富士フイルムすべて クチコミ掲示板

撮影時にその露出が反映されない、教えてください

[市役所前]

X-H2ユーザーです。

シャッタースピードをガンガンあげてもファインダーならびにモニターの明るさが一定です。露出補正は中央（±0）の設定から変わりません。
おかしいなと思い、家の中でシャッタースピードを2000まであげて撮ると、真っ黒な超アンダーな写真でした。

最近、カメラ触ってなかったので、あれ？と設定見返しているのですが、不明です。

ちゃんと設定している露出を反映させたいです。


・レンズなど
純正70-300mm
純正テレコン1.4

・モード（ダイヤル）
SS優先です。どれだけシャッタースピードをガンガンあげても、表示の明るさ変わりません（露出補正のゲージも中央のまま）

それで、マニュアルモードに切り替えて、そのSS設定時の露出（ISO,絞り、SS）にすると、ちゃんとその露出状態の明るさでモニターに反映されました。露出補正のゲージもちゃんとそれ通りで下のほうに。

原因、わかりますでしょうか？
教えていただきたいです。よろしくお願いします。

書込番号：25167821　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

撮影条件の相関例

~優先とは、自動露出モードの一種ですので、
調整可能な範囲であれば、露出は変わりません。

※自宅内で真っ暗になったのは、感度の上限になったから、かと。
(添付画像参照)

シャッター速度の設定の他に【露出補正】を実行してみてください(^^;


なお、「本来のマニュアルモード」的に設定したい場合は、ISO感度も含めて設定してください。


本来のマニュアルモードとは、ISO感度固定なのですが、
ミラーレスも含めて多くのデジカメのマニュアルモードは、ISO感度がオートなので、露出補正をする必要が出ます。

書込番号：25167887　スマートフォンサイトからの書き込み

[市役所前]

説明不足ですみません、、ISOもみています。

絞り優先モードで、例えば家の中でF11まで絞ったらISO限界あるので、露出通りにモニターにうつる絵も暗くなります。いま、実際になりました。

でも、SS優先モードのときは、それがならないのです。この状態でとったら、超アンダーで真っ暗になるのわかっていますが、モニターは明るい。なぜでしょうか。。

書込番号：25167935　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

市役所前さん
＞SS優先です。どれだけシャッタースピードをガンガンあげても、表示の明るさ変わりません（露出補正のゲージも中央のまま）

この状態、マニュアル時モニター露出/WB反映がOFFの挙動にそっくりです。
SモードにしているつもりがMモードだった　なんてことはないですよね。

書込番号：25167951

[yamadori]

市役所前さん
　確認ですが、ストロボを装着していなくてもストロボ設定を発光禁止にされていますよね。

書込番号：25167967

[ありがとう、世界]

＞SS優先モードのときは、それがならないのです。この状態でとったら、超アンダーで真っ暗になるのわかっていますが、モニターは明るい。なぜでしょうか。。

コンデジの頃からの、
ある意味では お節介仕様、
別の意味では フェイルセーフ、
な仕様の一つかと(^^;

今は状況が変わっていますが、「銀塩時代からの一眼レフ」主体の考え方では、「光学ファインダーには、シャッター速度の設定は直接関係ない」ので、その概念でEVFを設計すると、シャッター速度の設定によって明暗が変わらないのが当然になります。


また、yamadoriさんのレスにも関わりますが、
撮影者の好みや都合もありますから、ファインダーまたは液晶モニターの設定を確認されては？


なお、オートフォーカスの効きに問題が出るような場合は、強制的に設定不可の制約があるかもしれませんね。

書込番号：25167978　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

市役所前さん　こんばんは

https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-h2/menu_setup/screen_set-up/#image_disp

上のフジのサイト内に書かれている　ナチュラルライブビューの設定はどうなっていますでしょうか？

書込番号：25168006

[市役所前]

＞ありがとう、世界さん

色々試しました、おそらく、シャッタースピード優先だと、その「お節介モード」の仕様になると思われます。

同じSSモードで、レンズを35mmF1.4に変えてみました。シャッタースピード優先なので、F値は1.4になりました。撮った時の設定では、モニターと写真の明るさは同じ。露出ゲージも触ってない真ん中のまま。

それから、シャッタースピードを1/8000にしてみると、モニターの絞り値が赤色に変わりました。それでとると、露出ゲージは真ん中のままで、モニターの絵は明るく、撮れた写真はアンダーです。

絞り優先で35mmF1.4レンズを、F16まで上げると、露出ゲージは中央から変わらずですが、モニターが暗くなりました。（露出通りで、撮った写真と同じ。）

絞り優先だと、ちゃんとモニター反映されるのに、シャッタースピード優先だと、お節介モードになるようです。
普段、ほとんどシャッタースピード優先使わないのですが、もうすぐ飛行機とりに行くので触ったところ、混乱してしまいました。

みなさま、ありがとうございました！

書込番号：25168021　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞市役所前さん

富士フイルムのSS優先は、アンダーだよと教えてくれないのですね。
ニコンのSS優先では、アンダーだと教えてくれますね。

書込番号：25168137

[あゆむのすけ]

Aモード、露出補正-3、「その露出は無理ですよ！」と警告されている。	実際に撮れた画像は撮影前と違って真っ白です。

市役所前さん

＞絞り優先だと、ちゃんとモニター反映されるのに、シャッタースピード優先だと、お節介モードになるようです。

撮影前のモニターの画は「撮影者が撮ろうとしている露出」を反映します。露出補正を±0にしていれば、シャッタースピードをいくらにしても撮影前のモニターの明るさは変わりません。だってその明るさが撮影者の撮りたい露出だから・・・。でも実際には絞りが対応できないので、絞り値が赤く表示され（その露出では撮れないよという警告）、撮った写真も当然撮影前の明るさ（撮影者が撮ろうとした露出）と同じにはなりません。

絞り優先も同じではないですか？
試しにXS10でAモード、メカニカルシャッターにして、ISO12800、F値1.4、露出補正-3で真っ白なパソコン画面を撮影しました（つまり、この状況でそんな露出では撮れるはずがないという設定）。
1枚目、撮影前のモニターは私が撮ろうとしている露出を反映していますが、SSが赤くなって警告が出ています。2枚目は実際に撮れた写真です。SSが対応できずに明るすぎる写真になってしまいました。

シャッタースピードは非常に幅広く対応できる（15分〜1/18万秒！）ので撮影者の希望した通りの露出で撮れてしまいます。だからAモードではなかなか警告が出ません。それに比べて絞りは1.4〜16（または22？）くらいのものなので、特に暗い所ではシャッタースピードが対応できない状況が多く、撮影者の希望した通りの露出で撮れないことが多いというだけだと思います。

書込番号：25168314

[あゆむのすけ]

訂正です。

特に暗い所ではシャッタースピードが対応できない状況が多く、

→Sモードでは特に暗い所では絞り値が対応できない状況が多く、

書込番号：25168332

[もとラボマン ２]

市役所前さん　返信ありがとうございます

＞モニターの絞り値が赤色に変わりました

絞りが足りず　測光外になったため　表示も追従しなくなったように見えます

＞絞り優先で35mmF1.4レンズを、F16まで上げると

絞り優先でも絞るのではなく　開放にして　明るいところで撮影すると　今度はシャッタースピードが点滅し露出オーバーになると思います。

でも　点滅しないのでしたら　ISO感度を上げ　シャッタースピードの上限超えさせても同じ状態になると思います。

書込番号：25168773

[ありがとう、世界]

＞市役所前さん

お疲れです(^^)

書込番号：25168021 には、具体的な「ISO感度」の記載が一切ありませんし、
必要な撮影データを持つ画像のアップもありません。

特に、具体的な「ISO感度」の実際によっては、対応が大きく変わるかもしれません。

書込番号：25168867　スマートフォンサイトからの書き込み

シャッター半押しの感覚について。

[新潟のしげぞう]

はじめまして。
これまで使っていたX-T1からやっと
X-T5に買い換えました。

で、シャッター半押しの感覚について
質問させてください。

これまで使用していたX-T1では、
シャッターボタンを軽く押して、
ほんの少し抵抗がある場所で丁度
ピピっと合焦する感じで、まさに
シャッター半押しでピントが合う
という感じでした。

X-T5では、軽く押して止まったところ
では合焦動作せず、重くなったところ
からさらに少し押し込まないと合焦動作
しません。

この機種をお使いになられている方の、
シャッター半押しの感覚を教えて
いただけましたら幸いです。

調整不足なのか、この機種はこういうものなのか
確認したいので、なにとぞよろしく
お願いいたします。

書込番号：25167681　スマートフォンサイトからの書き込み

[Shell@Fuji]

＞新潟のしげぞうさん

試しましたが私のボディもお書きの通りでした。
クニャクニャの最初の薄いゾーンはいわゆる遊びではないでしょうか。
X-T3でも試しましたが、この遊びの部分は同程度ありました。

その後の半押しできるゾーンは、X-T3よりX-T5の方がわずかに重く感じます。
遊び部分と半押し部分の差が比較的大きいため
「重くなったところからさらに少し押し込まないと合焦動作しません。」
という感触になるのだろうと予想します。

書込番号：25167796

[新潟のしげぞう]

早速のお返事ありがとうございます。
そうですか、それではこのシャッター
半押しの感覚はこの機種の仕様と
いうことですね。

安心致しました。

まだ使い始めたばかりなのでX-T1との
半押し感覚の違いに少し戸惑いましたが、
たくさん写真を撮ってたくさんシャッタ
ーを切れば慣れると思います。

ありがとうございました。

書込番号：25167832　スマートフォンサイトからの書き込み

ワイド／トラッキングの時、測距点を指定できますか？

[あれこれどれ]

やり方をご存知の方がいらっしゃいましたら、方法を教えてください。静止画についての質問です。

色々と試してみて、分かったことは次の通りです。

�@ AFモードを「ワイド／トラッキング」に設定した場合、画面にタッチすると、タッチした場所に測距点が移動するのではなく、単にカメラ任せの測距が行われる。これは「AUTO」」でも「PASM」でも同じ。なお、AFモードが「ワイド／トラッキング」ではない場合、タッチした場所に測距点が移動する（これは予期される動作である）。

�A プリAFをONにしても画面に測距点（候補）が表示されるわけでもないらしい。一体何の機能なのか？何か特別な呼び出し方がある！？

何だ？このカメラのAFの仕様？　o(｀ω´ )o

書込番号：25165090　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぬちゃ]

タッチ操作のモードのことかな？

https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-s10/about_this_camera/touch/

書込番号：25165214

[1976号まこっちゃん]

ワイドはAF自動選択、トラッキングはAF-Cではないためだと思います。
タッチした場所にAFさせたい場合はシングルAFかタッチパネルを「エリア選択」にする必要があります。

書込番号：25165329

[あれこれどれ]

＞ぬちゃさん

レスありがとうございます。

> タッチ操作のモードのことかな？

ワイド／トラッキングの場合、タッチ操作で「AREA」というモードが表示されないのですが…。(･_･;

書込番号：25165432　スマートフォンサイトからの書き込み

[あれこれどれ]

＞1976号まこっちゃんさん

レスありがとうございます。

> ワイドはAF自動選択、トラッキングはAF-Cではないためだと思います。
> タッチした場所にAFさせたい場合はシングルAFかタッチパネルを「エリア選択」にする必要があります。

タッチパネルを「エリア選択」にすることは、AFモードが「ワイド／追尾」である限り出来ない（という仕様である）、という理解で良いですか？

書込番号：25165468　スマートフォンサイトからの書き込み

[森のエナガ]

あれこれどれさん、こんばんは

AFモードの「ワイド／トラッキング」は取説p.73,74 に、

・フォーカスモードがシングルAFのとき「ワイド」モードとなり
「画面内にあるコントラストが高い被写体に自動でピントを合わせるモードです。ピントのあった位置にAFエリアが表示されます。」

・フォーカスモードがコンティニュアスAFのとき「トラッキング」モードとなり
「画面内を広く動く被写体に向くモードです。被写体の移動に合わせて全フォーカスエリア内をカメラが自動で追尾します。」

とあります。

エリアを絞りきれないほど早く動くとか、不規則に動くとかの被写体に適していると思いますが、
フォーカスはカメラ任せになりますので、状況により自分の思うところに合わないことはあります。

もう少し狭い範囲にエリアを絞りたい（絞れる）場合は「シングルポイント」か「ゾーン」に設定したらよいと思いますが、いかがでしょうか。

書込番号：25165717

[ぬちゃ]

あ、ワイドのことでしたか。
全画面で枠が無いから指定する機能も不要ってことですね。

ワイドはaf-s専用、全画面からコントラスト判別
　→　枠指定なし

トラッキングはaf-c専用、枠で指定した箇所に追従
　→　枠指定あり

書込番号：25165760　スマートフォンサイトからの書き込み

[あれこれどれ]

＞森のエナガさん

レスありがとうございます。

> エリアを絞りきれないほど早く動くとか、不規則に動くとかの被写体に適していると思いますが、フォーカスはカメラ任せになりますので、状況により自分の思うところに合わないことはあります。

なので、カメラが撮影者の意に反するところにフォーカスしようとしたことが発覚した場合に使える、最も効率の良いリカバリー手段を探しています。
カメラの仕様はご指摘のようなものであると思われますので、
�@ フォーカスモードを「ALL」にして、まず、ワイドに設定しておく。
�A カメラが意に反するところにフォーカスさせることが発覚したら、フォーカスレバーを押して、ダイヤルをまわしてフォーカスエリアを狭めて、フォーカスしたい画面上の場所をタッチする。
という手順を踏むのが最短であるようです。

もちろん、極力、

> もう少し狭い範囲にエリアを絞りたい（絞れる）場合は「シングルポイント」か「ゾーン」に設定したらよいと思いますが、いかがでしょうか。

を心掛けるとして、です。^_^;

書込番号：25166014　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞あれこれどれさん

＞�@ AFモードを「ワイド／トラッキング」に設定した場合、画面にタッチすると、タッチした場所に測距点が移動するのではなく、単にカメラ任せの測距が行われる。

そうなのですか。

＞何だ？このカメラのAFの仕様？　o(｀ω´ )o

確かに、これは違和感ありますね。

別機種（α7C）ですが、次の設定で、タッチしてピントを合わせる位置を指定できます。

カメラ：α7C
・フォーカスモード：AF-C（コンティニュアスAF）
・フォーカスエリア：トラッキング；ワイド
・タッチ操作：入
・タッチ操作時の機能：タッチフォーカス

書込番号：25166071

[森のエナガ]

あれこれどれさん、おはようございます。
お返事ありがとうございます。

確かに、このカメラには被写体検出機能も搭載されていないため、
おっしゃるとおりの手順がよいかもしれませんね。
ほぼシングルポイントしか使ってない私は、
「ALL」というモードはそうやって使うのかーと勉強になりました(*^^*)

書込番号：25166077

[ぬちゃ]

＞あれこれどれさん

�@ フォーカスモードを「ALL」にして、まず、ワイドに設定しておく。
�A カメラが意に反するところにフォーカスさせることが発覚したら、フォーカスレバーを押して、ダイヤルをまわしてフォーカスエリアを狭めて、フォーカスしたい画面上の場所をタッチする。

どのみち、�@がダメな場合はやり直しになるので、ワイド／トラッキングのままAF-Cに切り替えてターゲットロックしなおすというのが操作としてはシンプルかもしれません。

書込番号：25166519

[あれこれどれ]

＞ぬちゃさん

> どのみち、�@がダメな場合はやり直しになるので、ワイド／トラッキングのままAF-Cに切り替えてターゲットロックしなおすというのが操作としてはシンプルかもしれません。

そのやり方で問題があるとすると、モードが「AUTO」（もしかしたら「PASM（と動画）」以外？）であると、「AF-S」決めうちになることだと思います。

書込番号：25166602　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぬちゃ]

�@でワイドに設定してるならそれはＡＦーＳに決め打ちしてるのでは。。

書込番号：25167342　スマートフォンサイトからの書き込み

[あれこれどれ]

＞ぬちゃさん

> �@でワイドに設定してるならそれはＡＦーＳに決め打ちしてるのでは。。

AF-Sに決め打ちしている主体（主語）は、カメラ、ですね？
なら、そのようです。
「AUTO」の場合、AF-Cを選択出来ません。設定がグレイアウトされます。
もっとも、この辺りの仕様は、各社まちまちではあるようです。ニコンは、AUTO（相当）でも、AF-S/AF-Cを独立に設定出来ます。キヤノンは、それらの選択肢自体、表示されません。(^_^;)

書込番号：25167387　スマートフォンサイトからの書き込み

[あれこれどれ]

＞森のエナガさん

> おっしゃるとおりの手順がよいかもしれませんね。

先の手順で撮ったサンプルです。
なお、このカメラの「ワイドAF（のアルゴリズム）」は、色々と癖があるようです。
少なくとも望遠レンズでは、空の多い構図で下の方にコントラストの高いものがあっても、フォーカスを合わせに行かず、あっさり、大デフォーカスになったりするような印象を受けました。手ぶれ補正の効きを試そうとして、夜景を撮る時、それで、結構、ハマりました。^_^;

あと、このカメラは、雲にフォーカスしないみたいです。その昔のX-A1/X-M1は雲に全くフォーカスせず、しかも、フォーカスピーキングの表示色が「白」のみ、という、とんでもない仕様でした。

書込番号：25169746　スマートフォンサイトからの書き込み

[森のエナガ]

合わせたいものにフォーカスポイントを・・・

あれこれどれさん、こんばんは。

私は普段、絞り優先(A)、シングルポイント、ほぼAF-Sで、フォーカスレバーでフォーカスポイントを動かして撮っています。
（タッチパネルも使わない・・・）
でも、たまーに「ゾーン」に変えたくなるときがあり、そういうときは大抵急いで変えたいのでちょっと困っていました。
でも「ALL」に設定しておくことで、フォーカスエリアをシームレスに拡げられることがわかり、便利になりました＾＾

「AUTO」モードもほとんど使わないので、AFモードが変えられなくなることを知りませんでした。
MF切り替えがついていないレンズの場合は、AUTOモードではMFはできないということなのでしょうか。

>このカメラの「ワイドAF（のアルゴリズム）」は、色々と癖があるようです。
フォーカスリミッターを設定してみたり、AF-Cのカスタム設定を変えてみたり（ワイドでなくトラッキングになりますが）するとどうなるのでしょうね。
私はほとんどなにもいじっていませんが・・・　(＾＾；

懐かしのX-A1、私も持っています。
フォーカスピーキングが白だけ、確かにそうでした・笑

書込番号：25170064

[あれこれどれ]

私はこれでX-A1のボディを割りました。(･_･;	色はきれい	雲にピントが…^_^;

＞森のエナガさん

> MF切り替えがついていないレンズの場合は、AUTOモードではMFはできないということなのでしょうか。

少なくとも、レンズ側にAF/MFの切り替えのないレンズはそうです。それも、AUTOはAF-Sに決めうち、SPはAF-S/AF-Cの二択、とか、芸が細かいようです。(･_･;

ちなみに、AUTOの時、fringer EF-FX �Uを使って接続されたEFレンズのAF/MFの設定は無視されるようです。
フジの純正レンズで何が起こるか、私はフジのAF/MF切り替えのあるレンズを持っていないので、わかりません。

> 懐かしのX-A1、私も持っています。
> フォーカスピーキングが白だけ、確かにそうでした・笑

このカメラ、良い色が出るのですが、
�@ 雲に合焦しない（もちろん他社のカメラが問題なく合焦する場合でも）。
�A 三脚取り付け穴が補強されていないので、強く締め付けるとボディにヒビが入る。
というのが困りものでした。�Aは、X-S10も同じだと思いますので、三脚に乗せる時は、優しくすることをおすすめします。（謎）

貼ったのは、X-A1の作例です。^_^;

書込番号：25172497　スマートフォンサイトからの書き込み

[森のエナガ]

あれこれどれさん、こんにちは。

X-A1でのお写真を見せていただきありがとうございます！
三脚でボディを壊してしまった記念（？）のものまで・・・

素敵な空の写真を撮られているのですね。
それで、雲にピントが合わないのはストレスですね　＾＾；

A1から比べるとS10はかなり進歩していると思いますが、
他社と比べてしまうと、、、なことはまだいろいろありますよね。
でも、なぜか使い続けてしまう魅力がフジにはあります。

書込番号：25174457

[あれこれどれ]

山	雲だけではピントが合わなかった( ´△｀)	フジブルー？

＞ぬちゃさん
＞1976号まこっちゃんさん
＞森のエナガさん
＞pmp2008さん

ご回答ありがとうございました。
質問した内容は、このカメラの仕様である、ということを理解しました。
そのことを踏まえて、どうしたら良いかについても、一応のイメージを作ることができました。

＞pmp2008さん

> 確かに、これは違和感ありますね。

ですよね。

> 別機種（α7C）ですが、次の設定で、タッチしてピントを合わせる位置を指定できます。

他にも、この種のことは、色々とあります。フジと他社の多くとは、同じ用語に異なる意味を割り当てている場合が多々あるようです。また、取説に記述されていない、注意事項や制限事項も色々と見つけてしまいました。(･_･;

＞森のエナガさん

> 三脚でボディを壊してしまった記念（？）のものまで・・・

やらかしたのは、この撮影だけではありませんが…。

> A1から比べるとS10はかなり進歩していると思いますが、
> 他社と比べてしまうと、、、なことはまだいろいろありますよね。

みたいですね。

> でも、なぜか使い続けてしまう魅力がフジにはあります。

だと思います。
結局、私の使い分けは、
キヤノン　生き物とその環境
ニコン　　（社会的な存在としての）人間とその環境（特に都市）
フジ　　　空・山・海
というところに戻ってしまうみたいです。^_^;

X-S10でも。(･_･;

書込番号：25178751　スマートフォンサイトからの書き込み

気になっているけど

[ke-ta1234]

お世話になります。
被写体は人物オンリーで現在Ｃ社のカメラを使っています。

綺麗に撮ることはＣ社で満足してます。
フジのミラーレスに求めている事は雰囲気のある写真を撮りたい時に
フィルムシュミレーション（プロネガが気になっている）＋ＪＰＧ撮りっぱなしの絵作りが欲しいです。

同じようにお使いの方、フジの絵作りに満足されてますか？
現像ソフトでもフィルムっぽく仕上げられますが、こちらの掲示板を見ていると
フジの絵作りは簡単に出せるものではないと書き込みを見ました。

また、
オートフォーカスの精度、Ｃ社やＮ社は定評ありますが、それと比べてどうでしょう？
駆動音とかはどうでも良いんですが、曇りの室内などで瞳のピントで細かく迷いが出て、
シャッタータイムラグが出やすいとかだと厳しいです。

Ｘ-Ｔ4は上位機種なのでボディーの不具合（壊れやすい）は大丈夫そうですか？

宜しくお願いします。

書込番号：25163780

[hunayan]

＞ke-ta1234さん
最近のフジ機はAF性能も向上していますが、一世代前のX-T4となると同世代の機種と比較してまずまずというところだと思います。
Ｘ−Ｔ４は基本的にＸ−Ｔ３やＸ−Ｓ１０などと同じシステムで、
当時X-T3、α7�V、Z6などの瞳AFの検証比較もありましたが、特別劣るということもなく、という結果でした。
しかし次の世代は格段にＡＦ性能が上がっており、被写体検出と像面位相差ＡＦ両面から性能向上しているため、
最新キヤノンのデュアルピクセルＣＭＯＳＡＦ�U、ソニーのＡＩリアルタイムトラッキングと比較すると大きく劣っていると評価するしかないと思います。

これは世代が違うので当たり前の話ですし、パソコンで言えば2、３年前のＣＰＵと最近発売されたＣＰＵを比較するような物です。
ただし人物撮影程度ならＸ−Ｔ４は実使用上大きな問題はないと思います。
ミラーレス機はパソコンのように機能、性能ともに年々比較にならない進化をしていますので、
どの世代と比較するのか、具体的な機種名などが重要で、現状Ｃ社Ｎ社とおおまかに区分けして回答するのは無意味だと思います。

フジの絵つくりについては、そもそもセンサーの前に設置されているカラーフィルターが違います。
各メーカー多少の差はありますが、フジは配列やＲＧＢのバランスも自社独自で、ベイヤーで揃えている他社がマネするのは困難だと思います。
私はキヤノンソニーニコン3社のフルサイズミラーレスを同時期に所有して併用していましたが、
この3社のＲＡＷデータはたいした差はなく、解像性能がどうの、色がどうのというのは妄想の類と確信しております。
ただキヤノンはローパスフィルターをしっかり活用している分、解像性能でやや不利な感じはします。

Ｘマウントは独自配列による長所と短所が混在するため、使いどころを考慮する必要がありますが、
ポートレートは得意分野ですので追加購入は問題ないと思います。
撮ってだしはキヤノンより上ですが、RAWを仕上げたほうがより良い作品になると思います。

書込番号：25164014

[ke-ta1234]

＞hunayanさん
有難うございます。なるほど、勉強になるお話が沢山聞けて嬉しいです。
微妙な所でメーカーごとに特徴があるのでキャノンに慣れてる方でも違和感なく使えてるようで安心しました。

書込番号：25164190

[乃木坂2022]

＞ke-ta1234さん

既にご存知かと思いますが、Ｘマウント機は、高性能なAFスマートアダプターでキヤノンのEF/EF-Sレンズがそのまま使えます。シグマやタムロンのレンズも大丈夫。テレコンもそのまま使えます。AF速度もEOS 80Dで使うのと大差ありません。

https://kakaku.com/item/K0001159537/
https://kakaku.com/item/K0001252344/

中古なら１万円から売ってましたが、なぜか最近2万円台に値上がりしてます。

書込番号：25164309　スマートフォンサイトからの書き込み

[ke-ta1234]

＞乃木坂2022さん
有難うございました。マウントコンバーターがあったなんて。嬉しい情報でした。

書込番号：25164768

おすすめのミラーレス キャノン以外で教えてください

[かなあみ0615]

【使いたい環境や用途】
子供とのお出かけ　おもに公園やテーマパーク
（できれば運動会）私と子供だけのお出かけが主です

【重視するポイント】
手ぶれ補正　望遠　簡単操作
【予算】
１０万まで（〜１５万気に入れば）

【比較している製品型番やサービス】
CanonEOS kiss9i


【質問内容、その他コメント】
上記キャノンは
主人が使用しているため、なんとなくわかります。運動会のときのみ、主人が使用です。（主人もど素人）
お出掛けには重量すぎるため、ミラーレスを購入したいので、アドバイスお願いします。
Canon以外で希望です。

書込番号：25159267　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞かなあみ0615さん

＞＞子供とのお出かけ　おもに公園やテーマパーク
＞＞（できれば運動会）私と子供だけのお出かけが主です

これの撮影対象で
手振れ補正(長秒露出・1/30以下のシャッタースピード)は要らないと思います。
(^_^;)

書込番号：25159276　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞かなあみ0615さん

　Ｘ９ｉってデジタル一眼レフとしては最軽量の部類で、フジのＸ‐Ｓ１０と比較しても極端に重いわけではありませんし、ダブルズームキットの望遠ズーム同士で比べれば、レンズ本体の重さは同じで、望遠端ではキヤノンの方がやや大きく写ります。

　重さだけに拘るなら、１インチセンサーで高倍率ズーム搭載のコンパクトデジカメの方が持ち出しやすいと思います。

書込番号：25159314

[neo-zero]

＞かなあみ0615さん
おはようございます　初めまして
私はソニーのα6400をお勧めします
https://kakaku.com/item/J0000029440/
発売されて3年たち値段もこなれてきてますし
サードパーティーのレンズも豊富です。
私は兄弟機のα6600を使用していますが
静止物、動き物を撮影していて困ったことが無いです。
一度量販店で触られてはどうでしょうか
持った時の印象も大事ですので。

書込番号：25159317

[okioma]

ソニーのα6400は？
ボディには手ブレは付いていないけど。
レンズに付いていればOK？


なぜキヤノン以外なのですかね？
もし、今お持ちのレンズが
純正なら、
マウントアダプターを介すればキヤノンのミラーレスでも使用できますが…

書込番号：25159324　スマートフォンサイトからの書き込み

[harusansan]

＞かなあみ0615さん

結論からいいますと、このFUJIFILM X-S10 ボディが良いと思います。
レンズは、純正のダブルズームキット（XC15-45mmの広角域から標準域のズームレンズと、XC50-230mmの中望遠域から望遠域のズームレンズが付属します。）にするか、
サードパーティ製のTAMRON18-300mmの高倍率ズームレンズにされてはどうでしょう。
子供相手ですとレンズ交換も大変だと思いますので、この18-300mmの広角から望遠まで1本のレンズで済む利便性は大変助かります。

Canon EOS kiss9i　のような一眼レフタイプのカメラはもうすぐ無くなります。（ミラーレス一眼タイプのカメラに置き換わります。）ので、そのカメラに合うレンズ（EFレンズやEF−Sレンズ）を追加購入されることは止めた方が良いと思います。

書込番号：25159337

[あれこれどれ]

＞かなあみ0615さん

> お出掛けには重量すぎるため、ミラーレスを購入したいので、アドバイスお願いします。

> CanonEOS kiss9i

このカメラは、ほぼ、最軽量クラスです。ミラーレスにしたからと言って、これより軽くなるとは限りません。
X-S10は、ボディのみで415gあるので（CanonEOS kiss9i は485g）、望遠レンズを付けると、ほぼ確実に、四捨五入して1kgとなり、五十歩百歩ということになります。
スマホの望遠が届かない範囲を撮るだけなら、こういうカメラが良いと思います。

https://kakaku.com/item/K0001301156/

書込番号：25159364　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

＞かなあみ0615さん

私も遮光器土偶さんと同意見で、レンズ一体型のコンパクトカメラにすべきと考えます。
Kiss X9iってかなり軽量のカメラなんです。
X-S10でも100g程度の差しかないですし、タムロンの高倍率ズーム等のレンズを付けてしまえば1kgを超えます。

個人的にはキヤノンのコンパクトカメラPowerShot G1 X Mark IIIがオススメです。300g台と軽量でセンサーサイズはKissやX-S10と同じAPS-Cです。

書込番号：25159368

[首都高湾岸線]

＞かなあみ0615さん
こんにちは。

＞子供とのお出かけ　おもに公園やテーマパーク（できれば運動会）私と子供だけのお出かけが主です
＞手ぶれ補正　望遠　簡単操作
＞１０万まで（〜１５万気に入れば）

あくまで私の個人的意見ですが、上記条件のミラーレスでしたらNikon Z50ダブルズームキットをお薦めします。

書込番号：25159393

[あゆむのすけ]

かなあみ0615さん

軽いのがいいということで、400g以下で考えてみました（Canon kiss X9iが485g）。
Canonをお持ちとのことなので本来ならCanon R50（329g）でいいと思いますが、Canon以外を希望ということで、OLYMPUS PEN E-P7（289g）がいいと思います。見た目が可愛いのでママさんが使うのにも向いていると思います。手振れ補正もありますし、瞳オートフォーカスもついてます。望遠が必要ならダブルズームキットを購入すればよいと思います（価格ドットコム最安値10万弱）。
ただ、ファインダーがないので運動会では使いにくい（走っている子供さんを追いかけにくい）と感じるかもしれませんし、オートフォーカスのスピードも遅いと感じるかもしれません（コントラストAF）。運動会ではCanon kissX9iを使うほうがいいかもしれません。

他にはNikonも軽くて性能の良い機種がいくつかあります。 Z50、Zfc、Z30はいずれも軽くて（400g以下）性能も申し分ないと思います。どの機種も手振れ補正はありませんが、レンズに手振れ補正があれば問題ないかなと思います。Z30やZ50のダブルズームキットについてくるレンズは手振れ補正ありです。
富士フィルムならXS10で良いと思いますが、それほど軽くありません（415g）。

重さにしても性能にしても、どこまでが許容範囲かは人それぞれですので、実際に触ってみて決めるのが一番だとは思います。

書込番号：25159469

[with Photo]

＞かなあみ0615さん

重さがって考えるならレンズも含めて考えた方が良いと思いますよ。

実際X9iは一眼レフとしては軽いです。
ただ、高さや厚みがあるので嵩張るとは思いますが。

運動会もと考えてるようですがレンズが重くなるのでX9iを運動会や発表会などの望遠分野で使えば普段の外出はスマホか1インチセンサーのコンデジが嵩張らず良いと思います。

キヤノンG7XシリーズとかRX100シリーズなら持ち運びは楽になると思いますし、ミラーレスと言うならマイクロフォーサーズのE-P7に標準レンズとかなら軽くなると思います。

X9iを手放してミラーレスと考えてるなら重さは妥協した方が良いと思います。
ボディ単体で50g軽いとかなら体感できるほどの差は無いと思いますが、α6400ダブルズームキットとかですかね。

書込番号：25159537　スマートフォンサイトからの書き込み

[masterm]

α6400を奨める方が多いですが
ZV-E10はどうですか？
6400からファインダーを除き、バリアングル液晶にした動画特化機
動画特化しても、静止画機能は温存というより後から出た分、盛り盛りw
おそらくAPSC機中最高高感度の-3EV〜だから室内撮りもAFも早い
最新最高速のリニアモーター搭載のレンズ群が純正、サードパーティ共に目白押しw
10mm〜350mmまで30種以上APSCだけでこれだけあるのは異常レベルw
完全互換の上位フルサイズレンズまで含めると知りませんw
スマホで写真撮れる時代、ファインダー無くても、高性能な瞳AFや自在に曲げて反射光防げるバリアン
ピンポイントでタッチAFとか人差し指でズーム拡大表示とか、ボタン一つで静止画、動画、スローモーション切り替え
こんだけ付けて７万円、便利ズームレンズ付けても8万円、まさに叩き売り状態w
余った予算でチョット良い単焦点買って、おすましポートレート撮り
11mmF1.8とか15mmF1.4Gなんかオススメ
50mmF1.8も安くてイイヨ
本体重量300g以下、レンズ200g以下

書込番号：25159543

[あれこれどれ]

＞あゆむのすけさん
＞かなあみ0615さん

> 富士フィルムならXS10で良いと思いますが、それほど軽くありません（415g）。

それどころか、X-S10は、クラス内なら最重量級だと思います。ちなみにR8は414gなので、X-S10は、超軽量級フルサイズ機なみの重さがある、が適切だと思います。

書込番号：25159566　スマートフォンサイトからの書き込み

[かなあみ0615]

みなさま、素人にわかりやすくご丁寧にありがとうございました。アドバイスいただいたことを、もとに、現物を手にしたりして検討したいと思います。
またその際にご質問させていただきますので、
またよろしくお願いいたします

書込番号：25159717　スマートフォンサイトからの書き込み

[korpokkurr]

確かに望遠レンズだとそれほど差はありませんが（67g）、
標準ズームや標準単焦点なら200g以上差があってかなり軽く感じると思います。
X-S10なら大きさもだいぶ小さく感じるので持ち出しやすくなると思いますよ。

テーマパークは屋外だけではないでしょうから、手ぶれ補正はあった方がいいですね。
とくにポートレートに適した中望遠ではレンズに手ぶれ補正がついていないものが多いので
カメラに手ぶれ補正がついていれば、失敗写真は確実に減ります。

書込番号：25160359

[アダムス13]

スレ主さまの用途には、富士のXS10が適しています。
逆に、軽いからとオリンパスE-P7やニコンZ30やZV-E10等を買うのはオススメしません。富士のフィルムシミュレーションは、初心者でRAWの専門知識がなかったり最適な露出設定や光の選択が難しい場面でもなんとなく誤魔化しが効いたりします。よって結果的に撮影の難易度が低いカメラです。

書込番号：25161269　スマートフォンサイトからの書き込み

センサーサイズと画素数の関係は？

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

【使いたい環境や用途】
街角スナップ、風景、夜景など
【重視するポイント】
解像度、色味、高感度ノイズ耐性など
【予算】
20から35万円前後
【比較している製品型番やサービス】

【質問内容、その他コメント】
こちらの商品と、EOS RまたはR6 Mk2で、どれがよいか迷っています。
フィルムシュミレーションがある関係で、色味はフジの方が好みかなぁと思うのですが、絶対ではありません。
解像度についてはどれが一番精細な写りをするのでしょうか？APS-Cで4000万画素と、フルサイズで2400万、または3040万画素の比較では、どれが一番精細な写りをするのか知りたいです。
カメラ量販店では小さな液晶でしか画像が確認できないので、違いがよくわかりません。
私は夜景にも興味があるのですが、ノイズ耐性についても知りたいです。一般的にはフルサイズの方が高感度ノイズは出にくいと言われていますが、某ユーチューバーの方がこの機種でISO6400で夜景を撮影した写真を紹介しながらフルサイズとの差はほぼない、と力説されていました。
どなたかこれらの内容に詳しい方がおられましたら、ご教授していただければありがたいです。どうぞよろしくお願いします。

書込番号：25158152　スマートフォンサイトからの書き込み

[core star]

＞櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！さん

解像度はレンズの性能に負うところも大きいのでボディとレンズとセットで考えないと比較不可です。
センサだけ解像度が高くてもレンズの解像度が追いつかないことはよくあります。

暗所性能はセンササイズとセンサの世代次第ですね。
DxOMarkなどの比較サイトで確認したらよいと思います。

ただ、夜景なら三脚を使うと手持ちとは次元の違うシャープでノイズの少ない写真が撮れますよ。
まずは三脚を使うことから考えた方が良いと思います。

書込番号：25158241

[ニックネーム・マイネーム]

左上のスタバのマークを拡大してみて下さい。解像度がご理解頂けるかと思います。

＞櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！さん

レンズの予算はいかほどでしょうか。
レンズ含めて予算が35万円と言うことであれば、EOS R一択です。
R6 Mark2やX-H2ではレンズに回すお金が少なくて難しくなります。
X-H2はまだしも、R6 Mark2は35万円ではボディしか買えません。最低60万は見ておいた方がよいかと。

お書きになっている状況からして、連写性能は不要とお見受けしましたので、やはりEOS Rが良いと思います。

まず精細感は、センサー画素数もそうですがレンズの性能によるところが大きいです。
どんなにセンサーが高画素でも、レンズが甘いと高画素の意味がなくなります。

core starさんご指摘の通り、可能な限り三脚を使用することも大事ですね。

高感度については、基本的には同じ世代であれば下剋上はほとんどなく、センサーサイズに比例します。
富士フイルムは特に高感度は定評があり、人によって「ここまで写るなら自分にはフルサイズは不要」と判断される方も一定数いらっしゃるのは理解できますが、
それはレンズやボディが総じてフルサイズの方が大きくて高価だからとか、富士フイルムの色や機能も含めて好きだから等の理由で「（自分にとって）フルサイズは不要」と仰っているのであり、
「『客観的に見て』同世代のAPS-Cがフルサイズと互角」と言う意味ではないと思います。

私自身は、フルサイズもAPS-Cもマイクロフォーサーズも持っていますが、状況に応じて使い分けています。
ただやはり真剣に撮るときは少しでも結果が良くなることを期待してフルサイズを持ち出します。

この手の話題は荒れやすく、回答者同士の「場外乱闘」も少なからず見かけますが、そういうものとご理解下さいね。

書込番号：25158261

[SMBT]

α7 IV、OM-1、X-H2と使ってきました。
経験上、レンズが良ければセンサーサイズ順に解像します。
逆に言えば、レンズ次第でセンサーサイズの優位性は容易に逆転します。
単純な解像度はそう感じますが、ダイナミックレンジの広さは、やはりフルサイズ優位に感じます。

私は野鳥撮影で順にSIGMA 150-600mm 、300mm F4.0 Pro、XF 150-600mmと使ってきましたが、X-H2、OM-1、α7 IVの順で解像します。
マクロ撮影も好きなのですが、こちらはSIGMA 105mm、30mm、80mmと使ってきて、α7 IV、X-H2、OM-1の順で解像します。

フルサイズに高級単焦点レンズが最高です。

書込番号：25158300　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

その中だとX−H2が一番高画質だと思います。
ただしiso1600でR6mk2と互角、3200だとR6mk2のほうが高画質でしょう。
一つの画素が大きいと高感度とダイナミックレンジは良くなりますが、
現状センサーが高性能化して飽和状態ですので、
倍大きいから倍良くなるわけではなく、良くて1割2割増し程度です。
ノイズ耐性はセンサーサイズの差が出やすいです。
また画素が多いほうが階調性や色再現性で有利になり高画質で撮れます。

私はR6にRF100マクロを付けて相当数撮りましたが、
α7�Wにシグマの標準ズームを付けた状態にすら歯が立たず、
納得いきませんでしたがこれが事実なんだなと落胆しました。
色味もシャドーを調整したときの耐性も劣ってましたし、
その後、Z6�UよりもX-H2のほうが高画質というラボサイトの記事をみてやっぱりそうなんだ、と思いました。

画素数は画質に影響しないと言っている人達がまだいますが
考えを改めるべきでしょう。

書込番号：25158362　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

有名処派ですか？	イルミネ派ですか？	和のテイスト重視派ですか？	ロケ地開拓派ですか？

まず今までに夜景を撮影した経験があるのか、
それはどんな夜景…有名処の俯瞰撮影か、イルミネ撮影か、工場夜景か等々…
夜景を撮影した経験上、カメラが発するノイズに悩まれた経験があるのか、

によって、答え方が変わってくると思うのです。

また、買う側、教える側が画素数信者なのか特定メーカー信者なのか、はたまたブランドレンズ信者なのかによってもややこしいお話しに発展してしまいますので、ぶっちゃけて言ってしまえば…

先ずは自分が良いと思うカメラで夜景に挑戦して、上手く撮れなければもっと悩む

これしかないでしょう。

書込番号：25158509

[アダムス13]

https://digicame-info.com/2022/12/x-t5-13.html

富士フイルムのカメラの画質にはいつも感銘を受けており、X-T5も同様だ。4000万画素センサーは優れたディテールが得られるが、高感度ノイズは解像度とトレードオフで、6000万画素フルサイズ機のα7R IVと同ISOで比較してもX-T5は遥かにノイズが多い。富士のユーザーに多いストリート写真の分野では、暗い場所での撮影が多いので、一部のユーザーにはX-T5は画素数が多すぎるかもしれない。


例えば電気を消したほとんど真っ暗な部屋でテストしたら、フルサイズもAPSCも高画素機も低画素機も「大差ない」結果になります。
しかしだいたい中間的なシビアさで比較すれば、APSCの高画素機は暗所での撮影に向かないカメラです。ただノイズがざらついた写真に味や雰囲気を見出すなら問題ないレベルではあると思います。
低感度では、XF33mmF1.4 Rのような最新単焦点を使うことで4000万画素をかなりの程度活かせるんじゃないでしょうか。ただ日陰での発色コントラストが悪いというレビューもあるので過信は禁物ですね。

書込番号：25158563　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！さん
昨年、5D Mark IVを購入されているなら、それで撮影されれば良いのではないですか。

書込番号：25158658

[とびしゃこ]

＞櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！さん

こんにちは。

日中など、センサーピッチと鑑賞倍率に見合う
光量が十分にある状態で、画素数に見合う
解像度のレンズがあるなら、高画素機の方が
高精細に見えるように思います。

書込番号：25158704

[ねこさくら]

＞櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！さん
こんにちは。

自分も＞core starさんの意見に同意ですね。
ボディだけ高性能でも、レンズがそれに追いついて無いと意味が無いし。

夜景に関して言えば古臭い考えかもしれませんが
やはり三脚が重要だと思います。

書込番号：25158716

[DAWGBEAR]

＞櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！さん
センサーサイズとノイズの件ですが、
センサーは比べるのはなんですが、
乱暴ないいかたでいうと
基本的にソーラーパネルと同じようなものです。
ソーラーパネルの一定の面積における発電量については、
ここしばらくの間何十年か
めちゃくちゃすごいブレイクスルーは起きていません。

ここからは私が思うところですが、
カメラのノイズが年年少なくなってきているように思えるのは、
処理技術が進歩したところにあると思っています。
昔、ニコンのD3sで撮った同じISOでの写真等と比べて
RAWを例えばlightroomなどでノイズ処理を行った物は、
感触としてその後に出たカメラ等とくらべても、
D3sは1200万画素なので1画素辺りの光の取り込み量が多い、
（ソーラーパネルだと面積が多い）というところで、ISO6400あたりでは謙遜ないどころか、
例えば2400万画素のフルサイズ（a9）などとISO6400あたりを比較すれば、
ノイズリダクション処理をそういったlightroomで行った結果は、
変わりないもしくは良いかなと思えることもあります。
しかしながら新しいカメラの方がより高いISOで撮影した画像は良いですし、
古いカメラではそもそもISO設定が高い値はない（出来ない）です。

そこら辺を踏まえるとかなり高いISO設定が必要な場合は新しいカメラ、
そして私はそもそもの物理的な上記の要因により、
センサーサイズが大きい（1画素あたりの面積が広い）カメラの方が有利だと思います。

またRAWで撮影される場合は
昨今のRAWノイズリダクションソフトはかなり優秀です。
（例えばDXO PURE RAW2など）
撮影後にこういったものを通せば（時間は若干かかりますが）
APS-CであってもかなりISOも上げられるとは思います。

書込番号：25159358

[青連赤道]

＞DAWGBEARさん
同感です。

書込番号：25159468　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

撮像素子サイズと画素数⇒１画素あたり⇒許容感度例

＞センサーサイズと画素数の関係は？

↑
光電変換としては、
【１画素あたりの受光量】と、
受光素子あたりの光電変換効率。

そして、光電変換以降の画像処理(エンジン)の効果。

上記の個別の要素毎に(一般ユーザーでは)判定できないので、毎度混迷スレになりますね(^^;


添付画像では、1/2.3型2000万画素で許容感度を ISO800とした場合に、
１画素あたりの面積を単純比例計算した例示を付けています。
(別スレ用に作成した使いまわし(^^;)

書込番号：25159486　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞core starさん
返信ありがとうございます。
確かにレンズとセットで考えないと
ダメですね。
フジなら、まず1本目はXF18-55で撮影し、単焦点は、コシナの23ミリあたりを考えています。
キャノンはまだどのレンズにすればいいのか、決まっていません。
夜景は
三脚を使っての撮影は心得ているので、使用します。
キャノンのレンズが決まってないので、まだどれが良いか、なんとも言えないですねぇ、、、。

書込番号：25159490　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞ニックネーム・マイネームさん
レンズ込みで35万くらいなので、R6Mk2はちょっと無理ですね。
ただ、フジは18-55ミリがいいのですが、キャノンのレンズが決まってないので、なんとも言えないですね、、、。
ただ、少しでも結果を良くしようと思ったら、やはり
フルサイズが良いのですね。うーん、まだ悩みは続きそうですね、、、。

書込番号：25159506　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞SMBTさん
返信ありがとうございます。
レンズによって、いろいろと
解像度の順位が
入れ替わるのですね。レンズは、フジは18-55ミリがいいのですが、キャノンはまだ未定なので、なんとも言えないですね。
もうすこし
悩みます。

書込番号：25159514　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞hunayanさん
返信ありがとうございます。
解像度については、センサーサイズよりも画素数が
影響するとのこと。うーん、なかなか悩ましいところですね。
もうすこし
悩みます。

書込番号：25159520　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞くらはっさんさん
返信ありがとうございます。
夜景はロケ地開拓派ですね。Pen-Fで三脚を使って30秒露光で撮影した
経験があります。ノイズが多く、あまり
満足のいくものではありませんでした。
もうすこし悩みます、、、。

書込番号：25159531　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞アダムス13さん
返信ありがとうございます。
やはり高感度ノイズはフルサイズの方が
少ないのですね。
ただ、アダムス13さんもおっしゃっているように、ノイズもアジと捉えれば、いいものになるのですね。なるほど、その
発想はなかったです。気づかせていただいて、ありがとうございます。
もうすこし悩みます。

書込番号：25159550　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞Kazkun33さん
返信ありがとうございます。
5DMk�Wはまだ日中しか撮影したことがないです。それなら夜景を
撮影してから考えなさい、と怒られそうですが、本当にその通りです。すみません。
ただ、ミラーレスカメラで比較した場合、どうなのかを知りたくて、将来は
ミラーレスも手に入れたいと考えているので質問させていただきました。ありがとうございます。

書込番号：25159558　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞とびしゃこさん
返信ありがとうございます。
とびしゃこさんのおっしゃるように、完全な条件のもとでは、センサーサイズよりも
画素数の多い方が解像度が高いのですね。
もうすこし悩みます。

書込番号：25159565　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞ねこさくらさん
返信ありがとうございます。
フジは
レンズは18-55ミリが最初の1本で、単焦点はコシナの23ミリを考えています。
いくら4000万画素あっても、18-55だとあまり解像度が高くなく、宝の持ち腐れになるかもしれないですね。
キャノンはレンズはまだ決まってないので、もう少し悩みます。
三脚は確かに必須ですね！

書込番号：25159574　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞DAWGBEARさん
返信ありがとうございます。
撮影後に画像処理ソフトで修正すれば、かなりノイズは減らせるということですね。
しかし、センサーサイズが大きい方が、有利ではあるとのこと。
なかなか悩ましいところです。もうすこし
悩みます。

書込番号：25159583　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞ありがとう、世界さん
返信ありがとうございます。
詳しい表をご提示頂いて、どうもありがとうございます。
ただ、私には表の見方がよく分からなくて、理解ができません。すみません。
ありがとうございます。

書込番号：25159594　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！さん

５秒程度以上の長時間露光、多分クルマやヒコーキ、車両等の光跡を得るためかなとは思いますが、静止画重視でとなると三脚は頑丈でなきゃいけない、レンズ〜ボディにも余計な振動を与えず与えられずブレに最大限注意が必要、で結構大変だと想像します。

数年前までは三脚使い、数秒前後まで露光してました。
が、通行人やら見物客やらが多い場での撮影を考えると、三脚はひたすら邪魔どころか危険物にさえなってしまいますので、ＩＳＯを高めに手持ち撮影に切り替えました。

確かにフルサイズの方がノイズ耐性は高いようにも思えます。
しかし自宅でＰＣ現像の際に、暗所箇所にノイズキャンセラを掛けるのでやかましく言う程には気になりません。場合によっては閾値以下の暗所はベタ塗りでもＯＫ。


撮影場所開拓派、となると軽量機材の一択でしょう。
場合によってはハズレもあるところへ重量機材一式担いで行った暁にゃ絶望的徒労感しか御座いません。

となるとX-H2とかX-S10クラスの軽量機材に良いレンズ、三脚入れて数キロ前後で出向いて、自宅に戻れば撮影成果のノイズと格闘、が理に適っているかなあ、と勝手に想像してます。

書込番号：25161009