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夜景撮影の設定について

[cebu boy]

この度東京湾のナイトツアー＋スカイツリー天望デッキへのツアーに参加します。折角なのでEM1+12-40mmF2.8を持参しようと思っています。夜景撮影はほぼやったことないので、カメラの設定をどのようにするか迷っています。S/Sは20秒、ISOは200-600? 絞りはF2.8-4？位でいいのでしょうか？船上からベイブリッジを見上げて撮ったり、スカイタワーの展望デッキから夜景を撮影したいと思っています。どうぞよろしくおねがいします。

中華レンズ7artisans　25mmF1.8も持参しようかなと思っています。

書込番号：24818423

[secondfloor]

cebu boyさん、こんにちは。

夜景といっても色々で、一概にこれが正解とはいえないのですが、、、
夜景撮影では露出が狂わされやすいので、私はMモードを使うことが多いです。
そして各設定ですが、絞りはF2.8で良いと思います。
あとISOは基本200。
これでSSを1/60で撮影してみて、暗いようならSSを1/30まで遅くしてみる。
それでも暗いようなら適切な明るさが得られるまでISOを上げてみる。
逆に明るいようなら適切な明るさが得られるまでSSを速くしてみる。
このような感じで、試し撮りをしながら、その場所に合った設定を見つけられれば良いと思います。

書込番号：24818486

[アートフォトグラファー5353]

絞りは基本
『寄って絞る、離れて開ける』
近距離になるほど被写界深度は浅くなります

シャッタースピードは
『ブレないシャッター速度』
それは被写体ブレなのか？
手ブレなのか？
ブレ易いほうのシャッター速度を選択します
また意図的にブラしたいのなら
そっちのシャッター速度を優先です

ここまで決まって
明るさを好みに調整すれば
ISOが決まります

その手順は自分は
�@ISO
�Aシャッター速度
�BF値
です

単体露出計やフラッシュメーターが
その手順で基本形です

書込番号：24818492　スマートフォンサイトからの書き込み

[あさとちん]

＞cebu boyさん

船の上は揺れるので、感度は許容上限で始めるのが無難です。
絞りはF1.8のほうが良いのですが、25mmの画角は夜景には足りないと思います。

書込番号：24818494

[cebu boy]

＞あさとちんさん
＞アートフォトグラファー5353さん
＞secondfloorさん
＞盛るもっとさん

アドバイスいただいた皆様ありがとうございます。現場で皆様からアドバイスいただいた項目に注意しながら、撮影したいと思います。

書込番号：24818514

[おかめ@桓武平氏]

＞cebu boyさん

>> S/Sは20秒

船上では、船も揺れるので、無理があります。

手持ち撮影ですと、
ISOを自動にして船による揺れが揺れない程度のSSにする必要があります。

まあ、広角レンズでF値は1.0から2.0までのレンズは必要かと思います。

書込番号：24818520

[DEANVIL]

船上からの撮影は相当難易度高いですよ

凪いでいても船が完全に固定するわけでもないので
日没していたら三脚立てても意味ないし手持1秒でも厳しそう

ただ夕暮れでまだ陽が残っていればMモード絞り開放１/15or30手持ちISO調整で
なんとかいけるかも？

書込番号：24818531

[WIND2]

レインボーブリッジ橋脚、足元は地面なので船上からはSSを速くする必要があります。	地上200mmからでこんな感じ、スカイツリー展望デッキは350m。

船上からベイブリッジ狙ったり、スカイツリーからSS20secだったり、
状況がまるで違いますよ。

まず、見上げてベイブリッジって、橋脚狙いなのかな？
船上からは手持ち撮影という事と、船が進んでいる事を想定すると、
それなりのssは必要だろうし、かなりの高感度になると思いますよ。

スカイツリーからは三脚は使用しますか？
三脚を使用するならば、まずはレンズ先端をなるべくガラスに近づけて、ガラスの反射が写り込まないようにしましょう。
まあ、他にも写り込まなくス方法やアイテムはありますけど手間や費用がかかるので割愛します。
設定はISO200固定で絞りは5.6〜9程度で、露出程度はお好みで。
SSは上記の結果で。
手持ちならば、絞りと手振れしないSSを決めて、ISOはその結果で。

似たようなシチュエーションをアップしておきます。

書込番号：24818534

[くらはっさん]

震災直後の、開業前のスカイツリーを下から。

＞cebu boyさん

＞船上からベイブリッジを見上げて撮ったり、スカイタワーの展望デッキから夜景を撮影したいと思っています。


船上や大型車が通行する橋梁上では、土台となる足元が揺れるわ震えるわで難易度は相当高いです。
手持ちホールドでSS＝1/30以上の速度で切れるよう、絞りとISO感度を調整し、何通りかの組み合わせで撮影、
うち出来のいい数枚をチョイスする。最適なSSとAV(絞り値)は夜景中の光量で変わる、が基本です。

展望デッキや見晴らし台からの撮影では、三脚が使えれば良いのですが最近は大勢人が居る中では迷惑になり、
また意図せず当たる人も居ますので、基本手持ち撮影が望ましいでしょう。

手すりや寄りかかれる電柱等があれば、そこに体を寄りかけて三脚代わりに使い、SS＝1/15が限界かな？
手振れ補正機構が有れば楽勝でしょうが、恐らくはISO=2000前後でSSやAVを調整することと思います。

いずれの場合も、夜景と言っても看板ネオンやイルミネ、信号に窓明かりが沢山あるような光源メインの夜景なら
結構楽勝で撮れるので、意外と光量過多で露出オーバーに注意が必要です。

背面液晶などで都度確認して、SS,AVを何通りか変えて撮影しておき自宅でチョイスをお勧めします。

書込番号：24818688

[okioma]

他の方が言われている様に、設定は状況次第かと思います。

手持ちならブレが発生しないシャッタースピードにするのが先決。
あとは状況に合わせて絞り、ISOで調整かと。
船上での撮影は更にシャッタースピードを上げないといけません。


スカイツリーの展望台からの撮影ならガラス面の写り込みを減らす為、出来るだけガラス面に近づけることが重要。

シリコン製ジャバラ式レンズフードとか忍者レフなど写り込み防止グッズを使うと良いでしょう。

書込番号：24818729　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

貼り忘れました。
こんなものです。
レンズのサイズに合うか確認する必要があります。
↓
https://item.rakuten.co.jp/ohstore/2b8pvk8oco/

https://item.rakuten.co.jp/jasumin/jm-077/

書込番号：24818734　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

明石海峡大橋、フルサイズ２４ミリ、Ｆ４、ＳＳ1/25、ISO１２８００

＞cebu boyさん

　キヤノン機で、しかも関西の明石海峡大橋ですが、ナイトクルーズで撮ったことがあります。
　すでに皆さんの指摘にある通り、船上でのSS２０秒は無理があると思います。波や風による船の揺れ、速度による構図の変化、殊に進路変更のために転舵でもしようものなら、みるみる構図が変わります。船の構造や三脚の設定位置によっては機関の細かな振動を拾う可能性もあります。
　許容できるISO感度を事前に確認の上で手持ち撮影の方が無難でしょう。

　ベイブリッジの下を通過しながら撮影するのであれば、暢気に撮影結果を眺めて、最適な露出の組み合わせを考えていたら、通過してしまうので、そういう状況なら、小刻みに設定を変えながらできるだけ連写して、良い結果だけを残すというのもありだと思います。

　スカイツリーからの夜景は三脚撮影が可能なら三脚を使えばいいと思います。写り込み防止は、すでに指摘のある忍者レフのようなものを使うか、ギリギリまでカメラをガラスに近づけた上で黒い布などで覆ってもいいと思います。

書込番号：24818760

[yamadori]

cebu boyさん
　このカメラは夜景などの撮影用に次の機能を持っているけど、知らないですか？
（一時期このカメラで重宝して使っていた機能です）
・ライブBULB
・ライブTIMEタイム

取説にも書いてあるけど、次のURLの説明が判り易いですよ。
なおレリーズケーブルが必須。
https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/em5mk3/feature5.html

書込番号：24818769

[cebu boy]

＞yamadoriさん
＞遮光器土偶さん
＞okiomaさん
＞くらはっさんさん
＞WIND2さん
＞DEANVILさん
＞おかめ@桓武平氏さん

皆様、懇切丁寧なアドバイス誠にありがとうございます。三脚は持参しない予定です。現場でいろいろ設定を変えながら撮影を楽しみたいと思います。

書込番号：24818774

[くらはっさん]

ハマの定番夜景、帆船と観覧車。

＞cebu boyさん


＞現場でいろいろ設定を変えながら撮影を楽しみたいと思います。

GAありがとう御座います。
撮影を是非楽しんでください。

成功作品より、むしろ失敗作品について『何故そうなったのか？』を見極めるために残しておき、
EXIFや撮影内容から失敗理由を推測して、次回撮影に反映させて行けば、尚の事面白くなります。

夜景と言うのは、昼間撮影よりは結構ピントが有っていること、が要求されると判断してます。
カメラの持つ機能＋自分の撮影技量＝ワザの総動員で楽しむことができます。

書込番号：24818853

[cebu boy]

＞くらはっさんさん

ありがとうございます。

書込番号：24818870

[アナキン＠自社待機中]

ベイブリッジではなくゲートブリッジ（若洲）ですが...	東京駅・丸の内駅舎と東京駅ホーム	下に降りて、新丸ビルを...

＞cebu boyさん、こんにちは。

解決後のレスですいません。本機で夜景撮影であれば HDR (＝連写合成) の使用をぜひお薦めします。明るい部分を極力飛ばさずに露光を稼いて、見栄えの良い夜景写真を撮ることができます。(スマホのナイトモードも中身は HDR 夜景)

ただ、オリンパス機の HDR＝HDR1 (写真調)/HDR2 (絵画調) は ISO200 縛りがあるため、夜景時はスローシャッター必須となり、皆様ご指摘のように船上では難しいですが、

スカイツリーの展望デッキであれば足元はしっかりしてるでしょうから、問題なく利用できると思います。上述のように感度は ISO200 縛りがあるし、12-40mmF2.8 であれば絞りは開放 F2.8 で、あとは明るさに合わせてシャッター切るだけなので、絞り優先が良いと思いますが、

本機は元々手振れ補正は強力ですが、経験上、HDR1/HDR2 の際は、さらにスローシャッターが可能な印象で、(画角によりますが) 2.0s くらいは問題なく切れると思います。(本機の弟分 E-M5mk3 使用)

--------------

本機の HDR は、もう一点、メカシャッター縛りもあって、静音シャッターにしていても、HDR 時は ｢バシャバシャバシャバシャ!!｣ と連写が始まって、驚く羽目になりますが、

連写の最後のコマは、表示されるシャッター速度の 4 倍になるので、かなりのスローシャッターになりますが、経験上、最初の 1 コマがブレてなければ上手く仕上がることが多いです。(途中で動くものがあっても可)

※ 作例は HDR ブラケットで撮影後、合成は PC で行ってるので、HDR1/HDR2 よりもう一手間掛かります。(1 枚目のみ 45mmF1.8、2, 3 枚目は 12-40mmF2.8、全て手持ち)

書込番号：24818943

[yamadori]

cebu boyさん

＞三脚は持参しない予定です。現場でいろいろ設定を変えながら撮影を楽しみたいと思います。

コンパクトな三脚は必須です。
なぜなら、スレ主さんはSSを次のように書いておられるからですよ。
SSが20秒、さすがに手持ちでは不可能では？

＞S/Sは20秒、ISOは200-600? 絞りはF2.8-4？位でいいのでしょうか？

書込番号：24818944

[cebu boy]

＞アナキン＠自社待機中さん
＞yamadoriさん

詳細に色々アドバイスいただき有難うございます。お教えいただいた設定を頭り入れて、現地でいろいろ設定をいじりながら撮影したいと思います。

書込番号：24819126

[くらはっさん]

＞cebu boyさん

こんばんは。

＞S/Sは20秒、ISOは200-600? 絞りはF2.8-4？位でいいのでしょうか？

この疑問文は
『一般に夜景を撮影する時には、SS,ISO,絞りはどれ位を目論んでおけば良いのでしょうか』

と言う、確認みたいなものでしょうかね？　そう理解しました。


三脚が使用できれば、SSは１／１５秒より長時間シャッターが解放できる訳ですから、なるべくISOは低め、
絞りはSSを何パターンか変えて、良さげなものを候補として残しておく。
但し大型車が通行する橋上とか、そもそも揺れている車両・船上では無意味だと諦める。

三脚使用不可な場所、例えば激込みの花火会場だとかイルミネパークだとかなら、被写体の光量さえ充分なら
ISOは青天井、2000以上とかノイズが気になる限界まで上げるなりして、SSを1/30秒以上の短時間シャッター解放、
それに見合う絞り値を探しましょう、何か電柱や手すりが有れば積極的に体を預けて三脚代わりにしましょう。
但しこの場合は、光軸方向に長いレンズになるほど手持ちは不利です。

と言う感じになると思われます。

…そこはまあ、ぶっちゃけて言えば現場で場数を踏んで、色々試行錯誤して、撮影ノウハウをため込んで頂く方が宜しいかと思われます。

書込番号：24823346

[cebu boy]

＞くらはっさんさん


おはようございます＆ありがとうございます。船上は揺れますし、多くの人が乗られていますので、三脚の使用は無理でしょう。現地でいろいろ設定を変えながら撮ってみます。

書込番号：24823716

子供のスイミング撮影について質問致します

[A-na]

いつもこちらではお世話になっております。

今から１時間後に、娘が通う幼稚園のプール見学会へ行きます。
保護者は窓の外からビデオ撮影やカメラ撮影がてきるのですが、その際のおすすめ撮影方法を伝授して頂きたいです。
窓は広くとても綺麗に磨かれています。

SCNよりAUTOで撮影の方がよろしいでしょうか。
その場合の絞りやISOの値はどこまで設定すればいいかなと悩んでおります。

ギリギリで申し訳ございません。

お力を貸してください。

どうぞ、よろしくお願い致します。

書込番号：24813534　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

あ、
＞今から１時間後に、

過ぎ去りし(^^;

次回の参考になれば。

書込番号：24813748　スマートフォンサイトからの書き込み

[A-na]

＞プラチナ貴公子さん
詳しくありがとうございます！！
800なんですね💧
640にしていて、少し暗かったです…
が、何とか納得いくのが撮れました。
教えて頂いた事をメモして次は挑みます！
ありがとうございました。

書込番号：24814330　スマートフォンサイトからの書き込み

[A-na]

＞with Photoさん
お返事ありがとうございます！
シャッタースピードメモしておきます。
また、次があると思いますので、参考にさせていただきます。
ありがとうございました！

書込番号：24814336　スマートフォンサイトからの書き込み

[A-na]

＞ありがとう、世界さん
今回もご丁寧にありがとうございます。
いつも親切にお答え頂き嬉しいです。

周りのお子さんも入らない様にしなくてはいけなく、なかなか困難でした。

お答え頂いた事をメモして勉強します。
ありがとうございました(*^^*)

書込番号：24814343　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞A-naさん

どうも(^^)

主として、室内プールの明るさで大勢が決まりますので、
ソコソコの明るさ(露出)があれば、ブレブレボケボケで良いので、
画像をそのままアップしてみてください。
(ブレブレボケボケなら自動的にプライバシー対策になりますし)

欲しいのは画像に含まれている撮影条件ですので、次の機会があれば活かせるかと思います。
(撮影場所もしくは被写体の明るさを推算します)

書込番号：24814357　スマートフォンサイトからの書き込み

[A-na]

＞ありがとう、世界さん

とても暗くぶれた写真を載せますね。
左側に大きな窓があり、右に行くほど暗くなりました。

見れますでしょうか?

書込番号：24814604　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞A-naさん

暗いのは仕方ないと思います。

ISO感度をISO3200を上限にRAW現像など手を加えたら良いと思います。

書込番号：24814696　スマートフォンサイトからの書き込み

[抜造]

＞A-naさん

上げられたお写真は、児ポ法が適用されると思います。

もう遅いとは思いますが、即刻削除をお勧めします。

書込番号：24814714

[ありがとう、世界]

あれで？

要素ゼロでは？

本当に適用されますか？

書込番号：24814727　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞A-naさん

どうも(^^)

撮影条件がわかりましたので、気になるなら、画像を削除されても大丈夫ですよ(^^;
(私もDL後削除済み)

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025495/SortID=24813534/ImageID=3708203/
投稿者名 [24814604] A-naさん　撮影日時 2022年06月28日 10:51
カメラ機種 E-M10 Mark III
レンズ名 OLYMPUS M.14-42mm F3.5-5.6 EZ
シャッター速度 1/30秒 ←【動体ボケ(被写体ブレ)の主原因、シャッター速度が あまりにも遅すぎ!!】
焦点距離 42mm
絞り数値 F5.6　露出補正 -0.3 ←【悪手】
ISO感度 640 ←【最悪の要因 ※低感度過ぎる、明るさに対して】

(撮影条件のままの撮影(被写体)照度の推算)
1/30秒、F5.6、ISO640　　⇒ Lv(Ev) 7.2
↓
撮影(被写体)照度≒ 368 lx(ﾙｸｽ) ※(快晴の約 1/223)
≒日本の夜間室内平均あたりの約2.30倍
↑
シャッター速度が【1/30秒】

※露出補正が【-0.3】になっています。自分で「暗くなるように露出補正した」わけでないと思いますが、どうですか？

※(マイクロ)フォーサーズなのに、わざわざ ISO640になっています。
被写体ブレ(動体ボケ)を抑えたいなら、(マイクロ)フォーサーズなら、せめて ISO3200までは許容すべきでしょう。


１段(2倍)の露出になるように、ISO1280とした場合は下記のようになり、屋内プールであれば、そんな感じでしょう。
(シャッター速度他の問題は、帰宅後に続く)

1/30秒、F5.6、ISO1280　⇒Lv(Ev)6.2
撮影(被写体)照度≒184 lx(ﾙｸｽ) ※(快晴の約 1/446)
≒日本の夜間室内平均あたりの約1.15倍
≒日本の夜間室内平均あたりの約1/0.87

※「Ev」や「Lv」は死語化しつつあるので無視してもらって結構です。
(「lx(ﾙｸｽ)」は国際単位系として今後も現役です)

書込番号：24814768　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

A-naさん　こんにちは

＞とても暗くぶれた写真を載せますね。

この位の暗さであれば　撮影後の調整で明るくできますし　ブレているというよりは　スイミングキャップ自体は綺麗に出ているので　綺麗な流し撮りになっていると思いますよ。

このシャッタースピードでしたら　綺麗に撮れた方だと思います。

書込番号：24814782

[A-na]

＞ありがとう、世界さん

長い説明をありがとうございます。
すみません、なかなかカメラの勉強をする時間がなく説明書もあまり読んでいないので勉強が必要です。

主に子供を撮影するので、屋内、屋外、今回の様なガラス越し…がランダムにありどの設定が一番適しているのか書き出してみます。

書込番号：24814931　スマートフォンサイトからの書き込み

[A-na]

＞抜造さん

え！削除した方がよろしいですか！
もう、遅いと消せないでしょうか?

書込番号：24814933　スマートフォンサイトからの書き込み

[A-na]

＞もとラボマン ２さん

撮影後に調整できるとは知りませんでした。
毎日触って勉強しなければいけませんね。

書込番号：24814934　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞A-naさん

適切な撮影条件は、
撮影場所の「明るさ次第」です(^^;

同じ撮影条件で どこにでも通用したりしません。

書込番号：24814953　スマートフォンサイトからの書き込み

[プラチナ貴公子]

＞A-naさん
写真見せさせていただきました。
流し撮影的な苦労が見える写真ですね。
M10-�UとM10-�Vはほぼセンサーが同じですので今までの経験上ISO800 で提案させていただきました。
昼間の太陽光の下ではISO1600でもそんなに劣化は目立ちませんが、夕暮れや室内照明等ではノイズや劣化がかなり目立つ要素がありがっかりしたことがありますホワイトバランスもかなり変わってきます。またRAWでのノイズ軽減処理はかなりの経験が必要です。詳しい人がおられるなら別ですがOM-Warkspceにて可能ですので一度トライしてみてください。
プールでの撮影頻度が多いようでしたら少し費用が掛かりますがLEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-KもしくはLEICA DG NOCTICRON 42.5mm/F1.2 ASPH./POWER O.I.S. H-NS043の明るいレンズの購入をお勧めします。
ネットショップの中古で２万前後で購入可能です。
短焦点ですが画像のクリア感は納得できると思います。
また、あまり気が乗らない場合は携帯電話のカメラ（F１．７程度レンズが装着しています）の方が暗い環境ではかなり有効なので携帯を使ってみるのもよいかもしれません。

書込番号：24815093

[ありがとう、世界]

ISO640から ISO800にしても、
スレ主さんの今回の撮影場所では、まだまだ露出不足(画像が暗い)ままになります(^^;

※800/640=1.25 ⇒ 25%アップ(約1/3段アップ)


＞A-naさん

今回、「露出補正」をされました？

また、撮影モードは次のどれでしょうか？

※前程条件⇒感度を ISO640に固定

(0) オートモード

(1) TまたはTv(シャッター速度優先)モード

(2) AまたはAv(絞り優先)モード

(3) P(プログラム)モード

(4) スポーツモード(※成り行きでシャッター速度を速めにするが、照度不足では役立たずの場合あり)

(5) その他 (具体的に)

書込番号：24815349　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは。OM-D E-M10 Mark III は持ってませんが・・・

1時間はとうに過ぎたけどまだ解決済みではないようなので。

絞り(絞り値)や焦点距離、ズームの望遠・広角などはわかりますよね。

お使いの「ダブルズームキット」
14-42mm F3.5-5.6
40-150mm F4.0-5.6

広角ズームの望遠端より望遠ズームの広角端の方が絞り値が小さいです。
絞り値が小さい方が、暗いところでもブレが少なく、
あるいはISO感度を小さめ、ノイズが少なくなります。

[書込番号:24814604]に御掲示の写真、ヒストグラム(明暗の出現頻度のグラフ)を表示して検討すると、
さほど暗いわけでもないようです、露出補正を「-0.3」にした分ほどでしょうか。

そのカメラの特性は知りませんが、
水面の波が外光で輝く眩しさを、明るいシーンとカメラが誤判断して、暗めと感じる露出になったのかもしれません。

たぶんオートモードでもSCNの「動きのあるものを撮る」ですかスポーツ向きのソレでも露出補正ができたかと思います。
波の輝きに惑わされているなら露出補正を「マイナスでなくプラス寄り」にすることで見た目も明るく撮れます。

いろいろ試行錯誤で悩むのが時間の無駄と感じるなら「動きのあるものを撮る」で試してください。

試行錯誤も楽しみ、そのカメラで撮れるめいっぱい究極の写真に挑戦するなら、RAW撮影・現像も。

書込番号：24815585

[センサーサイズ樹になる]

＞A-naさん


解決済みとのことですですが。
経験じょう、スイミングスクールでの撮影は、ブレて画質が厳しいです。
4K動画撮影の方が後悔しませんよ。

再チャレンジは頑張ってください！！

書込番号：24816844

[DAWGBEAR]

＞A-naさん
プールに面した窓越しとのことですが、
温水プールのところがほとんどと思いますので、
窓越しの部屋との温度差があると思うのだけど、
またその部屋にクーラーが使われていたら尚更、
窓の結露の問題があると思うのだけど、
大丈夫なんでしょうか。
プール施設の撮影を何回か行ったことがありますが、
結露が一番の問題だったことがあるので...。

もしもその部屋が何らかかの対策が行われていれば
大丈夫でしょうが。

温水プールの撮影では
前以てできるだけその温度情況下に
カメラを置いといて
ならすのが必要ですね。

書込番号：24819927

アップデートの方法

[みなと37101015]

【使いたい環境や用途】

【重視するポイント】

【予算】

【比較している製品型番やサービス】

【質問内容、その他コメント】
一眼レフ初心者です！今度em1xを購入予定なのですが、新品で購入した場合、最新の状態にアップデートされていますか？また、されていない場合はスマホからアップデート可能でしょうか？

ご教授ください！よろしくお願いします

書込番号：24812790　スマートフォンサイトからの書き込み

[sx551]

私は最近OM-1を買ったのですが、ちゃんと最新のバージョンになっていました。
なので、M1Xでも同様なのだろうとは思いますが、もし製品が長期間流通在庫
となっていたものであれば、古いバージョンかも知れません。

リアル店舗での購入なら、最新バージョンか否か確かめてもらって、もし最新でないなら。
店員さんにバージョンアップしてもらう手もあります。先様も売れるか否かの瀬戸際ですから、
それなりに手慣れた店員さんなら応じてくれるかも(あくまで願望ですけどね)。

なお、自分でバージョンアップするのであれば、OM WorkspaceなるOMＤＳ提供の無料
ソフトを用いて実施することになります。このソフトはPC向けであり、スマホには対応して
いないように思います。一度、ホームページでご確認いただければと思います。

バージョンアップに失敗すると、カメラは仮死状態になり、うんともすんとも言わなくなります。
これを治すには、メーカーに送り、メーカーの手で復旧するしかない。なので、自信がない
のであれば、とりあえず販売店の店員さんに両手を合わせてお願いするか、OMDSの
サービスステーションが近くにあれば、持ち込んでやってもらうのがよろしいかと思います。

余談ですが、私がデスクトップPCのファームウェア（ＵＥＦＩ BIOSと言います）アップデートに
失敗した際には、台湾のメーカーまで送って治してもらいました(有償)。
参考になれば幸いです。

書込番号：24812908

[2HD]

数日前に新品で購入しましたがVer1.2でした。
購入する店舗の在庫状況にもよると思いますが、確認出させてもらえるなら確認させてもらうとかでしょうか?
もしくはPC持てる友人などに手伝ってもらうとか。
作業時時間は大体30分位で、PCにアプリインストール、カメラのファームアップまで完了できました。
ちょっと他のメーカーのカメラと比べると操作自体は特殊なですが説明をよく読めば大丈夫かと思います。

どうしても無理ならメーカーに事前に問い合わせて購入後メーカーに送ってファームアップする際の料金
など確認してからがいいのではないでしょうか。

書込番号：24818197

[もとラボマン ２]

みなと37101015さん こんにちは

＞スマホからアップデート可能でしょうか？

オリンパスの場合　カードを使ってのアップデートとは違い　パソコンで専用ソフトを通してのアップデートになるので　スマホでは難しいと思います。

書込番号：24820429

[華ちょうちん]

あのPC経由でのアップデート、いい加減やめてくれないかな。

書込番号：24964172

撮った画像の日時

[まる809]

E-PL10を1週間ほど前に購入しました。
OLYMPUSのアプリ、OI Shareを使ってiPhone11proに画像を転送、その後Dropboxを経由してパソコンにも転送しています。

E-PL10を使っている方に質問なのですが、iPhoneなりパソコンなりに画像を転送した際日時のずれは生じませんか？

iPhoneでは表示されている日時は正しいのですが画像が表示される場所が大体9時間後の位置になります。iPhoneで撮った画像と混ざってしまうこともあります。
パソコンでは表示される日時そのものが9時間後に変わってしまっています。

調べたところタイムゾーンのずれではないかと言うことで、OLYMPUSのサポートに問い合せたのですが修正する方法はないとの事でした。

こういった症状(現象？)はE-PL10ユーザーみなさんに生じているものなのか、または機種の当たり外れなのか気になり質問させていただきました。

せっかく購入したのでずっと使い続けたいのですがこのままではこの機種嫌いになってしまいそうです。

初めてこういった所へ投稿させてもらうので質問内容に不備などがありましたら申し訳ありません。

書込番号：24812438　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞まる809さん

ちょっと違う話なのですが、もしかしたら似たような内容かもしれないのでご参考までに記します。
当方はパナソニックやオリンパスのカメラを使って撮影したデータを一旦PCのフォルダに移動。
フォルダ名に年月日と撮影地を付けています。
iTUNESを使って画像フォルダ単位で指定してiPadに同期し閲覧しています。
昨日たまたま２０１５年９月撮影の画像を閲覧していたら、iPad上では２０１５年１２月の日付になっていました。
画像をiPadに同期した日付になっているのかもしれません。
ただし前述の通り、撮影日（３日分くらいは同じフォルダ）と撮影地でフォルダ名を付けているので特に困ることはありません。

と、ここまで書いてDropboxで試してみましたが、カメラは色々ですがちゃんと（同期した日ではなく）撮影日時になっていましたので
ちょっとよくわかりません。
iPhoneでLightroom現像すると、iPhoneでの表示は現像日（iPhoneへの保存日）になったりしますのでカメラ依存の話では無いような気がします。
もしどうしても正常にならず、日付がファイル管理上どうしても重要なのであればフォルダ名で管理するか、正確なExif情報が見たいということであればPC上で確認するのが一番よろしいかと思います。

書込番号：24812503

[おかめ@桓武平氏]

＞まる809さん

>> iPhoneでは表示されている日時は正しいのですが画像が表示される場所が大体9時間後の位置になります。
>> パソコンでは表示される日時そのものが9時間後に変わってしまっています。

UTCとJSTのタイムゾーンの問題のようにも見えます。

書込番号：24812526

[Seagulls]

＞まる809さん
＞パソコンでは表示される日時そのものが9時間後に変わってしまっています。

すみません。OI ShareからiPhoneでの転送を経るとPCでの表示も変わっているのですね。
当方が最初に回答した内容は「iPhone・iPadでの日付表示はあてになりませんよ」という一般論だったのですが
PCでのExif表示も変わっているのであれば話は違ってきます。

取説やQ＆Aを見る限り、時刻設定が有るのみで、タイムゾーンの変更はそもそも無いはずなので
一度、E-PL10からSDカードを取り出し、直接PCにコピーして画像ファイルの撮影日時を確認してください。
カメラの時計設定と明らかにズレているのであれば、なんらかのソフトウェア上の不具合と思われますので
販売店に持ち込み確認してもらうか、検証結果をオリンパス（OMDS）にメールで「検証したが不具合だと思う」
と記載して連絡を待ちましょう。

最近、オリンパスのサポートも混んでいるようなので１週間くらい返事が無いかもしれませんが、気長に待ってみましょう。
もし、PCへの直接コピーでは問題無い場合は、OI ShareとIOSの問題かもしれませんので、その場合はファイル管理に仕方を変えるしかないかもしれません。

書込番号：24812596

[アナキン＠自社待機中]

＞まる809さん、こんにちは。
オリンパスの別機種 (E-M5mk3) ですが、普段は OM Workspace で Wi-Fi 取込を利用していて、＞まる809さんのような事象は発生してなかったのですが、今、試しに iPhone13 で Ol.Share で取り込んだのち、iCloud 経由で PC に取り込んでみたら、＞まる809さんご指摘の事象があっさり再現したので、Ol.Share の不具合のようですね。

暫定的な解決方法ですが、PC 上で当該ファイルのプロパティを見てみると、9 時間ずれた日時になるのは ｢更新日付｣ で、一方 ｢撮影日付｣ は正しい日時が保持されているので、例えば ｢Neo FileTimeChange｣ のようなソフトを利用すると、一括して複数写真の ｢更新日付｣ を ｢撮影日付｣ に更新できます。

自分は SONY の RX100M6 も愛用していて、こちらは PlayMemories Home の Wi-Fi 取込を利用してますが、こちらは元々 ｢更新日付｣ は取込時の日時が付与されてしまう仕様なので、毎回取込後は ｢Neo FileTimeChange｣ で ｢撮影日付｣ に更新する作業が必須です。慣れるとすぐですよ〜。

※ OM Workspace の Wi-Fi 取込を利用しても、おそらく解消できると思います。

書込番号：24812638

[まる809]

＞おかめ@桓武平氏さん
返信ありがとうございます。
私もそのように思います。
メーカーに問い合わせたのですがタイムゾーンの修正はこの機種では出来ないとのことで残念に思っています。

＞Seagullsさん
返信ありがとうございます。
PCに直接SDカードを差し込み画像を取り込んでみましたが日時は撮影日時で表示されました。
オリンパスの画像編集ソフトを使用して画像を取り込んでも見ましたがこちらも正しい日時で取り込めましたのでOI.ShareかiPhone
の問題の可能性が高いなと思いました。

＞アナキン＠自社待機中さん
返信ありがとうございます。
教えていただいたOM Workspaceをダウンロードし画像を取り込んでみたところ正しい日時で取り込むことが出来ました。
ただPCをあまり頻繁には開かないのでカメラから直接iPhoneに正しい日時で取り込めたらもっと嬉しかったなというのが正直な所でした。
また今回取り込んだ画像の詳細を見て気づいたのですが、画像の「名前」が日時で表示されるのですがその部分が9時間後の時刻で表示されていて「日付時刻」部分は正しい撮影時刻になっていたんです。

すでに取り込んだ画像についても教えていただいたNeo FileTimeChangeを使ってみようと思ったのですがダウンロードの際「信頼できますか？」と警告されてしまったのであまりPCに詳しくないため怖じ気づきダウンロードやめてしまいました。
せっかく教えていただいたのにすみません。（また後日挑戦してみます）

書込番号：24813236

[まる809]

その後の経過です。

E-PL10で撮影しOI.ShareでWi-Fi転送した写真をiPhoneで見ると、表示されている日時は撮影日時なのですが詳細→調整を確認すると時間帯が「グリニッジ標準時」となっていることがわかりました。
こちらを「東京、日本」に変更すると調整後の日時が9時間後になってしまいました。
やはりタイムゾーンがずれているようです。

購入した家電量販店にも相談をしたところメーカーに直接問い合わせてくれて、オリンパス側ではカメラは日本時間になってるしアプリにも問題はない。iosの問題ではとの回答でした。
当方CANON　EOSKissX7も所持してるためそちらをFlashAirで転送しても日時のずれは起こらないことを伝えるとOI.Shareとiosの相性が悪いのではないかとしか言えないと言われました。
確かにカメラ本体に不備はないのでそうなのかもしれないと思いました。

手の施しようがないことが分かったので今後どのように写真を取り込むのが一番手間がかからないのかが最重要になってきたので考えられる方法を色々と試してみました。
私はiPhoneで撮った写真もカメラで撮った写真もiPhoneとPCどちらでも保存することを前提としています。

�@OI.Shareを使いiPhoneにWi-Fi転送。写真アプリの詳細→調整と進み時間帯や日時を修正しDropboxでPCに転送。

�Aカードリーダーを使いiPhoneに転送。こちらもWi-Fi転送した場合と同じく詳細で確認したところ時間帯がずれていたので時間帯日時を修正しPCに転送。

�BOMWorkspaceを使い、先にPCにWi-Fi転送。PCでの写真の日時は合っています。その後DropboxでiPhoneに転送。写真の詳細を確認するとこちらもまた時間帯がずれていました。なので時間帯と日時を上記同様に手作業で修正しました。

�CSDカードを直接PCに差し込み画像を取り込んだ場合も�Bと同じでした。

以上の4通り試しましたが結局iPhone側は手作業で日時を修正するしかなく、私としては�@を使うのが自分には合っているのかなと思いました。
今まで子どもの写真を撮りまくりそのまま全て転送、そしてろくに写真を確認せずにiPhoneのストレージ圧迫を繰り返していたので、これは1枚1枚修正することで不必要な写真を削除していけるいい機会が出来たと思うことにします。


返信していただきました皆さん、とても参考になりました。
ありがとうございました。

書込番号：24816031

超望遠レンズについて

[じゃんぼ29]

初投稿です。
現在OLYMPUSのOM-D E-M5 mark2にM.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 IIを装着して使用しています。日常使いとしては非常に満足しているのですが、スポーツ観戦時や野生動物の撮影時に合わせてもう少し焦点距離の長い望遠レンズを購入したいと考えています。
自分で調べた範囲での候補としては、

・M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II

・Panasonic LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II

の2つです。
候補からもお分かりとは思いますが、予算は5万〜10万以下で考えています。
基本的には手持ちでの撮影を考えており、機動性の高さを重視しております。
候補2つではどちらの方が良いと思いますか？

また、この価格帯ではほとんど選択肢がないことは重々承知しておりますが、他のレンズでオススメはありますでしょうか？
皆様のご意見をいただきたいです。よろしくお願い致します。

書込番号：24810827　スマートフォンサイトからの書き込み

[ともおじ]

＞じゃんぼ29さん

75-300も100-300も持っていませんが、14-150をお持ちで、オリンパスのボディなら75-300の方が良いと思います。
単純に、オリとパナでズームリングの回転方法が逆なので。

明るさや焦点距離の繋がりは100-300の方が良さそうですね。

書込番号：24810889

[グリーンビーンズ5.0]

望遠端が明るいのと防塵防滴のPanasonic LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II
が良いのでは無いかと思います。
M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 IIは私も持っていいますが。
望遠端が少し暗いので。

書込番号：24810892

[yho_315]

はじめまして。
古いマウントですが、ED 50-200mm F2.8-3.5はどうでしょう？

ED 70-300mm F4.0-5.6で空港近辺で空撮していましたが、解像感が欲しく2万で中古入手。
解像度は大変満足できましたが、E-M5とフォーサーズレンズの組合せなので
AFは遅い＆ピンぼけ率高いので置きピン運用かピーキング表示使ってMF運用するか思案中です。

AF性能が必須であれば参考になりませんが。

書込番号：24810937

[もとラボマン ２]

じゃんぼ29さん　こんにちは

自分の場合　E-M5�Uにパナソニックの100‐300�o付けて撮影していますが　この組み合わせだと手振れ補正はボディだけになるので　パナのボディ・レンズ両補正使うよりは　手振れ補正弱く感じますが　オリンパスのボディ内手振れ補正自体が強力なので　普通に使えていますし　描写もシャープで気に入っています。

でも　オリンパスの広角側75�oに対し　100�oからの為　少し寄るだけでも　大きく写ってしまい使い難い場合もあります。

書込番号：24810999

[しま89]

＞じゃんぼ29さん
パナソニック75-300はレンズに手ブレ補正付いてますがレンズを切って本体の手ブレ補正使った方がいいので、手ブレ補正に付いては変わりません。あとは明るさとお値段ですかね。
スポーツ観戦だと明るさが効いてきますが、薄曇りとかナイターをあまり撮らないなら安いオリンパスでいいと思いますが。
お値段だけで中古でいいなら、オリンパスのボディーで使用するが前提ですが、PanasonicのLUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6の旧型もありですかね。
パナソニックのカメラだとDFD非対応で本体と手ブレ補正が協調しないのでオススメはできませんがオリンパスのボディーならなんとか使えると思います

書込番号：24811035　スマートフォンサイトからの書き込み

[みきちゃんくん]

カメラとレンズは同じメーカーが一番相性が良いように思いますが。パナソニックの100〜300は前の型を使ったことがありますが、時たま使うMFが使いにくいので処分しました。オリの75〜300は今もE-M5初代で野鳥撮影に使いますが使いやすいレンズです。デジタルカメラなので、この辺りのF値はさほど気にしなくても良いように思います。

書込番号：24812100

[じゃんぼ29]

＞ともおじさん
ご回答ありがとうございます。
やはりボディとレンズでメーカーを合わせるのが良いですよね。ただ、仰る通りカタログスペック的にはパナソニックの方が良いのと防塵防滴という点で悩んでます。(その性能差がそのまま価格の差ということなんでしょうが...)
オリンパスとキャノンのカメラしか触ったことがないので、ズームリングの回転が違うというのは初めて知りました。
参考にさせていただきますね。

書込番号：24812944　スマートフォンサイトからの書き込み

[じゃんぼ29]

＞グリーンビーンズ5.0さん
ご回答ありがとうございます。
現在使用している15-150mmレンズでも思いますが、この価格帯のオリンパスレンズは少々暗いですよね。価格とサイズ感を考えれば仕方ないかなとは思いますが...
あとはやはり防塵防滴という点はとても魅力を感じています。
参考にさせていただきますね。

書込番号：24812949　スマートフォンサイトからの書き込み

[じゃんぼ29]

＞yho_315さん
ご回答ありがとうございます。
フォーサーズレンズとの組み合わせは考えていませんでした。そういう選択肢もあるんですね。
ただ今回はできるだけ焦点距離が長い方が良いのと、AFもある程度使いたいと考えているので、少し方向性が違うかもしれません。
今後またレンズを買う際に参考にさせてもらいますね。

書込番号：24812954　スマートフォンサイトからの書き込み

[じゃんぼ29]

＞もとラボマン ２さん
ご回答ありがとうございます。
実際に使用されている方からのご意見は非常にありがたいです。描写のシャープさには惹かれますね。
ボディの手ぶれ補正だけで十分と言うのも助かります。
参考にさせていただきますね。

書込番号：24812959　スマートフォンサイトからの書き込み

[じゃんぼ29]

＞しま89さん
ご回答ありがとうございます。
やはり明るさの違いは重要なポイントですよね。
スポーツ観戦ではナイターも撮りたいなと考えているので、悩ましいところです。
参考にさせていただきますね。

書込番号：24812999　スマートフォンサイトからの書き込み

[じゃんぼ29]

＞みきちゃんくんさん
ご回答ありがとうございます。
やはりボディとレンズでメーカーを合わせた方が良いですよね。今も使われているとのことで、非常にありがたいご意見です。
参考にさせていただきますね。

書込番号：24813007　スマートフォンサイトからの書き込み

どちらのレンズが適しているか。

[suzuki_uy]

E-PL7 が手にはいるのですが、レンズが選択でき、どちらがいいのか考えております。
1、Zuiko 14-42mm F3.5-5.6 (4/3のキットレンズ) +アダプタ

2、Lumix G Vario 14-42mm F3.5-5.6

2の方が設計が新しいので画質もいいでしょうか、それとも同じオリンパス製のレンズの方が相性がいいのか？

多くの方は２かもしれませんが、1 も捨てがたいのは、旧4/3レンズの方が手に入りやすい環境にいる(先進国じゃないんです)、レンズが大きい方が対象がこちらをプロだと誤認してくれる、というのがあります。

特にレンズの相性について、詳しい方のご意見頂ければ幸いです。

書込番号：24798537　スマートフォンサイトからの書き込み

[gocchani]

＞suzuki_uyさん

e-p7は位相差AFが使えません。マイクロじゃなくてフォーサーズのレンズは位相差AFが使えないカメラはなかなかピントが合わないのでつらいです。なので、マイクロフォーサーズ用のレンズがいいです。ちなみに位相差AFが使えるカメラはe-m1(初代)からすべておよびその上位機種、e-m5iii になります。

書込番号：24798561

[gocchani]

e-p7 はe-pl7 の書き間違いです。すみませんm(__)m

書込番号：24798563

[しま89]

＞suzuki_uyさん
1のフォーサーズのレンズは位相差AF用のレンズですので、コントラスAFのE-PL7で使え無いことは無いですが、フォーサーズのカメラか位相差AFのE-M1シリーズでないと使えないと思ってください。
選択肢だと2ですが、多少高くなりますがLUMIX G VARIO12-32mm F3.5-5.6は手に入りにくいのでしようか。

書込番号：24798579

[suzuki_uy]

＞しま89さん
＞gocchaniさん
AFの方式、考えもしませんでした。これはパナレンズ一択ですね、、、
オススメのレンズですが、市場に出ておらず、たまーに中古で出ても、日本の新品以上の値段なので、、、

書込番号：24798608　スマートフォンサイトからの書き込み

[せっこき]

しま89さん、gocchaniさん
いい加減なことは書かないように。

ZUIKO DIGITAL 14-42mm/F3.5-5.6 ED は「イメージャAF対応」レンズです。

たった今、手元にある非位相差AFの PEN-Fに装着して試してみましたが、ごく普通に使えるAF速度です。ピント精度も全く問題なし。

このレンズでも問題ありません。
が、このレンズを使用するには「変換アダプター」が不可欠です。フォーサーズとマイクロフォーサーズではマウント径もフランジバックも全く違うからです。
オリンパスからは MMF-1, MMF-2, MMF-3 という3つのマウントアダプターが出ています。(どれでもかまいません。)

"＋アダプタ" と書かれていますから心配ないと思いますが、ZUIKO DIGITAL 14-42mm/F3.5-5.6 EDを選択する場合は、カメラボディとレンズだけでなく、このマウントアダプターも同梱されるのかどうか、そこを忘れずに確認してください。

# 個人的にはメーカーが違いますが、2.のマイクロフォーサーズ用レンズの方がやはり使いやすいと思います。
# ただ、写り(描写力)の点で言えば 1.のレンズの方が解像感も高く四隅までしっかりと解像しますので、悩ましいところですけど (^^;

書込番号：24798649

[せっこき]

追伸。

ひとつ書き忘れました(汗
1.のレンズですが、写りは良いのですが設計が古いので AF速度は決して速くありませんし、動作時の音も「ジー」とそれなりの音がします。

私は 2.は使ったことが無いので断言できませんが、スマートに撮影したいのでしたら、やはり 2.を選択した方がよろしいかと思います。

(入手時に2つのレンズをその場で試すことが出来れば良いのですが、おそらくAF速度や動作音は 2.の方がスマートなのではないかと想像しています。)

書込番号：24798654

[しま89]

＞せっこきさん
もともとがE3などのフォーサーズ用カメラの位相差検出AFで使うことを前提に設計されたレンズで、M4/3のカメラでも使うからイメージャAF対応と言ってるだけですよ。
同じコントラストAFのパナソニックのカメラだと結構きついものがあります。

書込番号：24798857　スマートフォンサイトからの書き込み

[suzuki_uy]

情報ありがとうございます。
旧４/3は、もう過去の遺物のような感じなんですね、、、
Micro 4/3 発表の際は、旧レンズも資産として使えることを叫んでいた気がしますが、、、

書込番号：24799071

[せっこき]

スレ主さんお早うございます

フォーサーズのレンズのごく一部は今も修理対応にはなっていますけども、すでに "終わった規格" という現実があります。
マイクロフォーサーズ登場時は "フォーサーズの弟分" みたいな位置付けで始めたものの、これがオリンパスの大きな誤算だった、ということですよね、残念ながら。
まぁそれでもどうにかこうにか "フォーサーズの後継規格" という流れに修正は出来たので、結果論的にはヨカッタのかもしれませんが ;-P

私はフォーサーズから使い続けていますので、手元には今だフォーサーズのレンズがゴロゴロしていますけど、規格(というか仕様)が変わったけれども、意外にも旧規格(フォーサーズ)のレンズの使い勝手は決して悪くはないですね。
後方互換性というか上位互換というのかその辺はよく考えられていて、(私はE-M1系も持っているので)マイクロフォーサーズのボディで使ってもフォーサーズレンズ本来の機能がスポイルされる、という感触は殆ど無いですし。
マイクロフォーサーズ用のレンズよりもフォーサーズのレンズの方が、色の再現性といった描画が素直な傾向を感じるので、私は今でもフォーサーズのレンズを使用する機会は多いです。

件のZUIKO DIGITAL 14-42mm/F3.5-5.6 EDは、そもそもがフォーサーズでライブビュー撮影を実用的に行えるように開発されたレンズで、"位相差AFが使えない" 環境でも実用速度が確保できることを前提にして設計されたレンズですから、動きの速い(忙しない)被写体でも無い限り、イメージャAF対応レンズであれば今でもPENシリーズ(やE-M10等)でもごくフツーに使えちゃうんですよね。

というように、過去の資産、ということから言えば、フォーサーズ・レンズもまだまだ十分に使えるってことは言えるんですけども、"新たに" 入手するとなれば話は別になろうかと思います。
当然の話になりますが、やはり(マイクロフォーサーズ)専用に作られた製品の方が使い勝手は上回りますよね ;-)

もしも動画も撮る機会がありそうなのでしたら、なおのこと 2. のレンズが良いと思います。
記憶が曖昧なんですが、たしかフォーサーズ・レンズですと動画撮影時に制約があったような。ボディとレンズの通信回線が、マイクロフォーサーズの方が1回線多いので、1回線少ないフォーサーズレンズだと制約が出てしまうようです。

書込番号：24800334

[johndoe*]

＞旧４/3は、もう過去の遺物のような感じなんですね、、、

古いものだと20年ぐらい立っているので現行機種と同じように使えると考えるのは無理があるかもしれませんね。でも多少の使いにくさはあっても写りはいいので11-22や50マクロ（イメージャAF非対応）などたまに使ってます。

E-PL7だとギィギィジジジジジジと1秒ぐらいかかるので動きものには向きませんが、風景や花、大人のポートレートなどなら使えないことはないです。なかなかピントが合わないということもないし、せっこきさんが書いているように、精度も全く問題ありませんけど、AF動作音が気になるかもしれません。19年前のレンズとしてたぶん標準的にうるさいです。

14-42だと敢えて古いフォーサーズ用を使う理由はないと思いますが、14-54や12-60なら使用用途によっては違った回答になったかもしれません。14-54は19年も前に発売されたAFレンズなのでメインのレンズとしては不安ですけど、2本目以降の標準レンズとしてなら面白いレンズだと思います。日本で買うと5000円から8000円ぐらい。AF性能を重視するなら11年前発売のG3もE-PL7もあまり向いていません。

書込番号：24800632