このページのスレッド一覧（全5674スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 時刻が一年ズレる |
16 | 20 | 2024年7月6日 19:41 |
| レンズの劣化と思われるため、買い替えを検討中です。 |
317 | 74 | 2024年6月30日 16:18 |
| 流し撮りを教えてください！ |
19 | 16 | 2024年6月25日 12:42 |
| マクロ撮影における手持ちハイレゾの解像感 |
63 | 103 | 2024年6月19日 06:19 |
スポーツ撮影用に購入を迷っています |
54 | 33 | 2024年6月16日 13:48 |
| S モードのときの適正露出との差について |
11 | 8 | 2024年6月12日 20:59 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II ボディ
先日も電源関連で問い合わせいたしましたが、
返ってきたカメラで再びトラブルに気が付きました。
カメラを一度リセットしてから時刻を設定して使っていたのですが、
記録されているデータ上の時刻が一年前になっている事がわかりました。
たとえば今日撮影とすると
2024/06/15 カメラ上の時刻
2023/06/15 写真データ上の時刻
何が原因か分かる方情報くださいませ
1点
2015年位発売だから、新品を買い直せって啓示だろうね。
書込番号：25773815 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞アマゾンカフェさん
えーーーー！
そんなことってあるんですかね！！
昔の2000年問題みたいな現象ですね・・・
書込番号：25773868
0点
＞Cool'n'Quietさん
スーパーコンパネに表示されている現在日付はどうなっていますか？ そこも１年前ですか？
その表示日付が正しい状態で撮影してみたら、その画像の日付はどうですか？
４年前の私のちょっと恥ずかしいスレです。↓
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014685/SortRule=1/ResView=all/Page=10/#23434797
書込番号：25773925
2点
＞Cool'n'Quietさん
＞時刻が一年ズレる
バッテリーを外し完全放電させてから設定してダメならば、修理店へ相談してみては。
書込番号：25774079
1点
今一度、地域から設定し直してみては。
オールリセットとか。
書込番号：25774312
0点
Cool'n'Quietさん こんにちは
自分のE-M5Ⅱですが コカのカメラと混ぜて 撮影日ごとに並び変える事もありますが 日にちがズレる事は無いです。
一応確認ですが パソコンに移動すると 撮影日も同じでしょうか？
書込番号：25774378
0点
＞Hankyu500-BrillMCBさん
まだやっていませんので一度やってみます。
書込番号：25774756
0点
＞湘南MOONさん
そうですねぇ・・・
前回の口コミにも記載したのですが、
このカメラは直近で2回連続で修理に出しています。
内部に問題があるのか。。。
書込番号：25774758
0点
＞もとラボマン ２さん
発覚したのはiPhoneやパソコンにデータを移動した際に、
当日の欄に写真が無かったことでした。
ファイル日付は一年前になっていました。
書込番号：25774762
0点
＞うさらネットさん
そうですね。
地域設定は一応東京になっていましたが、
もう一度設定してみたいと思います。
書込番号：25774765
0点
＞Cool'n'Quietさん、こんにちは。
＞Hankyu500-BrillMCBさんが指定されたリンクに、該当のものらしい記載が見当たらなかったので、探してみたのですが、これでしょうか？＞Hankyu500-BrillMCBさん
https://s.kakaku.com/bbs/J0000014685/SortID=23434797/
｢カメラに誤った日付を設定して写真を撮ると、当然写真の日付は誤った日付になってしまうが、O.I.Share で取込時、カメラの日付は自動で正しい日付に修正される｣ という事象でしょうかね。確かに、今回の事象にドンピシャの現象が起こりそうですね。＞Cool'n'Quietさん、如何でしょうか？
書込番号：25774866 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
Cool'n'Quietさん 返信ありがとうございます
＞発覚したのはiPhoneやパソコンにデータを移動した際に、
パソコンに転送する場合 純正ソフトでの転送でしょうか？
書込番号：25775010
0点
＞アナキン＠自社待機中さん
リンクの貼り直し有難うございます。
拝見しました。
現在カメラの時計設定は合っています。
しかし二度故障から帰ってきており、時計の設定時に間違った可能性は考えられます。
先日久しぶりにiPhoneのOI ShareでWi-Fi接続した際にカメラの時刻は時刻は見ていません。
iPhone上で写真の時刻が異なる事に気が付いています。
その際、時刻が修正された可能性が考えられます。
現在の状態で写真撮影をしたところ、正常な時刻で記録されている事がわかりました。
上記から仰る通りの現象に合致していると思われます。
故障ではなく時刻の設定ミスの可能性が高いですね。
有難うございます。
書込番号：25775066
0点
＞もとラボマン ２さん
＞パソコンに転送する場合 純正ソフトでの転送でしょうか？
こちらはカードリーダー経由でExplorerで転送しています。
が、アナキン＠自社待機中さん氏の仰る事が可能性が高いと思われます。
恐らく私の時刻設定の間違いで、
OI ShareでWi-Fi接続した際にカメラの時刻が修正された可能性が高いと考えられます。
既出の現象とわかり納得いたしました。
有難うございます。
書込番号：25775072
2点
Cool'n'Quietさん 返信ありがとうございます
原因が 分かってきたみたいで 良かったですね
書込番号：25775086
0点
＞もとラボマン ２さん
はい。
大変感謝しています。
ここで聞くと大抵が解決出来てほんと凄いと思います。
これでいったん締めさせて頂きます。
有難うございました。
書込番号：25775136
1点
＞アナキン＠自社待機中さん
あっ、それです。ありがとうございますm(_ _)m
私が書き込んだURLだと、その近傍の次の一覧か何かに行ってしまうみたいですね。
失礼しました。
書込番号：25775211 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞Cool'n'Quietさん
リンク貼り直しただけなのに Good Answer いただき、有り難うございます。m(_ _)m 解決して良かったです～。
＞Hankyu500-BrillMCBさん
今回の事象は、正直難しいなーと思ったのですが、＞Hankyu500-BrillMCBさんの事象が 4 年前とのことだったので探してみたら、タイトルも適切だったので、すぐ見付かったのですが...
読んでみたら、非常に丁寧にまとめられてて、｢あ、多分これだ!!｣ と一発で分かりました。
※ 蛇足ですが、タイトルが良くある ｢初心者です｣ とか ｢困ってます｣ でなく、ひじょーに適切だったので、すぐに見付かりました。タイトルって大事ですね～。
書込番号：25775793
1点
＞アナキン＠自社待機中さん
いえいえ。
助かりました。
有難うございました。
書込番号：25800748
0点
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III ボディ
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|---|---|---|
失敗例1 |
失敗例2 レンズが原因かもと意見あり |
一方でこういうのも撮れます |
つい先日まで別ページで質問させて頂いていた者です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001421842/SortID=25775608/#tab
所有する主な機材は、
ニコンD7500とシグマのコンテンポラリー18-200mm。その他、ニコンのDX単焦点レンズが少々です。
以前からマイクロフォーサーズは面白そうだな、と思っていて、別ページの質問はいくつかある面白そうだと思っていた点の一つについて教えてもらった形です。
最近、写真の写りにちょっと疑問を持っていて、もしかしたらレンズかも？という意見がチラホラありました。
メインのシグマ18-200mmは、ネット上ではそこそこ高評価で、買ってからずっとメインで使っていたのですが、ピント合わせに迷うことが増えてきたり、撮れた絵にもちょっと疑問がある時もあるので、経年劣化と判断しました。
このレンズで撮った画像を参考画像としてアップします。
そこで、通常であれば、レンズの交換を、となると思いますが、滅びゆくFマウントにこれ以上の投資をするよりは、思い切って他のマウントに変えてもいいかも、とも思っています。
センサーサイズは、APS-Cは当面、D7500でいけばいいとして、フルサイズかマイクロフォーサーズになります。
予算は10万円くらいは小遣いで用意でき、カメラの用途が家族写真が主で、妻の理解も得られることから、妻から「借り入れ」はいくらか期待出来そうに感じています。
以上の状況から、以下の3つの候補を立てました。
候補1
レンズの買い替え 以前に価格.comの掲示板で勧められた ニコン AF-S DX 16-80mm。 中古で6万円ほど。80mm以上、200mmまでは、現在の便利ズームも使えないわけでないのでダマシダマシ活用。
他のレンズは、発売開始が古い上に普通に高価なので、辞めた方が良いのでは？
良いレンズがあれば紹介ください。
候補2
マイクロフォーサーズ オリンパスOM-D E-M10 Mark3 + オリンパス14-150mmF4.0-5.6 2
カメラは6万円ほど、レンズは4万円ほど。
カメラは古いので、資金が貯まれば買い替えを想定。
一番の魅力は小型・軽量です。
候補3
フルサイズ ニコンZ5 + 良いレンズ（苦笑）
中古のボディだけで12万円くらいするので多分、手が出ません。
D7500と同程度とはいえ大きいですし、レンズも高価ですし…
こうしてみると、マイクロフォーサーズ機も悪くないような気がするのですが、皆様からのご意見を頂きたいです。
よろしくお願いします。
6点
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|---|---|---|---|
シグマ18-200mm |
シグマ18-200mm |
シグマ18-200mm |
シグマ18-200mm |
＞ベビースター大好きさん
＞レンズの劣化と思われるため、買い替えを検討中です。
･･･それ（レンズの劣化）は無いと思います。
おそらく、
１．ボディ
２．設定
３．撮影者
のどれかだと思いますよ。
・・・ちなみに、私も同じレンズ持ってますから貼っときますね。
書込番号：25779486
3点
＞ベビースター大好きさん
被写体が花でしたらMTFがいいですね。
候補2で問題無しです！
書込番号：25779642 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
＞ベビースター大好きさん
写真拝見しまして
1の写真は勝手ながらダウンロードさせていただいて
（ダウンロードしたファイルサイズがかなり圧縮したものでしたが）、
通常のシャープネスをかけるのとブレの軽減をかけるのとでは処理後に差があるような
気もしましたので、撮影時にブレの影響がもしかしたら加わっているのかなと思いました。
また絞りはf9ぐらいの表示にはなっていますが、深度がそれにしては浅くも感じ、
また2の写真では絞り値にしては、周辺の画質劣化が大きく思えて
実は絞れていないのではとちょっと疑っています（レンズ側の絞り関係の故障？）
また2の写真はピンをとった場所と思われる一番解像がいい部分も、解像が足りてなくも思えたり。
同じものを同じ位置から絞りを極端に変えて撮ったものを較べてみて、深度に違いはありますか？（ボケ感）
また落としたりとかレンズに強い衝撃を与えたことはありますか？
もしくは接点が汚れていないかレンズのマウント側の電磁接点を清掃してみてください。
なんとなくカメラの方の問題ではないような気もしますので、
D7500はそんなに古めの一眼レフでもないので、
1のレンズを追加がいいような気もしますが、
ただ本当にレンズが悪いだけなのかは、
絶対的にはまだ判断はつきません。
他お持ちのレンズで同様な症状や問題が起きてなければ、
レンズ故障の疑いもあるような気もします。
書込番号：25779733
0点
私も、レンズの劣化が原因とは思えないのですが、
こういうのは意外と単純な事が原因だったりします。少し思うところは、AFのモードは何になっていますか？ もしAF-Cで撮られているのでしたら、カメラの設定で、AF-Sでの設定をフォーカス優先にしたうえでAF-Sを使ってみて下さい。
それと、安価な保護フィルターを使っていないか、又は汚れていないか、レンズの前玉も同様に一度ご自身で点検してみてください。
書込番号：25779769 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
DX 16-80mm F2.8-4E 追加ですね。
目から鱗の写り、ヌケの良さ。
さらに、AF-P DX 70-300mmの追加。AFは速い。
Z5なら24-50mm秀逸キットレンズで十分。後刻、24-200mm追加とか。
以上ですが、純正単焦点でD7500の具合は良いのでしょうか。
書込番号：25779780
1点
それぞれどの画像がどのレンズで撮ったものかは不明ながら以下のように推測してます。（誤判断ならご容赦）
失敗例１：SS＝1／250にも係わらず、全域で微ブレが出てるように見えました。これが品位低下の原因かと推測。
失敗例２：先のスレでも言ったように、手前は問題ないが奥方向はレンズ性能が出てるかと。
３枚目：至って普通に撮れており問題ないように思えました。
＞経年劣化と判断しました。
多少は出てるでしょうが、画像を見た限りでは光学性能劣化は無いに一票。
そもそものレンズ性能そのまんま、が出たと思います。
失敗例１は次のように推測してます。
レンズ焦点距離が200mmの割にレンズ光軸方向に短いので『普通のレンズ感覚』で撮っており、カメラのホールディングをしっかり執らず、このためシャッター押し込み時にややグラつきが生じて微ブレに繋がった
むしろ、カメラとレンズの構え方＝ホールディングの見直し、手持ち単焦点レンズでの撮影成果の向上を達成後に、お好きなボディ＋レンズを購入すりゃ宜しいのでは？
現状のまま機材入れ替えしても、多少は機材がカバーしてくれるが基本的な限界はそのまんま、だと思います…
書込番号：25779803
2点
＞ベビースター大好きさん
え、これは何かしら調子が悪くないですか？？
2枚目なんかは周辺が流れるように写ってますが、流石にこんな写真が出てくるようでは精神衛生上よくはないですよね。
F9まで絞ってコレだと、過去にレンズを落としたりしたのかな？と思ってしまいます。
広角側の隅はそもそも写りは良くないレンズのようなので性能かもしれませんが…。
買い替えをお勧めします。
ニコンならZ 50という選択肢もありますね。
書込番号：25779941
1点
＞ベビースター大好きさん
＞所有する主な機材は、
＞ニコンD7500とシグマのコンテンポラリー18-200mm。その他、ニコンのDX単焦点レンズが少々です。
他のレンズではどうですか？同じようにボケたような、ブレたような症状はでますか？
保護フィルターはつけられてますか？
フィルター（レンズから外して両面）やレンズの曇り（前玉、後玉）を拭き取ってみるとどうでしょうか。
書込番号：25779980
0点
＞ベビースター大好きさん
作例の2枚目は少し画像が小さいのですが、確かに四隅が流れているように見えますね。
最初は回転ブレかとも思いましたが、放射状に流れているので回転ブレではなさそうです。
ないしは、像面が湾曲しているのか…
ところで、このレンズは現時点で修理可能製品のようですから、一度点検・修理に出してみるのはいかがでしょうか?
書込番号：25780020
2点
＞ベビースター大好きさん
上につうらつらと書いたレンズの疑問ですが、
全て開放絞りで撮っている感じがしました。
厳密な確証はありませんが、
なんとなくそう見えるという感じです。
違っているかも知れませんけど。
書込番号：25780030
0点
ベビースター大好きさん こんにちは
最初の写真は ブレのようで 原因はレンズか撮影技術かは 判断できませんが 2枚の写真 肩ボケしているように見えるので レンズ自体に問題がある可能性は高いです
書込番号：25780293
1点
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|---|
ボヤッとしがち。 |
皆さん、こんばんは。
ご意見を頂き、ありがとうございました。
3つの画像はどれもD7500とシグマの組み合わせです。
単焦点では、この様な画像は全くありません。
落としたりした記憶もないですが、よく使っているので、ぶつかった可能性はなくもないかもです。
私も素人なので、撮影技術は決して高くないので撮影の仕方かもしれませんけど、レンズの故障や性能不足の可能性も高そうです。
正確なところはメーカーで点検してもらわないと判明しないように感じています。
＞うさらネットさん
以前にうさらネットさんに勧められたのを覚えていて、今回のプラン1になりました！
ただし、Fマウントなのと、望遠が80mmまでなのが不安ではあるのです。
子供は待ってくれないので、300mmに交換している暇が無くて。。。
このクラスのちゃんとしたレンズって持っていないので「いいレンズ」が描写する写真が撮ってみたいですね。
お財布の都合により、300mmは次になりますが。。。
＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
マイクロフォーサーズは、無くなるんじゃないか、なんていう人がいるのですが、Fマウントに比べればまだまだ成長の余地がありますよね。
14-150mmは、いまの便利ズームと同じ画角だし、子供と一緒に走るのもこのサイズなら大丈夫そうですしね
＞最近はA03さん
私もこのレンズはお気に入りで、最近まで故障の可能性なんて考えなかったのですが。。。
それにしてもこのレンズは、粒々がいっぱいある様な被写体だと、ボヤッとしがちですよね。
アップしていただいた写真のように、粒々がない写真では、割とキレイに写るような気がするんですが。
書込番号：25780618
5点
＞最近はA03さん
おや？画角は同じですけど、別のレンズじゃないですか？
私のは
18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM | Contemporary
ですので
DT 18-200mm F3.5-6.3 SAL18200
ではありませんよ
書込番号：25780628
1点
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|---|---|
シグマ18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM | Contemporary |
つぶつぶ？の写真 |
＞ベビースター大好きさん
レンズは間違いなく「シグマ 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM | Contemporary」です。
１枚めの写真の通り。
サードパーティー製（シグマやタムロンなど）のレンズの場合、カメラが誤認識してしまうようです。
･･･で、「つぶつぶの写真」（笑） おそらく、たくさん花や葉っぱが映り込んだ写真のことなんだろうな、と思い、２枚目に載せました。
書込番号：25780651
1点
＞最近はA03さん
それは失礼しました。
同じレンズの愛用者がいると、嬉しくなってきますね
書込番号：25780688
0点
＞ベビースター大好きさん
････まず、「ベビースター大好きさん」と「私」の「オリジナルの画像」の「ファイルサイズ」を見比べてください。
「ベビースター大好きさん」：たったの1.8MB
「私」：15.1MB
容量で約10倍の差ですから、面積比で約10倍。
つまり、「ベビースター大好きさん」の写真は「私」の写真の1/10の面積しかないってことです。
････まずは「画像サイズ」を最大にして撮影してください。
書込番号：25780885
1点
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|---|
ホッコリしましょ |
こんばんは。
＞最近はA03さん
まだHDDのギガ単価が高い時期からずっと小さいサイズで撮っていました。
うちではiPadかテレビで見るくらいなので、このサイズでも縮小して映しているので、不自由を感じていませんでした。
今は安くなっていますから、設定を変えてみます。
ところで、最近はA03さんのシグマは調子が良さそうですが、調子が悪いのは私のですので、あなたのものではありません。
同じ機種でも、別の機材でキレイに写るからといって私のも調子がいいとは限らないですよね。
私の知らないところで子供が落としてるかもしれませんしね。
さて。
今回、コメントしてくださった皆さま、どうもありがとうございました。
とても勉強になりました。
書込番号：25781769
6点
ああそうですか。
じゃあ、ずっと小さいサイズで汚い写真撮ってればいい。
アドバイスなんぞして損したわ。
書込番号：25781833
3点
ちなみに、原因をハッキリ言うと、「腕」です。
以上。
書込番号：25781842
2点
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|---|---|
借り物のD5600でレンズは18-55のキットレンズ |
既に解決済となってますが、
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025494/SortID=25779445/ImageID=3942292/
画素数6000×4000 で2400万画素
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025494/SortID=25779445/ImageID=3942280/
画素数2784×1856 で516万画素
4.65倍ですね。
そもそも容量8.38倍がなんで面積の違いなんだろ？
＞ベビースター大好きさん
レンズは故障だと思いますよ。
参考に長辺3072pixのサンプルをアップしていきますね。
拡大して観てください。
ファイル容量3～4M程度でもこれくらいは解像します。
ちなみにOM-D E-M10 Mark III 以前所有してましたが、
色々不具合があってすぐに処分しました。
電源OFFにしてもレンズが引っ込まない事がしょっちゅう、
ファインダーのブラックアウトが頻繁に発生したりで・・・
書込番号：25781960
7点
この後に54件の返信があります。
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ
全くのカメラ初心者の素人です。
わからない事だらけなので皆様のお力添えをいただきたいです。
OM-D E-M1 Mark III にLUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 II のレンズで流し撮りがしたいです。
屋外にてスポーツだったり、走っている動物だったり、子供だったりを撮りたいのですが、おすすめ設定などを教えてください。
また、流し撮りなので被写体をカメラで追いかけたいのですが、シャッターを切ると露光時間の間、ファインダーが消えてしまって追いかけられません。
こういうものなのでしょうか？
それともファインダーの設定があったり、撮影の仕方でファインダーが消えないように出来るのでしょうか。
取扱説明書を読んでもそのあたりの記載を見つける事が出来ませんでした（理解出来てない）ので、皆さん教えてください。
よろしくお願いします。
1点
＞玉山鉄似さん
>> 流し撮りなので被写体をカメラで追いかけたいのですが、シャッターを切ると露光時間の間、ファインダーが消えてしまって追いかけられません。
積層型センサーを搭載されたカメラをおすすめします。
書込番号：25785374
1点
＞玉山鉄似さん
「ブラックアウトフリー」に対応している機種を選んでください。
α1、α9シリーズ、Z8、Z9、R3、R6 II、X-H2、それとOM-1シリーズ（など？）が対応しています。
いずれは下位機種にも搭載されるようになると思いますが、現状は各社の最新最高機種しか対応していないと考えておいて差し支えないと思います。
書込番号：25785406
0点
＞玉山鉄似さん
少し難しい撮影にチャレンジしていますね．
流し撮りのポイントは、被写体の動きにレンズを振る動きをピッタリと合わせることにつきます．さらに書くとレンズを振ったときにファインダーの同じ位置で捉えられるようにしましょう．
これは、カメラやその設定云々より実際にカメラを持ってやって見て覚えるしかありません．私は、通りを走る車で何回もいや何百回も何千回も練習して覚えました．この点はディジタルカメラは便利と思います．
次に、シャッター速度です．まあ、露出のモードは、絞り優先でもシャッター速度優先でもお好きな方を．それでシャッター速度はどの程度かは、どの程度ブラすかによって決まります．また、被写体の動きの早さによっても変わります．当然ですが、シャッター速度が遅いほど難易度が上がります．なので、最初は早めのシャッター速度で練習しましょう．そそて慣れてきたらだんだん遅いシャッター速度にチャレンジします．
脱線ですが、当掲示板で車のレースを芸術的と思えるほどの流し撮りをした写真を見かけたことがあります．
詳しくは下記が参考になるかと思います．
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E5%88%A5%E5%86%8A-%E6%B5%81%E3%81%97%E6%92%AE%E3%82%8A%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF-3-0-%E9%9B%91%E8%AA%8C-%E6%B1%A0%E4%B9%8B%E5%B9%B3/dp/B09HFSD55Q/ref=sr_1_1?crid=1Z3M2Z5OEBY6B&dib=eyJ2IjoiMSJ9.CrcJAkt1FoaB3qCl1aZIH0sr6Nza5SX0EKkgx3pqcWTGjHj071QN20LucGBJIEps.kDnMy4R2quWPW0i4zUTNG_t463bCn1o4-vdUUtC3eSM&dib_tag=se&keywords=%E6%B5%81%E3%81%97%E6%92%AE%E3%82%8A+%E6%B1%A0%E3%81%AE%E5%B9%B3&qid=1719211220&sprefix=%E6%B5%81%E3%81%97%E6%92%AE%E3%82%8A%2Caps%2C166&sr=8-1
書込番号：25785461
2点
玉山鉄似さん こんにちは
流し撮りの場合 練習する必要が有ると思いますが まずは フォーカスポイント１点にして シャッター切らず 被写体をフォーカスポイントに合わせながら 流す練習する事で体流すスピード覚え込ませることで シャッター切ってブラックアウトしても 綺麗に流すことがに出来るように なってくると思います。
書込番号：25785473
5点
＞狩野さん
返信ありがとうございます。
heporapさんのおっしゃっている機種などでしょうか？
＞heporapさん
返信ありがとうございます。
つまり、この機種で流し撮りをしようと思ってもファインダーはブラックアウトするということですね。
＞おかめ@桓武平氏さん
返信ありがとうございます。
流し撮りというものを知って、カッコいいなあと思った次第です。
どうもこの機種ではファインダーがブラックアウトするようですので、画像を見ながら追いかけるというのはムリなようですね。
右目がファインダーなので、左目で実像を追いかけるようにすればいいのでしょうか。
なかなか難しい作業になるようですが、練習を重ねるしかないのですね。
何かコツみたいなものはありますか？
書込番号：25785475
0点
＞玉山鉄似さん
＞ファインダーが消えてしまって追いかけられません。
一眼レフは基本的に露光（撮影）している時はファインダーでは見られない方が多いです。
流し撮りもいきなり長時間露光ではなく、1/60秒程度から始められたらいかがですか。
三脚とビデオ雲台があった方が楽ですよ。
書込番号：25785485
3点
＞玉山鉄似さん
基本的に、フルオートでは無理です。
まずは、遅めのシャッター速度に設定できるか？
というところからの出発になるかと(^^;
※既レスのうち、同上の箇所を参照。
書込番号：25785491 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞もとラボマン ２さん
＞湘南MOONさん
＞ありがとう、世界さん
返信ありがとうございます。
自分がなかなか難しい事にチャレンジしようとしている事が認識できました。
カメラに色々な機能があったので、使いこなせればと思ってみたのですが、奥が深いですね。
ファインダーに頼らず、体に覚えこませるですね。
頑張って練習してみます。
書込番号：25785499
0点
＞玉山鉄似さん
>> 右目がファインダーなので、左目で実像を追いかけるようにすればいいのでしょうか。
>> なかなか難しい作業になるようですが、練習を重ねるしかないのですね。
ブラックアウトする機種の場合、
左目の実像で追尾すると流し撮りは出来るかと思います。
右目は、構図内に入っているかの確認でいいかと思います。
シャッタースピードに関しては、
露出モードをシャッタースピード優先かマニュアルにして
好みのシャッタースピードにして下さい。
練習ありきかと思います。
書込番号：25785511
1点
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  |
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|---|---|---|---|
競馬を遠くから撮ってどの馬も流さずに止める（三脚使用） |
騎手は止められるが馬は上下に動くので止めにくい |
電車を先頭から後部まで止めるのには工夫がいる（手持ち撮影） |
レンズを振らずに流し撮りした珍しい例 |
レンズとカメラは違いますが、流し撮りのコツは同じだと思うので、参考まで。
（１）流し撮りは三脚を使う場合と手持ちの場合がありますが、私は手持ちのほうが多くあります。三脚を使うと被写体を追ってパンする場合に高さが合わない（高さを追えない）ことがあったり、（三脚を立てる場所に）融通が利かなかったり、臨機応変に対応できず案外不便ですから。
手持ちの場合はカメラを顔にしっかりと押し当て、両脇を締めて、そっとシャッターボタンを押します。力むとブレます。
（２）ファインダーを覗いて被写体を追うのは途中まで（シャッターを切るまで）で、それ以降は被写体の動きを（ファインダーを覗かず）自分の目で見て追いかけます。つまり、おかめ@桓武平氏さんの説明のように、右目でファインダーを覗き、左目で実像を追いかけます。
（３）被写体が前後に長いと（いちばん極端な例は新幹線）、被写体を止められる部分と被写体が流れてしまう部分が出来ます。これはレンズを振るときの角速度が被写体のどの部分を追うかによって違ってくるからで、原理的なものです。被写体の全部を止めるのには工夫がいります。
（４）シャッター速度はレンズを振る速さ（角速度）などによって違ってきます。移動速度が遅い被写体などでは1/2秒、速いものでは1/100秒がありえます。
古い写真ですが、４枚貼っておきます。
書込番号：25785521
3点
1/5とか極端な低速にしなければブラックアウトはそんなきにならないんじゃ？
1/200くらいではじめて徐々に遅くしていってみるのがいいとおもう
快晴の屋外ならNDフィルターいるおもいます
書込番号：25785532
2点
＞玉山鉄似さん
やり方は分かったので、後は練習あるのみ。
いろいろと設定を変更しながら電車とかで訓練しましょうｗ
書込番号：25785562
0点
＞玉山鉄似さん
一応確認ですが、「流し撮り」がしたいのですか？
それとも縦横無尽に走り回る人を「フレームに収めたい」のですか？
マラソンのように一定の速度で走り続ける人を「流し撮り」がしたいのであれば、
まずはラジオ体操の体や腕を回す運動をするなどして、一定の速度で体を動かせるように練習してみてはいかがでしょうか。
https://www.youtube.com/watch?v=wSK3pKt4LF4
実際の撮影練習は道路を走っている自動車を使われる方が多いと思います。
マバタキをすると手や指がブルンっと震えるような体質でなければ、だいたい練習でまっすぐ一定の速度で振れるようになると思います。
腕だけでカメラの向きを変える、腰を回してカメラの向きを変えるなど、人によって得意な振り方があると思うので、自分に合った方法を見つけてみてください。
サッカーやバスケのように縦横無尽に走る、突然立ち止まったり走り出したり繰り返すような被写体を「フレームに収めたい」のであれば、
マバタキ禁止やブラックアウトフリーなども欲しくなったりしますが、
それよりも試合の状況を見渡しながら選手の動きを予測して、選手が進もうとする少し先にカメラを向けて待つようなイメージで撮ってみてください。
戦術や、選手が得意とするフェイントの種類などを覚えておくと、動作の予測をたてやすくなると思います。
そういう技術的なところを身につけるのが難しいようであれば、
短めの焦点距離で撮影し、撮影後にクロップ（周辺の背景部分を切り取り）するのをお勧めします。
E-M1 IIIでクロップすると画素数が足りなくなるのであれば、フジフィルムの4000万画素機や、フルサイズの6000万画素などの高画素機を使うのも一考だと思います。
この場合は、背景をブラして躍動感を高めたいなどの理由がない限りは、流し撮りをしなくてもシャッター速度を速めるだけで大丈夫です。
書込番号：25785817
0点
＞玉山鉄似さん
・流し撮りは主に走っている車の動きに合わせてカメラを動かしならシャッターを切る技法。車は止まり代わりに背景が流れて写ります。
・練習が必要です。
・上位機種にはブラックアウトフリー撮影ができるのもありますが、それで流し撮りしたらまるでムービーですよ。
書込番号：25785921 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞玉山鉄似さん
>>『また、流し撮りなので被写体をカメラで追いかけたいのですが、シャッターを切ると露光時間の間、ファインダーが消えてしまって追いかけられません。
こういうものなのでしょうか？
それともファインダーの設定があったり、撮影の仕方でファインダーが消えないように出来るのでしょうか。』
E-M1Ⅲでは露光中はライブビューが消えてしまいますよね。
露光中もシビアに被写体を追い続けたいなら、右目ファインダー左目ドットサイトで追うのが手段の一つだと思います。
OM-1(Ⅱ）には「ブラックアウトフリー」の機能がありますが、シャッター速度1/160秒辺りより遅いと機能しません。
おそらく露光開始直前の画像を表示し続けているだけなので、EVFやモニターのリフレッシュレートより遅いシャッター速度だとブラックアウトは無いけどコマ送りっぽくなると思うのでブラックアウトフリーにするメリットが損なわれるんじゃないかと推測します。
※露光中にライブビュー読み出しができるセンサーとか次画面予測画像を表示させるとかなら流し撮りシャッター速度でも行けそうですが、OM-1はそこまでやってないような。たぶん
書込番号：25785927
0点
皆様、ご意見ありがとうございました。
非常に参考になりました。
練習の仕方や撮影の仕方などもだいぶ理解できました。
練習していい写真が撮れるよう頑張ってみます。
書込番号：25786492
1点
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ
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|---|---|
手前から2個目の円にピントを合わせたつもり |
このくらいまで寄りたいが、トリミングすると色々汚い |
当機種でのマクロ撮影において、手持ちハイレゾを使った場合の解像度(解像感)がどのくらいの感じになるかを悩んでいます。
使用するレンズはPENTAXのA 100mm f2.8 MACRO
撮影は、限りなく顕微鏡に近いレベルのものを想定。5mmくらいのものを画像いっぱいに写したいイメージです。
ですが、光学だけでそこまで寄るのは不可能なので、トリミングが前提となります。
そこで手持ちハイレゾ。
トリミングが必要なので、出来るだけ画素密度の高いものを検討していくうち、当機の手持ちハイレゾに辿り着きました。フォーサーズで5000万画素の密度があれば、トリミング時の解像度(解像感)も保たれるのではないかと。
(当初はα7R2を検討しておりましたが、フォーサーズの面積に換算すると1000万画素程度になってしまうので、手持ちハイレゾの方が解像してくれるのではないか？と考えました)
しかしそこで問題になるのが手ブレです。顕微鏡並みの撮影をするにも関わらず、三脚を使用できないので当機のボディ内手ぶれ補正+出来る限りシャッター速度を上げる(ISO感度も上げる)で対処出来ればと考えています。
撮影対象はライトアップ出来ますが、反面ペラペラになった被写界深度を深くするために絞っていかないといけないので、ある程度は相殺されてしまいます。
ISO感度を上げた分のノイズはハイレゾが消してくれるとのことなので、その点も手持ちハイレゾに期待しているところではあります。(もしくは期待出来ない？？)
撮影画像はブログで使用するので、500kbのファイルサイズの制約があります。なので、横で800~1000ピクセル程度の画像サイズにする必要があるので、トリミングによる画像サイズの縮小はほとんど問題になりません。
添付画像は現状使用しているPENTAX k-5によるものです。
これにA 100mm f2.8 MACROと接写リング3個つけて撮影しました。
SS稼ぐために感度を3200まで上げている+3連接写リングのせいで、トリミングすると画質が悪くなってしまいます。せめてトリミング前の画質くらいが許容範囲です。
この時は確かF11か16くらいまで絞ったはずですが、出来れば22までは絞りたいところです。
接写リングは画質が落ちると聞くのでそれは使わず、手持ちハイレゾ(5000万画素)+トリミングで2枚目の画像くらいの撮影倍率をもう少し綺麗な画質にしたいというのが私の希望です。
(さらに接写リングのせいで暗くなってSS稼げなくなるので、その点でも外したい)
それを、当機種を購入することで解決するのか？あるいはもっと他に良い方法があれば、それもあわせてご教示頂けると幸いです。
もしくは、そもそもそのレンズじゃ分解能が足りないよ！・・・ということがお詳しい方がおられましたら、ご指摘頂きたいとも思います。
皆様どうかお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします！
1点
マイクロスコープを買われた方が良いと思います
書込番号：25768214
0点
OMDSの90mmマクロに変える
純正使わないと
書込番号：25768221 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
>> PENTAXのA 100mm f2.8 MACRO
レンズコーティングがフィルム時代のものですので、
高解像度の撮影では、荒があるかと思います。
>> 顕微鏡並みの撮影をするにも関わらず、三脚を使用できないので当機のボディ内手ぶれ補正+出来る限りシャッター速度を上げる(ISO感度も上げる)で対処出来ればと考えています。
マクロ撮影では、シフトブレが出やすいので、期待は出来ないかと思います。
もし、5軸の手ブレ活かすのでしたら、
純正のマクロレンズ(90mm/180mm)にするといいかと思います。
書込番号：25768262
1点
＞Kazkun33さん
画質が良くて撮影出来るタイプのマイクロスコープはどの様なものを選べば良いですか？予算は10万円です。
＞しま89さん
中古で10万円のカメラを買うかどうかで悩んでいるので、レンズもとなると予算オーバーになってしまいます。
PENTAXマクロの解像力がズイコーマクロに劣る根拠はどういったところにありますか？
書込番号：25768264
1点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
【顕微鏡撮影マニュアル ミラーレス一眼を使った顕微鏡撮影 顕微鏡カスタマイズシリーズ Kindle版 ￥980】
https://www.amazon.co.jp/%E9%A1%95%E5%BE%AE%E9%8F%A1%E6%92%AE%E5%BD%B1%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB-%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%B9%E4%B8%80%E7%9C%BC%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E9%A1%95%E5%BE%AE%E9%8F%A1%E6%92%AE%E5%BD%B1-%E9%A1%95%E5%BE%AE%E9%8F%A1%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E5%B0%8F%E4%B8%96%E7%95%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80-ebook/dp/B0BQWF4749
書込番号：25768265
0点
マクロで一番やっかいなのは
カメラの前後の動きなので
手持ちでも前後にだけは動かないように工夫が必要だと思いますよ
小さい三脚みたいなのをつけて足を前方に向けて
押し付けるようにして撮るとかね
前後に動くと撮影倍率が変わってしまうので
マルチショット系の撮影では合成に影響が出るでしょう
書込番号：25768280
1点
＞おかめ@桓武平氏さん
>> レンズコーティングがフィルム時代のものですので、高解像度の撮影では、荒があるかと思います。
なるほど。レンズの性能がそもそも低いのですね！
>> マクロ撮影では、シフトブレが出やすいので、期待は出来ないかと思います。
k-5で撮影している感じでは、トリミング無しならss1/200で何枚か撮影すれば概ね納得出来る画像を得ることはできていました。
ただ、トリミングして画質が荒れるのはレンズによるものなのか、微細なシフトブレによるものなのか、あるいはその両方なのか。どのようにお考えかお伺いしてもよろしいですか？
書込番号：25768285
0点
＞最近はA03さん
顕微鏡に載せることのできないものを撮影するので、その方法を取ることは出来ないのです。
書込番号：25768289
0点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
ご予算がないのでしたら、
等倍以上に出来る広角レンズをリバースして使う方法も出来るかと思います。
書込番号：25768293
0点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
撮影時は腕や指などで上半身を固定するようにはしています。
なるほど。微細なシフトブレがハイレゾ合成の際に悪影響となるわけですね。
書込番号：25768297
1点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
>> ただ、トリミングして画質が荒れるのはレンズによるものなのか、微細なシフトブレによるものなのか、あるいはその両方なのか。どのようにお考えかお伺いしてもよろしいですか？
オールドレンズは、
一般的に解像度が低いかと思います。
どうしても、解像度を求められるとしたら、
デジタル一眼レフ用とかミラーレス一眼で作られた時期のレンズにされるといいかと思います。
書込番号：25768299
0点
＞おかめ@桓武平氏さん
リバースすると被写体に寄りすぎてライトで照らせなくなるので、私の撮影環境だとちょっと難しいのです。
書込番号：25768308
0点
マクロレンズ
特にタムQが出てくる前の純正のは
基本的にカリッカリの解像度重視
複写用に作られていたので
なので解像するかのチェックはするべきだけども
問題は出にくい部分と思う
フィルム時代のマクロレンズで一番問題でるとすれば
パープルフリンジと思う
書込番号：25768309
2点
＞おかめ@桓武平氏さん
>> オールドレンズは、一般的に解像度が低いかと思います。
となると、解決策はもしかするとカメラボディではなく最新高解像度レンズということになるでしょうか？
カメラの画素数を上げるのではなく、レンズを最新のものにすれば、1600万画素でも充分トリミングに対応出来ると。
書込番号：25768319
0点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
＞マクロ撮影における手持ちハイレゾの解像感
手持ちで、絞り込んでSSは遅くとなると手振れ補正が効いた方が良いので、M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO
が良いのでは絞り込むので明るさは必要ないかと。
https://kakaku.com/item/K0001514892/spec/#tab
書込番号：25768320
1点
リバースはワーキングディスタンスが極端に短くなりますからね
LEDリングライトでは光が当たらない（笑）
フレキシブルアームのLEDツインライトなら当てられるとは思うけども
寄りたいなら接写リング挟む方がやりやすいかな
まあ露出倍数でさらに暗くなるけど（笑）
書込番号：25768322
0点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
なるほどです。ちょっとレンズの方向で考えてみることにします
書込番号：25768323
0点
＞湘南MOONさん
魅力的なレンズではあるのですが、ボディもレンズもとなると予算的に厳しいのです・・・
良いレンズを買うなら、手持ちのボディで使えるものを購入することになります
書込番号：25768329
2点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
撮影時はLEDライトを当てているのですが、あまり近づくと真横から当てることになって変な影が落ちるので、やはりワーキングディスタンスは重要ですね。
接写リングは使ってみてわかったのですが、あれって最短撮影距離の長いレンズには凄く効果的ですが、マクロにつけてもそれほど近づけるわけでもなく、重ねても半分の半分の半分の・・・と、どんどん少なくなってしまうのですね。
書込番号：25768339
1点
あ
接写リングはすでに使っているのか
まずは照明を考えることかな
思いっきり光を当てて問題無い被写体なんですよね？
そうとう強い光当てないとだめ
感度をあまり上げなくて良い状態で
とりあえず今の機材で撮影すれば
何が足りないか見えてくるんじゃないかな？
書込番号：25768342
0点
この後に83件の返信があります。
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark IV EZダブルズームキット
【使いたい環境や用途】
スポーツ撮影 （主にバレー）
【重視するポイント】
afの速さ
【予算】
10〜15万円
【比較している製品型番やサービス】
予算的にpentax kfが気になっていました
【質問内容、その他コメント】
今まで富士フイルムのx-a1を使用していました
主に散歩の時に使用する程度で動きの素早いものを撮ることがなかったのですが、先日バレーの試合を見に行った時に使用したら全く歯が立たず。。（afが遅くピントが全く合わない）
自分の技術がないのはもちろんなんですが、もっと上手く撮ってみたくなり、ほかの機種の買い替えを検討しています
メーカーに特にこだわりはありません （富士フイルムを使い続けたかったですが高すぎて……）
絶対にこの機種がいい！というわけではないのですが、予算的にもこれくらいだと嬉しいなという事でOLYMPUS OM-D E-M1 Mark IIIの購入を視野に入れています
他にスポーツ撮影に向いているようなカメラやオススメがあったら教えて頂きたいです。
書込番号：25770067 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
すみません、しらべてるときのコピペをそのまま貼ってしまって商品名まちがえていました……
OM-D E-M10 Mark IV ←こちらです
書込番号：25770071 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞urazoさん
公式競技場ですか？
学校などの暗い体育館ですか？
また、「シャッター速度の設定」をされていますか？
＞バレーの試合を見に行った時に使用したら全く歯が立たず。。（afが遅くピントが全く合わない）
↑
フルオートで
シャッターボタン「押すだけ」の場合、フルオートのシャッター速度が遅すぎて、
【被写体ブレ(動体ボケ)して】、
撮影者はピンぼけと勘違いしているケースが非常に多いです。
また、高速シャッターに設定しようにも、カメラの高感度性能によっては、あまり高感度にできません。
(ノイズによる制約など)
照明の明るい公式競技場であれば、ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞでも対応できたりしますが、
公立校の暗い体育館照明で、かつ遮光カーテンなら厳しくなります。
書込番号：25770079 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ありがとう、世界 さん
ご回答ありがとうございます。
公式競技場なので明るいと思います。
一応写真載せておきます。
シャッター速度の設定もしていますが
ちゃんと使いこなせているかと言われると、「？」と
言うようなレベルで……
そもそも論ですが、もっと修行した方がいいのかもしれません。
ある程度スポーツ撮影が出来るような性能の指標ってあるのでしょうか？
書込番号：25770101 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|---|---|---|
体育館の試合 X-S10 タムロン 18-300mm |
舞台のダンス 富士フイルムX-S10 |
飛ぶ鳥 X-S10 |
サッカーの試合 X-S10 |
＞urazoさん
>>今まで富士フイルムのx-a1を使用していました
えらい古い機種みたいですね。
X-A1やオリンパスE-M10シリーズやE-P7は位相差AFではないので、AFは遅いはずです。
自分の富士フイルムX-S10や、オリンパスE-M1シリーズやE-M5 Mark IIIは位相差AFです。
https://kakaku.com/item/J0000031671/
位相差AFだと、体育館の試合や真っ暗なホールのダンス、サッカーの試合、飛んでる野鳥にもピントが合います。
書込番号：25770110 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞乃木坂2022さん
ご回答ありがとうございます。
実際の写真見せていただけるとこんな写真が撮れるんだ！ってイメージしやすくて助かります。
例にあげていただいた位相差AFの機種だと、予算より少しオーバーするくらいの価格帯になるみたいなのでちょっとお財布と相談になるかなあといったところです。やっぱり富士フイルムいいなあの気持ちになりました。笑
ちなみに、ほんとに素人で申し訳ないんですがXシリーズであればレンズは同じXマウントで使いまわせるんでしょうか……？
書込番号：25770129 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
OM-D E-M10 Mark IV はエントリー機の位置づけです。コントラストAF方式のみなので動く被写体にAFを合わせ続けることが苦手で、バレーボールの撮影が目的ならAFが合わずかなり苦労すると思います。
＞絶対にこの機種がいい！というわけではないのですが、予算的にもこれくらいだと嬉しいなという事でOLYMPUS OM-D E-M1 Mark IIIの購入を視野に入れています
E-M1markIIIが手に入るのであればこちらの方を断然お勧めします。こちらはOM-1の1つ前のフラグシップ機であり、像面位相差AFを搭載した高速連写機ですから、スポーツの撮りやすさで言えば雲泥の差で撮りやすいです。
ただ、レンズも投資が必要です。最低、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROのプロレンズがないとスポーツ撮影は厳しいかも。
レンズだけでも22万円しますね。
エントリー機のダブルズームキットについてくる安価なM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R （3万6千円くらい？）でも
撮れないことはありませんが、機能（例えば連写速度）が制限されたり写りもそれなりとなると思います。
書込番号：25770137
4点
＞urazoさん
どうも(^^)
せっかくの画像アップですが、
たぶんその撮影時の iPhoneは超広角撮影において、
【客席の明るさをメイン】として 撮影条件を自動設定したのでは？
と思います(^^;
iPhoneの撮影データがおかしくない限り、
撮影条件からの数値は、
【暗過ぎる、それも 1/10以下の暗さかも？】
というレベルの、約55 ﾙｸｽ≒Lv(Ev)4.5で、
夜間の平均的な家庭内照明や公立校の暗い体育館内の、1/3ぐらいです(^^;
(画像のリンク先)
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000033683/SortID=25770067/ImageID=3939736/
(リンク先の撮影データ)
投稿者名[25770102] urazoさん撮影日時2023年06月10日 18:09
カメラ機種iPhone 13 レンズ名iPhone 13 back dual wide camera 1.54mm f/2.4
シャッター速度 1/48秒 焦点距離 1.5mm
絞り数値 F2.4 露出補正 0.00
ISO感度 1250 フラッシュ 発光禁止
↑
これは、kakakuの画像リンク先
以下は、撮影データから、撮影(被写体)照度の推算(※標準的な露出の場合の目安)
↓
※Tv: 5.6 Av: 2.5 (補填)Sv: 3.6
明るさ(単純計算値)≒Lv(Ev) 4.5
撮影(被写体)照度≒ 55.3 lx(ﾙｸｽ) ※(快晴の約 1/1481 )
≒一般家庭の夜間室内や 公立校体育館の平均あたりの約 0.35 倍
書込番号：25770142 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
補足
＞【暗過ぎる、それも 1/10以下の暗さかも？】
↑
屋内公式競技場について、
・競技自体
・競技内容
・TV放送を前提としている場合
で明るさが結構変わりますが、
下限の目安として、
Lv(Ev)8 ⇒ 撮影(被写体)照度 640 lx(ﾙｸｽ)を想定例としています。
これは、夜間の平均的な家庭内照明や公立校の暗い体育館内の ４倍になります。
urazoさんのiPhone画像では、約55 lx(ﾙｸｽ)
でしたので、
想定例の約 1/12 ということになります(^^;
書込番号：25770158 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ここにしか咲かない花2012さん
ご回答ありがとうございます。
位相差AFがやっぱりスポーツ撮影には適してるってことなんですね。
レンズも重要になってくるとなるとますます予算が足りなくなりそうなので、もう少しお金を貯めてから選択肢の幅を広げるのが無難な気がしています。。
書込番号：25770162 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞urazoさん
>スポーツ撮影 （主にバレー）
・MFT機は1)画角が1/2倍になる、2)ピントが深い、3)ボディ内手振れ補正が強力、です。
・主にバレーですから、換算35-200mmのレンズが撮りやすいですね。
・APS-C機の方がバレーには向いていませんか？
・AFが速いCanon EOS R10やR50のレンズキットは如何？
・MFT機はどうしても廉価レンズが望遠過ぎるので、バレーには寄り過ぎるかなと。
書込番号：25770164 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ありがとう、世界さん
iPhoneの画像でそこまで分かってしまうのですね！笑
実際に計算して1/12ということは相当暗い……
それだと私のカメラでは上手く撮れなさそうですね泣
買い換えるなら結構上位のモデルじゃないと厳しそうなのでお財布と相談してみます。
書込番号：25770168 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
ご回答ありがとうございます。
EOS R10とR50調べてみました。R50の方が新しい？んですかね。
R10くらいだと予算内で手が届きそうです。詳しく調べて見ます！
書込番号：25770171 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ごめんなさい、訂正です。
＞エントリー機のダブルズームキットについてくる安価なM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R （3万6千円くらい？）でも撮れないことはありませんが、機能（例えば連写速度）が制限されたり写りもそれなりとなると思います。
仕様を見なおしたところ、E－M1markIIIの連写速度（AF追従 電子シャッター18コマ秒、AF固定電子シャッター60コマ）程度なら、安価なM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 Rでも連写速度が制限されることは無さそうです。
OM-1（及びmarkII)のように、電子シャッターが化け物のように速い連写機（AF固定120コマ秒、AF追従50コマ秒）だと、proレンズを使わないと、連写速度が半分くらいに制限されるようです。
E-M1 markIII、凄く良いですよ。私はOM-1とE-M1markIIIを使ってますが、スポーツ撮影にはお勧めします。
E-M1markIII
https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/omd/em1mk3/index.html
E-M10markIIIも使ってますが、こちらはスポーツ撮影には向いてませんが、スナップ撮影で活躍してくれてます。
書込番号：25770177
4点
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|---|---|---|---|
35mm換算400mmで撮影 |
35mm換算400mmで撮影 |
35mm換算400mmで撮影 |
35mm換算400mmで撮影 |
urazoさん、こんばんは。
作例にアップしたバレーボールの写真は、私が以前
レンズ１体型高倍率ズーム機で撮影した写真です。
選手の一瞬の動きを撮影するために、ISO 6400まで上げ
マニュアル露出で、絞り値はF4.5、シャッタースピードは1/1300秒
メカシャッター12コマ/秒の高速連写で手持ち撮影しています。
とりあえず「EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット」を購入し
画質の劣化は承知の上で、ISO感度を上げて撮影してみるというのはいかがですか。
https://kakaku.com/item/K0001445162/
実際に撮影してみて、もっと良い画質で撮影したくなったら、お金を貯めて
「RF70-200mm F4 L IS USM」を追加購入されると良いと思います。
https://kakaku.com/item/K0001309217/
私自身、実際に自分でバレーボールを撮影している経験を基にアドバイスさせて頂きましたが
urazoさんの、バレーボール撮影用のカメラ選びの参考になれば幸いです。
書込番号：25770193
4点
＞urazoさん
こんばんは
今、ネイションズリーグが盛り上がってますね。
男子日本ラウンドで藍と石川が合流して、テンション爆上がりでした。
＞OM-D E-M10 Mark IV
一時期所有してサッカーとか撮った事あります。
撮れるは撮れますが、相当撮影に慣れてないと厳しいと思います。
＞結構上位のモデルじゃないと厳しそう
そんなことありませんよ。
去年、天皇杯を東京体育館で撮りましたが、
15～16万のAPS-Cのダブルズームキットで撮りましたけど、
十分撮れましたよ。
今どきのAPS-Cは安価でもそれだけの高感度性能、AF性能を持ってますね。
そして、カメラマン席のプロはもちろん上位機ですが、キャノン、ソニー、ニコンだけでした。
観客席からの観客もキャノン、ニコンがほとんどです。
書込番号：25770197
2点
＞isiuraさん
ご回答ありがとうございます。
素敵なお写真ですね！実際にバレーボールをプレーしている時の写真だと参考になります。
他の方も仰っていた通りEOS R10がちょうどいいようですね。
そちらの機種の購入を検討してみます。ありがとうございます。
書込番号：25770206 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞WIND2さん
ご回答ありがとうございます。
天皇杯行かれたんですね！羨ましいです。
たしかに会場で私みたいなカメラ持ってる人なんか全然いなくて、キャノンとNikonばっかりだった気がします。
話が逸れてしまいましたが…… 実際にどんな機種で撮影されたか差し支えなければおしえていただきたいです。参考にさせていただけたらと思います！
書込番号：25770209 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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初代E-M1 |
初代E-M1 |
初代E-M1 |
初代E-M1 |
E-M1markIIIよりもさらに前の初代E-M1とプロレンズ（40-150mmF2.8pro)の体育館の作例です。
モザイク処理を施したためEXIFは消えてます。それ以外の画像加工はしてません。画像ISO-3200 SS＝1/500秒 です。
この作例は初代E-M1なので、E-M1markIIIよりも色んな所で劣りますが、エントリー機のE-M10markIIIより遥かに撮りやすいです。古くてもE-M1markIVよりも撮りやすいでしょうね。が、古すぎるので廃盤ですね。
E-M1markIIIなら、決定的な瞬間を撮るためのプロキャプチャーや、光源のチラツキを抑えるフリッカー対策機能もありますので、決定的な瞬間や体育館での撮影がさらに撮りやすいです。（プロキャプチャー機能はエントリー機には滅多にありません。同社、他社を含め。プロキャプチャーはスポーツ撮影でも重宝しますよ～）
書込番号：25770222
12点
学校の部活ですと機材の制約はあまり無いのですが、公式のプロリーグだと最近はレンズがうるさくなってます。
バスケのBリーグが一番きついみたいでOM-1またはE-M1MK2,MK3とパナソニックの35-100F2.8（換算70-200相当）がレンズが伸びないインナーズームなのでギリギリという競技もあります。
カメラももちろんですが、撮影に対しての制限、チームのサポーターになって撮影しやすい席を確保するなども必要になってきます。
機材ですがE-M10 Mark IV よりはE-M1MK2と同じセンサー使ってるE-M5 Mark ⅢかOM-5の方がスポーツ撮影には向いてます。
レンズは予算が合えばパナソニックの35-100F2.8はオススメです。
書込番号：25770223
3点
この後に13件の返信があります。
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN-F ボディ
オリンパス機を使うのははじめてで、つまづいているので教えてください。
M モードで ISO を固定にすると
・適正露出との差→0.3段刻みで表示される
・ライブビュー画面の明るさ→露出設定（SS・絞り・ISO）の効果がそのまま反映される
・露出補正ダイヤル→効果なし（ISO が固定だから）
それに対して、S モードでは
・適正露出との差→表示されない（適正露出から外れると F値が点滅するがどのくらい差があるかはわからない）
・ライブビュー画面の明るさ→露出設定（SS・絞り・ISO）の効果は反映されない
・露出補正ダイヤル→補正効果がライブビュー画面の明るさに反映される
...というような動作をしているように見えます。
※ LV ブーストは Off にしています
S モードや A モードでも露出がそのままライブビュー画面に反映されてほしいのですが、そういう使い方はできますか？
気づかずに S モードで暗い写真を量産してしまっていたので、シンプルに「見たままに撮れる」ような使い方がしたいと思っています。
0点
scuderia+さん こんにちは
適正露出の差の表示は 気にしたことが無いので 有るかは分かりませんが 自分の場合 設定したわけではないのですが 露出補正ダイヤルを動かすと ダイヤルの補正値に合わせて 背面液晶やEVFの明るさ変わります。
少し確認ですが LV ブーストの中の その他はOFFになっていますよね？
書込番号：21942139
2点
＞scuderia+さん
複数のオリンパス機を使っていますが、ご希望の動作はたぶんできないように思います。（当機は使ったことが無い）
Sモードにおいて、
・絞り値や感度の自動変更で適正露出を得られる範囲内では『ライブビュー画面の明るさ→露出設定（SS・絞り・ISO）の効果は反映されない』 ← 適正露出表示だから表示の明るさが変わらないのは正常
・絞り値と設定感度の底付きで適正露出得られない場合に絞り値が点滅警告するがライブビュー表示は適正露出時のままで、撮影画像は露出が足りない分アンダー
露出補正して絞り値点滅しないところまで下げれば適正露出に比べどのくらいアンダーなのか補正量とライブビュー表示の変化で見当はつく事から
適正露出を得られない場合に、絞り値と露出補正値表示を両方点滅させて自動的に露出補正する設定があれば、適正露出を得られていないことが分かりやすく撮影者がミス（ドアンダー経験者ですが、自分の設定確認ミスだと思います）に気づくと思われます。
SモードもAモードもカメラの露出測定を基準に撮影者の意図で露出補正するものですから、自動で露出補正されるのは少し違う感があるのと、（設定値底付き時）ライブビュー画像が暗いからと通常の感覚でプラス補正しようとダイヤルをプラス方向に回しても無反応になるはずなので、それも気持ち悪そうな。
シンプルな方法としては、警告表示を画面中央にドカンと出す設定（-1evまでは現状通りで、それを超えたらとかの設定可）があれば良いような。
以上は、自分も同様にドアンダーを何回かやらかして経験からの一意見です。
書込番号：21942246
2点
＞もとラボマン ２さん
コメントありがとうございます。
>> 少し確認ですが LV ブーストの中の その他はOFFになっていますよね？
はい。「BULB/TIME」以外はすべて Off にしています。
>> 自分の場合 設定したわけではないのですが 露出補正ダイヤルを動かすと ダイヤルの補正値に合わせて 背面液晶やEVFの明るさ変わります。
そうですね。露出補正ダイヤルを動かせば背面液晶や EVF の明るさは変わります。
ですが、そこに表示される明るさと、実際に撮れる写真の明るさには関連がないので違和感を感じた次第でした。
例えば S モードで露出不足の場合、ISO が上限まで上がって絞りも開放値だったらカメラ側ではもうなにも調整する余地がないはずなのに、露出補正ダイヤルをプラスにすると液晶表示はどんどん明るくなります。で、実際に撮れる写真はどアンダーです。
＞mosyupaさん
コメントありがとうございます。
まさに「設定値底付き時」のお話でした。
どうやらこういう仕様のようですね。M モードなら自分の望んだ通りの動作なので、M モードで使えばいいかなと思えてきました。
「今まで使ってきたメーカーのはそうじゃなかった」ような気がしていたので、出先のヨドバシでいろいろ触ってきました。
・ソニー（Eマウント）
→シャッタースピードがそのままライブビュー表示に反映される（表示が暗くなる）。
※設定で反映されないようにできる
・パナソニック
→標準ではシャッタースピードはライブビュー表示に反映されない（表示は明るいまま）。
プレビュー時にシャッタースピードを表示に反映するかどうかを選択できる（その場合、表示は暗くなる）。
・フジフィルム
→シャッタースピードはライブビュー表示に反映されない（表示は明るいまま）。
・ニコン一眼レフ ※ライブビュー時
→シャッタースピードはライブビュー表示に反映されない（表示は明るいまま）。
・キヤノン一眼レフ ※ライブビュー時
→シャッタースピードがそのままライブビュー表示に反映される（表示は暗くなる）。
・キヤノンミラーレス
→シャッタースピードがそのままライブビュー表示に反映される（表示は暗くなる）。
メーカーによってマチマチですね。
私はソニーを使っている時期が長かったので、違和感があったのかもしれません。
ライブビューでは「今シャッターを押したら、こんな画が撮れますよ」というのが見えるほうが直感的かなと思ったのですが、いろいろな事情があるのでしょうね。
書込番号：21943502
2点
scuderia+さん 返信ありがとうございます
＞そこに表示される明るさと、実際に撮れる写真の明るさには関連がないので違和感を感じた次第でした。
今 自分はAモードが基本ですが PEN Fを三脚に固定し撮影した後 撮影した後と撮影前の画像比べて見たのですが 露出補正掛ければその分モニターも 撮影画像も変化して明るさの差は出ていません。
Sモードと言う事は もしかして 絞りが足りず測光外になった時の事でしょうか？
書込番号：21943662
1点
＞もとラボマン ２さん
すみません。ちょっと私の書き方が良くないですね。
mosyupaさんが書かれていたように「設定値底付き時」のお話でした。
A モードの場合だと、例えば、
・ISO 6400固定
・絞り 開放（私の使っているレンズだと F2.8）
のような条件で、電球などの非常に明るいものにカメラを向けたとします。
シャッタースピードは上限の 1/8000秒まで上がり、表示が点滅します（露出オーバー）。
ここで１枚撮影します。露出オーバーで撮れます。
その状態で露出補正ダイヤルを -3 まで動かすとどうなりますか？
画面や EVF の表示はかなり暗くなるのではないでしょうか。
でも、ここで撮影した写真はさっき撮った写真と同じ露出オーバーになるはずです。
シャッタースピードが上限に達していて、ISO も固定なので、カメラ側は露出補正する材料がないので結果的にさっきと全く同じ条件で撮影され、カメラに入ってくる光量が全く同じなので当然そうなります。
もちろん、実際には ISO6400 で電球なんか撮りませんが、真夏のカンカン照りの下でうっかり絞り開放（F1.4 とか）で撮ってしまい、「画面では被写体が見えていたのに実際に撮れた写真は真っ白」という状況はあり得るのではないでしょうか。
設定がドンづきしてカメラ側にはもう露出補正できる余地がないのに、露出補正ダイヤルを動かすと表示上の明るさが変わる（でも実際には撮影条件は全く変化していない）というのが、ちょっと初見では戸惑ったという話題でした。
ちなみに、ご存知かもしれませんが、ソニーの Eマウントは実絞りなので、絞るとライブビュー上で明るさだけでなく被写界深度が即座に変わります。
私は Eマウントから一眼を始めたので、被写界深度プレビューという概念をずっと知らずにいました。
で、Aマウントのレンズを使った時に絞っても被写界深度が変わらず、「これ壊れてます」と販売店に相談して恥ずかしい思いをした経験があります。
今でもその Eマウントの挙動を基準に考えてしまう癖が抜けていないようです。
書込番号：21943807
2点
scuderia+さん 返信ありがとうございます
撮影時 シャッタースピードや 絞りが点滅している状態のようですが オリンパスの場合は この状態の時の事は考えられていないようですね。
書込番号：21944189
1点
＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます。
私も普段は A モードで撮ることが多いです。
PEN-F は 1/8000秒までシャッタースピードが出るので、実際には A モードで失敗するケースは少ないですね。
また、M モードは私にとって直感的な動きなので、シャッタースピード基準で撮りたいときは M モードを使えば問題なさそうです。
書込番号：21944300 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞scuderia+さん
SONYからOLYMPUSに変えた私も同じ問題にぶち当たり，実際は明るさが変えられないのに，EVFやライブビューでは変えられて，EVFやライブビューで狙いの絵作りをして，実際は撮影できていない経験があります．しかし，この場合でも，撮影後に右向き三角ボタンの再生画像を見れば，流石に撮れたままの明るさで表示されてるんですよね？？再生画像まで実際とは違う風に，いい感じに表示されると，確認できず，安心できないので教えて欲しいです．
書込番号：25770031
0点
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