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星景写真撮影時のノイズについて質問です

[minorian0504]

BackgroundExtraction処理前の画像	BackgroundExtraction処理後の画像	フラットフレームにBE処理をかけたもの

望遠鏡を買ったのをきっかけに星雲撮影にハマり、今度は天の川とか星空撮影がしてみたくてα7Cを購入しました。
添付したのは自宅のバルコニーから撮影した写真です。
露光時間15秒、ISO1600、レンズはSONYのFE4-5.6/28-60mmの28mmでF値4で撮影しました。
無料の画像処理ソフトSirilで40枚ほどスタックして作成しました。
この日はスーパームーンの次の日で月明りが強く、上から、そして街明かりで下からの光が強くて
ロクな写真ではないんですが、光害を除こうとSirilのBackgroundExtraction処理を掛けた結果が2枚目です。
中央に円と、そこから放射状にくっきりと縞模様が出ています。
これって、なんなのでしょうか？レンズのせい？カメラの特性？
ちなみに、別のレンズ（SAMYANGの135mmレンズ）では、中央の丸い縞は出ますが、放射線は出ませんでした。

　どうやったら取り除けるかAIに相談したらダークフレームを当てろと言われたのですが、ダークフレームだとこんな縞は
でなくて、結局フラットフレームをいろいろ工夫して撮影したところ、同じようにフラットフレームにも縞模様が出ました。
（3枚目）
あと小さいいくつかの点も気になります。レンズもセンサーも事前によく掃除したつもりなんですが。。。
今のところ、縞模様の方はフラットフレームを当てることでそれなりに取り除けているのですが、点々のシミは取り切れません。

　どなたか同じような症状を経験された方、いらっしゃいませんでしょうか？どのように対処されているか、ご教示いただけると幸いです。

書込番号：26335352

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

＞あと小さいいくつかの点も気になります。レンズもセンサーも事前によく掃除したつもりなんですが。

悪化させただけのような・・・
手順・方法に誤りがあったのでは？

自信がなければメーカーの清掃・点検サービスを
利用した方がよいですよ。

書込番号：26335787

[myphotograph]

＞minorian0504さん

処理が適切に行われないと、天体の一部が背景と一緒に除去されてしまったり、不自然なムラが残ったりすることもあるため、サンプリング点の位置や数などの設定が重要になります。

「ダークフレーム」とは、天体写真の撮影時に発生するノイズ（ダークノイズ）を除去するための特殊な画像のことです。この処理を「ダーク減算」や「ダーク補正」と呼びます。

書込番号：26335850

[minorian0504]

＞あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
ご回答ありがとうございます。

「事前によく掃除した」は語弊があったので、正しくは、目で確認する限りゴミやほこりは取り除いたつもり、です。
ご指摘の主旨は、掃除の仕方が悪くてイメージセンサーを傷つけたせいで画素が欠落しているのでは、ということでしょうか？
もしくは故障を疑った方がよいのでしょうか？

ブツブツも気になりますが、見事に幾何学的な放射状の模様は、掃除の仕方に問題があるとは考えにくいんですが、
こういった縞模様に心当たりございませんでしょうか？
そもそも星空撮影に適していないレンズ（もしかしてカメラも？）なんでしょうか？


＞myphotographさん
ご回答ありがとうございます。
ダークフレームで解消できるというのがAIの回答でしたが、さすがにあんな幾何学的な模様のダークノイズなんか
ありえませんよね。
ミラーレスカメラで星空撮影をすると、あのような模様が出るのは常識なのでしょうか？
みなさん、フラットフレームで補正しているのでしょうか？

書込番号：26336095

[LookingForwardToXXX]

＞minorian0504さん
全くの素人です。ので、個人的な観察のみ。
ちょっと極端な操作を加えると、α6700でも、α7cでも出ました。いくつかのレンズ（広角）を変えても出ました。
フラットフレームを作って補正すると出なかったようです。が、出来が悪くて全部消去してしまいました。。。
その上、まだ再トライできてません。。。
ソニーしか使ったことがないので、他のメーカーのは、存じません。

書込番号：26336166

[スッ転コロリン]

こんにちばんは、SonyもSirilも知りませんが・・・

まずはSirilとやらのWebページにQ&A(FAQ)みたいなページがあればソコを
作者に直訴メールできるならそれでも

まぁ、普通に考えたらSiril処理したら出るってことでSirilのせいでしょう
処理しないのに出ればカメラの可能性もありますが

レンズによる違いは、当然画角、写る範囲が違ってきますから
望遠にすれば目立たなくなるほどのことかも

「BackgroundExtraction処理」は星空背景を暗くする機能でしょうか
いくつかの似たような処理手順があるのでは
レンズの周辺減光(周辺光量落ち)」だけを改善する機能なら
地上付近と天頂付近では星空背景の明るさは違うので、期待した結果は得られないかも

レンズの周辺減光のパラメーターの一つは画像中心からのイメージセンサー上の距離でしょう
普通に全画素について中心からの距離を計算すると時間がかかりそう
それで"中心部の円状域"と"放射状の16分割域"とにわけて処理
"16分割域"はそのうちひとつの領域だけについて中心距離を計算しておけば
残りの15分割域はその座標変換で間に合います
"全画素の中心からの距離"を計算させるよりは早くできそう

"16分割域"のひとつの領域だけ補正値が星空全体に適用できないほど不適切であれば
その嫌な模様が現れるのかもしれません、断定はしませんが

「フラット(フィールド)フレーム」は地上・天頂の違いを補正する機能ではないのかも

<補足>

天体写真処理の別のソフトのマニュアルなども参考になるかも
銀河☆(Galaxy star)さんのホームページ
YIMGによる画像処理入門　(Ver.5.00以降)
https://galaxystar.image.coocan.jp/yimg/YIMG.htm
など

<余談>

書いてて面倒になってんでここらで、恐縮

AIの解答を"参考"にするのは勝手だけど、その"真偽を判断"できないとマズイかも
(AIがたまたま読み込んだ、AIが解析できる内容だけで文章を組み立てているってこと
極端、元はひとつの記事からの複数の引用で組み立てた偏った文章って懸念も)

書込番号：26336183

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

＞ご指摘の主旨は、掃除の仕方が悪くてイメージセンサーを傷つけたせいで画素が欠落しているのでは、ということでしょうか？

いいえ。撮像素子の清掃実施時に、新たなホコリを付着させた。
かも？ってことです。

目に見えなくても写っているのでホコリが付着しています。
肉眼では確認しにくいサイズなのでしょう。

書込番号：26336240

[minorian0504]

みなさま、コメントありがとうございます。

縞模様ですが、ソフトのせいではないと思っています。
最初の未処理の画像でも、よくみるとうっすらと円と放射線が見えているからです。
あと、別途冷却CMOSカメラ（ZWO ASI533MC Pro）を持っていて、そちらで撮影した画像にあんな奇妙な模様は出たためしがありません。
シミみたいなのもたまに出ますが、せいぜい１つ２つで、あんなに無数の丸が出たことはありません。

＞LookingForwardToXXXさん
わざわざご確認ありがとうございました。
やはり、出ましたか。私もα7C以外のカメラを使ったことがないので、これがSONY特有のものなのか、他のメーカーのカメラでも出る症状なのか、知りたいところです。
引き続き別のサイトなどで質問したりして調査していきます。
ありがとうございました。

書込番号：26336401

[PAMdirac]

はくちょう座の辺りを85mmで。	話題になったレモン彗星。ズームの200mm。

＞minorian0504さん
SONY機はA6300を風景・散策用に使っていて、購入当初に星空を試写して以降（こことは別の問題のために）撮っていません。普段は星空はZ 6II改造機、天体はASIの冷却カメラを使い、画像処理にはPixInsightを常用していてSirilを使ったことが無いので的外れかもしれませんが、後学のためにいくつか確認させてください。

その前に画像のシミについてはみなさんご指摘の通りセンサーに付着したゴミによるもので、ASIなどのカメラはセンサーから少し離してガラスでカバーされているので、スレ主様もご存知のように、ここまでクッキリとは写りませんし、レンズ（鏡筒・フィルタ）交換も頻繁ではないので、付着する機会も少ないです。デジイチでの撮影には、ゴミの付着に気を使いフラットで補正するしか手がありません。

確認したいこととは、放射像のパターンについてです。
・１枚の画像にも見られますか？（コントラスト強調やシャープネスを強くかけた時に見られますか？）

CMOSの読み出しであのようなパターンになることは考えられませんし、恐らくIMX410系統のセンサーかと思いますが、Z6 IIやASI2400MC Proでも使われていてこのようなパターンは見たことが無いので、このカメラが余程特殊な処理をしているとしか思えません。
１枚の画像にあのパターンが無いとすれば合成(composite)の問題になります。Sirilの合成において、もし合成方法やパラメータを変えることができるのでしたら、それらを変えてみて結果を比較してはいかがでしょうか。

画像が無いのも寂しいので、今年Z 6IIとカメラレンズで撮影した画像を貼っておきます。

書込番号：26336589

[ひめＰＡＰＡ]

＞minorian0504さん
＞縞模様ですが、ソフトのせいではないと思っています。
＞最初の未処理の画像でも、よくみるとうっすらと円と放射線が見えているからです。

「最初の未処理の画像」とは「Sirilで40枚ほどスタックして作成」した画像でしょうか？
それならすでにソフトの問題の可能性がありますが。

似たような現象でソフト側に問題があったという話は、以前にありました。

「Lightroomで現像すると縞模様がでてしまう。」2019/10/06 10:04（1年以上前）
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001175141/SortID=22970851/#tab

「Photoshopで現像中にモアレ？」2019/04/18 20:11（1年以上前）
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000717585/SortID=22610715/#tab


とりあえず別のソフトを使ってみてはどうでしょうか？

書込番号：26336765

[minorian0504]

1枚だけにBE処理したもの	30枚スタックしたものにBE処理を適用

＞ひめＰＡＰＡさん
情報ありがとうございます。

＞「最初の未処理の画像」とは「Sirilで40枚ほどスタックして作成」した画像でしょうか？

　そうです。ご指摘を踏まえ、スタック前の画像でも試してみました。
こんなの使えねー！と元データを消してしまったので、別のシーンの画像で申し訳ないですが、
RAW画像1枚に対し、Sirilでディベイヤーしてフラットやダークは当ててない画像に対してBackgroundExtraction処理を
かけた結果と、を30枚合成した後にBackgroundExtraction処理をしたものを添付します。
使用機材は最初の質問時の画像と一緒で、露光15秒、ISO3200です。

合成前もうっすらと円と直線が見えます。合成語のやつは、右側に天の川？がくっきり出ていますが、縞もくっきりしてしまいます(;_:)

書込番号：26336835

[LookingForwardToXXX]

先に出ます、と書いたものです。
出るのは、黒点ではなくて、放射状のユニオンジャックです。
一枚どりで、強めにコントラストを上げたりしたら出ます。
SEL11F18の私のレビューの、version 3は、このユニオンジャックに気がついて修正したものです。その後これがレンズのせいでないことが判明し、さらに修正しました。Capture Oneを使っています。
スタックはStarry Sky Stackerを使っていますが、そういえば、スタックするのは望遠系のレンズのせいか、このユニオンジャックに気づいていませんね。
私も京都の空から天の川を撮ろうとスタックで挑戦しましたが、てへへなものしか撮れず、捨てたかどうかさえ覚えていなかったりして。。。でも、元にあるものだから、フラットで補正しないと、出るような気はします。

書込番号：26337010

[PAMdirac]

＞LookingForwardToXXXさん
11mm F1.8レンズのレビューを拝見いたしました。スレ主様とはカメラ・レンズは違いますが、どちらも広角レンズで放射状の縞が目立つということですね。
円状の模様は空の透明度が低い時に光害の散乱により見られることがありますが、放射状の縞は初めて見ました。

現像にCaptureOneを使われたとのことですが、SONYが提供する現像ソフトでも同じになりますか？
あるいはCaptureOneに当該レンズの補正をON/OFFできる場合、放射状の縞は変わりますか？
レンズは広角ほど像の非平坦性や歪みが大きくなる傾向になるので、最近のレンズは補正を前提とするようになっています。SONYのカメラがどのようなポリシーでRAWを書き出すのか存じませんが、補正情報込みでRAWを書き出し現像ソフトでプロフィールを当てて正常に見せるとすると、非純正のソフトで現像した際に正しく補正されずに何らかの規則的な異常が見られるかもしれません。
星空や天体を撮影するときは、カメラボディで種々の補正情報を書き込まないように設定できると良いのですが。

書込番号：26337302

[いぬゆず]

まず撮影環境からです。
・新月か、月が出ていない時間帯を調べる
・「光害地図」などで街の明かりの影響が少ない場所を探す
・F4は絶望的に暗く、２８ｍｍは画角が狭すぎるので、予算が少ないなら２４ｍｍＦ１．８あたりの安価な広角レンズを用意する

明るいうちにＭＦでピントを最遠に合わせて置き（ピントリングを端まで回すと無限遠からズレる）テープなどで止めてしまいます。
設定はSS＝Bulbないし１０〜１５秒、絞り＝解放（開放値明るいレンズならひと絞りした方が画質は良い）、ISO値３２００〜６４００。
三脚に据え、ピントリングは当たり前ですが弄らず、アングルは見づらければ一時ISO値を爆上げして明るい星で見当付ける。
ケーブルないしリモートレリーズがベストですが、無ければ１０秒タイマーで撮影。
撮影したら画像を確認し、明るすぎるならISO値を下げる。この設定で「暗すぎる」事はあり得ません。

ただし「撮って出し」は無理で画像編集前提ですので同じアングルで異なる設定で撮っておいた方が安全です。

書込番号：26337376

[ひめＰＡＰＡ]

＞minorian0504さん

そういえば、α7C と Siril のバージョンは最新になっていますか？
FE4-5.6/28-60mmのアップデートは無いみたいですね。

ILCE-7C　　本体ソフトウェアアップデート Ver. 2.02
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/firm/?mdl=ILCE-7C&lang=jp&area=jp&s_pid=cs_ILCE-7C


それから、RAW現像を Siril で行っているようですが、例えば
Imaging Edge Desktop
https://creatorscloud.sony.net/catalog/ja-jp/ie-desktop/index.html
で現像してTIFFで保存したファイルを使ってみてはどうでしょうか？
それでも現象が出るようなら、Sirilとの相性が悪いということかも知れません。

書込番号：26337661

[LookingForwardToXXX]

＞PAMdiracさん
SonyのEditでも出ます。Editでできる操作の範囲が狭いせいか、私の技量のせいか、はたまた元画像のせいか、CaptureOneほどではありませんが。

書込番号：26337761

[LookingForwardToXXX]

＞PAMdiracさん
間違って、α6700の画像を出してしまいました。
7cの画像は、見つかればまた。。。。

書込番号：26337762

[PAMdirac]

＞LookingForwardToXXXさん
画像のサンプル、ありがとうございました。
私の環境ではよく見えなかったので、オリジナルのJPEGを明るめにしコントラストを強めして放射状の縞が何とか見られました。

CaptureOne, Sony Editの２つの現像ソフトで見え方がかなり違いますので、放射状の模様はレンズの歪み補正が生じているようです。Lightroomのように歪み補正の強弱を調整できるのでしたら、設定を変えて模様の見え方が変われば、放射状の縞の原因は歪み補正になると思います。

現像ソフトのデフォルト設定によりますが、レンズ補正（周辺減光、色収差、歪みなど）を自動で当てるようになっていてレンズプロフィールが無いか不適当だと今回のような異常なパターンが見えます。
厄介なのは、SONYがRAWを補正して書き出している場合です。私が星空用としてSONYを使わなかったのは、RAWにspatial filterというNR処理をかけていて、それが原因でStar Eaterという問題がありました。（現在でもある？）　
詳しくは下記のスレッドに書いています。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001036274/SortID=21983947

カメラメーカー各社でRAWの仕様は異なり、NR（通常はJPEGに書き出す際にかける）の一部をRAWに適用したり、シャドーをクリップ（暗い方を切り捨て）するものがあるなど天体写真界隈では古くから話題になっています。
SONYがレンズ補正の一部をRAWに適用しているとすると、非純正のCaptureOneなどで補正を切る時や天体画像処理ソフトで書き出す場合に、歪み補正が大きくなる広角レンズでは今回のような放射状の模様が残ることがあるでしょう。
カメラボディ側で、レンズ補正を全てOFFにして撮影できればこの問題は回避できます（当然、手ぶれ補正などもOFF）が、最近のSONYのカメラでは可能なのでしょうか？

書込番号：26338110

[minorian0504]

みなさま、いろいろとコメントありがとうございます。
そもそも私、写真やカメラのド素人で、PhotoShopも持っていないようなヤツでして、RAW現像とかもよくわかっていません。なんか変な質問を投げかけてしまって皆さまを巻き込んだような後ろめたさを感じておりますm(__)m

　私の知識の範囲では、天体写真はフラット補正やダーク補正が必須との理解なんですが、Lightroomとかで行うレンズのひずみ補正と、フラット・ダーク補正って、どっちを先に行うものですか？
あくまでAIの回答ですが、RAW現像を行ってからフラット・ダーク補正を行うとおかしなことになるから、先にフラット・ダーク補正、とのことですが、それであっていますでしょうか。

書込番号：26338191

[PAMdirac]

24mmではくちょう座辺りの天の川

＞minorian0504さん
LookingForwardToXXXさんに上げていただい画像からも、放射状の模様は１枚ずつのRAWに問題があると思い始めています。その後、この問題に遭遇した事例がないか私がよく利用するBBSを検索して、以下の書き込みを見つけました。

https://www.cloudynights.com/forums/topic/845432-can-sony-raw-files-be-processed-in-pixinsight/#findComment-12209237

第２段落にα7IVではRAW画像にレンズ補正が適用される（真のRAWではなくなる）と書かれています。撮影時にレンズ補正をOFFにできれば、必ずそうしてください。

私が星空や天体を複数枚撮影して合成・処理する場合は、以下のような手順です。（モノクロでなくカラーの場合）
私が使っているのはPixInsightというソフトですので、Sirilと名称などに違いがあるかもしれません。

(1) ASIのカメラなどでは出力はFITS or XISF、デジカメはRAWなのでそれをXISFに変換。
(2) １枚ずつDarkとFlatの補正をする。Dark/FlatともにXISFかFITSで作成しておく。（Image Calibration)
(3) 全ての画像をDebayerする。（これでカラー画像になります。）
(4) 基準となる画像を１つ選択し、その中の星の位置を基準に平行移動・回転・スケール変換をして、合成をするための画像を生成する。(Image Registration)
(5) (4)の画像を合成する。(Image Integration)

これ以降は合成された１枚の画像に対して処理をしていきます。
処理（BE, カラーバランス, NR, コントラスト、シャープネス、レンズ補正等々）の順番は人によって違うと思いますが、広角レンズの歪み補正は最後に行います。PixInsightでは星のデータベースを参照してフラットにする方法もありますが、TIFFに書き出してLightroomで補正しても良いでしょう。

広角レンズでの作例があまりなかったので３年前に24mmで撮影したものを貼っておきます。

書込番号：26338256

[LookingForwardToXXX]

迷走していて、申し訳ございません。７ｃ+Viltrox 16mm f1.8の画像をeditで現像したものをあげます。
レンズ補正は外しました。こちらもうっすらと。。。
A6700の写真は、私のMac上ではもう少し線が見えるのですが、挙げたのを見ると？？？でしたので、こちらも？？？かも。

書込番号：26338614

[PAMdirac]

レンズ補正のパネル	プロファイル補正を使用	手動でゆがみの適用量+100	手動でゆがみの適用量-100

＞LookingForwardToXXXさん
今回上げられた画像は、前回よりも放射状の縞が見えませんね。

＞minorian0504さん
α7Cのオンラインマニュアルには、レンズによってはボディ側で補正をOFFできないとあります。
スレ主様が今回の撮影で使ったレンズではOFFにできますでしょうか？
もしOFFにできるのでしたら、補正をON/OFFのそれぞれで撮影した画像を比較されると良いと思います。
その際、現像ソフトで補正量を調整できるのでしたら補正量によって変化するかも確かめられると良いでしょう。

スレ主様の書き込みの１つに「他のメーカーのカメラでも出る症状なのか、知りたい」とありましたので、私が過去に撮影した広角レンズでの画像を探してきました。ズームレンズの14mmで撮ったもので光害を被っている画像です。Lightroomで現像するときに１枚目の画像にあるレンズ補正のパネルで補正量を調整できます。
光害が目立つように明るめに現像し、３枚あるうちの左からデフォルトのプロフィールを使うもの、次は手動で補正量を+100としたもの、最後は手動で補正量を-100としたものです。

アップロード枚数の制限があるので上げませんが、これら３枚と同様、歪み補正は切っていても放射状の模様は見えません。

書込番号：26338904

[minorian0504]

＞PAMdiracさん

コメントありがとうございます。
カメラの設定を確認しましたが、使用したレンズ(FE4-5.6/28-60mm）を装着した状況だと、レンズ補正の設定は
周辺光量補正：オート
倍率色収差補正：オート
歪曲収差補正：選択できず(グレーアウト）

となっていました。ご指摘の通りレンズによっては歪曲収差補正が設定できないようですね。
SAMYANGの135mmレンズを装着すると、歪曲収差補正が選択できるようになりました。
ちなみにSAMYANGの時は切にしてあります。

今度晴れたら、念のため補正項目をすべてOFFにして撮影してみます。あまり期待していませんけど。
今はどちらかというと新しい広角レンズの購入に頭が切り替わっていますが、あの縞模様が
・このレンズだけの特性なのか
・SONYのレンズの宿命なのか、GシリーズやGMasterシリーズなら発生しないのか
・ズームレンズだから発生するのか
・α7Cのイメージセンサーまたはカメラの内部処理にも原因があるのか
・ニコンやキャノンなら発生しないのか

そのあたりを情報収集して検討を進めていきたいと考えています

書込番号：26339006

[ひめＰＡＰＡ]

＞minorian0504さん

私は α7C と FE4-5.6/28-60mmは持っていないので検証は出来ませんが、
手持ちのSONY機とSONYレンズの写真では縞模様は無さそうです。
すべての写真を確認した訳ではありませんが…。

可能であれば、縞模様の出るRAWファイルをSDカード等に入れてソニーストアへ
持って行けば、原因の究明をしてくれるかも知れません。
Siril での現像までは再現してくれないでしょうが、他の現像ソフトで縞模様が出るのか
どうかとか。まぁ、どこまでやってくれるかは判りませんが。


ちなみに、レンズ補正の設定は、撮って出しJPEGに反映されますが、Adobe Photoshop や
Lightroom でRAW現像するときはON/OFFを選択できるので、RAWファイルには影響して
いないだろうと思います。

書込番号：26339190

[PAMdirac]

＞minorian0504さん
最初に上げられた画像を撮ったレンズでは歪み補正を切れなかったのですね。それならば１枚のRAW画像にあのような放射状の模様が残るのも仕方ありません。
LookingForwardToXXXさんが試されたように純正の現像ソフト（Edit)を使うとあの模様は弱められるかと思います。
今後、補正を切って試写されるとのことですので、もう１つ注意していただきたい設定があります。RAWのフォーマットとして非圧縮を選択してください。bit数が指定できる場合は14bitで。
というのも、今回の問題と同様の実写例とそれをできるだけ低減する方法が書かれた書き込みを見つけたので。

https://www.cloudynights.com/forums/topic/854488-this-happens-when-you-forget-to-disable-lens-corrections-sony/

１枚目の画像はSS=10secを10分（10sec x 60枚）撮影したものを合成した画像のようです。そのスレッド内の

https://www.cloudynights.com/forums/topic/854488-this-happens-when-you-forget-to-disable-lens-corrections-sony/#findComment-12345673

に気になる文章がありました。２行目終わりから「 Also, the corrections are never fully disabled even when they are switched off in the camera menu.」とあり、これはボディ側で補正を切っても補正は完全にOFFにならないとあります。後半の箇条書きには、レンズによって模様の出方が違う、問題を最小限に抑えるには、F値を大きめにし、レンズ補正を全てOFF、画像を縮小するような設定避ける（RAWのbit数は最大にし非圧縮にする）とも書かれています。F値以外は真のRAWに近づけようという考えです。

ボディで補正をOFFにしてRAWに影響が出るのがどのレンズを使う場合かは書かれていない（わかっていない？）ので何ともいえませんが、補正データがない非純正レンズだとRAW画像は影響されない気がします。
RAW画像がどのような設定、レンズの場合に補正されるのかをSONYに確認するのが確実でしょう。

書込番号：26339304

[LookingForwardToXXX]

＞PAMdiracさん
ほんとうですね。諦めます。
個人的には、Viltroxのようなマイナーなレンズでも（わずかに）出るので、アプリ側の補正の問題ではないような気がしました。

書込番号：26339357

α6100Yとの違いについて

[uzuran]

α6400Xにすべきかα6100Yにすべきか悩んでいます。
価格,comでこの2種類のスペックを比較しますと記載されている内容は全く同じなのですが、2019年発売の6100Yと2025年発売の6400Xの違いについて教えて下さい。
違いが無ければ27000円くらい価格差がありますので6100Yにしたいと考えています。
違いをご存じの方、よろしくお願いします。

書込番号：26331923

[トロダイゴ]

＞uzuranさん

6400Xは標準ズームレンズが2型なので6400Yだったら6100Yと同じレンズ構成で、価格コム最安値は6400の方が安いですね。

どっちも所持していませんが、「カメラは新しい方が良い」「α6400は売れまくったカメラ」ということを考慮すれば価格差があったとしても6400の方が良いんじゃないかなと思いますが、撮るもの次第でしょうか。

標準ズームレンズは1型と2型で光学性能は同じらしいんですが、AF制度や電子補正にけっこう差があるようです。

https://kakaku.com/item/J0000029440/

書込番号：26331932　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

uzuranさん

こんにちは、6400と6100の2機種で思案されてるようですねぇ！
候補機は使っませんが、ソニー使いです(;^_^A
発売日順に並べると

・α6400->α6100->α6600　と2019年販売機種です。

そこで、α6400とα6100を機能面で比べてみると、

α6100はα6400の性能はほぼ同等でありますが、一部機能が省略されており、
立ち位置としてはα6400の下位ランクとなります。

写真の画質も全く同じ。α6100はα6400の細かな性能を省いてよりお安く、
そして軽い機種となってます、6100は終売してます。

α6100とα6400とは何が違うのか。撮影を補助してくれる細かな機能が異なります。
電子ビューファインダーの見やすさや水平を保つ水準器の有無、
本格的な動画撮影時に使用するピクチャープロファイルなどの機能が
α6100には備わっておりません。

α6400をおススメします、理由は、撮影にあたって補助してくれる機能の恩恵は
おおきいと考えるからです。2機種とも、手ブレ補正機構が本体内に装備されて
いないため、レンズ側にその機構を求める必要があります。

書込番号：26331967

[最近はA03]

＞uzuranさん

・・・「発売日」(設計)が一番古いのは「α6400」です。(2019年2月)　「α6100は2019年10月」

・・・「α6100」は、「α6400」から「パパママカメラ用」として、「あまり使わないもの」「そこまでの性能を要求しないもの」を切り捨てた、いわば「シンプル」なカメラです。

・・・「見やすいファインダー」「防塵防滴」が不要なら「α6100」で良いのでは。

書込番号：26331978

[最近はA03]

＞uzuranさん

・・・さらに下記のように、「α6400」で撮った写真と、「α6700」で撮った写真の比較を見ても分かる通り、「α6400とα6700で写真の写りは同じ」ですから、「α6100も写真の写りはα6700と同じ」です。





・・・α6400で撮った写真

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001552473/SortID=26330378/ImageID=4085043/



・・・α6700で撮った写真

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001552473/SortID=26330378/ImageID=4085044/

書込番号：26331986

[uzuran]

回答頂いた＞最近はA03さん
、＞ts_shimaneさん
、＞トロダイゴさん
有難うございました。

年式的には3種類の中では一番古いですが、価格等も含めて検討した結果、防塵、防滴機能がついた6400Yにします。

書込番号：26331991

こちらかフルサイズか。

[杏anne杏]

今6400にタムロン17-70と18-300を付けて使用しています。主に幼稚園児のお出かけ等のスナップ、望遠は発表会や運動会で使っています。
レンズに関しては問題ありません。
本体が最近調子悪くなってきたので買い替えを検討しているのですが。a6700かフルサイズのa7cIIの2択で悩んでます。 桜や七五三、入園等ではロケーションのカメラマンを頼んでるのですが、フルサイズいいなーと思いつつ、予算的にフルサイズに変えて上記の用途ができるレンズ2本は手が出せないな、、と。
するとやっぱりa6700ですよね？せっかく買い替えるなら、、と悩んでしまってるのでアドバイスください。

書込番号：26330378　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

今は、高性能でコンパクトなズームレンズがあるので、フルサイズのα7CIIでいいのではないでしょうか。
https://kakaku.com/item/K0001709516/
https://kakaku.com/item/K0001715596/
これらのズームレンズは、最近発表された話題の高性能な高倍率ズームです。

書込番号：26330389

[エルミネア]

＞杏anne杏さん

　気軽にスナップ写真と言う事ではAPS-C機のa6700が良いと思います。

　フルサイズの利点は、APS-C機より同じF値で一段分良く背景がボケるのと、同じ画素数では高感度性能が良いというところです。

　例えばAPS-C機でF2.8レンズでの背景のボケが、フルサイズはF4のレンズで同じボケ具合が得られます。

　フルサイズの欠点はレンズが大きくなり重くなるところです。

書込番号：26330391

[クレイワー]

＞杏anne杏さん
α7C�Uもα6700も良いカメラなので、予算に応じて気に入った方を買えば良いと思います。

すでにAPS-C専用のレンズを2本お持ちであれば、
活かすためにα6700を購入するのが経済的ですね。

マップカメラ等で買取価格を調べてみると、
2本合わせて10万円程度で買い取ってくれるみたいなので、
α7C�Uを購入し新たにフルサイズ対応のレンズを購入する場合は、
その2本を下取りに出すと標準ズームか望遠ズームレンズのどちらか1本くらいは何とかなりそうです。

カメラに今後も継続して何10万円と投資できるならα7C�Uを購入されても良いと思いますが、
α6700は十分ハイスペックなカメラなので、
20万円弱のボディを購入すれば小学校卒業くらいまではずっと使っていけるかなとは思いますよ。

書込番号：26330427　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞杏anne杏さん

幼稚園児を連れてのワンオペなら
今と同じようなレンズ揃えるならフルサイズは重さで物理的に無理が多いと思います。

第一
17-40mm F2.8 手振れ補正付き
これを35mmフルサイズ拡散すると
25-105mm F2.8
※同じF2.8なら少しボケ量は大きく成るのでF4にも出来ますし、手振れ補正も省けます
https://s.kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec006=1&pdf_Spec012=1&pdf_Spec102=1,3&pdf_Spec103=35&pdf_Spec303=2.5-3,3.5-4,3-3.5,4-5.5&pdf_so=d2

しかし上記のレンズの中に、そんな優秀なレンズは有りません
と成るとレンズ複数もちで、最低重量も2倍

これにさらに450mmまでカバーするとなると4倍くらいの重量でしょう。

書込番号：26330438　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞杏anne杏さん

・・・「いま持ってるレンズだけ」で「ボディだけ買い替え」ても、「写りは今より悪くなる」だけです。

・・・「いま持ってるレンズ」は「α6400やα6700向け」の「APS-C用」ですので、「α7CIIに付けると、APS-Cでしか撮れない」です。　　しかも、「画素数は1600万画素」となり、「α6400の2420万画素よりはるかに下」です。

・・・で、「新たに今と同等のレンズを揃える」となると、「タムロン17-70の代わりに10万円以上のフルサイズ用レンズ」、「18-300の代わりは無く、500mmの20万円のバカデカく重い望遠レンズ」を買わなければならないハメになってしまいます。


・・・このように「APS-Cと同じように揃えるならば、フルサイズはデカい、重い。値段が高いの三重苦」を乗り越えなければなりません。

・・・いかに「APS-C」が効率よく設計されてるかがわかると思います。

・・・ちなみに「APS-Cもフルサイズも撮れる写真に違いは無い」ですよ。　「撮り方(スキルとかセンス)の問題」ですから。

・・・また、「α6400 → α6700に代えても、写りは全く同じ」です。　「α6400、α6700のどちらも持ってる私」でさえ、違いはわかりません。

・・・「手ブレ補正の付いてないレンズを買う」「鳥や乗り物を専門的に撮る」のであれば「α6700」が必要ですが、「そうじゃなければα6700を買っても大きく重くなるだけでお金の無駄」です。

書込番号：26330453

[鏡音ミク]

＞杏anne杏さん
＞今6400にタムロン17-70と18-300を付けて使用しています。主に幼稚園児のお出かけ等のスナップ、望遠は発表会や運動会で使っています。

その前に前提として、カメラは小形軽量なのにレンズは大きくて重たいですが、大丈夫でしたか？
レンズも小形軽量にしたくなかったですか？幼稚園児のお出かけ等のスナップでは苦痛ではありませんか？

重さが問題無いならフルサイズ、限界で苦痛ならAPS-Cになると思います。
またフルサイズならレンズが無駄になるので、他社を含めて検討するのも良いです。

＞桜や七五三、入園等ではロケーションのカメラマンを頼んでるのですが、フルサイズいいなーと思いつつ、

それはカメラマンの腕が良いので「フルサイズいいなーと、」思うだけで、
フルサイズにしたら、必ず良い写真が撮れる訳ではありません。そこを勘違いしない事です。

スレ主にはフルサイズは、画質の差が分からない等を含めて、重いし高いし無駄になるだけなので、
やはりα6700になります。

書込番号：26330454

[neo-zero]

＞杏anne杏さん
おはようございます　初めまして

今お持ちのレンズを活かすのでしたらα6700が良いと思います
フルサイズになるとレンズとカメラが大きくなり重量が増しまして行動力が落ちますね。

α7C�Uは持ちませんがα6700を使用しています
最新のAIAFを持ち、動き物に強く子供さんの撮影に向いていると思います
上りの写真のうつりも良く気持ちいいですね。

書込番号：26330495

[杏anne杏]

ありがとうございます。レンズ見てみます！！

書込番号：26330536　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

>桜や七五三、入園等ではロケーションのカメラマンを頼んでるのですが、フルサイズいいなーと思いつつ、予算的にフルサイズに変えて上記の用途ができるレンズ2本は手が出せないな、、と。
するとやっぱりa6700ですよね？せっかく買い替えるなら、、と悩んでしまってるのでアドバイスください

https://www.sigma-global.com/jp/shooting-with-sigma/etsuko_aimu/

RAWレタッチも含めて一枚の写真を丁寧に仕上げる、って場合にはフルサイズが向いているとは思います。「APS-Cもフルサイズも変わらない」的な意見もたまに見かけますが、現像知識やスキルがある人でそんな発言する人はここで全く見た事ありません。スレ主さんの用途にはα6700で特に問題はなさそうです。

6400との主な違いはAFと画像エンジン、ボディ内手ぶれ補正の追加です。例えば6400のクリエイティブスタイルでほぼ使い物にならなかった「ポートレート」が、6700の「PT」だとだいぶ癖がなく改善されています。私は彩度を少しマイナスかつWBを0.5か1くらいブルー寄りにして、光の加減によりDROのレベル1とかで運用してます。
また動画向けのピクチャープロファイルのPP11も、少し彩度高めて、赤の癖が気になるなら「色の深さ」のRをプラスに振れば写真にも汎用性のあるナチュラルな色味になります。(ハイライトトーンがクリエイティブルックとだいぶ違う)。

私の場合はα7R�Xですが、BIONZ XR(6700と同じ世代のエンジン)以前よりも写りの面で明らかに違いは実感出来ています。なので、買い替える意味は十分あると思います。

書込番号：26330593　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞杏anne杏さん

　先のレスの追記です。
　深夜だったので簡単な事だけでしたので。

　α6400が不調と言う事でα6700をお勧めするのは。
　（調べていると思いますが）

　モニターがバリアングルになったので自撮りが楽です。

　AF性能が上がっているので早い動きの追従性が良くなり、ピントで失敗したくないっ写真を撮るのなら新型。

　バッテリーが大きくなったので、持ちが良くなり一個での撮影枚数が増えた。

　グリップが大きくなって持ちやすい（手の大きさによる）。

　α7RM5以降のソニーの発色はそれ以前の機種に比べ赤みが少し押えられ、肌の発色がスッキリしたキャノンに近くなってきた。

　こんなところです。

　フルサイズに移行するのはレンズから揃えなければいけないので金額の問題が有りますが、色々なセンサーサイズが存在するように個性が有りますので挑戦してみるのも良いと思います。

書込番号：26330666

[最近はA03]

Ａ：α6400	Ｂ：α6400	Ｃ：α6400	Ｄ：α6700

＞杏anne杏さん

＞・・・ちなみに「APS-Cもフルサイズも撮れる写真に違いは無い」ですよ。　「撮り方(スキルとかセンス)の問題」ですから。（最近はA03さんー�@）

＞・・・また、「α6400 → α6700に代えても、写りは全く同じ」です。　「α6400、α6700のどちらも持ってる私」でさえ、違いはわかりません。（最近はA03さん−�A）


・・・「論より証拠」


・・・まずは「最近はA03さんー�@」について。　　写真「Ａ」「Ｂ」は「α6400で撮ったもの」です。　どなたでも良いので、これより数段、美しく撮れた「フルサイズの写真」があれば貼ってみてください。



・・・次に「最近はA03さんー�A」について。

・・・α6400 と α6700 、「同一レンズ」「同一条件」で撮ってみました。　　写真「Ｃ」と「Ｄ」

・・・違いがわかるでしょうか？

書込番号：26330805

[カリンSP]

>https://youtu.be/Q98ihlIU7Qc?si=or4a5APHda0N3Q4Y

α6400に PP11(SCINETONE)は搭載されておりません。それが万能、とは言いませんが。
また私が「違いが出る」と書いているのは、「主に幼稚園児のお出かけ等のスナップ」に直接関わる人物の色味やトーンの問題です。α6400だから常に不自然になるわけでもなく、比較画像が例えば鮮やかな花であれば全く別の領域になります。α6700なら変な光でも簡単にきれいに撮れるって事でもないです。

>https://fotone-camera.com/%CE%B16400-with-sigma30mm-f14-dcdn/

人物撮影に関係する色味のテストや実写をどの位こなしてきたか？は、普段の書き込み内容からも、テスト条件の設定からも容易に推測できます。まあ10年後は、AIが自動補正してくれるでしょう。

書込番号：26330875　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

一応、クリエイティブルックの「PT」と、クリエイティブスタイル（α6400）の「ポートレート」を簡単かつ科学的に比較する方法があります。自分で操作して手元のデータで、価格への投稿写真よりはるかに客観的に比較可能です。
とても簡単で、適当なRAWデータを複数用意してSony純正の現像ソフトに読み込み、そのJPEGをEDITの「撮影時設定」からα6700のデータならSTからPT、α6400ならスタンダードからポートレートに変更し、その際のヒストグラムの左端の動きを見ます。撮った条件により多少誤差はあるにしても、動き方がかなり違いますね。「PT」は左端が（STから）あまり動きませんが、「ポートレート」は目立って右側に移動します。

https://www.sony.jp/ichigan/creative_style/feature/style/style10.html

これの何が問題かというと、とにかく黒の締まりが悪くてメリハリの薄い絵になります。肌色の明度を上げるために露出を1/3や2/3とプラスしていくと特にそうです。これは「好みの問題」でもないと思います。というのは、クリエイティブスタイルの世代ではコントラストのシャドウ側だけを締める、というパラメーター自体がありませんから。パソコンでImaging Edgeを用いて黒レベルをマイナスに振ることで改善できますが、、、まあ余計な手間になります。

他にもいろいろな比較要素はあるけれど、客観的に分かりやすいのはここの部分。諧調や光との相性なんて特に気にせず適当に撮ります、っていうならJPEGの使い分け等はさほど問題にならないのかも知れません。ただ、それはあくまで本人の性格や視力の問題であって、カメラ機能のレビューとしては成立しないです。
脱線になりますが、ある程度正しい知識があればここに投稿された怪しい画像を見比べて曖昧な判断を下す必要もないという事です。

書込番号：26331504

[BlackPanthers]

＞最近はA03さん
＞カリンSPさん
どなたでも良いので、これより数段、美しく撮れた「フルサイズの写真」があれば貼ってみてください。

カリンSPさんの出番ですよ。
これより数段、美しく撮れた「フルサイズの写真」を貼ってくださいね。
自慢のフルサイズの優位性を示してください。

書込番号：26331512

[最近はA03]

＞脱線になりますが、ある程度正しい知識があればここに投稿された怪しい画像を見比べて曖昧な判断を下す必要もないという事です。


・・・これのことですね？(笑)
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000033683/SortID=26011821/ImageID=3997016/

書込番号：26331513

[トロダイゴ]

＞杏anne杏さん

zve10+タムロン17-70→α7ciiに機種変したものです

子どもをSTで撮った時、ビオンズXのzve10に比べてビオンズXRのα7ciiはなんだかギラつく印象を受けたので僕はハイライトとコントラストを少し落として使ってます。

α6700も同じビオンズＸＲなので同じ傾向だと思います。

クリエイティブルックはいろんな微調整ができて、けっこうわかりやすく写真にその違いが表れるのでクリエイティブスタイルより使いやすいと思いました。

あと瞳AFは顔が見えてないと使えませんがAIAFはどんな向きでも認識してくれるので便利ですね。動画は特に。

僕はフルサイズが気になりすぎて夜も眠れなくなったのでα7ciiを買いましたが、今度はレンズの選択肢が多すぎて困ってます。

沼に落ちたくなければ6700が良いと思います。

書込番号：26331522　スマートフォンサイトからの書き込み

[Babi Yar]

荷物が多いとシャッターチャンスを逃しやすいので、基本的にはいまの機材構成で良いと思います。

α6700を修理、もしくは買い直しですが、新品購入する場合はソニーストアで安心プログラムのワイド保証をつけるとよろしいかと思います。

APS-Cを推す理由
1. 機材は最小限で移動した方が撮れ高が良いから
お子様と一緒、ということはそれなりに荷物等を持って移動していると思います。
フルサイズで18-300mmに相当するレンズは小型・軽量のものはありません。

一つのイベントをいろいろな構図や画角で撮っておきたいなら18-300が使えるα6700は良い選択肢です。
例えばお遊戯会だったら全部がバストアップだけではなく、会全体の構図を押さえたり、遠くからお子様がなにかに夢中になっているようすを撮ったり、イベントが終わって友達と泣いたり笑ったりしているところを1mくらいの距離で広角で撮ったり……そういう写真を、すでにたくさん撮っていらっしゃるはずです。
なお、友達や先生、友達のママパパが映り込んだ写真などは、大人になるととても大事な写真になります。

2.フルサイズのカメラで機材をそろえるよりRAWデータで撮って長期保管する方が大事だから

正直なところ、APS-Cとフルサイズとで一番差が出やすいのは人物を撮影する場合です。
肌の質感等は結構違います。
ただ、それはあくまでフルサイズのカメラ＋良い光（日中の屋外とかフラッシュ撮影とか）を使って撮影する場合です。

暗所性能に関しても、少なくない差はあります。ただ、暗所で撮った写真をきれいに残すのはフルサイズでも難しいです。お子様のダンスやピアノの発表会等なら今の機材で十分です。
お子様が成長して、バスケやバレーボール等の室内スポーツを撮るとかだったらフルサイズ＋F2.8のズームが必要ですが、それはそのときになったら考えましょう。

今現在すぐにできて、かつ大切なのは撮影データをRAWで残しておくことです。全ての写真をRAWから現像する必要はありません。RAW+Jpegで撮影し、どうしても修正したいときだけ現像ソフトを使うのが良いかと思います。

参考になれば幸いです。

書込番号：26331787

[最近はA03]

・・・やれやれ。

・・・「貼られた写真を超えられない」となると、今度は「フルサイズとAPS-Cの違いは”人物を撮った時”だの”肌の色”」だのと始まっちゃったよ(笑)

・・・ほんと、やれやれ。　　「ちゃんと証拠の写真を提示する”最近はA03さん”」と「写真も貼れず、口だけの”フルサイズ推し”」。　　正しいこと、本当のことを言ってるのはどちらなんでしょうね。

書込番号：26331882

[WIND2]

超えているとか超えていないとか、
誰が判断するのだろう？

書込番号：26331981　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

最近はA03さん

お見事なマクロレンズを使った接写作品ですねぇ。
決して張り合うつもりではありませんのでご容赦ください。


杏anne杏さん

　お持ちのレンズを活用できる6700への乗り換えが運用面でもいいような気がします。
ただ、6400はどんな不具合が出たのかも気になりますねぇ(;^_^A
参考までに、ソニーフルサイズ機で近所の
花を撮影したものです。

書込番号：26332202

[まだ青いいちご]

なんか大きくそれている気がするので画質云々語れない人間が言ってみる

予算的にレンズまで手が出せない（１本はいける？）程度ならあえてA7C2にチャレンジしてもいいのではないかなって。その代わり画像クロップなどは必要でしょうが。１本買えるならば今のレンズ資産を売却して資金にして追加で２本目もありなのではないかなと。私ならA7CRとかに興味あります
レンズの買い替えなど１本もという場合はA6700は良いと思います。私もメインでタムロン18-300mmを運用して特に不便は感じていないので。

書込番号：26332208

[トロダイゴ]

α7cii＋タム17-70 フルサイズ換算105mm.f2.8	α7cii＋sel55f18z 55mmf1.8	iPhone12

＞杏anne杏さん

スレ主さんの名前見覚えあるなと思って過去スレ見たら…ちょうど1年前にレスしてましたね。
サンシャイン62さんが懐かしい。

シグマ18-50をタムロン17-70に買い替えたんでしょうか？
スマホと違う子供の写真を手軽に撮りたいのなら、α7ciiと単焦点が良いかもしれません。

以下思った点

＞�@APSCとフルサイズの画質はほとんど変わらない。
僕も同じ意見です。どっちも綺麗に撮れると思います。

�Aα7ciiをapscモードで撮ると1400万画素になるのでα6400の2400万画素より低画質になる。

これはどうなんでしょう？iPadやA4プリントくらいなら、並べても違いはわからないんじゃないでしょうか？どれくらいまで引き伸ばせば違いがわるのかは知りませんが、スレ主さんの用途はどんな感じでしょうか？

�Bapscのズームレンズとフルサイズの単焦点はボケ方が圧倒的に違う。

僕はα7ciiを買った時はタムロン17-70も使ってました。コスパ良いレンズを色々試した結果、今1番好きなレンズはsel54f18zです。
適当に撮ってもスマホとは全然違う写真になりますし、17-70の70mmよりもボケて画角的にも子ども撮るのに使いやすいですよ。

予算が貯まるまで今のレンズを1400万画素で使って、余裕ができたら単焦点を買い足すというのはいかがでしょうか。

単焦点大好き人間の偏った意見かもしれませんが、もし参考になれば幸いです。

書込番号：26332220　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミタラシダンガー]

ところで最近はA03さんって、どうしてここまでフルサイズ嫌ってるんですか？

書込番号：26332337　スマートフォンサイトからの書き込み

[ステアケイス]

イタリア館にて	クジャク

＃杏anne杏さん

こんにちわ
>フルサイズいいなーと思いつつ
この思いはフルサイズを買わないと消えません（笑）
でもご使用状況を推測するにはα6700の方が良さそうです。
普段は鳥撮りにフルサイズを使っています。
でも旅行に行く時はα6700+sigma 11-18mm f2.8とsigma 18-50mm f2.8です。
軽い・小さいで片手撮りでも十分なので圧倒的に利便性が勝ります。
画質もRAWで撮っておけば後でAIノイズ処理などもできるので暗所で撮った写真もかなり綺麗になります。

書込番号：26332714

[ミタラシダンガー]

ちなみにそこまで大きな違いではないですが、α7c�UはVer. 2.00で被写体認識オートが追加されました。
ほぼ同等の性能であるα6700も追加できそうな気がしますが、こちらのVer. 2.00では追加されなかったんですよね。

書込番号：26332743　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミタラシダンガー]

追記。
ほぼ同等ってのはAFまわりのことですね。

書込番号：26332746　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

フルサイズｖｓＡＰＳ−Ｃ
＞論より証拠
今となっては旧機種ですが、フルサイズとの比較撮影例付きの私のレビューをご参照下さい。
同じ被写体と同じ撮影者（私）です。

フルサイズは必要か？
Ｇ９
https://review.kakaku.com/review/K0001014251/ReviewCD=1213013/#1213013
α６３００
https://review.kakaku.com/review/K0000857118/#1166489

書込番号：26332823

[トロダイゴ]

被写体認識autoは「美肌補正」が使えないので注意してください。
子ども撮るのには不要な機能ですが、もし使いたければ被写体認識を人間にする必要があります。

書込番号：26332843　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミタラシダンガー]

写真貼る人が偉いという考えは好きではないんですけど、とりあえず貼っておきますね。

書込番号：26332982　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミタラシダンガー]

1、2枚目:千畳敷カール
3枚目:磐梯吾妻スカイライン
4枚目:奥只見
5枚目:面白山
6枚目:檜枝岐村
になります。

書込番号：26332985　スマートフォンサイトからの書き込み

[トロダイゴ]

＞APS-Cもフルサイズも撮れる写真に違いは無い

α7ciiを1400万画素のapsc機として多用してる僕には違いがわかりません。

上級者が「違う」というのは普通に理解できますが、たまに…というかけっこうの方が言うスマホの方が綺麗というコメントが理解できません。

フルサイズより小さいセンサーを使ってる人が「フルサイズと大差ない」というコメントには批判がつくのに「スマホの方が綺麗」という意見には賛同者がつくのが本当に謎です。

誰が言ってたか覚えてませんがWIND2さんの事を言ってるわけではないです。

書込番号：26336001　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

スマホ	初代ＥＯＳ５Ｄ＋ＥＦ２８−１３５ＩＳ

＞α7ciiを1400万画素のapsc機として多用してる僕には違いがわかりません。

私はわざわざ１２００万画素の現行機α７ｓ�Vを買って愛用しています。
同じく１２００万画素の初代ＥＯＳ５Ｄも温存しています。
https://review.kakaku.com/review/00500210882/ReviewCD=1009070/#1009070

＞「スマホの方が綺麗」という意見には賛同者がつくのが本当に謎です。

そう思います。各自ご自身でやってみれば良いのです、ブツ撮りなら簡単。
↓私のスマホのレビュー各種センサーサイズデジカメとの比較撮影例有り。
https://review.kakaku.com/review/K0001251016/ReviewCD=1619694/#1619694

添付の比較撮影例はｊｐｇ撮って出しです。光源は家庭用ＬＥＤ照明（シーリングライト）背景は黒フェルト（テカっているのはご容赦）

書込番号：26336302

[ありゃいん]

＞杏anne杏さん

私も6700ユーザーで、もう一台α7IVを所有しています。
6700は軽量コンパクトで手放せず、フルサイズはレンズが重くて大きくなってしまいがちですが手放せず、といった感じで2台持ちになっています。
この2台を１台にまとめたくてα7CRを検討しています。

7CRなら6700で使っていたレンズも画素数ほぼそのままで使えて、いざというときはフルサイズで撮影も可能。
APS-C、フルサイズの両レンズ資産を生かしたまま、それぞれのメリットを得られると考えています。
がしかし、ずっと悩んだまま手を出せず・・・
最大の課題である価格面で停滞していますが、今年中には7CRを入手予定です。

書込番号：26336594

FDマウントレンズを使うには

[耳抜き]

先日実家の押し入れを整理していたら父が使っていたフイルムカメラCanonFTｂが出てきました。さすがにカメラ本体はデジカメに慣れた身としては使うという選択はないのですが、レンズのほうは使えるのであれば本機で使ってみたいと思っています（覗いてみるとゴミが結構入っていたり振ってみると仁丹が入っているような音もしますがそれもご愛嬌かとおもいまして）。ＦＤ→Ｅのマウントアダプターを検索するといくつもヒットしかえってどれを選べばいいのか分からず。あらためまして、CANON LENS FD 50mm 1:1.4（この小ささでＦ１．４は驚きです）を本機で使う際おすすめのマウントアダプターがあれば教えて頂きたく。できればせっかく小さなレンズなのでアダプターも小さく価格もお手頃であれば嬉しいです。
どうぞ宜しくお願い致します。

書込番号：26322368

[with Photo]

＞耳抜きさん

K&F Conceptから出てますね。

第3世代、第4世代があるようです。

焦点工房で取扱いしてるようなので購入前に確認した方が良いとは思います。

https://amzn.asia/d/d2PbLYr

書込番号：26322375　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

耳抜きさん

耳抜きさんの添付写真に写っているレンズは、旧FDレンズです。
詳しくは、以下の書き込みをご覧下さい。こちらのスレには、4つ程、書き込みました。誤解を招くような記述があったので、より正確に記述し直した積もりです。
ご参考になれば、幸いです。

「「一眼レフ用MFレンズ　→　ミラーレスボディ」のマウントアダプターなら、「K&F Concept」は、価格は(以前より値上がりしたものの)まずまずで、品質も特に問題ありません。レビューをご確認頂ければ、と思います。

・K&F Concept KF-FDRF（キヤノンFDマウントレンズ → キヤノンRFマウント変換） マウントアダプター
日本代理店(焦点工房)
https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001233/
Amazon (注：レビューには様々なマウントが混在しています)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07S223B6F/
ヨドバシカメラ
https://www.yodobashi.com/product/100000001004231979/


【ご参考】
FDレンズには、大きく分けて2種類あります。便宜上、旧FDレンズ/ニューFDレンズ等にて、呼び分けています。詳しくは、以下をご参照下さい。

・レンズマウント物語(第2話)：キヤノンの苦悩　(豊田堅二さん、デジカメWatch、2012/05/22)
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/lensmount/534342.html

・キヤノンカメラミュージアム・レンズ館　‥‥　光学系等のご確認にご利用下さい
旧FDレンズ
https://global.canon/ja/c-museum/lens.html?s=fd
ニューFDレンズ
https://global.canon/ja/c-museum/lens.html?s=nfd

旧FDレンズを、マウントアダプターでミラーレスボディに取り付ける場合、絞りリングを廻せば絞り込まれるよう、レンズ側で設定する必要があります。詳しくは、以下をご参照下さい。ニューFDレンズの場合は、以下の記事は無視し、マウントアダプターの取り扱い説明書を良くご覧になって取り付けて下さい。イメージとしては、一旦、取り付け方向と逆側に若干廻し、カチッと嵌ったら、通常の取り付け方向に廻して固定する感じです。ニューFDレンズは、これで絞り込み可能となります。

・キヤノンFDレンズの絞りロック　(個人ブログ：Blues Walkさん、2019/08/21)
https://bw631.blogspot.com/2019/08/fd_21.html」

● 2023/07/05の書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001086997/SortID=25330201/#25331831


「まだ舌足らずの箇所があったので、改めて書き直しますね。

「K&F Concept」も「RAYQUAL」も、マウントアダプターに固定されたピンが、絞り込み操作を担っている点では同じです。旧FDレンズ/ニューFDレンズは、ボディへの装着方法が外から見るだけだと、前者がスピゴットマウントそのままにシルバーの締め付けリングを回転させボディに固定、後者が(バヨネットマウントのように)レンズ筐体全体を回転させ固定、のように大きく異なったように見えますが、実際には、後者はレンズ筐体全体がスピゴットマウントの締め付けリングの役割を担うようになっただけです。つまり、旧FDレンズ/ニューFDレンズにおいて、

絞り込み操作自体にも変更はない　→　マウントアダプターに固定されたピンの機能にも変化はない

と言う事になりますし、実際、この前提でマウントアダプターを使用する事は可能です(＝旧FDレンズ/ニューFDレンズを区別せず使用可能です)。しかし、旧FDレンズでは、レンズ単体で絞り込みレバーをロック出来ますので、この機能を用いた方が確実！！　以下で、もう少し詳しくご説明します。

【ニューFDレンズ】
「K&F Concept」でも「RAYQUAL」でも、取扱説明書通りにレンズを装着して下さい。特に「K&F Concept」の場合は、マウントアダプター側のリングを「必ず！！」LOCK方向に廻して下さい。使用中に誤って、OPEN方向に廻ってしまうと、絞りリングを廻しても絞り込めなくなるので、十分にご留意下さい。その点、(高価なのでオススメしませんが)「RAYQUAL」は、マウントアダプターにレンズを(やや複雑な手順にて)装着した時点で、「K&F Concept」のLOCKと同じ状態になるので、OPEN方向に廻るような心配をする必要がありません。

【旧FDレンズ】
どのブランドのマウントアダプターを使用する場合でも、レンズ側で絞り込みレバーをロックしてご使用下さい。例えば、「K&F Concept」の場合、マウントアダプター側のリング位置(OPEN〜LOCK)に拘わらず、絞りリングを廻せば絞り込めます(リング位置への心配が不要となります)。なお、絞りリングを廻せば絞り込まれるかどうかの確認を、レンズ単体で行う場合には、FDマウントレンズ用リアキャップを装着しておく(シルバーの締め付けリングを回転させておく)必要があります。」

● 2023/07/06の書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001086997/SortID=25330201/#25332290

書込番号：26322408

[新シロチョウザメが好き]

耳抜きさん

お父様愛用のカメラとレンズ。FDマウントレンズですが、是非マウントアダプターを介してSonyミラーレス機で楽しんで下さい。

　私もFDマントの＞フイルムカメラCanonFTｂを愛用してました。FDマウントが廃盤となり新機軸に移ったところでキアノンから離れました。カメラは廃棄しましたが、24mmレンズと50mmレンズだけは何故か手放す気になれずずっと持ち続けてまして、カビによる曇りが出てきた24mmレンズは廃棄しましたが、50mm　F1.4は所有しています。

　私はNikon1ミラーレス機にマウントアダプターを介して　この50mmレンズをマニュアルで使用しています。SONY機の＞α7 III ILCE-7M3 でしたら、既にお調べのようにマウントアダプターが幾種かありますね。

https://www.yodobashi.com/product/100000001008097780/

https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001926/

　https://www.amazon.co.jp/Concept-%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-FD%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA-SONY-E%E8%A3%85%E7%9D%80%E7%94%A8%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-%E9%AB%98%E7%B2%BE%E5%BA%A6%E3%80%8C%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E7%9B%B4%E5%96%B6%E5%BA%97%E3%80%8D/dp/B01MCUZNQO

　各社各様ですが、基本的にはマニュアルモードでの利用（AFや自動絞りは効かない）で、大雑把に言えば皆同じようなものだとお考え下さい。
　
　内部（内面）構造が複雑でなくて内部での光の反射や散乱が少ないことが望ましい筈ですが、あまり神経質になる必要もないのかな、というのが色んなレンズのアダプターを使ってきた体験からです。

　取り付け、取りはずしで少々戸惑うマウンとアダプター機種もありますが、慣れの問題ですので、手頃な値段のものを購入されればいいかと思います。

　旧いレンズ　FD　50mm　F1.4は、今でも充分に楽しめるナイスでタフなレンズですよ。是非　花撮りでも風景でも今でも新鮮なオールドレンズの味を楽しんで下さい。

書込番号：26322423

[ミスター・スコップ]

耳抜きさん

母艦機は、Eマウントでしたね。RFマウント用のURLをそのままにしてしまい、大変失礼しました。

FDレンズに関しては↑の記載通り、絞りとフォーカスの操作はレンズ側のそれぞれのリングで行うので(→マウントアダプターに絞りリングは不要)、マウントアダプターにおける母艦機のマウントは、(一眼レフより前のレンジファインダー用オールドレンズとかを除けば)特に気になさる必要はありません。

以下のK&F製マウントアダプターは、説明を読む限り、デザイン以外は旧モデルと同等のようです。

「KF-FDE.IV は、キヤノンFDマウントレンズをソニーEマウントのカメラボディに装着するためのマウント変換アダプターです。カメラマウント部に K&F Concept のコーポレートカラーのオレンジを配した、新しいデザイン（IVシリーズ）となっています。」
・K&F Concept KF-FDE.IV（キヤノンFDマウントレンズ → ソニーEマウント変換）マウントアダプター
https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002238/

「SHOTEN CFD-SEは、キヤノンFDマウントレンズをソニーEマウントのカメラで使用するためのマウント変換アダプターです。質感と耐久性に優れた金属製で、側面は滑り止め効果とデザイン性を兼ねた表面加工を採用しています。」
・SHOTEN CFD-SE（キヤノンFDマウントレンズ → ソニーE マウント変換）マウントアダプター
https://www.stkb.jp/shopdetail/000000001926/

書込番号：26322468

[holorin]

α7IV + KF-FDE2 + FD85mF1.2L

K&F ConceptのKF-FDE2を使っています。
https://review.kakaku.com/review/K0001058051/#tab

結局は絞り込み測光になるので、どのアダプターを使ってもそれほど結果に差は出ません。

書込番号：26322548

[耳抜き]

皆さま

いろいろとご教示頂きありがとうございます。このような質問に果たして回答が来るだろうかと心配でしたがやはりカメラ板の皆さんは頼もしいです。２メーカー３択のうち、新しいものは改良されているだろうという勝手な決めつけと実際に使用されているholorinさんのご意見を参考にK&F Conceptの第四世代のものにしました。

＞with Photoさん
最速最適なご回答ありがとうございます。これ以上Goodアンサーにふさわしい条件は無いのですが、今回は私の質問以上に学びの多いご回答を頂けたので他の方にGoodアンサーを差し上げたく失礼致します。
＞ミスター・スコップさん
いろいろご教示頂きありがとうございました。私には新鮮な情報満載で楽しく拝読しました。
＞新シロチョウザメが好きさん
同じレンズを使われているとの事で大変参考にさせて頂きました。
＞holorinさん
前モデルですがレビュー参考にさせて頂きました。

ここ５年ほどの間で私にとって記憶の記録はすっかりスマホの役目になりましたがその代わりにこれからのカメラは「不便な道具を楽しむ」スタンスでいくつもりです。アダプターが届いたら重くて大きな本機にアダプターと50年前のレンズ付けて何か撮りに出かけるつもりです。何を撮っても一律綺麗に写るスマホと違う写真がいまから楽しみです。

これで解決済みとさせて頂きます。皆さまありがとうございました。

書込番号：26322664

[スッ転コロリン]

こんばんは、既に[解決済]ですが・・・

初期型の FD50mm F1.4 を持ってます
昔のフィルムカメラやニコン"Z 5"で使った感じ

F1.4の開放で
中央部の解像感は悪い感じはしない
周辺部はなさけない

絞れば欠点は感じないし、特段の"味"も感じない
レンズ画角内に光源が入る逆光だと泣きたくなる

自分のレンズ、作例写真の価値もないほど曇ってるのでソレはなし、あしからず

ソニーのデジカメボディに取り付けることはできますが
暗いシーンやボケを期待する開放F1.4を活かす時以外には、あえて使うメリット"レンズの味"はないようにも

<余談>

使っている焦点工房扱いのK&F CONCEPTの[ Canon FD レンズ - Nikon z ボディ ]のマウントアダプター
マウントアダプターの[LOCK-OPENの絞り込みリング(レンズの絞りリングではありません)]をOPEN側に目いっぱい回してレンズに取り付けます
こうすれば、ボディに取り付けた後で
仮にレンズの絞りリングをF8とかに設定した場合
マウントアダプターの絞り込みリングをOPEN側に回すとレンズの絞り開放でマニュアルフォーカスのピント合わせ
LOCK側に回すと設定した絞り、この場合はF8に絞り込まれて撮影となります

<お節介>

FDレンズの絞りリングにある[緑色の"丸"あるいは"A"]はFTbより後に出た自動露出カメラ用の設定の印です
これはボディ側から絞りを制御する時のモノでFTbやマウントアダプターでは使いません
またFDレンズには絞り込みロック機能がありますが、これも[絞り込みリング]のある K&F CONCEPT のマウントアダプターでは使いません

書込番号：26322678

初めてのミラーレス一眼レフ レンズ選びについて

[ゆうちゃん12345]

【使いたい環境や用途】
風景、スポーツ（野球）、人物、動物、夜景
【重視するポイント】
軽量、写真の綺麗さ、コスパ
【予算】
10万以下のレンズ
【質問内容、その他コメント】
今まではiPhone撮影のみで今回初めてカメラを購入する初心者です。
カメラの知識は全くないためこれから学んでいくような状況です。
ニコンのz50ii、z5�USONYのα6700、α7c�Uで検討しておりましたが、せっかく買うならフルサイズの方がいいかなと思い重さも考慮しα7c�Uの購入を決めております。

今回の質問としては、キットレンズであるFE 28-60mm F4-5.6 SEL2860にするか
シグマの28-70mm F2.8 DG DN
タムロンの20-40mm F/2.8 Di III VXD
上記のどちらかにするかで悩んでおります。
キットレンズは軽くて持ち運びもしやすく魅力的ではありますが、F値が高いためせっかく買うのであれば少し背伸びしてF値の低いどちらかの方がいいのではと思い悩んでおります。
スナップ撮影などに持ち歩きたいため、なるべく軽いやつを探しました。
ご意見いただけたら幸いです。

またこれとは別で野球のキャンプに行くため、
タムロンの300mmの望遠レンズを購入予定ですが、
28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD
70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD
50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD
上記3本のうちどれがおすすめでしょうか？
RXDとVXDではVXDの方が高性能というのは知っておりますが、スポーツを撮るのであればVXDの方がいいのでしょうか？

書込番号：26321438　スマートフォンサイトからの書き込み

[エフオート]

＞ゆうちゃん12345さん
スナップ撮影などに持ち歩きたいため、なるべく軽いやつを探しました。

もうフルサイズに決めましたか？
初心者ならAPS-Cサイズのα6700ですが？

まあフルサイズなら必ずキットレンズが基本です。
暗いと言うならISOを上げれば同じです。
なんの為に高感度に強いフルサイズなんでしょうか？

書込番号：26321447

[エルミネア]

＞ゆうちゃん12345さん

　画角の守備範囲であれば、タムロンの20-40mm F/2.8 Di III VXD＋50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXDと言いたい所ですが、実際使うと使いにくいかな。

　お勧めは、シグマ28-70mm F2.8 DG DNとシグマ20-200mm F3.5-6.3 DG又はタムロン50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXDかなと。

書込番号：26321452

[エフオート]

＞ゆうちゃん12345さん
またこれとは別で野球のキャンプに行くため、タムロンの300mmの望遠レンズを購入予定ですが、

レンズは純正が基本ですが、
（ソニー自身が言ってます）
FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS SEL70300G
くらいしかありません。
キヤノンみたいにRF100-400があれば良いんですが、
あとは
FE 70-200mm F4 Macro G OSS II SEL70200G2

で不思議なんですが
やはりスレ主には、APS-Cサイズで良いんですが？

書込番号：26321458

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

＞【重視するポイント】
＞軽量、写真の綺麗さ、コスパ

計量、コスパなんてところ、フルサイズと真逆のポイントですが
よいですか？

書込番号：26321477

[taka0730]

レンズは、軽さをとるか、ボケの大きさをとるか、超広角をとるかですので、ご自身次第です。
望遠は、画質的な観点から 50-300mmでいいのでは？

書込番号：26321500

[ゆうちゃん12345]

ご返信ありがとうございます。
カメラ自体はまだ購入しておりません。
初めはAPCSでいいかなと思っており6700の予定でしてが、いずれフルサイズが欲しくなる可能性があるとなると売却して買い直すにしてもまた追加資金が必要となるとそこまで値段も変わらず皆が高評価なα7c�Uの方がいいなと思ってフルサイズで考えております。

純正はどうしても価格が跳ね上がってしまうため、サードパーティーで検討せざるを得ない状況です。

書込番号：26321503　スマートフォンサイトからの書き込み

[あゆむのすけ]

こんにちは。

ソニーユーザーではないですが・・・
友人が登山用にa7c�Uを使用していますが、めちゃくちゃいいカメラですよね。フルサイズカメラとしてはかなり軽量でα6700と重量は殆ど変わらないですよね。私は良い選択だと思います。レンズはサードパーティーで全く問題ないと思います。

書込番号：26321516

[macularius]

＞ゆうちゃん12345さん

私も初カメラはフルサイズのC�Uに一票、スレ主さんの仰る通り 後に買い直すことになればAps‐ｃ機が無駄になります。

レンズは性能とコスパを考えて望遠側はタムロン50-300 or 50-400 が良いと思います、標準域が問題ですが、同じタムロンで組めば 20-40 となりますが、最初の1本で旅行等にも使える、25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2　が新発売でかなり良さそうです。

書込番号：26321523

[コーヒーパパ]

キットレンズFE28-60mmとTAMRON20-40ｍｍの大きさの比較		フラットなのでバックからの取り出しはしやすいです。	フルサイズ600mmで野球撮るとなるとこうなります。これでも軽い方　FE200-600ｍｍ

＞ゆうちゃん12345さん

α7CIIは素晴らしいコンパクトフルサイズカメラですが
初心者という事であれば、個人的にはAPS-Cクラス
Sonyであれば被写体認識のあるα6700をお勧めします。
それは、センサーサイズや価格、重量、レンズなどのバランスが良いからです。

フルサイズカメラは結局はレンズが大きく重くそして高価ですので
本領発揮するF2.8〜F4など純正の明るいレンズは
20〜30万は当たり前でそして大きく重いです。
レンズを買い足していくなら結構な出費を覚悟しなければなりません。
基本的に10万円以下のレンズはあんまり良いレンズではありません。

そして野球などで望遠を使う予定であれば300mmでは足りません、
400〜600mmくらいのレンズは必要になりますので
持ち出すのが億劫になるくらい重くかさ張ります。
APS-Cはフルサイズ換算1.5倍の画角になりますから
300mmくらいのレンズでも換算450mmとなり望遠で使用できます。
高校野球撮影などではAPS-Cで300mmや400mmを使用していました。
α7CIIで選ぶとなるとFE100-400mmやTAMRON50-400mm、TAMRON150-500mmとかですかね。
FE200-600mmは手持ち撮影はかなりシンドイです。

あと、フルサイズはボケやすいですが
被写界深度が浅いので絞り調整などカメラの基本的な使い方を知っていないと
ピントはシビアですしボケ過ぎた写真で失敗するので操作は難しくなります。
スマホで撮影するよりはるかに難しいです。

TAMRONの20-40�oF2.8はα7CIIで使用していますが
広角からスナップでは良いですがポートレートでは50ｍｍ以上ある方がお勧めです。
軽量、コンパクト、コスパ、寄れるという事であれば標準ズームでお勧め出来ます。
それでもキットレンズよりははるかに大きいです。

キットレンズは小さいのは良いですが寄れないしあんまりボケなかったりで
小さい以外はあまりお勧めは出来ません。

最近はフルサイズ機がメーカーも推しのようで
エントリークラスの低価格のフルサイズ機も多いのは事実で
写真（カメラ）が大好きでお金に余裕があるならα7c�Uは小さくて万能、
お勧めできるカメラです！（＾＾
ただ、その後のレンズ代は覚悟しておいた方が良いですし
マイクロフォーサーズ機で単焦点をいっぱい揃えるようにはいきません。
大きく重く持ち出しが億劫になる可能性もあります。

個人的な感想でした。良いカメラライフを！

書込番号：26321528

[最近はA03]

＞ゆうちゃん12345さん


・・・「定石・セオリー通り」で行くなら、「標準レンズは、24-70mmF2.8」が良いと思いますよ。「風景」には「28mmなんて足りない」です。

・・・で、「20-40mmF2.8は広角ズーム」として、あとは「望遠ズーム」をなんとかすれば良い。


・・・「野球のキャンプ風景」というのが、「どんなレンズを使うのが良いのか？」がまったくわかってないのですが(笑)、

「比較的近い距離に選手がいる」のであれば「28-300mm」
「離れてしか撮れない」のであれば「50-300mm」あるいはそれ以上の焦点距離のレンズ

・・・ってなるんじゃあないでしょうか。

書込番号：26321582

[ゆうちゃん12345]

＞あゆむのすけさん
回答ありがとうございます。
重さも変わらなくてスペックがいいとどうしてもいい方に目が入ってしまいますね。
もう少し検討したいと思います。

＞コーヒーパパさん
写真もつけてご丁寧に返信ありがとうございます。
α6700の説明とてもわかりやすいです。
6700の方が値段的にもいいかなと傾いております。

確かに野球となると400mm以上のレンズが必要というのは私も説明を受けました。
ただ、恥ずかしながらいつも見に行く試合は5階席がほとんどでそもそも写真には不向きな場所のため、試合の撮影はあまり考えておりません。
キャンプ先のおそらく50m先くらいの選手を撮れればいいなくらいの気持ちで考えている所存です。
そのため、重たくもない300mm程度を考えておりました。
またレンズに関しては、おそらく金銭的な都合から初めに買う2本以外はしばらく様子見になるかと思います。
ただ、apscの場合であってもいつかフルサイズを買う可能性があると思うとあまりapscのレンズも購入できないうえ、家族の理解もないとなかなか難しいかなと思い悩ましい限りです。

長く楽しみたいと思っているので初めの購入を失敗したくないと思い、色々調べてしまうので何がいいのかわからなくなりますね。

書込番号：26321657　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

タムロン 21mm F3.5	タムロン 40mm F3.5	タムロン 20mm F11	SONY 16mm F4.5

＞ゆうちゃん12345さん
＞今回の質問としては、キットレンズであるFE 28-60mm F4-5.6 SEL2860にするか
＞シグマの28-70mm F2.8 DG DN
＞タムロンの20-40mm F/2.8 Di III VXD
上記のどちらかにするかで悩んでおります。

最初の1本は小型軽量安価な タムロン 20-40mm F2.8 か16-30mm F2.8 のどちらかがいいと思います。
特にこれが撮りたいという明確な目的がない場合、良く使うのは広角なので当面は困らないと思います。
特に、動画も撮るなら20mm以下は必須です。

ポートレートを撮るなら50mmか85mmの単焦点レンズを追加した方がいいと思います。

【参考】
タムロン 20-40mm F2.8 とSONY 16-35mm F2.8 GM�Uで撮った写真を掲載しておきます。
3枚目と4枚目を見比べると風景撮る場合20mmでも足りない感があります。

書込番号：26321678

[calamari]

＞ゆうちゃん12345さん
初めまして。
私なら
タムロン　20-40mm F/2.8 Di III VXD（軽量365g、コスパ、一般的に高評価な画質）
をお勧めします。
野球以外のこれらの撮影用途なら、この画角とF2.8通しズームで最初の一本としてばっちりだと思います。

書込番号：26321913

[calamari]

＞ゆうちゃん12345さん
ところで
SIGMA Contemporary 20-200mm F3.5-6.3 DG（新発売）
TAMRON 25-200mm F2.8-5.6 Di III VXD G2（11月下旬発売予定）
なら野球での５０m先の望遠も含めて一本にまとめられるかもしれません。
https://www.sigma-imaging.ie/en_ie/20-200mm-f3563-dg-contemporary
https://www.tamron.com/jp/consumer/lenses/a075/

タムロンの方はこのYouTubeの動画例を見る限りちょっと硬めの画という気がします。
https://www.youtube.com/watch?v=JShpZp3glX4&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=KzzDz3eq7M4

書込番号：26321920

[カリンSP]

>シグマの28-70mm F2.8 DG DN
タムロンの20-40mm F/2.8 Di III VXD
上記のどちらかにするかで悩んでおります。

望遠ズームは、70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXDか50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXDのどちらでも、予算と重さ次第。問題は標準域です。

フルサイズ
�@タムロン2040mmと、シグマ65mmF2か安いサムヤン75mmF1.8
�Aソニー2450mmF2.8、中望遠はAPSCクロップ(画角75mm相当)
�Bタムロン2875mmF2.8G�Uと、広角単。

APSC
�@タムロン1770mmF2.8か、ソニー1655mmF2.8G

ここで注意すべきは、フルサイズ用のタムロン2040mmやソニー2450mmが長さ約9cmに対して、APSCのタムロン1770mmF2.8が約12cm、ソニー1655mmF2.8Gが10cmとなる点です。つまり、APSCにフルサイズ換算F4のボケのズームをつけてもなかなか嵩張ります。

もう一点。タムロン2040mmはコンパクトなスナップレンズとしてなかなか良いもの(私も所有)だけど、テレ側の開放はやや性能低下するのでAPSCクロップでの運用はあまり期待できない、よってポートレートスナップにも向きません。よって�@では明るい単焦点を追加してます。広角用として、またペットと風景のような難度の低い(悪くいうと何も考えなくても一応撮れる)写真には向いているものの、スレ主さんへの激推しレンズとはならないかと。

対してソニー2450mmF2.8はテレ側の50mmを重視した設計のため、クロップやトリミングで中望遠としても使えます。タムロン2040mmのMTF曲線の周辺の落ち方と比較したら一目瞭然に違うので要確認です。(ただ多くのユーザーはテキトーにしかテストしないため、あまりこの点はレビューにも出てこない)
人物以外に、薄暗い檻や水槽のなかの動物も、近距離ならテレ側開放(のAPSCクロップ)で撮れるかと思います。
シグマの28-70mm F2.8は、正直�Bよりパッとしない印象でオススメしません。

個人的には、タムロン2040mmを選ぶならサブの単焦点が必要になり、結局は�Aのソニー2450mmF2.8と予算的には同等になります。
APSCはどうか？、、、今後とも作品撮りのような方向にいかないなら多少安く済むのでアリかと。ただそれで10年20年と、「気軽なスナップです」と通りすがりの花やら列車やら旅の風景を適当に写真におさめても、周りから「なにが楽しいんだろう」ってなる人も多いです。拘ると予算はフルサイズ並みになります。

書込番号：26321944　スマートフォンサイトからの書き込み

[エクソシスト妊婦]

フルサイズだとキットレンズでもそれなりにボケるし、撮れますが。望遠はレンタルでもお使いください。軍艦がないけど、本当にコレでいいのかな？あと撒き餌でも買って開放で撮って失敗フォト量産してください。大三元の入り口に立つのは100年早いです。宗旨替えには離檀料が馬鹿みたいにかかりますので、入信にあたってはくれぐれも慎重になり、門をくぐったら片目を瞑ることです。寝言の多い料理店に言えるのはこれだけです。ついでに星を撮りたいとか言えばコンプリートでした。ぜひアドバンテージを持ってください。そうすればマウントにやり返すことが出来ますから。

書込番号：26321972

[fax8600]

＞ゆうちゃん12345さん
＞RXDとVXDではVXDの方が高性能というのは知っておりますが、スポーツを撮るのであればVXDの方がいいのでしょうか？

中のレンズを動かす駆動方式に違いがあり、オートフォーカスがVXDは爆速でRXDは遅いのでスポーツを撮るならVXDです。
（新型はリニアモーター式のVXDに置き換えてきていますね）
・VXDは直線で動かすリニアモーター式
・RXDは回転ネジで動かすステッピングモーター式
シグマのレンズはステッピングモーター式の物が多いのでカタログをよく見ることをオススメします。

書込番号：26321983

[ゆうちゃん12345]

皆様返信ありがとうございます。
今は私だとフルサイズである理由がせっかく買うならいいものがいいというだけのため、初めてならaps-cでもいいのかなと思いはじめてきました。
もう少し検討したいと思います。
α6700の場合だと標準距離と望遠距離でおすすめのレンズはありますでしょうか？
標準距離はなるべく軽め300-400くらいまでが嬉しいです。
キットレンズの良し悪しも教えていただけたら幸いです。

＞fax8600さん
写真までつけていただき誠にありがとうございます。
20-40で撮った写真とても綺麗で感動しました。
フルサイズにした場合は20-40をまず初めの1本にしようかなと思いました。

＞カリンSPさん
他のレンズとの比較とてもわかりやすいです。
ありがとうございます！
24-50mmでaps-cクラップで使うやり方もありなんですね。
ただ、良さがわかるのに時間もかかると思うため、ポートレート撮りたいなどなったらその時に単焦点を買う方でいいかなと思っております。
ご提案いただきありがとうございます。

aps-cクロップのお話が出たので一つ質問したいのですが、タムロンやシグマの200mmのレンズをクロップして使用した場合300mmの写真は初心者でも上手に撮れるでしょうか？
撮ったものは携帯で見る程度の使用になるかと思います。

書込番号：26322006　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

α7CIIは1400万画素のAPS-Cカメラとして使えます。もちろんAPS-C用レンズも付けられます。
つまり、
α7CII ＝ 高感度画質に優れる1400万画素のAPS-Cカメラ、または 3300万画素のフルサイズカメラの2通りとして使える。
α6700 ＝ 2600万画素のAPS-Cカメラのみ。
なので、自分にあったほうを選べばいいと思います。

私は 明るくない場所で動くものを撮影することが多いので、α7CIIをAPS-Cで使う事のほうが多いです。
4Kモニターは800万画素なので、1400万画素でも、トリミングして十分余ります。

書込番号：26322214

[最近はA03]

＞ゆうちゃん12345さん


・・・「クロップしたもの」を貼ってもらったら？

書込番号：26322246

[カリンSP]

>aps-cクロップのお話が出たので一つ質問したいのですが、タムロンやシグマの200mmのレンズをクロップして使用した場合300mmの写真は初心者でも上手に撮れるでしょうか？

シグマ20-200mm F3.5-6.3 DG
https://www.flickr.com/photos/145268771@N04/albums/72177720329242885

FE 70-200mm F4 Macro G
https://www.flickr.com/photos/145268771@N04/albums/72177720310075270

上のFlickrの羊牧場の写真でくらべて見ると、シグマ20-200mmのテレ側の写り（写真をパソコンでclickして、さらにShow settingsでF値と画角が出る）は「あまり綺麗ではないな」という印象。テレ開放F6.3ではボケと被写体の分離がいまいちかなと。発色にもやや透明感が欠けているように感じます（レタッチで多少改善可能にしても）。
クロップした時の画像数が1400万画素で十分だから大丈夫、というよりも、そのレンズの写りの特性やボケ感が元々良ければ300�oまでクロップしてもほぼ良いと思います。要は、クロップ前に90点の画像ならクロップ後に80点に下がってもとくに問題ないというだけです。
上手に撮れない要因としては、そもそも被写体への光の当たり方が良くなかったり日陰で発色が悪いとか、ボケ感が気持ち悪い、日差しがきつくてフリンジが目立つ、周辺部にピントを合わせた時に撮像が甘くなる、その他沢山あります。


>撮ったものは携帯で見る程度の使用になるかと思います。

携帯で見るから、悪い写りのレンズでいいとはならないですよ。撮った現場において写真拡大してピントチェックした時点で何となくの「良い悪い」というのは記憶に刷り込まれますから。
その後に携帯やタブレットの画面でしか見なくてもそのイメージは残ります。かといって、特に高額な機材で揃える必要もないのですが。

書込番号：26322275

[taka0730]

https://www.flickr.com/photos/145268771@N04/54819858607/in/album-72177720329242885
シグマの20-200mmの画質なめてましたが、テレ端でもめちゃめちゃよくてびっくりしました。
カメラが高画素のα7RVということもありますが、これならAPS-Cクロップでも十分使えそうですね。

基本的に、レンズの解像度がよくて3000万画素以上あれば、APS-Cクロップしても十分使えると思っています。
フルサイズ機の画素数が上がって、レンズも小型化してきているので、メーカーはAPS-Cに力を入れなくなったとも言えます。

書込番号：26322291

[calamari]

＞ゆうちゃん12345さん

APS-Cα6700の場合、標準ズーム私からのお勧めは
SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary C021 （35mm換算27-75mm）
が画質・携帯性・価格の全てでソニーやその他のサードパーティ製APS-Cレンズを超えた1番の標準ズームだと思います。持ち出し率が高いし、基本の色合いも派手に偏ったわけでもないです。
https://www.sigma-global.com/jp/lenses/c021_18_50_28/
https://sonyalpha.blog/2021/10/19/sigma-18-50-f2-8-dc-dn/

実はつい最近α6700を２年弱使った後フルサイズに戻ったのですが（以前使用していたα7IVではなくα7c�Uにしました）、APS-Cレンズでのクロップモードが最大1400万画素なのでスナップ用途なら十分な画素で手元に残すことすら検討していました。

特に携帯性や取り回しに関しては、ソニーストア・販売店のデモ機、もしくはレンタルなどで是非実機に触れてみることをお勧めします。

書込番号：26322345

[最近はA03]

α6400＋E 50mmF1.8 OSS	α6400＋E 10-18mmF4 OSS	α6400＋E 55-210mm F4.5-6.3 OSS	α6400＋E 55-210mm F4.5-6.3 OSS

・・・ちなみに、「10万円のα6400」と「安価な単焦点や広角ズーム、キットレンズの望遠ズーム」だとこんな感じです。

書込番号：26322426

[fax8600]

SS 1/2000秒 F2.8 ISO-10000	SS 1/2000秒 F2.8 ISO-8000	SS 1/4000秒 F2.8 ISO100

【APS-Cクロップの件】
APS-Cモードにすると焦点距離が1.5倍になりますが画素数が相当減ってしまいます（1400万画素←3300万画素）
スマホで見るのであれば問題ないと思います。
（スマホカメラの広角側や自撮り側などは1200万画素くらいです）

【全画素超解像ズーム】
画素数そのままで最大2倍までズームできる機能です
こちらもスマホで見るのであれば問題ないと思います。

SONYα7CIIの『Super35mm』と「全画素超解像ズーム」を比較したら全然違った。
https://www.youtube.com/watch?v=qJfIswwnRz4

【α7C�Uかα6700かの件】
どうゆう状況で何を撮るのかによって用途が分かれるのでご自身に合った方を選べばよいと思います。

APS-C機
【有利な点】
・望遠（焦点距離1.5倍のため）
・レンズが小型、軽量、安価
【不利な点】（室内で高速シャッター速度で撮るとISO感度爆上がりでザラザラになる）
・室内や暗所で素早く動く被写体が苦手
（室内のイルカやアシカのショーや犬猫など）
・α6700のISO感度の限界は5000〜6400当たり
・フルサイズよりボケにくい

フルサイズ機
【有利な点】（室内で高速シャッター速度で撮れる）
・室内や暗所で素早く動く被写体
（室内のイルカやアシカのショーや犬猫、野生動物など）
・α7C�UのISO感度の限界は10000〜12800当たり
・ボケやすい
【不利な点】
・レンズが大きい、重い、高価

例えば、イルカショーを被写体ブレしないで撮るには1/1250秒以上のシャッター速度が必要で、室内や夜間ショーの場合はフルサイズ機とF2.8通しのレンズが必要です。
タムロン 25-200mm F3.5-5.6のようにズームするとF値が暗くなってしまうようなレンズだとISO感度が高くなってしまうので使えません。
簡単に言うと、室内で遊んでいる犬猫の写真を撮りたいならフルサイズ機とF2.8のレンズが必要ということです。

【フルサイズ機とF2.8のレンズが必要な例】
1枚目と2枚目の写真はAPS-C機では無理な写真です。
椅子から飛び降りる瞬間を被写体ブレしないで撮るには1/2000秒のシャッター速度が必要で室内が暗いのも合わさってISO感度10000と8000まで上がってしまっています。
ゼンサーの小さいα6700ではISO感度が相当高くなってしまいザラザラの写真になります。
（ISO感度が高くなるとノイズが増えてザラザラの写真になる。ISO感度は暗所になるほど高くなり、シャッター速度が速いほど高くなる）

【APS-C機でも問題ない例】
3枚目の写真は明るい所で撮っているのでシャッター速度が1/4000秒まで上がっていてもISO感度100と低い状態になるのでAPS-C機でも大差ない写真が撮れます。

書込番号：26322457

[最近はA03]

α6700　ISO10000

・・・「α6700」の「ISO10000」です。

書込番号：26322481

[トロダイゴ]

フルサイズ F5.6 ss1/640 ISO100	APSC相当までクロップ 約1400万画素	さらに400万画素までクロップ 約500mmくらい？

＞ゆうちゃん12345さん
タムロン28-200で撮った写真をトリミングしてみました。

400万画素までトリミングはさすがにやりすぎですけどiPhoneで観るくらいなら意外といけるかな？
少なくともiPhoneで撮るよりは全然綺麗です。

1400万画素残るAPSCクロップは3300万画素のフルサイズと違いがわからないレベルだと思います。

書込番号：26322483　スマートフォンサイトからの書き込み

[エフオート]

＞fax8600さん
＞【APS-C不利な点】（室内で高速シャッター速度で撮るとISO感度爆上がりでザラザラになる）
・室内や暗所で素早く動く被写体が苦手
・α6700のISO感度の限界は5000〜6400当たり

基本から誤解してますよ。この件は＞カリンSPさんが有識者なので参考にしてください。
ISO感度設定とノイズザラザラは関係ないです。ISOが10,000でも20,000でも上級者なら大丈夫です。
つまり上級者なら暗いズームレンズでもISOが爆上がりしても綺麗に撮れます。当たり前田の

書込番号：26322671

[最近はA03]

α6700＋50mmF1.4	α6700＋E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS	α6700＋500mm　ISO5000	α6700＋500mm　ISO1250

・・・面白いから、もっと行っちゃいます？(笑)

書込番号：26322726

[最近はA03]

・・・「３枚目：梅とメジロ」、「４枚目：リスザル」を撮るためには、


α6700(493g)＋タムロン200-500mmF5-6.3(1226g)＋LA-EA5(88g)＝1807g

α7C�U(514g)＋ソニーFE 400-800mm F6.3-8 G OSS(2475g)＝2989g


・・・「APS-Cなら２kgに全然届かない」「フルサイズだと3kgで、望遠端はF8の暗さ」となる。バカバカしいよね。

書込番号：26322734

[カリンSP]

>ただ、恥ずかしながらいつも見に行く試合は5階席がほとんどでそもそも写真には不向きな場所のため、試合の撮影はあまり考えておりません。

野球を「撮るかも知れないが、この先の事は分からない」
同じく動物を撮るかも知れないが、その詳細(野生なのか、動物園か)も重要度(作品として表現したいのか、山歩きに付随した記録か)、も撮影頻度も分からない。
「スナップ撮影などに持ち歩きたい」がまずあるなら、FE 400-800mm F6.3-8 Gは当面候補にも入らないだろうし、1,2年撮影してみての感触を踏まえて少しずつ考えていく必要がある。撮影ジャンル的にメインでないなら、また重さを勘案していずれ望遠系のみAPSCレンズに買い替えるもあり、または最初から望遠ズームはAPSCレンズって選択もあり得なくはない。

そもそも、超望遠が必要な野生動物を月に何度か撮りに行くような段階になれば、交通費や宿泊その他の雑費のほうが金額的にデカくなるから、APSCに買い替える費用など(学生でもなきゃ)誤差レベルだろう。いずれにせよ、そんな先の事はほぼ分からない。まして赤の他人には。私のポートレート撮影でも成人モデルはなるべくフルサイズ単で、親戚の子供等は比較的APSCクロップを多用するとか色々あるわけで。

いずれにせよこの段階で、「「フルサイズだと3kgで、望遠端はF8の暗さ」となる。バカバカしい」という発言をどう理解させたいのだろうか。初心者さまにはちゃんと論理を積み上げて説明しないと。
フルサイズ機に、望遠ズームだけAPSC運用の人なんていくらでもいます。

書込番号：26322771　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞カリンSPさん


＞いずれにせよこの段階で、「「フルサイズだと3kgで、望遠端はF8の暗さ」となる。バカバカしい」という発言をどう理解させたいのだろうか。初心者さまにはちゃんと論理を積み上げて説明しないと。



・・・やれやれ。



【書込番号：26322734】(最近はA03さん)

＞・・・「３枚目：梅とメジロ」、「４枚目：リスザル」を撮るためには、

・・・ってちゃんと書いてあるだろうに。　どこに「スナップ撮影などに持ち歩きたいためには」なんて書いてあるんだよ？　ニホンゴ、ヨメマスカ？(笑)

書込番号：26322809

[ゆうちゃん12345]

＞トロダイゴさん
28-200でのお写真ありがとうございます。
クロップしても十分綺麗に撮れますね。
apscモードも駆使して色んな距離から撮れるのは魅力的ですね。

400mm以上のレンズはよっぽど何か撮りたいものができた時に検討しようと思っておりますので今のところは全く考えておりません。
200mmレンズにするか300mmレンズが悩ましいとこですね。
キャンプのために300mmにしても普段用として使いにくいのであれば、200mmにしてクロップして使う方が長く使えそう？

書込番号：26322950　スマートフォンサイトからの書き込み

[Mr.Z.]

APS-C作例いっぱいあって素晴らしい画像ばかり。綺麗ですね。
人物撮影には適した作例が無いのが残念。
望遠かマクロ的なアップでは人物撮影時のボケ感が違うのでとても素晴らしい写真なだけに、とてもとても残念。

人物撮影のプロが何故フルサイズ以上になるのか？綺麗で性能が良いから？
APS-Cも優れた面はありますがフルサイズより不向きな点があるので使うプロは限定されます。
全ての面で同等ならフルサイズ不要です。さらにラージサイズも。
現状適度にバランスが良いのがフルサイズ。

主題が明確でAPS-Cが適してるならAPS-Cが最適解です。ネイチャーフォトグラファーに人気ですね。
被写体深度が深く小さな被写体アップでもボケすぎない為、絞り開放でISOを低い数値に出来る特性、小型軽量。
と言ってもたまにならフルサイズでもAPS-Cモード使えば可能、APS-Cでの逆は無理なので全ての被写体に使いたい人には不向きな商品。

スマホが性能爆上げでカメラと差が見つけにくくなってお手軽コンパクト機、APS-Cのママカメラが大打撃。
暗いレンズと深い被写体深度でスマホと同じ特性。スマホが画像処理も簡単で綺麗に処理するからスマホの方が綺麗に見える。
スマホで十分綺麗と市場に判断されて市場の大幅縮小。それが市場の評価。

そんな中でカメラで綺麗な写真が撮りたいと興味を持ったなら、出来ればフルサイズ明るい単焦点で人物撮影を体感してほしい。35、50、85、135の明るいレンズは人物撮影の最高のスパイスです。

書込番号：26322951

[コーヒーパパ]

＞ゆうちゃん12345さん

フルサイズ高画素機が主流となりAPS-Cクロップでも画総数が稼げるので
APS-Cのハイエンド機が出ない理由がそこにもありますね。

α7C IIも一応高画素の部類には入るので
APS-Cクロップを使ってもスマホ閲覧くらいであれば十分かと思います。

・ボディ：α7C II
・（広角ズーム）TAMRON　20-40mm F/2.8
・（望遠ズーム）TAMRON　50-300mm F/4.5-6.3

価格、軽量とのバランスでいうとこの辺りでしょうか？（個人的に）
確かに、ポートレートにはTAMRON　20-40mm F/2.8はイマイチボケないので
FE 85mm F1.8など単焦点があればベストかな。

野球キャンプなど物理的に近づけないのであれば300ｍｍはあった方が良いと思います。
頻度が少なければ400ｍｍ以上のレンズは重いので無理して買わない方が良いかもですね。

高倍率ズーム1本って手もあるとは思いますが。

APS-Cをお勧めはしましたがAPS-Cも組み合わせによっては大きいと言えば大きいので
レンズ資産ゼロから始めるならα7C IIでも良いかと思いました（＾＾；
軽量レンズと組み合わせればフルサイズには見えません。
（それでも総重量1ｋｇ〜1.5ｋｇはなりますよ）

書込番号：26323145

[fax8600]

200mm F13 光学ズームのみ (3300万画素）	300mm相当 APS-Cクロップ (1400万画素)	400mm相当 全画素超解像ズーム (3300万画素)

＞ゆうちゃん12345さん、トロダイゴさん
トロダイゴさんの掲載した写真は3300万画素で撮った写真をトリミングして1400万画素分切り出しただけのようなので実際にAPS-Cクロップと全画素超解像ズームで撮った写真を掲載しておきますね。
APS-Cクロップで撮るより通常撮影しておいて後からトリミングして切り出した方が自由度が高くて使い易いですよ。
動画のAPS-Cクロップは画質劣化なしで使えるのでオススメです。

α7C�U + SONY 70-200mm F2.8 GM�U
200mm F13 AFは中央固定

書込番号：26323200

[カリンSP]

＞・・・「３枚目：梅とメジロ」、「４枚目：リスザル」を撮るためには、

・・・ってちゃんと書いてあるだろうに。　どこに「スナップ撮影などに持ち歩きたいためには」なんて書いてあるんだよ？　ニホンゴ、ヨメマスカ？(笑)


勘違いしているようだけど、スレテーマからもスレ主さんの発言からも
α7C�U(514g)＋ソニーFE 400-800mm F6.3-8 G OSS(2475g)を挙げる意味合いが明らかに薄いことを指摘しています。
α7C�U(514g)＋タムロン200-500mmF5-6.3(1226g)のAPSCクロップでも「３枚目：梅とメジロ」、「４枚目：リスザル」のような写真は撮影ができます。記録画素数は下がるけれどもノイズは減るので、気に入ったものが撮れたら現像時に26MPのサイズで出力するとかシャープのかけ方を工夫すれば良し。
UPされた３，４枚目の実解像度は26MPより低いことは間違いありません。別に撮り方が悪いという話ではなく、撮影条件とレンズ性能の問題です。


ただしそれを作品撮りとして撮影するから、ぜひソニーFE 400-800mm位のデカいレンズを採用したいっていう場合（クロップは極力使いたくない、あるいは重さより表現力を優先）は、ビギナーレベルを卒業した人の選択と考えたほうが妥当でしょう。
要するに、「たまたま本人がその場にいたから撮れた（その場に適当なＡさんかＢさんがいても、深く考えず無難な構図でシャッター押したらほぼ同じに撮れたと推測可能な）」写真よりは上を目指すのであれば、重くて高いレンズは全然ありです。

問題は、最近はA03さんの立場や論拠がどこにあるのか周りに伝わりにくい事です。
私自身は、コスパのいい機種でビギナーレベルの写真を量産して最初は楽しくても数年後飽きたりする人が多いから、そこを卒業することを目指してのカメラ購入を基本的にお勧めしている。ただ、学生やローン持ちなどで予算がないなら安い機種で問題ないと。
しかし最近はA03さんの過去の書き込みを見ても、ビギナーや運任せ的段階を卒業することで（また画質面や表現のクオリティに拘ることで）より写真が楽しくなるといった発言はほぼ記憶にありません。むしろ、「数年前のＡＰＳＣでも大差ない」的書き込みを多々見かけます。

であるならば、
�@α6700(493g)＋タムロン200-500mmF5-6.3(1226g)の26ＭＰ、だが実際は記録画素数ほどの画質はない
�Aα7C�U(514g)＋タムロン200-500mmF5-6.3(1226g)のクロップ14ＭＰ（必要なら、現像時に26MPで出力）
（もしくは、被写体によりどちらもE 70-350mm F4.5-6.3 G OSSとの組み合わせ）
の比較にしても、「大差がない」としなければ説得力ないです。または、α7C�UとE 70-350mm F4.5-6.3 G等で良くない写真が多く撮れたというような経験や画像を示すならまだ論理的に理解できます。

書込番号：26323584

[ゆうちゃん12345]

＞コーヒーパパさん
レンズの組み合わせの提案ありがとうございます。
やはりα7c�Uで行こうかと思っております。

300mmの購入で考えておりますが、タムロンだと28mmからと50mmからのレンズが出ております。
20-40のレンズも買うとなると50-300で良さそうですかね？
レンズ交換が億劫なのかどうかがいまいち分からず、そこまで性能的に差がないのであれば28-300の方が使い勝手はいいのかなと考えております。

書込番号：26323690　スマートフォンサイトからの書き込み

[トロダイゴ]

カメラ板なのに写真貼りたがらない人多いですよね。

貼ってくれる人も沢山いますけどね。
作例を煽るのは良くないと思いますよ。

カメラ持ったことない人に文字で言ったってなかなかわかりませんよ。

＞人物撮影には適した作例が無いのが残念。
望遠かマクロ的なアップでは人物撮影時のボケ感が違うのでとても素晴らしい写真なだけに、とてもとても残念。

自分は作例載せないのにこのコメントはとてもとても残念。
というか謎。

iPhoneで撮った写真も綺麗といえば綺麗ですが、子ども撮ってる分にはiPhoneの写真とカメラの写真はぱっと見で区別つきますけどね。

iPhone優位なのは手軽さと明暗さの強いシーンくらいかな。
良い光が差し込んでる場合はスマホとはいえ光学機。カメラの写真にかなり近付きますけど。そこはカメラも得意分野だからめっちゃ綺麗に撮れますよね。

書込番号：26323712　スマートフォンサイトからの書き込み

[トロダイゴ]

＞fax8600さん
ありがとうございます。超解像ズーム、動画ではよく使いますが写真ではほぼ使ってませんがトリミングよりは綺麗そうですね。

江戸紫雲さんの鳥の写真は初心者では絶対撮れないと思いますが、早朝でかなり暗いとあるけどfax8600さんの部屋よりは3段分以上は明るいんじゃないかなと思います。

高isoって暗所の方がノイズのりますよね。
トンボの写真はスマホからは情報がわからないけど、全然ノイズ無いですね。撮って出しですか？

書込番号：26323719　スマートフォンサイトからの書き込み

[トロダイゴ]

キットレンズ f5.6ss1/60 iso 3200

＞ゆうちゃん12345さん

僕は1人でカメラ持って出かける時以外は外でレンズ交換はしません。
埃が入るが嫌なのもちょっとありますが、一番の理由は面倒だからですね。レンズ交換自体に手間もかかるし、ここはあのレンズが良いかなとか考えてると予定の進行にも支障が出てくるので。

28-300よりは50-300の方がかなり評価されてるようです。スマホで写真見て違いがわかるのか？ということはわからないんですけどね^^;
28-300は僕はF4スタートなので興味ありませんが、望遠と広角を同時に使うのなら便利ですよね。

20-40は僕も持ってますが広角が苦手でほとんど30以上で使ってます。風景や夜景を撮るなら小さいし良い選択だと思いますよ。

シグマ28-70よりはタムロン28-75の方が評判良さそうだし、その辺を買うつもりならキットレンズは荷物を減らしたい時にしか出番はなくなるかもしれませんね。
圧迫感が無くてどこでもカメラを出しやすい良いレンズなんですけどね。

書込番号：26323731　スマートフォンサイトからの書き込み

[コーヒーパパ]

＞ゆうちゃん12345さん

＞300mmの購入で考えておりますが、タムロンだと28mmからと50mmからのレンズが出ております。
＞20-40のレンズも買うとなると50-300で良さそうですかね？
＞レンズ交換が億劫なのかどうかがいまいち分からず、そこまで性能的に差がないのであれば
＞28-300の方が使い勝手はいいのかなと考えております。

確かに1本で済まそうと思うと28-300mmの方が画角の利便性は良いです。
旅行などであればこっちが良いかもしれませんね。

ただ、良いとこどりな反面、このような高倍率ズームは広角が28ｍｍスタートだし
F値も微妙で室内や風景、解像感など全てに物足りなさがあると思います。オール3みたいな
望遠でも多少暗くなるのでボケ感や暗がりでは比べると普通。
ただし、フルサイズセンサーという所で暗くてもある程度カバーはできます。
あと、そこそこかさ張るのでその辺は個人の考え方次第ですかね。

私は、α7C IIで出来るだけ手軽に持ち歩きたいと思ったのと
標準ズームが普通だったので（所有欲的にも）20-40ｍｍに変更した次第です。
今考えると価格は違いますが40ｍｍではポートレートなど物足りないので
FE20-70ｍｍのF4が良かったかなとは思います。

最近、中望遠やテレマクロ用にFE 70-200mm F4 Macroを新品購入し散財してしまいました・・・orz

フルサイズ購入前の人には一言いいたいですが
本体は軽くてもフルサイズはレンズが大きく重くかなり高価ですので
よく考えて購入をお勧めします。（特に望遠を欲しい人は）
高価なモノだしレンズがなかなか買えないとか
重たくて持ち出しが億劫となると意味がありませんので。

APS-Cでもマイクロフォーサーズでもレンズ次第で良い写真は撮れます！
（それらを使ってみる経験も大事です！）

書込番号：26324076

[ゆうちゃん12345]

皆様ご返信ありがとうございました。
ご意見を参考に今後のカメラ、レンズ選びをしていこうと思います。

書込番号：26324295　スマートフォンサイトからの書き込み

[クレイワー]

フルサイズ+135mm単焦点	フルサイズ+望遠ズームレンズ	フルサイズ+マクロレンズ	フルサイズ+広角ズームレンズ

＞ゆうちゃん12345さん
解決済みにされましたが、フルサイズのサンプルを貼っておきますね。

28-300のような高倍率ズームレンズを使用するよりも、
撮りたい被写体に応じてレンズを変えた方が表現の幅が広がるので良いですよ。

書込番号：26324303

[クレイワー]

α6700+マクロレンズ	α6700+50mm単焦点レンズ	α6700+望遠ズームレンズ	α6700+望遠ズームレンズ

＞ゆうちゃん12345さん
ついでにα6700のサンプルを貼っておきます。

α7C�Uもα6700も良いカメラなので、予算に応じて気に入った方を買えば良いと思います。

書込番号：26324307

[ファーストサマー夏]

＞クレイワーさん
フルサイズのサンプルを貼っておきますね。

素晴らしい写真ですね。しかもα1
ただ疑問が、
明るい高性能レンズを使ったのになぜ絞りますか、
ストロボを使いうと雰囲気がなくなりませんか、またシャッター速度が普通と違いますが、

もしかしてフルオートで撮影してますか。

書込番号：26324331

[ファーストサマー夏]

＞クレイワーさん
ついでにα6700のサンプルを貼っておきます。

素晴らしい写真ですね。しかもα6700
ただ疑問が、
夜景はISOを上げて絞り込まないとね、明るい単焦点では真逆なのでは、

書込番号：26324347

[Mr.Z.]

＞クレイワーさん
素晴らしい写真ですね、フルサイズの被写体進度の浅さを絞りでコントロールして絶妙なフラッシュ
暗い背景のボケのグラデーションが無理な画像処理でトーンジャンプせずに美しいですね。

APS-Cの作品も無理にISO上げてソフトで無理なノイズ処理せずに夕暮れの綺麗な階調表現。

フルサイズ、APS-Cの其々の弱点を見事な調整で撮影されていて、とても素敵な写真で勉強になります。
ありがとうございます。

書込番号：26324399

[クレイワー]

＞ファーストサマー夏さん
もっと写真の表現方法を勉強しましょう。

Exifを見るだけではストロボライティングを理解することは出来ませんよ。

何も分からないスーパー初心者さんだということを晒しているだけです。

書込番号：26324616　スマートフォンサイトからの書き込み

[クレイワー]

＞Mr.Z.さん
レスありがとうございます。

既に削除されてしまいましたが、フルサイズの写真を待っているレスがあったので載せてみました。

下の下の下とまでは言いませんが、
SNSにあげていない、お気に入りとしてスマホにも入れていない、
撮影した後、PCに眠っているだけの写真を掘り起こしてみました。

フルサイズを持ち上げてAPS-Cを落とすつもりはないので、
どちらも使ってみれば十分綺麗な写真が撮れますよ、
という意味で載せた次第です。

書込番号：26324625　スマートフォンサイトからの書き込み

[えこりんむら]

SONYはレンズが色々ありすぎて何にするか迷うかと思いますが、個人的には最初ならTamron28-200をおススメします！
これは本当に神レンズでしかも安い！28mmではF2.8で移りも綺麗です。
なんといっても28mmから200mmまであるので、もうなんでも撮れます！
運動会とかも望遠で何でも撮れますし、広角でもかなり寄れて撮れるし、軽いし、GM2とかいろいろレンズありますが、このTamron28-200は絶対手放せないレンズです。
旅行から、子供さんの撮影、運動家、何でもいい感じに撮れますよ！
単焦点とか、もっと短い焦点距離のズームレンズもありますが、レンズ交換しなければならいとシャッターチャンスもなくしますし、
なにより荷物も重くなる⇒荷物が重くなると撮影に行かなくなる⇒機材がもったいない。
なので、Tamron28-200一度調べてみてくださいね！

動画ですがTamron28-200レンズでの作例です。
⇒https://www.youtube.com/watch?v=VsxE51Y1lB4

書込番号：26343455

[BlackPanthers]

＞えこりんむらさん
個人的には最初ならTamron28-200をおススメします！これは本当に神レンズでしかも安い！

これは初心者が買う最初のレンズですね。画質を犠牲にした高倍率便利ズームレンズ。2本目からはソニー純正しか買いません。

書込番号：26347083

ZV-E10からの乗り換え検討（α6700との比較）

[はんどるぅ]

お世話になります。

題名のとおり、現在はZV-E10を利用しています。
今までファインダー付きの他社製品を利用していたため、EVF付きの製品に切り替えたいと思っています。
現在はSIGMAのCONTEMPORARY16mm F1.4 DC DNやタムロンのModel B061 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXDを利用しています。
そのため、フルサイズレンズの買い増しは当面ないかと思います。
今は動画（4Kはあまり利用しません）を撮ったり、食べ物や車などの写真を撮ったりと活躍していました。
7Cと6700、金額的に近い２つかと思います。
どちらがおすすめでしょうか。

また、もしその他の機種でもおすすめがあれば併せてお聞かせいただけますと幸いです。

何卒、ご教示のほど、よろしくお願いします。

書込番号：26320619

[おかめ@桓武平氏]

＞はんどるぅさん

>> フルサイズレンズの買い増しは当面ない

APS-Cレンズですと、
フルサイズ機の恩恵がないので、
フルサイズレンズを買われることをおすすめします。

APS-Cのα6700でいいと思います。

書込番号：26320630

[エルミネア]

＞はんどるぅさん

　その条件ならば、α6700しかないですね。

書込番号：26320649

[with Photo]

＞はんどるぅさん
フルサイズレンズの買い増しは当面ないかと思います。

被写体にもよりますが、AFが進化したα7C�Uならオススメですが、予算の都合α7Cを選択してもAPS用レンズで運用するならα6700を購入した方が良いと思います。

まあ、α7C�UにしてもAPSレンズであればα6700が良いってのは変わりませんが。

フルサイズにAPSレンズだとクロップ運用なので画素数が減ります。
鑑賞方法でクロップした画素数でも問題ないならとは思いますが、AIAFですからシステムとしてはα7C�UのAPS版と考えて良いのかなと思います。

どうしてもフルサイズならα7C�Uとレンズが買えるまで待った方が良いと思いますし、現状でボディを買い替える、追加するならα6700がベターだと思いますね。

書込番号：26320678　スマートフォンサイトからの書き込み

[はんどるぅ]

＞with Photoさん
＞エルミネアさん
＞おかめ@桓武平氏さん

みなさま、早速のご回答ありがとうございます。

ご懸念のとおり、利用用途等を鑑みてもフルサイズレンズを購入する可能性がかなり低いので、6700で検討を進めさせていただきます。

当初は値段だけ見て6600か6400とも思っていましたがZE-V10からの乗り換えだと中途半端かと思い７Ｃを候補に挙げておりました。

ありがとうございました。

書込番号：26320846