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低ISO長時間露光時のノイズ発生について

[ソモリクッパ]

ND64000　３７９秒（秒数を間違えています）	ND64000　２６２秒（JPEG撮って出し）　ノイズがひどい	ND64000　２６２秒（PureRAW5で処理　XD2ｓ）	ND64000　２６２秒（Lightroom Classic で処理　AI　NR）

長時間露光を試してみたくなり、ＮＤフィルタ（６４×１０００＝６４０００）とタイマー機能付きリモコンを準備しました。

とりあえず、ＮＤフィルタを装着した時、どの程度ケラレが発生するのか試すため、８−２５ｍｍ　Ｆ４　Ｐｒｏを使い、８ｍｍ、１２ｍｍ、１７ｍｍ、２５ｍｍで撮影してみました。結果的に１２ｍｍ以上ならケラレが発生しないということが分りました。

ここまではケラレの確認の試し撮りなので問題は無いのですが、長秒時ノイズ低減をONにすると、１回撮影するたびに撮影時間＋αの待ち時間が発生し、５分の露光時間だと１０分間以上何もできません。それで、枚数を稼ぐため、長秒時ノイズ低減をOFFで撮影し、家のモニターで確認すると、長時間ノイズが画面いっぱいに広がっていました。

１０年以上前の過去ログにOM-D E-M1で「 高感度の長時間露光ノイズが異常に多い？」というスレがあったのですが、ISO感度２００でも長時間露光時のノイズは避けられないのでしょうか？

ＯM　Workspaceの長秒時ノイズ低減はダークフレームが必要なので、簡単にすますにはPureRAWで処理になっちゃうのでしょうか（毎回ダークフレームを用意するのは、長秒時ノイズ低減ONと同じなので）。

パナ機がお奨め！は、レンズが使えるので良いのですが、C社とかS社、N社に替えればは無しでお願いします。予算が・・・。

よろしくお願いします。

書込番号：26268624

[スッ転コロリン]

こんばんは、そのデジカメは持ってませんが

メーカーが必要と判断して設けた[長秒時ノイズ低減]
あえてソレを切って撮りたいとなると・・・

・スレ主さんのノイズ許容レベルをメーカーのそれより下げる
・別の機会に似たような環境でダークフレーム画像を撮影して、RAW現像はソレで間に合わせる
・強力あるいは賢いノイズ除去ソフトを使う
　　(目で見てノイズだと判別できるのなら、人間より賢い"AI"ならなおさら)
・カメラ(イメージセンサー)を冷却して発生するノイズ、熱ノイズですか、を減らす

くらいしか思い浮かびません

<余談>

低スペックパソコンでも使えることを狙った天体撮影用の
無料ダウンロードソフトのRAW現像ソフト[YIMG]では
ダークフレーム画像を4枚使う処理があります
1枚のダークフレーム画像では
固定ノイズとランダムノイズを区別できませんが
複数枚を用いることで固定ノイズだけを減少できるのだと思います

まぁ、そのくらいやっかいな処理だと言うことで

書込番号：26268685

[しま89]

＞ソモリクッパさん
長秒時ノイズ低減をOFF、ＯM Workspaceも使いたくないなら、打つ手はないですね。ノイズ処理の現像ソフトなどを使って下さい
あとG9M2などパナソニックのカメラの方がノイズは多いですよ、クワッドセンサーとエンジンの良さでOM−1、OM−3のノイズ処理の方が優秀ですし、ＯM Workspaceはカメラのエンジン使ってノイズ処理してますから、現像ソフト各社がOM−1の解析終わるまではＯM Workspaceの方がノイズ処理はよかったですし。

書込番号：26268692

[ソモリクッパ]

雨音で目が覚めてしまいました。

＞しま89さん
コメントありがとうございます。

一通りケラレのチェックを終わった後、YouＴubeで配信されている方が「長秒時ノイズ低減はＯＦＦにしておくと待ち時間なくサクサク撮影ができるのでおすすめ！」と仰っていたのを思い出し、長秒時ノイズ低減をＯＦＦにしてみました（実際にＹｏｕＴｕｂｅ動画では、露光時間が経過すると液晶モニターに画像が表示されます）。

アップしたデータ
１枚目：露光時間３７９秒　長秒時ノイズ低減ＯＮ（本当は露光時間４０９秒ですが３０秒間違えてしまいました）・・・綺麗
２枚目：露光時間２６２秒　長秒時ノイズ低減ＯＦＦで撮って出しのＪＰＥＧをＯＭ Ｗｏｒｋｓｐａｃｅで切り出し・・・ノイズだらけ
３枚目：２枚目のＲＡＷデータをＰｕｒｅＲＡＷ５で処理後、ＯＭ Ｗｏｒｋｓｐａｃｅで切り出し・・・綺麗
４枚目：同じく２枚目のＲＡＷデータをＬｉｇｈｔｒｏｏｍ ＣｌａｓｓｉｃのＡＩ　ＮＲで処理後、ＯＭ Ｗｏｒｋｓｐａｃｅで切り出し・・・ノイズが残る
（Ｌｕｍｉｎａｒ ＮｅｏのＡＩノイズ除去・・・Ｌｉｇｈｔｒｏｏｍ Ｃｌａｓｓｉｃとほぼ一緒。OM WorkspaceのAI NRはNVIDIAのグラボが調子が悪くて試せず）

今回のＩＳＯは２００だったので、ＩＳＯ１００、ライブＮＤ３２、ＮＤ１０００で試してみます（ND32が無い）。当面は長秒時ノイズ低減ONかPureRAW現像ですね。時間があれば長時間ノイズ低減ONでも良いのですが、５分露光だと１枚撮るのに１０分。１時間で６枚はちょっと辛いです。

＜余談＞
75mm　F1.8を買ったとき（コロナの時）、環状星雲が撮りたくて、Dark、Bias、Flat、その他のフレームを用意していろいろ試してみました。ソフトはSeaquatorｔとかPixInsightとか。コロナが収束して忙しくなったのでそれっきりです（正直なところ、難しく、手に負えませんでした）。ちょっと前、手持ちハイレゾで質問させていただきましたが、結局、輝点が無くならなかったのであきらめました。OM-1 Mark3待ちです。出るといいのですが。

書込番号：26268784

[ソモリクッパ]

＞スッ転コロリンさん
コメントありがとうございます。

しま８９さんへの返信にも書いたのですが、１時間で６枚は辛いので、長秒時ノイズ低減OFFでも何とかならないかなと思い、質問させていただきました。

しばらくは、長秒時ノイズ低減ONかPureRAWを使ってみます。

書込番号：26268797

[kooth]

＞ソモリクッパさん

基本的にはダークフレーム減算が必要なわけですが、
天文写真なんかだと
センサー温度が安定したタイミングで1回ダークフレームを撮って、各画像で使いまわす人がおいでになります。

ノイズ低減を切って何枚か撮影した後、
撮影の最後の1回をキャップしてダークフレーム用に撮るのはいかがでしょう。

書込番号：26268842

[ソモリクッパ]

撮影したい場所はこんな感じです。	ライブND16＋ND16。手すりの上に載せて両手で支持。

＞koothさん
コメントありがとうございます。

＞ノイズ低減を切って何枚か撮影した後、
＞撮影の最後の1回をキャップしてダークフレーム用に撮るのはいかがでしょう。

星を撮っていたときは、例えば２０秒露光で１０枚くらい撮影し（ＮＲ無し）、その次にキャップをして同条件で数枚撮り、ダークフレームにしていました（あとはＳｅｑｕａｔoｒで合成）。で、次の星座へ（ＯＭ−Ｄ Ｅ−Ｍ１ Ｍｋ２）。

今回は星（夜間）ではなく、昼間にＮＤ６４０００を使って長秒露光するという撮影になります（だいたい　ISO１００〜２００、F11〜１４、露光時間２００〜３００秒）。長秒露光で川の流れを平坦化し、建物のリフレクションも一緒に撮影するみたいな感じです（青空に流れる雲があればもっと嬉しい。被写体ブレになるので緑の木々は無い方がありがたい）。

昼間の撮影にダークフレームは考えていなかったので、なかなか難しいですね。ＰｕｒｅＲＡＷで頑張ってみます。

書込番号：26268967

[mosyupa]

＞ソモリクッパさん

映り込み完全鏡面化目的でしょうか。
思い付きですが僕だったら
６０秒露光でND調整してハイレゾ撮影。
違和感出るかどうかやってみなければわかりませんが試す価値位はありそうだと思います。

書込番号：26269134

[ソモリクッパ]

＞mosyupaさん
コメントありがとうございます。

>映り込み完全鏡面化目的でしょうか。

はい、その通りです。

>思い付きですが僕だったら
>６０秒露光でND調整してハイレゾ撮影。
>違和感出るかどうかやってみなければわかりませんが試す価値位はありそうだと思います。

ハイレゾですが、以前教えていただいたピクセルマッピングを実行しても消えない輝点が残ってしまい、三脚固定の手持ハイレゾ、三脚ハイレゾの両方とも諦めました。

三脚固定のハイレゾなら、仮に１回の露光時間を４０秒として、４０秒×８回＝３２０秒の画になるのでほぼ目的の写りになるのですが、そのあとのノイズ除去が大変なんですよね（これに関しては三脚がやわで、カメラが微ブレしている可能性も捨てがたいのですが）。

リモコンのタイマーを使わないときは、カメラのシャッター速度設定が最大６０秒なので、６０秒露光しそのあとノイズリダクションで６０秒＋α待っても２分ちょいで次の撮影ができるので我慢できるのですが、これが５分＋５分＝１０分になるとどうしようって話です。

同じところで何回か撮るのなら家とかで反省して次に活かせるのでしょうが、旅先とかあまり撮影機会が無いところだと（１枚くらい良い画が撮れることを期待して）どうしても枚数が欲しくなっちゃうんですよね。

マイクロフォーサーズは、高感度は苦手と思っていたのですが、低ＩＳＯの長時間露光についてはあまり質問が無かったので、質問してみました（わかる範囲だと近いのは前述の１つだけでした）。何か良いアイデアがあったらまたお教えいただきたく存じます。

とりあえずPureRAWでがんばってみます。

書込番号：26269247

[WIND2]

長秒にしたからといって、
水面が平滑に近づきはするけど、
鏡面化にはなりませんよ。
ましてや水が流れている川はなおさらです。
水鏡でリフレクションするなら無風時に池や水たまりなどで狙うしかないと思いますよ。

書込番号：26269460　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

＞ソモリクッパさん

>ISO感度２００でも長時間露光時のノイズは避けられないのでしょうか？
>今回は星（夜間）ではなく、昼間にＮＤ６４０００を使って長秒露光するという撮影になります
>（だいたい　ISO１００〜２００、F11〜１４、露光時間２００〜３００秒）。
>昼間の撮影にダークフレームは考えていなかったので、なかなか難しいですね。

例えば、ND64000フィルターを使用し「ISO200・240秒」という露出だとします。このときイメージセンサーが受ける光量は「ISO3200・15秒」という露出と同じです。これは星空撮影するような露出ですよね。ということは、ND64000フィルターによって昼間の風景が夜空と同じ明るさ（光量）になっているわけですね。

だから、星空を撮るときと同じに考えればよいのでは。
撮影時刻が昼間でも夜でも関係ありません。考えるべきはセンサーの受光量です。


>三脚固定のハイレゾなら、仮に１回の露光時間を４０秒として、４０秒×８回＝３２０秒の画になるのでほぼ目的の写りになるのですが、そのあとのノイズ除去が大変なんですよね
>カメラのシャッター速度設定が最大６０秒なので、６０秒露光しそのあとノイズリダクションで６０秒＋α待っても２分ちょいで次の撮影ができるので我慢できるのですが、これが５分＋５分＝１０分になるとどうしようって話です。

OM-1のハイレゾ撮影では、三脚ハイレゾだと8回の露出、手持ちハイレゾだと12回の露出をします。
ハイレゾの長秒撮影では、1回の露出時間と同じ時間の長秒時ノイズ低減が1回働きます。ハイレゾ合成後のRAWからダークフレームを1回引くのですね。だから60秒露出の場合、三脚ハイレゾでは撮影終了まで1分×8回+1分で合計9分、手持ちハイレゾでは1分×12回+1分で合計13分の所要時間となります。
ただし、ハイレゾ合成のときに像の位置がシフトしているので、ダークフレーム減算が全ての露出回数に対してきちんと働きません。それで長秒ノイズは残ってしまいます（加算平均効果でノイズは薄くなると思いますが）。ここはOMDSさんに改善をしてもらいたいところですね。


撮影の目的は川面の鏡面化とのことですが、露出時間が長いほど川面が平滑になるのは確かですけれど、60秒でも300秒でもほとんど結果は変わらないように思います。

書込番号：26269517

[スッ転コロリン]

おじゃまのついで

水面が波の無い平坦な状況の写真を得たいなら
普通の露出の写真を複数枚
10枚とか20枚とか
"平均合成"したらできそうにも

これだと長秒ノイズの処理はありませんし
複数枚平均合成でノイズは格段に少なくなるものと思われます

とは言っても脳内シミュレーション
実際にはどうなのかはやってみなければ

<補足>

ここでの少なくなるノイズはランダムノイズ
固定ノイズは減らないというか
逆に目立つようになるかも

水面に反射した建物の写り具合についてはナントモ

書込番号：26269546

[ソモリクッパ]

＞WIND2さん
＞Tranquilityさん
＞スッ転コロリンさん

おはようございます。また、コメントありがとうございます。

まとめで申し訳ございませんが、今日から３日間、地域の行事に参加するため書き込みが滞りそうです。時間を見つけて返信するようにいたしますので、返信の遅れについてはご容赦いただきたくお願いいたします。

書込番号：26269560

[pmp2008]

＞ソモリクッパさん

＞ISO感度２００でも長時間露光時のノイズは避けられないのでしょうか？

そうです。

多くの方が通常気にされる高感度ノイズは、ISO感度に左右されますが、それとは違い、
長時間露光時のノイズとISO感度は、直接は関係ありません。

書込番号：26270641

[Tranquility]

＞pmp2008さん

>長時間露光時のノイズとISO感度は、直接は関係ありません。

長秒ノイズも感度に左右されますよ。
低感度で気にならない低レベルな長秒ノイズでも、高感度にすると増幅されてハッキリします。
ランダムノイズと同じですね。

書込番号：26270825

[pmp2008]

＞Tranquilityさん

＞低感度で気にならない低レベルな長秒ノイズでも、高感度にすると増幅されてハッキリします。

その通りです。ご説明ありがとうございます。

それは、長秒ノイズと高感度ノイズの組み合わせですので、「直接は関係ありません」と書いたのですが、これだと分かりにくかったですね。

書込番号：26270866

[Tranquility]

＞pmp2008さん

>それは、長秒ノイズと高感度ノイズの組み合わせ

いやいや、組み合わせという話ではないです。
成因が違うノイズでも、同じように感度が直接関係するということです。

書込番号：26270877

[pmp2008]

＞Tranquilityさん

＞いやいや、組み合わせという話ではないです。

なるほど、「組み合わせ」という言葉も解釈が難しいですね。

高感度での長秒ノイズは、高感度（高ISO）による影響と、長秒による影響とに分けられる、ということです。

元々は、スレ主さんの質問に対する私の回答
ISO 200（低感度）でも長秒ノイズは発生する
ですけれども、

デジカメのISOの仕組みにご興味ありましたら、次のスレを御覧ください。

『デジカメの「基準ISO感度」とは何か？』
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25755941/#tab

もし、不明点ありましたらご説明します。
回答に時間かかりますかもしれませんけれど、ご遠慮なく聞いて下さい。

書込番号：26270944

[Tranquility]

＞pmp2008さん

>高感度での長秒ノイズは、高感度（高ISO）による影響と、長秒による影響とに分けられる、ということです。

うぅむ、分け方がヘンです。

画像に生じるノイズには、さまざまな原因があります。
どのような原因のノイズでも、感度を高くすることで目立ってきます。
ノイズの原因は分けられるけど、どれも同じように感度の影響があるということですね。

書込番号：26270978

[ソモリクッパ]

シャッター速度　1/200秒	シャッター速度　２５秒

＞WIND2さん
コメントありがとうございます。

>水面が平滑に近づきはするけど、
>鏡面化にはなりませんよ。
>ましてや水が流れている川はなおさらです。
>水鏡でリフレクションするなら無風時に池や水たまりなどで狙うしかないと思いますよ。

ご指摘ありがとうございます。書き込んでいただいた内容の通りなので、鏡面化については、「可能なかぎり平坦化したい」とさせてください。

またリフレクションに関しては、ウユニ塩湖とか雨上がりの東京駅前のようなリフレクションを狙うのではなく、写真の中の一部（主題はビルとか橋のような構造物で、リフレクション以外）に入ればうれしいという感じです。

>今回は星（夜間）ではなく、昼間にＮＤ６４０００を使って長秒露光するという撮影になります（だいたい　ISO１０
>０〜２００、F11〜１４、露光時間２００〜３００秒）。長秒露光で川の流れを平坦化し、建物のリフレクションも一
>緒に撮影するみたいな感じです（青空に流れる雲があればもっと嬉しい。被写体ブレになるので緑の木々は
>無い方がありがたい）。

アップした写真は、川の上の橋を撮ったものです（実際に歩いて渡れます）。シャッター速度２５秒だと、かなり川面が平坦化しているなっ、と思っています（夜景ようにＨＤＲ合成用に撮ったもので、たまたま２５秒になっただけなのですが）。

書込番号：26271003

[Tranquility]

＞pmp2008さん

追伸です。

>元々は、スレ主さんの質問に対する私の回答
>ISO 200（低感度）でも長秒ノイズは発生する
>ですけれども、

私はそこじゃなくて、

>高感度ノイズは、ISO感度に左右されますが、それとは違い、
>長時間露光時のノイズとISO感度は、直接は関係ありません。

について書いています。

書込番号：26271006

2台目購入について！

[NOORIII]

現在、EOS R50を発売当初から使っている初心者です。
主な使用用途は、子どものスポーツ(室内、屋外)スナップ写真、動物等です。

所持レンズは
RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM
RF100-400mm F5.6-8 IS USM
の2本です。

追加検討の理由は、外でのレンズ交換するのが面倒(不安)なので２台体制であれば楽になりそう。
また、フルサイズも興味があると言う2点の理由です。

予算は20万程度(ボディのみ)中古含む
レンズは別でもう一本追加検討中です。

カメラにも少しだけなれてきたのでもう一台追加購入を検討中ですが、なかなか決めれませんのでアドバイスよろしくお願いします。

書込番号：26268261　スマートフォンサイトからの書き込み

[グリーンビーンズ5.0]

フルサイズに興味あるのであればR8にされたらどうでしょうか。
RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STMAPS^C用のレンズなので。

EOS R8 RF24-50 IS STM レンズキット
https://kakaku.com/item/K0001514863/

https://personal.canon.jp/product/camera/eos/r8

書込番号：26268282

[くらはっさん]

＞追加検討の理由は、外でのレンズ交換するのが面倒(不安)なので２台体制であれば楽になりそう。

レンズ交換の面倒以上に２台持つことのメリットを大きい、と考えるのであれば
或いはデメリットを克服出来るなら問題ないとは思います。


同一メーカー２機種、他メーカーそれぞれ１，１機種持ってます。

２台体制でのメリットは、
・１台不調若しくは壊れたときに撮影を諦めずに済む確率が高い

２台以上持つデメリットは、
・レンズとは兎に角２個以上、予備品も指定型名が違えばそれぞれに必要。
・当然メンテナンス費用が倍以上
・意外と場所を喰う

…デジイチだろうがミラーレスだろうが、マウントを持ちレンズに環っかが付いている以上、イメージセンサーにホコリの付着は不可避です。
ボディ２台にそれぞれレンズ、保管場所と同じく持っていくにも結構かさばったりします。

書込番号：26268285

[えうえうのパパ]

フルサイズ用のレンズは概して高いので、どういう用途で使い分けるかある程度明確にしておかないと、沼にハマっちゃうかも…。

因みに、私はR10とRPを併用していますが、動きものを含むならR8、風景だけならRPでも足ります。

バッテリーが共用できるので、R10かR8が良いですね。
動画も撮られるならR50Vとかもよいかも？

書込番号：26268291　スマートフォンサイトからの書き込み

[NOORIII]

＞グリーンビーンズ5.0さん
お返事頂きありがとうございます。
EOS R8気になっておりました。
R8のクチコミを見ていたらメリット、デメリット等見てしまい他の機種と迷っていました。

書込番号：26268306　スマートフォンサイトからの書き込み

[NOORIII]

＞くらはっさんさん
お返事頂きありがとうございます。
２台体制のメリット、デメリット教えて頂きありがとうございます。
確かに２台となるとメンテナンス費用、場所等も倍になりますね。
その辺しっかり考えて２台目を購入するべきか考えたいと思います。

書込番号：26268307　スマートフォンサイトからの書き込み

[NOORIII]

＞えうえうのパパさん
お返事頂きありがとうございます。
レンズ高いので使用用途をしっかりイメージしてから購入したいと思います。
もう沼に入りかけてるかもしれません…。

価格面等拝見していたらRPがいいと思っておりましたが、動きものは苦手というところが引っかかっておりました。
R8のバッテリー併用できる事は知らなかったのでいい情報助かります。
R10を購入しても結局フルサイズが気になってしまうのかなとも思っており悩み所ですね。

書込番号：26268310　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞NOORIIIさん

　フルサイズをご希望であれば、バッテリーの共用できるＲ８がいいと思います。
　24-50のレンズキットもありだと思いますが、R50に100-400つけるとフルサイズ換算の画角が160〜640ミリ相当になり、５０ミリとは画角の開きが大きくなりすぎるので、Ｒ８ボディにＲＦ24-105ＳＴＭという組み合わせも考えた方がいいかもしれません。今ならどちらもキャッシュバックキャンペーン対象です。

　フルサイズにこだわりが無ければ、Ｒ５０二台体制が一番操作ミスが少ないと思います（同じキヤノン製でもカメラごとに微妙に操作性が異なるので）。

書込番号：26268316

[NOORIII]

＞遮光器土偶さん
お返事ありがとうございます。
やはりフルサイズが気になっているのでフルサイズで検討中です。
Ｒ８ボディにＲＦ24-105ＳＴＭという組み合わせも考えてみたいと思います。
キャッシュバックキャンペーンがあっている間に決めたいと考えております。

書込番号：26268326　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

�@同一マウントながら全く異なる二つのシステム。
�A類似機種・異焦点による二つのシステム。
�B同一機種・異焦点による二つのシステム。

下方ほど安全な二台運用ですが、面白くないわけで---主観。
例えば、コンデジ併用の二台運用もありえますので、
どういった撮り方をするか想定しながら楽しみながら、進めると良いです。
スピードライットも含めましょう。

書込番号：26268328

[ts_shimane]

NOORIIIさん

当面の難儀に対処するため、今はフルサイズへの憧れは脇において、
外出先でのレンズ交換を避けたい点に絞ってみてはいかがでしょうか。

ご予算からは、フルサイズ機購入はかなり絞り込む必要がありそうですねぇ！
中古機購入も検討されているようですが、さらの状態から使うわけでは
ないので、不具合調整費用も含めて機器検討されるべきかと
思いますよ。想定調整費に5万円くらいとして本体価格は15万円以内の機種を
検討した方がいいと思います。(まぁ、不具合部品によっては高額になりますがぁ?!）

今は、キヤノンではありますが同一メーカー複数台運用をしてます。

メリットは、他の方も言っておられる
出先での不測な事態での予備機効果があります。
私も、出先で極力レンズ交換をしたくないので同規格レンズを交換せず使え助かってます。

デメリットは、やはり持ち出す機材が多くなるので荷重量が増えることです。
その他、運用に費用がかかるということもありますがこれは好んだ運用
なので妥協してます。

おススメは、同一メーカーの同一マウント方式のカメラで運用する。
主さんの場合、R50をお使いだから
まずは、もう一台、R50を買い足す。
次に、R50はエントリーモデルなので、より上位のR10かR7を買い足し
上位をメイン機とし位置づけを入れ替えて運用する。

こんな構成がいかがでしょう(;^_^A

書込番号：26268329

[ts_shimane]

訂正です
誤）「今は、キヤノンではありますが同一メーカー複数台運用をしてます。」
正）「今は、キヤノンではありませんが同一メーカー複数台運用をしてます。」

失礼しました(;^_^A

書込番号：26268332

[NOORIII]

＞うさらネットさん
お返事頂きありがとうございます。
どうせなら違う機種でも写りの違い、操作性等の違いを体験してみたいところではあるので悩みどころですね。

書込番号：26268462　スマートフォンサイトからの書き込み

[NOORIII]

＞ts_shimaneさん
お返事頂きありがとうございます。
中古では想定調整費がかかる事を前提に考えておきます。
重さに関しては妥協出来ると思います。
R10、R7も候補には入っているのですが、暗所での撮影、ボケ具合等の違いを感じてみたくフルサイズを考えておりました。
もう一度自分なりに何を優先するか考えてみたいと思います。

書込番号：26268474　スマートフォンサイトからの書き込み

[珈琲天]

キヤノンのフルサイズのRF機のどれかという前提が暗黙のうちにあるように思いますので
それならR5�Uを狙えそうな予算をまず確保、覚悟が必要ではないでしょうか。
もちろん結果的にR6やR8に落ち着くことがあっても良いのですが、とにかく先に金額に条件をつけると選択肢の幅が少なくなり間違った判断になることも多々あります。予算はなるべく大きくとった上で、実機デモ機を店頭操作して判断した方が悔いが残らないです。

書込番号：26268483

[Berry Berry]

一時期R10とR8の2台態勢で使用していました。

理由はレンズを付け替える余裕が無い状態での撮影（埃の混入の懸念もあり）、広角と望遠の使い分けなどなど。。。
レンズだけでなくバッテリーの共用が可能（LP-E17バッテリー）ですので、ポケットに予備を1個入れての運用が可能でした。

R50にフルサイズを追加するなら、R8がおすすめですね。
えうえうのパパさん
遮光器土偶さん
が仰るとおり、バッテリーの共用が可能だからです。

書込番号：26268485

[NOORIII]

＞珈琲天さん
お返事頂きありがとうございます。
確かに予算を先に決めるのは良くないかもしれませんね。
その辺りも含め慎重に検討したいと思います。

書込番号：26268508　スマートフォンサイトからの書き込み

[NOORIII]

＞Berry Berryさん
お返事頂きありがとうございます。
まさに同じ悩みです。
ちなみに一時期とありますが、変更された理由を差し支えなければ教えて頂けますか？

書込番号：26268512　スマートフォンサイトからの書き込み

[Berry Berry]

＞一時期とありますが、変更された理由

R10はキタムラさんにドナドナしていきました。

私は基本的に記録写真を撮影しています。（RAWであれこれより、JPEG撮って出しがメイン。A4まで印刷できれば十分）
なので、「撮れているか」が重要で、写りがどうのこうのはあまり重要でなかったのです。
しかし、R8を使用し始めて（R10 → R8の順で購入）から、どうもR8の方の写りが好み（私は写りが良いと感じた）だったんです。
写りを気にするわけではありませんが、それでも比べるとどうしても気になってしまったんです。

また、デジタルテレコン（R50にもありますね）がR8で使用できるため、ボタンに割り当てて「持ち替え」よりも速く画角を変えることが出来るようになりました。
（2倍まで許容、劣化が顕著な4倍は余程のことがない限り使用しません）
ファインダーを覗いたまま切り替えが可能になり、R10の出番が激減し今に至ります。

2台運用時は、R8に24-240mm（もしくは24-105mm）、R10に100-400mmをつけていました。
重い・大きいのフルサイズですが、R8は軽量な部類です。
フルサイズの暗所耐性は室内スポーツで優位です。
なので、興味があるなら（人生の経験として）買えるうちに買っておいて、不要だと思えばドナドナするのはアリだと思います（費用は社会勉強だと思って）。

書込番号：26268548

[NOORIII]

＞Berry Berryさん
変更理由細かく教えて頂きありがとうございます。
すごく参考になりました。
ますますフルサイズのR8気になってきました。
確かに勉強代だと思って買うのもありですね。
趣味の範囲内で楽しんでいるだけですので前向きに検討したいと思います。

書込番号：26268575　スマートフォンサイトからの書き込み

レンズキットが欲しい

[momopapa]

レンズキットは再度、受付してくれるのでしょうか？

書込番号：26268218

[エクソシスト神父]

転売目的？

書込番号：26268272　スマートフォンサイトからの書き込み

[masa0007]

発売日に間に合うようにってこと？
一般人にわかるわけがない　ただ
X-halfの時の話をするとヨドバシが予約終了後の翌日くらいに
一度だけ再度受付してたからずっと張ってれば
ワンチャン在庫が復活するかもしれない。

書込番号：26268277

[masa0007]

＞momopapaさん
と言ってる間にも現在シルバーの在庫があった
キャンセル分や余裕をもって予約受付をして
トラブルなければ在庫を復活させたりする可能性は
大手小売店にはよくあること

書込番号：26268279

[150°]

フジヤカメラあたりに一度、電話です問い合わせることをおすすめします。
わかっていたら何か教えてくれると思います。

書込番号：26268299　スマートフォンサイトからの書き込み

[コスミオン]

まだヨドバシドットコムでは予約受付中のようです。

書込番号：26268351　スマートフォンサイトからの書き込み

[RF64]

欲しい理由は人其々なので他人がとやかく言う事ではないと思いますが、
ライカにも35�oのf:2.8にズマロンと言うレンズがありますが、やはり不人気である事は否めません。
ましてやAPS-Cセンサーだとフルサイズと比べるともう一段暗いレンズ相当になるので、実質f:3.5くらいなのかな？
SIGMA 23mm F1.4 DC DN 辺りが実売52,000円位という事を考えると、そちらの方が幸せになれる気がしますが？
取り敢えずあちらこちらに予約入れてた連中が、冷静になってキャンセルし始めたんでしょうから
少し待っていればすぐ買える気もしますね。

書込番号：26268375

[momopapa]

皆さんありがとうございます。
私はE4をメインに使っていますが、
そろそろ更新したいと思っています。
可能ならレンズキットがいいのですが、
価格コムでは予約できません。
半年ほど待った方が良さそうですね。

書込番号：26268973

[OLIOLI-MAN]

ぼくもE4ユーザです。H2も持っていますが、E4の方が出動頻度は圧倒的に高いです。E4って2000万画素だし、手振れ低減もついてないし、AFもいまいちですが、カメラらしくていいと思います。もう少し待っててもいいかなと思います。

書込番号：26269736

[ゆ〜すけ☆]

皆さん、キットレンズの23ﾐﾘに拘るなら、x-100�Yが良くないですか？ストロボもあるし。

xf23とxf27だと、個人的にはxf27の換算40ﾐﾘが魅力的です。

書込番号：26270081　スマートフォンサイトからの書き込み

z50iiかxm5か

[Motyariiiiiiiii]

自分はこれからカメラを始めようと考えているものなのですが、富士フィルムのxm5とニコンのz50iiのレンズキットどちらを購入しようか考えております。
自分は主に街中の風景写真を撮ろうと考えているのですが、調べれば調べるほどz50iiはファインダーが付いていることや富士フィルムxm5では、フィルムシュミレーションが楽しめることなどお互いの良いところが見えてきてどちらを購入しようか悩んできました。
皆さん的にはどちらの方がカメラを始める人に対してお勧めしますか？

書込番号：26267825　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞Motyariiiiiiiiiさん


・・・「X-T30 II XC15-45mmレンズキット　\166,000」を買えば良いのではないでしょうか？
https://kakaku.com/item/K0001379937/

書込番号：26267853

[くちだけ]

フイルムシミュレーションは、正直いって、飽きます。

買った当初はいろいろ楽しめると思いますが、長続きはしないです。

なので、フイルムシミュレーションで、カメラを選ぶべきでは無いと思います。

ファインダーの有無は撮影時の用途が大きく異なってきます。
正直、Z50IIとX-M5はジャンルが違うカメラで、比較対象では無いと思います。

書込番号：26267864

[taka0730]

標準のプロビアもフィルムシミュレーションの一種なので、飽きるとかの問題ではないと思います。
フィルムカメラ時代は、フィルムの銘柄によって色が変わるのは当たり前だったので、それと同じようなものですね。

書込番号：26267892

[40D大好き]

＞Motyariiiiiiiiiさん
こんばんは。

写真を撮る場合はファインダーの有無は大きいと思います。

これからカメラを始められる方にとっては、スマホのように背面液晶を見ながら撮る方が慣れている
という場合もありますが、スマホの大きくて視認性の良いモニターに比べるとカメラの背面液晶は
炎天下ではやや見にくいです。

ファインダーを覗いて構図をしっかり決めて撮ろうと思うならファインダーありのZ50IIをオススメします。

フィルムシミュレーションのよさは、色合いを選ぶという使い方の他に、フィルムカメラのように、まず
フィルムを選んで撮影し、できあがりの色を楽しむという使い方が最近流行ってきています。

自分もニコン大好きでニコンのカメラしか使っていませんでしたが、フィルムシミュレーションでフィルム
撮影体験をしたいと考えています。（体験したら飽きちゃうかも知れませんが…）

背面液晶を見ながらサクッと撮って、フィルムカメラみたいに楽しもうという感じならX-M5だと思います。

ますます悩ませてしまうようですみません。

書込番号：26267907

[うさらネット]

まずは、カメラ自体の基本仕様で見極めないと、後々後悔します。

ファインダがないと、構図決めに昼間は辛いですよ。
それと手ブレしやすいですね。

ニコン機だとピクチャコントロールがありますので、それで調整してますよ。

書込番号：26267986

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

https://nij.nikon.com/sp/fcpc/filmlike/?srsltid=AfmBOoquuVJgQnws7-Ol0N1hx-2ptjMve1EDSPGnE0Phj6IqYQy_H-bo

ニコンにも「イメーシ&#12441;ンク&#12441;レシヒ&#12442;」がありますよ。
イメーシ&#12441;ンク&#12441;レシヒ&#12442; で検索するか、上記アドレスにて参照ください。

書込番号：26267997

[Kazkun33]

＞Motyariiiiiiiiiさん
＞自分は主に街中の風景写真を撮ろうと考えているのですが、調べれば調べるほどz50iiはファインダーが付いていることや富士フィルムxm5では、フィルムシュミレーションが楽しめることなどお互いの良いところが見えてきてどちらを購入しようか悩んできました。

X-T50を購入すれば妥協せずにすみます。

書込番号：26268012

[＊りんけん＊]

個人的にフィルムシミュレーションは機材選びの決め手になる機能ではないと思っています。
理由は以下の通りです。

1.フィルムシミュレーションと同じ色の再現は難しくとも、各社、フィルム調のカラーセットは用意しているし、自分好みの色を作ることもできる。

2.現像を前提とした場合、色調整は後からでも出来る。

3.使い込めば、自分の好きなカラーセットは数種類程度に限定される。

現像とか設定とか面倒くさいし、撮って出しでエモい写真が撮りたいのであれば便利な機能ではあるのでしょうが、撮影機能や使用感で選ばれる方が後悔しないと思います。

あと、NikonはAPS-C用のレンズが少ないので、レンズの選択肢ではフジが有利です。

書込番号：26268028　スマートフォンサイトからの書き込み

[The_Winnie]

＞Motyariiiiiiiiiさん

私はZ50�Uユーザーです。

X-M5は使用したことが有りませんが、オプションで「冷却ファン「FAN-001」」が用意されていることから、撮影中に内部の温度が上昇しやすく、操作が停止することが有るのかな？と思いました。

Z50�Uは、この夏、気温34℃の屋外に持ち出しても、正常に動作しています。

Z50�Uの方が無難だと思います。

書込番号：26268089

[最近はA03]

・・・「冷却ファン　FAN-001」は「動画連続撮影用」に用意されたものですから、「静止画には関係ない」ですね。

書込番号：26268096

[カリンSP]

個人的にフィルムシミュレーションは、意外と機材選びの決め手になる機能になり得ると思っています。
富士で、ファインダー付きの機種が多少高くても候補にされたらどうでしょう。


>1.フィルムシミュレーションと同じ色の再現は難しくとも、各社、フィルム調のカラーセットは用意しているし、自分好みの色を作ることもできる。

2.現像を前提とした場合、色調整は後からでも出来る。


という方もいるけれど、実際にここ価格コムにおいてそのような現像スキルを発揮した作例は滅多に見かけません。初心者レベルの人がほとんどです。中高年の価格民の95%はインスタなどの写真に使用されている具体的な現像技術にも知識が乏しい方ばかりなので。
私はLightroomのサブスクも契約しており現像の学習にも10万単位は費やしていますが、純正RAWソフトは機能が乏しいのでイメージ通りにはいきません。

なので、「RAWで後からいくらでも」というような発言には注意が必要です。私はソニーフルサイズを使用していてRAWの環境や経験もあり富士へ乗り換える必要はありませんが、若い人の初カメラにニコンAPSCは勧めないです。あまり色を弄らない野鳥やスポーツ撮影ならニコンもありだと思います。

ちなみに富士のフィルムシミュレーションが万能という気は全くありません。がその詳細を具体的に説明すると1時間はかかるので省略します。

書込番号：26268127　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞Motyariiiiiiiiiさん

RAW現像や凝った色味を自分で作ったりしないので有れば、
カメラで完結出来るフィルムシュミレーションは魅力的なので、
多少高くはなりますが＋ファインダーの付いた機種をフジで買う
のが良いかなと思います。

RAW現像をするなら、１クリックで出来る標準付属のプリセット
や外部製のプリセットが膨大にあります。
https://www.curbon.jp/pages/curbon-lightroom-presets

富士の色調にどれだけ魅力や惚れてるかですかね。
街中の風景ならカメラの性能差はあまり大きく有りませんし、
自分の使いたいシュミレーションが入っている少し前の機種でも
良いかなと思います。

書込番号：26268215

[REALTマークの四駆^^]

今撮った我Z50�U。スマホ撮影(アプリでフィルター掛け)

Z50�Uは、「イメージングレシピ」＆「ピクチャーコントロール」機能があるのはご存知かと思います。
それはZ50�UのHPやカタログの最初に書いてある通り、一番のウリです。
FUJIの「フィルムシュミレーション」と似たような機能ですが、デフォルト(自分であまり色味などを変えない)状態では、ニコンのほうが現代的でその数、バリエーションも多いです。

言ってみれば、これらの機能はスマホカメラのフィルター機能のようなモノ。
スマホで写真を撮る時にフィルター機能を使ったり、撮った写真をフィルターをかけて加工したりするでしょ？
それらと同じようなものです。

流行りのフィルターや色味色調を使ったり、プロ写真家の色味や色調をあらかじめ設定したり出来る点で、ニコンZ50�Uのほうが楽しめると思います。
FUJIのフィルムシュミレーションは、その名の通り、(昔の)いろいろなフィルムの特長を、「フィルター」として設定しただけ、そんな感じで考えて良いです。

ファインダーがある事(望遠撮影には必須!)、最新の「フィルター」機能である事(ネットから気に入ったプロ写真家の設定も無料でDL出来ます)、様々な拡張性も考えれば、選択するのは確実にZ50�Uとなります。

書込番号：26268295　スマートフォンサイトからの書き込み

[REALTマークの四駆^^]

左18-140mmキット、右2本がダブルズームキット。

あ、追伸。

もしかすると、Z50�Uユーザーの中に、FUJIのフィルムシュミレーション設定、「ベルビア調」だとか「アスティア調」「ネオパン(モノクロ)調」など自身で追い込んで設定し、それをWEB上で公開している人も居るかも知れません。
そうなると、FUJIのフィルムシュミレーション機能もあまり意味をなさないモノになって来ます。
自分で様々な好みの色調を比較的カンタンに作れるのが、Z50�UをはじめとしたNikonのイメージングレシピです。

一応、
個人的に“断然”オススメなのは、Z50�U 18-140mmキットです。(最安値16,5万円)
ダブルズームキット(最安値ほぼ同価16,5万円)の DX 16-50mm+ DX 50-250mmよりも使い勝手が良い完璧キットです。
ダブルズームキットは250mmまであるものの、レンズ交換は時期にそうそうしなくなります。
持ち出す際も2本は億劫なので、結局16-50mm付きのみで持ち出すようになるのがオチです。(一般的にそういう傾向になると思う。)
もう一つの標準ズームキットである Z50�U 16-50mm VR レンズキットは、最安値13.5万円ですが、ほぼ確実に望遠側が足りないと実感するようになるので、少々嵩張り重くはなりますが、最初から「18-140mmキット」を買ったほうが良いです。
どうしても望遠250mmが欲しくなったら、DX 50-250mm の“メーカー保証付き未使用品”をメルカリで3.8万円以下で買えば良いです。(その方法が最もオトクです。)
上記はもちろん、撮影スタイル(撮影する被写体など)にもよるものですが、一般的にはそのような傾向になるでしょう。
ちなみに私も、主さんのように街写真をよく撮ります。

以上、参考になれば幸いです。(^-^)

書込番号：26268320　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

イメージングレシピの説明サイトを見てみましたが、なかなかよさそうですね。

https://www.apex106.com/insight/nikon-z50ii_imagingrecipe/

書込番号：26268323

[REALTマークの四駆^^]

夏の思い出。個人的には単純な枠付きレシピも欲しい。	チョット変わった枠なんかも	少しコントラストを上げただけ。スマホ撮影	やり過ぎは好きではないが、加工の手間が少しでも減れば良い。

＞taka0730さん

ニコンのイメージングレシピは、上級者には「撮って出し」で満足するorより理想に近付ける為のあらかじめの機能と考えても良いかと思います。
つまり、どうせPCなりスマホ転送画像なりを弄るなら、撮って出しの状態でより近付けておいたほうが楽ですし、画像の弄り方も実際は複数の画像で似たような弄り方をしている人も多いと思いますので。

個人的には、それこそフィルム時代の「枠付き」(主にノートリを表現する手段として使われた)レシピが欲しいところですが、それはチョット難しいかも知れませんね。^^;
お目汚しスマホ弄り画像失礼。

書込番号：26268371　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

フジのフィルムシミュレーションとニコンのピクチャーコントロｰルはメーカーの思想が違いますし、
私はZ6�Bを所有してましたが、イメージングレシピはあくまでピクチャーコントロールの拡張機能で、
フィルムシミュレーションを再現出来るものではないでしょう。
いずれにせよユーザーの好みに合っているか、の問題でしょう。

そもそもがニコンの撮って出しはキヤノンと同じで即納を前提としているので、
デジカメらしい色合いと、スマホのようなダイナミックレンジ補正により失敗し難いのが特徴です。
一方でフィルムシミュレーションはその名のとおりフィルムの再現で、
良い条件で撮らないと良い感じの写真になりませんし、そこが面白さでもあります。
また、ベイヤーセンサーとXtrascmosはRGBのバランスが違いますから根本的に差が発生します。
ですのでRAW現像すれば良いという意見も正しい回答ではありません。

そしてマウントによって今後の拡張の仕方、より上位機種を買う、レンズを揃えることも前提にカメラ選びをしておいたほうが良い、
2機種ともエントリー機種ですが最新機種ですからどちらを買っても間違いということはなく、機能的に問題はありませんが、
フジの場合はAPS-Cフォーマットですから高感度やボケ量ではやはり不利、その代わりコスパとレンズの携帯性では優れています。
Z50�Uは基本的にフルサイズ用のマウントですから上位機種はフルサイズ機で、望遠や大口径レンズを使う場合、
フルサイズ用レンズを使う必要が出てきます。画質で優れますが携帯性は低いですし、
ニコンは特に重く大きいレンズが多くボディも重量級ですからそのあたりの覚悟は必要です。
一般的にはまずはAPS-Cで、後々フルサイズでという流れでいくとZ50�Uのほうが良い気はします。
フジは色々使った上で行き着く先のような気がしますが、写真学や色味で最も優れたメーカーであることは間違いないでしょう。

書込番号：26268443

[REALTマークの四駆^^]

＞hunayanさん

思想が違うなんて当然で、私は「似たようなモノ」と言っているんですがね。
両者が全く違うモノのように理屈を並べてますが、結局はFUJIであっても、デジタルのシュミレーション。
RAW現像すれば云々までの話もナンセンス。
共に「近づければ」いいのであって。

＞(フジは)写真学や色味で最も優れたメーカーであることは間違いないでしょう。

それは貴方の感想ですよね。
フジフイルム自身が「(忠実な色再現よりも)記憶色に近づけている」と明言しています。
フィルムシュミレーションとは別の話です。

それこそ、そもそもで言えば、こらからカメラを始める初心者さんに、そこまでの理屈話は必要無いと私は思いますけどね。

書込番号：26268844　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

フジフィルムは、フィルムカメラ時代から色に関する技術の蓄積があるから、一日の長はあるでしょうね。
フィルムシミュレーションを搭載して、それが好評で各社マネし出したようですし。
最近の機種は、フィルムシミュレーション専用ダイヤルで、より簡単に選択できるようになっているのもいいですね。
ただ、価格が高すぎる。M5は安いけど作りがおもちゃのようだし。

書込番号：26268878

[hunayan]

＞REALTマークの四駆^^さん
いや、あなたはフジXマウントの使用歴が無いのでその意見なんでしょうね。
これがGFXであれば(若干のオンチップフィルタの差はあれど)
ベイヤーセンサーですので調整の範囲になりますが、
Xマウントの場合はセンサーのRGBバランスが違うので
同じにするのは困難です。逆も同じですよ、Z50�Aに合わせるのは難しい。
撮って出しにしてもRAWデータにしても明確な差があります。
また、ローパスフィルタが無いだけでなく光学的に偽色が補正されているのでその差も生じます。
その代わりのデメリットも持ち合わせてますので、
その点についてもスレ主は考える必要があるでしょう。
ソニーやキヤノンと違い同じAPS‐Cというのは正直乱暴なくくりですし、
フジフイルムにも失礼でしょう。

書込番号：26268953　スマートフォンサイトからの書き込み

xm5 z50ii どちらがカメラを始めるのに良い機種か

[Motyariiiiiiiii]

自分はこれからカメラを始めようと考えているものなのですが、富士フィルムのxm5とニコンのz50iiのレンズキットどちらを購入しようか考えております。
自分は主に街中の風景写真を撮ろうと考えているのですが、調べれば調べるほどz50iiはファインダーが付いているこやや富士フィルムxm5では、フィルムシュミレーションが楽しめることなどお互いの良いところが見えてきてどちらを購入しようか悩んできました。
皆さん的にはどちらの方がカメラを始める人に対してお勧めしますか？
また、ファインダーは普段使いますか？

書込番号：26267823　スマートフォンサイトからの書き込み

[グリーンビーンズ5.0]

Z50�UはZ9と同じ画像処理エンジンのEXPEED7が採用される所ですか。
フジは元々フィルムメーカーなのでフィルムシュミレーションあるのは
良いですね。風景であればどちらもありますね。
私だったら望遠使うのでファインダーのあるZ50�Uですね。

書込番号：26267845

[最近はA03]

＞Motyariiiiiiiiiさん


・・・「X-T30 II XC15-45mmレンズキット　\166,000」を買えば良いのでは？
https://kakaku.com/item/K0001379937/

書込番号：26267851

[taka0730]

同じく X-T30 II でいいと思います。
（ノスタルジックネガのフィルムシミュレーションがありませんが）

書込番号：26267886

[尾張半兵衛]

最短１５mm	最長４５mm

＞Motyariiiiiiiiiさん

本当！
迷いますネェー！
一つ言える事は皆さんご自分の好みのメーカーには根強いファン気質が有って判断に迷いが余計に増します。

フジのカメラは撮って出しで充分綺麗な寫眞が撮れるのが良いトコロです！

上の方々のX-T３０�U をお勧めします！
オマケの付属の１５mmから４５mm のズームは良い写りをします！

参考迄に最短と最長の寫眞をアップさせて頂きます。
此れはズームレンズの時にもアップしたので其の点悪しからず・・・！

参考に成れば嬉しいです！

書込番号：26268032

[SMBT]

その2機種ならZ50 IIですかね。
ファインダーがあり、グリップもしっかりしているので撮影が楽しいと思います。
屋外で撮る場合にはファインダーは必須だと思った方が良いです。
X-M5の利点はフィルムシミュレーションとフォーカスレバー、キットレンズが1mm広角側に広い点ですね。

書込番号：26268063

xappとスマホのペアリング不備について

[ひねもす999]

xappにてスマホとカメラのペアリングをすると、bluetooth接続され、写真の転送も行えるのですが

カメラの電源を消し、再度ONにしてから
もう一度xapp より接続しようとすると、bluetooth接続できませんでしたとなります。
xappは、画像のような画面となり、記載文はすべて試しました。他以下も試しましたが解決せずです。
・アプリの再DL
・スマホbluetooth設定削除
・カメラのネットワーク設定初期化

ファームウェアは最新の4.31なのですが、どうもアップデート後今回の症状になっているような気がします。
4.31になる数日前に購入した際は特に問題なく使用できておりました。

都度ペアリングして、カメラの電源を切らなければ、画像転送は可能ですが、GPS機能なども使用できないので、不便で困っています。

どなたか解決策ご存じな方いらっしゃいましたら教えていただけますと幸いです。

書込番号：26267785　スマートフォンサイトからの書き込み