このページのスレッド一覧（全42979スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 インターバルタイマーの間隔を短くする方法 |
15 | 15 | 2024年11月25日 17:37 |
| 少年野球のaf |
47 | 34 | 2024年11月25日 10:10 |
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デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 Mark II ボディ
インターバルタイマーで星の写真を撮っています。
25, 30秒のシャッター時間に対して撮影間隔をシャッター時間＋t秒として連続撮影しています。
この写真を合成すると星が線状になります。
撮影間隔のt秒は最小1秒に設定できますが、シャッターの準備ができていないと撮影がスキップされてしまいます。
EOS R5 Mark IIでスキップされない撮影間隔を調べたところ、
シャッター時間25秒の時、撮影間隔22秒
シャッター時間30秒の時、撮影間隔34秒
でした。
どうやってもシャッターとシャッターの間隔を1秒にできませんでした。
撮影間隔が長いとその分、星の線が途切れてしまうので、できる限り撮影間隔を短くしたいです。
撮影間隔を短くできそうな設定として
画像サイズをjpg（本当はRAWで撮りたいですが）
フォーカスモードはMF
シャッターは電子
手ブレ補正はなし
撮影画像の確認はなし
などに変更しましたが、短くできませんでした。
R5 Mark IIの前に使っていたミラーありのデジタル一眼ではシャッターの間隔を1秒にできたのですが・・・。
どなたか撮影間隔を短くする方法、設定をご存じないでしょうか？
0点
＞subroさん
特別マニュアルも確認していませんが
「長秒撮影時のノイズリダクション」で
シャッター解放時間と同じ程度の間隔が必要なのでは無いですか、
書込番号：25964867 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞どなたか撮影間隔を短くする方法、設定をご存じないでしょうか？
設定ではないですが、 一番簡単なのは、N3端子付きのようですので、Mモード ケーブルスイッチ押し込んでロックの３０秒露光連写が最短の撮影間隔ではないですか？。
この手のつまずきでの原因の一つにMモードの３０秒露光は本当に３０秒か？ってのがありましす。（２ 、４、８，１６、３２）実際
＞シャッター時間30秒の時、撮影間隔34秒 となっているようですし。
＞ミラーありのデジタル一眼ではシャッターの間隔を1秒にできたのですが・・・。
この時は、カメラ機能のインターバルタイマーだったのか？、それとも外付けのタイマーだったのか？（TC-80N3とか）いかがでしょう。
＞「長秒撮影時のノイズリダクション」で
＞シャッター解放時間と同じ程度の間隔が必要なのでは無いですか、
これが原因ではないですね。
＞シャッター時間25秒の時、撮影間隔22秒
＞シャッター時間30秒の時、撮影間隔34秒
これで撮影できているわけですから。
書込番号：25964953
1点
インターバルタイマーを使わずに普通にワンショットで長秒撮影した際はすぐにシャッターが切れるのでしょうか？
もし切れない場合はBUSYが表示されていたり書き込みランプなどはどのようになっていますか？
長秒撮影時のノイズリダクションの設定が自動もしくはオンになっているのでは？
露光時間と同じ時間だけノイズ処理がされますので処理能力を踏まえておおよその時間で考えればそんな感じがします。
書込番号：25964981
0点
こんばんは、EOS R5 Mark II は持ってませんが・・・
Canonに限らずシャッタースピード30秒の実際の露光時間は「32秒±(メーカー設定公差)」です。
「1秒・2秒・4秒・8秒・15秒・30秒」は
JISで決まっていたかな、いわゆる「わかりやすい表示値」。
実露光時間の設計目標値は「1秒・2秒・4秒・8秒・16秒・32秒」。
ストップウォッチなどで測ってみてください、
自分は測ったことないけど。
インターバル撮影、
シャッタースピード設定値が「30秒」なら
撮影間隔は32秒より長く、
秒単位刻みなら33秒とか34秒とかに設定する必要があります、たぶん、
自分でやったことはないので。
±(メーカー設定公差)はフィルムカメラの頃なら「5%以内」とかそんなもんだったかと、記憶はあいまいですが。
今の電子制御なら「電子回路の水晶発振の精度＋シャッターメカのタイムラグ」でしょうから、
まったく気にする必要はないかと。
「撮影間隔を短くする方法、設定」は思い当たりません、今のところ、あいすいません。
なおここでは「撮影間隔」は1枚目の開始(シャッター開)から2枚目の開始(シャッター開)で、
1枚目の撮影終了(シャッター閉)から2枚目の開始(シャッター開)とはとらえてません、念のため。
「34秒」がもし後者であれば、「長秒撮影時ノイズ除去」のせいです、きっと。
書込番号：25964991
1点
＞subroさん
こんにちは。
＞シャッター時間25秒の時、撮影間隔22秒
＞シャッター時間30秒の時、撮影間隔34秒
＞どうやってもシャッターとシャッターの間隔を1秒にできませんでした。
＞R5 Mark IIの前に使っていたミラーありのデジタル一眼ではシャッターの間隔を1秒にできたのですが・・・。
R5mkIIの仕様のようですね。
「長秒時露光など、シャッタースピードが撮影間隔より
長く設定されているときは、設定した間隔で撮影できません。
そのため、設定した撮影回数より少ない枚数の静止画が記録されます。
また、シャッタースピードが撮影間隔とほぼ同じ（近い）ときも、
撮影枚数が少なくなることがあります。」
・静止画撮影インターバルタイマー撮影（の！注意のところに記載あり）
https://cam.start.canon/ja/C017/manual/html/UG-03_Shooting-1_0290.html
あくまでダメもとですが、
長秒ノイズ低減を「しない」は効かないでしょうか。
・長秒時露光のノイズ低減
https://cam.start.canon/ja/C017/manual/html/UG-03_Shooting-1_0230.html
シャッター系列と実際の秒数は異なるそうですが、
25秒が22秒は少し差がありすぎる気もしますね。
・『シャッタースピード３０秒、実は３２秒露光されていた』 のクチコミ掲示板
https://bbs.kakaku.com/bbs/00490711094/SortID=12893975/#12893975
あるいは、センサーの発熱防止策関連を
設定変更してみるとか。
・自動電源オフ温度
https://cam.start.canon/ja/C017/manual/html/UG-03_Shooting-1_0470.html
書込番号：25965058
1点
＞subroさん
インターバルタイマーで星の写真を撮っています。
25, 30秒のシャッター時間に対して撮影間隔をシャッター時間＋t秒として連続撮影しています。
この写真を合成すると星が線状になります。
赤道儀を使用していますか?
固定撮影で２５秒だと、地球が回っているので星が線状になります。
書込番号：25965283
0点
＞subroさん
ごめんなさい。
線状に撮りたいということでしたね。
よこchinさん
のとおりだと思います。
「長秒撮影時のノイズリダクション」で
シャッター解放時間と同じ程度の間隔が必要なのでは無いですか
書込番号：25965291
1点
subroさん こんにちは
このカメラ持っていないので 見当違いの質問かもしれませんが メカシャッターでも ダメでしょうか？
書込番号：25965467
0点
キヤノンのリモートコントローラーTC-80N3における”撮影間隔”とは
「はじめにシャッターを切ってから、次のシャッターを切るまでの間隔」
なので撮影間隔をシャッター時間より長く設定しないと、撮影がスキップされてしまいます。
実際に測定したところ、シャッター30秒設定では32秒ほどの撮影時間だったので
撮影間隔を33～34秒にしないとスキップされてしまうのでしょう。
インターバル撮影を使わずに撮影間隔を最短にする方法をご紹介します。
まず、カメラ本体の設定から、
モードはマニュアル
ドライブモードは連続撮影（高速でも低速でも可）
絞り・ISO感度は任意
シャッタースピードは希望の秒数に設定
TC-80N3を接続し、レリーズボタンを押しながら上方向へスライド（ロック機構）
これで撮影間隔約0.5秒で連続撮影可能です。
希望するコマ数撮影できましたら、ロック解除して撮影を終了してください。
TC-80N3をインターバルタイマーとして使わずにリモートスイッチとして使うので
RS-80N3で代用可です。
星の軌跡を写す場合、通常はこの方法だと思うのですが・・・・
そんなことは知っている、どうしてもインターバルタイマーが使いたい
という場合は読み飛ばしていただいて結構ですが
上記方法が最も線の途切れが目立たない方法だと思います。
書込番号：25965533
2点
数多くのご回答ありがとうございます。
すべての方に個別にご返信していませんがご容赦いただけると助かります。
まず、質問に書き間違いがあり混乱を招いてしまいました。
「シャッター時間25秒の時、撮影間隔22秒」の22秒は正しくは27秒です。
そして、25秒のシャッター時間（露光時間）の2秒後に次の撮影が始まるという意味です。
また、何人かがご指摘いただいている
「長秒撮影時のノイズリダクション」もOFFに設定しています。
＞とびしゃこさん、＞もとラボマン ２さん
からご指摘いただいた自動電源オフ温度、メカシャッターは試してみましたが結果に変化はありませんでした。
＞1976号まこっちゃんさん
からいただいたワンショットでの撮影後はBUSYが表示され、瞬時に次の撮影をすることができません。
＞あまぶんさん
からいただいた以前のカメラについての質問はNikon D500でインターバルタイマーで撮影していました。
そして、
＞あまぶんさん、＞スッ転コロリンさん、＞とびしゃこさん、＞水無あかりんさん
からご指摘いただいたシャッター時間30秒は実は32秒程度という情報には驚きました。
実際に検証してみたところ、
「25秒のシャッター時間（露光時間）の2秒後に次の撮影が始まる」
は25秒→25.3秒、2.0秒→1.6秒
「30秒のシャッター時間（露光時間）の4秒後に次の撮影が始まる」
は30秒→31.9秒、4秒→1.9秒
に変わりました。
（ストップウォッチで計っていますので誤差があることはご承知ください。）
となると今回の結果は少し納得がいきました。
＞あまぶんさん、＞水無あかりんさん
にご指摘いただいた有線スイッチの可能性も今度検証してみたいと思います。
有線スイッチは試してみたことなく、少し前までスイッチを押しっぱなしにホールドできることすら知りませんでした。
書込番号：25965862
1点
そんなバカな？？
なんて思い試してみましたが確かに２枚目以降のインターバルが可変します。
スレ主さん同様 『自動電源オフ温度』 が怪しいと思い高温に変更しても変わりませんでした。
インターバル１秒設定で４ショットとしてシャッター速度を何パターンか試してみました。
２０秒までは問題なく設定どおり撮影できますが
２５秒からは最初のインターバルは１秒ですが２枚目以降かなり長くなりインターバルもまちまちになるし
撮影枚数も４枚設定に関わらず３枚で終了したりと明らかに動作がおかしいです。
インターバル１秒を優先するのなら２０秒までにとどめての撮影が良いのではないでしょうか？
要因が何かは判りませんが個人的推測ですが自動電源オフ温度の設定が影響してる気もします？？？
試してないですが
外付けのタイマーリモコンだとどうなんでしょうかね？？
書込番号：25966035
0点
＞subroさん
私も、星の長秒撮影をします。残念ながらC社のカメラは使用した事が有りませんが、N社O社のカメラもカメラ内のインターバル設定で30秒露出で1秒間隔出来ません。
カメラをバルブにして社外品外付けリモコンを使用します。
あくまで、インターバル撮影をしたいと言う事であれば無視して下さい。
書込番号：25966439 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
「インターバルタイマーで星の写真をとっている・・写真を合成すると星が線状になります」
これは星の日周運動の写真撮影と理解して書きます。
「インターバルタイマーの使用」ではご希望の撮影間隔を短くするのは困難です。
私の方法
◎ドライブモードを「低速連続撮影」を選択する。
◎iso・露出・シャター速度を設定して撮影をスタートする。
◎カメラ内でシャターが切れると、カメラ内デジタル処理が終了と次の撮影が始まる。
◎カメラ内デジタル処理時間は自らが設定した長時間露光処理等に時間が違う。
注意カメラ内デジタル処理時間はCANONに問い合わせ確認すること画像の品質によって設定が変わる
◎低速連続撮影終了はマニュアル確認のこと。
私の撮影設定はF=3.5・S=13秒・ISＯ=4000
レンズは15mｍ・14mm
星のインターバルタイマー撮影は、静止画で星座・天の川を10分間隔ですることと私は思っています。
静止画の究極は、左に北斗七星中央に北極星右にカシオペアと天の川と私は思っています。
究極画は、中々上手く行きません。
撮影メインカメラは、5DS>
参考になればと思い書きました。誤字脱字はご容赦
書込番号：25969038
1点
初めましてこんばんは。私の機体では設定自体はインターバルタイマーで1秒設定できます。露光時間30秒で2枚目以降問題ないですよ。長時間露光ノイズONではノイズ調整に設定露光時間(30秒設定で32秒くらい)にプラス1秒です。＞subroさん
書込番号：25969664
2点
有線のリモートスイッチが届きましたので試してみました。
有線は露光時間30秒設定＋リモートスイッチのホールド
インターバルタイマーは撮影が途切れない露光時間30秒、撮影間隔34秒
として5枚撮影に必要な時間を計測しました。
結果、
有線 2:44.54
インターバルタイマー 2:48.33
と4分近く露光していない時間が短くなりました。
試しに有線の状態でバッテリーが切れるまで撮影してみましたが、
撮影待ち時間が異様に長くなっている撮影はありませんでした。
ということでご指摘いただいている方がいるように
有線のリモートスイッチが一番撮影の間隔を短くできるようです。
書込番号：25973801
3点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R8 ボディ
ご教授お願いします（長文です）
8年前に投稿した際2歳だった息子が少年野球チームに参加し試合に出してもらえるようになりました。
所有している6d、70-200(シグマ）、エクステンダー×2を使い撮影していますが、
・こちらに向かってくるスライディングの撮影でピントが後ろに抜ける
・打者が打った打球を追っている守備の撮影の為カメラを振ってピント合わせ
で、ピントが合わせづらく困っています。
今の設定は中央1点、afフォーカス（サーボ？af）です。
r8（中古）を考えていましたが、ef100-400（中古）、でも良いのかと悩んでいます。
400mmとクロップ機能を使って600mmオーバーを使いたいと考えているのでr8が良いかと考えていたのですが、例えばeosrp +他のレンズ、今のボディでシグマではないレンズ、別の組み合わせ等おすすめがありましたらご教授お願いします。
書込番号：25949832 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
失礼しました。
予算は6dを手放して20万ぐらいです。
宜しくお願いします。
書込番号：25949836 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞hornbystreetさん
根本的に、要求レベルが高過ぎる条件が含まれているかと思います(^^;
現実認識のために【レンタルで試用して、自ら確認】することをお勧めします。
書込番号：25949852 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
＞hornbystreetさん
予算は6dを手放して20万ぐらいです。
その予算ならフルサイズは無理です。
APS-CのR10になります。
でもAFはプロ機と同等なので満足できます。
予算は、
EOS R10 RF-S18-45 IS STM レンズキット 133,402円
EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット 163,350円
RF100-400mm F5.6-8 IS USM 84,000円
書込番号：25949860
1点
＞hornbystreetさん
・・・・フルサイズ入門機みたいな EOS-R8 でクロップ使うくらいなら、優秀な APS-C 機 EOS-R7 の方が良いと思いますよ。手ブレ補正内蔵だから、レンズを選ばないから、レンズの選択に困らない。
書込番号：25949862
6点
＞hornbystreetさん
こんにちは。
＞予算は6dを手放して20万ぐらいです。
そのご予算ですと、
EOS R7とRF100-400が
良いかなと思います。
書込番号：25949903
1点
正直6Dで動き物は厳しいですよ。
測距ポイントがひし形配列の11点ですよね（間違っていたらすみません）
測距ポイントを外せばもちろんピントは合いませんから、必死で被写体と測距ポイントを合わせないとなりません。おまけに11点しか無いので必要なポイントに測距ポイントがありません。
なので
・こちらに向かってくるスライディングの撮影でピントが後ろに抜ける
・打者が打った打球を追っている守備の撮影の為カメラを振ってピント合わせ
で、ピントが合わせづらく困っています。
はごもっともだと思います。
ミラーレス機は「トラッキング」が備わっていますから被写体を認識すればイチイチ測距ポイントを被写体に合わせる必要がありませんから、常にピントを追い続けてくれます。
スライディングする際も走り始めた時から被写体をファインダーに納めていれば、構図が変わってもほぼピントは合います。
>r8（中古）を考えていましたが、ef100-400（中古）、でも良いのかと悩んでいます。
まずはボデーの更新をお勧め致します。
上記理由で6Dはお勧めできません。
今どきのトラッキングを使ったカメラなら、アマチュアの方でも十分なAF性能を活用出来ます。
レンズ変えても基本的なAF性能は進化しませんから、ボデーの更新をすべきです。
Mapカメラの6Dの買取価格がワンプライス買取で33,0000円ですから、予算20万あれば新品でもこのカメラは買えます。
ただ、マウントアダプターは必要です。
R7でも良いのですが、周りでフリースの話が頻発していますのでちょっとお勧めしにくいですね。
カメラはなるべく新品をお勧め致します。
あと、所有している70-200(シグマ）、エクステンダー×2での使用ですが、純正以外のレンズの場合の不具合は使ってみての確認が必要です。
特に純正エクステンダーはAF速度が落ちるので（6Dでも同様）、注意が必要かと思います。
書込番号：25949981
1点
まずレンズの問題です。
テレコンの2倍はスポーツには向きません。
あまり動かない被写体、一定速度で動く被写体にはいいでしょう。
急に動いたり止まったりするような速度変化には向きません。
追従が遅れる、ズレが起これることはあるでしょう。
Aiサーボの特性はどうしているのか、レリーズ設定はどうしているのか？
ま、テレコンは1.4までにやめた方が良いでしょう。
書込番号：25950000
1点
＞hornbystreetさん
>>こちらに向かってくるスライディングの撮影でピントが後ろに抜ける
EOS 6Dで今まで良く我慢してきましたね！
予算20万ならAPS-CのEOS R7（3200万画素）になります。
EOS R5 Mark2のAPS-C版と思えばOKです。AFは爆速です。純正のマウントアダプター（13000円）と一緒に買って下さい。
https://kakaku.com/item/K0001445158/
https://kakaku.com/item/K0001086997/
書込番号：25950001 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞hornbystreetさん
他の方も言われている通り、6Dではレンズを変えた所で変わらないと思います。
予算が20万となると。
R10+RF100-400mm F5.6-8 IS USMしか無いような気がします。
EFレンズや旧サードパーティー製のレンズは純正マウントアダプターでいくつか使いましたが、サーボモードではAF追従性が段違いです。
猫が向かって歩いてくるスピードでさえ、AFが微妙に追従・遅れる・追いつく・遅れる・追いつくの繰り返しになります。
RF100-400mm F5.6-8 IS USMはスーッと追従し続けます。
私が80DからR10に買い替える時、EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM（2型ではない）を検討しましたがサーボでの追従性はあまり良くないと聞いてRF100-400mm F5.6-8 IS USMにしました。
動き物の撮影では、RシリーズのカメラにはRFレンズをお勧めします。
R10より上位の機種は軒並み高価です。
予算
30万ならR7+RF100-400mm F5.6-8 IS USM
40万ならR6Ⅱ+RF100-400mm F5.6-8 IS USM
50万ならR10+RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
60万ならR7+RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
70万ならR6Ⅱ+RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
でしょうか。
エクステンダーは×1.4・×2共に持っていますが、×2はかなり暗くなるため、暗めの曇りの日などはAFが迷ったりフリーズしたりと正常に作動しないことが有ります。
善し悪しは撮影者が考える事ですが、止まり物専用と考えた方が良いです。
書込番号：25950006
2点
＞hornbystreetさん
書き忘れました。
エクステンダーを使う位なら、レンズは
RF200-800mm F6.3-9 IS USM
https://review.kakaku.com/review/K0001581280/#tab
をお勧めします。
使っていますが、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USMを持っていないので比較できませんが、安くなります。
RF100-400mm F5.6-8 IS USM＋×2より速く画質は良いです。
書込番号：25950011
0点
70-200(シグマ）でエクステンダー×2 使用が
お困りの原因じゃないの？
EF100-400 をレンタルで試してみては？
それでもダメならミラーレスで・・・
書込番号：25950024
1点
＞hornbystreetさん
＞少年野球チームに参加し試合に出してもらえるようになりました。
硬式？軟式？
書込番号：25950047 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
まず、RPは動体撮影には向いていません。
更に、望遠でサードパーティのレンズとなるとマウントアダプターを介して使用となります。
これも、動作的に満足なものになるか…
キヤノンのRシリーズを考えるなら
現在の所、純正レンズが無難
予算らしてフルサイズはまず無理かと。
キヤノンに限らず、ボディはAPS-C機では？
それでも、予算的にどうなのか…
さらに、中古の場合
ご自身で信頼あるカメラ店で実機を確認して、
状態の良し悪しの目利きがある程度出来るかになってくるかと。
文面からして難しいのでは？
書込番号：25950048 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞hornbystreetさん
＞少年野球のaf
6Dで野球は難しいのでは
予算内で抑えるなら
EOS R10+RF100-400mm F5.6-8 IS USMが良いのでは
EOS R8 だと RF200-800mm F6.3-9 IS USMになりますよ。
、
書込番号：25950056
3点
＞hornbystreetさん
ついでに、既出
野球撮影について
https://s.kakaku.com/bbs/K0000960776/SortID=25746098/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8F%AD%94N%96%EC%8B%85
SONYα6700と悩んでいます
https://s.kakaku.com/bbs/J0000040678/SortID=25717047/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8F%AD%94N%96%EC%8B%85
サッカーなどの屋外スポーツ撮影のピントについて
https://s.kakaku.com/bbs/J0000030692/SortID=25657887/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8F%AD%94N%96%EC%8B%85
書込番号：25950077 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞hornbystreetさん
予算が20万円位なら、EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット、又はEOS R10 RF-S18-45 IS STM レンズキットとRF100-400ですね。
R7の方が良いと思いますが、予算オーバーですね。
書込番号：25950107
1点
＞hornbystreetさん
もともとの条件(希望)が、
＞r8（中古）を考えていましたが、ef100-400（中古）、でも良いのかと悩んでいます。
でしたからね。
・・・・「R8」の部分を「R7」にすれば良いだけのことです。
書込番号：25950128
0点
＞hornbystreetさん
＞・こちらに向かってくるスライディングの撮影でピントが後ろに抜ける
・打者が打った打球を追っている守備の撮影の為カメラを振ってピント合わせ
で、ピントが合わせづらく困っています。
スライディングは、サーボAFで無く、AF-Sでベース手前にピントを合わせておいて(置きピン)、ファインダーに捉えたら連写です。
守備の撮影はサーボAF設定で選手を追いながら連写です。
カメラを替えてもカメラ任せでは撮れません。
10歳なら動きが速く無いですが、どんどん動きが速くなります。
お子さんが野球の練習されている時に、お父さんは撮影技術を磨いてください。
そうすれば、動きを予測できる様になり、上手く撮れる様になると思います。
書込番号：25950130
5点
例えばR5MarkⅡに搭載された「アクション優先」なら
「来の任意1点や人物検出AFだとAFフレームの移動が難しかったシーンや、複数の被写体がいる中で誰がシュートをするか予測できないシーンなど、決定的な瞬間に有効」
らしいけど、そもそも対象とする競技がサッカー／バスケ／バレーに限られる上に、カメラ自体がバカみたいに高価だから手を出しづらいね
Kazkun33さんの意見(書込番号：25950130)
「カメラを替えてもカメラ任せでは撮れません。
(中略)
お子さんが野球の練習されている時に、お父さんは撮影技術を磨いてください。」
が真理なんだろうなぁ
でもカメラ趣味の人間はついつい新しい機材を買って解決しようとしちゃう
おっと、スレ主さんがそういう人なのか確認はできないけどね
書込番号：25950177
2点
＞hornbystreetさん
過去のスレッドを少し読ませていただきました。
私も同時期にＸ２でデジタル一眼に手を染め、その後、７Ｄ、６Ｄ併用から７ＤⅡ、６ＤⅡ併用を経てＲ７とＲ６を使っています。
正直なところ６Ｄでの動体撮影は最新機種と比較すればかなりの経験とテクニックが必要だと思います（もちろんボディやレンスを更新しても練習が必要なのは言うまでもありません）、私は基本的に６Ｄでの動体撮影は行いませんでした。
過去に７Ｄを所有されていたようですが、何らかのご事情で今はお手元に無いものと想像しますが、カメラの使用目的が少年野球のデイゲームでの撮影のみであれば６Ｄを処分してＲ１０という選択肢は十分あるとは思います。
ただ、風景とか室内、夜間などの撮影であれば、直接並べて比較したわけではありませんが、Ｒ１０より６Ｄの方に幾ばくかのアドバンテージがあると思ってますので、そういうことを考えるなら６Ｄの処分は少し惜しいと思います。
時代に逆行するようですが、キヤノンのミラーレスは一部の機種を除き事実上のライン測距で、６Ｄの中央一点などのクロス測距と比較して稀にピントが合いにくいケースが存在します。
もちろん、全体としてのＡＦは被写体認識も含めミラーレスが６Ｄより遥かに優秀ですが、予算を抑えるという意味からＡＦポイントの数で言えば、例えば４５点オールクロス測距の９０Ｄの中古を信頼できるお店で選ぶという選択肢があってもいいと思います。９０ＤはＲ１０との比較では画素数が多いのでトリミングに強いという特性があります。
シグマ70-200にエクステンダ―×２がＡＦスピードの足を引っ張る可能性は大きいですが、ＡＦスピードを求めてＥＦ100-400ＬⅡを購入するとボディの購入が難しくなるので、その場合はＲ１０にＲＦ100-400でしょうけど、それだとナイトゲームがあった場合に厳しくなります。
ボディの更新もしくは追加は必須になると思いますが、限られた予算の中で、何を優先してどこを切り捨てるかはご自身の判断によると思います。悩む時間もあまりないとは思いますが、悔いの少ない選択をなさってください。
書込番号：25950339
2点
＞hornbystreetさん
＞・こちらに向かってくるスライディングの撮影でピントが後ろに抜ける
・打者が打った打球を追っている守備の撮影の為カメラを振ってピント合わせ
野球は高校総体の写真を撮っています。
私はsonyですがレンズは100-400GM 、そして5000万画素のa1で臨んでいます。
お撮りになりたいシーンはかなり一瞬。
特に内野の守備が打球を捕捉するところの一瞬は難易度はありますよね。
速い打球なんかかなり難易度はあがります。
打球の方向をサッと見極めカメラを向ける。
ここが遅くてはどうしようもありません。
望遠レンズは視野も狭まるのでとにかくカメラを振る練習が必要でしょう。
また咄嗟のシーンなども含めて、例えば打者にレンズを向けてる時も、
出来るだけ空いている目でも状況を見るようにしたほうがいいです。
AFですがスポット一点で臨むのもいいですが、
昨今のある程度以上のカメラは顔や瞳等の人物認識によるオートが良くなっていますので、
それを利用するのが一番確実だと思います。
多分にある程度はズーミングしていると思いますので、
守備に関しては違う人物にAFスポットがあたってしまうというのも少ないかと思います。
スライディングシーンもおおむね大丈夫だとは思いますが、
例えば走者が塁間に挟まれた時など、あてたいのと違う人物にAFがいく可能性がありますので、
人物認識のワイドエリアやゾーンエリアの状況から、素早くスモールスポットの通常AFへ切り替える必要も出てきます。
カメラ選びではそんなところも考えながら選ばれたほうがいいと思います。
コメでベースにおきピンとありますが、とっさにベースにピンを合わせても、望遠使っているので絞りの状況によっては、
肝心の選手はゾーンから外れることもあると思います。
ケースバイケースですね。
とにかくレンズは合焦スピード重視で選びましょう。
また認識系のAFも使うかと思いますので、レンズは純正が一番だと思います。
コーチがノックする守備練習でまず感覚を掴むのも良いかも知れません。
野球の打撃はいつどこに球がとぶのかわからないのが難しいところですので、
さらに本番は難しいですが、とにかく振って速く構図内に入れ込むことを練習しましょう。
最初は後にトリミングすることも考えましょう。
大きく撮っていた方が構図の中に入れやすいので、
なのである程度の画素数もあったほうがいいと思います。
書込番号：25950376
0点
そうでしょうね。
＞・打者が打った打球を追っている守備の撮影
どんな機材を使おうが
予め決め打ちして守備の方を
捉えていないと難しいのでは？
打ってからカメラを振っても、
ピントどうこういう前に守備機会は終了しているのでは？
書込番号：25950400 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞okiomaさん
＞どんな機材を使おうが
予め決め打ちして守備の方を
捉えていないと難しいのでは？
打ってからカメラを振っても、
ピントどうこういう前に守備機会は終了しているのでは？
かなり難しいですよ。だけど撮れない事はないです。しかし決して十中八九ではありません。
（当たり前ですが打球の速さで変わります）。
速いライナー性の打球はそれこそたまたま打球が飛んでくる選手にピンを合わせて追っているところでとか、
かなりの運が必要ですね。球がミットに入った後ですが、ライナー性の打球は
私はいまだ野手が横にジャンプをしているところしか撮れていません。
投手の投球コースとゲームの流れを含め、打者が狙っている打球の方向とか
守備位置を究極的にはずっと考えていないといけないと思います。
ある意味試合中は選手より息を抜く時間はないと思います。
絵としては選手の顔を正面に飛んで来ている球と開いたグローブが入ったカットは欲しいんですよね。
絵になりますから。
野球撮影はそういう意味でも神経すりへらします。
多いときは一日で3試合とか撮ることもあり、
ぐったりになってます。笑
書込番号：25950435
0点
>ありがとう、世界さん
アドバイスありがとうございます。 自分のレベルが低いんじゃないかなとは理解してるのですが・・・、カメラレンタル検討します。
>@/@@/@さん
アドバイスありがとうございます。 R10、盲点でした。AFの事を考えるとこれでいいのかな、予算内ですし。
>最近はA03さん
アドバイスありがとうございます。 R7、実はちょっと考えてました。元々kiss2から7D、6Dと使っていましたがフルサイズ（6D)の画像の雰囲気が好きなので、6Dを手放してR7には二の足踏んでます。これが少年野球の最適解なのではと思うのですが。
>とびしゃこさん
アドバイスありがとうございます。 R7とRF100-400の組み合わせ、少年野球の撮影ではすごく良いとは思うのですが6Dを手放すのは・・・という感じです。
>くらなるさん
アドバイスありがとうございます。 腕はない、次の動きが読めない勘の悪さは重々承知してます。 R8、R7、R10などのトラッキングAFでなんとか良い写真を残してあげたいなと思っております。でも、シグマのレンズもAFの迷いに関係しているのかなとも思いました。
>MiEVさん
アドバイスありがとうございます。 シグマのというかサードパーティのレンズとのAFの相性？も一因かなと思いたいです。腕もありますが。 AF設定メインで使っているのはafフォーカスでした。レリーズは✳︎（AEロック）ボタンに割り振りAFが選手を追いきれない際は✳︎ボタンを連打する事で対処しております。 姉弟の幼稚園時代まではなかなか頑張れましたが、今はちょっとカメラ、もしくはレンズに頼ってベストショットをチームのみんなに残してあげたいところです。
>乃木坂2022さん
アドバイスありがとうございます。 R7いいかなと思ってました。ただ、シグマのレンズと合わせて大丈夫というのがちょっと不安になりました。
>エルミネアさん
アドバイスありがとうございます。 R10+100-400の組み合わせ、良いかなと思い始めました！ 換算640mmにもなるしf8くらい、基本日中の野外は問題なさそうだし。ただ、フルサイズ機は持っておきたいのでR10ボディだけでスタートしようと考え中です。
＞あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
アドバイスありがとうございます。 まずは腕と勘の問題がある中、6Dも頑張ってくれてます。70-200 2.8もテレコンかまして幼稚園の運動会くらいはなんとかしてくれたのですが、チームのみんなのバッティング、走塁、スライディング、ピッチング、守備、はてはベンチの親御さんとのコミュニケーション模様等、色々なシャッターチャンスをものにするため勘が悪い中、機械の力も借りたいかなと。自己満足で始めた事ですが、喜んでくれる人がいると思いたい。そのための投資はなかなか考えてしまいますが。
＞サンシャイン62さん
アドバイス？ありがとうございます。 軟式です。チームメンバーが少なくかなり早い段階から試合に出させてもらってます。
あ、その他口コミ貼り付けありがとうございます。
＞okiomaさん
アドバイスありがとうございます。 これまで頑張ってもらってましたが、AFの迷いなど私の腕ではなかなか対応しきれず、シグマレンズとボディの相性？なのかなとも思った次第です。中古に関してはマップカメラさん等のある程度保証が付いたところにしようと考えておりました。目利きはできないので。
＞湘南MOONさん
アドバイスありがとうございます。 やはり予算的にR10と100-400ですかね。 まずはR10ボディのみにして、現有のシグマレンズと使ってみるのが良いのかと検討中です。
＞Kazkun33さん
アドバイスありがとうございます。 また、R10でてきましたね。 皆さんのおすすめ（予算的に）で出てきたので調べるとAFはR7R8と同格？なんですね。要検討対象です。（比較的）安いですし。
ホームベースへのスライディングなどでベースに置きピンして撮影、試していましたがホームにあっていたが顔にピントが合っていない感じがすることがあり追求せずに最近はやっていませんでした。下に構えていると走り抜けたりとか・・・
守備の撮影でサーボAFを使うことがありますが、中央1点から被写体が外れると復帰するまでに時間がかかりシャッタチャンス逃すという・・・今は、AIフォーカスでピント合わせた後は、前後の動きをしない限りその場で連射（といっても体感秒間3コマ位）
どちらも追及していないのでこの冬の子供体育館練習にて親も練習ですね。
ちなみに設定が①Tvでシャッター1/1000、f5.6（2.8のレンズで絞り開放）、露出＋2/3でiso200前後をうろうろ、②Mでシャッター1/1000、F9で露出がプラス2/3ぐらいになるようisoを都度固定して写真を見ながら変更という感じでしょうか？
＞逸期ヅカンさん
アドバイスありがとうございます。
そう、まだまだ追及しなくてはならないのですが、少しは機械の力に頼りたいかなと。
本当はR10の10万前後でも厳しい、それもチームの写真を自己満足でとっているので猶更。
それでも喜んでくれる人がいるので（子供も世話になっているし）頑張ろうかなと思った次第です。
インスタのバーチャル甲子園？を見て、こんな写真撮ってチームに入会してくれる人が増えたらなと思ってもいますが。
書込番号：25950908
0点
＞hornbystreetさん
自虐しても何の足しにもなりませんし、
そもそも自虐する必要は無く、すべきは「現実の製品の技術」を、
どうすれば【活かせるか？】ということかと思います(^^;
「現実の製品の技術」に対して要求レベルが高過ぎること、
特に、(他の方も書かれていますが)わざわざ１点AFにしてカメラ側の制御を、より困難にしています(^^;
また、「現実の製品の技術」は、等速運動~規則性のある加速への追随はし易いけれども、
カメラの向きや被写体位置が急変するような場合、予測制御を(撮影者が)ぶち壊しているようなものです(^^;
自動車の運転制御で喩えると、
「加速した瞬間にバックする」とか論外なのは言うまでもないですが、
それと似たようなことを撮影で求めているわけで、
腕うんぬんではなく、もっとカメラの「現実の製品の技術」を前提するほうが良いのでは？と思います(^^;
↑
なお、野球の「放送」で、【複数のカメラを切り替えてやっていること】を、
単独のカメラと撮影者でやろうした瞬間に、越えられない壁が瞬間的に発生していると思います(^^;
書込番号：25950946 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞hornbystreetさん
＞ホームベースへのスライディングなどでベースに置きピンして撮影、試していましたがホームにあっていたが顔にピントが合っていない感じがすることがあり追求せずに最近はやっていませんでした。下に構えていると走り抜けたりとか・・・
守備の撮影でサーボAFを使うことがありますが、中央1点から被写体が外れると復帰するまでに時間がかかりシャッタチャンス逃すという・・・今は、AIフォーカスでピント合わせた後は、前後の動きをしない限りその場で連射（といっても体感秒間3コマ位）
どちらも追及していないのでこの冬の子供体育館練習にて親も練習ですね。
ピントがズレたら置きピン位置を変えるとかして工夫して撮れる様になるまで練習するしかありません。
室内練習で無く、ノック、シートノックで練習してください。
右目でファインダー、左目で全体を見れる様になると撮りやすくなります。
書込番号：25951007
1点
＞hornbystreetさん
軟式ならビデオカメラが圧倒的に多いけどね。
三脚にビデオカメラ付けて撮りっぱなしにしておけば、観戦や応援に専念できる。
書込番号：25951292 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ありがとう、世界さん
＞腕うんぬんではなく、もっとカメラの「現実の製品の技術」を前提するほうが良いのでは？と思います(^^;
具体的にどうすれば良いのですか？
書込番号：25951359
0点
↑
まずは、スレ主さんの撮り方のうち、
いくつかのパターンを想定して、
その時の「およそ」の成功確率を把握してもらい、
例えば１割以下なら条件を甘くするか、その撮り方を廃止することから始まるかと思います(^^;
書込番号：25951388 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞遮光器土偶さん
アドバイス等々ありがとうございます。
実は現在も７Dを所有しており、何度か試合には持ち出したことはあるんです。
連写もでき、良い場面は撮れている気がするのですが、なんとなく６Dのほうが好きな写真が出てくるのでそちらを使っている状況です。
連写が出来るのでピントが合わない写真が大量に発生することもめげるポイントでしたが。
なんとなくですが、６Ｄと７Ｄを比較して６Ｄのほうが好きだった・・・から、ＡＰＳＣのＲ７ではなくフルサイズのＲ８で何とかしようと考えたところはあります。測距エリアの選択もAFのセンサーも７Ｄのほうが６Dより良いものだと思われますのでもう少し７Ｄ（と６Ｄ）で頑張ろうか、カメラの性能を当てにしてＲ10からまずは導入しようか、考えてみます。
＞DAWGBEARさん
コメントありがとうございます。
大体1塁ベンチ側かバックネット裏から右打者・左打者でうろうろしながらなんとなくの予想でショートか？セカンドか？とあたりを付けながら撮影チャンスを狙っていますが難しいですね。最近はゴロなら何とか、ライナーはキャッチした後の喜びあうシーンを撮るのが精いっぱいですし、走塁・スライディングは向かってくる・離れていくを追うのは中央1点で追うのは難しいですね。置きピンもベース（グラウンド）にはピントはあってるけど人には合わずが発生することが多々あり、被写界深度を考えながらもうちょっと勉強です。
ですが、やっぱり一番はシーンに見入ってしまいの撮り忘れが多いです・・・あぁ今シャッターチャンスだったみたいな感じで
。
夏をのぞきほぼ毎週試合があり、なかなかにハードなものでした。暑い中グラウンドの中・外の良いシーンを撮りたい気持ちでいると確かに帰ったらぐったりです。
今年も試合はすべて終了、来年4月ごろまでグラウンド・室内練習なので子供の横でカメラ振る練習しようと思います。
現状持っている７D、６Dで練習に励むか？とりあえずはR10 だけでも導入するか考えます。
追加で質問ですが、一脚はあったほうが良いですか？
書込番号：25952087
1点
＞hornbystreetさん
＞右打者・左打者でうろうろしながら
これが場所を落ち着けない1つの要素であり、野球撮影の苦労がある部分ですね。
私もバックネット裏から絶えずネクストバッターズサークルにいる次の打者がどちらか確認しながら、
次は一塁側、3塁側へと慌ただしく動いたりしています。
こればかりは撮影2人いないと解消できませんからね。
＞追加で質問ですが、一脚はあったほうが良いですか？
私の場合、結構撮影場所を動き回ったり、またベンチの様子を撮ったりも途中何度も行いますので、
一脚を付けていると邪魔なことが多くあまり使っていませんが、
一カ所で落ち着いてなら一脚があった方がベターだと思います。
しかし前にネットがあり、その網の間から写す場合はカメラを軸固定で振って構図に入れたい場合、
振るだけではネットが構図中に入ったりするので、その場合一脚は外した方が良いように思います。
書込番号：25952320
0点
＞hornbystreetさん
＞ＡＰＳＣのＲ７ではなくフルサイズのＲ８で何とかしようと考えたところはあります。測距エリアの選択もAFのセンサーも７Ｄのほうが６Dより良いものだと思われますのでもう少し７Ｄ（と６Ｄ）で頑張ろうか、カメラの性能を当てにしてＲ10からまずは導入しようか、考えてみます。
予算と焦点距離を考慮してR10+RF100-400をお勧めしました。
被写体認識に頼る撮影はDAWGBEARさんの様に百万円を超える様なカメラセットであれば可能ですが、R10でも確実では無いでしょう。
それを求めるなら、R10、R7よりR8をお勧めします。レンズはRF100-400よりEF100-400の中古をお勧めします。
サードパーティのレンズだと純正に比べてAF速度と精度は劣り、2倍エクステンダーを組み合わせるとさらに低下するので向かって来るランナーにピントが追いつかないのは仕方ないでしょう。そのために、置きピンを提案しました。
ライナーを取った時を撮るのは、どんなカメラを使っても狙っている人に向かってライナーが飛んでこないと無理でしょうね！
書込番号：25952334
0点
＞hornbystreetさん
6D、5D4、6D2、R、R5、R7、R8、RP、他APS-C諸々
使ってきましたが、動体なら6DとRPは避ける事をお勧めします。
特に6Dは中央以外の測距点は静止物でもあてにできないと感じていました。
でも6Dの画が好き、って気持ちすごくわかります。自分もそうでした。
正直この中で6D並に画が好きなカメラというとR5とR8だけです。
5D4もAF含め良いカメラですが色味で若干不満がありました。
このラインナップの中で一番RAW現像苦労したのも5D4。
ただライブビューが普通にちゃんと使えるカメラで、なんちゃってミラーレスとして好んで使ってました。
今なら中古で15万〜程度で買える。安い。
同じセンサーのRは色味問題はなかったけど、５D4であんなに使えたDP CMOS AFが5D4よりもあまり良く感じなかった。
ファインダーの性能もあって動体撮るには覚悟がいるカメラ。頑張れば撮れないこともないけど。
AF性能に関しては巷で言われているほどR5とR8の差は感じません。若干R8の方が歩留まりいいかな？くらい。
6DのAFと比較したら5D4ですら天と地程の開きがあります。
ちなみに体感AF性能比較すると100点満点で
6D 35点
5D4 80点
6D2 75点
R 68点
R5 85点
R7 85点
R8 88点
RP 65点
って感じ、ですかねぇ。。。
R7は望遠スポーツ運用なら正直最高の選択だと思います。軽いし安いしよく写る。
ただフルサイズとは違うと感じるでしょうね。自分も気に入っていましたが手放しました。
レンズもシグマ150-600やRF100-500、RF70-200F2.8など使ってきましたが、
結局今は望遠はR8とRF100-400 F8で満足してしまってます。
あまり参考にはなりませんが。
書込番号：25973047
0点
> バックネット裏から右打者・左打者でうろうろしながら
もし本当に地域的に問題ないならスルーして欲しいのですが、
多くの場合これは禁止かマナー違反になる可能性が高いように思いました。
というのは少年野球程度の球場だとバックネット裏でうろうろされると、
ピッチャーが視線を持って行かれ、集中を切らす要因になることが多いからです。
しっかりした球場なら問題ないと思いますが老婆心ながら一応でした。
撮影の方は、お話からするとお勧めは自分のお勧めは第一は中古レフで、
1系が一番いいと思いました。元々それ用にAFができてますし、連射数も多いです。
1DX/1DX2のシャッター回数がいきすぎてない個体がよろしいかと思いました。
1系でなければ6D2や5D4もいいと思います。コマ数が6.5とか7コマまで落ちてしまう
のがやや欠点ですが6Dよりは大幅に改善されるはずです。
レンズの方は、100-400にしたとしても、シグマの合成F5.6から改善されるわけでは
ないので、AFが改善されるかはよく分からないと思いました。
ミラーレス機の方は、超望遠域がある場合はいまだにスポーツ撮影にはあまり向いて
ないと自分は思います。ピンを外しているときがイマイチ分かりにくいし、
人間側のファインダの捉えも遅くなることが多いと思います。
またレフ同等のスピードを求めるならレンズ投資もかさみます。
自分の場合は少年野球は撮影したり審判やったりでしたが結局動画に落ち着きました。
センターからFIX望遠と手元の2台あるいは、ホーム側GoProをFIXで足して3台で、
後で切り替え編集すればけっこう満足いくレベルでした。
これはこれで編集が面倒ではありましたが。
何かのご参考まで。
書込番号：25973369
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R7 ボディ
R7ユーザーです。
有線(C-Lightning)でiphoneへ画像取り込みする方法はありますか？
通常は無線で読み込んでいますが、室内で通信状態が悪いときに読み込めずストレスなため、有線で取り込めないか探しています。数千枚撮った写真の中から、数十枚程度を選択してiphoneへ読み込みたいという使い方が希望です。
HP上では、ケーブル接続すればよい・・と読み取れますが、iphoneでカメラを認識しません。
カメラの設定？ケーブル？専用のアプリが必要？どれが問題かわからず、同じような使い方をされている方がいらっしゃれば、どこが問題か、どのように使用されているか教えてください。
・キヤノン R7
・iphone 11 pro ストレージ空き容量は35GBくらいはある
・iphoneの写真アプリを使用
・ケーブル Elecom 通信可能
・iphoneには反応しないが、PC-カメラとの接続ではtypeC-Aケーブルで問題なく取り込める状態
カメラの設定は、HP上で「Androidスマートフォンと接続するとき、またはiOSスマートフォンと接続して写真アプリを使用するときは、［画像取り込み/リモート制御］を選びます。」とのことで設定済み。（試しに、iPhone Canon アプリを設定してみても読み込めず…。）
カメラ・iPhoneどちらもファームウェアは最新状態にupdate実施済み。
・「iOSスマートフォンと接続するときは、下記の製品を使用してください。メーカー名/製品名：Anker/514 Lightning to USB-C Accessory Cable (0.9m, for Camera)」とありますが、この製品でないと読み込めないのでしょうか？
・「Content Transfer Professional」などの有料契約が必要なアプリが必要なのでしょうか？
・11proが古すぎる？
カメラの問題ではなくiphone側の問題かもしれませんが…、何かわかることがありましたらご教授お願いします。
1点
＞かめ庭さん
カメラが古いので
SDカードを直接アイフォンに接続して可能だが、
ファイル選択が面倒
パソコンをアイフォンに接続すると簡単だが、
フォルダ管理が面倒
今の無線が簡単
書込番号：25941399
1点
＞室内で通信状態が悪いときに読み込めず…
スマホアプリでR7とiPhoneをつなぐときは、アドホックモードっていうのかな、直接つないでアクセスポイントは経由しない筈なので、室内とかは関係ないのではないでしょうか。
スマホって、他のデバイスつないだときの挙動はどうもPC以上に不安定なことが多い（OSとかファームウェアの状態ですぐ変わる）ので、可能ならPCを使うか、iPhoneにSDカードリーダーをつなぐ方がよいと思います。
出先の場合はカメラから無線でiPhoneに取り込むこともありますが、個人的には結構面倒に感じるので、基本、PCに取り込んでからiCloud経由でスマホでも観られるようにしています。
書込番号：25941474 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞かめ庭さん
キヤノンのカメラは使っていませんが、有線接続は使わずに、基本カードリーダーを使っています。
iPhone、iPadもタイプCに統一されたので非常に便利。
iPhone11なのでLightningになるのでLightning SDカードリーダーを購入する、iPhoneを変えるのが良いかと思います。
iPadに読込む、エアードロップでiPhoneに転送していますし、逆もあります。
書込番号：25941489 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞@/@@/@さん
ご返信ありがとうございます。
やはり無線が最適解でしょうか…^^；
＞えうえうのパパさん
ご返信ありがとうございます。
室内は関係なかったのでしょうか…!
この繋がらない問題が発生するときは体育館の中で、周囲に人も多い状態（数千人）の環境下のため、周囲の通信環境が影響しているのだと思っていました。
外に出ると無線で読み込めるようになるという…。
カードをカメラから取り出してカードリーダーで読み込むということですね。
シンプルでそれがよいかもしれません。カードリーダー買ってみたいと思います。
＞α7RⅣさん
ご返信ありがとうございます。
やはりカードリーダーの使用が正解そうですね。
撮影しつつ、気に入った1枚をサクサク読み込めれば…と思っていたのですが、なかなか思うようにはいかないようですね＾＾；
iphone11も長年の付き合いなので、そろそろお別れも考えてみます
書込番号：25941505
1点
＞かめ庭さん
Wi-Fiだと画素数が大きくデータが重かったり、撮影枚数が多いと転送時間がかかるのは仕方ないと思います。
自分はWi-Fi等を使ってiPhoneに転送可能であるなら利用してますが、全て転送するのでは無く必要な画像だけにしてます。
古いカメラが多いのでLightning SDカードリーダーを使ってます。
転送速度も十分なので多くのデータをiPhoneに転送するならカードリーダーが一番ですね。
自分もiPhone11Pro、長く使ってます。
画像データはプライム会員なので、Amazonフォトにバックアップしてます。
USB-C SDカードリーダー購入、Lightning USB-C変換アダプターって方法ならiPhone更新時にも対応出来て良いかも知れませんね。
何を以てR7が古いカメラなのかわからないですが、キヤノンAPSミラーレスでは現役なので気にしない方が良いです。
書込番号：25941755 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞かめ庭さん
こんばんは。
有線で直接カメラから画像を取り込みたい場合、
Apple純正のアクセサリ
Lightning-USB 3 カメラアダプター
を使って、機器を接続し、写真アプリから取り込むのが手っ取り早いですよ。
https://www.apple.com/jp/shop/product/MX5J3AM/A/
機器を接続するときは、USBのもう片方のLightning端子の方に、
iPhoneを充電んする時のLightningケーブルを繋いで、電源供給もしておくことが重要です。
書込番号：25941763
0点
＞with Photoさん
ご返信ありがとうございます。
みなさんカードリーダーをお使いの方が多そうですね。
確かに今から買うならtypeC+アダプタの方が良さそうですね。11proにはもう少し頑張ってもらいたいなと思ってますが^^
R7は、乗り換えてまだ1年くらいでまだまだ使いきれてない気もしてるので、末永く使っていこうと思います！ありがとうございます。
＞Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん
こんばんは。ご返信ありがとうございます。
Apple純正でそのようなカメラアダプターがあるのですね！調べきれていませんでした。
ありがとうございます。口コミなど調べてみます。カードリーダーか、こちらになりそうです。
書込番号：25941889 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞かめ庭さん
Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさんがオススメしてる
Lightning-USB 3 カメラアダプターも使ってます。
こちらはCFカード(CFexpressじゃない古いタイプ)も使ってるためtypeAのカードリーダー(複数のメディア対応のもの)が使えるので併用してます。
CFカードは電源供給しながらじゃないとダメなので役に立ってます。
USB-Cになるため、この手の商品はLightningではなく、USB-Cにして変換アダプター使うのが良さそうに思います。
書込番号：25941996 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
なるほど、室内というか、Wi-Fiの話ではなく他の電波も入り乱れている人の多いエリア…ということですね。
（であれば室内とかより駅等の方がひどいかも）
ご自宅ならPC経由が一番ですが、スマホに直接ならやはりカードリーダーがよいと思います。
ただ、Amazonで激安で売っているようなものは不安定になるリスクが高いので、高価ですがApple純正が手堅いですね。
もっとも、次に買い換えるときはLightningではなくUSB-Cになるでしょうから、タイミング的には微妙かも。
なるべく変換アダプタを使わない方がリスクも減るし、かさばらないので。
書込番号：25942284 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞かめ庭さん
環境は若干違いますので参考程度にしてください。
Canon 7DとCanon7DMarkⅡユーザーです。
iPhoneSE3とiPhoneXsを使っています。
ＵＳＢケーブルとLightning USB変換アダプターを使用し
カメラ→iPhoneに有線でデータを入れています。
最新のiOS18.1でも対応しており比較的安価（800円）でアダプターが
購入できるので試してみるのもありだと思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BC3RVWNC?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
書込番号：25947229
0点
＞かめ庭さん
「Anker 514 Lightning to USB-C Accessory Cable (0.9m, for Camera)」を利用されれば使えると思いますよ。
当方はEOS R50とiPhone 12、iPhoe SE3で使って接続できています。
※EOS Camera Connect、iPhone標準の写真アプリ共に利用できました。
ただこのケーブル終息しているみたいでいま購入できるのニコンダイレクトさんだけかもしれないです。
https://shop.nikon-image.com/front/ProductPSP00850
価格が少しお高めなのとケーブルの長さが1種類しかないのが難点です。
ちなみに最近CANONさんのサポートセンターに他に使えるケーブルは無いかと聞いたんですけど他にテストした製品がないので具体的商品名を伝えることが出来ないとの事でした。
一応MFI認証を受けているケーブルなら使えるかもとは言われたのですが手持ちの3種類で試してみましたが全て使えませんでした。
書込番号：25973033
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X6i EF-S18-135 IS STM レンズキット
某大手通販サイトにて先日中古のカメラ(Canon Kiss x6i)を購入しました。
使用感は見られますが、凹みや傷等はなく、普通に使用していたらあるであろうスレがついているのみでした。
レンズの方に傷や曇り、カビ？などそういったものはなく、ファインダーを覗くと内側ある埃？塵？のせいか上の方に小さく丸いモヤがあるかな？といった印象でした。
シャッター数の表記は無かった為、調べると自分で確認する事ができると書いてあったので確認したところ「5943」との表記でした。これは少ない方のでしょうか？
カメラを購入するのが初めてで、この私が買ったカメラがボディ共に良いのか悪いのか分からず質問させて頂きました。
また、このカメラでは愛猫や大好きな風景を撮りたいと思っているのですが、オススメの設定などありますか？
たまに人物を室内や屋外で撮ったりもしたいなと思っているのですが、こちらのオススメ設定もありましたら教えて欲しいです。
お恥ずかしながら説明書を見てもはてなマークがいっぱいでして...
如何せん初心者なもので、質問がわかりにくかったらすみません。
書込番号：23902476 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
5943回ならめちゃくちゃ少ないとは言わんけど
普通に少ないので何も問題だいでしょう
少なくとも5万回くらいは平均的には大丈夫じゃないかな？
書込番号：23902498
1点
＞kamakama2425さん
＞確認したところ「5943」との表記
本当に5943回のレリーズなら少ないでしょう。私の場合は、連写機を使ってるということもありますが、１日に３～４０００回レリーズすることもあります。
ファインダーに埃があるようですけど、書き込まれた内容を見る限りでは良いものに当たったように思います。
＞このカメラでは愛猫や大好きな風景を撮りたいと思っているのですが
ネット上にも写真の撮り方について書かれたサイトはたくさんありますし、書店でも少し大きなところに行けば、カメラの初歩、見たいな書籍があると思います。そういうもの中でキヤノン機を使用しているものを選んで、用語も含めて少し勉強した方がいいと思いますが、風景なら取りあえずはシーンモードで「風景」を選べば撮れるとは思いますが、絞りなどの勉強をしておけば変化が出せると思います。
書込番号：23902568
2点
” デジカメ 初心者 撮り方 ” 等で
検索すると解説がヒットしますので
参考になさってください。
メーカーのウェブサイトでも
初心者向けの撮り方とか
用語解説とかあります。
書店にも解説本が並んでますが
わざわざ購入する必要は感じません。
http://diji1.ehoh.net/
スマホ本体の操作や様々なアプリは
説明書とか読まんでも
直感でなんとかなりますが
デジカメの場合は直感での操作は難しいです。
少しずつでも基礎知識は
理解していかないと
思い通りの写真が撮れなくて
つまずいてしまいます。
何枚試し撮りしても無料ですから
解説片手にあれこれ試すのが
宜しいかと思います。
書込番号：23902601
1点
＞kamakama2425さん
シャッター回数は少ないですから、まだまだ使えると思います。
まずは色々試したがら撮影、疑問は取説やネットで検索したら良いと思います。
取説はキヤノンのHPからダウンロード可能なのでスマホに入れておくと便利です。
書込番号：23902659 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞kamakama2425さん
写真を写すうえで重要なのは、絞りとシャッタースピード（以下SSと表記）とISO感度です。このバランスが取れてないと、極端な話撮った写真が真っ白だったり真っ黒だったりします。
オートを使えば、その辺はカメラが判断して調整はしてくれますが、あくまでカメラにプログラムされた基準ですから、自分の持ったとおりの写真になるとは限りません（まあ、下手に設定弄るより、カメラ任せの方が奇麗に撮れることも多いですが・・）。
ですから最初はシーンインテリジェントオートやクリエイティブオート、あるいは人物ならポートレート、風景なら風景といった、モードダイヤルの簡単撮影ゾーンという範囲で選んで撮れば失敗は少ないと思います。
そこから一歩踏み込むなら、絞りとＳＳとＩＳＯ感度の関係は概略だけで十分ですので覚えておいた方がいいと思います。
絞り（レンズにあるＦ○○という数値）は小さいほど、一度に取り込める光の量が多くなるので、ＳＳを早くしたり、低いＩＳＯ感度で撮影できたりします。Ｆ値を小さい方に調整することを「絞りを開ける」といい、そのレンズの最小のＦ値を絞り開放と言ったります。逆にＦ値を大きい方に調整することを「絞り込む」などと言います。
また、絞りを開けると早いＳＳが使えるので、ブレの可能性が低くなりますが、その代わりにピントの合う範囲がカメラに対する前後方向で狭くなります。つまり、旅行先などで人物と風景を入れて記念写真を撮るときに、絞り開放で人物にピントを合わせると、背景がボケて、何が写ってるかはっきり分からないなんてことになりかねません。
絞り込むと、前後方向でピントの合う範囲が広がるので、背景までボケずに写すことも可能になりますが、今度はＳＳが遅くなってブレやすくなるなんてことも起こりえますので、その兼ね合いが問題になります。
絞りと、前後方向にピントが合ったように見える範囲を「被写界深度」と言いますが、絞りを開けると被写界深度が狭く（浅く）なり絞り込むと深くなると覚えておけば取りあえずはいいでしょう。詳しい理屈はネットで調べれば出てきますので、興味があるなら調べてください。
ＳＳは文字通りシャッターが開いてる時間です、1/1000とか1/125といった分数で表されることが多いです。分母が大きいほどＳＳが早くなりますので、ブレが起きにくいですが、一度に取り込める光の量が少なくなるので、絞りを開けるかＩＳＯ感度を高く設定する必要が出ます。分母を大きくする方向の調整を「ＳＳを上げる」、分母を小さくする方向に調整することを「ＳＳを下げる（落とす）」とか言います。
ＳＳを下げると、絞り込むことができますが、ブレやすくなります。
ＩＳＯ感度は数値を大きくすることを「ＩＳＯを上げる」、小さくすることを「ＩＳＯを下げる」だと言いますが、感度をあげるとノイズが増えてきて画像が荒れます。
これらの組み合わせで、写真を撮るわけです。
ちなみに、同じ距離からの撮影では、焦点距離の長い方が「被写界深度」が浅くなります。またきちんと構えてファインダーを覗いた時に、ＳＳの分母が「焦点距離×1.6」より小さくなると、手振れ補正が無いと手振れの可能性が高くなると言われます（もちろん個人差がかなりあります）。
＞人物を室内や屋外で撮ったりもしたいなと思っているのですが
室内というのは、目で感じるよりより実際はかなり暗いです。室内から、晴天の屋外に急に出ると眩しいと感じることがあると思いますが、これは明るさの違いを目が調整できないためで、それだけ、室内は晴天の屋外より暗いということです。
ですので、基本的に、室内では早いＳＳは使いにくいです。絞りも開放付近で、ＩＳＯ感度も上げるようになると思います。
風景にしても、愛猫にしても、室内撮影にしても、撮るのは事実上タダですから、色々と設定を変えて試して、ご自身の気に入った設定の傾向を見つけるのが良いと思います。
なお、付属の18-135ＳＴＭは私も時々使ってますが、昼間の屋外で使うには便利なレンズで、お散歩とかちょっとした旅行ならこれ一本でかなりの部分賄えます。ただ、うす暗いところでの撮影はあまり得意ではありません。Ｘ６ｉも高感度はあまり強くないので、室内撮影などであれば、Ｆ値の少ないレンズが欲しくなるかもしれません。
なお、手振れ補正がついているのである程度ＳＳを落としても手振れする確率は減らせますが、動く物を撮ると被写体ブレを起こしますので猫ちゃんの撮影などでは注意が必要です。
また、画像の記録方式はＪＰＥＧとＲＡＷがあります、ＪＰＥＧは共通規格に基づく画像の保存方法で、容量も小さく、そのままでプリントなどができますが、撮影後の調整範囲が少ないです。
ＲＡＷは「生の」といった意味があり、センサーが受け取った光データを記録しています。調整範囲は広いですが、プリントなどするにはＪＰＥＧなどへの変換作業が必要です（「現像」といいます）
なお、カメラにソフトウエアのＣＤが付属していれば、ＰＣにインストールしましょう。ＤＰＰ（Digital Photo Professional）という、キヤノン純正の画像編集ソフトがあって、撮影後の画像編集に便利です。無ければ、キヤノンのＨＰからダウンロードできます。
書込番号：23902868
3点
kamakama2425さん こんにちは
＞「5943」との表記でした。これは少ない方のでしょうか？
EOS Kiss X6i だと発売されてから時間がたっていますので 逆に少なすぎあまり使われず 置いて置いた可能性もあるので バッテリーの状態は不安ですが 普通に使えるのでしたら 大丈夫だと思います。
後撮影ですが まずはPモードで色々撮影してみると 色々やりたいことが出てくると思いますので その時に調べ始めても遅くないと思います。
書込番号：23902880
1点
中古での良し悪しは、実際に見た確認しないとなんとも言えません。
それと、購入価格も関係していますから。
カメラの基礎は同じなので、本屋とうで入門書等の購入をおすすめします。
まずは、シャッタースピード、絞り、ISOのそれぞれの役目とこれらの関わり合いを学ぶと良いでしょう。
更には、露出補正の仕方や被写界深度とはなんぞやなんかは理解したいところ。
書込番号：23902886 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞kamakama2425さん
>カメラを購入するのが初めてで、この私が買ったカメラがボディ共に良いのか悪いのか分からず質問させて頂きました。
機材を入手した場合いくら心配しても悔やんでも仕方ありません運を信じて（願って）使うしかないです
（入手前は大いに悩みましょう）
カメラはどんなに新しくても高額でも壊れるこ事はあります
古くなっても平気で使える場合も有ります
家の嫁さんのＸ２はまだ現役です
>また、このカメラでは愛猫や大好きな風景を撮りたいと思っているのですが、オススメの設定などありますか？
>たまに人物を室内や屋外で撮ったりもしたいなと思っているのですが、こちらのオススメ設定もありましたら教えて欲しいです。
何も解らないならまずは（説明書に出てますｐ58）全自動（インテリジェンスオート）で撮ってみてはいかがですか
スレ主さんのような方の為のモードです
>お恥ずかしながら説明書を見てもはてなマークがいっぱいでして...
何度でも読みながら試してみましょう
全自動以外にもポートレート、風景等簡単に撮れるモードもあります
撮影結果が上手くいかない時は
失敗写真のｕｐと共に
どのように撮ったか、どのような結果を期待したいか質問すれば良いアドバイスが集まると思います
書込番号：23903071
2点
とりあえずこんな所からどうぞ。
Canonが教える写真のコト カメラ初心者教室
https://cweb.canon.jp/eos/special/beginner/
カメラ初心者のための「写真の撮り方」ガイド by Canon
https://ptl.imagegateway.net/contents/original/contents-list/beginner.html
初心者向けにカメラ設定の基本を完全ガイド！3つの関係性で分かる写真のすべて
https://www.rentio.jp/matome/2019/01/camera-setting-relations/
書込番号：23903088
0点
「 はじめてのかめら 」 でググってみてください (=^0^=)／
トップにでてくるエキサイトブログが参考になるとおもいます (/￣ー￣)
書込番号：23903188
6点
ブックオフとかの古本屋のカメラ雑誌コーナーに行くのも良い。
書店でのカメラ雑誌コーナーはどんどん縮小されてるが、意外と
古本屋にはバックナンバーや写真集なども沢山並べてあったりする。
ネットでの情報収集も良いのだが、利便性に拘るあまりワンポイントアドバイス
の寄せ集めみたいになって総合的に学べない。
掲載されてる作例も無難なサンプル画像みたいなものばかり。
カメラ雑誌だとプロによる「作例」じゃなく「作品」が載ってたり、同じアマチュア
カメラマンの力作も見る事が出来て刺激になる。
書込番号：23903524
1点
＞kamakama2425さん
購入おめでとうございます
まず、頑張って取扱説明書の57～74ページを読んでみてください。
風景の場合には68ページ、猫ちゃんの場合には70ページ或いは67ページを
見て設定してみてください。
但し、それで100%満足のいく写真が撮れる保証はないので、徐々に色んな設定を
覚えていくのが良いです。
http://gdlp01.c-wss.com/gds/4/0300007694/01/eoskissx6i-im-c-ja.pdf
又は以下のような本を購入するのも良いと思います。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AD%E3%83%A4%E3%83%8E%E3%83%B3-Kiss-%E5%AE%8C%E5%85%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%A0%E3%83%83%E3%82%AF-MOOK/dp/4844332619
最後に知っておいて頂きたいことがあります。
この機種ですが結構古いので、故障してもキヤノンさんは修理してくれない筈です。
壊れた時のことを購入店に確認しておいた方が良いかもしれません。
それか、割り切って壊れたら買い替えと思って使い倒すのが良いと思います。
書込番号：23904185
0点
せっかく販売台数の上でメジャーで、かつ本機または同系統機の本がありそうな機種ですから、
ムック本など購入を検討されては？
以前は初心者でも結構な割合が知っていて当然のことを知らない質問が増えています。
以前はカメラを買うにあたって、カメラ関連本を見るケースが少なくなく、ページをめくる際に意図せず知り得た事が多々あったわけですが、
ネット頼りの場合は、意図せず知り得る情報に偏りが出ることが原因かと思いますので。
・露出補正
・シャッター速度優先モード
・絞り優先モード
・ISO感度上限設定(のメリットとデメリット)
少なくとも以上の４件で不明なことがあれば、ムック本などの購入をお勧めします(^^)
書込番号：23904545 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
自分なら埃が気になるなら、メーカーのクリーリングを出します。
ただこの機種はメーカー対応が終わっていと思うので、購入店などの相談して、業者を教えてもらえばいいでしょう。
ただファインダーに見えても、撮ったものに写らければいいです。
絞りの数字を上げて撮ったものをPCで拡大し確認する。
斑点が見えたらセンサークリーニングは必修でしょう。
書込番号：25972585
0点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R7 ボディ
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＞kn_niさん
＞EOS90Dとの違いはなんでしょうか…
形式的に言えば９０Ｄがレフ機なのに対して、Ｒ７がミラーレスであること。
スペックは以下の通り
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001445158_K0001185331&pd_ctg=0049
Ｒ７を実際に使用してますが、バッテリーの消耗は速いです。
あと、レフ機用のEFマウントレンズを使用するにはマウントアダプターが必要になります。
書込番号：25971583
2点
できればオーファカスなどの違いも教えてほしいです
書込番号：25971654 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ピントを合わせる構造が違う。
位相差AFと像面位相差AFの違い。
測距点がミラーレスの方が多く、さらに広範囲とか。
「一眼レフとミラーレスの違い」とかで検索すれば、いくつもでてきますよ。
一度、ご自身で調べることもお勧めします。
書込番号：25971694 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
オートフォーカスはレンズによって差異がありますが、ほぼ画面全体で作動すると考えもいいと思います。
フォーカススピードもレンズに依存する部分は別にすれば十分早いですし十分追尾してくれます。
ただ事実上のラインセンサーなので、クロスセンサーの９０Ｄや７ＤⅡと比較して、希にピントが合いにくいケースは存在します。
その場合はＭＦなどで対応する必要はあります。
私は７ＤⅡからの買い替えですが、基本的にはＲ７のオートフォーカスは優秀だと思います。
書込番号：25971706 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
一応、キヤノンはR7が出たときに二桁Dクラスと言ってますが
実際は90Dよりも少し格下なのがR7と思う
縦グリ未対応なので
まあスペックだけ見れば十二分な性能と思うけども
書込番号：25971745
1点
実際に使って一番違うのは電子ファインダーなところ。連写すると直前に撮影した画像のコマ送りになるので、連写中の追尾や構図作りが難しくなる。
書込番号：25972045 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
R7は使っていないので、レフ機とミラーレスの違いで説明します。
レフ機はミラーでAFセンサーに光を別けて距離を測ります。
この為にAFセンサーの配置に制限が大きい為測距するポイント数やクロス測距等に制約があります。
この為ミラーボックスによりAF精度や耐久性に良し悪しが変わってきます。
レフ機のピントズレ問題が顕著でした。
一方ミラーレスは測距に撮影センサーを用いている為にピントズレはほぼ問題になりません。
また測距ポイントもほぼセンサー全面に配置出来ます。
そして大きなメリットは、被写体を認識出来るという事です。
レフ機では決めたAFポイント固定でしか測距できませんが、ミラーレスでは被写体の種類や瞳を検出してそこにピントを合わせ続けることが可能です（トラッキング）。
レフ機では被写体のピントを合わせたい場所にピッタリ測距点を合わせないとなりませんでしたが、ミラーレスでは構図内で被写体が動いても狙った所にピントを追従し続けます。
連写中に構図を変えても同様です。
測距ポイントも多いので自由な構図を取る事が出来るようになります。
露出シュミレーションでファインダーを覗きながら露出の調整や色温度の確認が出来るのもミラーレスのメリットでしょう。
レフ機では露出計と測光モードで経験に頼る撮影で、撮影してみて微調整が必要だったものが、ファインダー内で確認しながら撮影出来るのですから、かなり楽になります。
ただ、電子ファインダーへの慣れや見難さって言うデメリットはあります。
ミラーボックスが無くなった為に、センサーへのゴミ付着がほぼ無くなりました。
ミラーが無い事で油の飛散が無くなった事と、空気の撹拌が無くなった為でしょう。
使用していてゴミの付着が気になった事は有りません。
ミラーボックスとペンタムリズムが無い事で大幅なコンパクト＆軽量化も可能となりましたね。
機械部分が少なくなったことによる故障率減少もメリットでしょうか。
書込番号：25972174
2点
＞kn_niさん
7DMarkIIとR7を所有しています。
AFについてですが、戦闘機の撮影ということであれば中央に戦闘機を収める撮影方法が多いでしょうか？
もしそうなら、ミラーレスですと測距点が多いので画角を意識した（被写体を中央以外に収める）撮影が可能になります。
あと、R7は飛行機の被写体検出機能はついていませんのでご了承ください。（なくても十分撮影できます）
あと、okiomaさんが言われている位相差AFと像面位相差AFの違いですが
以下の動画が参考になると思うのでご確認ください。
一眼レフとミラーレスのAFの違いが判りますし、R7のトラッキング性能もわかると思います。
https://youtu.be/u2mWI-ugpew?si=Ew8tuMm_zjsY7ba1
あと、R10が対象ですが一眼レフにはない電子先幕シャッターや電子シャッターが理解できると思います。
R7も同じようなものなので参考担うと思います。
※電子シャッターの幕速が速いR3やR5MarkIIは別物と思ったほうが良いでしょう。
https://youtu.be/BHO2tFwMZaY?si=PsShAJl-wUm5daZj
対象外かもしれませんが、風景やポートレートにおいては一眼レフでは意外とガチピン写真が少なかったりしますが、ミラーレスの場合はガチピン写真が量産できます。
また、前ピン・後ピンという悩みもないですね。
戦闘機の際と同じですが、ピントを合わせた後に構図を作るという動作も不要です。（ワンショットAF時でも）
書込番号：25972182
3点
kn_niさん こんにちは
一眼レフとミラーレスでは AF方式が違いますが ピントの食いつき感は 自分の感覚ですが 一眼レフの方が 良く感じます
でも AFのカバー率から見ると ミラーレスの方が 周辺までピンときますので 使い易さから見るとミラーレスの方が良いように思います
書込番号：25972202
1点
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 Mark II ボディ
ある程度暗くなると、露出シュミレーション出来ないようなのですが、どうですか？
r5のの時はISO感度あげるなり、SSを遅くすることでファインダーが明るくなるため、かなり暗いシーンでもピントが合わせることができました
書込番号：25969397 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞LUCKY★MANさん
私のR5IIは暗い場面でも露出が明るくなるように設定すればシミュレーションでも明るくなります。
書込番号：25969407
0点
少し書き方が悪かったようで
ある程度まで暗い時は、シュミレーションできるのですが、かなり暗くなると出来ません
ボディの不具合でしょうかね？
サブ機のR7も同様です
書込番号：25969545 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞LUCKY★MANさん
ブラックボックスでは露光できません。通常はモデリングライトを使用するのが一般的です。
書込番号：25969752 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞LUCKY★MANさん
＞ある程度まで暗い時は、シュミレーションできるのですが、かなり暗くなると出来ません
ちょっと質問が分からないのですが、例えば、こういうことですか？
(1)
- 環境光の明るさ：EV8（暗い）
- 露出設定：標準露出（絞りF2.8、 シャッタースピード 1/30秒、ISO 100）
- 撮影時のEVF/モニター表示の明るさ：撮影した写真と一致
(2)
- 環境光の明るさ：EV1（かなり暗い）
- 露出設定：標準露出（絞りF2.8、 シャッタースピード 1/30秒、ISO 12800）
- 撮影時のEVF/モニター表示の明るさ：撮影した写真と一致しない（撮影した写真よりも暗い？）
書込番号：25969956
1点
＞LUCKY★MANさん
私も同じです^^;
5Dmark4のライブビュー撮影でも同じような感じだったと記憶しています。
>ある程度まで暗い時は、シュミレーションできるのですが、かなり暗くなると出来ません
私も全く同じで、pmp2008さんが仰ったうちの、
- 撮影時のEVF/モニター表示の明るさ：撮影した写真と一致しない（撮影した写真よりも暗い？）
の方になります。
ある程度の暗さまではシミュレーションでき、モニターと撮影した写真の明るさが一致するのですが、かなり暗くなる（夜明け前など）と一致しなくなります（撮影した写真のほうが明るくなります）
書込番号：25969989 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
「OVFビューアシスト」と「表示Simulation」のオンオフの兼ね合いでしょうか？
先日の撮影時に、結構輝度差のあるフレーミングで撮影しようとしたところ、露出補正をかけても
EVF内は一向に補正されず慌てたのですが、実際に撮影した画像はちゃんと露出補正されていました。
書込番号：25970017
0点
＞fox35さん
＞ある程度の暗さまではシミュレーションでき、モニターと撮影した写真の明るさが一致するのですが、かなり暗くなる（夜明け前など）と一致しなくなります（撮影した写真のほうが明るくなります）
なるほど。
これは、もしかすると、カメラの性能限界かもしれません。
関連するスレをお知らせします。
『ライブビューモニター使用時にISOが連動しない』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001403297/SortID=25899070/#tab
書込番号：25970553
1点
＞pmp2008さん
こんばんは(^^)
リンクを貼ってくださってありがとうございました。
>カメラの性能限界かもしれません
私もそうだと思います。
夜間の撮影では少し不便ですが仕方ないのかなと。
書込番号：25970560 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
pmp2008さん、まさにその通りです
わかりやすく説明して頂きありがとうございます
R5の時は気にならなかったのですが、もう手元にないので比べようがありません
夜の撮影は少ないのですが、もう少し検証してみます
書込番号：25971892 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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