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トリミングの限界

[安穏君]

思い切って1/4くらいに	トリミングすると	かなり画像が荒れて	元の写真のクオリティが保てない。(苦笑)

みなさん、こんばんは
地元の川にウグイが遡上してきましたので、撮ってきたんですが、ブログ用に思いきってトリミングすると、当然のことながら画像がかなり荒れますよね。私の場合、逆光などの悪条件で撮るからなおのことかも知れませんが、フルサイズ機だとここまで荒れないのでしょうか。(でも、お金ないしなあ…。)
ここで質問。みなさんは普段どの程度のトリミングをされてますか？(^^)

http://senbeino.exblog.jp/9671545/

書込番号：9487519

[ばーばろ]

1/2弱でしょうか。具体的には、横位置で撮影したものを縦に短辺生かしで切り抜くくらい。

そうするとほぼ焦点距離1.5倍の画角になります。200mm横位置で撮って、上記トリミングで300mm縦位置って感じですね。

書込番号：9487564

[1976号まこっちゃん]

ブログ用でしたら思い切ったトリミングでも十分だと思いますよ。
フルサイズに越したことはないと思いますが、1500万画素の50Dでもいいかも知れませんね。

書込番号：9487751

[デジ（Digi）]

> みなさんは普段どの程度のトリミングをされてますか？

基本的にノートリミングです。
止むを得ずトリミングする場合でも各辺90%〜100%の範囲までを目安にしています。
といっても、たまに80%くらいになることはありますが。

書込番号：9487761

[光る川・・・朝]

月なんかは等倍までザックリやることもありますね（＾＾；）
3888x2592を、うちのブログは450x300を最大にすることにしてるんで、
等比率トリミングで若干小さめにして420x280くらいになりますかね？
面積比で何分の１かしら（＾＾；）

書込番号：9487823

[OhYeah!]

トリミングしたものを大伸ばしするならともかく、ブログのようにディスプレイで見るだけなら、ピクセル等倍で見るようにトリミングしても荒れないはずですが？ もちろん、元の画像がピンボケじゃない、ブレてない、ノイズが目立たないというのが前提ですけど。
ピンボケ、ブレ、ノイズが目立たない画像をトリミングして荒れるなら、切り出した画像のサイズとブログツールが生成する html で img 要素の width, height 属性があってない可能性があります。たとえば、300x200 の画像なのに、width="450" height="300" になってて拡大しちゃってるとか…。

ピンボケ、ブレ、ノイズは縮小すると目立たなくなるので、ブログ限定なら、シャッターチャンスは抜群なんだけどちょっとピントが甘いなんて写真をリサイズして使うのもアリだと思います。

書込番号：9488021

[TRUEWAY]

あまりにも小さいので	思いっきりトリミング

ブログ用には長辺640pxまで必要なだけトリミングします。
かなり荒れますけど、私はブログ用ならOKです。(^_^;

書込番号：9488025

[OhYeah!]

ああ、TRUEWAYさんのような例のような意味で荒れるとおっしゃってたんですか…。これはトリミングで画像が荒れたんじゃなくて、もともとこのようにしか写っていないってことだと思いますけど。撮影距離が遠い場合、どうしても空気中の水蒸気やホコリの影響を受けやすいですから。

こういうのは、フルサイズが良いというより、高画素機が良いんでしょうね。トリミングしてさらに縮小できる画素数があれば、よりきれいに見せることはできますよね。

書込番号：9488104

[デジ（Digi）]

> ブログのようにディスプレイで見るだけなら、ピクセル等倍で見るようにトリミングしても荒れないはずですが？
> もちろん、元の画像がピンボケじゃない、ブレてない、ノイズが目立たないというのが前提ですけど。

いや、ちょっとこれは違うと思いますが・・・

いくら元の画像が完璧に撮った、つまりピントは正確、ブレはない、
低感度で光量もあってノイズレス・・・だとしても、
ピクセル等倍でモニター鑑賞すればレンズ性能が追いつかないですが。

つまりトリミングは、仮に撮影する行為自体は完璧であっても、
レンズ性能のアラ（収差等による画質低下）が拡大して見えることになります。
やはり極端なトリミングは避けた方が無難です。

書込番号：9488124

[ｄｅｎｋｉ８]

ブログ用ならピクセル等倍でもＯＫなのではないでしょうか？
実際にはトリミングする場合は画素数よりピント精度や手振れの方が問題になってくると
思います。
被写体にジャスピンで手プレも無しなら等倍までトリミングしても問題なしですが、ピン
ずれや手振れがあると少しのトリミングでも厳しいかと、この辺は半切などに大きくプリ
ントする場合と似ていますね。

書込番号：9488186

[OhYeah!]

>レンズ性能のアラ（収差等による画質低下）が拡大して見えることになります。
　そうですね。開放で撮影した周辺部など切り取ったら、収差は目立ちますね。でも、トリミングするのに、あえてそういう場所を使うこともないと思いますけど。
　#9488021 で言ったのは、トリミングという行為自体が新たな画質劣化を生じることはないという意味です(トリミング後に JPEG 保存する際に、圧縮率を高くしたなんてことをすれば別ですけど)。ピクセル等倍で見て OK なら、そのままピクセル等倍で使えるサイズまでトリミングしてもいいじゃないかということです。逆に、もともとアラがある写真でもリサイズで使えるならそれも OK ですし。

書込番号：9488195

[犬好き＆カメラ好き]

私も、ブログ用なら必要に応じてザックリ半分くらいにトリミングする場合がありますね。
大きくプリントする訳でもないなら、私もｄｅｎｋｉ８さんと同じく手ぶれ・被写体ぶれの方が問題だと感じます。

実は以前、40Dと5Dを併用していたのですが、その感覚から行くとフルサイズにしてもお望みの効果は得られないかもしれません。
というのは、ご存知の通りフルサイズはAPS-Cと比べると望遠側が厳しくなります。
例えば、40Dに70-200F2.8Lなどに1.4Xテレコンなどを付けていた場合、最大448mm換算になるわけです。
同様の望遠効果をフルサイズで得ようとすると、サンニッパ＋1.4Xテレコンなどという１クラス上のクラスの装備が必要になります。
当然手ぶれの可能性も望遠側が伸びる事と重量増によって増しますし。
アップされた写真は400mmという事ですからそれ以上のシステムアップはしないとすると、ボディをフルサイズにしたら40Dの元画像と同じ大きさにするだけでもトリミングが必要になりますね。
レンズが同じシステムなら、結局より以上にトリミングしないと被写体が同様の大きさになりませんから、結局本末転倒です^^;

私が5Dを手放したのも、走り回るワンコを70-200で撮るのに短く、トリミング前提になってしまうのが理由の１つでしたから。。。

書込番号：9488313

[mt_papa]

トリミングは 50D ですが、3000x2000 以上は残るようにしています。（６００万
画素）L判〜A4 プリントまでを視野に入れています。Homepage に掲載する場合、
480x320 にリサイズしてます。（作業はすべて DPP を使用）

書込番号：9488612

[isoworld]

元の画像	トリミングした画像

　
　私はトリミングしない前提で撮影時にフレーミングしています。したがって、ふつうはトリミングしません。ましてや小さく写っているものを大きく見せかけるために、トリミングすることはありません。最初から必要な大きさに撮っています。

　しかし飛んでいる昆虫のように、すごく俊敏でフレーミングなどしているヒマさえない写真もあります。その例を示しましたが、この元の画像は12.17メガピクセルです。
　このときはやむを得ず、必要に応じてトリミングします。トリミングは切って整えるという意味ですから（爪を切るのもトリミングです）、仕方がありません。

　でも、トリミングしても、せいぜい画面の面積比で半分以上は確保するようにしています。例に示したトリミングした画像では6.48メガピクセルになっており、元の53％です（原則として縦横のアスペクト比は変えません）。

　50％以上確保できないときは、元の画像は没にします。

　

書込番号：9488640

[neko-koneko]

トリミングしない事を基本に撮影してると思いますが、
もう少し望遠とか、ちょっと余計なものが写ってしまったときなどにトリミングします。
だからどの程度といわれると、大きなトリミングはまずしないです。
２００ｍｍレンズしかないけど、４００ｍｍレンズ使用くらいに拡大したいとかも、
たまにあるとは思います。
トリミングは、プリントサイズと画素数で限界なら諦める場合もあります。

書込番号：9488975

[mt_papa]

私はプリントが前提なので、トリミングすることを前提に撮影
してます。デジ一では、アスペクト比は 3:2 ですが、L,2L判、A4/A3、
六切、四切とどれをとっても 3:2 ではないので、プリント時には必ず
トリミングすることになりますから、ある程度前提とした撮影をしておく
ほうがいいと思っています。

書込番号：9489008

[isoworld]

　mt_papaさんのお話で、ひとつ言い忘れたことを思い出しましたが、デジイチのアスペクト比は 3:2 なのに、プリントするとプリントのアスペクト比は必ずしも 3:2 ではないので、確かに困ります。

　かなり以前に（そのようなことを承知しないで）写真屋さんに気軽にプリントを頼んだら、印画紙に余白ができないように勝手に一部が切り取られたプリントを渡されたことがあります。
　怒鳴り込んで受け取りませんでしたが、それ以来、デジイチで写した写真をプリントするときは（そういうことは滅多にありませんが）、元の画面の上下に余白を入れて仕上がりプリントのアスペクト比にピッタリと合わせるようにしています。

　もっと正確に言うと、プリントのアスペクト比にピッタリ合わせても、実際にプリントされたものを見ると上下左右が１％ほど切れていることがしばしばなので、私が元の画像をプリントのために加工処理するときは、上下左右に１％ほどの余白を入れています。

　逆にコンデジで撮った写真には、元の画面の左右に余白を入れて仕上がりプリントのアスペクト比に合わせています。こちらの都合に合わせられない写真屋さんは、いずれ淘汰されることでしょう。

書込番号：9489318

[isoworld]

　
　連投になってスミマセン。しかも話が脱線してしまいますが…。

　私はパノラマ合成した写真もときどき作りますが、5:1のようなアスペクト比のパノラマ写真を黙って写真屋さんにプリントを頼むと、どう仕上げるんでしょうね。興味があります。

　いくらアホな写真屋さんでもパノラマの大半を切り捨てるとは思えないのですが。最悪、仕上がりの出来ばえを点検したときに気が付けば、どうするんでしょうね。試してみたい。

書込番号：9489357

[GALLA]

>トリミングすると、当然のことながら画像がかなり荒れますよね。

トリミングで画面が荒れるのではなく、見えなかったものが見えてくるだけです。
ですから、フルサイズ機でも劇的に改善されることはないと思います。
（もしかしたら、もっと厳しくなるかも）

トリミングはしないで済めば良いのですが、画面を整えるために行うので、それによって画面構成がよくなる場合は
躊躇しません。　余分なものを取り除いたり画面のバランスを整える場合で、ホームページではトリミングの有無を
表示しています。

拡大するためのトリミングは、非常手段でちょっと意味が異なりますが、やむを得ないこともあると思います。
私は自分の写真の性格上殆ど行うことありません。
（マクロによる拡大説明写真では、無駄にサイズを大きくしないために余分部を大幅カットすることがあります）

書込番号：9489394

[安穏君]

APS-C×400�oで換算640�oでも	狙ったものが小さかったり,	フレーミングできないことがあるんですよね。	そんなときはトリミングしなきゃならんけど…。難しい！

みなさん、おはようございます
短時間の間に私の素朴な疑問にたくさんの返信をいただきありがとうございます。(^^)
それにしても、トリミングに関しては「全くしない」方から「等倍までなら思い切って」という方まで、いろんなご意見があるんですね。画像の最終利用形態がプリントかブログかによってもちがうのでしょうが、大変興味深く読ませていただきました。m(_ _)m

OhYeah!さん
＞トリミングで画像が荒れたんじゃなくて、もともとこのようにしか写っていないってことだ
で、「トリミングすると画像が荒れる」んだと思っていたのですが、どうやらそうではないこともよく理解できました。

ｄｅｎｋｉ８さん
＞画素数よりピント精度や手振れの方が問題になってくる
デジ（Digi）さん
＞レンズ性能のアラ（収差等による画質低下）が拡大して見える
というご意見も、まさにその通りなのでしょうね。さらに私の場合、撮って出しではなく、DPPで現像する際に自分好みのピクスタ「クリア」をあてたりコントラストをいじったりしますのでどうしてもそこで画像が荒れてしまうんですよね。で、トリミングするとそれが一層目立つわけですね…。

犬好き＆カメラ好きさん
＞フルサイズにしてもお望みの効果は得られないかもしれません。
GALLAさん
＞トリミングで画面が荒れるのではなく、見えなかったものが見えてくるだけです。
＞ですから、フルサイズ機でも劇的に改善されることはないと思います。
うーん。私の場合フルサイズと言うより高画素で、輝度ノイズの出にくいカメラ…がいるんでしょうか。フルサイズはAPS-Cより望遠が弱くなることを考えると痛し痒しといったところなんですねえ。で、フルサイズだとアラまでしっかり写っちゃうか…。（苦笑）


http://senbeino.exblog.jp/9676390/

書込番号：9489634

[デジ（Digi）]

> うーん。私の場合フルサイズと言うより高画素で、輝度ノイズの出にくいカメラ…がいるんでしょうか。

いいえ、単に性能の良い望遠レンズがあればトリミングしないで済むので終わりです。

書込番号：9490045

50Dを買うつもりなんですけど

[X-4]

みなさんこんにちは。
初めて一眼レフを買います。
いろんな一眼レフを見てこれだ！って思いまして
50Dのレンズキットを購入する予定なんですけど、
レンズキットでも２種類あるんですね〜
カメラを使う所と言ったら外で、室内はないと思います？（今の所は）
主に屋外で景色８ 人物２って感じなんです
花なんかも最近良いな〜って思ってます。
EOS 50D EF-S18-200 IS レンズキットと
EOS 50D EF-S17-85 IS U レンズキットでは
私ではどっちが良いですか？
初めてなのでまだ追加レンズを買う予定はないです。
みなさんの意見を参考にさせて頂きたいです。

書込番号：9490075

[take a picture]

こんにちは＾＾X-4さん　

>追加レンズを買う予定はないです。
と書いてありますので。EOS 50D EF-S18-200 IS レンズキットをおススメします。

EF-S17-85 ISよりEF-S18-200 ISの方が遠くも撮影できるので
1本のレンズで広い景色など〜遠くの山やビルやレンズの数値200mm時に背景をボカした撮影もできるのでいいかなと思います。

書込番号：9490090

[４che]

僕もレンズの買い足しがないなら「EF-s18-200mmF3.5-5.6IS」とのキットの方がオールラウンドに使えていいかなと思いました。
今だと２万円のキャッシュバックも付いていますし。

書込番号：9490245

[Kazuki__S]

こんにちは。私も追加レンズなしで、景色の方が多ければ18-200mmのキットでいいかと思います。
2万円戻ってくるので、CFなどを購入に充てた費用が浮くようになるでしょうしね。

書込番号：9490358

[デジくる]

他の方と同じように私も
EOS 50D EF-S18-200 IS レンズキット
をお勧めします。

>初めてなのでまだ追加レンズを買う予定はないです。

ということですので、1本のレンズで広角から
望遠までこなせるレンズが良いと思います。

書込番号：9490361

[我楽太]

花もこれからはじめようと思っているなら
皆さんの意見と同じで、 EF-S18-200 IS レンズキットがよいと思います。
望遠側で、結構よれて、背景をぼかせますよ（マクロ風に使えます）
わたしも、このキットで花、風景、人物とオールマイティに楽しんでます。

書込番号：9490476

[尻部下数太郎]

１８ｰ２００のレンズキットをオススメします。 自分もこのレンズキットにして良かったと思ってます。
シャッターを押せば、さぞかし美しい写真が撮れることでしょう。

書込番号：9490846

[X-4]

皆さんどうもありがとうございました。
とても参考になりました！
EOS 50D EF-S18-200 IS レンズキットを買いたいと思います。

書込番号：9491029

動画機能について、レンズの向き、不向きはあるのか

[tm_30D]

皆さん、こんにちは。

5D Mark2のスペックが発表になって以来、動画機能が要る、要らない、あるいは使える、使えないといった話について多数スレッドが出ていますが、そういった点には目をつむっていただいて、レンズによって向き、不向きはあるのかという点についてはどう思われますか。

私自身は2月初旬に買って以来長らく動画は使ってませんでしたが、その理由の一つとして、被写体が幼児のため、不規則に動き回る幼児を動画ではとらえきれないであろうと考えていたことがあります。

しかし、数日前ふと思い立ったのですが、ご飯を食べる幼児用の椅子に座っている時ならば大きく前後に動けないということで、Planar 50mm F1.4 ZEで試してみたところ、なかなかいい感じで撮れました。尚、自分は自分の椅子に膝を立てて座って、その膝を「簡易三脚」的に使って撮りました。今日先程、タムロンA09で撮ってみた際もなかなかいい感じで撮れたのですが、ふと、レンズによって向き、不向きがあるのか気になった次第です。

おそらく、自身の腕もありますが、Mark2の動画機能で本格的に撮るのは中々難しいことも多いと思われますが、10秒、20秒でのショートフィルム的な感じでは、シチュエーション次第ではきれいに撮れると思いますので、動画でも積極的に撮ってみようかと思っています。

尚、手持ちレンズは35mm F1.4L, タムロンA09, Planar 50mm F1.4 ZEです。他にAPS-Cでいくつかと、50mm F1.8がありますが、基本的に35L, A09, Planarを使ってます。

よろしくお願いします。

書込番号：9484614

[HR500]

なんでビデオカメラで撮らないんですか？

書込番号：9484628

[yellow3]

ISは動画でも利くので手持ちならあるほうがいいですね。
絞りを選択できない分暗いレンズで被写体深度を深くするとか。

書込番号：9484676

[ソニータムロンコニカミノルタ]

動画にはIS付きの24-105F4Lで殆どのシチュエーションに対応出来ると思います。
単焦点使っても、なかなか開放側にしてくれないので。
それでも動画専用カメラと絵の雰囲気は全然違いますから、存在価値は十分あります。
動く被写体ならワイド基本で撮った方がピントの失敗は少ないですね。

書込番号：9484732

[Rabbit-k3]

私は、A09とか、シグマの50mmF1.4とか使っていますが、今欲しいのは、絞りもマニュアルのレンズを購入したいと思っています。それなら絞りは任意に指定できますから。最近雑誌で、絞り開放で撮影するテクニックが紹介されていました。レンズを装着する際、最後まで締めるのではなく、少し緩めた状態にすると接点が繋がらないので絞り開放で撮影できるそうです。もちろん脱落には要注意ですが……。あと、接点にテープを貼るのもいいそうです。それなら確実にロックできますね。まずは、手持ちのレンズで遊んでみられてはいかがですか。

書込番号：9484908

[ぽんた＠風の吹くまま]

最悪なのが24-105/4.0L ISなどのIS付きレンズで、
最良なのは24-105/4.0L ISなのではないかと思っています。


というのも、5D Mark IIのマイク位置は最悪で、
IS動作音などのノイズを盛大に拾います。げんなりします。

これが、外付けマイクを使うことにより一変します。

IS動作音が気にならなくなり、ISによって画面も安定します。
そういう意味で、24-105 ISのようなレンズが最悪で最良かな、と。


パナソニックの動画レンズ、とっても気になります。欲しいです。
買っちゃうかもしれません。それくらい面白いです。

書込番号：9485003

[じじかめ]

　↑
最初の二行の意味が判りません。

書込番号：9485197

[じじかめ]

外付けマイクを使えば最良にもなるという意味ですね？　失礼いたしました。

書込番号：9485208

[penguin_pasta]

写真と動画を組み合わせた、HDショートムービー作品は楽しいですね。
写真を見ているのかと思いきや、画面に動きが出ることで、初めて動画を
見ていたことに気がつく驚きの感覚を味わえるのは、EOS5DMark�Uユーザーの特権でしょう。

>レンズによって向き、不向きがあるのか

用途によって、レンズの向き、不向きはありますね。
手持ちで撮影するなら、「ブレ」対策としてIS付きレンズは便利です。
三脚固定撮影なら、ニコンのマニュアルレンズは便利ですよ。

書込番号：9485310

[ぽんた＠風の吹くまま]

◇じじかめさん、
まずは外付けマイクです。これがないと魅力半減以下ですね。

マイクを買うまで24-70/2.8でお茶を濁していましたが、
こと動画に関しては、減光フィルターでも使わない限り開放にならないので、
小三元でもあまり見劣りしません。あるいは明るい単焦点か…。
動画視点では、確かにちょっとレンズ選びの目が変わるのですが、
あくまでも遊びなので、気軽に選べるのが楽しいところです。

X3でキヤノンは致命的なミスを犯したかもしれません。
マイク端子なしでHD動画だなんて、あまりにも中途半端で、
買った人は怒るんじゃないかなー？

書込番号：9485543

[BIG＿O]

ピント合わせはマニュアルなので、ピントリングが広いレンズやフルタイムマニュアルフォーカスが可能な純正USMレンズが使いやすいです。

ビデオ撮影時の画角やピント合わせに関しては24mm〜50mmぐらいの焦点域が使いやすいと感じています。

書込番号：9485741

[mt_papa]

AF音やIS音が静かな（他と比べれば）24-105 はいいと思います。
タムロンのＡＦ音は頂けないと思います。（笑）

書込番号：9485765

[tm_30D]

皆さん、こんばんは。今日も子供を連れて外出した際ちょっと動画も撮ってみたのですが、やはり難しいですね。

今日はA09を付けて外出したのですが、動画を撮っていて、（子供が動いたので）AFをやり直そうとAFボタン(?)を押したら液晶モニタに映る画面が一瞬明るくなったのですが、先程PCでレビューしたらやはり一瞬露出が変わっていたようでした。

後、普段写真を撮る際に縦の構図で撮ることが多いのですが、その習慣で動画も縦に撮ってしまって後でPCでレビューして、あれれ、と。この辺は慣れの問題ですね。

IS付きを推されるご意見が多いですね。考えてみるとフルサイズで使えるIS付きのレンズを今持っていません。正確に言えばIS付き云々以前に望遠レンズを持ってません。幼稚園に入って行事などがあると望遠が必須になると思うのですが、今は子供と出かけて、何かあった場合にすぐに子供を捕まえられるような距離でしか撮らないものですから。

Rabbit-k3さん>

最近別のスレッドでもそのテクニックが紹介されてましたね。自分としてはちょっと怖いなというのが正直なところです。

ぽんた＠風の吹くままさん>

確かにマイクを別途購入すると全然違うのでしょうね。私の場合、子供と出かける際になるべく軽装で（レンズも一本で決め打ちで）行きますので、正直マイクまでは手がまわらないと思いますが。

X3のスペックはあまり気にしてませんでしたが、マイク端子がないのですか。個人的には、そこまで気にされる方なら5D Mark2に走る気もします。あるいはレンズ資産がなく「初めての一眼」という人なら、パナソニックに行かれるかもしれませんね。

しかし24-105Lを推されるご意見も多いですね。たしかにお便利ズームとして便利な焦点域だと思うのですが、自分の買いたいレンズリストに入ってないのですよね。標準域はA09があって普段はPlanar 50mmをもっぱら使っています関係で。

動画関連、編集ソフトや公開方法も含めて少し研究してみようと思いました。これまで全く動画は気にしてなかったのですが、確かに通常のビデオカメラとはちょっと違う感じで撮れて、少し関心が出てきました。

皆さん、色々とアドバイスいただきありがとうございました。GW中にもう少し実戦で経験値を積んでみます。

書込番号：9486023

[赤色矮星]

カムコーダーではあり得ない映像って切り口で申し上げますと、シグマ12-24とかEF15mm魚眼とか。
300mmF4Lにテレプラス2段重ねで1200mmとかも普通にやりますよ。これやる場合、レンズの三脚座ではどうしようもなく、フードの先端を別の三脚か手すりなどの委託物に触れさせることでようやく風の影響がなくなります。そよ風でも揺れます。
10倍くらいのズーム比のレンズが欲しいと思いましたが、どのみちズーム操作をするときに激しく画面が揺れるので、ズームに頼らない絵作りがいいのかなと思い始めてます。

書込番号：9487053

[十割蕎麦]

やはり手ぶれ補正付きの24-105F4ISですね。動画でもかなり上手く手ぶれを押さえてくれます。
私は殆ど撮影現場のメモ用に動画を撮りますが、内蔵マイクは無指向性のおかげで、かえってその場の雰囲気を上手く捕らえてくれます。

書込番号：9488693

[tm_30D]

赤色矮星さん

確かに魚眼は動画目的のみならず写真目的でも気になるレンズの一つですね。

十割蕎麦さん

私も、内臓マイクは今のところさほどひどいとは感じてません。まだ動画は何回かしか撮っていないのですが。

別スレッドで編集ソフトについても話が立ち上がっていましたが、その辺も含めて研究してみたいです。

書込番号：9489558

[rarehard]

連休前半に一旅行して動画を80ギガバイト以上撮って来たのですが、
EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM のズーム操作は使い物にならなかったです。
ズーム操作しない分には、動画なら十分な画質です。
しかしズームすると以前も話題になっていた？ようにカクカクします。
手動ではズームリングをスムーズに回せないと言う話ではなく、手動操作と無関係に画角変化がカクカク。
光学ファインダー覗きながらズームリングを回すと、画角はもちろんスムーズに変化します。

5D2では絞り値が変化すると動画記録が一瞬止まるのは知っていましたが、AEロックして絞り値が変化しないようにしても
開放絞り値が変わる境界でライブビューが引っ掛かるようです。
キットレンズで撮影されたっぽい動画ではズームがスムーズなので、
　
開放Ｆ値が変動するズームレンズは動画に向かない
　
といえるかもしれません。

書込番号：9489606

[赤色矮星]

ズーミングでカクカクするという話
全くの憶測なのですが、差分方式の動画フォーマットが、似たような像の等方向への移動に際しては、「さっきの絵と大体同じ、全体の位置だけ変更」というロジックで対応できるのに対し、全体が放射状に発散したり収縮したりする動きに対しては、全部書き直しになるからではないでしょうか。

書込番号：9489693

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>ズーミングでカクカク

再生時にも凄くCPUパワーを消費するはずです。
再生の問題か録画の問題か切り分ける必要があるでしょう。
59.94fpsのBDフォーマットに変換してテレビで再生する判断法が間違いないと思います。
それと30fpsプログレッシブはあくまで静止画質に有利ということであって、動く映像にはやはり59.94fpsインターレース（TV放送規格）の半分の能力ということは改めて認識する必要があるでしょう。

書込番号：9490040

[ソニータムロンコニカミノルタ]

>59.94fpsのBDフォーマットに変換してテレビで再生する

または、HDMIケーブルでテレビに接続して直接再生するかですね。

書込番号：9490052

[tm_30D]

カクカクの件ですが、手元でも感じます。今使っているPCはCPUがCore2 Duo E6400（を気持ちオーバークロック）、メモリが4GBですが、5D2で撮ったファイルを再生する際、iTunesだとそこまでカクカクしませんが、Photoshop Elementsでは結構カクカクしていました。そして、先程CorelのVideoStudioの体験版をインストールしたのですが、ここでは相当カクカクしてます。

ソニータムロンコニカミノルタさんがおっしゃる通り録画されているデータそのものの問題なのか再生時の問題なのかは切り分けて試さないといけませんね。

しかし動画はPCの負荷がきついですね。午前中にMOVファイルをAVIに変換してみたのですが、当該AVIファイルが入っているフォルダをエクスプローラで表示させてるだけでフリーズしかけました。

書込番号：9490805

動画をPCに取り込めません

[ミルシノン]

5D Mark II で撮影した動画（約3分でサイズは約1GB）をPCに取り込めません。

カメラとPCをUSBケーブルで接続したあと、
PCのマイコンピュータ→5D Mark II→動画ファイル選択・コピー→PC内に貼り付け
すると、
スレッドの終了またはアプリケーションの要求によって、I/O処理は中止されました。
という表示が出ます。
使用しているPCは4年前に購入、メモリ512MBです。


以前に、約1分約40MBの動画を同じ方法で保存し、インターネット上にアップできました。

この動画を分割するなどして、PCに取り込むことは出来るでしょうか。
万が一PCかHDに保存できなくても、youtubeにUPすることは可能でしょうか？

アドバイスいただけると嬉しいです。
よろしくお願いします！

書込番号：9488848

[はすふく]

ミルシノンさん、こんにちは！

＞PCのマイコンピュータ→5D Mark II→動画ファイル選択・コピー→PC内に貼り付け
これ、面倒じゃありません？
なぜEOSUtilityとか使わないんですか？

取り込みにPCスペックはそれほど影響ないと思いますが、
メモリ512MBでは編集は気長にやるようになってしまうかも？

書込番号：9489047

[ミルシノン]

はすふくさん　

こんにちは、お返事ありがとうございます。
以前に、「カメラのデータを別のプログラムから開く」設定をしてしまったためか
EOSUtilityから取り込もうとカメラの電源をONにすると
「対応するカメラが接続されていません」
と表示され、EOSUtilityが閉じてしまいます。

「FAXとカメラウィザード」からのコピー＆ペーストでは、全体の30−40％進行後に
エラーが出て、コピーが完了できません。

貴重な動画なので、何とかしたいのですけれど…

書込番号：9489153

[超電動]

こんにちは

コピー中にｶﾒﾗの電源がおちている？
ｶﾒﾗの自動電源off機能を解除されるとうまくいくかも

書込番号：9489176

[ソニータムロンコニカミノルタ]

カメラからCFカードを取り出して、カードリーダで取り込んだ方が良いのでは。

書込番号：9489202

[鉄腕アトム２]

５Ｄではありませんが、コンデジなどで撮影した動画はメディアをカメラから抜いて、カードリーダー経由または、直接ＰＣのスロットに差して取り込んでいます。
ドラッグ＆ドロップ、コピー＆ペーストなど直感的に何も考えずにやってます。
楽ですので一度お試しください。

書込番号：9489338

[＊てすた＊]

こんにちは。

確かなこととは断言できませんが

>以前に
と言うことは、5D Mark�U 購入前でしょうか？
そうするとインストールしてあるEOSUtilityが5D Mark�Uに対応していないと思います。
一度アンインストールして、5D Mark�Uの箱に入っているCDロムを、おまかせインストールしてみてはいかがでしょう。

しかし、メモリ512MBでは何かとトラブルと思いますよ。
せめてメモリーだけでも増設したほうがPC作業が多少効率良く進みます。

書込番号：9489428

[はすふく]

＞5D Mark II で撮影した動画（約3分でサイズは約1GB）をPCに取り込めません。
ということは静止画はコピー出来るのでしょうか？
もしそうだとしたら話は変わってきますね！

とりあえずEOSUtility再インストールしみてどうなるか？
カードリーダーで転送してみてどうなるか？

＞この動画を分割するなどして、PCに取り込むことは出来るでしょうか。
EOS5Dmark�Uにそのような機能は無かったと思います。
今回のデータが1GBだからエラーが出てしまうというのは考えられません。

＞万が一PCかHDに保存できなくても、youtubeにUPすることは可能でしょうか？
それは出来ないと思います。

補足ですが、ファイルの関連付けはコントロールパネルの
「既定のプログラム」から変更出来ます。

書込番号：9489754

[io59]

ミルシノンさん、こんにちは。

カメラ本体のパッケージに入っているEOS DIGITAL Solutionディスクから諸々を再インストールしてはどうでしょうか？

その後、最新のモノにアップデートします。
Eos Utility 2.6.1、DPP 3.6.1、Picture Style Editor 1.5など

YouTubeにUPするにはPCに取り込むことになります。
私の場合、別製品にバンドルされていたAdobe Premiere Elements 3.0で簡単な編集をしＨＤ用720 30P形式に書き出しYouTubeにアップロードしてブログに貼り付け動画を楽しんでいます。
オリジナルＨＤ動画に対してはクオリティはおちますが仕方ありませんね。

動画を弄るにはやはりPCのCPUパワーとメモリは多いに越したことはありませんね。
現在私が使用しているUMPC（ウルトラモバイルPC）ではどう足掻いてもスムーズな動画は望めません。

書込番号：9489792

[ミルシノン]

超電動さん

こんにちは
おっしゃる通りでした！ありがとうございます。



ソニータムロンコニカミノルタさん

その方法もいいですね。
カードリーダーの手配を検討してみます…


鉄腕アトム２さん

ありがとうございます。
カードリーダーが手元にないので、手配を考えます！


＊てすた＊さん　

こんにちは、アドバイスありがとうございます！
再インストールして、無事取り込めました。
これまでは、X2か50Dに付属していたソフトだったので
5DMk2に対応していなかったのかもしれません。

先月末に撮ったテスト画像は、問題なく取り込めたのですけれど…

カメラ本体とレンズばかりに眼を向けていましたが
次は、新しいPCを検討します。


はすふくさん

こんにちは、アドバイスありがとうございます☆
EOS solution disk ver 19.3の再インストールと、カメラ本体のオートパワーオフでコピーできました！
エラーの原因はファイルサイズではないのですね。。。
ファイルの関連付けの方法、勉強させていただきました◎


io59さん

こんにちは、アドバイスありがとうございます！
Eos Utility 2.5、DPP 3.5、Picture Style Editor 1.4を再インストールして
取り込めました！
フリーソフトでカットし、1GB以下にしているところです。
動画はむずかしいですねー…静止画よりも。

Adobe Premiere Elements 3.0は持っていませんが、編集ソフトも調べて行きたいです。

書込番号：9490212

動画編集

[sirubii]

始めまして。
撮り貯めた動画を軽く編集して見ようと思っているのですが、
動画ファイル（Ｈ．２６４）を結合させるのにはどのようなソフトを使えば良いのでしょう？
QuickTime Proでは出来ないのでしょうか、
又QuickTime Proは動画に音楽を挿入したりする事が出来るものなんですかね？

書込番号：9488420

[mt_papa]

有名どころでは、adobe の Premere(Elements) や、Ulead の VideoStudio
になると思います。両方使っていますが、直感的に使えるのは Ulead のほう
で、凝るなら Adobe の方かな、、と思います。

書込番号：9488592

[十割蕎麦]

Vegas Movie Studio 9も良いですよ。一通り編集して、ブルーレイ化も出来ます。

書込番号：9488667

[Rabbit-k3]

QuikTimeのお話をされているところをみると、マックユーザーですか？マークユーザーなら安価で使いやすいソフトとして、iMove09がありますよ。ILife09同根ソフトで、使いやすいし、手ぶれ補正もソフトウェア的についています。また、同根のiDVDで本格的なDVDへの書き出しもできるので安価で本格的、かつクリエイティブに仕上げるにはいいのではないですか。AppleのHPで一度確認してみてください。簡単だけど、本格的なものがつくれますよ。

書込番号：9488756

[Johnson Mac]

Quick Time Proは本当に、カットしたり、音のみを抽出したりしか出来ないと思います。
Rabbit-k3さんが言われている様に、iMovieを使うのが一番安くて手っ取り早いかと。。
ほとんどのMacに入っているはずですからね。

書込番号：9488906

[省吾の後輩]

QuickTime Pro でも切り貼りできますよ。

保存時に再エンコードされちゃうようですが、ビットレート高く設定すれば
個人的には劣化も気になりません。

書込番号：9489389

[sirubii]

早速有難うございます。
紹介してくださった３つを今から体験版、口コミ等で検討してみます。

紛らわしくスイマセン、ウインドウズです。
Quick Time Proは？と思ったのは、省吾の後輩さんがおっしゃってるＨ２６４を再エンコードさせる機能で能力の低いＰＣでもカクカクしないで再生出来るとの書き込みを見て検討していました。
しかし、１つの動画ファイルの中での編集切り取り結合？は出来るが複数ファイルの結合は出来ないと言う事なんですね。

書込番号：9489557

[省吾の後輩]

> Quick Time Proは？と思ったのは、省吾の後輩さんがおっしゃってるＨ２６４を再エンコードさせる機能で能力の低いＰＣでもカクカクしないで再生出来るとの書き込みを見て検討していました。

そうですね。再生するPCの能力に合わせてビットレートを決めれば良いと思います。
その代わり再エンコードにはかなり時間が掛かることは覚悟してくださいね（笑）

> １つの動画ファイルの中での編集切り取り結合？は出来るが複数ファイルの結合は出来ないと言う事なんですね。

いえ、複数の動画から必要な部分を切り出して結合することが可能です。
実際にやってみたので、間違いないです。

書込番号：9489590

[sirubii]

省吾の後輩さん。
有難うございます。
結合できるんですね！！
安いしとりあえず試してみようかな？
ＰＲＯは３千数千円と言う金額でダウンロードして１年経つと又更新料を払わなければいけないんですよね？

書込番号：9489635

[省吾の後輩]

> ＰＲＯは３千数千円と言う金額でダウンロードして１年経つと又更新料を払わなければいけないんですよね？

これは初耳です。私が知らないだけ？
メジャーバージョンが変わらなければ（変わってもインストールしなければ）、
ずっと使えると思ってたんですが・・・

書込番号：9489696

[sirubii]

ホームページ　http://www.apple.com/jp/quicktime/pro/
ココに

QuickTime7 Proへのアップグレード料金はわずか3,400円、1日当たりに換算するとたった10円です。わずかな支払いでQuickTime 7 Proのさまざまな機能を利用できます。

このような説明書きがあったので、期限付きだと思ったのですがどうなんでしょうかね。。

書込番号：9489775

[省吾の後輩]

確かに（笑）

けど、それ以外どこを探しても有効期限に関する記述が見当たらないんですよね。

> http://www.apple.com/jp/quicktime/player/faq.html

↑のページの『QuickTimeの価格は？』でも一切触れていませんし、
キーを購入した際に送られてきたメールや、ソフトウェア使用許諾にも何も書かれていません。
これで期限があるのなら詐欺ですね。

書込番号：9489834

[odyssey7]

QuickTimeProは期限つきではないです。
3400円でずっと使えます。

書込番号：9489982

[sirubii]

odyssey7さん。
了解です。有難うございます。

書込番号：9490004

背景のボケ

[dot kind]

昨日月の撮影について質問をさせていたた、
デジイチ初心者のdot kindです。

今回はAvモードでの撮影について質問です。
背景がボケた写真を撮りたいのですが、

・F値を小さくするほど背景がボケる
・焦点距離を長くした方が背景がボケる

と私なりにネットなどで読んだ内容から理解しています。
ここで矛盾を感じるのですが、
焦点距離を長くすると、F値の最小値は大きくなりますよね？
F値は小さくしたいけど、焦点距離は長くしたい。
最大限にボケた写真を撮るには、「F値」と「焦点距離」の
どちらを優先すればいいのでしょうか？

書込番号：9481939

[take a picture]

こんばんは＾＾　dot kindさん

X2のレンズの付属のレンズの事でいいのでしょうか？
焦点距離を長くすると（望遠側）F値の最小値は大きくなりますね。合ってます。
レンズキットなら焦点距離の方がボケには有利だと思いますが＾＾

F2.8通しのズームレンズなら一石二鳥ですが・・

書込番号：9482000

[じじかめ]

http://cweb.canon.jp/ef/lineup/tele-zoom/ef70-200-f28l-is/spec.html

このようなズームしてもF値が大きくならないレンズが最適ですが、F値が小さくなっても
望遠のほうがボケは大きいと思います。

書込番号：9482006

[Frank.Flanker]

＞「F値」と「焦点距離」のどちらを優先すればいいのでしょうか？

どちらを優先したほうが良いのか理論的には説明できませんが

F値を小さくするほど背景がボケる
焦点距離を長くした方が背景がボケる
とはどちらも被写界深度が浅くなるからです。

あとは被写体に近づくというのも被写界深度を浅くする方法だと思いますがその際は被写体と背景の距離を十分にとることも必要だと思います。

以上の３つを上手に使えば背景をぼかした写真が撮れると思います。

書込番号：9482040

[dot kind]

take a pictureさん、じじかめさん、Frank.Flankerさん
素早い返信ありがとうございます。

私が今使っているレンズはWレンズキットの2つのレンズです。
これらの場合は、望遠側にした方がいいみたいですね。
Frank.Flankerさんが教えて下さった3つのポイントを意識して
撮影してみたいと思います。

take a pictureさんが仰るF2.8通しのズームレンズとは
じじかめさんが紹介して下さったようなレンズのことでしょうか？
通しのレンズというのがよく分からなくて。
Lレンズという種類のことでしょうか？

書込番号：9482071

[take a picture]

はい。じじかめさんのレンズです＾＾

書込番号：9482090

[ばーばろ]

まず

・被写体に近づく事

これが最初。そのあとに

・見せたい大きさになる焦点距離を選ぶ

でもって

・絞りを開ける

の順。


ボケ大＞項目＞ボケ小
近い＞被写体までの距離＞遠い（遠い＞被写体と背景の距離＞近い）
長い＞焦点距離＞短い
小さい＞絞り値＞大きい

上の3つのうち2つをクリアすれば、写真は勝手にボケる。


壁に張り付いたモデルを壁に正対して離れて撮影すれば、サンニッパやゴーヨンを持ち出してもボケない。
背景を離して被写体に思いっきり寄って撮れば、KITズームの55mm f5.6でもボケる。

あとは、何を被写体にしてどんな感じの写真（ボケ具合）が欲しいのか、ですね。
焦点距離と絞りは（撮影距離も含めて）「どっちが」じゃなく「どちらも相互に」です。

書込番号：9482095

[ぼくちゃん.]

焦点距離でしょうが、
カメラとレンズが有るんだから自分で確認したらどう、
苦労して体で覚えたことは忘れないけど、
簡単に人に聞いたことは忘れるよ。
自分でできることは楽しないで自分でした方が。

書込番号：9482108

[鉄道写会人]

　
すでに答えが出てますが、私からふたつだけ。

１：被写体と背景との間が長ければ長いほどボケます。
２：EF50mmF1.8IIを推奨します。

因みに、人間はトシと取れば取るほど頭がボケてきます。

以上っ！！
　
　

書込番号：9482124

[BAJA人]

こんにちは。

ボケが大きい＝被写界深度が浅い
と言えると思います。

「被写界深度 計算」で検索してみて下さい。
いろいろと計算できるサイトがありますので、レンズの焦点距離
とF値と撮影距離の組み合わせによって、どれくらいの被写界深度に
なるかが掴めると思いますよ。

書込番号：9482211

[よっち〜♪]

通しのレンズとは焦点距離が変わっても絞りの開放数値が変化しないレンズです。Lレンズだからと言うわけではないです。見分け方はそのレンズの焦点距離のあとのF○○という数値が1つのみのレンズです。

たとえばEF 70-200mm F2.8 L USMはF2.8通し、
EF 17-40mm F4 L USMならF4通しのレンズということです。
キットレンズは18-55mmはF3.5(18mm側の開放値)-5.6(55mm側の開放値)、55-250mmはF4(55mm側の開放値)-5.6(250mm側の開放値)なので通しのレンズではありません。通しのレンズは比較的高価に、そして明るいレンズほど大きく重くなりますね。タムロンの17-50mmF2.8のように明るいのに安いレンズもありますけどね。

ボケさせるには焦点距離を伸ばしたほうが絞りの数値を変えるより変化が大きいと思います。

書込番号：9482313

[dot kind]

＞take a pictureさん
回答ありがとうございます。
とても高価そうなレンズなのでまだ私には手が出ないです...

＞ばーばろさん
回答ありがとうございます。
3つのポイントを意識して撮影してみます。

＞ぼくちゃん.さん
自ら試して、体感してみたいと思います。

＞鉄道写会人さん
回答ありがとうございます。
EF50mmF1.8IIは価格も手ごろなので、
次回購入のレンズはこれと思っていました。

＞BAJA人さん
回答ありがとうございます。。
このようなサイトがあるんですね！
今後いろいろ計算を試してみたいと思います。

＞よっち〜♪さん
回答ありがとうございます。
レンズの名前はいろいろな数値が入っていて
分かりづらかったのですが、また1つ理解することができました！！

書込番号：9482548

[Coshi]

70-200/4LISにて	CZP1.4/50ZEにて

こんばんわです。
同じようなシーンを50ｍｍと200ｍｍで撮ったものがあったので、貼っておきます。
個人的には、Wズームなら望遠側で被写体に寄って撮れば、かなりぼけると思いますが、それ以上を求めるなら明るい望遠レンズを購入するよりも、50/1.8等の明るい単焦点レンズを使い被写体に寄って撮るのがリーズナブルだと思います。ではではm(_ _)m

書込番号：9482722

[dot kind]

＞Coshiさん
回答ありがとうございます。
実際の写真を見せていただいてイメージしやすかったです。
次のレンズは単焦点を購入したいと考えています。

書込番号：9482874

[Panyako]

絞りF7.1	絞りF2.8

タムロン17-50mmF2.8(A16)は、安くてとても良いレンズです。
特にタムロンのボケが好きな人が多いです。
手ブレ補正が付いていないので、しっかい構えないといけませんが・・・

タムロンA16のサンプルを貼ってみました。
同じ距離で絞りを変えています。
手持ち撮影なので微妙に構図が違うのはごめんなさい。

書込番号：9483870

[dot kind]

＞Panyakoさん
回答ありがとうございます。
タムロンの通しのレンズも次回購入時に検討してみます。


新たな質問なのですが、
絞り優先モードで撮影している際に
F値はどのように決めていますでしょうか？
初心者の私は、ボケさせたいときは開放、
広域にピントを合わせたいときは値をなるべく大きく
しています。あまり中間のF値の使い方がわからなくて。

もちろん実際に試して経験的に感覚的に理解していくものであると
認識しています。
しかし、なにか絞り値を決める際のアドバイスがありましたらお願いします。

書込番号：9484184

[Coshi]

大口径F1.2でも被写体との距離がある程度離れればあまりボケません

再びどうもです
>初心者の私は、ボケさせたいときは開放・・・
基本的にはその考えでよいと思います。深度の深さなどは経験で養われると良いでしょう・・・あければ良いというものでもないのですし、大口径の開放でとっても被写体との距離が遠ければ、あまりボケないです。

>しかし、なにか絞り値を決める際のアドバイスが・・・
レンズにはそれぞれ、一番描写が良い絞り値等があります。
お使いのレンズのその辺も、頭に入れておくと良いでしょう。
一般的に1段絞ると良くなるといわれるものが多いですが・・・実際には2段絞ったほうが良いものもありますし、あまり絞らなくても高解像なレンズもあります。ではではm(_ _)m

書込番号：9484396

[ばーばろ]

50mm f8 ISO400 SS1/500	29mm f5.6 ISO200 SS1/200	135mm f8 ISO200 SS1/250	200mm f8 ISO400 SS1/500

2絞りくらい絞ったところが一番レンズが美味しいところです。そこからだいたいｆ11辺りまで。それ以上絞ると、今度は「回折現象」が起きて解像度が下がります（いわゆる「小絞りボケ」）。
KITズームの絞りはF3.5（4）-5.6ですから、美味しいところが限られてくるんですね。ただ、元々口径比が小さいですから、半段絞っただけでも表情が変わります。

レンズの収差は口径比が大きくなるほど押さえつけづらいので・・・技術革新（非球面レンズや異常屈折レンズはじめコーティングまで含めて）で昔より遥かにマシになっていますが・・・「開放からシャープ」と言われるレンズでも多少絞った方がより鮮鋭度は増します。絞れるなら半段でも1段でも絞る方が描写的には良くなります。そのくらい絞ってもボケの形を崩さないための「円形絞り」なんですから。

ボディとレンズはちょっと違いますが、いわゆるKITと同スペックのSIGMAレンズ（18-50mm F3.5-5.6DCと55-200mm F4-5.6DC）で撮ったものです。ボディは5年前のD70。それでもこの程度の写真（ボケ）は得られます。
レンズの焦点距離や絞りの大きさよりも、まず「背景の整理」が一番重要です。「ボケやすい構図」を作ってやれば、あとは逆に「ピントを合わせる・・・被写界深度を深くする・・・方が難しく」なります。

書込番号：9484488

[ばーばろ]

連投すみません。
一番右の写真（縦位置のやつ）はKENKO TELEPLUS ×1.5SHQを使ってました。
実効焦点距離300mm 開放F8（ですから、データは絞り実効ｆ11）です。焦点距離係数と絞り係数がマスターレンズのままなので記載を間違えました。

書込番号：9485459

[dot kind]

Coshiさん
ばーばろさん

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
写真まで載せて頂いてとても参考になりました。

2段絞る、2絞りというのは、KissX2の場合ですとダイヤルを
2段階回すという理解でいいでしょうか？
レンズキットの標準レンズだと、開放がF3.5なので
2段絞るとF4.5ということになりますかね？

しかし、ここでまた疑問が。
あるHPによると絞り値は√2倍ごとになるの数列と書いてあったのですが、
上記のレンズの場合
3.5→4.0→4.5→5.0→5.6→6.3→・・・
と変化し、√2倍の規則が不成立な気がします。
2段絞るというのは、開封値に√2を2回かける（つまり2倍）
ことか、それとも3.5→4.5のようにダイヤル2段階のことか
どちらでしょうか？

たびたび質問ばかりで申し訳ありません。
になるとかｋ

書込番号：9488949

[ばーばろ]

2段ってのは1/3クリックの2つではなく、整数で2絞りです。

絞り値は平方根ですから

1・1.4（√2）・2（√4）・2.8（√8）・4（√16）・5.6（√32）・8（√64）・11（√128）・16（√256）・22（√512）・・・・・・

ですね。
2絞り絞った状態というのは、開放F2.8のレンズならf5.6にした時の事を指します。
1/3クリックだと 2.8（√8）・3.2（√10＝3.162）・3.5（√12＝3.464）・4（√16）でクリックされます。これで1クリック分は1/3段となります。

書込番号：9489237