オリンパスすべて クチコミ掲示板

動画撮影時のAF設定について

[塩屋小屋]

お世話になります。
動画撮影時のAF設定について教えてください。
当機種についていろいろと調べたのですが、C-AF時の追従感度の調整は出来るようなのですが、AF速度、ソニーで言うところのAFトランジション速度の調整は出来ないのでしょうか？
動画撮影時にAFでパッパッと素早くピントが切り替わるのではなく、MFでのピント送りのようにゆっくりとピントを切り替えたいのですが、当機種で調整可能かどうかが私の調べでは不明でした。
ご存じの方、いらっしゃいましたらお教え下さい。
よろしくお願い致します。

書込番号：24836164　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞塩屋小屋さん

オリンパスには、そのような動画の高機能は無いように思います。

少し凝った動画の撮影になりますと、ソニーとパナソニックの二択のような気もします。

書込番号：24836539

[しま89]

＞塩屋小屋さん
パナソニックの4Kライブクロップみたいな機能でしょうか？
オリンパスの動画機能はかゆいところに手が届かない仕様ですので、対応してないです

参考でGH5ｍｋ2のレビューです、真ん中あたりに4Kライブクロップ機能の紹介があります
https://ascii.jp/limit/group/ida/elem/000/004/059/4059823/

書込番号：24837448

[塩屋小屋]

＞pmp2008さん
ありがとうございます。
確かに…。

書込番号：24837453　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞塩屋小屋さん

AF駆動速度のことであれば、パナソニックのGH5/GH5MK2/GH6では設定できますね。

以下の動画の10:35近辺にその説明があります。　(GH6の説明動画です)
https://youtu.be/aXvVatcCuUI

オリンパスの事でなくて申し訳ないです。

書込番号：24837457

[塩屋小屋]

＞しま89さん
ご回答ありがとうございます。
そうです、ライブクロップは少し分からないですが、その上にあります、フォーカストランジションがそれ、私がしたい事にあたります。
ただ、殊更に「機能」とか「効果」というよりも
フォーカスの乗り移りの速度を調整出来る設定項目があればと思うのですが…
おっしゃられるように、痒いところにって感じですね、、追従感度はいじれるのに、惜しい。
ありがとうございます。

書込番号：24837459　スマートフォンサイトからの書き込み

[塩屋小屋]

＞Seagullsさん
ご回答ありがとうございます。
GHに関しては納得、さすがって感じです。
ただ、ソニーなんかは2014年発売のα5100という動画特化機種でもない機種からでも、AF速度の調整が出来ますもので、オリンパスのフラッグシップ機にはあるだろうと思っておりました。
残念。。
ありがとうございました。

書込番号：24837464　スマートフォンサイトからの書き込み

[主唱応唱]

＞塩屋小屋さん
お探しの機能は、E-M1 mk2 にはなさそうですね。
(この機種は自分でもつかってます)

オリンパス/OMDS の上位機種について少し取扱説明書を調べてみると、

・E-M1 mk3 ⇒ たぶんなし (mk2 の説明書と大差ないので)
・E-M1X ⇒あり (取扱説明書 ver. 2.0 P.363)
・OM-1 ⇒あり (取扱説明書 ver. 1.0 P.84)

のようになってます。
E-M1X から動画撮影時のAFの追随速度の調整が入ったようですね。
マニュアルの目次を見ても、この機種と OM-1 は動画の項目がかなり
増えたように感じます。

ご参考になれば幸いです。

書込番号：24838692

[塩屋小屋]

＞主唱応唱さん
ご回答ありがとうございます。
説明書、検索してくださったんですね。ありがとうございます。
これでハッキリしたように思います。
当機種は使いやすいファインダー、強固な手振れ補正、C4K、そこそこ優秀なFHD。充分な動画機と思います。
ガッチリとファインダーで構えながら、MFで動画撮影が出来そうです。
皆様ありがとうございました。

書込番号：24838849　スマートフォンサイトからの書き込み

リモートケーブルと液晶の干渉

[reikokure]

E PL8を中古で買ったら、その使い易さ、ライブコンポジットや実用的なHDRなど、OMDS・オリンパスのカメラをすっかり気に入ってしまいました。

そんなところ、OMD EM5 MK3が高倍率ズームセットで１２万円弱と魅力的な価格になっており検討中ですが、今日お店で試したところ、リモートケーブルを挿してバリアングル液晶を左に開いたら角度をかえられませんでした。なんでそんな位置にリモートケーブル端子があるのかというような、可動液晶の軸の隣に端子があります。

ユーザーの皆様はどうされていますでしょうか。星空写真をとなるとやはり可動液晶を活用すると思いますが、これでは使えない。90度にするとなんとか角度変えられるけどあまり実用的でない気がします。スマホでというのもありますが電池消費も考えるとケーブルがいいと思っているもので。

それ以外は軽いし高倍率ズームも便利、なかなか良さそうなんですが。

書込番号：24818653

[yamadori]

reikokureさん
＞リモートケーブルを挿してバリアングル液晶を左に開いたら角度をかえられませんでした。

手元にE-M5 Mark IIIが無いため推測で恐縮ですが
・純正レリーズケーブル RM-CB2の端子はL型なので、差し込む向きを変えてもNGですか？
・レリーズを差す前にバリアングル液晶の位置を決めてから、リモートレリーズを差しこむことが出来ないんですか？

書込番号：24818755

[しま89]

バリアングルて思ったより開いて撮影しないし、開くと水平とりづらいし、リモート使うような撮影の時は開か無いし。割り切りです。

書込番号：24818756　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞reikokureさん

　私の場合はペンタのK-70ですが、やはり、レリーズの端子がバリアングルの可動軸に近くて、リモートケーブルを差し込むと１８０度液晶を展開した状態では、液晶が自由に回転できません。

　星空撮影しますが、この点は非常にもどかしいです。おそらくは小型優先のために、他に設置する場所がなかったとのだと思います。幸い、星空撮影なら、位置決めは比較的ゆっくりできるので、必ずしも思い通りの角度にはならない場合もありますが、フルに開けなくても、何とか見える位置まで動かして凌いでいます。

　私の持ってるカメラだと、キヤノンの６Ｄ�Uなどはリモート端子のジャックがカメラ前面のマウント部の下にあって、バリアングルとは一切干渉しませんが、Ｒ７くらいになるとやはり端子のプラグとバリアングルが干渉することがありそうで、小型化も善し悪しだとは思います。

書込番号：24818797

[reikokure]

みなさま、早速のご返信有難うございます。

＞yamadoriさん

お店にて試したものなので手元にはあるわけでないです。手持ちのCANON RS -60E3が使用可能か知りたかったので持参して試したものです。純正だとどうかわかりませんが、お店の人がカタログ見てくれて純正も同じ形状なので結果は同じではないかと言われました。

＞しま89さん
割り切りですかね。星空撮影だと目の高さに三脚セットしてバリアングルを使わずということでいくしかないでしょうか。

＞遮光器土偶さん
ペンタックスもそうなんですね。割り切りでしょうか。実は帰宅してEOS RPで試したらほんの少しだけ干渉して一旦バリアングルを手前に動かしてからでないと角度が変えられないポイントがありました。そういえばRPでも角度変えてなかったです（^^;

やはり、やむなしでしょうか。めちゃめちゃ軽い高倍率ズームレンズが惹かれますし、E PL8がそうですがライブコンポジット、HDR撮影がOMDSのは実用になる（CANONは明るすぎるし合成時間がやたら長い）、その上、より強力な手振れ補正があって、今更ですがLumix GX7MK２の代替に検討中です。明日、また、お店に行ってみて考えます。値上げ、値上げの中、お安くなっているので（人気がない？）、最後のチャンスかと思っています。

書込番号：24818808

[WIND2]

横開きタイプは皆同じ様ですね。
ニコンのD5000系もレリーズを使うとマトモに開きません。
小型化よりもコスト削減の為だと思いますよ。
上位機種は左上の前面にありますから。
なので、まだチルト式の方が使えます。
あとは、OM Image Shareを使えば良いのでは？
レリーズだけでしか使ってませんけど、問題なく使えますよ。

書込番号：24818813

[Seagulls]

＞reikokureさん

星空撮影を行い、尚且つライブコンポジットを行うのであれば
GX7MK2ではなく、ライブコンポジットが使えて、バリアングル液晶のG99をお勧めします。
G99もリモコン端子は左側ですけど液晶とは干渉しません。

書込番号：24818830

[reikokure]

＞WIND2さん

なるほど、どのメーカーでもなんですね。
スマホでの操作はどうも苦手でして。CANONのリモートケーブルも使えることがわかったので角度は変えずに使うということで考えます。

＞Seagullsさん

E PL8での星空写真での質問でお世話になりました。アドバイスありがとうございます。
G99みました。残念ながら販売終了となっていますね。少し重量があるので（E -M5と比べてですが）、候補としてはE-M5 MKで考えたいと思います。

書込番号：24818848

[もとラボマン ２]

reikokureさん　こんにちは

180度開くだけでもまだ良いと思いますよ。

E-M5�Uの場合　純正グリップ　外すことはできますが　縦位置ブラケット　付けると　背面液晶自体が90度繰りまでしか開かず　バリアングル自体が使えない状態になります。

書込番号：24818887

[WIND2]

＞reikokureさん
Seagullsさんが情報を発信してくれてますね。
これは私の知識外の事でした。修正します。

ぶっちゃけた話、今、個人的にOMの消費者に対するスタンスには嫌気が差してまして、
実のとこ、m4/3でパナに興味があるんですけど、
代わりになる製品ラインナップが無いんですよね。

書込番号：24818888

[Seagulls]

＞reikokureさん

前回のスレッドを改めて読み直しました。
今回は恐らく購入されないとは思いますが、OM-1を使うと、お悩みが色々解消すると思います。
今後のご参考と思ってお読みください。

まず、OM-1のNightviewモードは構図を決めるのに全く困りません。
出来上がりの画像ではなく、撮る前の液晶画面で構図を決めれるのでそれはそれは便利です。
撮影してはちょっと横にずらして、とかの余分なことは必要なくなります。
それと星空AFが簡単かつ正確です。AF-ONボタンが独立しているのでレリーズと別に設定できてとても使いやすい。
そして極めつけは、ワイヤレスリモコン（電池がなくなったら付属のケーブルで有線モードにできます）です。

ＯＭ−１は高額なので星空ＡＦとNightviewモードの1世代前を搭載しているＥ−Ｍ１ＭＫ３にするだけでも
星空撮影は相当はかどるものと思われます。

ちなみに昨日も星空撮影していましたが、バリアングルを全開にせず適当に開いて撮っていたくらいなので
自分だったら「ちょっと不便だなあ」と思うくらいで、Ｅ−Ｍ５でもあまり気にしないと思います。

書込番号：24818891

[yamadori]

reikokureさん
＞今日お店で試したところ、リモートケーブルを挿してバリアングル液晶を左に開いたら角度をかえられませんでした。

他社製カメラで恐縮ですが、バリアングル液晶のFUJIFILM　X-S10では改良されていて、
リモートレリーズ（L型端子）を装着してもバリアングル液晶を左に開いたら角度を変えることが出来るようになっています。

書込番号：24818990

[reikokure]

＞もとラボマン ２さん

グリップなど使う前提で作って欲しいですね。やはり、チルトの方が自分は好きです。E PL8はその点使い易いです。

＞WIND2さん
OMDSの今後については確かに不安です。（ファンドに売るかね、オリンパスも、それしか売れなかったか）
7月末になれば第二期決算が出ると思いますので有報チェックするつもりです。
いつの間にかマイクロフォーサーズはレンズ６本と積み上がってしまったので抜けられません。また、買おうとしているところで自分に呆れますが、やはり軽いし、コスパというところで、つい手を出してしまうんですね、これが。

＞Seagullsさん
ご指摘の通りです。２０万円以上は手が出ません。いいのはわかっていますけど。セコイ人間です。

＞yamadoriさん
なるほど、情報ありがとうございます。メーカーのスタンスでしょうか。というか、ちゃんと自分で試してから作っているのか聞きたいです。

書込番号：24819001

[pmp2008]

＞reikokureさん

＞ちゃんと自分で試してから作っているのか聞きたいです。

マイク端子も干渉するみたいですね。これは制限あるのは分かっていての販売でしょう。

OM-D E-M5 Mark IIIの致命的欠点
http://blog.livedoor.jp/saruna/archives/55020759.html


α7Cですと、有線リモコンはありませんので、Bluetooth リモコンかスマホになりますけれど、
バリアングル液晶を上に回転（ローアングル撮影）で、全てのケーブルは干渉しません。

書込番号：24819257

[reikokure]

＞pmp2008さん

ブログが上がっているんですね。情報ありがとうございます。
マイク端子も確かに隣にありますね。自撮りYOUTUBERで外部マイク使う人には向きませんね。

もう一度見てみて考えます。E PL8もあるのでライブコンポジットはこちらに任せ、静止画をその間撮るというなら２秒後レリーズで行けるので。これが新たにリモートケーブル買ってからわかったというのでは洒落にならないところでした。

書込番号：24819296

[reikokure]

皆様

しょうもない質問にお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。

結局、OMD-EM5 MK3　14-150mmレンズキットを今日注文してきました。小型軽量で、高倍率ズームも軽量コンパクト、旅行に使えるかと楽しみにしています。（納期２週間だそうです。）

リモートケーブルの件は諦めることとしました。170度くらいの開き方だとある程度角度変えられるのでよしとします。それにしても、ジャックの下にあるSDカードスロットと入れ替えるだけで解決する話ですが上下でも変えられない事情があるのでしょうね。コストとか重量の問題とか。
ちなみに純正のリモートケーブル６０００円と高い、キヤノンのリモートケーブルを併用することとします。こちらは買った時（10年以上前ですが）2000円くらいだした。

書込番号：24820065

[reikokure]

2000円くらいでした。

タイプミスでした。大変失礼致しました。

書込番号：24820372

[reikokure]

これくらいは角度調整可能、十分でした	初の鳥撮り。プロキャプチャー機能で、全押しした時は飛び去った後でした	シャッタースピード１秒。これくらいなら許容範囲です

＞pmp2008さん
＞yamadoriさん
＞Seagullsさん
＞WIND2さん
＞もとラボマン ２さん
＞しま89さん
＞遮光器土偶さん


遅ればせながらご報告まで

OMD EM5 MK3、キタムラの14-150mmレンズキット購入しました。
1ヶ月ほど、旅行での撮影含め使用しています。天気に恵まれずリモートケーブルを星景写真で使用する場面はありませんですが、試した限りは、＞Seagullsさんがおっしゃるように使用に気になるものではありませんでした。
手振れ補正が強力で安心してスローシャッター使えます。
プロキャプチャー機能もいいですね。キヤノンやニコンにも採用され始めた機能のようですが、オリンパスはライブコンポジットとかアートフィルターとか色々と新機能の先駆者で、デジカメ業界に貢献していると思います。昨日発表されたiPhoneのカメラ機能すごいですね。億台単位で販売できるものの開発に零細と言えるデジカメ業界の開発部門は今後太刀打ちできるのでしょうか。すべての日本デジカメメーカー、頑張って欲しいと思います。

書込番号：24914730

夜景撮影の設定について

[cebu boy]

この度東京湾のナイトツアー＋スカイツリー天望デッキへのツアーに参加します。折角なのでEM1+12-40mmF2.8を持参しようと思っています。夜景撮影はほぼやったことないので、カメラの設定をどのようにするか迷っています。S/Sは20秒、ISOは200-600? 絞りはF2.8-4？位でいいのでしょうか？船上からベイブリッジを見上げて撮ったり、スカイタワーの展望デッキから夜景を撮影したいと思っています。どうぞよろしくおねがいします。

中華レンズ7artisans　25mmF1.8も持参しようかなと思っています。

書込番号：24818423

[盛るもっと]

SS 絞り ISOはその時々の現場の状況次第で決めれば良いことです。
ここで前もって出てきた数値がそのまま使えると思いますか？
あえて決めるなら、絞りは解放、SSはブレない加減に設定し、ISOはオートでカメラ任せ。
それでもISOが上がりすぎて納得いかないレベルならば、露出補正を-1から-2程度にしてISOを
下げるようにして、後から現像時に明るさを調整するのが良いでしょう。

時間とお金に余裕があるならば、F1.8とか1.4の広角の単焦点を買うと更にSSとISOの組み合わせに余裕が出来ます。

書込番号：24818473

[secondfloor]

cebu boyさん、こんにちは。

夜景といっても色々で、一概にこれが正解とはいえないのですが、、、
夜景撮影では露出が狂わされやすいので、私はMモードを使うことが多いです。
そして各設定ですが、絞りはF2.8で良いと思います。
あとISOは基本200。
これでSSを1/60で撮影してみて、暗いようならSSを1/30まで遅くしてみる。
それでも暗いようなら適切な明るさが得られるまでISOを上げてみる。
逆に明るいようなら適切な明るさが得られるまでSSを速くしてみる。
このような感じで、試し撮りをしながら、その場所に合った設定を見つけられれば良いと思います。

書込番号：24818486

[アートフォトグラファー5353]

絞りは基本
『寄って絞る、離れて開ける』
近距離になるほど被写界深度は浅くなります

シャッタースピードは
『ブレないシャッター速度』
それは被写体ブレなのか？
手ブレなのか？
ブレ易いほうのシャッター速度を選択します
また意図的にブラしたいのなら
そっちのシャッター速度を優先です

ここまで決まって
明るさを好みに調整すれば
ISOが決まります

その手順は自分は
�@ISO
�Aシャッター速度
�BF値
です

単体露出計やフラッシュメーターが
その手順で基本形です

書込番号：24818492　スマートフォンサイトからの書き込み

[あさとちん]

＞cebu boyさん

船の上は揺れるので、感度は許容上限で始めるのが無難です。
絞りはF1.8のほうが良いのですが、25mmの画角は夜景には足りないと思います。

書込番号：24818494

[cebu boy]

＞あさとちんさん
＞アートフォトグラファー5353さん
＞secondfloorさん
＞盛るもっとさん

アドバイスいただいた皆様ありがとうございます。現場で皆様からアドバイスいただいた項目に注意しながら、撮影したいと思います。

書込番号：24818514

[おかめ@桓武平氏]

＞cebu boyさん

>> S/Sは20秒

船上では、船も揺れるので、無理があります。

手持ち撮影ですと、
ISOを自動にして船による揺れが揺れない程度のSSにする必要があります。

まあ、広角レンズでF値は1.0から2.0までのレンズは必要かと思います。

書込番号：24818520

[DEANVIL]

船上からの撮影は相当難易度高いですよ

凪いでいても船が完全に固定するわけでもないので
日没していたら三脚立てても意味ないし手持1秒でも厳しそう

ただ夕暮れでまだ陽が残っていればMモード絞り開放１/15or30手持ちISO調整で
なんとかいけるかも？

書込番号：24818531

[WIND2]

レインボーブリッジ橋脚、足元は地面なので船上からはSSを速くする必要があります。	地上200mmからでこんな感じ、スカイツリー展望デッキは350m。

船上からベイブリッジ狙ったり、スカイツリーからSS20secだったり、
状況がまるで違いますよ。

まず、見上げてベイブリッジって、橋脚狙いなのかな？
船上からは手持ち撮影という事と、船が進んでいる事を想定すると、
それなりのssは必要だろうし、かなりの高感度になると思いますよ。

スカイツリーからは三脚は使用しますか？
三脚を使用するならば、まずはレンズ先端をなるべくガラスに近づけて、ガラスの反射が写り込まないようにしましょう。
まあ、他にも写り込まなくス方法やアイテムはありますけど手間や費用がかかるので割愛します。
設定はISO200固定で絞りは5.6〜9程度で、露出程度はお好みで。
SSは上記の結果で。
手持ちならば、絞りと手振れしないSSを決めて、ISOはその結果で。

似たようなシチュエーションをアップしておきます。

書込番号：24818534

[くらはっさん]

震災直後の、開業前のスカイツリーを下から。

＞cebu boyさん

＞船上からベイブリッジを見上げて撮ったり、スカイタワーの展望デッキから夜景を撮影したいと思っています。


船上や大型車が通行する橋梁上では、土台となる足元が揺れるわ震えるわで難易度は相当高いです。
手持ちホールドでSS＝1/30以上の速度で切れるよう、絞りとISO感度を調整し、何通りかの組み合わせで撮影、
うち出来のいい数枚をチョイスする。最適なSSとAV(絞り値)は夜景中の光量で変わる、が基本です。

展望デッキや見晴らし台からの撮影では、三脚が使えれば良いのですが最近は大勢人が居る中では迷惑になり、
また意図せず当たる人も居ますので、基本手持ち撮影が望ましいでしょう。

手すりや寄りかかれる電柱等があれば、そこに体を寄りかけて三脚代わりに使い、SS＝1/15が限界かな？
手振れ補正機構が有れば楽勝でしょうが、恐らくはISO=2000前後でSSやAVを調整することと思います。

いずれの場合も、夜景と言っても看板ネオンやイルミネ、信号に窓明かりが沢山あるような光源メインの夜景なら
結構楽勝で撮れるので、意外と光量過多で露出オーバーに注意が必要です。

背面液晶などで都度確認して、SS,AVを何通りか変えて撮影しておき自宅でチョイスをお勧めします。

書込番号：24818688

[okioma]

他の方が言われている様に、設定は状況次第かと思います。

手持ちならブレが発生しないシャッタースピードにするのが先決。
あとは状況に合わせて絞り、ISOで調整かと。
船上での撮影は更にシャッタースピードを上げないといけません。


スカイツリーの展望台からの撮影ならガラス面の写り込みを減らす為、出来るだけガラス面に近づけることが重要。

シリコン製ジャバラ式レンズフードとか忍者レフなど写り込み防止グッズを使うと良いでしょう。

書込番号：24818729　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

貼り忘れました。
こんなものです。
レンズのサイズに合うか確認する必要があります。
↓
https://item.rakuten.co.jp/ohstore/2b8pvk8oco/

https://item.rakuten.co.jp/jasumin/jm-077/

書込番号：24818734　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

明石海峡大橋、フルサイズ２４ミリ、Ｆ４、ＳＳ1/25、ISO１２８００

＞cebu boyさん

　キヤノン機で、しかも関西の明石海峡大橋ですが、ナイトクルーズで撮ったことがあります。
　すでに皆さんの指摘にある通り、船上でのSS２０秒は無理があると思います。波や風による船の揺れ、速度による構図の変化、殊に進路変更のために転舵でもしようものなら、みるみる構図が変わります。船の構造や三脚の設定位置によっては機関の細かな振動を拾う可能性もあります。
　許容できるISO感度を事前に確認の上で手持ち撮影の方が無難でしょう。

　ベイブリッジの下を通過しながら撮影するのであれば、暢気に撮影結果を眺めて、最適な露出の組み合わせを考えていたら、通過してしまうので、そういう状況なら、小刻みに設定を変えながらできるだけ連写して、良い結果だけを残すというのもありだと思います。

　スカイツリーからの夜景は三脚撮影が可能なら三脚を使えばいいと思います。写り込み防止は、すでに指摘のある忍者レフのようなものを使うか、ギリギリまでカメラをガラスに近づけた上で黒い布などで覆ってもいいと思います。

書込番号：24818760

[yamadori]

cebu boyさん
　このカメラは夜景などの撮影用に次の機能を持っているけど、知らないですか？
（一時期このカメラで重宝して使っていた機能です）
・ライブBULB
・ライブTIMEタイム

取説にも書いてあるけど、次のURLの説明が判り易いですよ。
なおレリーズケーブルが必須。
https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/em5mk3/feature5.html

書込番号：24818769

[cebu boy]

＞yamadoriさん
＞遮光器土偶さん
＞okiomaさん
＞くらはっさんさん
＞WIND2さん
＞DEANVILさん
＞おかめ@桓武平氏さん

皆様、懇切丁寧なアドバイス誠にありがとうございます。三脚は持参しない予定です。現場でいろいろ設定を変えながら撮影を楽しみたいと思います。

書込番号：24818774

[くらはっさん]

ハマの定番夜景、帆船と観覧車。

＞cebu boyさん


＞現場でいろいろ設定を変えながら撮影を楽しみたいと思います。

GAありがとう御座います。
撮影を是非楽しんでください。

成功作品より、むしろ失敗作品について『何故そうなったのか？』を見極めるために残しておき、
EXIFや撮影内容から失敗理由を推測して、次回撮影に反映させて行けば、尚の事面白くなります。

夜景と言うのは、昼間撮影よりは結構ピントが有っていること、が要求されると判断してます。
カメラの持つ機能＋自分の撮影技量＝ワザの総動員で楽しむことができます。

書込番号：24818853

[cebu boy]

＞くらはっさんさん

ありがとうございます。

書込番号：24818870

[アナキン＠自社待機中]

ベイブリッジではなくゲートブリッジ（若洲）ですが...	東京駅・丸の内駅舎と東京駅ホーム	下に降りて、新丸ビルを...

＞cebu boyさん、こんにちは。

解決後のレスですいません。本機で夜景撮影であれば HDR (＝連写合成) の使用をぜひお薦めします。明るい部分を極力飛ばさずに露光を稼いて、見栄えの良い夜景写真を撮ることができます。(スマホのナイトモードも中身は HDR 夜景)

ただ、オリンパス機の HDR＝HDR1 (写真調)/HDR2 (絵画調) は ISO200 縛りがあるため、夜景時はスローシャッター必須となり、皆様ご指摘のように船上では難しいですが、

スカイツリーの展望デッキであれば足元はしっかりしてるでしょうから、問題なく利用できると思います。上述のように感度は ISO200 縛りがあるし、12-40mmF2.8 であれば絞りは開放 F2.8 で、あとは明るさに合わせてシャッター切るだけなので、絞り優先が良いと思いますが、

本機は元々手振れ補正は強力ですが、経験上、HDR1/HDR2 の際は、さらにスローシャッターが可能な印象で、(画角によりますが) 2.0s くらいは問題なく切れると思います。(本機の弟分 E-M5mk3 使用)

--------------

本機の HDR は、もう一点、メカシャッター縛りもあって、静音シャッターにしていても、HDR 時は ｢バシャバシャバシャバシャ!!｣ と連写が始まって、驚く羽目になりますが、

連写の最後のコマは、表示されるシャッター速度の 4 倍になるので、かなりのスローシャッターになりますが、経験上、最初の 1 コマがブレてなければ上手く仕上がることが多いです。(途中で動くものがあっても可)

※ 作例は HDR ブラケットで撮影後、合成は PC で行ってるので、HDR1/HDR2 よりもう一手間掛かります。(1 枚目のみ 45mmF1.8、2, 3 枚目は 12-40mmF2.8、全て手持ち)

書込番号：24818943

[yamadori]

cebu boyさん

＞三脚は持参しない予定です。現場でいろいろ設定を変えながら撮影を楽しみたいと思います。

コンパクトな三脚は必須です。
なぜなら、スレ主さんはSSを次のように書いておられるからですよ。
SSが20秒、さすがに手持ちでは不可能では？

＞S/Sは20秒、ISOは200-600? 絞りはF2.8-4？位でいいのでしょうか？

書込番号：24818944

[cebu boy]

＞アナキン＠自社待機中さん
＞yamadoriさん

詳細に色々アドバイスいただき有難うございます。お教えいただいた設定を頭り入れて、現地でいろいろ設定をいじりながら撮影したいと思います。

書込番号：24819126

[くらはっさん]

＞cebu boyさん

こんばんは。

＞S/Sは20秒、ISOは200-600? 絞りはF2.8-4？位でいいのでしょうか？

この疑問文は
『一般に夜景を撮影する時には、SS,ISO,絞りはどれ位を目論んでおけば良いのでしょうか』

と言う、確認みたいなものでしょうかね？　そう理解しました。


三脚が使用できれば、SSは１／１５秒より長時間シャッターが解放できる訳ですから、なるべくISOは低め、
絞りはSSを何パターンか変えて、良さげなものを候補として残しておく。
但し大型車が通行する橋上とか、そもそも揺れている車両・船上では無意味だと諦める。

三脚使用不可な場所、例えば激込みの花火会場だとかイルミネパークだとかなら、被写体の光量さえ充分なら
ISOは青天井、2000以上とかノイズが気になる限界まで上げるなりして、SSを1/30秒以上の短時間シャッター解放、
それに見合う絞り値を探しましょう、何か電柱や手すりが有れば積極的に体を預けて三脚代わりにしましょう。
但しこの場合は、光軸方向に長いレンズになるほど手持ちは不利です。

と言う感じになると思われます。

…そこはまあ、ぶっちゃけて言えば現場で場数を踏んで、色々試行錯誤して、撮影ノウハウをため込んで頂く方が宜しいかと思われます。

書込番号：24823346

子供のスイミング撮影について質問致します

[A-na]

いつもこちらではお世話になっております。

今から１時間後に、娘が通う幼稚園のプール見学会へ行きます。
保護者は窓の外からビデオ撮影やカメラ撮影がてきるのですが、その際のおすすめ撮影方法を伝授して頂きたいです。
窓は広くとても綺麗に磨かれています。

SCNよりAUTOで撮影の方がよろしいでしょうか。
その場合の絞りやISOの値はどこまで設定すればいいかなと悩んでおります。

ギリギリで申し訳ございません。

お力を貸してください。

どうぞ、よろしくお願い致します。

書込番号：24813534　スマートフォンサイトからの書き込み

[抜造]

＞A-naさん

ガラスは反射・写り込みがあるので、それを防止するために、レンズはガラスになるべく密着させる、黒いタオルとか、黒い洋服とかで光をさえぎって、ガラスの写り込みを消すことが重要。

設定は、時間が無いのでオート、明るければＳモードでSSを1/250以上。

書込番号：24813547

[A-na]

早速のお返事ありがとうございます！！
お忙しいのにありがとうございました！！
１枚でも納得いくのが撮れれば良いです💧

書込番号：24813553　スマートフォンサイトからの書き込み

[抜造]

＞A-naさん

撮影頑張ってください。明るさがわからないのであれですが、ＳモードでSS1/250ならまず失敗は無いし、明るければSSを思いっきり（1/1000以上）上げてやれば、水しぶきが止まって、より印象的な写真になると思います。

書込番号：24813560

[プラチナ貴公子]

＞A-naさん
私はM10-２を使用しています。
M10は軽く使い易く気に入っています。
プールがインドアの場合昼間は室外の方がはるかに明るいのでガラスの写り込みはかなりきついです。抜造さんの仰っる様に黒いタオルやハンカチはかなり有効だと思います。また、反射光対応フィルターとして偏光フィルターがあります。偏光フィルターと円偏光フィルターがありますが、偏光フィルターの方が効果があります。
ISOですがシャッタースピードを上げたいところですが画質を考慮して800ぐらいを上限にした方が良いと思います。
望遠はレンズが少し暗いので少し慣れが必要かもしれません、時間があれば似た様な場所で試しどりも良いかもしれません。

書込番号：24813566　スマートフォンサイトからの書き込み

[プラチナ貴公子]

すみません1時間後とは読み飛ばしていました。
最善を尽くされます様期待しています。

書込番号：24813574　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞A-naさん

ガラスに人が映り込みする可能性があるので下記のような商品を使った方が良いかなと思います。

JJC レンズフード 夜景撮影 窓ガラスの映り込みを防止 カメラ用 外径73mm~88mm レンズ に対応

https://amzn.asia/d/h9GbxLe

ISOオートはオートで上限3200、シャッタースピード優先で1/500目安に撮影したら良いのかなと思いますが、1/320くらいでも大丈夫かも知れません。

書込番号：24813625　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞A-naさん

すいません。
1時間後なんですね。
1週間後と読み違えてました。

既に撮影は終わってるかなと思いますが、1枚でも多く気に入った写真があると良いですね。

書込番号：24813633　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞A-naさん

・動画なら、シャッター速度はオートまたは「シャッター速度優先モード」で「1/60秒」

・静止画なら、「シャッター速度優先モード」で「1/250~1/500秒」、
ただし、【ISOオート】で【ISO感度上限設定なし】に。
1/500秒なら高感度になり過ぎて、高感度ノイズが気になる場合は、シャッター速度を少し落として調整。
ただし、動体ボケ(被写体ブレ)が多くなるので、「何を重視するか？」で判断。

なお、【露出補正】が出来ない場合は撮影後の画像処理アプリでも(ある程度は)対処可能、
だだし、顔などの白飛びは復元不可能にて注意。
(RAW記録で、もう少し復元可能画像が増えるけれども、元から白飛びしているとRAWでも役立たず)

書込番号：24813746　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

あ、
＞今から１時間後に、

過ぎ去りし(^^;

次回の参考になれば。

書込番号：24813748　スマートフォンサイトからの書き込み

[A-na]

＞プラチナ貴公子さん
詳しくありがとうございます！！
800なんですね💧
640にしていて、少し暗かったです…
が、何とか納得いくのが撮れました。
教えて頂いた事をメモして次は挑みます！
ありがとうございました。

書込番号：24814330　スマートフォンサイトからの書き込み

[A-na]

＞with Photoさん
お返事ありがとうございます！
シャッタースピードメモしておきます。
また、次があると思いますので、参考にさせていただきます。
ありがとうございました！

書込番号：24814336　スマートフォンサイトからの書き込み

[A-na]

＞ありがとう、世界さん
今回もご丁寧にありがとうございます。
いつも親切にお答え頂き嬉しいです。

周りのお子さんも入らない様にしなくてはいけなく、なかなか困難でした。

お答え頂いた事をメモして勉強します。
ありがとうございました(*^^*)

書込番号：24814343　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞A-naさん

どうも(^^)

主として、室内プールの明るさで大勢が決まりますので、
ソコソコの明るさ(露出)があれば、ブレブレボケボケで良いので、
画像をそのままアップしてみてください。
(ブレブレボケボケなら自動的にプライバシー対策になりますし)

欲しいのは画像に含まれている撮影条件ですので、次の機会があれば活かせるかと思います。
(撮影場所もしくは被写体の明るさを推算します)

書込番号：24814357　スマートフォンサイトからの書き込み

[A-na]

＞ありがとう、世界さん

とても暗くぶれた写真を載せますね。
左側に大きな窓があり、右に行くほど暗くなりました。

見れますでしょうか?

書込番号：24814604　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞A-naさん

暗いのは仕方ないと思います。

ISO感度をISO3200を上限にRAW現像など手を加えたら良いと思います。

書込番号：24814696　スマートフォンサイトからの書き込み

[抜造]

＞A-naさん

上げられたお写真は、児ポ法が適用されると思います。

もう遅いとは思いますが、即刻削除をお勧めします。

書込番号：24814714

[ありがとう、世界]

あれで？

要素ゼロでは？

本当に適用されますか？

書込番号：24814727　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞A-naさん

どうも(^^)

撮影条件がわかりましたので、気になるなら、画像を削除されても大丈夫ですよ(^^;
(私もDL後削除済み)

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025495/SortID=24813534/ImageID=3708203/
投稿者名 [24814604] A-naさん　撮影日時 2022年06月28日 10:51
カメラ機種 E-M10 Mark III
レンズ名 OLYMPUS M.14-42mm F3.5-5.6 EZ
シャッター速度 1/30秒 ←【動体ボケ(被写体ブレ)の主原因、シャッター速度が あまりにも遅すぎ!!】
焦点距離 42mm
絞り数値 F5.6　露出補正 -0.3 ←【悪手】
ISO感度 640 ←【最悪の要因 ※低感度過ぎる、明るさに対して】

(撮影条件のままの撮影(被写体)照度の推算)
1/30秒、F5.6、ISO640　　⇒ Lv(Ev) 7.2
↓
撮影(被写体)照度≒ 368 lx(ﾙｸｽ) ※(快晴の約 1/223)
≒日本の夜間室内平均あたりの約2.30倍
↑
シャッター速度が【1/30秒】

※露出補正が【-0.3】になっています。自分で「暗くなるように露出補正した」わけでないと思いますが、どうですか？

※(マイクロ)フォーサーズなのに、わざわざ ISO640になっています。
被写体ブレ(動体ボケ)を抑えたいなら、(マイクロ)フォーサーズなら、せめて ISO3200までは許容すべきでしょう。


１段(2倍)の露出になるように、ISO1280とした場合は下記のようになり、屋内プールであれば、そんな感じでしょう。
(シャッター速度他の問題は、帰宅後に続く)

1/30秒、F5.6、ISO1280　⇒Lv(Ev)6.2
撮影(被写体)照度≒184 lx(ﾙｸｽ) ※(快晴の約 1/446)
≒日本の夜間室内平均あたりの約1.15倍
≒日本の夜間室内平均あたりの約1/0.87

※「Ev」や「Lv」は死語化しつつあるので無視してもらって結構です。
(「lx(ﾙｸｽ)」は国際単位系として今後も現役です)

書込番号：24814768　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

A-naさん　こんにちは

＞とても暗くぶれた写真を載せますね。

この位の暗さであれば　撮影後の調整で明るくできますし　ブレているというよりは　スイミングキャップ自体は綺麗に出ているので　綺麗な流し撮りになっていると思いますよ。

このシャッタースピードでしたら　綺麗に撮れた方だと思います。

書込番号：24814782

[A-na]

＞ありがとう、世界さん

長い説明をありがとうございます。
すみません、なかなかカメラの勉強をする時間がなく説明書もあまり読んでいないので勉強が必要です。

主に子供を撮影するので、屋内、屋外、今回の様なガラス越し…がランダムにありどの設定が一番適しているのか書き出してみます。

書込番号：24814931　スマートフォンサイトからの書き込み

撮った画像の日時

[まる809]

E-PL10を1週間ほど前に購入しました。
OLYMPUSのアプリ、OI Shareを使ってiPhone11proに画像を転送、その後Dropboxを経由してパソコンにも転送しています。

E-PL10を使っている方に質問なのですが、iPhoneなりパソコンなりに画像を転送した際日時のずれは生じませんか？

iPhoneでは表示されている日時は正しいのですが画像が表示される場所が大体9時間後の位置になります。iPhoneで撮った画像と混ざってしまうこともあります。
パソコンでは表示される日時そのものが9時間後に変わってしまっています。

調べたところタイムゾーンのずれではないかと言うことで、OLYMPUSのサポートに問い合せたのですが修正する方法はないとの事でした。

こういった症状(現象？)はE-PL10ユーザーみなさんに生じているものなのか、または機種の当たり外れなのか気になり質問させていただきました。

せっかく購入したのでずっと使い続けたいのですがこのままではこの機種嫌いになってしまいそうです。

初めてこういった所へ投稿させてもらうので質問内容に不備などがありましたら申し訳ありません。

書込番号：24812438　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞まる809さん

ちょっと違う話なのですが、もしかしたら似たような内容かもしれないのでご参考までに記します。
当方はパナソニックやオリンパスのカメラを使って撮影したデータを一旦PCのフォルダに移動。
フォルダ名に年月日と撮影地を付けています。
iTUNESを使って画像フォルダ単位で指定してiPadに同期し閲覧しています。
昨日たまたま２０１５年９月撮影の画像を閲覧していたら、iPad上では２０１５年１２月の日付になっていました。
画像をiPadに同期した日付になっているのかもしれません。
ただし前述の通り、撮影日（３日分くらいは同じフォルダ）と撮影地でフォルダ名を付けているので特に困ることはありません。

と、ここまで書いてDropboxで試してみましたが、カメラは色々ですがちゃんと（同期した日ではなく）撮影日時になっていましたので
ちょっとよくわかりません。
iPhoneでLightroom現像すると、iPhoneでの表示は現像日（iPhoneへの保存日）になったりしますのでカメラ依存の話では無いような気がします。
もしどうしても正常にならず、日付がファイル管理上どうしても重要なのであればフォルダ名で管理するか、正確なExif情報が見たいということであればPC上で確認するのが一番よろしいかと思います。

書込番号：24812503

[おかめ@桓武平氏]

＞まる809さん

>> iPhoneでは表示されている日時は正しいのですが画像が表示される場所が大体9時間後の位置になります。
>> パソコンでは表示される日時そのものが9時間後に変わってしまっています。

UTCとJSTのタイムゾーンの問題のようにも見えます。

書込番号：24812526

[Seagulls]

＞まる809さん
＞パソコンでは表示される日時そのものが9時間後に変わってしまっています。

すみません。OI ShareからiPhoneでの転送を経るとPCでの表示も変わっているのですね。
当方が最初に回答した内容は「iPhone・iPadでの日付表示はあてになりませんよ」という一般論だったのですが
PCでのExif表示も変わっているのであれば話は違ってきます。

取説やQ＆Aを見る限り、時刻設定が有るのみで、タイムゾーンの変更はそもそも無いはずなので
一度、E-PL10からSDカードを取り出し、直接PCにコピーして画像ファイルの撮影日時を確認してください。
カメラの時計設定と明らかにズレているのであれば、なんらかのソフトウェア上の不具合と思われますので
販売店に持ち込み確認してもらうか、検証結果をオリンパス（OMDS）にメールで「検証したが不具合だと思う」
と記載して連絡を待ちましょう。

最近、オリンパスのサポートも混んでいるようなので１週間くらい返事が無いかもしれませんが、気長に待ってみましょう。
もし、PCへの直接コピーでは問題無い場合は、OI ShareとIOSの問題かもしれませんので、その場合はファイル管理に仕方を変えるしかないかもしれません。

書込番号：24812596

[アナキン＠自社待機中]

＞まる809さん、こんにちは。
オリンパスの別機種 (E-M5mk3) ですが、普段は OM Workspace で Wi-Fi 取込を利用していて、＞まる809さんのような事象は発生してなかったのですが、今、試しに iPhone13 で Ol.Share で取り込んだのち、iCloud 経由で PC に取り込んでみたら、＞まる809さんご指摘の事象があっさり再現したので、Ol.Share の不具合のようですね。

暫定的な解決方法ですが、PC 上で当該ファイルのプロパティを見てみると、9 時間ずれた日時になるのは ｢更新日付｣ で、一方 ｢撮影日付｣ は正しい日時が保持されているので、例えば ｢Neo FileTimeChange｣ のようなソフトを利用すると、一括して複数写真の ｢更新日付｣ を ｢撮影日付｣ に更新できます。

自分は SONY の RX100M6 も愛用していて、こちらは PlayMemories Home の Wi-Fi 取込を利用してますが、こちらは元々 ｢更新日付｣ は取込時の日時が付与されてしまう仕様なので、毎回取込後は ｢Neo FileTimeChange｣ で ｢撮影日付｣ に更新する作業が必須です。慣れるとすぐですよ〜。

※ OM Workspace の Wi-Fi 取込を利用しても、おそらく解消できると思います。

書込番号：24812638

[まる809]

＞おかめ@桓武平氏さん
返信ありがとうございます。
私もそのように思います。
メーカーに問い合わせたのですがタイムゾーンの修正はこの機種では出来ないとのことで残念に思っています。

＞Seagullsさん
返信ありがとうございます。
PCに直接SDカードを差し込み画像を取り込んでみましたが日時は撮影日時で表示されました。
オリンパスの画像編集ソフトを使用して画像を取り込んでも見ましたがこちらも正しい日時で取り込めましたのでOI.ShareかiPhone
の問題の可能性が高いなと思いました。

＞アナキン＠自社待機中さん
返信ありがとうございます。
教えていただいたOM Workspaceをダウンロードし画像を取り込んでみたところ正しい日時で取り込むことが出来ました。
ただPCをあまり頻繁には開かないのでカメラから直接iPhoneに正しい日時で取り込めたらもっと嬉しかったなというのが正直な所でした。
また今回取り込んだ画像の詳細を見て気づいたのですが、画像の「名前」が日時で表示されるのですがその部分が9時間後の時刻で表示されていて「日付時刻」部分は正しい撮影時刻になっていたんです。

すでに取り込んだ画像についても教えていただいたNeo FileTimeChangeを使ってみようと思ったのですがダウンロードの際「信頼できますか？」と警告されてしまったのであまりPCに詳しくないため怖じ気づきダウンロードやめてしまいました。
せっかく教えていただいたのにすみません。（また後日挑戦してみます）

書込番号：24813236

[まる809]

その後の経過です。

E-PL10で撮影しOI.ShareでWi-Fi転送した写真をiPhoneで見ると、表示されている日時は撮影日時なのですが詳細→調整を確認すると時間帯が「グリニッジ標準時」となっていることがわかりました。
こちらを「東京、日本」に変更すると調整後の日時が9時間後になってしまいました。
やはりタイムゾーンがずれているようです。

購入した家電量販店にも相談をしたところメーカーに直接問い合わせてくれて、オリンパス側ではカメラは日本時間になってるしアプリにも問題はない。iosの問題ではとの回答でした。
当方CANON　EOSKissX7も所持してるためそちらをFlashAirで転送しても日時のずれは起こらないことを伝えるとOI.Shareとiosの相性が悪いのではないかとしか言えないと言われました。
確かにカメラ本体に不備はないのでそうなのかもしれないと思いました。

手の施しようがないことが分かったので今後どのように写真を取り込むのが一番手間がかからないのかが最重要になってきたので考えられる方法を色々と試してみました。
私はiPhoneで撮った写真もカメラで撮った写真もiPhoneとPCどちらでも保存することを前提としています。

�@OI.Shareを使いiPhoneにWi-Fi転送。写真アプリの詳細→調整と進み時間帯や日時を修正しDropboxでPCに転送。

�Aカードリーダーを使いiPhoneに転送。こちらもWi-Fi転送した場合と同じく詳細で確認したところ時間帯がずれていたので時間帯日時を修正しPCに転送。

�BOMWorkspaceを使い、先にPCにWi-Fi転送。PCでの写真の日時は合っています。その後DropboxでiPhoneに転送。写真の詳細を確認するとこちらもまた時間帯がずれていました。なので時間帯と日時を上記同様に手作業で修正しました。

�CSDカードを直接PCに差し込み画像を取り込んだ場合も�Bと同じでした。

以上の4通り試しましたが結局iPhone側は手作業で日時を修正するしかなく、私としては�@を使うのが自分には合っているのかなと思いました。
今まで子どもの写真を撮りまくりそのまま全て転送、そしてろくに写真を確認せずにiPhoneのストレージ圧迫を繰り返していたので、これは1枚1枚修正することで不必要な写真を削除していけるいい機会が出来たと思うことにします。


返信していただきました皆さん、とても参考になりました。
ありがとうございました。

書込番号：24816031

超望遠レンズについて

[じゃんぼ29]

初投稿です。
現在OLYMPUSのOM-D E-M5 mark2にM.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 IIを装着して使用しています。日常使いとしては非常に満足しているのですが、スポーツ観戦時や野生動物の撮影時に合わせてもう少し焦点距離の長い望遠レンズを購入したいと考えています。
自分で調べた範囲での候補としては、

・M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II

・Panasonic LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II

の2つです。
候補からもお分かりとは思いますが、予算は5万〜10万以下で考えています。
基本的には手持ちでの撮影を考えており、機動性の高さを重視しております。
候補2つではどちらの方が良いと思いますか？

また、この価格帯ではほとんど選択肢がないことは重々承知しておりますが、他のレンズでオススメはありますでしょうか？
皆様のご意見をいただきたいです。よろしくお願い致します。

書込番号：24810827　スマートフォンサイトからの書き込み

[ともおじ]

＞じゃんぼ29さん

75-300も100-300も持っていませんが、14-150をお持ちで、オリンパスのボディなら75-300の方が良いと思います。
単純に、オリとパナでズームリングの回転方法が逆なので。

明るさや焦点距離の繋がりは100-300の方が良さそうですね。

書込番号：24810889

[グリーンビーンズ5.0]

望遠端が明るいのと防塵防滴のPanasonic LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II
が良いのでは無いかと思います。
M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 IIは私も持っていいますが。
望遠端が少し暗いので。

書込番号：24810892

[yho_315]

はじめまして。
古いマウントですが、ED 50-200mm F2.8-3.5はどうでしょう？

ED 70-300mm F4.0-5.6で空港近辺で空撮していましたが、解像感が欲しく2万で中古入手。
解像度は大変満足できましたが、E-M5とフォーサーズレンズの組合せなので
AFは遅い＆ピンぼけ率高いので置きピン運用かピーキング表示使ってMF運用するか思案中です。

AF性能が必須であれば参考になりませんが。

書込番号：24810937

[もとラボマン ２]

じゃんぼ29さん　こんにちは

自分の場合　E-M5�Uにパナソニックの100‐300�o付けて撮影していますが　この組み合わせだと手振れ補正はボディだけになるので　パナのボディ・レンズ両補正使うよりは　手振れ補正弱く感じますが　オリンパスのボディ内手振れ補正自体が強力なので　普通に使えていますし　描写もシャープで気に入っています。

でも　オリンパスの広角側75�oに対し　100�oからの為　少し寄るだけでも　大きく写ってしまい使い難い場合もあります。

書込番号：24810999

[しま89]

＞じゃんぼ29さん
パナソニック75-300はレンズに手ブレ補正付いてますがレンズを切って本体の手ブレ補正使った方がいいので、手ブレ補正に付いては変わりません。あとは明るさとお値段ですかね。
スポーツ観戦だと明るさが効いてきますが、薄曇りとかナイターをあまり撮らないなら安いオリンパスでいいと思いますが。
お値段だけで中古でいいなら、オリンパスのボディーで使用するが前提ですが、PanasonicのLUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6の旧型もありですかね。
パナソニックのカメラだとDFD非対応で本体と手ブレ補正が協調しないのでオススメはできませんがオリンパスのボディーならなんとか使えると思います

書込番号：24811035　スマートフォンサイトからの書き込み

[みきちゃんくん]

カメラとレンズは同じメーカーが一番相性が良いように思いますが。パナソニックの100〜300は前の型を使ったことがありますが、時たま使うMFが使いにくいので処分しました。オリの75〜300は今もE-M5初代で野鳥撮影に使いますが使いやすいレンズです。デジタルカメラなので、この辺りのF値はさほど気にしなくても良いように思います。

書込番号：24812100

[じゃんぼ29]

＞ともおじさん
ご回答ありがとうございます。
やはりボディとレンズでメーカーを合わせるのが良いですよね。ただ、仰る通りカタログスペック的にはパナソニックの方が良いのと防塵防滴という点で悩んでます。(その性能差がそのまま価格の差ということなんでしょうが...)
オリンパスとキャノンのカメラしか触ったことがないので、ズームリングの回転が違うというのは初めて知りました。
参考にさせていただきますね。

書込番号：24812944　スマートフォンサイトからの書き込み

[じゃんぼ29]

＞グリーンビーンズ5.0さん
ご回答ありがとうございます。
現在使用している15-150mmレンズでも思いますが、この価格帯のオリンパスレンズは少々暗いですよね。価格とサイズ感を考えれば仕方ないかなとは思いますが...
あとはやはり防塵防滴という点はとても魅力を感じています。
参考にさせていただきますね。

書込番号：24812949　スマートフォンサイトからの書き込み

[じゃんぼ29]

＞yho_315さん
ご回答ありがとうございます。
フォーサーズレンズとの組み合わせは考えていませんでした。そういう選択肢もあるんですね。
ただ今回はできるだけ焦点距離が長い方が良いのと、AFもある程度使いたいと考えているので、少し方向性が違うかもしれません。
今後またレンズを買う際に参考にさせてもらいますね。

書込番号：24812954　スマートフォンサイトからの書き込み

[じゃんぼ29]

＞もとラボマン ２さん
ご回答ありがとうございます。
実際に使用されている方からのご意見は非常にありがたいです。描写のシャープさには惹かれますね。
ボディの手ぶれ補正だけで十分と言うのも助かります。
参考にさせていただきますね。

書込番号：24812959　スマートフォンサイトからの書き込み

[じゃんぼ29]

＞しま89さん
ご回答ありがとうございます。
やはり明るさの違いは重要なポイントですよね。
スポーツ観戦ではナイターも撮りたいなと考えているので、悩ましいところです。
参考にさせていただきますね。

書込番号：24812999　スマートフォンサイトからの書き込み

[じゃんぼ29]

＞みきちゃんくんさん
ご回答ありがとうございます。
やはりボディとレンズでメーカーを合わせた方が良いですよね。今も使われているとのことで、非常にありがたいご意見です。
参考にさせていただきますね。

書込番号：24813007　スマートフォンサイトからの書き込み