CANONすべて クチコミ掲示板

90Dからのステップアップ R5mark2かR5か？

[キリン太郎1]

現在90d で飛行機を撮影していますが、ピントの打率を上げたい、フルサイズを試してみたい為、どちらにしようか迷っております。
飛行機程度なら初代r5でも十分だと考えておりますが、やはりmark2とのafの差は大きいでしょうか？
レンズはEF500mm F4 2型、EF100-400 2型を使っております。アドバイスよろしくお願いいたします。

書込番号：26003760　スマートフォンサイトからの書き込み

[馬鹿なオッサン]

レンズが、ソレなら寧ろ1DX3でいいかも知れませんな。

金額も大して変わらない。

書込番号：26003803　スマートフォンサイトからの書き込み

[ENEOSハイオク]

＞キリン太郎1さん

こんばんは。


同じレンズ構成でボディ 1DX�V(売却済み)、R5(売却済み)、R5�Uで撮影しています(いました)。
旅客機であればそれほどAF性能を求められないと思われるかもしれないですが、R5�Uであれば飛行機のコクピットを検出
してAFが食いつき、食いついた後はトラッキングで追い続けますのでR5と比べると圧倒的に撮りやすくなっています。

R5の場合は機体のどこかしらにピントはあっているのですが、コクピットに合うわけではありませんし、トラッキングもありません。
予算があるのであれば断然R5�Uをおすすめします。
AFの被写体検出、撮りやすさでは　R5�U＞R5＞1DX�Vのイメージです。

R5�UのAFをショールームなどで一回味わって比較してみることをお勧めします。
参考になれば。

書込番号：26003814

[湘南MOON]

＞キリン太郎1さん

＞ 90Dからのステップアップ　R5mark2かR5か

どちらといえば、R5mark2
新しいR5mark2のAF性能は確実に高いですよ。

書込番号：26004000

[ジャック・スバロウ]

＞キリン太郎1さん
飛行機撮るならR5MK2の方をお勧め。

書込番号：26004372

[イメージサークル]

＞キリン太郎1さん
もしR5を買ったらmark2の事がずっと気になってしまうと思います
精神衛生上にももちろん機能面においてもmark2を購入された方が良いです

書込番号：26004392

[トトロカメラ]

スナップ用としてR5mark2+RF16�o+昔の6Dmark２のストラップを付けてます

＞キリン太郎1さん

R5mark2はR5より大幅に進化してます。

撮像素子はフルサイズ裏面照射積層CMOSセンサーになり映像エンジンDIGIC Xに加え、DIGIC Acceleeatorが
搭載されR5とは全く別物です。

迷っているならば、
考えることなくR5mark2にするほうが、悔いが残らないと思います。

又、カメラ内アップスケーリングやカメラ内で低ノイズ画像を生成するニューラルネットワークノイズ低減機能が
出来たりします。

レンズもEF100ー400�U型を私も使ってますが問題なくスムーズに動作しております。

R5からR5mark2に変え、大正解でした。
ご参考まで。

書込番号：26004501

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

どこまで動体撮影のスペックが要るか次第だからなああ…
画質はR5初代の方が若干良いよね

90DからならR6�Uも選択肢に入ると思うかな

評価は人それぞれなので、スレ主さん次第だね

書込番号：26004987

[Montana36]

激しく飛ぶアキアカネを補足。240mmでノートリミング。

＞キリン太郎１さん
＞90Dからのステップアップ　R5mark2かR5か？

初めまして、Montana36と申します。
以下全て私見になりますのでご参考までですが、買うならR5mark2だと思います。

私はR5mark2の購入検討のためしばらくR5を使用したあと購入しましたが、キタムラ価格で、R5mark2の\589,050とR５の\485,100の価格差￥103,950は、使ってみてバーゲンと思える位の進化で、間違いなくR5mark2にしてよかったと思いました。

中にはR5と比較し画質云々言われる方も居られますが、厳しい条件で撮影し拡大して比較した作例もありましたが、何となく違う？位で私としてはどうでも良いレベルだと思いました。多分ブラインドで見分けられる方はいないでしょう。しかしそれ以上にこのカメラの画作りはホワイトバランス含め色の再現性がとても自然で、キヤノンの技術者が今回一番力を入れた部分ではないかと思っています。

その他、被写体の補足やAFの追従性全ての機能や操作性が刷新改良されており、お試しで激しく飛び回るアキアカネを狙ってみましたが、何も考えずフレーミングさえできれば、それを補足し8割以上の確率で添付の様な写真が撮れました。今まで撮れるとは思ってなかった被写体なので何となく嬉しい感じです。

スレ主さんは、飛行機が主の被写体との事ですが、R5mark２はコックピットにフォーカスするし、その他の鉄道や鳥、スポーツに風景と色々な物が撮りたくなってくるかもしれません。私も今そう思っており、かつ最近、動画にも興味が湧き、早速DM-E1Dを購入し使い始めました。あとEFレンズ、例えばEF100-400 2型等、リニューアルしたのかと思う位、機能アップした感じで何気に嬉しい部分です。

ただ高価な商品なので、私の感想は参考程度とし、購入前に一度お試しし、自身で判断されるのが一番良いと思います。エアーユーザーの意見を鵜呑みにするのではなく自身で使いこむとその辺りが良く分かるのではないかと思います。

私は、OVF派でメインは５D�Wを使用していますが、OVFの気持ちよさ以外は、概ねR5mark2が優れており５D�Wの出番がかなり減りました。

書込番号：26005419

[キリン太郎1]

皆さまアドバイスありがとうございます！実物触ってゆっくり考えたいと思います。

書込番号：26006109　スマートフォンサイトからの書き込み

[トマホーク関東]

ルリビタキ推定３歳

＞キリン太郎1さん
留まりものでもmark2の方が繊細かと。羽毛1本１本解像しますし。

書込番号：26007433

[マクロ50]

＞Montana36さん

アキアカネではなくウスバキトンボですよ。

書込番号：26013760

[Montana36]

250％拡大トリミング。シャープネズゼロ、ノイズ処理なしの素画像です。

＞マクロ50さん
＞アキアカネではなくウスバキトンボですよ。

橙系のトンボっていろいろ種類があるのですね。遠くで飛んでいたので小さ過ぎてわからなかったのですが、写真を見ると細かな模様が分かります。　

このウスバキトンボは何十枚か撮りましたが概ねピントが合っているので、大きさが同じくらいに写っている飛び去る角度の写真を一枚添付します。微ブレしてますが胴体の模様はそれなりに分かります。ちなみに写真は約２５０％に拡大トリミングしてますがノイズ処理なしのシャープネスゼロの素画質です。色合いは見たままで理想的です。

上下左右前後にちょこまか飛んでるトンボが撮れるだけで良いのですが、嬉しい誤算で、Ｒ５�Uを買ってとても満足しています。

書込番号：26014382

[WBC頑張れ]

スレ主さま

R5とR5mark2の差額は、178,248円(価格コムによる)。
結構、大きい。

書込番号：26014577

[Free_mark]

＞キリン太郎1さん

買うなら家電量販店やカメラ専門店で買った方が良いと思う
あまりの安さにつられると失敗する事もある

書込番号：26014638

[キリン太郎1]

R5を買うとするなら中古美品を考えていました。30万円ほどでだいぶ安くなってますので。

書込番号：26016713　スマートフォンサイトからの書き込み

R3からR5M�Uへの買い換え

[m_ym6]

現在、R3を使用していますが昨年レンズをRF100-500からRF100-300 f2.8へ買い替え、今後RF70-200 f2.8の購入も検討しています。
使用レンズが明るくなったことにより高感度よりも高画素を優先させた方がいいのではと少し考えています。
R3からR5M�Uへ買い換えた方などいらっしゃいましたらご意見伺いたいです。
【使いたい環境や用途】
野球撮影をメインとしており、ドーム球場やナイター撮影がメインです。
被写体からの距離が遠いことが常のためトリミングやクロップ撮影を多用します。
写真はSNSとA4サイズの印刷物にすることがおおいです。
【重視するポイント】
AF精度、画質、バッテリーの持ち

書込番号：26015844　スマートフォンサイトからの書き込み

[トマホーク関東]

1800万画素の美しさ

＞m_ym6さん
やめた方がいいと思うよ！フルサイズの高画質センサーはAPS-Cセンサーが面積を大きくしただけ。本来の抜けの良さやダイナミックレンジは２０００万画素台の低画素センサーで頭打ちだよ。

書込番号：26015845

[ＭｉＥＶ]

うわ〜、R3が可愛いそ〜。

書込番号：26015861

[longing]

クロップやトリミングを多用するって、先ずは必要な焦点距離のレンズを選んでしっかり撮影されるのが先ではないでしょうか。

野球なら300mmでは当然焦点距離が不足するのでしょうからレンズ選びから間違っているのでしょうし、カメラを買い換える前に2倍テレコンを導入されてみた方が良いのかと思います。

クロップはやめて、トリミングも最小限にすることを前提に撮影された方が余程高画質が得られると思います。

書込番号：26015882　スマートフォンサイトからの書き込み

[乃木坂2022]

＞m_ym6さん

EOS R5 Mark II をレンタルしてから決めれば良いと思います。

https://www.maprental.com/camera/canon-eos-r5m2/?srsltid=AfmBOooSwaj5kjSMeZ5gRKBCRYQFuiIA240O3W2CvS7cmL94neV2TMzr

書込番号：26015925

[kurahassan]

＞トマホーク関東さん
小さくファインダに入れられて、現像で引き伸ばせるのがフルサイズセンサーの唯一のメリットかな。

書込番号：26015928

[湘南MOON]

＞m_ym6さん

＞R3からR5M�Uへの買い換え

RF100-500からRF100-300 f2.8+RF70-200 f2.8の購入も
ドーム球場やナイター撮影がメインならば
RF600mm F4 L IS USMかRF400mm F2.8 L IS USMテレコン
でしょ

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001423536_K0001348489_K0001348488&pd_ctg=1050

書込番号：26015946

[おかめ@桓武平氏]

＞m_ym6さん

>> 野球撮影をメインとしており、ドーム球場やナイター撮影がメインです。

買い替えでなく
R3とR5IIの２台持ちがベストかと思います。

任意のカメラをメイン・サブとして使う感じになります。
トラブルがあったら、サブ機で対応します。

書込番号：26015952

[ジャック・スバロウ]

＞m_ym6さん
AF精度
F2.8レンズでは被写体が小さくなり、被写体認識AFが動作しないかもしれません。

画質
ドーム球場やナイターで、F2.8レンズを使用した時のISO値がどのくらいになるかになります。

バッテリーの持ち
R5よりは長く持ちますが、R3には及びません。
予備バッテリーは必要です。

両機を使用していますが、私なら以下のようにします。
・屋外の晴天の時は、R5MK2の高画素トリミングで撮影します。
・ドーム球場やナイターならレンズを長くしてR3の高感度で撮影します。
・買い替えではなく買い増しをして画質を見ながら判断します。
・レンズはRF100-300の1.4テレコンが限界、2倍は画質が落ちます。
・友人の草野球ならカノン砲を持っていきますが、プロ野球じゃ振り回すと迷惑なので無理。

書込番号：26015979

[アドミラル・グラーフ・シュペー]

予算的に回るなら
しばらく併用されては？

どのみち、あっても使わなくなるのなら
2-3ヶ月後にでも売却すればよし。

書込番号：26016227

[ジャイチェル]

＞m_ym6さん

はじめまして。
私も、まずはR5�Uをレンタルで使用してから判断するのがよろしいかと思います。

私も先日GOOPASSでレンタル致しました。素晴らしいカメラであることは間違いないです。野鳥撮影でしたが、AF精度も素晴らしかったです。
ただ現在お使いのR3と比べて、高画素機ゆえの高感度耐性は気になってしまう可能性があります。
量販店で触るのと撮影現場で使用するのでは印象がまるで違います。
(私は最終的に金銭的理由で購入を断念致しました)

現状、納期半年待ち、新商品ゆえキャッシュバックなどもありませんので、ゆっくりご検討されてはいかがでしょうか。

書込番号：26016312　スマートフォンサイトからの書き込み

[逸期ヅカン]

R3を使ってて、RF100-300mmF2.8を持ってて、R5Mk2を買おうか、という御仁が初心者マークを付けていることに驚いた
操作ミスだとは推測するけど…このぐらい、訂正させてあげてよ＞価格コム運営の中の人

書込番号：26016483

[hunayan]

中画素機のダイナミックレンジや高感度耐性って、
あまり優位性のあるものでは無いと思います。
2400万画素程度の機種のメリットは所詮データの取り回しの良さや、
6kデータが動画で使えることだと思います。
画質に関してはやはり高画素機のほうが優位で、
それはトリミング前提ではなく、解像性能やダイナミックレンジで優れている故と考えられます。
もちろん好きな機種を使うのが一番で、自分に合った仕様を選択するべきでしょう。
カメラは趣味性が高いので機種選定は好みの問題です。

書込番号：26016603　スマートフォンサイトからの書き込み

[m_ym6]

ありがとうございます。
買い換えるにしても事前にボディをレンタルして利用することは考えていましたが、実際に同じ機材(RF100-300やR3、R5m�U)を利用している方がいれば感想を伺いたいなと思っていましたのでR3,R5m�Uを併用している方のお話が聞けてとても参考になりました。
R5m�Uを利用してみて良ければ併用する形を検討したいと思います。

書込番号：26016660　スマートフォンサイトからの書き込み

黒い四角い枠が消えません。

[初心者卒業を目指して]

AFフレームでは無い黒い四角い枠が消えなくなりました。

教えてください。
R7を購入して一週間くらい経ったんですが、AFフレームでは無い黒い四角い枠が消えなくなりました。
確か最初は無かったと思うんですが、メニューを見てもマニュアルを読んでもわかりませんでした。
レンズは800nnF11ですが、これは消せないんでしょうか？
もしマニュアルを見落としていたら教えていただけると助かります！
よろしくお願いします。

書込番号：26015419

[reikokure]

＞初心者卒業を目指してさん

RF800mmユーザーで、10ヶ月ほど使っています。
黒い枠は測距可能エリア、AF可能エリアでR７の場合、縦８０％、横６０％となっておりその範囲を示していると認識しております。その枠内に被写体を入れないとAFが効かないということです。詳しく検証していませんが、その直前のAF枠でのピントで良ければピントがきているし、それほど不便でもないですし、黒枠も気になりません。その枠内に被写体を入れるようにしましょうという理解でおります。
マニュアルの箇所は分かりませんが、消えないと思っていますので、調べてもいないです。

書込番号：26015456

[初心者卒業を目指して]

ご丁寧にありがとうございました！そうだったんですね。
このレンズしか持っていないので、他に試すこともできませんでした。

レンズの説明書にも四角い枠のことが書いていないので、全くわかりませんでした。
おっしゃるとおりでしたら、最初から出ていたんですね。。。気がついていませんでした。

書込番号：26015478

[くらはっさん]

当方には何処までマニュアル読解力があるのか、面白がってキヤノンサイトからR7マニュアルを引っ張ってきて検索かけまくったら、
実線枠　　　　　ＡＦ
四隅だけの枠　　フレキシブルゾーンＡＦ枠


このフレキシブルゾーンＡＦ枠（以下フレキＡＦ枠と略）は、
　　フレキ１ＡＦ枠では初期状態で正方形、
　　フレキ２ＡＦ枠では縦長長方形、
　　フレキ３ＡＦ枠では横長長方形とあります。

全域ＡＦ枠の時にはマニュアルを見たら枠が消えてます。
以上は４４０ページ付近に記載されてるので、ヒマな時に閲覧されては如何でしょうか？


・・・と、キヤノンのカメラを持ってはいませんが、撮影歴40年程度の自分がどの程度初見のマニュアルを理解できるか？を試したらこの程度の事しか判りませんでした。
未だに実線のＡＦ枠がマニュアルの何処に説明されてるのか、良く把握できてません(笑)。

初心者さんならマニュアル読解し理解するのは大変だと言う事も、それなりに判りました。

書込番号：26015534

[CSKAよいさん]

枠が正方形に近いこと、レンズの開放値がF11と暗いことから、おそらく「像面位相差AFが効く範囲」を示しているのではないかと思いました。

RF800mm F11 IS STMのAFエリアは画面中央・横約40％×縦約60％に制限されると書いてありました。

なのでAFエリアを動かしたくても、黒実線の範囲内でしか動かないかも。

書込番号：26015596　スマートフォンサイトからの書き込み

[初心者卒業を目指して]

ご回答くださった皆さん、ありがとうございました。
まとめてのお返事で申し訳ありません。

最初の方が教えてくださったとおりのようです。
まだきちんと使えていませんが、また判らないことがあったらよろしくお願いします。

書込番号：26015892

トラッキングオフ時の瞳AF

[TS012345]

野鳥撮影には、トラッキングオフが推奨されているようですが
検出する被写体を動物にして、瞳検出するにしても、
トラッキングオフなら瞳にAFいかないですよね？設定で選べるのだからできる気がするけど、できないですよね。

取説たと、被写体認識とは追尾フレーム(トラッキング)で追うもののことを指していて、トラッキングをオフにしたら被写体認識の設定は関係なくなると読めます。

ても、紹介記事を読んだら被写体認識を動物、瞳にして、トラッキングオフで撮ることか推奨されてるのはなぜ？

書込番号：26014239　スマートフォンサイトからの書き込み

[みんなエスパーだよ]

その紹介記事を教えてくれないと！
EOS R7+RF200-800またはRF100-500だと野鳥撮影は無敵。

書込番号：26014263　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞TS012345さん
＞野鳥撮影には、トラッキングオフが推奨されているようですが
検出する被写体を動物にして、瞳検出するにしても、
トラッキングオフなら瞳にAFいかないですよね？設定で選べるのだからできる気がするけど、できないですよね。

試されましたか？

書込番号：26014273

[TS012345]

はい。
トラッキングオフで被写体検出オンで瞳にしていても、AFのフレームが瞳を捉えてくれることはないです。
自分でも何が違うのかよくわからないです。

書込番号：26014403　スマートフォンサイトからの書き込み

[TS012345]

ありがとうございます。

この掲示板でよく言われてます。

特定の記事のリンクは貼りませんが、被写体検出オン、トラッキングオフで紹介されている事例をいくつか見ました

書込番号：26014411　スマートフォンサイトからの書き込み

[TS012345]

例えば、トラッキングオフで被写体認識は動物・瞳で、領域拡大フレームで鳥の顔をまん中に捉えて右上の小さい四角が瞳に当たってるとしたとき、撮ったあとの確認画面で赤枠が真ん中のくちばしにあるんですよ。それが瞳に当たってて欲しい。
トラッキングオンだと追尾フレームが当然瞳に行ってるので赤枠も瞳に当たってる。

書込番号：26014443　スマートフォンサイトからの書き込み

[ふくろうのそめものや]

瞳の前に枝葉が揺れていればONE SHOTですが。。。

＞TS012345さん
こんばんは。
はじめまして。

＞野鳥撮影には、トラッキングオフが推奨されているようですが

SARVO⇔ONE SHOTの選択の事でしょうか？
R7では、どちらのモードでも、合焦は、被写体認識の動作の中で行われるようです。

実は、私も、最初は誤解してしまい、こんな↓書き込みをしてしまいましたが（汗
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001445158/SortID=24885487/#24892647
実際は、SARVOでもONE SHOTでも、こちら↑の私の書き込みのように、R7の合焦は、まず(ピントボケボケの画像の中からでも)瞳を認識し、その後、認識した瞳に向けてAFします。
つまり、R7の合焦は、被写体認識ONなら、被写体認識の動作の中で行われます。
だから、SARVOでもONE SHOTでも、瞳AFは有効です。


＞でも、紹介記事を読んだら被写体認識を動物、瞳にして、トラッキングオフで撮ることか推奨されてるのはなぜ？

おそらく、添付した愚作のように、とくに山野の探鳥の識別用写真などでは日常茶飯事な、瞳に前被りする場面を想定しているのかと想像します。
（餌場＆水場とか、鷹待ちの人には、理解しにくいと思いますが。。。）
瞳AFは、測距するXY座標を決めるための技術なので、そこに前被りする何かがあれば、それに合焦するため、ピントがズレてしまいます。

私も、以前、何度繰り返してもSARVOで前ピントになった事があり、故障かと思ってあとで撮った写真を調べたら、小鳥の目の位置にクモの巣が前被りしていた事があります。
正直、悔しいほどに、クモの巣のほうにガチピンしてました。
ある意味、R7のAF、恐るべしかも？（苦笑

それから、これは、私の印象（想像かも？)ですが、R7の動物瞳AFは、速く動いている物に反応しやすいようです。
認識しないハズのハチやチョウでも、飛び出しなどでは、短時間追尾する動きをします。
枝葉の間に泊まる小鳥などでは、風に揺られる葉っぱなどが、ターゲットより速く動いているケースも多いので、そちらをご認識してAFする可能性があるのかもしれません。
実際、そんな場面では、ピントが迷いやすい印象もあるのですが。。。あくまで、私的な印象です。


ちなみに私の場合、通常は、動物瞳AF＆SARVOにしていて、野暮の中の小鳥などで、合焦が怪しいと感じた時には、ONE SHOTに切り替えています。
でも、写真は初心者なもので、参考になるか否かは、正直、我ながら微妙かも（笑

ではまた、どこかの口コミでお会いしましょう！
( ・▽・)ﾉｼ

書込番号：26014581

[TS012345]

＞ふくろうのそめものやさん

ありがとうございます
サーボとワンショットのことではありません。

被写体認識はトラッキングオンの時しか動作していないのではないかという疑問です。

トラッキングon時の追尾フレームは認識対象の被写体にピンポイントに表示されますが

トラッキングOFF時にAFフレーム内に認識対象の被写体を入れて半押ししても、AFフレームは固定のままですよね。フレーム内の認識対象の被写体に合わせに行くようなフレームの動きってないですよね？

書込番号：26014786　スマートフォンサイトからの書き込み

[Maveriq]

＞TS012345さん
＞検出する被写体を動物にして、瞳検出するにしても、トラッキングオフなら
＞瞳にAFいかないですよね？設定で選べるのだからできる気がするけど、
＞できないですよね。

「検出する被写体」「被写体追尾（トラッキング）」「瞳検出」はそれぞれ別機能で独立して機能するという認識ですが？？　ちなみにアップした画像はDPPでAFエリア表示したスクショですが、以下のAF設定で撮っています。

AF動作　SERVO
AFエリア　全域
被写体追尾（トラッキング）　オフ
被写体検出　動物優先
瞳検出　する

普通に瞳にAFしようとする振る舞いで動いているのでトラッキングのオンオフとは無関係なのでは？　

＞トラッキングOFF時にAFフレーム内に認識対象の被写体を入れて
＞半押ししても、AFフレームは固定のままですよね。フレーム内の
＞認識対象の被写体に合わせに行くようなフレームの動きってないですよね？

え？？動くでしょう。動きませんか？？

書込番号：26014986

[TS012345]

＞Maveriqさん
ありがとうございます。

自分も別機能だと思っていました。AFフレームは動きません。

載せていただいたカワセミ写真はAFエリアが全域ですね。自分は主に領域拡大(小さい四角が周りにあるやつ)なので、そのあたりの違いなのかもしれません。

それとも自分が根本的に何かを間違えているのか

書込番号：26015038　スマートフォンサイトからの書き込み

[Maveriq]

＞TS012345さん

＞自分は主に領域拡大(小さい四角が周りにあるやつ)なので、
＞そのあたりの違いなのかもしれません。

マニュアルを読んでないので正確か分かりませんが、確か設定したAFエリアから外れたらAFフレームは動かないと思いますよ。つまり…

フレキシブルゾーンAFの場合はそのゾーン内のみでAFフレームが動きます。

全域AFの場合はファインダー内すべての領域でAFフレームが動きます。

ということは、1点AFや領域拡大AFのようなピンポイントのAFではAFフレームは動かないということです。

自分の場合、1点AFや領域拡大AFを使うのは葉っぱの影でどうしてもAFが食い付かない場合だけですね。

鳥のように動きが速くフレーム内に収めるだけでも大変な被写体なら、全域AF、動物優先、瞳検出する、の設定が合理的だと思います。

書込番号：26015283

[ふくろうのそめものや]

＞TS012345さん
こんばんは。

メニューを開いて、AF1の被写体追尾（トラッキング）をオフするということでしょうか？
その状態でも、瞳AFは使用可能です。
フォーカスエリアのマークが、一眼レフのように固定されているので分かりにくいですよね。
でも、検出する被写体が設定されていれば、合焦は、被写体認識の動作の中で行われるようです。

試しに、フォーカスエリアを全面(フォーカスエリアのマークが表示されないモード)にして、シャッターを半押してみてください。
被写体の目の位置に青い四角が表示されるので、被写体認識が作動しているのが確認できるかと思います。
ついでに、環境によっては、意外と迷っている様子も見えちゃったりもしますが（苦笑

ただ、そのままだとAFするXY座標が固定されるだけで、ピントは固定されません。
前被りしても被写体が動いても、ピントが持って行かれてしまうので、意味が無いと思うのですが。。。
もしかしたら、一眼レフ時代の長かった方には、フォーカスエリアのマークが固定で、迷っている様子が見えない方が、安心感があるのかもしれませんね。

って、気が付けば、いつもの悪癖の長文。
大変失礼を致しました。

ではまた、どこかの口コミでお会いしましょう！
( ・▽・)ﾉｼ

書込番号：26015323

[TS012345]

＞Maveriqさん
ありがとうございます。解決しました!!

領域拡大より大きいAFフレームだと、トラッキングオフでも、瞳にフレームが移動しました。

領域拡大くらいの大きさでも移動してほしいとは思いますが。仕様がわかりましたので色々工夫したいと思います。

書込番号：26015715　スマートフォンサイトからの書き込み

Z30からR50に乗り換えを悩んでます。

[かなっち09]

現在Z30を使用しています。
レンズはキットレンズとNIKKOR Z 35mm f1.8Sを持っています。

基本的に車と景色メインで撮っています。

色々調べるとCanonは人、Nikonは景色とありますが
用途的にはNikonで合っています。

ただR50に乗り換えたい理由としては

・R50に乗り物検知があること
・Canonの色味を使ってみたい
・なんとなく周りが使っているから

好みの写りとしては結構パキッとした感じが好きです。
ふんわりよりはキレキレな感じが好きなためNikonを選びSラインを頑張って購入したというのが今の流れです。

色んな作例を見ているとCanonの明るい感じ？が好きなんですがR100だとグリップが浅くて持ちにくさを感じました。

R50でおすすめのレンズもあれば教えていただきたいです。

書込番号：26014890　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこさくら]

＞かなっち09さん
こんにちは。
＞・R50に乗り物検知があること
これならZ50�Uはどうですか？

せっかくキットレンズとNIKKOR Z 35mm f1.8Sをお持ちなら勿体無いかと

ただ、＞Canonの色味を使ってみたい
これが重要なら買い替えしかないですね
色味はメーカーで変わるのでどうする事も出来ないので。

書込番号：26014903

[グリーンビーンズ5.0]

個人的にはR50よりS-LINE購入予定ならZ50�Uボデイ買った方が良い感じがします。
車の被写体検出あります。EXPEED7ですし。

書込番号：26014908

[おかめ@桓武平氏]

＞かなっち09さん

>> R50に乗り換えたい
>> 現在Z30を使用しています。
>> レンズはキットレンズとNIKKOR Z 35mm f1.8Sを持っています。

レンズは流用不可なので、R50用のRFレンズで揃える必要があります。

書込番号：26014910

[キノコ狩りの男]

Z50�Uじゃ駄目なんですかね
キヤノンに移行するならニコンにはないクラスのR7にするとかじゃないとあまり意味はなさそうですが

書込番号：26014950

[okioma]

Z50�Uではダメ？
追加、もしくは買い替えで
今持っているレンズを活かせるし…

書込番号：26014993　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞かなっち09さん

AFが良くなっててコスパも良いZ50�Uが良いと思いますよ。
ニコンの色味は昔と違って人物も良くなってますし、色味だけでキヤノンに変えるよりもレベルアップしたZ50�Uがベストに思います。

RF-Sも増えると噂されててシグマやタムロンも出してるけどニコンの方がサードパーティー製も含めると選択肢が多いです。

新規で迷ってるならキヤノンで良いと思いますが、買い替えなら同じマウントの方が良いと思います。

書込番号：26015031　スマートフォンサイトからの書き込み

[乃木坂2022]

4020万画素とZ50 II の２倍の解像度のX-T50

＞かなっち09さん

キヤノンはローパスフィルターあるから、フンワリだよ。
ソニーとニコンはローパスフィルターないから、パキッとした感じ。
自分が使ってる富士フイルムはローパスフィルターないけど、センサーが特殊だから、そこまでパキッとはしていない。

色が綺麗なのはキヤノンと富士フイルム。
色はイマイチだけど、RAW現像でいじればOKなのがソニーとニコン。

書込番号：26015106　スマートフォンサイトからの書き込み

[かなっち09]

＞ねこさくらさん
Z50II確かに乗り物検知ありましたね、それだとせっかくのS-LINEのレンズも売らずに活かせそうです。
色味に関しては確かに使って見たい気持ちもありますがNikonに慣れているのでZ50IIを考えてみます。ありがとうございます。


＞グリーンビーンズ5.0さん
車の被写体検出があるのかなり大きいですね。
ありがとうございます。Z50IIにしてみようと思います。
せっかくのS-LINE活かします！

＞おかめ@桓武平氏さん
確かに一からまたレンズを揃えるとなるとお金がまたかかってきそうなので1度ニコンのままで考えたいと思います。ありがとうございます。


＞okiomaさん
Z50IIでいきます！！ありがとうございます。

＞with Photoさん
ありがとうございます。性能が上がっているなら同じマウントで買い替えがありですね。AFも良くなっているんですね。Z50II狙います！＞乃木坂2022さん

書込番号：26015645　スマートフォンサイトからの書き込み

[かなっち09]

＞乃木坂2022さん
ありがとうございます。
ソニーも確かにパキッとした感じですね。
ありがとうございます。
Nikonでいこうと思います。

書込番号：26015647　スマートフォンサイトからの書き込み

カメラでボケを出したい

[蓮８９３]

質問いたします。
カメラR50をダブルズームレンズキット購入しましたが
【付属レンズ内容】RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM [シルバー]、RF-S55-210mm F5-7.1 IS STMです

ボケを強く出すのには、F値がRF５０F１．８STMのレンズなどが良いと聞きましたが

人物撮影でボケを強く出すには、RF５０F１．８STMを購入した方が良いのでしょうか

他にタムロン１８−４００のレンズも購入しています。

又タムロンのレンズを取り付けるためJJCEF-RFのマウントありますが
キヤノン Canon 標準 単焦点レンズ EF50mm F1.8 STM フルサイズ対応 EF5018STM のレンズ取り付けできるのでしょうか
アドバイスよろしくお願いします

書込番号：26014145

[hirappa]

＞蓮８９３さん

お持ちのレンズならボケまくりますよ。

ボケにくいカメラでもボケますから。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000508919/SortID=25204651/#25205988

書込番号：26014220

[ダンニャバード]

18-200ニコン/135mm/F5.6	35mm単焦点ニコン/F2.0

＞蓮８９３さん

キヤノンのマウントアダプタに関する知識はないので他の方にお任せしますが・・・

＞３mぐらい離れた子供たちを撮影したいのですが
＞望遠では無理があるような気がしますが？

まずは3mくらい離れた場所からズームして何枚か撮ってみましょう。
ポートレートは必ずしも身体全体を撮る必要はないです。
「ちょっと寄りすぎかな？」くらいで撮った方が印象的になったりする場合があります。

あと、私個人的にはAPS-Cカメラだと50mmよりも35mmのほうが画角的にずっと使いやすいです。
50mm（換算75mm）はちょっと難しいです。

書込番号：26014222

[hirappa]

＞蓮８９３さん

目安として、焦点距離をF値で割って、値が大きい方がよりボケます。

RF50mm F1.8 STM　の場合、50÷1.8=27.7

RF-S55-210mm F5-7.1の望遠端の場合、210÷7.1=29.5

なので、RF50mm F1.8 STM　は中望遠で写しやすくて、ボケそうです。

書込番号：26014246

[Kazkun33]

＞蓮８９３さん
＞タムロンのレンズを取り付けるためJJCEF-RFのマウントありますが
キヤノン Canon 標準 単焦点レンズ EF50mm F1.8 STM フルサイズ対応 EF5018STM のレンズ取り付けできるのでしょうか

タムロンが使えていれば使えると思いますが、RF50F1.8を買われた方が良いと思います。

書込番号：26014264

[もとラボマン ２]

蓮８９３さん こんばんは

＞３mぐらい離れた子供たちを撮影したいのですが

どの位のボケ考えているかが分かりませんが　３mと離れているのだと　50�oでも　ボケ自体は　あまり大きくできないような気がします

書込番号：26014283

[おかめ@桓武平氏]

＞蓮８９３さん

>> 人物撮影でボケを強く出すには

フルサイズ機に乗り換えた方が、APS-C/MFT機より安直にボケやすいです。

3m離れですと、50mmでは、APS-Cですと、キヤノンの場合、1.6倍となり、ボケが弱いかと思います。
まあ、50mmF1.８より50mmF1.4や50mmF1.2や50mmF1.0の方が楽にボケやすい傾向あります。

書込番号：26014285

[最近はA03]

50mm で F1.8	200mm で F6.3	420mm で F5.6

＞蓮８９３さん



・・・・50mm で F1.8、200mm で F6.3 ( F7.1 の代わり)、420mm で F5.6 の比較です。

・・・・三脚に乗せたカメラの高さはおよそ１m、カメラとレンズを足した大きさは子どもの頭の大きさ相当です。

・・・・50mm のときが 被写体までの距離が3m ならば、200mm では被写体までの距離12m、420mm では被写体までの距離は約25mになります。

書込番号：26014358

[with Photo]

＞蓮８９３さん

18-400�oでもボカせるけど、重いのでボディとのバランスが良いとは言えないかなと思いますが、持ち方でカバー可能なので購入前に試してからで良いと思います。

400�oだと描写が甘いと言われてるので300�oくらいで絞り開放で良さそうに思います。
レンズから被写体は構図の関係もありますが近い方が良いですし、逆に被写体と背景の距離は離れてる方が良いです。

所有してるマウントアダプターでEF50�of1.8STMは動作可能だと思いますが可能からRF50�of1.8が良いと思います。
ただ、JJCはマウントアダプターはキヤノンでは動作保証してないので不具合が出る可能性はゼロとは言えません。

JJCのアダプターが18,000円なら純正のEF-RFの方が良かったように思います。

書込番号：26014367　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

18-45
55-210
18-400
いずれもf=50mm近辺ではF5からF6ですよね

同じ距離で同じ大きさの被写体撮るなら、50mmF1.8はとても大きくボケますよー

ボケが欲しいならF値小さなレンズ一つ持ってても良いと思います

書込番号：26014392　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

120-400の270mm付近を使用。	8−16�o超広角ズーム使用。ボケ具合は浅めです。	APS-Cより小さい奴で望遠を使用。	400mmクラスの望遠レンズを使って背景ぼかし。

手っ取り早くボカしたいなら、被写体はなるべく手前＝それも数メートル以内に配置し、背景は思いっきり奥に＝何十〜何百メートル向こうに配置して被写体だけにピントが合うようにすれば、APS-Cでも取り敢えずはボケます。

添付駄作はAPS-Cカメラで撮影。望遠ズームレンズは１２０−４００を使いました。
それ以外のレンズも21mm単焦点だとかです。取り敢えずは先の『原則』さえ守っておけば、取り敢えずボケてくれます。

書込番号：26014393

[ありがとう、世界]

被写界深度の見積もり ※撮影距離３ｍなどがキツイ

＞蓮８９３さん

撮影距離の要因が特にキツイです(^^;


＞３mぐらい離れた子供たちを撮影したいのです

お子さんの全身を画面に入れたいとして画面長辺の撮影範囲が 1.5mになる条件も含めて、被写界深度の見積もりをしてみましたが、
フルサイズであっても、買う前に【レンタルで、十分に確認】することを強くお勧めします。

※特に【後方深度】の値を参照(数値が小さいほど有効)

※現状の被写界深度の、数分の１から十数分の１を目指して、レンズのみならず、撮影距離も割り切りを。

※ボケ円径については、添付画像内の「有効(口)径」を参照。

書込番号：26014399　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞蓮８９３さん

同じ位置から同じ焦点距離で有れば、F値が
小さい程ボケ量は多くなります。

あと3m位からと言う事ですが、お子さんをどの大きさで
撮るかによって変わってしまいますので、バストアップや
全身等具体的な事が必要かなと思います。
200mmや400mmを迄お持ちなのでF値が暗くても背景
をボカす事は可能ですが、3mと言うのはお子さんが小さく
何かあった時にすぐ駆け寄れる距離という意味合いもあるの
でしょうか。

まずは今カメラに装着出来るレンズが18から200mm
であれば、まず3m位のところから何mmでどの大きさに
撮りたいかをテストして、焦点距離が決まったら、予算や
大きさ、重量等など制約が有れば加味して、出来るだけ明る
いレンズを選ぶ感じかなと思います。

書込番号：26014423

[エルミネア]

　私もJJCのEF-RFマウントアダプターを使っています。

　純正も持っていますが、三脚座の付いているアダプターが欲しくて購入しました。

　１年ほど純正EFレンズ他シグマレンズを使っていますが、作動に関しては純正との差はなく今の所問題は出ていません。

　純正のEFマウントレンズなので問題ないと思いますが、純正ではないので後は自己責任でとしか言えません。


　レンズですが、やはりRF50�oF1.8STMをお勧めします。AF‐S時の追従性は段違いです。

　走ってくる・動き回る子供の撮影時、AF合焦精度で差が出ます。

書込番号：26014428

[蓮８９３]

＞エルミネアさん
＞hattin89さん
＞ありがとう、世界さん
＞くらはっさんさん
＞ほoちさん
＞with Photoさん
＞最近はA03さん
＞もとラボマン ２さん
＞Kazkun33さん
＞おかめ@桓武平氏さん

皆様貴重な御意見・写真・データーなど掲載して頂きありがとうございました。
手持ちのレンズを見直して色々試して撮影してみたいと思います

書込番号：26014447

[core star]

＞蓮８９３さん

まずは自分が欲しい焦点距離を明確にしましょう。
3mで子供達ということですが、お子さんの身長も分かりませんし、必ず全身全部入らないとダメなのか、顔だけとか切り取るのでも良いのか、によっても大きく変わります。
ズームレンズをお持ちですから、何mmのところのレンズが欲しいなというのを明確にしたら良いと思います。

キヤノンAPS-Cの R50だと50mmだと中望遠ですね。ポートレートには使いやすいと思います。
30-35mmあたりが標準と呼ばれる領域です。
子供のポートレートだったらこのくらいかさらに短い24mmくらい（古くは広角、最近だと準広角という領域）あたりも使いやすいですね。背景もたくさん入って状況も見えるし。
単焦点85mmだと35mm換算135mm程度で昔ながらの望遠レンズ相当ですね。


50mmF1.8はお手軽に多くの背景ボケを楽しめるレンズだと思いますが、ズーム（画角を変えること）ができません。
また、被写体まで3mも離れてしまうと背景までの距離によってはあまり背景をぼかせないことも考えられます。
（室内で壁の近くに子供がいる場合などだと背景は少ししかボケないでしょう。背景が100m離れていればある程度はボケるかもですが。）

とりあえず、現在のレンズのボケの限界を知るために、Avモード、もしくは妥協してシーンモードの中のポートレートモード、で子供、もしくは撮影条件を想定した代わりの物などで試し撮りしてはいかがでしょうか？暗い室内だったらオートでも同じ結果になるかもしれませんが、明るい場合も含めてボケを確実に大きくするには必須の使い方だと思います。

Avモードにした際は F5.6とかのFの後の数字が一番小さくなるようにダイヤルなどで設定を変えて撮ります。
焦点距離によってどこまでF値を小さくできるか変わりますが、先にズームして画角を決めて、それからFが一番小さくなるようにして撮ってみましょう。そのままFを大きくして行くと背景にもピントが合うようになるので、一度色々設定を変えて撮ってみると面白いかと思います。
F1.8のレンズを買えば、そこまでF値を小さくできるので、背景のボケも大きくできます。

室内で引きが取れない場合は仕方ありませんが、屋外でしたらレンズの焦点距離によって背景の写る範囲が変わります。
また、顔の写り方も変わります。望遠の方が正面から撮っても顔の側面が多く映るので大人っぽく写りがちです。
そこも考慮して画角を考慮しても良いかもしれませんね。

でもボケ付きならF2未満のレンズは1本は経験すべきだと思います。
自分はボケが欲しくて大きなカメラ買ってるのもあるので、ボディはたくさん買っていますが、キットズームレンズは一本も持っていません。

書込番号：26014448

[スッ転コロリン]

こんばんは。Canonのソレは持ってませんが・・・

お持ちのタムロンレンズ、
18-400mm/F3.5-6.3
ってヤツかな

背景ボケの量はさほど難しくはない数式で計算・シミュレーションできます。
ひとつの要素として、[レンズの有効口]ってのがあります。
この値が大きいほどボケ量も大きくなります。

400mm/F6.3だと約63.5mm
50mm/F1.8だと約27.8mm

あれれ、全然違う、
400mm/F6.3の方がボケが大きい・強いぞ。

実はボケ量には[撮影距離]や[ピント位置の被写体から背景までの距離]もかかわります。
レンズの焦点距離が違えば、
実際の撮影ではこれらの距離も違ってきます、たいていは。
で、「あ〜ぁ計算なんてめんどぉ」ってなります。

そんなことなら、Rマウントの50mm/F1.8を実際に使うしか納得する方法はありません、きっと。

<余談>

今更古いEFマウントのソレを使うことは、よほどのこだわりがなければ薦めないでしょう、たいていの人は。
ただ、「中古などでとても安い」ってのなら、"試しに"ってのもありかもしれません。

しかし、[子供の写真]、日々成長、撮り直しはききません。
時にシャッターチャンスやピンボケに悩まされるかも、
そんな時、マウントアダプター経由だからと悩んでも、あとの祭りの後悔ふにゃふにゃ、きっと。

「あ〜ぁ計算なんてめんどぉ」を前提に書いているので「数式」の紹介はしません、あしからず。

書込番号：26014465

[くらはっさん]

桜並木のファミリー。

＞蓮８９３さん

＞手持ちのレンズを見直して色々試して撮影してみたいと思います

それが一番手っ取り早くて、意外と『確実』でしょうな。

皆さん色々数式やら事細かい数字を出されて説明されてます。が、実は自分は撮影する際には一切そうした諸々の法則類は頭の中からすっ飛んでおります。　で、１０数分に一度、法則を思い出して撮影にフィードバック、さらに忘れる。この繰り返し。

背面液晶を見て『あーこれはボケが浅い』『コイツはブレブレだった』見たいに振り分けてます。
でも失敗作は捨てずに残しておき、反省材料にしとけば良い。

要はあれこれ試してみて、結果上手く撮れれば儲けもの。

被写体となるお子さん達？にも協力してもらい、２０メートル付近からだんだんコチラ側に向かって来るようお願いしておき、Ｆ値なりシャッター値なりを手あたり次第に変えて撮りまくれば、意外と法則らしきものがおぼろげながらも見えてくる、かも知れません。

ファミリー全体で撮影作業を楽しむ、これに限ります。

書込番号：26014515

[gda_hisashi]

＞蓮８９３さん

>ボケを強く出すのには

>アドバイスよろしくお願いします

>カメラでボケを出したい

ボケは被写体（３ｍかな）と背景のボケですよね

背景ボケはレンズが勝手に作ってくれる訳ではありません

絞りは小さく
被写体は近く
背景は遠く
とすると背景ボケが大きく出る傾向になります

被写体の大きさと距離の為に焦点距離(画角）を選びます

絞りを小さくの為に小さな絞りが使えるレンズを選びます

その中でく（例えばＡＶモードで）絞りは小さ被写体は近く、背景は遠く
とすれば背景ボケは大きくなる傾向になります

プラスして背景に明るい所を狙えばボケとは別に背景が露出オーバー気味になり
ボケと同様背景を整理する効果も狙えます

書込番号：26014956

[もとラボマン ２]

蓮８９３さん　返信ありがとうございます

3mでしたら　少し望遠にはなりますが　85�oの方が　良いように思います

書込番号：26014959

[蓮８９３]

＞core starさん
＞スッ転コロリンさん
＞くらはっさんさん
アドバイスありがとうございました。

皆さんの御意見参考に見直して使おうと思います。
また近くにキタムラしかないですが、中古レンズ覗いて見ようと思います。
沢山のアドバイスほんとうにありがとうございます(^^)/

書込番号：26015158