オリンパスすべて クチコミ掲示板

CFカードの熱でしょうか？

[すに〜か〜]

先日E-520レンズキットを購入し、1週間ほど試し撮りをしています。
そこで気付いたのですが、起動して10分ほど撮影をしているとグリップ周り（特に親指）が熱くなってきます。
今まで使用していたE−500では感じなかったのですが。
CFカードはレキサーの2GB、×233を使用しています。E−500ではレキサーの2GB、×133でした。
E-520に×133、E−500に×233で試してみましたがE-520の方が熱く感じます。
E-520ユーザーの皆様でこの様にお感じになった方はいらっしゃいますでしょうか？

書込番号：9902526

[厦門人]

すに〜か〜さん

E500は所有していませんが、E330やE1と比べると、E520の方がボディが暖かくなるの早い感じはします。

手ぶれ補正ユニット撮影時に駆動用ステッピングモータが忙しく動くようですし、ライブビュー使うと撮像素子に通電した状態でいろいろ本体処理するためか、温まるのが早く感じます。

ただ、個々人によって温度の感じ方異なりますので、不安に思われるのであれば、メーカーカスタマーサポートへ相談されたほうが好いかと思います。

書込番号：9912019

[すに〜か〜]

厦門人さん、ご回答ありがとうございます。
なるほど、そういう新しい装置が付いているからなのですね。E500にはそんなの付いてませんでしたし、
ボディも少しだけ厚いし。
それにしても、手ぶれ補正は私にとっては効果覿面（てきめん）です。14-42であれば　E500+14-45と比べて雲泥の差です。
しかし70-300をつけると微妙にぶれます。まだまだ修行が必要です。

書込番号：9912366

[厦門人]

すに〜か〜さん　

レンズ表記300mmということはフィルム換算で言うと600mm相当の「超望遠」ズームになりますからね。
レンズが小さいので印象が薄いかもしれませんが..

しっかりと脇を締めてレンズ、ボディを安定させる。
手振れ補正があると言っても過信せずにシャッター速度をできるだけ確保する等々

手振れ補正ユニットは「あくまで補助」という心構えの方が「超望遠」の場合は有効かと思います。

書込番号：9913533

F30,F31,F100,F200と暗所 高感度比較

[今から仕事]

すいません。
F30,F100,F200と買い増してきましたが、E-P1を買いたく、
F30,F100,F200のいずれかとE-P1の暗所　高感度画像の比較をして
買いたいと思います。

どなたか持っていませんか。

宜しくお願いします。

書込番号：9905710

[Junki6]

F30は、持ってますが（まだ現役）どんな比較が良いのですか？
ISO1600の画質だけ？
自分は、比較してません（同じ物の撮影）が、高感度の画質については、ノイズ低減強で、シャープネスをちょっと下げれば、実用画質と思ってるので、E-P1は、F30と比較するまでも無いと言う感じです。

書込番号：9906132

[my name is.....]

レンズ交換式コンデジです！
撮影の幅が広がります。

書込番号：9906137

[一体型]

http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM

こちらのサイトで比較できますよ。
コンデジで高感度画質が高いものというとF200かキヤノンのG10あたりでしょうか？
さすがに全然違いますね。

書込番号：9906276

[じじかめ]

能書きなしで、比較画像が見たいということでしょうね？

書込番号：9906278

[じじかめ]

一体型さんがご紹介のサイトの比較ではＦ200ＥＸＲのＩＳＯ400とＥ-Ｐ1のＩＳＯ800が
同じくらいの（ノイズ）感じがします。

書込番号：9906305

[一体型]

まあ、そのあたりはコンセプトの違いでしょうね。
細部描写を見るとF200のISO400とEP-1のISO1600でだいたい同じくらいのようです。

書込番号：9906462

[厦門人]

E-P1ISO3200	F30 ISO3200	E-P1 ISO3200拡大	F30　ISO3200拡大

今から仕事さん

E-P1　パンケーキレンズ　WBは電球モード
F30　WB　電球モード

色関係は、両機ともデフォルトです。

レンズの画角とか厳密にあってませんが、ご容赦のほど

書込番号：9906497

[厦門人]

E-P1　ISO1600	F30　ISO1600

ISO1600追加

絞りF2.8設定のはずですが、E-P1ズレてますね..ボケております。

書込番号：9906509

[今から仕事]

皆様　感謝します。

一体型さんの紹介のところからダウンロードしてみました。
髪の解像度を見るとF200　ISO400、E-P1　ISO1600でした。

厦門人さん　のサンプルを見ると
やはりE-P1の方が解像度が良いですね。

書込番号：9906910

[ポンス・エ・ベット]

＞やはりE-P1の方が解像度が良いですね。
コンデジごときにやられたら、泣くになけないかもしれません。
でも私にはずっと軽いf31のほうが携行に向いてます。
f31が使えるのはせいぜいiso800までで、それ以上はストロボががんばります。

書込番号：9906985

[今から仕事]

私は、F30とF200を使っています。
通常はISO800で露出補正-0.33（F30）、-0.67（F200)でシャッター速度を
上げていますが、ISO1600で撮影する場面があります。

コンデジでは、限界で、デジ一眼ならば、達成出来るのは判っていますが
大きいのは持ち運びが大変と思い、これに注目していました。

OLYMPUSのコンデジは2台持っていますが、高感度処理はあまりうまくないので
質問した次第です。

書込番号：9908684

[厦門人]

E-P1　ISO1600　拡大	F30　ISO1600 拡大

今から仕事さん

こんにちは
ISO1600での両機の写真、拡大してみました。
E-P1の方がデテールの消失が少ない感じですね。今はJPG出しの例ですが
RAW撮影、PV側の現像ソフトでノイズ処理をするとかで、さらに改善できる可能性もあるかと。

素子の大きさ以外にも処理回路の余力はE-P1の方がしっかりしてると思います。

書込番号：9911734

[厦門人]

[9911734]の訂正です

誤：　PV側
正：　PC側

書込番号：9911743

AFとスクリーンについて

[Tomasi]

E-620と14-54初期型を使っています。
以前はE-410とキットの14-42を使っていました。
質問はAFが、一度フルストロークしたあとに合焦しないことが多いということです。（屋内で）
もちろん常にではないのですが、物の境界線とかであれば問題はないのですが、特に平面とか真っ白や真っ黒でもなく特別暗いということもないと思うような状況です。410を使っているときは屋内での使用頻度が少なかったこともあり、
あまり感じませんでした。AFセンサーが改良されたので、素早いAFを期待していたのですが、もちろん合う時は410より素早い動きをするのですが、合わないでとまってしまうことが多いです。故障なのかそんなもんなのか判断が付きかねます。
ボディーは発売前の予約購入なので、初期の生産だと思います。レンズは�Uがデビューしてから新品で購入しています。
AFつきのカメラがまだ2代目なのと、410の時はあまりAFを使っていなかったのもあり、本来のAFの性能というのがどれくらいのものか良くわかりません。


上記の質問とは別に、もう一つデジカメWATCHの記事で見かけたのですが、
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/labo/20090715_302230.html
420のスクリーン交換の記事がありましたが、620を使っている方々はこの記事を
どう思われるでしょうか？

書込番号：9861150

[せっこき]

こんにちは

　現在もE-410が手元にあるのでE-620とちょっと比較しながら薄暗い室内でごく簡単にAF動作をチェックしましたが，E-410よりも考え込む時間がかなり短くなっていますし，迷いも少なくなっていると思いますよ。
　私は一つ前の旧ZD14-54mm/F2.8-3.5を使用していますが，例えばファインダー越しに肉眼でも凝視しないと物体がハッキリとは確認できないような，かなり暗い場所に向けてAFしますとおっしゃるとおりに往復してアッサリ降参(笑)，という挙動をしますが，しかしこの状況ですとE-410でも全くダメですし。で，もう少し条件を緩くして薄暗い部屋で様々やってみますと，確かに迷う挙動を示すケースもありますが，やはりE-410よりは確実に迷いが減ってますし，なによりも曖昧なピント( ピントが合っているンだか合っていないんだか分からないような状態。)でOKサインを出すような挙動がE-410では時々みられますが，E-620では殆ど出現しませんので，精度の点では明らかにE-620の方が改善されていると思います。
　というように，瞑想にふける時間が短縮し，迷いも減って少し悟りを開いたように思いまするぅ(爆笑

　ただ，先に登場したE-30がかなり良かっただけに，それに比べると残念ながら期待していたほどAFは…，という感じは否めませんね (^^;

　E-30 >> E-620 > E-410

という感じでしょうか。
　でも，例えばC-AFの動きはE-410比でかなり良くなっているように感じますね。

--

　E-420のスクリーンをE-1のスクリーンに交換する記事，私も興味深く読みました(笑
　E-620のスクリーン取り付け方法もE-420とあまり変らないようです( E-620の方がちょっと作業しにくそうな印象を持ちましたが。)からそのまま行けそうですが…
　E-systemのスクリーンを外したことがないのでよく分からない(当て推量)のですが，E-1やE-420のAFは3点測距なのに対してE-620は7点測距なんですよね。ですからE-620でE-1用のスクリーンへ交換すると，測距点が分からなくなるかもしれないという危惧があり得ます。
　もう一つは，記事には何も書かれていませんでしたから大丈夫なのかなとは思っていますが，E-1用スクリーンへの交換で，露出計の測光誤差は生じないのか?，という懸念もあり得ますね。

　ということで，私もマウントアダプタを介して(特にマクロレンズで)MFレンズを多用する方ですので，なかなか魅力的な改造なんですが(笑)，E-620へは上記懸念からちょっと躊躇しますね，やっぱり。
　まずは手元のE-410でやってみようかなと，そう考えております (^^;

書込番号：9861813

[yuntan]

Tomasiさんはじめまして。

実は私も同じようなことで、E-620を修理に出したことがあります。
そもそもは私のE-620の手振れ補正（IS）があまり効かないような気がしたので
もしかしたら初期不良かも？ と思い、サポートセンターにメールしました。
（私も発売前の予約組です）

実際ISをON／OFFした画像を送って欲しいとの依頼があったので
メールで送ったり、症状を簡単なレポートにしたりと数回やり取りした後、
実機を見てみないと分からないと言うことで、サポセンに送ることに。
その際、ついでにTomasiさんと同じようにAFが前後に行ったり来たりで
全然決まらないし、設定はOFFにしてるのに途中でシャッター切れちゃうということも
メールで伝えて、こちらも見てもらうことにしました。

なんと私もE-620の前はE-410を使っていたのですが、
その時はここまで迷うという印象はなかったんですよねぇ。
でもせっこきさんのコメントではあまり感じられないとのこと…。
もしかしたら、初期出荷のものはこの症状が出やすいの…かもしれないですね。

一度修理に出して「正常です」と言われてしまったので、
個人的にはこんなもんなんだ…と半分諦めてます。
ファームアップで改善されることを待っている状態です。
でも、Tomasiさんみたいに同じような思いをされてる方がいるとなると…
本当にこれが正常なのかどうか…また疑問が沸いてきました。

１週間とかカメラを貸し出して、比較できるようなサービスがあれば
なんかハッキリするような気もしますが…。

書込番号：9862133

[若隠居@Honolulu]

Tomasiさん

E-410 は短期間で手放したけど，E-400（欧州限定発売だった先代）と E-620 は手元に有る奴で，E-400 のスクリーンは交換済みな奴です．

E-400 と E-410 を両手で持った事はないのだけど，ＡＦ性能は同等と想います． その E-400 と E-620 を比べると，E-400 の方が合焦速度や精度が良い状況って，未だ経験ないです． 劇的改善とまで言うと大袈裟だけど，E-620 のＡＦは社内比較では，これ迄の４００番台と５００番台と比べたら，明らかに改善されてます． オリが弱い部分なんだから，他社比較の野暮はしません(^^；)． 明らかに E-410 に劣ると想われたら，一度，Olympus SC 送りにして，点検してもらった方が良いかも知れないですね． 私は，14-54 はＩ型もＩＩ型も借用経験のみで，標準ズームは，12-60/2.8-4.0 と 14-42 Kit Zoom の使い分けなので，その場合はの話です．

Screen 交換ですが，私の場合は，中国製の eBay 物を使いました． 数年前に Minolta X700 (ＭＦ時代の骨董品です）のライセンス生産だった中国物が製造中止に成ったので，スクリーンの在庫処分の為に，各社 DSLR 用としてサイズカットした物がふんだんに出回ってた時期が有り，＄２０台で調達できました． これを使うとピンが狂う機種も少なくないトンデモ商品でしたが，E400 番台は相性良かったです． もしかしたらヤフオク等でも同等な物が入手可能かも知れませんので，探して見てください．

最近のお勧めは，台湾の下記業者です．

http://www.focusingscreen.com/index.php?cPath=23&osCsid=b32a4b79a2055a96aa430cbdcb9ae9e5

未だ E-620 用は見掛けないですが，スクリーン交換した機種数が１ダースは超えてる筈な奴が経験で言ってしまうと，４００番台と同じのが使えると想うので，遠からず，E-620 用と銘打った物が出るでしょう． ここは販売中のスクリーンの交換方法を写真入りで公開してるので，重宝します． 私は，ここから購入したのは３枚位ですが，自分でスクリーンを削り出した時にも，交換方法のマニュアルとして大いに活用させて貰ってます(^^；)．

積極的にＭＦして見たいと言うならともかく，E-620 のＡＦに不信感が有って，その解決策としてスクリーン交換を考えているなら，順番が異なると想います． 先ずはＳＣで見て貰うのが先決と想います．

書込番号：9862166

[せっこき]

Tomasiさん，yuntanさんこんにちは。

　書き忘れましたが，私も予約受付開始後まもなくにオリンパスのオンラインショップにて予約を入れ，発売日当日に入手したクチですので，ごく初期ロットの製品ですよ。

　I.S.(手ブレ補正)に関しては，E-510/520ほど効きは良くないという印象がありますね。E-420並のスリムなボディに手ブレ補正を載せていますから，これは検出精度的にもやむを得ないと思います( 手ブレ検出センサーをボディのどこに載せるかによって性能(補正効果)が大きく左右されるらしいですから。)けど。
　私もI.S.を信用して撮ったらあっけなく手ブレした，というケースがこれまでに何度かあります(笑) (^^;


yuntanさんの

> 設定はOFFにしてるのに途中でシャッター切れちゃうということも

というのが少々気になりますが( OFFにしているという設定は「レリーズ優先」のことですか? )，前のコメントにも書きましたけど，E-620のAF動作の方が正直になっている(というか，精度(正確さ)を優先している)ように感じますけど，どうでしょうか。
　E-410ではピントがしっかり合っていないにも関わらず「合ったふり」をすることが時々あります。ところがE-620ではこういった曖昧なOKは基本的に出さなくなってますね。E-620ではファインダー内に緑のマークが点灯したら，まず99％はピントぴったりですが，E-410では緑のマークが点灯して撮ってみるとピンが甘いということがままありました。
　ですから逆に全く合わない挙動が目立つということはあるかなと，それは感じますけど。

　私の場合は，確かにおっしゃるとおりに見事に外すこともありますが，その代わりに確実性と合焦スピードは比較にならないくらいに改善されていますから，明らかにE-410よりもE-620の方が使いやすいと感じています。

　どう考えてもE-410よりもAFの動作が変だと言うことであれば，やはりSCへ出してみた方が良いと思いますよ。

書込番号：9862264

[yuntan]

＞せっこきさん

そうですか、同じ事前予約組でしたか。失礼しました。
となると、初期出荷の話は微妙ですね。

I.S.はやっぱりE-510と比べると効きが弱いですか。
無いよりはマシといった気持ちで接する方がベターですね。
…と、I.S.のことはスレ違いなので、この辺で。

> 設定はOFFにしてるのに途中でシャッター切れちゃうということも

はい、これは仰るとおり「レリーズ優先」の事です。
言葉足らすですみません。
確かにE-410と比べると「合ったフリ」は減ったかと思います。
それに決まるときの早さは格段に上がってます。

緑のマークが点灯したらピッタリなんですけど…そのランプが点く以前の問題で、
ピントが前に行ったり後ろに行ったりを延々と繰り返して、
撮ることが出来なくなるのです。
そんなときはピントを合わせる場所をずらしてみたり、
角度を変えてみたりと、何度かトライしてるとやっと「ピッ」と緑のランプが…。
これじゃ撮ってて時々嫌になったりします。

この現象、特に50mm F2.0マクロで頻繁に起こるように思います。
レンズとの相性みたいなのもあるのかもしれませんね。

書込番号：9862512

[Tomasi]

せっこきさん、ゆんたんさん、若隠居さんこんにちは。

レリーズ優先の件は使ったことがないので、分かりませんがAFについてはゆんたんさんの症状がまさにそんな感じです。
合焦点マーク点等以前の問題で私もイライラ気味になります。

レンズとの相性もあるとすると、原因はカメラではなくレンズの可能性も？
14-42と14-54を比べて見なかったのですが、14-54の方が明るい分有利だと思うのに迷う事が多いのはレンズに問題がある可能性も高いということでしょうか？



ISの効きも初めての機能なので、効いてるのか効いていないのか比較ができません。

やはり一度サービスセンターに相談した方がよさそうですね。

スクリーンの件はAFの件とはまったく別の件で、別のスレッドにした方がよかったのかもしれませんね。

410のときから、タクマーと組み合わせて使うことが多く、
以前からちょっと興味をもっていました。
簡単に外せるのになんでスペックでは固定式と書いてあるのでしょう？
EP-1みたいなカメラもデビューしたのだから、ファインダー付きのカメラは
積極的にオリンパス純正の交換用スクリーンを売ればいいのにと思うんですけど

書込番号：9865913

[若隠居@Honolulu]

>>簡単に外せるのになんでスペックでは固定式と書いてあるのでしょう？

どんなカメラだって，組み立て時に，最後に近い工程でスクリーン装着してる（でないとＳＣでの清掃とかのケアが大変です）から，好事家に掛かれば，どんな機種でも「簡単に外せる」は間違いではないですね． でも，400/500/600番台のスクリーン着脱は，普通は，簡単とは言わないと想う． ユーザーさんが，パチンとスナップを外して，枠の上に載ってるスクリーンを交換して元に戻す． それ位の構造でなければ，メーカーは交換式を称さないと想う．

>>積極的にオリンパス純正の交換用スクリーンを売ればいいのにと思うんですけど

E-3 の用な Olympus での交換サービスは，担当者レベルでは検討したんでないかな？ でも，機種によって，その体制をひいてペイするかの判断として見たら，400番台への適用は，議題にも成らなかったのに，一票です．

書込番号：9871212

[A&M&Y&I]

素人意見ですみませんが、当方のE-620で試した場合の話です。

>>14-42と14-54を比べて見なかったのですが、14-54の方が明るい分有利だと思うのに迷う事が多いのはレンズに問題がある可能性も高いということでしょうか？

私の持っている通常のレンズの中で、屋内撮影で最も早くピントが合うのはパナライカ14-150です。
このレンズは当方所持しているレンズの中で最も暗いレンズです。
ですが暗部でも問題なくばしばしピントが合います。


逆に最もピント合焦が遅いのはSIGMA5014です。
相手が動く場合はほぼ100％合いません（TT
屋内用に買ったつもりでしたが、ストロボからの強力な赤外線AF補助光が無ければほぼ使い物にならないといった印象です。
次に合いづらいのはSUMMILUXです。

どちらのレンズも被写体までの距離がある程度あると迷うことが少ないです。

これはやはり被写界深度が薄いことが原因だと思っています。
5020も室内でAFが遅いという話は良く聞きますし。

それと、E-420と比べて・・・の話ですが、これは測距点が多いのも逆に迷っている原因なのではないかと予想しています。
中央一転にするとやはり比べたら早い気がします。

書込番号：9872010

[mark �W]

Ｄ300でも、真っ白の壁に向けるとＡＦは迷います。
Ｄ3も同じです。
平面で同色なら、どのカメラも迷うと思いますよ。

書込番号：9882473

[Tomasi]

マーク�Wさん
白い壁相手じゃないんです。おそらく通常の被写体と言ってもいい相手です。

A&M&Y&Iさん
中央1点にいつも固定なので、やっぱり一度サービスセンターに相談なのかなと思いました。

若隠居さん。
3桁用のスクリーンは410から620までの3桁機とこれからの3桁機が仮に同じサイズ、形であるなら、交換用スクリーンがあってら需要はあるのでは？とは思います。
交換スクリーンの損益分岐が何枚くらいかは想像もつきませんが、
交換サービスをするのに体制つくりまでは必要ないとは思いますけど。

書込番号：9884842

[Tomasi]

返信を頂いたみなさま
ありがとうございます

今、カメラをサポートセンターに持ち込めない状況なので
もし、AF不良等の初期不良などであれば、
そのときまた、報告します。

書込番号：9910847

CFカードの認識

[まっ子りん]

サンディスク　エクストリーム�V16Gを購入しました。

カードリーダー経由で調べると、15.2Gとほぼ16Gで認識されるのですが、E-510に入れると撮影可能枚数（RAW）が945枚です。カタログによると1G当たり89枚撮影可能なので1352枚撮影できるはずなのですが・・・。

E-510でカードの初期化をしても変わりませんでした。

どうしてでしょうか？

書込番号：9908878

[テレマークファン]

E-510以降から圧縮RAWを使用しますので、何を撮るかによってRAWファイルサイズが違います。

　なので、カメラ側ではRAWファイルサイズが一番大きいときの枚数＝最低これだけは撮れる枚数を表示しているので、実際撮れる枚数より少ない表示になります。たぶん、カタログは、平均サイズで計算しているのでしょうね。

　実際に撮ると、カメラに表示されている残り枚数より多く撮れることが実感できますよ。大体カタログ値ぐらい撮れますね。

書込番号：9908929

[まっ子りん]

そうだったのですか。ありがとうございました。

書込番号：9908932

Ｅ−３とＦＬ−５０Ｒでお祭りを撮ろうと思っています

[オリイチ]

題名のような事で質問があります。よろしくお願いします。
レンズは１４−５４にＥＣ−１４をつけようと思っています。
時間帯は夕方７時くらいから９時くらいになると思います。
被写体までは７〜１０ｍ位だと思いますがカメラとフラッシュの設定について質問があります。

カメラモードはＡモードでフラッシュはＴＴＬモードにしとけば勝手にいい感じに撮れると思いますか？
フラッシュの説明書にはＰモードでＴＴＬモードにするように書いてありますがＰモードだと絞りの調整が出来ませんので出来ればＡモードで撮りたいと思っています。

また、ＩＳＯはどんな感じにしとけばいいと思いますか。
よろしくお願いします。

書込番号：9891009

[FJ2501]

オリイチさん、

僕はＲ付きではない旧型ですがFL-50を使っています。

＞レンズは１４−５４にＥＣ−１４をつけようと思っています。

レンズはZUIKO DIGITAL14-54mm F2.8-3.5あたりでしょうか？
テレコン使用時に開放F値がF4を越えるレンズを夜間撮影に使うと、AFが遅く迷い易くなるので、できれば夜間撮影ではテレコンは使わない方が良いと思います。あらかじめ会場の明るさでAFの効きを確認してから判断される事をお勧めします。

＞時間帯は夕方７時くらいから９時くらいになると思います。

撮影場所の明るさはどのくらいでしょうか？
夜間の商店街くらいの明るさ？
暗闇で行う夜祭り？

後者の様な場合、FL-50は内蔵ストロボに比べると、とても明るいので、暗い中フル発光で近距離で人の顔に向けて炊いたりすると、迷惑を越えて苦情が出る場合もあります。お祭りで興奮している人たちに顰蹙を買ってボコられない様にご注意ください。

＞カメラモードはＡモードでフラッシュはＴＴＬモードにしとけば勝手にいい感じに撮れると思いますか？

初めての撮影では被写体の動きを想定して、Ｐモードでストロボ同期を1/60〜1/250くらいにして、撮る事をお勧めします。

Aモードで開放側の近距離撮影だと、白っぽい被写体は明るすぎて、ISO100でも白飛びしてしまう事があります。反対に遠い被写体を絞って撮ろうとすると、アンダーでつぶれやすくなります。F2.8以下のレンズをテレコン無しで使うのでない限り、Pモードの方が失敗が少ないと思います。

＞また、ＩＳＯはどんな感じにしとけばいいと思いますか。

ISOは、シャッターチャンスにストロボのチャージが間に合わない場合も想定して、ISO100〜ISO3200のオート設定をお勧めします。ストロボのチャージが十分間に合うタイミングで撮れるなら、上限をISO800くらいにしておくと、ノイズの少ない写真が撮りやすいと思います。

書込番号：9891746

[オリイチ]

FJ2501さん 早速の返信ありがとうございます！

＞レンズはZUIKO DIGITAL14-54mm F2.8-3.5あたりでしょうか？

そうですね旧型の14-54です！
夜間での撮影はF4以下ですか！かなり明るいレンズでないといけないのですね！
了解しました！


＞撮影場所の明るさはどのくらいでしょうか？

夜の商店街での撮影になります！
そうですかFL-50の光量はそんなに明るいですか今後気をつけたいと思います！


＞初めての撮影では被写体の動きを想定して、Ｐモードでストロボ同期を1/60〜1/250くらいにして、撮る事をお勧めします。

やはりPモードが良いのですねストロボ同期はなるべくブレさせたくないので1/250にしようと思います。


＞ISOは、シャッターチャンスにストロボのチャージが間に合わない場合も想定して、ISO100〜ISO3200のオート設定をお勧めします。

私はE-3のノイズは1000位が限界かなと思っていますので上限は1000にしてオートにしておきます。

なんとなくイメージできて来ました！

書込番号：9892119

[ハード音痴]

川越祭り

こんにちは。

私、設定はその場しのぎなのでコメント出来ませんが、
一脚が有ると便利ですよ。

写真は一脚を持ち上げて撮った一枚です。

書込番号：9895388

[オリイチ]

ハード音痴さん　

参考写真ありがとう御座います！

一脚を持ち上げての撮影はレリーズケーブルを付けたのでしょうか！人ごみでの撮影には良さそうですね！

バリアングル液晶の強みが出そうですね！

書込番号：9895525

[ハード音痴]

説明不足で済みません。

お察しの通り、レリーズケーブルを着けて撮ってます。

ケーブルのカメラとの接続部が形状的に折れやすいので注意が必要です。

書込番号：9897151

[オリイチ]

ハード音痴さん！

やはりレリーズケーブルですか！いいかもしれませんね！

一脚とレリーズケーブルも持って行こうと思います！

ありがとう御座いました！

書込番号：9900241

[梶原]

こんにちは　オリイチ　様

基本的には　FJ2501　様の書き込みと同じと思いますが．．．

ＥＣ−１４はやめて，14-54素のままの方がよいと思います。14-54は単体ではかなり良いレンズと思いますが，ＥＣ−１４をつけるとそれが普通のレンズになってしまいますよね。

後，私は絞り優先（Aモード）で，F2.8固定がよいのではないかと思います。ズームでＦ値が変わりますが，それぞれの焦点距離で開放ということです。

ISO感度は，上限を800位にしてオートにしてはどうでしょうか？

そうするとフラッシュが光るときと光らないときがあるかもしれませんが，特別な効果をねらうのでない限り，フラッシュの直射は弱いかない方がよいような気がします。

書込番号：9901262

[オリイチ]

梶原さん。アドバイスありがとうございます！

やはりＥＣ−１４は使用しない方がよさそうですね！

絞りは開放で！
ＩＳＯは８００上限のオートで！
絞り優先Ａモードで！

了解です！

書込番号：9902515

レンズ交換時の埃侵入について

[air_tone]

m4/3 ではレンズを外すと、受光素子が露出しているようですが、レンズ交換時の埃の侵入はどのようなものでしょう？
（ボディのみ、を予約したもので、まだ入手できていないのです。）

手許にある Wide Heliar 15mm(L)、Nokton 40/1.4(M)、FA77/1.8(PK) などを交換しつつ使用しようと思っているのですが、屋外ではこういう交換は絶望的なのかな、と思って質問させていただいています。

よろしくお願いします。

書込番号：9853536

[akira.512bb]

オリンパスのゴミ除去機構（SSWF）は、他社よりとても優秀ですから、たとえレンズ交換時にゴミが
ついたとしても、スイッチをに何回か入り切りさせるだけで、ほとんどのゴミは取れると思います。
だから、屋外でもそれほど気にすることはなく、レンズ交換できると思います。

過去E-510を使っていたとき（約1年間）、ゴミがついて困ったと云うことは一度もありませんでした。

http://olympus-imaging.jp/product/dslr/ep1/feature/index4.html#anc01

書込番号：9853637

[air_tone]

ご回答ありがとうございます！
参考になります！

Pentax の DR でも、特にゴミがついて困る、ってことはなかったのですが、m4/3 のようにむき出しの場合はどうかな、と思いまして。
特に、水分量の多い埃（海沿い）などはいくら SSWF でも難しいかな、と。
そのあたりはどうなのでしょうか？

書込番号：9853654

[湘南rescue]

air_toneさん

デジタルカメラマガジンの７月号に

ペンタックス　K-7　と
オリンパス　E-620　のダストリダクション機能の比較実験が載っていました。

両機を９０分間、ミラーアップした状態で屋外に放置した後に
電源を入れ、F16で白い紙を撮影したのちに確認したところ

K-7　９個　E-620　０個　

のごみを確認できたというものでした。（４３P）

K-7の紹介記事なのでゴミ除去機能の劇的アップという内容でしたが、
９０分野外で放置してゴミを完全に除去できるオリンパスのSSWの
すごさに感心してしまいました。

EP-1にも同等のゴミ除去機能が付いていますから心配はいらないと思います。

書込番号：9853695

[air_tone]

情報ありがとうございます！
とても参考になりました。

そのくらい強力なら全然問題ないですね。安心しました！
ありがとうございます！

書込番号：9853702

[梶原]

こんにちは　air_tone　様

かなり以前になると思いますが，カメラ雑誌の企画で，レンズをはずしたカメラを屋外に置き，撮像素子にゴミをつけて各機種のゴミ取り機能を検証するというものがありました。　実際に撮像素子にかなりの数のゴミがついていましたので，シャッターを開けて放置するなどしたのではないかと思いますが，詳細は記憶していません。　オリンパスのカメラは確かE-500番台のカメラだったように記憶しています。　結果的にオリンパスが最も優秀で，ほぼ全部とれた。とれなかったのは水滴のような感じのよごれだった　というようなことだったと思います。

書込番号：9853809

[air_tone]

ありがとうございます！

なるほど。湘南rescueさん の投稿でご紹介いただいた記事以外でも、同じような実験がされていて、どれでも SSWF が優秀だった、ということなのですね。
非常に参考になります。ありがとうございます。安心しました！

書込番号：9853830

[mao-maoh]

もしかりに、小さなゴミがついたとして、

Ｆ２２とかに絞った青空の場合にぼんやり映る程度です。

他のDSRのようにゴミがくっきり写ることはあり得ませんので、

そういう意味でも、レンズ交換をためらう必要はないです。

ローパスが厚いんでしょうね、結構丈夫みたいです。

オリの場合、センサーをクリーニングすることも必要ないですね。

書込番号：9855500

[air_tone]

mao-maoh　さん、ありがとうございます。

＞ 他のDSRのようにゴミがくっきり写ることはあり得ません

SSWF の表面とセンサーとの間の距離が、通常のローパスフィルタ表面とセンサーからの距離より大きい、ということですね。
なるほど、それなら、ゴミが付いても分かりにくいですね。
光学特性さえ犠牲になっていなければ、安心が増えるだけいいですね。

PS
こうして伺っていると、メーカーによって随分違いがあるのが面白いですね！
メーカーに全然こだわりがないのでいくつもマウントのレンズを節操なく持ってるんですが、マウントアダプタで使いまわして比べるときに、デジタルだと比較結果がすぐに分かるし、比較のためだけにフィルムを使わなくて済むので助かります。
いい世の中になりました。・・・まったく余談、失礼しました。

書込番号：9855833

[air_tone]

上記、記入ミスです。
お気づきとは思いますが、

誤：「通常のローパスフィルタ表面とセンサーからの距離より」
　　　　　　↓
正：「通常のローパスフィルタ表面とセンサーとの距離より」

です。
訂正いたします。

書込番号：9855949

[Oh, God!]

＞特に、水分量の多い埃（海沿い）などはいくら SSWF でも難しいかな、と。

　これは、いかに優秀なオリンパスのゴミ取り機能をもってしても、少し気をつけた方が良いかも知れませんね。

　ゴミ取り機能の仕組みですが、オリンパス機の場合は、撮像素子などが入ったカメラの内部をSSWFという名のガラス板で密閉していて、このガラス板がカメラを起動させる度に振動して、ゴミが落ちる仕掛けになっています。

　従って液体のようなものは取れないことになるので、なるべく水分の多いような埃は入れない方が良いです。浜風に吹かれながらレンズの交換をするのは、気分的にもあんまり良くないかと（笑）。

　とは言え、レンズ交換時にはカメラを下に向けて、素早く交換するように心かけていれば、ゴミの影が写り込んで困るという経験は、まず殆どしないと思います。

　また、仮にSSWFにゴミが付着しても、ゴミの影が目立ち難い絶妙な場所（つまり撮像素子からの距離のことですが）にSSWFを設置しているようなので、かなり絞り込んで写すといった特殊なことをしない限り、ゴミの影が写り込むようなことは殆どないと思います。

書込番号：9857440

[air_tone]

Oh, God!さん　

お返事ありがとうございます！
なるほど、優れた機構だとしても、やっぱり水分量の多いゴミにはなかなか難しいということですね。
確かに「潮風に吹かれながらのレンズ交換」は精神的にも良くなさそうです(笑)

情報ありがとうございました！！

書込番号：9858289

[ms1c1]

EP-1を旅行で使ってきました。レンズ交換といっても、ツインレンズキット購入なのですが、厳島神社、京都を廻ってきました。砂地や埃の舞うところでの交換だったのでちょっと怖かったですが、あたりまえなんでしょうが、受光素子の方を体側に向けてレンズ交換をすれば、問題ないのではないでしょうか。できあがった写真も問題ないようです。ただあのレイアウトはちょっと慣れるまでどきっとしますね。あと京都でレンズ交換時に急な夕立に出会ったときは焦りました。以前E−３００を使用していましたが、今度のSSWFはなんか力強い感じがしました。感覚的ですいません。

書込番号：9860317

[air_tone]

ms1c1さん　

使用レポート、ありがとうございます。
そういう環境でも大丈夫だったというのは心強いです。
お知らせありがとうございます。
使用予定レンズが単焦点ばかり（手許にある Wide Heliar 15mm(L)、Nokton 40/1.4(M)、FA77/1.8(PK) など）なので、レンズ交換は必須になってしまうのです。

PS
「このレンズ構成・・・標準域は？」と思われる方がいるかもしれませんので、一応、ですが、標準域は DP2 で撮ります(笑)
本日撮り比べてテストしたところ、DP2 の方が格段にダイナミックレンジが広かったので。これまた余談で、失礼しました。
(u_u)o

書込番号：9860688

[mao-maoh]

フォーサーズでも、レンズ交換を気にする人がいるのには驚きです。

ちなみに、
この東京モーターショーのD2Xの画像の１枚目と５枚目に、同じ位置に、ゴミが見えますが、

http://ameblo.jp/makophoto/entry-10296796380.html

１枚目は、F８ではっきり見えます。
５枚目は、F４．２なのでかなりぼんやりです。

フォーサーズに万一ゴミがついたばあいは、F２２でこの程度のぼんやりさです。
F１６以下ではほとんど見つけられません。

同じニコンでも、Ｄ90はごみ取りがかなり優秀で、ほとんどゴミがつかないし、ついた場合でもフォーサーズに次いで目立ちません。見つけられるのはせいぜいＦ１６ぐらいまでです。

まあ、ゴミが目立つ機種といっても、通常は青空とか明るい単色のバックぐらいですから、そうきにすることはないですけど。（上の例でも、他のコマでは確認できない。）

とにかく、ゴミを気にして、レンズ交換をためらっていては、一眼レフの意味がありません
から、気にせずレンズ交換しましょう。

書込番号：9891275

[air_tone]

みなさんのおかげで疑問が解決しました。

もともと単焦点ばかりで撮っているので、レンズ交換は躊躇しないほうだったのですが、あまりにも受光素子がむき出しなので心配になりまして(笑)

ありがとうございました！！
またよろしくお願いいたします。

書込番号：9901652