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K10D 撮影しました。でも、、、、。

[インバヌマ]

こんばんわ。K10D使いの皆様。
　昨日も早朝に数枚撮影して、帰宅後パソコンで画像を確認してピンボケ画像にがっかり。気を取り直して今日、白鳥撮影に出掛けました。でも、やっぱり同様でした。
使用モードはグリーンモードと、Ｐモードの自動操縦モードです。
　動くものに対するピントがはっきりしてない感じの画像です。
一応ｵﾝﾗｲﾝアルバムに3枚程アップしました。
　今まで、現主力機のistＤＳでは、自分としては納得出来る画像が沢山生まれてきたのですが。
　AFは、AF Cに合わせて撮影しました。皆様のＫ１０Ｄ君には何か特別な事を施しておられるのでしょうか？
　ペンタックスフォーラムに問い合わせても明確な回答はいただけませんでした。入院必要と考えてますが、何かアドバイスあれば御願いします。

書込番号：6087467

[n@kky]

そうですねぇ・・・ピントが合ってないようなブレが出ている
ような・・・
AF-Sでは試してみましたか？
AF-Cではピントが合っているいないに関わらず
シャッターが切れてしまいますからねぇ。

もしAF-Sモードでもピントが来ないようなら、初期不良を
願い出てみることをお勧めします。

書込番号：6087553

[DSボーイ]

画像が多少縮小されているのではっきりとは言えませんが「Ｋ１０Ｄ撮影画像」に関してはあきらかにピントがきていませんね。「K10D撮影画像１」に関してはそれなりにピントがきているようにも見られましたけども。他のレンズで試しても同様でしょうか。
ちなみに時間帯によるとも思いますけれどもTAvモードなどでできるだけシャッター速度上げて使っても良いのではないかなと思います。

蛇足ですが「猛禽君　種類不明」はおそらくハヤブサです。でっかいお目めとおなかの斑点が特徴です。

書込番号：6087563

[まーくん226]

n@kkyさん同様AF-Sで試してみてください。
あと出来ればAvモードでF6.7辺りのテレ端で

SIGMAやタムロンの７０-３００だと思いますが
念のため1段くらい絞った方がいいと思うので・・・

書込番号：6087585

[n@kky]

確かに古い設計のレンズだと600万画素の*istDSでは
大きな不満の出る画像は得られませんでしたが、1000万画素の
K10Dでは解像感が得られないこともありますよね。

書込番号：6087618

[それっていいカモ？]

ごめんなさい。おそらく貴方の「腕」が悪いんだと思います。この程度の条件なら私ならバシバシ傑作を量産しています。K１０Dでもう少し試行錯誤してみてください。ごめんなさいね。

書込番号：6087647

[それっていいカモ？]

でも一枚目の写真、良いですね。2年前、秋田の庄内平野で南下第一陣のコハクチョウのV字飛行と車で並走しました。美しい思い出です。思い出しました。

書込番号：6087698

[tai-tai-tai]

600万画素と1000万画素の違い。
あと、DSでは鮮やかモード使われていましたか？
K10Dのデフォルトはナチュラルモードですが、これは、ちょっと眠い感じの絵になると思います。（リサイズなどすれば十分ですが）

DSで満足されていてK10Dで不満足となると、上記の原因がまず考えられると思います。

ただし、ピンずれなどの可能性もあると思いますので、いろいろと試されるのが良いと思います。
またK10DのAF以外の部分が正常かどうか、動いていないものを撮ってみてはいかがでしょうか。静物を撮って満足行く画質が得られるようであればAF関係への不満ということになるでしょう。
静物をとってもピンボケ的に感じられるようでしたら、ピンずれ、600万画素と1000万画素の違いによるレンズとの相性、撮影モードをカスタマイズするもしくは鮮やかモードを試してみるなどではないでしょうか。

書込番号：6087716

[さかたか]

こんばんは〜＾＾

なんとなくブレではなくピンが来てないかんじですね〜
ただ　３枚目の動き物じゃないのが疑問でなりません

動き物に関する　僕のつたない経験ですが
丹頂やオジロワシを撮ってて「決まった絵」の歩留まりがいい設定は
　　フォーカスモード　AF-S　＞　AF-C
　　フォーカス測定点　オート　＞　中央（もしくはセレクト）
　　連写しまくり(笑)

インバヌマさんのEXIFはほとんど消えていたのですが
いかがでしょうかね？

フォーカス測定点「オート」にしておけば
飛行中の被写体へのAFの食いつきもいいですし
さらに　食いついて離さない率？もいい感じがします＾＾

余談ですが・・・露出モードはEXIFが残ってましたね
「分割測光」だと周辺の景色に引っ張られるので
「中央重点」か「スポット」にしたほうが白鳥がはっきりと写るかもしれません
背景が飛んじゃうケースもありますけどね＾＾

書込番号：6087747

[明日への伝承]

＞現主力機のistＤＳでは、自分としては納得出来る画像が沢山生まれてきたのですが。

なら、ちょっとカメラに問題かも？
一度止まっているものを写してみては、しっかりした三脚があればそれを使い。
ここで良く紹介されているメジャーを撮影するとかも。

書込番号：6087837

[chyoujya]

私も超初心者ですが同じような現象に悩みました。このクチコミ情報の諸先輩のアドバイスに従ってフォーラムに持ち込んで調べてもらったところ、カメラがおかしく基準値を超える後ピンということで直してもらいました。新宿のフォーラムに直接持ち込むと４０分ぐらい直してもらえます。諸先輩のアドバイスに従ってもおかしい時はフォーラムに持ち込むか送ることをお勧めします。ピントが合うようになるといいですね。

書込番号：6088340

[そこじゃ]

インバヌマさんの撮影スタイルは存じ上げませんが、もし、三脚や一脚などを使っている場合は、手ぶれ補正機能が悪さをしている可能性もありますね。

書込番号：6088495

[＠とんぼ]

インバヌマさん、お悩みですね、折角勢い込んで手にしたカメラが思うように写してくれないとは。
お気持ちよーくわかります。

＞ごめんなさい。おそらく貴方の「腕」が悪いんだと思います。・・・それもそのとおりかもしれませんが、
三脚においても、三脚タイマーで撮っても、補正オンでもオフでもそんなに変わりないでしょうね。

私もこのカメラを発売日に買って今までそれで悩みっぱなしです。
D80の板で撮像素子のズレがあって調整でよくなったと言う記事を見て、私も明日東日本修理センターに送ります。その方がいいと思いますよ。

書込番号：6088500

[マクロスキ〜]

インバヌマさん　こんにちは。

手振れ補正は「ON」でしょうか？
私も *istDS を愛用（今も）していて、初めてレンズ側で補正している他社のを使った時に、同じような経験をしたものでご紹介します。

レンズ側で補正しているものは、像がゆっくりながらも動いていて・・・一瞬止まります。　その「止まった時」がシャッターチャンスなのです。
ですから動いている時にシャッターを押しても、そこじゃさん　もご指摘の様に、手振れ補正が逆に悪さをする可能性があります。

ＣＣＤを移動しての手振れ補正でも同じような気がします。
おそらく一瞬ストップするのでしょう？　（高速シャッターなら問題ないかも・・・？）

もし、手振れ補正｢OFF｣での撮影でしたら読み流してくださいな（笑）

書込番号：6088583

[インバヌマ]

数多くの皆様、返信有難うございます。

n@kkyさん アドバイス有難うございます。
AF-Sに設定して試してみます。
又、将来、小遣い貯めて新しい設計のレンズ入手ですね。

DSボーイさん いつも有難うございます。
手持ちの3種類のレンズで試してみます。
又、同時にシャッタースピードも変化させてみます。
それと、”「猛禽君　種類不明」はおそらくハヤブサです。でっかいお目めとおなかの斑点が特徴です。”の情報有難うございます。
白鳥沼周辺にも居るんですね。有難うございます。

まーくん226さん 有難うございます。
”SIGMAやタムロンの７０-３００だと思いますが”
御推察通り、SIGMA 70-300の望遠です。
”AvモードでF6.7辺りのテレ端で 念のため1段くらい絞った方が"
了解しました。やってみます。

tai-tai-taiさん、詳細なアドバイス有難うございます。
明日への伝承さん、有難うございます。
お二人の御助言、納得です。
鮮やかモードで動いていないものを撮ってみます。それでピンずれ確かめます。
600万画素と1000万画素の違いによるレンズとの相性ってのもあるんですね。なるほど。今後とも御指導宜しく御願いします。

さかたかさん いつもどうもです。色々やってみます。
でも、白鳥さん、今日か明日にも旅立ちそうなので、シラサギでためしてみます。

chyoujyaさん 初めまして。＠とんぼさん、どうもです。
そうですかぁ。御二人も同じ様な状況でしたか。最終手段は、新宿ですね。それまで色々がんばってみます。
今後とも宜しく御願いします。

そこじゃさん 初めまして。マクロスキ〜さん どうもです。
Ｋ１０ＤのウリのＳＲは諸刃の剣って事なんですねぇ。
万能兵器だと思ってたのにぃ。

本当に皆様、我が事の様に暖かな心遣いからの色々なアドバイス感謝です。デジイチ触りだして未だ3ヶ月。腕を磨くには良い道具からと思い、isyDSに感謝しつつ、最新型機材Ｋ１０Ｄを多少無理して、買い増しました。皆様の御助言を大切にＫ１０Ｄ大切にしていきます。有難うございました。今後とも宜しく御願いします。


　　そして、それっていいカモ？さん

　”おそらく貴方の「腕」が悪いんだと思います。”
まーあぁ。事実です。やっぱり腕の悪い私にも優しかったｲstDSが丁度良いんでしょうねーぇ。腕の悪い私にはK10Dは、使いこなせないよーぉ！って、アドバイスですよね。真摯に受け止めます。
でも、正直、ムカつきます。
いつも思うのですが、顔も知らない相手に厳しい指摘を書き込む方って、自分の作例は公開してないんですよねー。
機材設定でなく、撮影者の腕が原因とのアドバイスなら、腕の悪い私に、腕の良い貴方の作例公開を熱望します！！！！

書込番号：6089004

[＠とんぼ]

インバヌマさん ,
お気持ちよーくわかりますよ。おっしゃることもホントもっともです。
面と向かえばオドオドする人でもこういうところじゃ妙に元気ですからねー。
気を落ち着けて自分だけの趣味に没頭しましょうね。

書込番号：6089210

[ken-san]

インバヌマさん こんにちは。
古いレンズを使った場合偽色はでるかもしれませんが（ローバスフィルターが薄いため）解像感はそう変わらないと思います。
偽色は解像感を上げるための仕様なので仕方有りません。
でもピントきてないですね。
鳥さん以外の被写体でもこうなんですか？
三脚で固定して撮影してみて判断するしかないですよね。
AF-Sで撮影されたらオートフォーカス飛び物にはついて行けないと思います。
AF-Cで撮影されているそうですのでレンズのピントが合う前にシャッターがおりているのかもしれませんね。
連射してみてピントの合ってる物を選ぶしかないとは思いますが白鳥さんなのでちんたら飛んでるのでそんなにはずれることも無いはずなので良くわかりません。
白鳥が近所に居てるのはうらやましいです。

書込番号：6089326

[さかたか]

うーん、アルバムをもう一度見てみましたがカメラの問題のような気がします

「Ｋ１０Ｄ撮影画像」という、たくさんの白鳥がたたずんでいるショットですが
動き物ではないのにボケボケですもんね
絞りF5.6　SS1/160ですからカメラの設定も問題ないようですし（昼間にしてはSS遅いかな）
インバヌマさんの今までの作例と合わせてみても手ブレする原因が見当たりません
けど、結果は「手ブレっぽい雰囲気」になってますもんね　困ったものです(>_<)
ピンは前景、背景のボケ具合から白鳥に来ているのではないかと想像します
「後ピン・前ピンの固体」なら　どこかにピンが来ているはずですが見当たりませんね
ただ300mmの望遠端を使ってこれだけの遠景ですから
後ピンなどもあまり関係なく、前後どれかの白鳥にピンがくるような気が・・・

今朝アルバムに追加された「白鳥。恋人の抱擁」も同じ印象です
ただ、素早く動いている羽先の１枚１枚の輪郭がはっきりしているので
万が一、レンズがものすごく汚れていれば　このように「ボケているかのように写ってしまう」かもしれませんね
不思議でなりません＾＾

僕もお気持ちおく分かります＾＾
僕がインバヌマさんの立場っだたら、冷静に対処できるか想像もつきません
１０人もの皆さんが声を掛けてくださっているので、まずは皆で力を合わせて原因究明しましょう＾＾

僕は　K10Dを愛してやまないですが
それ以上に　ここの板の皆さんの暖かさが心に染み入ります＾＾

書込番号：6089425

[n@kky]

もう一点、アドバイスがあるのを忘れていました。

比較的古いレンズ･･･特にサードパーティー製のものの中に
*istDSではピントが合うのにK10Dでは極端に後ピンになる
という不具合のものがあるようです。
っていうか、私のトキナーの80-200mmf2.8は度を越えて
後ピンです。

で、メーカーに調整をお願いしても「調整不能」と
言われるらしいです。

そういう事例もあることをご承知置きください。

書込番号：6089485

[秀吉家康]

インバヌマさん

それっていいカモ？というのにバカにされましたね〜。
＞でも、正直、ムカつきます。
と愚痴ってる場合ではないと思いますよ。ニコンのアルバム拝見しましたが、やはり、もっと修業を詰まれた方がよいと思います（キッパリ）。

魚を加えた猛禽（鷹？）なかなか面白いと思います。しかし、子供ではないわけですから、こんなことろで大騒ぎせず、一人静かに試行錯誤して下さい。

まともなレベルの写真とはどんなものか、Flickr写真なんぞを参考に。ここの写真も80％がゴミですが・・・（笑）
鳥
http://www.flickr.com/search/?w=all&q=bird&m=text
http://www.flickr.com/search/?q=bird&m=tags
http://www.flickr.com/search/?q=birds&m=tags
http://www.flickr.com/search/?q=birds&m=text

書込番号：6090173

[パスワードが入らない（×_×）]

「動きもののＡＦ云々」はお写真を拝見しただけではよく分からなかったのですが、動きものについてはＳＲをＯＦＦにするとよいかもしれません。

最後の２枚（池の白鳥）は望遠側で開放付近での撮影ではないですか？　条件によりますが、明暗差の激しい被写体ですと描写的にキビシイのではないかと思います。（Ｋ１００Ｄの時は撮影条件が良かったのかもしれません。また、Ｋ１０Ｄはハイライトをしっかり描写しますし、高解像度ですので、レンズのアラも目立ちます。）

まずは、１段以上絞って撮ってみてください。

Ｐモードでの撮影とのことですが、ＭＴＦ優先にするとおそらく１段絞られるのではないかと思います。（レンズによって挙動が違います。）

　カスタム設定　―　プログラムライン　―　ＭＴＦ

と設定すると、ＰモードがＭＴＦ優先になります。

書込番号：6090967

使えるレンズを教えてください！

[おのれのれ]

【使いたい環境や用途】
何年も前から使っているので愛着がかなり沸いているですが、新しいレンズに手を出してみたいなぁと思うようになりました。ダブルレンズセットで買ったので、日本は持ってるのですが、子供も生まれるのでまだと望遠とか欲しいかなぁと考えております。まだ現役で使っていけるカメラだと信じてるのでご助言お願いします
【重視するポイント】
望遠とか動画とかどのようなレンズが使えるのか教えていただきたいです！
【予算】
中古で買えるものを考えております。
【質問内容、その他コメント】
拙いですがよろしくお願いします。

書込番号：25965821　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞おのれのれさん

望遠レンズだとコスパ55-300�oPLM WRかなと思います。

望遠で明るいレンズだと70-200�of2.8になりますし一段暗くなりますが70-210�of4とかになりますが、価格とKマウントの将来性を考えると明るいレンズが必要な行事などはレンタルが良いのかなと思います。

お子さんの撮影なら単焦点が良いと思います。
DA Limitedシリーズ21�oが室内では良さそうですし歩いて公園デビューしたなら70�oとか。

室内ですと35�omacroで寄るのも良いかも知れませんね。

書込番号：25965837　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞ダブルレンズセットで買ったので、日本は持ってるのですが、子供も生まれるのでまだと望遠とか欲しいかなぁと考えております。

ダブルレンズをお持ちなら、それ以上の望遠は必要ないと思います。

書込番号：25965843

[longing]

スポーツをされるお子様を撮影されるのであれば、望遠レンズが良いでしょうが、これから生まれて来るお子様の撮影には不要だと思います。

室内撮影が多くなると思いますので、明るい単焦点レンズは如何でしょう？

https://s.kakaku.com/item/K0000381942/

書込番号：25965882　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

写り具合は良いのですが、アチコチガタが来てます。

＞おのれのれさん

＞まだ現役で使っていけるカメラだと信じてるのでご助言お願いします

当方も現役でK-S2使用してます。先週撮影した時、ファインダー内液晶内の表示の半分ほどが非表示になりました。
電源再投入で復帰しましたが、この現象が数回再発してしまいました。
かれこれ10年近い機種なのでそろそろ寿命かなと思うのです。

と言う訳で新たにPENTAXのKシリーズを『どうしても』と言うならKFなりKマウントレンズを購入されても宜しいとは思いますが、当方としてのご提案は…
・お子さんが歩き始める迄はスマホとK-S2ダブルズームで撮影
・お子さんが運動会年齢になれば、その時点で周囲のパパママが使ってミラーレスと同じメーカー品を購入

Kマウントの望遠レンズは、PENTAXブランドの望遠ズームが有るとは思いますが、お値段がミラーレスのキット一式買える前後はする程お高い買い物だったかな？正直お勧めしたいのは山々ですが将来の保守メンテと言う事を考えると他社機をお勧めになります。

要は保守メンテにPENTAXは少々？？？な感じがしてしまうのです。
余程レンズの写り具合に惚れ込んでたり使い勝手が身に染みてる場合はともかくとして、AF性能やレンズを含めたオプション機材と言う観点では他社が圧倒的に優位だと理解してます。

書込番号：25966055

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

子供が生まれるてタイミングなら室内撮影が優先じゃないかな？

新旧の16-50/2.8とか？

そこまで明るさ要らないなら
シグマの17-70/2.8-4.5は強烈に寄れて面白いよん♪
17-70シリーズの初代のやつね
手振れ補正が無いのでニコキャノではあまり人気なかったけども
ボディ内手振れ補正のPENTAXでは無問題（笑）

書込番号：25966061

[hattin89]

＞おのれのれさん
>子供も生まれるのでまだと望遠とか欲しいかなぁと考えております。

他の方がおっしゃる様に、今お持ちのダブル
ズームキットが有れば大抵の事は事足りると思います。

あとお子様が生まれるので望遠と言うのも、
正直用途が掴めずピンと来ませんので、何をどう
撮りたいのかを書いてみると良いかもしれません。

お子さんが生まれるのであれば、個人的には
室内で撮りやすい明るめのF値で背景ボケが作り
やすいとか、寄って赤ちゃんの手や足などを撮って
残せる感じなので28mmから35mm位の単焦点でしょうか。

暗めF値でボケが作りにくいキットレンズとの差別化
にもしっかりなります。

後は先を想像して買うより、実際こう撮りたいけど
キットだとここが無理だなと感じてから必要な部分に
特化しかレンズを買うのが良いと思います。

書込番号：25966085

[つよん]

＞おのれのれさん

はじめまして
K-S2、使っていました(^^)

ズームレンズをお持ちのようですから、単焦点レンズをお勧めしたいのですが、
レンズよりどのような写真を撮りたいのかによってお勧めできるレンズが変わる気がします。

お子様が…との事ですので、先ずは室内で使い易い35�o前後の単焦点レンズはどうでしょう？
ｆ値の小さなレンズがズームレンズでは得られない写りを楽しめるのでお勧めです。

Kマウントの中古レンズは沢山あるので、沼になるかも知れません(^^)

動画は得意とは言えないカメラです。動画はスマホでは如何ですか？

書込番号：25966367

モノクロームセンサーって、色情報は取らないのですよね？

[Photo研]

モノクロームセンサーについて、質問があります。

本機のサイトには、センサーについて、次の説明があります。

＞モノクローム専用設計とすることで、1画素1画素それぞれが輝度情報を取得でき、レンズを通して入ってきた光の情報をダイレクトに画像にすることが可能です。

つまり、得られた画像データには、３原則の要素はまったくないのですよね？
だとすれば、例えば、青色だった部分のトーンをいじる、具体的には、他のところの明るさは変えずに青空を暗く黒々とした空にする、というような芸当はできないのですよね？

この理解で合ってますでしょうか？

書込番号：25960109

[RBNSX]

カラーカメラでは通常CCDの前にある原色フィルタを取っ払ったということでしょう。

書込番号：25960127

[とびしゃこ]

＞Photo研さん

こんにちは。

＞例えば、青色だった部分のトーンをいじる、具体的には、他のところの明るさは変えずに青空を暗く黒々とした空にする、

カラー画像を撮影し、カラー画像ファイルをソフトで
（又はカメラ内Jpeg生成で）モノクロ変換する際に
疑似的なフィルター効果で青空を落とす、という
芸当はできません。


＞この理解で合ってますでしょうか？

モノクロ機でも、フィルム時代にそうしていたように、
「撮影時に」レンズに赤や橙のフィルターを使えば
空のトーンが落ちた写真を撮ることはできます。

書込番号：25960128

[Photo研]

＞RBNSXさん
すみませんが、私が欲しい答えじゃないです。

＞とびしゃこさん
>モノクロ変換する際に
>疑似的なフィルター効果で青空を落とす、という
>芸当はできません。
そうなんですね！
試しに、青のトーンカーブいじっても、全然、無理でした。
なんか、思い切り、勘違いしてたようです。

書込番号：25960283

[Photo研]

すみません、質問自体が頓珍漢でした。
とびしゃこさんの言われる通りです。

このスレは、閉じます。
失礼しました。

書込番号：25960284

[ありがとう、世界]

＞Photo研さん

青空に相当する部分を濃く(暗く)したいなら、トーンカーブの右上側(高輝度側)をイジってみてください。
(当然ながら、他の高輝度部分も影響を受けるので、マスクする等の対処が必要)

＞試しに、青のトーンカーブいじっても、全然、無理でした。

書込番号：25960298　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

＞Photo研さん

>つまり、得られた画像データには、３原則の要素はまったくないのですよね？

（「3原則」が「3原色」だとすれば）画像に色の要素（色情報）は全くありません。


>だとすれば、例えば、青色だった部分のトーンをいじる、具体的には、他のところの明るさは変えずに青空を暗く黒々とした空にする、というような芸当はできないのですよね？

　色情報が無いので撮影後にはできません。


>この理解で合ってますでしょうか？

　合っています。


「1画素1画素それぞれが輝度情報を取得」するカメラなので、画像には輝度情報（光の強さ＝明るさ）しかありません。白黒フィルムと同じです。RBNSXさんの説明は正しいです。
このようなカメラで青空部分を暗く表現する場合は、撮影時に青い光をカットするモノクロ用フィルターを使います。黄色の「Y48」、橙色の「O56」、赤の「R60」などです。

書込番号：25960349

[ありがとう、世界]

元画像 ※青空部分をトリミング	モノクロ化 ※カラー情報を確認してみてください	トーンカーブ処理後	(参考) トーンカーブ処理中

＞Photo研さん

スマホのカラー画像をモノクロ化して、トーンカーブをイジった例示です(^^;

書込番号：25960362　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

＞ありがとう、世界さん

>青空に相当する部分を濃く(暗く)したいなら、トーンカーブの右上側(高輝度側)をイジってみてください。
>カラー画像をモノクロ化して、トーンカーブをイジった例示です(^^;

何を言いたいのでしょうか？
PENTAX K-3 Mark III　Monochromeはモノクローム専用センサーです。撮れる写真には色がありません。

書込番号：25960367

[スッ転コロリン]

こんばんは。モノクロ専用デジカメは持ってませんが・・・

うーん、
色の情報は持たないけど、
イメージセンサーの分光特性、波長ごとの感度は肉眼のソレとは違うようだから、
赤外線領域にも感じるようだから、
肉眼に近づけるように
色(光の波長・周波数)に対して作用するフィルターは付いてるんじゃなかろうか、
と、思うのです。

いにしえの白黒フィルムの分光特性も肉眼とは違って、
こちらは紫外線にも感光したのかな。

とすると、肉眼の近づける分光特性のフィルターのモノクロセンサーは
白黒フィルムとも違う分光特性になってしまいます。

となると、白黒フィルム用フィルターと同じで良いのかって疑問が。
それなりに効果はあるとしても、同じかどうかは。
単に青色を暗くしたいという程度なら気にすることもないかも。

・・・などと思うのです。

<余談>

無料ダウンロードのRAW現像ソフトのRawthrapeeで
RGBカラー画像データから白黒画像を作る際に、
RGBのバランスを変えることができます、
ホワイトバランスとは違う操作で。

これだと青を暗くすると、
青空だけでなく青成分のあるシアン色やマゼンタ色も青成分が抜けることになります。

また、
まずフルカラー画像を作って、
特定の色合いだけを選択的に暗く/明るくする機能もあります。
その後モノクロ化します。
これだと青色だけを選択的に明るさを変えることができます。

モノクロ専用デジカメのメリットは解像感ではないかと。

ベイヤー配列フルカラーのセンサーだと、仮に1000万画素だとすると
緑色は500万画素、赤色・青色は250万画素です。
赤色だけ青色だけの被写体だと250万画素のデータを水増しして1000万画素の画像を作ります。
モノクロセンサーだと1000万画素そのままの水増しでない画像が得られます。

フルカラーセンサーで色モアレが出れば、
モノクロ化してもモノクロのモアレとして残りそうです。
これも避けられそうです。

書込番号：25960372

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

センサーのカラーフィルターが無い分、光のロスが最小ですむので高感度にできますが
カラー情報が無いのでカラーフィルター（レンズの前に付けるやつ）効果を後から付加することはできません

ここはモノクロセンサーの欠点なんだけども

メーカーは触れたがらないから認識してない人が多いと思う

前から言ってるけど、逆にフィルム時代の手順を楽しむという意味で
カラーフィルター付属キットとか出せばよいのにと思う

書込番号：25960411　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞スッ転コロリンさん

＞となると、白黒フィルム用フィルターと同じで良いのかって疑問が。
＞それなりに効果はあるとしても、同じかどうかは。

フィルム（感光剤、乳剤）によっても感光特性は
変わるでしょうし、厳密にはすべてのフィルムでも
「全く同じ」ではないのだろうと思いますが、

＞いにしえの白黒フィルムの分光特性も肉眼とは違って、
＞こちらは紫外線にも感光したのかな。

センサーが紫外線域に感光しようとも、
紫外線は普通のレンズでは使う硝材で
意図せず（意図して？）多くがカットされて
しまうため、問題にならないと思います。
（レンズを使う＝UVカットされてしまう）

紫外線を吸収しない硝材の蛍石や石英で
作ったUVニッコールのようなレンズを使えば
センサーの紫外線域の感光特性の
影響はあるのかもしれませんが・・。

PENTAXにも特殊用途としてありますが、
CマウントでKマウントにはつきません。

・Ｃマウント 紫外線レンズ
https://www.ads-img.co.jp/ad_products/b2528-uv/

＞イメージセンサーの分光特性、波長ごとの感度は肉眼のソレとは違うようだから、
＞赤外線領域にも感じるようだから、

IRカットフィルターがセンサー面にありますので、
こちらもご心配はないようにおもわれます。

「ローパスフィルターはありませんが、IRカットフィルター等はあります。
ゴミ対策としては、圧電素子による超音波振動でごみを取り除く
撮像素子クリーニング機能の「DR II　(ダストリムーバルII)」を備えています。」

・ローパスフィルターが無いとの事ですが、撮像素子のゴミ対策はされていますか？
https://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/support/faq/k-3-3mono/

紫外線も赤外線も普通に可視光向けのレンズを作れば
ピント位置も異なり、その影響が大きいとシャープネスは
損なわれてしまいます。

モノクロのシャープネスを売りにしたカメラで、
既発売の一般撮影レンズ使用でIRカットも
備えているわけですのでフィルムと「全く同じ」
ではないとしても、そこまで違いが出ますでしょうか？

書込番号：25960463

[ありがとう、世界]

＞いにしえの白黒フィルムの分光特性も肉眼とは違って、
＞こちらは紫外線にも感光したのかな。

紫外線域でも感光するけれども、他の方々のレスの通り、レンズ内のガラスによる紫外線の減衰があるので、極端な違いには至らず、
下記リンク先の実写比較
(オールドレンズでＵＶカットフィルターを試す)
https://spiral-m42.blogspot.com/2009/06/blog-post_20.html?m=1
でも、個人によっては許容範囲または露出のバラツキ相当の扱いになってしまうかも？しれませんね(^^;

※私個人が銀塩フィルム用一眼レフを使っていたとき、UVカットフィルターを、プロテクターレンズ兼用として使っていましたが(^^;


なお、(基礎の)化学分析で、紫外域の分光光度計を使う際、
(化学系の常識としても)石英セルを使いますが、
下記URLの「図1. 各種セルの透過率」
https://www.an.shimadzu.co.jp/service-support/technical-support/analysis-basics/uv/fundamentals/uvtalk4-apl/index.html
で、ガラスセルとの差異を比較してみてください。

※ガラスの場合、紫外線波長による減衰が激しいので、ガラスセル毎のバラツキすら大きな問題になり、
紫外線領域の吸光光度分析として、使える／使えない以前に「分析試験の再現性自体の問題」が発生します(^^;


※UV分析の基礎
https://www.an.shimadzu.co.jp/service-support/technical-support/analysis-basics/uv/fundamentals/index.html

書込番号：25960565　スマートフォンサイトからの書き込み

[Photo研]

あわてて閉じてしまいましたが、なかなか、深い世界のようですね。
私の理解も、あながち間違いではなかった？
やりようによっては、三原色（すみません、三原則はタイプミスです）ごとに、明るさを変えられそうですね。

実は、私の知り合いのハイアマチュアで、モノクロ写真をメインにしてる方がいて、その方は普通にカラーで撮ってモノクロ変換してるのですが、3原色に分解してトーンを変える、みたいなことを言っていたので、それで、こんな質問になりました。

モノクロセンサーを使った方が、より、繊細なモノクロ表現ができますが、カラーで撮ってモノクロ変換する方が、色ごとにモノクロに変化をつけられるので、応用の幅は広がるような気がします。

書込番号：25960574

[ありがとう、世界]

＞Photo研さん

モノクロは本来【明暗だけ】ですので(^^)

書込番号：25960654　スマートフォンサイトからの書き込み

[レンホー]

＞Photo研さん

＞カラーで撮ってモノクロ変換する方が、色ごとにモノクロに変化をつけられるので、応用の幅は広がるような気がします。

後処理で、イメージを膨らませる時にはカラーデータだと良いですね。

書込番号：25960964

[Tranquility]

＞Photo研さん

>やりようによっては、三原色ごとに、明るさを変えられそうですね。
>カラーで撮ってモノクロ変換する方が、色ごとにモノクロに変化をつけられる

モノクロセンサーでも、撮影時にフィルターで撮影する色の明暗をコントロールできます。
それでフィルム時代にはモノクロ用フィルターが色々とありました。青・緑・黄・橙・赤などなど。
なんなら、三色分解フィルター撮影でカラー化も可能です。

カラーカメラのモノクロ化後処理だと、たしかに色別の明暗調整が行いやすいですね。
一方で、モノクロセンサーならではの解像やシャープネス、高感度、さらにモアレフリーは魅力です。

書込番号：25961038

[kooth]

Q7でハードモノクローム	K-3MonochromeにsmcTAKUMAR85mmで適当に

＞Photo研さん

＞モノクロセンサーを使った方が、より、繊細なモノクロ表現ができますが、カラーで撮ってモノクロ変換する方が、
＞色ごとにモノクロに変化をつけられるので、応用の幅は広がるような気がします。

この辺りはお好みかなと。

例えばカラーフィルターのベイヤー機でも
GFX100iiとかなら、K-3Monochromeよりも細かい所が写りますし、撮って出し白黒も
|ACROS
|ACROS+Yeフィルター
|ACROS＋Rフィルター
|ACROS＋Gフィルター
|モノクロ
|モノクロ+Yeフィルター
|モノクロ+Rフィルター
|モノクロ+Gフィルター
が選べます。
ただ、自分が撮って楽しいのはGFXよりK-3だったというだけ。

自分の場合はコントラスト強めを撮るときはK-3Monochromeだとちょっと情報量が多い気がするので
1/1.7型ミラーレスのPENTAX Q7のハードモノクロームを使います。
普通にカラーと撮り分けるなら、フジX-E3でフィルムシミュレーションのACROSを使います。
今日はモノクロ気分という時は、K-3Monochromeか、フィルム機にモノクロフィルムを入れます。

書込番号：25962462

[ほoち]

細かいとこですけど一応

＞さらにモアレフリーは魅力です。

モノクロ専用カメラで現れないのは色モアレですよね

書込番号：25962619　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

DP REVIEW/Studio shot comparison	DP REVIEW/Studio shot comparison

＞ほoちさん

>モノクロ専用カメラで現れないのは色モアレですよね

まぁそうなんですけど、モノクロセンサーの輝度モアレは画像解像度ギリギリのところの話なので、実際のところほとんど問題にならないのではないかと。

アップ画像は「DP REVIEW」の「Studio shot comparison」より。
PENTAX K-3 Mark III Monochromeの画像が無かったので、ライカのモノクロモデルで。
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison

書込番号：25962661

[スッ転コロリン]

1)	2)	3)	4)

ほとんど余談のお邪魔のついで、
PENTAX K-3 Mark III Monochrome とは関係ありません。

カラーイメージセンサーでモノクロ画像、
他にも方法があります。

ベイヤー配列のRGBを色に変換するのではなく、
モノクロ(グレーの濃淡)に変換して画像化します。

無料ダウンロードのRawthrapeeにその機能があります。
古いデジカメなら、すでに開発終了して久しいDCRAWでもできたかと。

ベイヤー配列をカラー化する時の画素補間(デモザイク処理)がないので、
ローパスフィルターのないセンサーなら、
ピクセルレベルの解像感が得られる、と思います。

ローパスフィルターがあるのかないのかわからないコンデジ Canon PoweShot SX-60 HS では解像感の向上は感じられませんでした、少ない経験では。


<補足>

例えば無彩色のグレーをこれでモノクロ化した場合、
そのままではイメージセンサーのRGBの感度(分光特性)と肉眼のソレは違うので、
RGBそれぞれに相当したピクセルの明るさが均一ではなくなります、たぶん。
カラーでのホワイトバランスに似たようなRGBそれぞれでのバランスの調整が必要になるようです。

1)RAW現像カラー
2)カラー画像から単純な彩度落とし
3)モノクロ画像の項目を選択
4)上記のRGBピクセルグレー化画像、バランス調整なし
いづれもRawThrapee
鑑賞を目的に気合を入れて仕上げたものではありません。


なお、RawthrapeeのWebマニュアル(Documentation/RawPedia)は今はトラブルか閲覧できないようです。
https://rawtherapee.com/

書込番号：25962674

MFでのピントのずれ

[ガンドロワ]

Ｋ１０ＤにＭレンズを付けて撮影を楽しんでいます。
ＡＦでのピントのずれの話題はよく聞くのですが、私の場合、ＭＦでピント合わせをしたとき、ファインダー像ではピントが合っていても、画像を確認するとピントがずれているのです。この場合、すべて後ピンです。
腕のせいと思われるでしょうが、一応写真歴は２８年で、毎回同じ症状ですので、腕のせいではないと思います。
ちなみに、合焦マークがでているときは、ファインダーでは少しだけずれてるように見えますが、画像ではほぼジャスピンです。
スーパーインポーズに頼ればあまり問題はないのですが、長年ＭＦつかいだったので、どうも納得いきません。
このような経験をお持ちの方はいらっしゃいますでしょうか？

書込番号：8558490

[delphian]

以前似たようなスレが立ちました。
こちらを参考にして下さい。

http://bbs.kakaku.com/bbs/00491011105/SortID=8504052/

書込番号：8558594

[LE-8T]

この方法で良いかどうかは、不明ですが。

小生は、視度調整を動かしてピントが一番合うように調整しました。素人が自分で出来る事は、この位なので・・・＾＾；

書込番号：8558871

[いっちゃんパパ]

delphianさんご紹介のスレにもコメント致しましたが、私の場合は視度調整レベルではありませんでしたので、サービスに持ち込みました。
フォーカスインジケータ点灯時とファインダーのピント位置に明らかな差異があり、サービス担当もそれを確認し、要調整となりました。
調整に約二週間かかりましたが、調整した後もまだ微妙なズレが残っている状態です。
再持ち込みになりそうです。。

書込番号：8559338

[かずぃ]

ガンドロワさん、こんばんは。

僕もK10Dで同じような状態です。
MFの時、ファインダーでピントを合わせた状態で撮影するとPCで見たらピンボケしています。
逆にAFで合焦させた場合、ファインダーで見ると明らかにボケているのにPCで見るとピントが合っています。
三脚に固定し、SRはOFF、2秒セルフタイマーを使ってこの状態です。
すでに保証期間が過ぎており修理に出すつもりはないので、このまま使い続けるつもりです。

ついに目に来たか？orz

書込番号：8560303

[常にマクロレンズ携帯]

delphianさんご紹介のスレを是非お読みください。
このスレ以外にも2,3のスレがありましたがいつ頃だったか忘れました。

書込番号：8561088

[アマターペンタ]

ガンドロワさん,今晩は。
私の初代K10DもMレンズでマニュアル撮影を楽しもうと、K10D予約時にMレンズを一足先に購入し、K10Dの入荷を待ち焦がれていました。やっと手元に届いたK10DにMレンズで撮影したものが、カメラのモニターで見ても、すべて後ピン状態でした。サービスセンターへ何度か持ち込み調整してもらいましたが、納得いかず、最終的に新品交換してもらいました。ニューK10DではMレンズでのMFも、どんぴしゃでピントが合います。これが普通なんですけどね。
やはりファインダーでピントが合っているにも関わらず、出てくるものがピンずれだと気持ち悪いですよね。

書込番号：8561555

[ガンドロワ]

　早速お答えいただいた皆様に感謝申し上げます。
　視度調節は、ファインダースクリーンが見にくい近視の人のためのものかと思うのですが、ピントのずれにも関係があるのでしょうか。
結局スクリーンに結像している画を見ているのであって、そこでピントがずれていればいくら視度を調節しても意味はないと思うのですが。いかがでしょう？
　あと、ネットでいろいろ調べてみると、スクリーンのはじにマスキングテープなどを貼って調整する方法が紹介されていましたが、どなたか試された方はいらっしゃいますか？
　
　フィルムカメラの時はファインダー像を全面的に信頼していましたので、すこし戸惑っています。そのときもわずかなズレはあったのでしょうが、サービス版では気付かなかったのかもしれません。
撮ったものをすぐに拡大して、ピントを確認できるのが仇となっているようです。まあそこがデジタルの大きなメリットなのですが・・・
　
　フォーラムに出すのが最も良い解決策だとはわかっていますが、私のＫ１０Ｄは中古で、付属品はバッテリーのみ（充電器すらない）使用感大ありのスレキズ多数、グリップ側のねじにはサビが出ているような代物だったので、値段は２万３千円でした。
　ペンタックスのサイトで調べたところ、調整費が２万円かかると書いてあったので、本体価格に近くなってしまいます。
　
　まあ、こんな機体ですから、少しぐらいのことは文句を言うなと怒られそうですね。

書込番号：8562632

[delphian]

視度調節もされているとの事ですので、やはりフォーカシングスクリーンを
受ける枠が基準内の精度で組み付けられていないのでしょう。
マスキングテープなどを貼って調整する方法で良くなればよいのですが、
逆方向に外れていると更に悪くなりますので、一度見積もりをとられてはいかがですか？

K10Dはフォーカシングスクリーンが交換できますので、一度枠を外して戻してみたらどうでしょう。
手先が器用でピンセットがあれば出来そうです。
デジ眼.com-[デジタル一眼レフカメラ情報]というブログで方法が紹介されています。
http://www.digital1gan.com/2007/01/pentax_k10d_7.html　

書込番号：8562811

[ガンドロワ]

delphianさんありがとうございます。

スクリーンの付け直しは考えましたが、専用ピンセットがないとちょっと怖いですね。もう少し勇気がが出たら試してみます。

でも、もしファインダーのピントと実際のピントが合致した場合、今度はAFのピントがずれる可能性はありませんか？裏メニューを出して調節する方法があるようですが何か難しそうです。

皆さんから多くの助言をいただき、本当に感謝しています。ＰＥＮＴＡＸユーザーは親切な人ばかりですね。

私も、中学３年の時にＭＶ１を手にして以来、ＭＥsuper、Ｚ５０Ｐと、ずっとＰＥＮＴＡＸを愛用しています。また、ジャンクのＭＥsuperを３台修理し、つい最近Ｋ２を入手しました。もう一眼レフといえばＰＥＮＴＡＸしか考えられません。

話は全然変わりますが、将来出るであろうフラッグシップ機のネーミングは”Ｋ３”（Ｄはつかないかも）だと思っているのは私だけでしょうか。

書込番号：8562908

[delphian]

> でも、もしファインダーのピントと実際のピントが合致した場合、今度はAFのピントがずれる可能性はありませんか

それはありません。
MFでは受光面とフォーカシングスクリーンが等距離でジャスピン。
AFでは受光面とAFセンサーが等距離でジャスピン。
つまり MFと AFでは光路が違いますので問題ないです。

書込番号：8562926

[delphian]

『等距離でジャスピン』って表現おかしいですね。
書き直します。

AFの光路はハーフミラーを透過して下部のAFセンサーへ導かれますので、
フォーカシングスクリーンとは無関係です。
ですので、フォーカシングスクリーンを弄っても AFには影響しません。

MFでは受光面とフォーカシングスクリーンが等距離に無いと MFではフォーカスが合いません。
AFでは受光面とAFセンサーが等距離に無いと AFではフォーカスが合いません。

AF, MF両方とも狂うのは受光面が前後にずれているか、ミラーの取り付け精度が悪い場合ですね。

書込番号：8562992

[プラナー大好き]

ガンドロワさん、こんばんは。

久しぶりにこの板をのぞいてみますと・・・
私と同じ症状でお悩みでしたので参考までに・・・
その状態での撮影画像も２枚アップしています。
　　　　　　　↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/10501211860/#8541393

ほぼ間違いなくカメラ本体側の不具合と推察します。
ちなみに、現在は５０-１.４開放での撮影を楽しめております。

ガンドロワさんも早くこのストレスから開放されることを
お祈りしております。

書込番号：8618892

[ガンドロワ]

テープを貼って調整する方法試してみました。
結果はバッチリでした。

今まで使っていて、ＭＦ時のピントの合う割合は３割程度。合焦マークを頼るにしても、暗いところではすぐに点灯しない場合もあり、室内の蛍光灯下ではさらに確率が悪いという状態でした。

どのくらいずれているか実測してみたのですが、約１５％も後ピンの状態でした。（１メートルで見た目のピントが合っていても、実際は１メートル１５センチにあっていると言うこと）

あまりにひどいので我慢できなくなり、最後の手段としてフォーカシングスクリーンの端にテープを貼って、レンズとスクリーンまでの距離を調節する方法を試すことにしました。

後ピンと言うことは、レンズとスクリーンとの距離が正常のものより遠いということになります。ということは、スクリーンのペンタプリズム側にテープを挟むことで調節できるはずです。

テープは３Ｍの「はってはがせるテープ」を使用しました。

３枚重ねにして約１ｍｍ幅に切り、スクリーンの左右の端に貼ってカメラにセットしました。

すると、一発で見た目のピントと合焦マーク点灯がぴったりと合い、撮影結果も良好でした。今までのもやもやが一気にはれ、撮影が楽しくなりました。

もし、同じ症状で悩んでいる方がいらっしゃれば、試してみる価値はあると思います。しかし、長いスパンで考えると、テープの劣化等でカメラに悪影響がでる危険性も考えられます。もし試される場合は自己責任でお願いします。

経済的な余裕があれば、メーカー修理に出すのが最もおすすめなのは当然です。

書込番号：8627389

[「み」]

僕はテープではなくて、薄くて毛羽立ちにくいトレースペーパーを２枚挟んでいます。テープの様に接着剤が無いので安心ですが、どこかに入り込んだら笑わなければなりません。
が、今の所快調です。
しかも素ヌケのファインダーに嫌気が差しＬＸのスクリーンをちょん切って入れてしまいました。暗くなって、露出も狂いますが、最高のＭＦデジタルになったと独り悦に入っています。

＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃
大きなフォントで書けませんが、ペンタックスに後ピンの件、カメラとレンズを託して確認してもらいましたが、結果は問題なしで帰ってきました。
ま、ここでブツブツ言っても仕方有りませんが。

書込番号：8632437

[ガンドロワ]

プラナー大好きさん書き込みありがとうございます。

私もｚｋは気になっています。なにせ標準レンズだけで６本もってますので。
でも、もし手に入れてしまうと他のレンズは使わなくなりそうなのでしばらくは我慢します。

”み”さんもありがとうございます。

実は、ＭＥスーパーのスクリーンが１枚あるので、加工してみたい欲求が頭をもたげてきました。とりあえずしばらくはこのままつかってみますが、不満が出てきたらチャレンジしてみようと思います。

書込番号：8637370

[ムリカブシ]

＞ガンドロワさん
その場合だと…視度調整が狂っているのでは？

AFで合焦したのがファインダーでクリアに見られる調整したら解決するようなきがするんだけど…

書込番号：25966230　スマートフォンサイトからの書き込み

ピントがファインダー画像と違っている

[じじい99]

今更ながらと笑われそうな質問ですが宜しく。

TAMRON 90mm F2.8 をＭＦで花の撮影しました。
ファインダーで覗いたときは狙った花にピントが合っているのですが、
撮った画像をＰＣに取り込んで拡大表示してみますと、
狙ったものから少しズレたところにピントが合っています。

ファインダーで覗いたときの状況が、そのまま画像として記録されるのと違いますか？

書込番号：8504052

[delphian]

受光素子とフォーカシングスクリーンが等距離にないとそのようになります。
フォーカシングスクリーンが浮いているのかもしれません。
あるいはフォーカシングスクリーンを受ける枠が基準内に入っていないのかもしれません。
疑わしいのであれば調査・調整に出して下さい。

受光面、フォーカシングスクリーン、AFユニットは等距離にないと、
AF撮影、MF撮影どちらもピンズレの原因になります。

書込番号：8504075

[トライポッド]

スクリーンと撮像素子の距離の問題のほかには、レンズの球面収差が原因することがあります。

一般に絞り開放のときのピント位置と絞りを絞ったときでは、ピント位置が少し違います。
この原因により、ＡＦでもＭＦでもピントがずれることがあります。
一般にこのようなことが起こりうるので、マクロ撮影などピントが重要なときは、少しずつピントをずらして数枚撮ります。

その他には、解像度が最大になるピント位置とコントラストが最大になるピント位置とが少し違うこともあります。

以上は、フィルムカメラ時代から、大きく伸ばす人にとっては、良く知られていたことです。

今では、ＡＦ微調整機能などが有って、オートならレンズの性質まで記憶できて便利ですね。

書込番号：8504115

[いっちゃんパパ]

じじい99さん
私も全く同じ症状で一度サービスに持ち込みました。
調整後はかなり改善されましたが、まだ多少のズレが残っております。
私もほとんどMFでして、現在はそのズレを見越してシャッターを押しておりますが、精神衛生上余りよくありませんね。
またサービスに持ち込もうかな・・・

書込番号：8504138

[ken-san]

じじい99さんこんにちは。
マクロ撮影ですよね。
手持ちですか？
手持ちならシャッターを押したときに前後に動いてる可能性が大です。
手振れ補正は前後の動きには無力です。
三脚を使用して注意深く撮影しないとなんともいえません。

書込番号：8504148

[風丸]

こんにちは。
いくつかの原因が考えられますが、
Ken-sanさんが言われた原因の可能性が高いと思います。
1/2を超えるマクロ域では僅かな身体の微動でもピントに影響が出ます。
一度、完全に静止した被写体をしっかりした三脚を使用して
撮影してみられることをお勧めします。

書込番号：8504191

[じじい99]

たくさんのご指導をありがとうございます。

マクロ撮影です。三脚は使用しています。手ぶれ補正はＯＮにしたままです。
レフコンバーターを使用して倍率を２倍にしてＭＦでピントを合わせています。

素人考えですが、ファインダーの画像がそのままＳＤカードに記録されていると思っています。
よってピントの合い具合とか、背景のボケ具合はファインダーで見えたままが画像として記録されていると考えるのは間違っていますか？

書込番号：8504205

[影美庵]

こんにちは。

既にトライポッドさん が詳しく述べられていますが、
＞よってピントの合い具合とか、背景のボケ具合はファインダーで見えたままが画像として記録されていると考えるのは間違っていますか？

一般撮影では問題にならない程度のことでも、マクロだとはっきりと分かるほど、違うことも有ります。
文面だけからだと、ボケ具合の確認に、絞り込んではいない様子。
絞り開放時と、絞り込んだ時には背景のボケは違ってきます。

また、三脚使用時には、手ブレ補正はOFFが基本です。

ファインダー像を目で見る時と、撮影画像をPCで見る時とでは、見易さが違うと思います。
ファインダーで合っていると思っても、PCで大きくしてみると、微妙に違っていることは有り得ます。

やはり、露出と同様、ピントも前後数枚写されることをお勧めします。

書込番号：8504237

[デジカメスタディ]

デジカメは、そんなものですょ。

フィルム・カメラのような感覚では無いですね。
各部の造りが　プァ〜っな感じを受けます。

MFなど始から想定外なのでしょう。
ＡＦが大前提の機械ですから。

ごまかしながら使うのも一つの手ではありますね。

書込番号：8504253

[じじい99]

＞ごまかしながら使うのも一つの手ではありますね。

納得です。

書込番号：8504269

[風丸]

失礼しました。
三脚を使用されていたのですね。しかも２倍ですか！
この領域は常にマクロレンズ携帯さんにご登場願いたいです。

ファインダーを通した映像はレンズの絞り開放状態での光が導かれていますが、
フォーカシングスクリーンの造りによってボケ方が違って見えます。
暗いズームレンズでも明るく見えるように設計されるのが一般的ですから、
F5.6から8程度のボケ再現性しかないと思います。

書込番号：8504278

[ヒア・カム・ザ・]

> じじい99さん

納得する必要はない。
K20Dのファインダーは APS-C一眼レフの中では優秀な方だ。
MFでも充分に追い込んいける。

あのお方は何かとマイナス要因を書き散らしている。

書込番号：8504284

[ポルコ・ビアンコ]

k20dは取り外しが出来るからええなあ

ところで立派な常連さん方が
まずヒトヲウタガウてどないやのん？w

書込番号：8504300

[マクロスキ〜]

じじい99 さんこんにちは。

＞ファインダーで覗いたときは狙った花にピントが合っているのですが・・・
＞少しズレたところにピントが合っています。

考えられのは二つ。
�@は、ペンタ板の重鎮 トライポッドさん の仰る「レンズの球面収差」により起因するもの。
�Aは、優秀すぎる人間の目に起因するものです。

�@はトライポッドさんに任せるとして、�Aですが、度が若干合わないメガネをかけたことは無いでしょうか？　勿論 無茶苦茶でなく若干ですよ。

どうなったでしょう？　優秀な人間の目は毛様体筋を収縮させることにより、レンズを調節してピントが合ったことと思います。

そうです。人間の目はたとえピントが合っていなくとも、絶えずあわせようと努力している・・・。
昔から「ピント合わせは早い程よい」という格言をきっと聞いたことがあると思います。

単レンズなのに色収差や、歪曲収差もない人間の目は改めて優秀ですよね。
ヘイコイドを右に左に、「睨みっ放し」ではなかったでしょうか？

書込番号：8504322

[うる星かめら]

ファインダーの精度問題もあり、幾ら大きなファインダーでも等倍表示に敵わないから、
ある程度ズレがあると思います。無風状態で三脚で撮らなければと思います。
スーパースライダーとかを使って、撮って見てスライドするのがやりやすいです。

書込番号：8504362

[Ｈｙｐｅｒ★]

じじい99さん

三脚を使っているのならライブビューで拡大表示しながらMFが良いのではないでしょうか。
拡大表示だと荒くなってしまいますが、4倍表示くらいならレフコンバーターより
精度良くピントを合わせられると思います。
ファインダー上では開放状態のボケですが、ライブビューであれば設定した絞りのとおりの
ボケ再現ですし、こちらの方が有用だと思うのですが、
ライブビューを使わない理由が何かあるのでしょうか？


＞ごまかしながら使うのも一つの手ではありますね。

納得です。


これ、漫才でもやっているのかと思ってしまいました。
マクロで花などの激薄ピントの被写体だと少しの風の影響でもピントがズレますので
室内で定規の目盛などで狙ったところにピントが来るか確認し、
それでもダメな様なら調整に出されることをお勧めいたします。
またレフコンバータが原因である可能性もありますので、ファインダーのみでも
実験される方が宜しいかと思います。

書込番号：8504363

[ken-san]

じじい99さんこんにちは。
＞背景のボケ具合はファインダーで見えたままが画像として記録されていると考えるのは間違っていますか？
間違ってると思います。
風丸さんの仰ってる用に暗いズームレンズ対応のため仕方ないと思いますよ。
レフコンバーターで２倍と仰ってますがパソコンのモニターで見られるときはもっと倍率が高いでしょうからそこまでピントにこだわられるのでしたら何枚か撮影するしか無いと思います。
個人的にはレフコンバーターを使用してもピントの精度が飛躍的に上がるとは思っておりません。
レンズの性能の方が効いてくると思います。
（レンズが高性能の方がピントは合わせやすいですよ）

書込番号：8504369

[じじい99]

マクロスキ〜さん

とても参考になります。
私は数十年前になりますが交通事故で目を痛めまして、
片方失明、助かったもう一方の目も乱視になりました。
普段はメガネで乱視は矯正されていますがファインダーを覗いたときは、
メガネのレンズの乱視矯正位置から目玉がズレていることが考えられます。
たぶん、これが原因だと思います。
サブ機に使っているＫ１００Ｄでも同じような気がしますので・・・

書込番号：8504372

[HeartTime]

基本的にはファインダーで見たそのままか、近い結果が得られないと困りますね。ファインダーの中央で合わせて明らかにズレを感じるなら、納得してごまかしながら使うより、調整に出された方が良いと思いますよ。
フィルム時代のことはよく知りませんが、デジタルではより高精度じゃないとアラが目立って仕方ないと思いますよ。

書込番号：8504375

[常にマクロレンズ携帯]

私も*istD、K10Dで同様な事がありました。
気がついたのは等倍〜5倍の時ではなく（自分が前後に動いているからだと思っていましたので10数枚は撮っていました）、20ｍほど先の被写体の時でした。
マグニファイヤーを用いてもです。

そこでサービスセンターに持ち込み、頼りなさそうな受付嬢ではなく室長さんにその場で
合焦マークを見ずにファインダーでピントを合わせてもらい、PCモニターで見てもらいました。
その結果やはりピントズレだったのですが室長さんも老眼だったので、若い技術の人にも試させてくださいました。
その結果同じくピンズレでしたので、預かり調整となりました。

AFユニット,ならびにミラー位置、ファインダー位置を調整しました、と修理票には書いてありました。
受け取ったその場で、私とその室長さんで実写して確かめました。これは絶対にされておくことをお薦めします。

マクロのときは仕方ないと思い勝ちなので（私だけ?）、一度距離10ｍ〜20ｍほどの被写体を撮られる事をお薦めいたします。
それでなおかつ、ズレているようでしたらサービスセンターに持ち込まれるほうがいいです（送りつけてはダメです）。

その時は確かな社員に実写してもらってください。マクロではななくなるべく遠距離。
最近のペンタの社員はHOYAの社員になっていますので「こんなもんでしょう」と言われたなら、其処の責任者に実写してもらってください。
其処の責任者も「こんなもんでしょう」と言ったらペンタを諦めて下さい。

帰りしなに独り言を「ペンタ吸収されるはずだ、ＨＯＹＡも危ないな！」と。

書込番号：8505452

[hirorin00187]

>TAMRON 90mm F2.8 をＭＦで花の撮影しました

等倍撮影と仮定すると、絞り開放でも被写界深度は0.1mm以上はあると思います。等倍撮影の場合、深度とピンズレは（理想レンズでは）同じ大きさになりますから、ファインダーのジャスピンにたいしてピンズレが生じるのは、カメラ側のピンズレが被写界深度を超えていることになります。
カメラ側のピンズレが0.1mmを越えているすると、ファインダーのジャスピンのときに、どのレンズでどの距離で撮ってもｆ4くらい以上絞りを開くと、かなりピンボケになると思います。

書込番号：8505942

ピンボケ率が上がった…

[masa4380]

k-5�Uを数ヶ月前まで使用していましたが、今はこの機種を使っています。主に屋内の撮影スタジオの撮影会での使用が多く、動き物では無く止まった被写体が対象です。レンズは主に16-85mmの純正レンズを使っています。外付けストロボの使用は していません。
同じく純正の17-70mm F4とシグマの17-50mm F2.8の二本のレンズは試しに少し使用した程度です。

k-5�Uで問題無く使えた後述の17-70mmは、屋内外どちらも作動しなくて使用できず(AFですが)、シグマのレンズ・16-85mmの純正レンズにしても、k-5�Uに比べピンボケ率が明らかに上がりました。

AFはAF-Sの一点の任意選択モードで撮影しています。

AF微調整等で幾度かトライしましたが、どうにも安定しません。

記録画質をJPEGのラージからミディアムに下げてみたりすると、影響はありますか？(画素数が上がるとピントがどうのこうのというのを何かで見た事があるのが理由)

ピントが安定しなくて、少し困っています。

書込番号：25964931　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞masa4380さん

こんにちは。

＞k-5�Uで問題無く使えた後述の17-70mmは、屋内外どちらも作動しなくて使用できず(AFですが)

K-3IIIで使えるようアップデート可能かどうか、
シグマに一応問い合わせてみる、

＞シグマのレンズ・16-85mmの純正レンズにしても、k-5�Uに比べピンボケ率が明らかに上がりました。

純正レンズとK-3IIIをメーカー点検に出してみる、

しかないかなと思います。

書込番号：25965030

[ありがとう、世界]

ピンぼけの典型的な「許容錯乱円」は、これ(100万ドット)前後 ※自作「白黒のみ」画像

＞masa4380さん

ピンぼけに関わる典型的な「許容錯乱円」からドット換算すると、
添付画像(100万ドット)前後なんです(^^;
※旧規格の光学式手ブレ補正の関連では 100万ドット未満、
現規格の光学式手ブレ補正の関連では 216万ドット以上

1600万画素と2400万画素は、それらよりも多画素なので、
＞記録画質をJPEGのラージからミディアムに下げてみたり
しても、
特段の効果は期待できないですし、
自分のカメラなら実際に納得するまで撮ってみては？


なお、一眼レフなので「そのカメラに対して」レンズ側の焦点位置調整が必要になるかもしれませんが、
他のカメラとの互換性の問題が発生するので、
とびしゃこさんも書かれていることに加えて、
(可能なら)新旧のカメラやレンズも合わせて、メーカーの点検を検討されては？

書込番号：25965046　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

masa4380さん　こんにちは

＞AF微調整等で幾度かトライしましたが、どうにも安定しません。

一度　初期化してみて再調整してみたらどうでしょうか？

書込番号：25965471