレスのカメラでどうにかなりそうですが・・

今確認したら、R6�Uのmenu赤３にフリッカーレス有りますよ。お試しあれ。

書込番号：26139694

[karin01]

＞R7_200800さん
こんにちは♪

高周波フリッカーで間違いないと思います。
LED光源の高周波の明滅（PWM制御）で発生します。

高周波フリッカーはメカシャッターの方が目立ちにくいです（シャッター効率）。
またMSでも、ＥＳでもシャッター速度が遅い（露光時のスリット幅が広い）ほど目立ちにくいですが被写体ブレとのトレードオフとなります。
ES特有では、幕速が速い（露光時のスリット幅が広い）ほど目立ちにくいです。
またカメラによっては高周波フリッカー低減機能が搭載されていますが複数の高周波フリッカーが発生するのであまり役に立たないと思います。

対策としてはなるべく遅いシャッター速度、そしてESよりは MSといったところでしょうか？

現状で、ほぼ完璧なのはグローバルシャッター搭載機になると思います。

書込番号：26139699　スマートフォンサイトからの書き込み

[秋野枯葉]

所有していないので分かりませんが、R7にはフリッカーレスは無いのでしょうか？

書込番号：26139716

[秋野枯葉]

こちらの過去スレが参考になりますね。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001514862/SortID=25250943/

書込番号：26139730

[R7_200800]

フリッカー対応メニューあり効果もましたが、電子シャッターは使えません。残念。

コメントいただきました皆様ありがとうございます。
こんなにも原因が早く分かるとは思いませんでしたが、メカシャッターでの対応がベストのようで、電子シャッターでの解決策はなさそうですね。実は、今シーズンから、カメラをＯＭからＥＯＳに変更したのですが、ＯＭ−１では全く気にならないレベルだったので、実際に体育館で撮影してみれば意外と気にならないかもしれません。
もし、Ｒシステムで、体育館で撮影されている方がいらっしゃいましたら、どうやって撮られているか参考にさせていただけるとありがたいです。まあ、基本メカシャッターなんでしょうね。ＳＳは最低でも１／５００は必要ですからね。
とても勉強になりました。レンズの不具合かと思って焦りました。

書込番号：26139735

[ありがとう、世界]

https://personal.canon.jp/product/camera/eos/r7/spec
↑
＞フリッカーレス撮影（静止画撮影時）対応


＞フリッカーレス撮影
https://cam.start.canon/ja/C005/manual/html/UG-04_Shooting-1_0130.html
＞フリッカーレス撮影機能を使用すると、フリッカーによる露出や色あいへの影響が少ないタイミングで撮影することができます。


＞注意
＞●［する］設定時にフリッカー光源下で撮影を行うと、レリーズタイムラグが長くなることがあります。また、連続撮影速度が遅くなったり、連続撮影間隔にばらつきが生じることがあります。

＞●100Hz、120Hzの点滅周期以外は検出できません。また、連続撮影中に光源の点滅周期が変化したときは、フリッカーの影響は低減できません。

＞フレキシブルAE 《Fv》プログラムAE 《P》絞り優先AE《Av》モードで連続撮影中にシャッタースピードが変化したときや、同一シーンでシャッタースピードを変えて複数枚の撮影を行ったときは、撮影画像の色あいが異なることがあります。色あいの変化が気になるときは、フレキシブルAE《Fv》 マニュアル露出《M》 シャッター優先AE《Tv》モードでシャッタースピードを一定にして撮影してください。

＞●［する］に設定したときと、［しない］に設定したときで、撮影画像の色あいが異なることがあります。

＞●AEロック撮影時を含む撮影開始時に、シャッタースピード、絞り数値、ISO感度が変化することがあります。

＞●被写体の背景が暗いときや、画面内に輝度が高い光源などが含まれているときは、フリッカーを適切に検知できないことがあります。

＞●イルミネーションなどの特殊な光源下では、フリッカーの影響が低減できないことがあります。

＞●光源によってはフリッカーを適切に検知できないことがあります。

＞●光源や撮影条件などにより、この機能を使用しても効果が得られないことがあります。

↑
文字通りのマイナスイメージで受け取らずに【まずは、試してみる】ことをお勧めします。

光源の条件にもよりますが、フリッカー低減は【程度問題】ですので、
個人の許容範囲で評価が激変しますので(^^;

書込番号：26139737　スマートフォンサイトからの書き込み

[R7_200800]

Ｒ６�Uの方のフリッカーレス機能（静音だが効果小かな？）

皆様
参考情報本当にありがたいです。
調べましたら、Ｒ７とＲ６�Uにはどちらも、フリッカーレス機能がありました。
しかし、実際に撮影もしてみましたが、両者は違うやり方でフリッカーレス対応しているようです。
�@Ｒ７のフリッカーレス機能
効果：大
ただし、静音は使えない（爆音がします笑）。また、連写かなり遅くなる感じがします。
�AＲ６�Uのフリッカーレス機能
効果：小
しかし、電子シャッターが使えるので静かでしかも連写やシャッター速度はそのままでＯＫ。
焦点距離を稼ぎたいので、Ｒ７で静音で使用できる機能が欲しかった。
まあ、とりあえず、体育館で２台で試してみます。ありがとうございました。

書込番号：26139752

[R7_200800]

回答いただいたみなさまありがとうございました。
また何かございましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：26139758

[とびしゃこ]

＞R7_200800さん

こんにちは。

＞�AＲ６�Uのフリッカーレス機能
＞効果：小
＞しかし、電子シャッターが使えるので静かで

R6IIは「高周波フリッカーレス」を使われていないでしょうか。
メカシャッターのフリッカーレスならR7とそんなに変りない
かもしれません。

書込番号：26139814

[DAWGBEAR]

フリッカー対策と高周波フリッカー
対策の2つの機能は違うものだと思いますけど...。
最近のカメラについている高周波フリッカーへの機能は蛍光灯のフリッカー対策機能とは別ものでしょ。

もう体育館とか公共施設で
あまりというかほとんど蛍光灯は見なくなった。一般的にも蛍光灯あまり使われていないのではと思う。ただ高周波フリッカーに関しては、フリッカーレスでないLED照明もまだまだあると思う。
だけどこれもどうだろう、最近あまり出会ってないかも。

書込番号：26139883　スマートフォンサイトからの書き込み

[R7_200800]

1. 高周波フリッカーレス撮影とは？

LED照明や電子看板などの速い周期で明滅する光源下では、撮影画像に縞模様が発生することがあります。
高周波フリッカーレス撮影機能を使用すると、明滅の周期（高周波フリッカー）に合わせたシャッタースピードを設定して、高周波フリッカーの影響を抑えた撮影を行うことができます。

https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/103926/~/%E3%80%90%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%80%91%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%8C%E5%B0%8F%E6%95%B0%E7%82%B9%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%BE%E3%81%A7%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B

書込番号：26140101

[とびしゃこ]

＞DAWGBEARさん

＞対策の2つの機能は違うものだと思いますけど...。

R7には高周波フリッカーレス機能がありませんので
そんなに効果に差があるならR6IIはひょっとして
高周波フリッカーレス？だったのかな？
と思った次第です。

新しい建物では蛍光灯はもうないでしょうね。
古いけど財政的に立て替えられない、などの
自治体はあるかもしれませんが。

書込番号：26140110

[DAWGBEAR]

＞とびしゃこさん
とびしゃこさんのコメントはその違いを認識されているということが、
読み取れていたので、貴殿にあてたコメントでは必ずしもなかったのですが、
わざわざ返信すみません。

R7には高周波フリッカーに対応した機能はついていませんが、R6�Uでは出来るようで、
またR6�Uのマニュアルを見ると
https://cam.start.canon/ja/C012/manual/html/UG-04_Shooting-1_0160.html
自動検出が出来るようになっているようです。
ただそこがONになっていると対応SSが表氏され、変更の許可を求める表示など出てくると思いますが、
スレ主さんがそこのところに言及されていないので、
それを使われたのかどうか詳しくは分かりかねますね。

書込番号：26140162

[R7_200800]

＞DAWGBEARさん
＞とびしゃこさん
�@Ｒ６�Uでは高周波フリッカーレス機能を使いました
�AＲ７ではフリッカーレス機能を使いました。
今回の原因は高周波フリッカーの影響なのかもしれませんが、
フリッカーレス機能を使った対策がより有効でした。

両者の違いをあまり理解でき巣申し訳ございません。

書込番号：26140182

[ありがとう、世界]

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/ilc/flicker/01/ja/
↑
通常のフリッカーと高周波フリッカーの違いと、それらの低減機能について、
技報並みに詳しく説明されています。


なお、安価な LED用「電源」の場合は、点滅周期と電源周波数が同じ。
(典型例 : 安価なイルミネーション用LEDなど)

書込番号：26140201　スマートフォンサイトからの書き込み

[R7_200800]

続報です。本日、全く同じ部屋、同じ照明で撮影したところ、なぜか、背景に波が入ることなく、普通に撮影できました。カメラ側の設定は変えていないというか、１／２００〜１／８００までシャッター速度を変えて撮りましたが、再現できませんでした。
照明側の問題でしょうかね？ちなみにＬＥＤはパナソニックの、ＬＳＥＤ１０６８という１０年ぐらい前のモデルです。
まだ体育館での撮影はできておりません。

書込番号：26144868

[とびしゃこ]

＞R7_200800さん

＞なぜか、背景に波が入ることなく、普通に撮影できました。

露出値からみるとＥＶ値で3段ぐらい明るいですね。
撮影時間が昼11時と夕方17時半と違いますので、

窓から部屋に入ってくる灯り（太陽光）の影響で
ＬＥＤ照明が露出に関与する度合が減ったことにより、
シマシマがほぼ目立たなくなっているだけでは
ないかと思います。

書込番号：26144891

[R7_200800]

＞とびしゃこさん
コメントありがとうございます。
ご指摘ありがとうございます。

このスレッドの最初の２枚目の画像と
露出設定、使用カメラ、レンズ、焦点距離
すべてあわせて撮ってみました。

部屋は締め切りで、ドアも締め切りで密室状態です。窓には斜光カーテンですので、
違いがあるとすれば、照明器具の照度の違いぐらいしか考えられません。


今回の写真は、背景の波が全く気になりません。

摩訶不思議です。

一つだけ違いがあるとすると、前回はフードは付けていませんでした。

いずれにせよ、綺麗に撮れますので、あとは実戦で確認あるのみです。

キヤノンのカメラはまだまだ使い始めです。精進してまいります。

書込番号：26144973

[とびしゃこ]

＞R7_200800さん

＞カメラ側の設定は変えていないというか、１／２００〜１／８００までシャッター速度を変えて撮りましたが、

普通に撮影、というのは

１．R7は電子シャッター（フリッカーレスはできない）
２．R7はメカシャッターでフリッカーレスはオフ、
３．R7はメカシャッターでフリッカーレスはオン

どちらでしょうか。

３．だと出ないのは昨日検証された通りでしょうが。

また、R６ｍｋIIのメカシャッター+フリッカーレスオンでは
やっぱりシマシマが出るのでしょうか。

書込番号：26145023

[R7_200800]

＞とびしゃこさん
コメントありがとうございます。
Ｒ７でなんの特別な設定をすることなく、電子シャッター（静音シャッター）のマニュアルモードで撮りました。
連写、１／８００、Ｆ２．８、７０ｍｍ、ＩＳＯ自動
フリッカーレス機能とか一切使っていません。

逆に申しますと、スレッドの最初のシマシマ画像が再現できなくなってしまいました。
今回はＲ６では試しておりませんが、照明機器の調子の問題だったのかも知れません。

ただ、あの時って、ファインダー画像自体も、変な映りだったんですよね。同じ現象が起きたときに注意するしかないのかも知れません。

書込番号：26145036

[ほoち]

＞R7_200800さん

＞照明器具の照度の違いぐらいしか

これじゃないでしょうか

画像から見ると300Hzくらいの高周波フリッカー
照明は調光つきのLEDですよね
明るさ(調光)によってちらつき具合変わりますね 100%ならちらつきがなくなるとか

書込番号：26145049　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞R7_200800さん

＞逆に申しますと、スレッドの最初のシマシマ画像が再現できなくなってしまいました。
＞今回はＲ６では試しておりませんが、照明機器の調子の問題だったのかも知れません。


＞ほoちさん

＞明るさ(調光)によってちらつき具合変わりますね 100%ならちらつきがなくなるとか

LEDの照度調節によりちらつきが出たりするようですね。

・DNライティング株式会社お客様サポートトラブルシューティング照明器具編
https://www.dnlighting.co.jp/support/trouble_shooting/illumination.html

もともとの明るさ調整が発光頻度で調整され、
調整範囲を超えるような暗さの場合、
R7の本来蛍光灯用のフリッカーレスでも働ける
ような低周波（50/60Hz）のフリッカーになりえる？
のかもしれません。

書込番号：26145380

[ほoち]

＞とびしゃこさん

＞R7_200800さん
＞�@Ｒ７のフリッカーレス機能
＞効果：大
＞ただし、静音は使えない

これですね、これはメカシャッターを使ったので縞々が消えたのではないでしょうか
メカの幕速は3から4msecと思いますので

書込番号：26145466　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ほoちさん

＞これですね、これはメカシャッターを使ったので縞々が消えたのではないでしょうか

結局先のLED照明で使用したのが
メカシャッターか、電子シャッターか、
ということですね。
（フリッカーレス云々ではなく）

書込番号：26145601

SDカードがパソコンに認識されない。

[イオス5]

EOS R7に撮影した写真を取り込もうとしましたが、取り込み出来ません。
カメラには、写真は取り込み出来てます。
パソコンは、Windows 10 です。SDカードは、PROGRADE の　SDXC UHS II V90 COBALT 64GB です。
ちなみに、別のSDカード　SanDisk EXtreme PRO SDXC UHS I 64GBには取り込み出来てます。
又、EOS R にも　試してみましたが、どちらのSDカードも取り込み出来てます。
これは、カメラ自体の個体の不具合なのでしょうか？
ご教示お願いします。

書込番号：26144199

[k@me]

カメラでSDカードを認識できているなら、カメラとPCをUSBケーブルで接続するとデータをコピーできることがあります。

写真をSDカードに入れっぱなしにして、SDカードを何度もPCやカメラに出し入れすると、認識できなくなる事があります。
データをコピーし終わったら、毎回カメラでフォーマットして利用するとそういった事が少なくなると思います。

書込番号：26144222

[秋野枯葉]

＞イオス5さん

> EOS R7に撮影した写真を取り込もうとしましたが、取り込み出来ません。
> カメラには、写真は取り込み出来てます。

何度読み返しても、この矛盾した文章は理解不能。

R7で撮影したデータがWin１０に読み込めない・・ってこと？
もしくは、Win10の写真データをR7に読み込めない・・てこと？

SDカードがオーバーフローってオチじゃないよね？？

書込番号：26144244

[heporap]

カメラで読み込めるなら、USBケーブル経由でPCに取り込むのが無難かと思います。
その後再発しないようにカメラでSDカードを初期化して、試写したものをPCで読み込みできるか確認することをお勧めします。
初期化しなおしたあとも取り込めないようならSDカードが故障している可能性も考えられます。

書込番号：26144246

[イオス5]

文章の書き方に問題がありました。
申し訳ありません。
カメラで撮影した後、USBケーブルでパソコンに取り込もうとしたら、パソコンがカメラを認識できなくて
カメラから写真を取り込めません。
SDカードのUHS 1の場合には、うまく認識して写真をパソコンに取り込めますが、UHS �Uをカメラに入れて撮影した場合
パソコンに写真が取り込めできません。
パソコンとカメラはUSBケーブルで直接つないでます。よろしくお願いします。

書込番号：26144293

[秋野枯葉]

＞イオス5さん

基本的に、キヤノンのＩＤを取得して、「EOS Utility」および「ＤＰＰ４」の
２つのソフトをダウンロードしてインストールが必要です。
付属のUSBケーブル Cタイプ（90Dは多分Bタイプ）で
Ｒ７とＷｉｎ10を接続して、カメラからＰＣへ取り込んでください。
取り込みに成功したらカードはＲ７で初期化してください。
なお、「EOS Utility」を使用するときに、時刻合わせなどを
やってくれる機能の設定をすると便利です。

キヤノンサポートに問い合わせると、親切に教えて貰えますよ。

書込番号：26144298

[くらはっさん]

＞イオス5さん

＞EOS R7に撮影した写真を取り込もうとしましたが、取り込み出来ません。

この文章は次のように理解できますが、合ってますか？
・EOS R7に、
・どのカメラか不明ではあるが、とにかく写真データを取り込もうとして、
・取り込めなかった


まずEOS R7に他機種、ＰＣから画像データを取り込める機能があるのでしょうか？
そこが一つ目の関門かと。


さて、その画像データが入ったメモリメディアは、どのカメラ、どのＰＣでフォーマットされているのでしょうか？

次に画像データはJpegなのか、別機種のＲＡＷ画像なのか、EOS R7のＲＡＷ画像なのか、どういった属性を持つデータファイルなので？

…と言う諸々を、もう一度理路整然と『落ち着いて』記載して貰わないと、サッパリ理解できないのです。

書込番号：26144300

[秋野枯葉]

↑
行き違いで送信しました。

であれば、カードが怪しいですね。
いま取り込めない画像が重要でなければ、一度R7カメラ内で初期化してはどうでしょう。

書込番号：26144305

[秋野枯葉]

追伸：

基本的に、新しいカードを購入したら、最初にカメラ内で初期化することをお薦めします。

書込番号：26144317

[イオス5]

　皆様方　ご教示ありがとうございます。。
　やはり　SDカードが、怪しいですね！
　新しいカード購入して試してみます。

書込番号：26144406

[秋野枯葉]

＞イオス5さん

気付かれたようですね。
その怪しいカードを別のカメラで試せたらハッキリしますね。
近くにカメキタがあれば試せるかも・・　中古品などが置いて有れば・・・ですが。

書込番号：26144421

[core star]

あ、R7だと UHS II のカードだと、PCにカメラをUSBで繋いでもドライブとして認識してくれない、ということなのですね。
R7にUHS I のカードだとカメラをPCに接続したらPCから認識される、EOS Rだと UHS I でも UHS II でも カメラをPCにつなぐと認識される、ということですね。
自分は原因は分かりませんが、まずは上記内容がみなさんに伝わっていない可能性が高いかと。

書込番号：26144460

[HRI55]

R7で撮影記録されたデータはHEIF形式になっていませんか？(HDRをonに設定の場合など)
Windows10のPCがサポートしていない可能性があります。

書込番号：26144566　スマートフォンサイトからの書き込み

[k@me]

カードリーダーもUSBケーブル接続でもダメなら、データ復旧ソフトを使って復旧できないかを試してみてください。
SDカードが物理的に故障していない限り復旧ソフトを使えば読み込めるはずです。

書込番号：26144749

[pky318]

＞イオス5さん
もう解決したようですが、SDカードはカメラ本体ごとに用意して、そのカメラでフォーマットしてから使った方がいいです。
カードを入れ替えた時も最初にフォーマットをすべきです。

書込番号：26144967　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

直接関係あるかは別として
まず、使用しているSDカードは、
使用するボディで初期化していますよね？
初期化せずに、他の機種でも使い回しをしていませんよね。


どの様に、PCに撮ったデータを取り込んでいるのでしょうか？
カードリーダーを介して？
ボディとケーブルを繋いで？
無線？

書込番号：26145010　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

イオス5さん こんにちは

カメラで画像再生はできるのですか？
できなければ、カードの障害

・パソコンにSDカードリーダーがあれば、試してみてください　uhs1 規格でも読めるはずです

・カードリーダーを買う　uhs1 規格でも読めるはず　1000円位のリーズナブルのもので十分です

（uhs2カードは下位互換があるので　パソコンの読み込み速度が遅ければ、uhs1,uhs2読み込み速度は変わらないので）

書込番号：26145326

FlashAirの使い方

[アルパ・チーノ]

Toshiba の Flashairを使ってカメラから直接スマホに無線で転送できるのはわかったんですが、この商品ってKiss X7からパソコンに直接無線で転送はできないのでしょうか？

書込番号：26144849

[pky318]

＞アルパ・チーノさん
別機種ですが、FlashAir使っています。

FlashAir Toolというソフトウェアを使えば無線LANで取り込みができるそうですが、他の機種でもカードリーダーで取り込んでいるため、私は使ってないです。

こちらのサイトが参考になるかと思います。
https://suzu-camp.com/electronics/flashair_easy_config#toc9

なお、FlashAir Toolが現在入手できるかは確認しておりません。あしからず。

書込番号：26144961　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルパ・チーノ]

ありがとうございます！調べてみます。
ダメ元で：Win10でもいけそうですかね？

書込番号：26144999

[pky318]

＞アルパ・チーノさん
対象OSは
Windows 10 Version 2004/20H2/21H1
までのようです。

こちら参照ください。
https://www.kioxia.com/ja-jp/personal/software/flashair-configuration.html

書込番号：26145020　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルパ・チーノ]

うわぁ、そうなんですね。残念です。リサーチに大変感謝です。

やはりカードリーダー抜き差しかUSB差すしかなさそうですね！

書込番号：26145042