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言い方悪いですが昔のカメラでどうやって撮っていたんですか？

[はさみっち]

題名通りなのですが、まだカメラを初めて2年程度の者の質問です。
昨今カメラの性能が上がってきていて自分も新しいカメラが出てくる度欲しいと思っています。
しかし最近ふと思っていることが新しいカメラが出てくるとなんでこの機能がないのか、AF弱いよね、手ブレ補正無いのか、など否定的な意見があるということです。
昔のカメラをよく知らないのですが以前からしたら明らかに性能もAFも良くなっていると思います。なのに否定的な意見が見られます。
なので昔のカメラを使ってどうやって小さい子供だったり、動きもの、手持ちのシャッター時間が遅い撮影などをしていたのだろうと疑問に思いました。
カメラの撮影技術を学びカメラに足りないものを技術で補えばどんなカメラでもいいのでは無いかと思うのですが違うのでしょうか？
私自身全然技術がないのでカメラの性能に頼ってばかりなのですが、、、
長々と書いたのですが読んでくださりありがとうございます。
昔のカメラでこの機能が弱かったらこういう技術で補った、こんな工夫をしたなど教えてきただきたいです。
子供が小さい為大きいカメラを諦めて小さいカメラにしたいのですがなかなか決断できず昔のカメラでも良いのがあれば参考にさせていただきたいです。

書込番号：26245835　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

＞はさみっちさん

昔のカメラは、まずフィルム感度（ISOとかASA）を確認するところから。
これが決まると、次は絞りとシャッター速度。
「サニー16」というものがありまして、
晴天なら絞りF16で、シャッター速度は（1/フィルム感度）秒。
曇りなら、絞りをF8にするか、シャッター速度を1/4に落とす。
フィルムを使い終わるまではこの感度が続くので、
その日の撮影目的に合わせてフィルム感度を選ぶ感じ。

暗くてシャッター速度が遅いときは手ブレ／被写体ブレが多発するので、
絞りとシャッター速度で対応しきれない場合は
三脚に乗せてケーブルレリーズとかセルフタイマーを使うとか、ストロボを使うとかで対応です。
逆に明るい場合は、NDフィルタをレンズの前に入れて減光します。

ピントは、コンパクトカメラなら目測とかゾーンフォーカス。
絞りがF11とかならある程度の被写界深度がありますので、これでたいてい何とかなります（写ルンですもこれ）。

一眼レフのマットスクリーンなら、像が一番はっきり見えるところ。
スプリットスクリーンとか二重像合致式なら、像のずれがなくなるところに、概ねピントが来ています。
ただ、レンズや測距機構の癖などでスクリーン面とのずれが出がち（特に周辺部）なので、
同じ機材でたくさん撮って、自分の機材の癖を覚える感じ。

カメラの構え方としては、腋をしっかり締めて体に引き寄せるのが基本。
その際に、
・左手で重量を主に支えて、右手は軽く添えてシャッターをそっと押す（グリップがないカメラなど）
・右手で重量を主に支えて、左手はピントや絞りに集中（グリップ付きのカメラなど）
・両手でしっかり構える
とかいくつか流儀があるけれども、
腋をしっかり締めて体に引き寄せれば、自然と左右の腕がくっつくのでどれでも大差なく。

書込番号：26245997

[longing]

昔が何時頃のことなのかによりますが、例えば瞳認識AFが無かった頃は、フォーカスをスポットにして頑張って瞳に合わせるとか、そんな感じです。

今よりも撮影者の腕前に左右されますし、撮れ高も相応には低かったと思います。

手ブレ補正が無ければ、暗いところでは三脚を使うとか、フラッシュを使うという感じですね。
もちろんこれらは携帯性を損ねるので、撮らないという選択肢も有るのだろうとは思います。

最新カメラはそういう意味では、撮影困難な課題を克服するためのあらゆる便利機能を備えていて、どれも素晴らしい性能です。

ただし相対的にピントが合わないカットが撮影される確率が高いカメラ、低速シャッターではブレやすいカメラなども有りますので、それが他のカメラと比較した上で、評価が低い理由なのだと思います。

私も最新カメラを使えば、ピンボケとか、ブレて失敗する機会は圧倒的に少なくなりましたし、カメラのおかげで撮影可能になったシーンも数え切れない程に有ります。

そんな中でもマニュアルフォーカスのレンズは良く使いますし、手ブレ補正機能の搭載されていないカメラとレンズの組み合わせで撮影することも有ります。

小さなカメラは携帯性を重視した結果として、高性能なカメラと比較して、何らかの欠点を抱えている場合が多いのは事実なので、それを納得した上で選択するのかはあなた次第です。

また機材に頼らない工夫は、失敗した結果を糧に自分で対応して次の撮影機会には克服することです。
撮影で起こる問題は様々なのですから、問題が起きて対応が困難な場合に相談されてみては如何でしょう。

書込番号：26246011　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

ISOオートの無いフィルム時代は

切現（フィルム先端１０駒を先に現像する）により
増感　減感を指定していました

流派によっては
テストボディのフィルムだけ先現像して
本ボディの撮影フィルムに増感をかけていました

書込番号：26246040

[okioma]

＞はさみっちさん

＞カメラの撮影技術を学びカメラに足りないものを技術で補えばどんなカメラでもいいのでは無いかと思うのですが違うのでしょうか？


違うのでは？
技術で補う…
技術と簡単にすましていますが、
カメラに限らず
その技術を磨いたらみな同じになりますか？
人それぞれでは？

例えば、
動いているもの
ある一瞬の1枚だけの撮影。
技術があればみな同じものを撮れますか？
ほんのわずかにシャッターを切るタイミングが変われば、
同じものは撮れないのでは？
さらに、全く同じにシャッターボタンを押せたとしても
機種が違えはタイムラグも変わる。

秒当たりの連写枚数
5枚と20枚では切り取れるシーンは変わる。

AFスピードも機材によっては違う….

大口径の重い超望遠の手持ち撮影
体力が違ってもだれでも撮れますか？

撮影者の技術だけで対応できますか？

書込番号：26246056　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

確か1978年の８月末だったかな？	これは今年の４月だったか、フルマニュアル撮影。	柔らかめの奴。レンズが30年以上前のマニュアルフォーカスでした。

＞昔のカメラでこの機能が弱かったらこういう技術で補った、こんな工夫をしたなど教えてきただきたいです。

添付駄作の１枚目、今から約５０年程前の京都です。外周していた京都市電が廃止になる数か月前に撮りました。
機材はPENTAXの初Ｋマウント機であるＫ−Ｘ。フィルムは多分フジカラーのASA100の36枚撮り。
実は面白がって終日ほぼSS=1/125、絞り=8〜16で内蔵露出計を使わず撮影してました。

ネガフィルムでラチュードが広く、少々露出が外れても上手く撮れたのです。ただ夕方以降の光量不足では一挙に性能劣化して使えたもんじゃなかった。

そして２枚目、数か月前にミラーレスのＮＥＸ−６で撮影しました。
レンズはフィルムカメラのCONTAX G用の確か35mm。マウントアダプタ経由故一切の電子連動がなくフォーカスもレンズ側ギアをマウントアダプタ側リングで調整する代物。絞りは適当。シャッター速度は『それなり』。
内蔵露出計に大体合わせて撮りました。

要はカメラボディが進歩進化しようが使う側＝当方が50年程前から大した変化が無い、と言う訳です(笑)。
と言うか、実は意外と案外簡単に撮れてしまっているのかも知れません。

もっと言えば『所詮趣味だから、あれこれ好き勝手に使ってしまおう』で御座います。


＞私自身全然技術がないのでカメラの性能に頼ってばかりなのですが、、、

それが大正解、普通の考え方です。機能性能に頼りきってしまって何ら問題ありません。
せっかく企業側があれこれ工夫してくれてるのですから、存分に活用してこそ価値がある、と思ってます。

実際、カメラだけじゃなく日常使う道具類や消耗品の殆どが企業努力であれこれ高機能高付加価値化が進んでおり、我々はその恩恵に浴している、それで良いのです。

書込番号：26246058

[gda_hisashi]

今の高ＩＳＯ耐性は大きいよね

ｉｓｏ４００まではプロビア使い
更に暗い時はｉｓｏ８００のネガをｉｓｏ１６００（１段）増感現像してからラッシュとったり
昔は色々していた

ｉｓｏ６４００とか夢みたいだった

書込番号：26246062

[おかめ@桓武平氏]

＞はさみっちさん

1982年の修学旅行前に、フィルム式一眼レフのオリンパスOM-1Nを親に買ってもらいました。
このカメラの露出は、マニュアル露出で、ピント合わせはマニュアルフォーカス(MF)のカメラですが、
取り敢えず、「置きピン」の一発勝負で走行中の電車も撮れる感じです。
他に２台の部品取りのOM-1Nも持っています。
このカメラにワインダー付けても、秒間２コマ撮影です。

親父が持っていたのは、キヤノンCanonetですが、
１０数年前に一度修理しましたが、すぐ壊れ、そのままの状態にして保管しています。

フィルム式一眼レフのニコンF100やF5も1999年以降から2005年ぐらいまで、使っていました。
OM-1Nから見ると、画期的なカメラだと思いました。
F5の連写は、7コマちょっとぐらいの運用でしたが、毎月のフィルムの無駄遣いがありました。

今は、デジタル式一眼レフのニコンD200とD810とミラーレス一眼のZ6も所有している感じです。
毎月のフィルムの無駄遣いの費用が浮きましたが、
その分、カメラの本体価格が２倍以上に上がった感じに思えます。

OM-1Nのレンズ群がZ6でも使えるようにしているため、
ボディ内手振れ補正の恩恵をおおいに受けています。
ピント合わせも拡大ピーキングでも追い込めるため、
OM-1Nより精度が上がった感じに思います。

書込番号：26246068

[スッ転コロリン]

こんにちばんは、昔の写真の撮り方ね

その昔、モーツァルトさんの伴侶の写真の頃「ダゲレオタイプ」って写真術
露光時間が10〜20分くらいとのこと、
"首支え"って言うのか首をじっとさせるための補助具
そんなのが必要だったとか、ないとか

時は経てフィルムカメラ
自動露出なんてもちろん、露出計さえも使わない時代
フィルムの箱や説明書に「露光ガイド」って
状況と露出値の簡単な一覧表が載ってて
これを参考に、あるいは丸覚えで撮ってたような

富士のフィルムデータシート
https://www.fujifilm.com/jp/ja/consumer/support/films/negative-and-reversal/datasheet
ここのPDFファイルにも載ってます

その後、自動露出やオートフォーカスの時代
あえて書くまでもないわな

フィルムカメラ、自分なりの一番の最高傑作
https://bbs.kakaku.com/bbs/00491011105/SortID=7879728/ImageID=64762/
「もっと大きくスキャンしとけば」
気づいた時には後の祭り・・・

「どうやって撮るか」って
フィルムを巻き上げてシャッターボタン・・・

書込番号：26246100

[isoworld]

　
　昔のカメラって、どのくらい昔かによります。私が使った経験のある昔のカメラは、昭和30年頃に出回っていた２眼レフカメラ（中判のフィルムを使用）でして、スクリーンを上から覗き込んで手動でピントを合わせます。

　シャッター速度も自分で判断して手動で設定します。シャッターは絞りが開閉するタイプなので、シャッター速度の上限は1/250秒くらいでした。
　露出計もないので、被写体の明るさを自分の目で確かめて、自分の判断で露出（絞りとシャッター速度）を決めました。フィルムのISO感度（昔はISOではなくASA：アーサーと称していた）は100くらいだったかな。

　一眼レフが普及し始めたのは昭和40年になるちょっと前で、私が長らく使っていたのはミノルタのSR-1の後継機種であるSR-7（エスアールセブン）でした。フィルムは35mmのモノクロで、ISO感度はASA100でした。フィルムはパトローネに巻かれて売られており、それをSR-7にセットして使います。
　シャッターを切るごとにレバーを操作して１コマ分だけフィルムを巻き上げ、撮影が終了すると巻き上げたフィルムをパトローネ内に巻き戻します。フィルム１本で多いものは36コマ撮れ、少ないものは24コマとか12コマなどがありました。

　高感度が必要な場合は、コダックのTX（トライエックス）を使いASA400でした。もっと高感度が必要なときは、撮影後に増感現像をします（ただし増感させるほど粒子が荒れて、仕上がり画像はザラザラになりましたけれど）。

　SR-7は簡単な露出計が付いていたので、勘と経験で撮る２眼レフカメラよりもマシでしたが、露出計は周りの明るさをメーターで示すだけのものでしたから、いい加減と言ってはいい加減なものでした。とにかくフィルムを現像してみないと露出の良し悪しがその場では分かりません。
　SR-7を何年も使って来ると、被写体を見ただけで露出がかなり正確に判断できるようになりました。

　フィルムの現像も印画紙への焼き付けも全て自分でできましたので（自宅の押し入れを暗室にしました）、モノクロフィルム写真の撮影技術はおおよそマスターできました。いまはデジタルの時代ですが、露出も含めてカメラ（というよりも写真）の基本は、フィルムカメラですべて身に付けられた、と思っています。

　いまはカメラもレンズもautoになりすぎて撮影はそれに頼ってしまい、ホントの撮影技術の基本が身に付きにくい時代になったように思えます。それだけに誰が撮ってもそこそこ良い写真が出来上がりますが（どれも良い写真が横並びになっている）、その一線を超えた写真は出来にくいかも知れません。

書込番号：26246135

[Kazkun33]

＞はさみっちさん
フルマニュアルで撮影してみたらどうですか！
基本的な撮影技術を理解していれば風景、家族写真等は撮影できます。
工夫しても撮れなければ、具体的な相談をされる方が良いと思います。

書込番号：26246174

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

個人的にはデジカメの画質面とかUIとかスペックとかある程度の基本が出来上がったのが15年ちょい前かな
それ以降はそれほど大きな進化は何も無いという感じ

一つあるとすればNEX-7からの3ダイアルのUI
DSLR初期から熱望してたけどもデジタルになってISOを頻繁に変えるようになったわけで
早急にコマンドダイアルは一つ増やすべきだった

結局DSLRで3ダイアルになったのはK-3�Vなのでずいぶん遅れた

今後期待しているのは画質劣化の無いグローバルシャッター
α9�Vのはこれじゃない感半端なかったので（笑）

書込番号：26246239

[えうえうのパパ]

まあ、それこそ露出も自動でなかった時代とか、AFのなかった時代に動きものを撮っていたカメラマンってすごいなぁとホント思います。
それこそ経験を積まないと撮れなかった時代ですよね。

一方で、スマホで誰でも簡単に失敗のない写真が撮れるようになったからこそ、敢えて色々マニュアルで操作してみたいという需要も増えるかも？

因みに、うちの子が小さかった頃、Kissで運動会等を撮るときは、AFはほぼ中央一点でした。
今ならもう少し簡単に撮れるでしょうけど、運動会は場所取りやブログラムとわが子の位置の把握が何より重要ですから、全体としては大変さは変わっていないかも。
むしろ撮影に色んな制限が増えていて、違う意味で大変さが増しているかも…ですね。

書込番号：26246252　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

マニュアル露出って言っても
基本的にLV、EVFでのマニュアル露出ってクソ簡単やからなああ…

もちろんフィルム時代のようなマニュアル露出での撮影も出来ないわけではないけども

EVFや背面モニターに露出の設定は繁栄させない
そして撮影したあとに、ちゃんと撮れてるかの確認はNG
このあたりが必須になるね

書込番号：26246264

[珈琲天]

私の経験則では昔のカメラはフィルムカメラになります。
当時はフィルムも高いし現像代までかかるということで写真屋に通うのが日課でした。
さすがにその当時の話と今のカメラの比較は難しいのでデジカメ 初期の時代を思い出すと
撮影する度にメディアへの書き込み時間が発生してとてもかったるいものでした。
だから連写するのはそもそも難しく画素数も200万画素程度で画質も悪かったですね。
手ブレ問題は今も解決が難しいようですが基本は三脚を使うことですね今も昔も変わりません。

書込番号：26246316

[Ayrton S]

AFがどうのこうのより、フィルム代が高くて大変だった。
イキって高い高感度フィルム買った時に限ってピンボケ連発とか。
アクションカメラ系の際どい写真を現像に出すと、近所のカメラ屋の親父がニヤッと笑って写真渡すとか。
コイツ焼き増ししとるなとか。
良い時代だったな。

書込番号：26246342　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞はさみっちさん

お散歩カメラになりますが、
ミラーレス一眼のパナソニックGF7のEVFなしのコントラストAFでも、
走行中の貨物列車も撮れる感じです。
(しかも、位相差AFのD200よりDF200機関車がくっきり撮れる感じ)

でも、構図意識した撮影ですと、
一眼レフ機のD200/D810のOVFの方が、
構図イメージ通りになりがちになるかと思います。

書込番号：26246347

[はさみっち]

みなさんたくさんのコメントありがとうございました。
私が想像していた以上に様々な撮り方や設定の方法があると学びになりました。
カメラが撮らせてくれるよりも自分で設定して撮りたいという気持ちが強くなってきていたのだなと今回のコメントを見て感じました。
今はα7CIIを使用していますがマニュアル設定での撮影、レンズもオールドレンズなども購入してみて撮影してみたいと思います。

書込番号：26246611　スマートフォンサイトからの書き込み

[みきちゃんくん]

フィルムカメラから写真を撮ってますが、今も昔も写真の撮り方は変わりません。ただ、AF、連写、センサーの進歩で今まで熟練者しか撮れなかったものが、誰でも撮れるようになっただけです。”一に構図、二にピント、三、四がなくて五に露出”は不変だと思います。最新ミラーレス機は0歳の赤ちゃんでも迷作が撮れます。それだけに、写真のハードルは高くなり、今まで”凄いなぁ”と思っていた写真が当たり前になりました。カメラが撮った写真を名作と勘違いするユーザーが増えたと思います。（野鳥の飛翔なんかはその典型）かく言う僕も、そのジレンマと向き合っているのですが、写真に個性と撮影者の意図を組み込むためには、むしろ”便利カメラ”になる前の機種で撮影するほうが良いような気がします。少しスレ主様の意図する返信と外れますが、便利になることは悪ではないけれど、無くすものも多い気がします。

書込番号：26246620

[くらはっさん]

大きなお世話、とは存じますが以下について改めて認識を深めた方が『オールドレンズ』を更に深く理解し愉しめる、かも知れません。

・露出三要素＝シャッター速度、絞り値、ＩＳＯ感度、それぞれの関連を専門用語使わずに説明できる

・フランジバック、バックフォーカスの違いを理解できる

・一眼レフ用、ライカ等のレンジファインダー用レンズの方が、他(社)ミラーレス用レンズより圧倒的な数量でマウントアダプタ介して使える確率が高い理由を説明できる

・焦点距離の短いオールドレンズの一部は、ミラーレスのイメージゼンサーに致命的な打撃を与えることがある

・結局のところミラーレスカメラ用に用意されたレンズの性能と要求仕様の高さに気が付く

書込番号：26246629

[RBNSX]

完全マニュアルのカメラを持ってサーキットに行って撮影してました、そのうち流し撮りに挑戦するように。

８時間耐久、F2,F000,F1も撮影しましたが、１０本撮ってまともなのが数枚、ピントはばっちりだが、画角外れで全体が映っていないなどなど多数。

現像代も１万円こえる事もあり、プリントはしなかった。

S字の終わりは自由席だった（地面は土です）、路面に置きピンすると８耐久マシンがピンボケ、帰ってから現像あがりで判明。

２００mmズームにX2を装着すると、暗いとプリズムが真っ黒でピント合わせができない。

その後キヤノンがフィルムカメラでオートフォーカス一眼カメラ販売始めましたが、売りはＦ１マシンでもオートで撮れる（ウイリアムズのスポンサーでした）
撮影はプロに任せる事にしました。

書込番号：26246854

おすすめのカメラ、レンズ【寒冷地・モータースポーツ】

[WlNTER]

【使いたい環境や用途】
モータースポーツ（筑波・茂木）
ポートレート
南極ツアーでオーロラ・野生動物撮影

【予算】
１００万円程度

【比較している製品型番やサービス】
R5mk2＋RF100-500
【質問内容、その他コメント】
全くの初心者です、自分なりに調べて上記の構成にしましたが、RF100-500だとポートレートやオーロラ撮影は難しいと思いますので、おすすめのカメラ・レンズを教えてください。

メーカーにこだわりはなく、上記の使用用途に合うカメラを探しています。
また一緒に買ったほうがいいアクセサリー等々もありましたらご教授ください。
よろしくお願いします。

書込番号：26243136

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

入門機から始めたほうがよくない？

免許とりたてでアルファード買わないでしょ。

書込番号：26243144

[盛るもっと]

撮影地 カナダ カルガリー郊外。

オーロラ撮影に絞って話すと、レンズは超広角が必要です。
出来れば解放F値が2未満のいわゆる大口径レンズが良いです。
添付の写真は16-36/2.8の広角端で撮影したものですが、
画角的には12ｍｍか14ｍｍが欲しいと思いました。
ISOを102400まで上げているため画質が粗いです。
現像時にNRを最大限効かせてこのレベル。
三脚を持参していなかったのでシャッタースピードを
思い切って下げられませんでした。
これがもしもF1.4のレンズだったらISOを12800まで下げられたのでもっと
奇麗に写っていたと思います。

モータースポーツの方は別の回答者にお任せします。

書込番号：26243149

[seventh_heaven]

>免許とりたてでアルファード買わないでしょ。


大きなお世話でしょw
なに買うのも自由だし、初心者は悪じゃないし、いつまでも初心者じゃない。

捻くれるのは良いけど、器小さすぎ。


むしろ上級機使い続けた方が近道と思うけどね。

書込番号：26243302

[longing]

かなり撮影難易度が高い被写体が多い
専用のレンズを使う必要が有り、拘れば拘るほど機材は高価

という感じでしょうか。

キヤノンから選ぶなら下記セットでしょうか。

EOS R6Mk2
オーロラ用でRF15-35mmF2.8L
ポートレート用でRF28-70mmF2.8
モータースポーツ・野生動物用で100-500mmF4.5-7.1 L

全て購入するには、キャッシュバック込みで予算に収まるかどうかですかね。

個人的には最初は撮影対象を絞って、慣れて来たら徐々に撮影対象を広げて行くことをお勧めします。

F2.8の標準ズームレンズとセットで購入されて、ポートレート撮影から始めてみることをお勧めします。

書込番号：26243308　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ayrton S]

免許取りたてでアルファード。
いいじゃん。
モチロン残クレですよね(笑)
モータスポーツ撮るにはスレ主さんが上げてる候補位のハイエンドじゃないと厳しいしね。
中途半端な機材だと後悔しますよ。
とりあえず茂木の写真上げときます。

書込番号：26243353　スマートフォンサイトからの書き込み

[WlNTER]

＞あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
後々買い替えるなら最初から上級機を、と考えているのですが、入門機は入門機なりに良い点もあるんでしょうか？

＞盛るもっとさん
カナダでもこんなに綺麗なオーロラが見れるんですね！
キヤノンで考えるとRF15-35mm F2.8が妥当でしょうか？シグマ、タムロンはまだ追えてません・・・

＞seventh_heavenさん
あとからシャッタースピードが足りない等々で乗り換えるより最初から買ってしまったほうがコスパ、練度的にいいと考えてこの構成にしました。

書込番号：26243449

[WlNTER]

＞longingさん
ツアーは冬なので一先ずは100−500とポートレート用を買おうと考えています。
本体とレンズ、どちらにお金をかけるか悩みどころですね、モータースポーツ目的なら視線ＡＦがついているR5mk2が良いなと思っています。
本体+RF28-70mm+RF100-500mmなら少し足が出ますが買えそうです・・・

＞Ayrton Sさん
もちろん残クレで・・・
画素数、連射速度、視線AFと目的にあっているような気がしてR5mk2を挙げてみました。

クアルタラロかっこいいです！

書込番号：26243457

[くらはっさん]

＞後々買い替えるなら最初から上級機を、と考えているのですが、入門機は入門機なりに良い点もあるんでしょうか？

なかなか度胸一発太っ腹、な判断だとは思います。全然ＯＫでしょう。

しかし。リスク管理と言う観点から言えば、
・落っことしてしまった、いきなりにわか雨で濡れてしまった、
・購入から目的イベント迄のスケジュールは大丈夫か？　それまでに使いこなせてるスケジュールか？
・撮影をカメラ機能全振りで考えてるみたいだが、露出３要素の基礎知識は問題ないか？
・レンズチェンジ中にマウントオープン時間が長くて、イメージセンサーにホコリが沢山付いた
and so on.

と言う想定アクシデントを初心者さんが上級機種で乗り切るのは結構思い切りが良すぎる、とは思いました。
機材ランクはともかく、最低イベントの１か月以上前には、使いこなせている状態が望ましい、に一票。


…望遠ズームあるある、で言えば最初ファインダーを視たら
　　　『一体自分は何処をフォーカスしてるのかサッパリ判らなかった』
　　　『ズームリングをグリグリ廻してズームイン／ズームアウトを意のままにするのに時間を要した』
　　　『他機材のレバーやスイッチ類操作が完璧になるのにＸＸ時間要した』

時速100〜のバイクやクルマ相手なら、先ずファインダー内に収めると同時に構図をある程度コントロールできるまでには、それなりの時間（『慣れるまで』と『狙ってからシュートするまで』）は掛かりますし、第三者が成果を視て評価できる絵柄になるのは…まあ色々時間が掛かるでしょう。


…と言うかご予算100万で『一緒に買うべきアクセサリー類』を訊いてる時点で『ホンマに大丈夫かいな？』と言う気がしないでもないですが、まあアクシデント対策で諸々の保険も考えておいた方が宜しいでしょう。

書込番号：26243540

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

＞WlNTERさん
＞後々買い替えるなら最初から上級機を、と考えているのですが、入門機は入門機なりに良い点もあるんでしょうか？

どう考えるか次第。
少し考えてみてください。
バイオリン初心者、書道初心者、水泳初心者、どこから道具・用具を揃えて
はじめます？

書込番号：26243585

[seventh_heaven]

>少し考えてみてください。
>バイオリン初心者、書道初心者、水泳初心者、どこから道具・用具を揃えて
>はじめます？



どこから揃えても問題ないじゃん。
なんで無駄になる前提なの？

書込番号：26243950

[WlNTER]

＞くらはっさんさん
確かにカメラの取り扱いを学ぶ材料として使うにはリスクが高いかもしれませんね…
南極ツアーは冬なのでそれまでに星空撮影等で練習してみます。
ありがとうございます。

書込番号：26243973　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞WlNTERさん

＞確かにカメラの取り扱いを学ぶ材料として使うにはリスクが高いかもしれませんね…

…でしょうな。仮に『習熟期間中に一度はカメラを落っことしてしまう』なんて状況があったとします。
レンズ込み一式20万のカメラと、レンズ込み一式100万のカメラとではそのインパクトには違いがあります。

ぶっちゃけて言えば20万の方が『まだ80万円分、心の余裕的な諦めが付く』訳です(笑)。
100万を落として修理して復帰させたとしても、結構厳しいものがありその後の撮影も過度に慎重になったりと。

まあそこら辺は人それぞれですからお好きなように、で宜しいかと思います。


ところで夜間撮影の経験はおありでしょうか？
まさかブッツケ本番で真夜中のオーロラ撮影に挑戦、等と言うチャレンジングな事をお考えだったりしますか？

当方夜景撮影を年数回はします。明るい都市部での夜景撮影でも手元が暗くて操作に若干制約が掛かったりします。
特に『水平出し』が昼間とは異なり水平感覚も変わってきたりします。水準器は必須な感じかな。
それでも自宅に戻って確認すると結構な確率で傾きが出てます。

ましてやオーロラの出る極地帯ともなれば、氷点下何十度と言う環境で、薄暗い被写体相手の撮影を強いられたりする訳です。最低でも出発前の数週間は週イチ程度は夜間撮影を体験しておき

　　暗闇でもカメラのレバー・スイッチ類を手で覚えてるかのように操作できること
　　機材バックの中を視ずに必要な機材を取り出せること
　　しかも氷点下で分厚い手袋越しに問題なくできること

位は出来るようになった方が良い、かも知れません。

これで100万の機材でブレブレ写真しか撮れませんでした、では結構哀しいものがある。
高額機材(で無くても)で高品位な成果を得るには、それなりに準備と言う奴が必要だということでしょう。

書込番号：26244126

[okioma]

＞WlNTERさん

まあ、初心者だからエントリー機でも上級機でも
使いたい機種を使えばよいかと。
私なら、
操作性を考えてエントリー機より中級機以上を勧めるかな。

で、
寒い場所での撮影となると、
撮影中はもちろんのこと、
ボディとレンズの結露防止対策も重要な要素になるかと。
これを怠るとボディやレンズで内部結露が発生した場合、
気付かずに放置して最悪基盤とかダメになるかもね。
更には機材にあった三脚や予備のバッテリー等も必要かと。
その辺はどう考えていますか？

書込番号：26244225　スマートフォンサイトからの書き込み

[WlNTER]

＞くらはっさんさん
夜間撮影は初めてなので、近場の星空スポットで練習しようと思います。水準器についても調べてみます！
機材に関わらず、旅行までに練度を上げておきます…

＞okiomaさん
室内と外気で温度差があるところを移動する際はジップロックやタオル等で急激な変化がないようにするのと、氷点下ではバッテリーの消耗が気になるのでカイロと予備バッテリー、モバイルバッテリーで対応できるか考え中です。
その他に防寒カバーをつけている記事もあったので、調べている最中です。

書込番号：26244288　スマートフォンサイトからの書き込み

真夏のビーチの熱対策

[トロダイゴ]

α7ciiを海水浴場に持って行くか悩んでいます。

友人家族と子連れで海に遊びに行くので写真や動画を撮りたいのですが、過去に複数台カメラを海で壊した経験があるので何か対策があれば教えて頂きたいです。

砂浜にタープを立てて7時から16時頃まで9時間ほど滞在予定です。

ハウジング等はなく、海水予防はジップロックにでも入れて使用する時は真水で手を洗ってから触ろうと思っています。

ソニーのワイド保証には入っているので最悪の場合は修理出来ますが、故障リスクが高いのなら持って行かないという選択も考えています。

みなさんは真夏の夏対策はどんな風におこなっていますか？

書込番号：26240913　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

少なくとも、海水がかかる距離には近付かないことを心掛ければ、問題ないと思います。

複数台カメラを海で壊した経験が有るのでしたら、むしろやっては行けない行動は分かると思いますが如何でしょうか。

書込番号：26241355　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

私は子供と一緒に海やプールに入っていたので、TX10やTG-850等の防水コンデジを使っていました。
https://s.kakaku.com/item/K0000622936/
https://s.kakaku.com/item/K0000217423/

画質はともかく、子供と一緒に遊びながら撮れるのは何物にも代えがたいですし、スマホのように個人情報（自分以外も含む）の塊と違って、最悪落としたり流されてもそこまで損失は大きくありませんので。

因みに、海から上がってそのへんを一緒に散策するとき用に古いエントリー一眼（Kiss X3）に高倍率ズームを付けて持って行っていました。
こちらも最悪壊れても諦められるかと（笑）。

個人的には、扱いが気になる高価なカメラを持ち出すより、子供と遊ぶのに熱中できるぐらいの、諦められる機材にしておくことをお勧めしたいです。
高精細な画質で遠くから子供だけ写っている写真より、画質が悪くても一緒に遊んだ様子が写っている写真（というかその思い出自体）の方が何倍も価値があるハズなので…。

書込番号：26241402　スマートフォンサイトからの書き込み

[トロダイゴ]

カメラ用傘？

＞heporapさん
基本的に日陰には置いておくので日傘は必要無さそうですが一応検索してみたら良さそうなものがあったのでポチりました。
ありがとうございます。

＞くらはっさんさん
湿度に加えて温度差も危険なんですね。
2人目の保冷剤無しのクーラーボックスという案助かります。
ありがとうございます。

書込番号：26241487　スマートフォンサイトからの書き込み

[トロダイゴ]

＞longingさん
海水は論外、砂も噛むので危険。

そう考えてハウジングに入れたままの電池切れのカメラをテントに置いておいたら壊れたので、熱でやられた可能性が非常に高いと思ってみなさんはどの様に熱対策をおこなっているのか質問した次第です。

書込番号：26241500　スマートフォンサイトからの書き込み

[トロダイゴ]

＞えうえうのパパさん
TG、便利ですよね。僕も色々使ってて最終的には全部海で壊れましたが精密機器とは思えないタフさでした。

今のカメラは高いのでアクション4は大事に使おうと思います。

一緒に遊ぶ思い出が1番大事ですね。
特に子どもにとっては記憶というか心に残ってるイメージがありますね。

書込番号：26241508　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

置いている時間にもよるのかも知れないですが、私は浜辺で最大4時間撮影しながら、リュックに予備カメラ1台の利用で、20回以上は撮影していますが、機材が壊れた経験は有りません。

1度の撮影で電子シャッター(OM-1)なら1万5千枚、メカシャッター(S5M2)では2千枚程度です。
時には、連写で熱警告や熱暴走するする事も有りますし、カメラはめっちゃ熱くなりますけれどね。

カメラは手持ちで日除け無しで撮影しています。
機材はレンズクリーニングをする以外には布タオルで拭く程度です。
カメラは1年に1度メンテナンスに出しますが、異常なしで返却されています。

書込番号：26241591　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダンニャバード]

熱を問題にされてる方が多いですが、炎天下に放置しなければ大丈夫ですよ。(^^ゞ

良ければ上記リンク先のビーチテントを一つ購入されてみてください。
使ってみれば分かりますが、想像以上に快適です。
4面とも開けられますので、日の当たる面だけ閉じてあとは開放にすれば、風が通って割と暑さはしのげます。
海岸はそれなりに風があることが多いですしね。

我が家では真夏の暑いときに家族でサビキ釣りが恒例行事でしたが、その際もビーチテントは欠かせません。
これとコンパクトテーブルにそれなりの性能のクーラーボックス（もちろん冷えた飲み物満載で）があれば、真夏のクソ暑い海岸でも我慢できます。

書込番号：26241616

[with Photo]

＞トロダイゴさん

iPhoneで撮影することもありましたが、自分は防水カメラWG-3使ってました。

海での撮影だと砂や海水も気になりますが、ボディやレンズが潮風に晒されるので対策はした方が良いと思います。

熱問題は三脚固定するなら直射日光を避けた方が良いと思いますので日傘とか対策してはと思いますし、使わない時はクーラーボックスでも良いと思いますが、この場合も直射日光を避ける場所が良いと思います。

発泡スチロール製のクーラーボックスならホームセンターでも売ってますし、ヨドバシ.comとかでも売ってますから手軽に思います。

書込番号：26241944　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

追記ですが、自分は一眼を覆う場合はコンビニ袋を使うことが多いです。

他に45Lのゴミ袋も持参してました。

この手の袋類は便利ですよ。

書込番号：26241945　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

トロダイゴさん　こんばんは

自分でしたら　カメラ使う本人が海に入らず見ているのでしたら　α7cii使うと思いますが　自分も海に入るのでしたら　海水の問題もありますが　手に付いた砂が　真水で洗っても完全に取れない場合が有り　悪影響及ぼす可能性も有るので　海水浴中は使わないです

書込番号：26241988

[クレイワー]

＞トロダイゴさん
こんばんは。

GWに友人と小型船舶を借りて海釣りをした際、
α6700を持って行きましたが、太陽光や潮風に晒されても、
使う時以外はカメラバッグで保管くらいで、特に何の対策もしなかったです。

防塵・防滴に配慮した設計で、高い堅牢性を謳っていたので安心していましたが、
実は危険な行為だったのか？

私の真夏に行う対策は、動画撮影時の熱暴走対策として、
冷却ファンを背面モニターを開いた部分に付けて空冷をするくらいですね。

高いカメラは使い倒してようやく元が取れるので、
壊れるからと心配して防湿庫でお留守番という選択肢が私にはないです。

来月も釣りの予定があるので、トロダイゴさんが海遊びで実際にして良かった対策をぜひ教えてください。

書込番号：26242186　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダンニャバード]

船釣りは海が荒れてる時は怖いでしょうけど、そうでなければキャビンに置いておけば問題なさそうですね。
昔、高知の釣船でブリ釣りに行ったことがありますが、船が転覆するんじゃないかと言うほどの大荒れで辟易したことがあります。
全身海水まみれですし、カメラを持ってたら壊れてもおかしくないかと。
それ以前に、とっくに海の底かな？
でも船頭は、「こんなのナギだから！ははは！」と余裕かましてました。高知の人間はエゲツナイです…σ(^_^;)

書込番号：26243226

[スッ転コロリン]

こんにちばんは

まだ[解決済]にはなってないようなので

[書込番号：26241500]
「ハウジングに入れたままの電池切れのカメラをテントに置いておいたら壊れたので、熱でやられた可能性が非常に高いと思って」

テントならやたら高温にはならないような気が
ホントに"熱"ですか
"熱"ならカメラより先に電池がやられるようにも

真夏の直射日光対策なら
・白っぽいタオルをかける
・アルミ箔を貼った断熱シートをカメラに被せる
　　キャンプ用のマットや浴槽の蓋などに使うやつ

直射日光でない高温環境なら
・短時間ならクーラーボックスや保冷バッグ
・長時間なら保冷材も
　　ただし保冷材は結露を起こすことも
　　カメラをビニール袋などで保護するとか
　　タオルなどで巻いて過度に冷やさないようにするとか
　　状況に応じた工夫が必要かも

花や入道雲のタイムラプス撮影やには白タオルやアルミ箔断熱シートを使いました
クルマ移動が主の金属製カメラバックは体裁無視、アルミ箔断熱シートを貼り付けてます
ビーチでの経験はありません、あしからず

書込番号：26243404

[トロダイゴ]

色々とアドバイスありがとうございました。、先日海にα7ciiを持って行ってきました。

結論から言うと熱は全く問題無し。
昔、自分が海で壊したカメラ（nex5nとxz-1）とはそもそもの熱耐性が違うようでした。

タープの下でタオルに包んでクーラーボックスに入れていれば特に熱を持つこともなく、ちゃんと日陰になっていればクーラーボックスも要らないかもしれませんでした。（気温35℃程度）


前に何度か電源を切り忘れてバッグに入れっぱなしにしていた事がありますが、凄く熱を持ったまま電池切れになっていました。（電池切れの前は相当熱くなってると思われます。）

そんな状態でも耐えうる設計なのだと考えると（繰り返すと壊れるかも？）真夏でも日陰に置いておくくらいなら問題無いと思われます。

子連れで海でのカメラの使用に際してのリスクをまとめると

１、子ども
想定以上に制御不能。
テンションが上がってるのでカメラを向けると追いかけてきたり水や砂をかけようとしてきました^^;

２、砂や海水
遊び始めて5分と経たないうちに2カ所設置したテントは砂と海水まみれになりました。
色々な物を何度もバッグから取り出す必要があったので大人のバッグにも砂がすぐに砂が侵入しました。
子連れで海が初めてだったのでこれも想定出来てませんでした。
カメラだけの安全地帯を作る必要があります。カメラ用の発泡スチロールのクーラーボックスが非常に役立ちました。

どうやって撮影したか。

写真はAモードでほとんど開放、たまに絞って全景等絞りダイヤルのみの操作。動画は事前にカスタムダイルに設定しておいて最小の操作のみ。

NDフィルターは手間なのでHD60Pで絞り解放、ssとISOはオートにしておけば60pならss早くてもそんなにパラパラしないかと。

2リットルのミネラルウォーターで手を洗って、タオルで手を拭いてから写真のカメラ用レインコートでくるんで撮影しました。
大きいジップロックを適当に加工しようと思ってましたがフードで固定できるのでこれがけっこう便利でした。

JJC 2枚入 一眼レフ用 完全透明 レインカバー レインコート... https://www.amazon.jp/dp/B095CBZ8WB?ref=ppx_pop_mob_ap_share

タムロン28-200は一本で何でも撮れる神レンズでした。

書込番号：26246779　スマートフォンサイトからの書き込み

[トロダイゴ]

＞longingさん
4時間で15000枚はすごいですね！
今回自分は写真は結局200枚ほど。動画は50GB分くらい撮りました。
２０回以上撮影して問題ないとの実体験談ありがたいです。

＞ダンニャバードさん
いろいろありがとうございました。
テントは買えませんでしたが、熱は杞憂でした。
子どもにヒヤヒヤする事はありましたが無事にすんでホッとしました。

＞with Photoさん
ありがとうございます、僕も透明のビニール袋やジップロックを考えていましたがjccのレインカバーが便利でした。レンズ面はプロテクトフィルターで保護しました。

書込番号：26246790　スマートフォンサイトからの書き込み

[トロダイゴ]

＞もとラボマン ２さん

久しぶりの海で忘れていましたが、砂は確かになかなか取れませんでした。
レインカバー越しに操作したので大丈夫でした。

＞クレイワーさん

熱、全然問題なかったですね。
ファンなどは付けずに短い動画を大量に撮りましたが特に熱を持ってる感じもしなかったです。
同じ様な作りの6700も多分大丈夫でしょうし、α1ならさらに熱には強いと思います。

そうですね、高いからといって使わないのは本末転倒なように思います。対策を考えてこれからも色々な場所に持ち出したいと思います。

書込番号：26246794　スマートフォンサイトからの書き込み

[トロダイゴ]

＞スッ転コロリンさん
かなり前のことでハッキリと状況は覚えていないのですが、ハウジングに入れて泳ぎながら撮影、電池が切れたらテントに置いておく。というスタイルで壊れたので砂はもちろん浸水もせずに壊れた為熱で壊れたと勝手に思っていました。（修理はしていません）

α7ciiはほとんど熱くすらならなかったので、あんなに心配していたのはなんだったのか？という気持ちですね。

書込番号：26246796　スマートフォンサイトからの書き込み

[トロダイゴ]

＞ダンニャバードさん
船釣りって揺れる時はそんなに揺れるんですね。
僕自身が船酔い酷いのでとても行けません。

カメラを持って行ってなくて良かったですね。アクションカメラがあれば迫力満点の映像が撮れたかも？笑

書込番号：26246799　スマートフォンサイトからの書き込み

[クレイワー]

＞トロダイゴさん
返信ありがとうございます。

神経質にならなくても普通に撮影して問題なさそうという理解で良いですかね。

釣りに行くときは撮影がメインではなく、釣りがメインなので、
ぶっちゃけ記録できればスマホでも良いところせっかくならカメラを持っていきたいということもあり、
野郎2人のためにα1を持って行くつもりはなく、α6700で軽い機材にしたいところだったので、
とても参考になりました。

書込番号：26247326

[トロダイゴ]

＞クレイワーさん

僕が海に行った時は快晴でしたが風があったので熱は全く問題なかったです。

先日1時間のブルーベリーがりに行った時にネックストラップ着けて写真と動画を撮ってましたが、屋根がメッシュのハウスで無風で気温は外気と同じ35℃いかないくらいの環境だとカメラはけっこう熱を持っててカイロを首から下げてるような感じになりました。

1時間くらいだと危険な熱さという感じではなかったですが、風が無いく日に当たってる環境で長時間はやはり怖いと感じました。

使わない時は日陰に置いておいた方が良いと思います。

書込番号：26250602　スマートフォンサイトからの書き込み

機種変更で迷っています

[まみるちゃん]

E-M10Mark4と単焦点2本で写真を撮っています。
今まではお散歩写真がメインだったのであまり不便を感じでいなかったのですが、新しいジャンルを撮影し始めたので少し不満が出てきました。
最初はOM-3にしようと思ったのですが、同じ価格帯でこのカメラが買えそうなので迷っています。
私の使い方だと、OM-3とR8ではどちらがおすすめでしょうか？
曖昧な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

�@お散歩写真（道端の花や風景などを撮影しています）
�Aストリートフォト（駅前などで行き交う人々を入れて撮影しています
�Bなんちゃってポートレート（本格的なポートレートではなく、友達をお散歩しながら撮影する感じです）

また、同じくらいの大きさ、重さ、価格で別のおすすめのカメラがあれば合わせて教えてください。

よろしくお願いいたします。

書込番号：26240528

[BlackPanthers]

＞まみるちゃんさん
不満点はAF-CでのAF精度です。譲れない点は、大きく重くないことです。

だったら、キヤノンのR50とキットレンズが良いのでは？
AF精度が極めて優秀。暗くても動体でも。
更に、鮮やかで高画質、軽くて小さいです。レンズも優秀。

OM-3よりかなりメリットがあります。しかも価格が約半値以下です。余った予算で単焦点が買えます。
RF50/F1.8がポートレートに向いてます。しかも安い。

書込番号：26240552

[ほoち]

確かに�A�Bはフルサイズと大きな口径のレンズ試したくなるシーンが多々ありますね

R8使ったこと無いですがきっと合うと思います、安価ですし
F値小さめの単焦点もいっしょに購入されんのが良いと思います

α7Cもお勧めです

書込番号：26240558　スマートフォンサイトからの書き込み

[nakato932]

＞まみるちゃんさん
想定された撮影方法ならどちらでも可能でしょう。

新しいジャンルというのが�BでAF-Cでポートレートメインで撮りたいならR8でしょうか。
ただフルサイズ故にレンズは大きくなるので手軽さは減りそうですね。

マイクロフォーサーズOM-3なのでしょうが割高ですね。
質感はやや劣るもOM-5ならお値段は安く大きさも小さめですね。

若しくはAPS-Cセンサーの機種を選び買い替えとか。
ニコンならZ50II 16-50 VR レンズキットかZ fc 16-50 VR レンズキット。
キヤノンならEOS R10 RF-S18-45 IS STM レンズキットかEOS R50 RF-S18-45 IS STM レンズキット。

書込番号：26240606

[ねこまたのんき２０１３]

＞まみるちゃんさん

大きさ重さを重要視するのであれば、R8は避けた方がいいと思います。
確かにR8自体は軽量ですが、フルサイズの場合には、レンズが重くなります。

またレンズの大きさも結構あるので、自身で量販店に行き確認することをお勧めします。

あとCAFですが、OM3でもR8でも結構改善すると思います。
EM10はコントラストAFという仕様で、精度は良いですが速度という点では少し苦手です。

最後にスレ主に良いと思われるカメラですが、OM3でも効果はあると思います。
また軽さ重視という要望にも合致していると思います。
その他ですと以下が良いかと思います。

EOS R10又はR50(無理にR8にする理由があまりないように感じます)
α6700
Z50II

R8、R10、R50、OM3、α6700、Z50II
これらの実機を触られてみて1番しっくりくるカメラを選ぶと良いです。

書込番号：26240613

[グリーンビーンズ5.0]

OM-5MArk�Uの12-45mmF4.0PROレンズキットを買い足せば
よいのではないでしょうか。ボデイとレンズで672gです。
他の方のおっしゃる通りE-M10Mark4はコントラストAFなので
C-AFでは良くないでしょうね。OM-5Mark�Uでは
像面位相差＋コントラストAFなのでAFは良くなると思います。
今までのレンズも資産も活かせます。
軽量という観点からR8はフルサイズなのでレンズに
よっては重くなると思うのでAPS-CのR7はどうでしょうか。

書込番号：26240648

[macularius]

21mm & 40mm

＞まみるちゃんさん

「普通」にフルサイズをお勧めします、ダイナミックレンジの差を考えれば、分かっていただけると思います。

スナップ撮影の時に使っている組み合わせたレンズの参考画像を貼らせてください、この２本で軽快に持ち歩けています。

書込番号：26240691

[エクソシスト神父]

＞まみるちゃんさん

予算20万円なら、ニコンZ50 II が良いです。
性能的には、オリンパスOM-1 Mark II よりノイズが少なく、素人でも分かるくらい綺麗に撮れます。ファインダーの見え方は、50万円のEOS R3と変わりません。

Z50 IIダブルズームキットが良いと思います。

https://s.kakaku.com/item/K0001662177/

書込番号：26240750　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

E-M10系のC-AFは確かに、あまり使い勝手は良く無いですね。この機種では、S-AFで使っています。
で、お散歩写真、ストリートフォト、なんちゃってポートレートという事ですが、そういう使い道でしたら、E-M10mk4でもC-AFは使わずS-AFで事足りそうな気がしますが。

書込番号：26240780　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

まみるちゃんさん

ご希望用件を拝見し、重量の面ではマイクロフォーサーズ機か
APS-C機がいいと感じました。

古参のソニー使いなので、一応α6700をおすすめしますがレンズキットだと
ご予算を超えますからねぇ(;^_^A

ニコンZ50�Uをおすすめされている方もいらっしゃるので、同じニコン製で
他に「Zfc」や「Z30」という機種もあります。
Z50�Uは、最新機種なので先の2機種よりも性能は向上してますが
「Zfc」はその形相から女性にも受けのいい機種ですので一度ご検討ください。
ダイヤルの直感的な操作を売りにしてるので嫌でなくば！！

書込番号：26240787

[Kazkun33]

＞まみるちゃんさん
＞AF-CでのAF精度です。
譲れない点は、大きく重くないことです。

人瞳認識の精度ではないですか？
人瞳認識を含めたAF-C精度を求めるならキヤノンですが、フルサイズのR8はレンズが大きく重くなるのでAPS-CのR10又はR50をお薦めします。
OM-3のAF精度はM10より非常に向上してますがキヤノンより劣っておりますし、スレ主さんの撮影目的を考慮するなら私は対象から外すと思います。

書込番号：26240802

[プラチナ貴公子]

＞まみるちゃんさん
単焦点レンズ2本は何をお持ちなのでしょうか？
カメラはレンズが命です。
AFがすっきりしないのでしょうか？
どれほどのスキルをお持ちなのでしょう。
写真のスキルが少ない人は機材に頼ってしまうので買い換え沼にハマってしまう事が多いです。
やはり良い写真を撮りたいならISOや絞り、シャッタースピード等の基本は必要だと思います。
基本を知らないとおそらく買い換えても納得いかない可能性がかなり高い様に思います。
私の勝手な提案ですが、今使ってるレンズから
風景等の普段使いはルミックスライカの15mm F1.7がお勧めです。
ポートレートや少し見た目に近い画角ならルミックス42.5 F1.7がお勧めです。
ピントについてはM10�UとPENのPL7を使ってますが不満はないです。
基本的な使い方を知って撮りまくって写真を実感してみてください。
買い換えはそのあとでどうしても納得しなければそうしたら良いと思いますが、その頃には他のカメラの良し悪しが解ってきて自分で判断できるようになると思いますよ。

書込番号：26240885　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞まみるちゃんさん

＞�@お散歩写真（道端の花や風景などを撮影しています）
＞�Aストリートフォト（駅前などで行き交う人々を入れて撮影しています

・・・「SONY　α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット」　￥15万
https://kakaku.com/item/K0001121314/


＞�Bなんちゃってポートレート（本格的なポートレートではなく、友達をお散歩しながら撮影する感じです）

・・・上記の高倍率ズームレンズキットの他にレンズ単体として「56mm F1.4 DC DN [ソニーE用]」 ￥5万
https://kakaku.com/item/K0001103130/


・・・・を買えば、これまでとは次元の違う世界を見ることができるでしょう。

書込番号：26241100

[しま89]

＞まみるちゃんさん
＞同じくらいの大きさ、重さ、価格で別のおすすめ
今の資産を活かすならOM-5 Mark II、気にしないならR50、Z50�Uあたりですかね。いろいろネガティブなお話が上がってますがM4/3の毎度のお話ですので、�@〜�Bならこの3機種なら変わりません。予算があるならOM-3ですかね

書込番号：26241139

[うさらネット]

そのままマイクロフォーサーズ マウントで、レンズを含めて機種追加でしょうね。
ダブルシステムにすることで、不意の故障対応が可能なことと、自ずと用向きに違いが出てきます。

書込番号：26241225

[heporap]

＞まみるちゃんさん

E-M10 IVはコントラストAFなので、ピントを合わせる時に一度ピント位置を行きすぎてからピント位置に戻ってきます。
OM-5、OM-3、OM-1シリーズは像面位相差ですのでほぼ一発でピント合わせをします。
この違いから、ピント合わせをするほんの0.1、2秒の間に逃げられたり、撮影者自身の体が前後に揺れてボケてしまうことを防げます。
ただし安いレンズではE-M10 IVよりは早いと思いますが、できればPROレンズの購入をおすすめします。

R8はレンズがかなり割高になると思いますので、
OM-5 II 12-45レンズキット、OM-3のほか、R50、Z50 IIなどのAPS-Cカメラをお勧めします。

書込番号：26241307

[ミスター・スコップ]

Panasonic Leica 9mm F1.7、なんちゃってHDR合成	Panasonic Leica 25mm F1.4、F2.0で撮影	Panasonic 42.5mm F1.7、F2.0で撮影	Sigma 56mm F1.4、F1.8で撮影

まみるちゃんさん

総合的観点から、R10をオススメします。

以下は、R10とR50のどちらを選ぶべきかを悩んでいた方への詳しい回答です。

・2023/08/03の書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000040679/SortID=25369585/#25369944

以下は、↑の誤記訂正と、私の超ヘッタピな作例です。m4/3での作例(*1)なので、焦点距離は、R10等のキットレンズ「RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM」と、35mm判換算焦点距離が被るよう選びました。

・7つの連続する書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000040679/SortID=25369585/#25370340


(*1)
私は、超ヘタッピですが、静止画も動画も撮るのが楽しくて仕方ありません。その一方、「カメラ業界を眺める」のも趣味の一つで、キヤノン関連の知識/考察もこちらに属しています。と言う訳で？、使用機材は、キヤノンでなく、ずっと前からm4/3です。ここにも、m4/3による超ヘタッピな作例を付けておきますね。

機材の殆どは、(キットばらし等を含む)新品で購入していますが、安物ばかりでした。ボディは「G5×5台、GM5×1台、E-M10ii×3台、E-M10iii×1台」の計10台、レンズは30本以上所有しています。これらのボディでも、静止画なら(撮って出し専門と言う事もあり)特に不満はないのですが、動画だとダイナミックレンジが狭く、不満を抱いていました。買い増し機種としては、OM-3の動画仕様が搭載されたOM-5iiが理想的だったのですが、期待外れに終わりました。その為、つい最近、衝動的にGH5ii×2台を購入しました。まだ試し撮り段階ですが、APS-C一眼レフ並の重量級とかを除けば、GH5iiのコストパフォーマンスは抜群だと感じています。

次の【キヤノンをオススメする理由】をお読みになれば分かるように、m4/3のしがらみがなければ、私には、RFマウントへの移行が適しています。まみるちゃんさんには、私と同じ轍を踏まないよう、切に願っていますが、m4/3には、以下のようなお手軽さがあるのも事実だと思います。
・Micro Four Thirds The Future And The Present - Relaxing Walk And Conversation　(Matti Sulantoさん、Aleksi Laustiさん、2024/06/24)
https://youtu.be/3fqjVJYIvqQ


【キヤノンをオススメする理由】
基礎知識から順を追って説明しますね。

ミラーレスでは、撮像だけでなく、プレビュー、AF、AE等を、イメージセンサーからの読み出しと画像処理エンジンによる演算処理によって行っています。従って、イメージセンサーの読み出し速度、画像処理エンジンの処理速度は、速ければ速い程、有利です。
AF動作は、大きく、被写体の捕捉、被写体の追従、被写体の検出に分けられます。被写体の捕捉と追従を、最高レベルで極めるのが、スポーツのビッグイベント(オリンピックやFIFAワールドカップ)等で、これらを通し、経験と実績が蓄積されて行きます。被写体の検出では、将来性/柔軟性まで織り込んだニューラルネットワーク構築と、実用性/効率性の高いディープラーニング実行が、極めて重要です。

キヤノンは、レンズ交換式カメラのイメージセンサーを自社で開発/製造しているので、ハイエンドからローエンドまで、それぞれの価格帯に適した性能だとキヤノンが判断したイメージセンサーを、凡そ4年間隔で更新しながら搭載しています。
キヤノンは、一眼レフ最後のフラッグシップ・1DX3から、最新の画像処理エンジン(DIGIC X)を、ハイエンドから導入しローエンドまで展開するようになりました。ディープラーニングに基づくニューラルネットワーク処理には、行列演算が必須です。この処理速度を上げるには、GPGPUを多数搭載した専用エンジンが必要なので、R1/R5iiからDIGIC Acceleratorが導入されたと「想像！」しています。GPGPUは、DIGIC 8から本格的に導入されたと「想像！」しており、「DIGIC X & DIGIC Accelerator」より処理能力は劣るものの、DIGIC XよりGPGPUの比率を上げたDIGIC XI？が、ミッドレンジ~ローエンドには導入されるかもしれません？？

キヤノンは、他にも、Dual Pixel、RFマウントのボディ/レンズ間通信システム等、他社が追従困難/不可な先進性を有しています(*2)。これらの技術革新に追随出来るカメラメーカーは、非常に限られます。

キヤノンは、事業戦略として、フルラインナップを基本の一つに据えています。その為、買い替え/買い増しのタイミングで、他マウントへの移行を検討しなければならない事態には、陥り難いと思われます。


(*2)
以下の動画では、既存機種からの出力(撮像データ、位相差検出データ)から、擬似的な3D映像を得ています。このデモは、Canon EXPO 2023で初披露されました。
・EOS画質3D体験　(大川優介さん、キヤノンMJ、2024/02/28)
https://youtu.be/U3zdJ52Ah_U&t=1032

ディープラーニングに基づくニューラルネットワーク処理を、キヤノンは、被写体の検出に留まらず、画像処理にも展開しています。このように、システムを俯瞰的に構築して行くのが、キヤノンの強みです。
・ニューラルネットワークによる画像処理　(福島啓和さん、杉森正巳さん、畠山弘至さん、キヤノンMJ、2025/03/05)
https://youtu.be/ZNjtS6lRiOY&t=420

書込番号：26241392

[カリンSP]

�@お散歩写真（道端の花や風景などを撮影しています）
�Aストリートフォト（駅前などで行き交う人々を入れて撮影しています
�Bなんちゃってポートレート（本格的なポートレートではなく、友達をお散歩しながら撮影する感じです）

どうちらかでいえばＲ８ですね。ただボディ手振れ補正がないので、α７Ｃ�Uの方がいいです。
「フルサイズはレンズが大きい」って人もいますが、正確ではありません。℉値で2段の差があるので、ボケ量を揃えたらどちらもレンズのサイズや重量は大差ないです。

FE 40mm F2.5 G　１７３ｇ　
M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 　２４７ｇ

光学性能も、フォーマットサイズの有利でFE 40mm F2.5の方がマイクロコントラストが高く、またF2.5が開放なので軸上色収差やフリンジも目立たないため実用性が高い。さらにソニーÈマウントは3万以下のVILTROX　AF 40mm F2.5 AIRもほぼFE 40mm F2.5Gと同等の光学性能はありますから、価格もオリンパス20mm F1.4の半額以下で済みます。
α７Ｃ�UとVILTROX　AF 50mm F2.0 AIRをAPSCクロップモードで使用しても、APSC相当の画質（画素数は半減する）で中望遠の75mmＦ2.8相当として運用できるので便利です。フルサイズに本格的な８５ｍｍ単でしっかり撮影すると肌の粗が目立つ場合も多々あるため、APSCクロップでのポートレートは実用的です。あとはレタッチの技術が大事。

書込番号：26241578

[カリンSP]

文字化けした。

℉値で2段の差がある　→　F値で2段
さらにソニーÈマウントは　→　ソニーEマウント

書込番号：26241580

[しま89]

さすが、ソニー押しのカリンSPさん
カメラ側での補正バリバリ、お安くするための筐体、フィルター経を安いレンズ撒き餌さレンズと揃えるためのF値としてる廉価版Gマスターを出してフルサイズは安くて軽いと、ソニー買って欲しくて必死ですね

書込番号：26243321　スマートフォンサイトからの書き込み

[まみるちゃん]

みなさん、ありがとうございました。
まとめてお礼となり申し訳ありません。

皆さんのアドバイスを受けて、今度片道３時間かけて名古屋までいってこようと思います。
おススメしていただいた機種を触って決めたいと思います。

ありがとうございました。

書込番号：26243530

画素数が同じフルサイズとAPC-Cの違い

[房総の暇人]

カメラ初心者です。
EOS R10(APS-C)とEOS R6mark�U(フルサイズ)が同じ2420万画素で
「画素数が同じならセンサーサイズの違いだけで、別に光学性能はあまり変わらないのでは？」と思ったのですが、どちらがより光学的に優れてれているのでしょうか。

書込番号：26222022

[taka0730]

主に高感度で違いますね。ISO3200以上だと明確に違います。
普段ISO1600以下で撮っているのでしたら、ほとんど違いは気にならないと思います。

書込番号：26223107

[スッ転コロリン]

おじゃまのついで

既に[解決済]
スレ主さんは納得したようですが

先に紹介したの"dpreview.com"の機種比較
違いが感じられずに悶々の人がいるかも

リンク先はISO100、
照明の金属反射の他には白トビなし
黒つぶれもなし
そんな好条件での比較

暗いシーン
ISO高感度を見るには
ISO感度("100")となってるソレを変更

ほらほら一目瞭然
納得できるでしょう
これで安心・・・

全体写真の上の[太陽/電球]クリックで
低い色温度での比較もできるみたい
(照明で色合いが変わるってのは
オートホワイトバランスではないってことかな
たぶん)

"The Imaging Resource!"でも
いろんな機種・ISO感度別のサンプル画像をダウンロードできます
https://www.imaging-resource.com/

書込番号：26223246

[カリンSP]

>ほらほら一目瞭然
納得できるでしょう
これで安心・・・

そもそも、あれって何m先のものを何mmで撮影しているのか？ご存知でしょうか。かなり重要なことです。
例えば5m先の人を50mmで撮る、とかしないと解像度もマイクロコントラストもろくに判断出来ないけど、、、平面の顔画像じゃどう考えてもダメ。とにかく低予算かつ手間を省いて、一見それらしい比較画像を作っているだけのサイトに思える。そもそも出力ピクセルサイズが違うカメラの画質を比較する上で、あの近距離のチャートから判断するなんてあり得ません。

まして初心者の方が、そういう諸々の注意点や問題を認識した上で見るのはほぼ無理。比較サイトとしてはあくまでサブのサブくらいの情報にしかなりません。

書込番号：26223366　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ayrton S]

そう言えば、APS-Cマンセーのスレを複数回立ち上げてる人いたね。
でも、それに対して否定的な意見が多かった。
重さや大きさは除いて、皆んなフルサイズの使い勝手(高感度耐性等)を知ってるからだろうね。
画素数で語れる物でも無いし。

書込番号：26223502　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

＞カリンSPさん

>Lumix GH7 vs Lumix S5ii — Which one is better?
https://youtu.be/L-fBx5I3pyI?si=mef_29k78LxKKLlE
（1分38秒、ほぼ同じ画素数のM43　vs フルサイズ機での拡大比較）

比較のチャートでシャープネスに差があるのが見えますね。
しかし、所用したレンズの情報がありません。
レンズ自体の性能差は？　絞り（回折）の影響は？


>あれって何m先のものを何mmで撮影しているのか？ご存知でしょうか。かなり重要なことです。
>あの近距離のチャートから判断するなんてあり得ません。

ここで言う「あれ」とは、スッ転コロリンさんご紹介の"dpreview.com"の比較サイトですよね。
カリンSPさんご紹介のYouTube、Gary Scaifeさんの「GH7 vs Lumix S5ii」比較ですが、これはどのくらいの距離で撮影しているのでしょう？　「かなり重要なこと」なはずなのに、その情報もありません。相当な近距離のように思えますけど。

遠距離の被写体だと『画素数が同じフルサイズとAPS-Cの違い』が出てくるというご意見と思います。
何度もそのようにご主張なさっていると記憶していますが、その実例をご紹介いただけないでしょうか？
私は実例を見たことありませんし、そうなる理由がわかりません。
それを知りたいですし、ご説明いただけると他の皆さんのためにもなるかと。

同じ画素数でレンズがセンサーの要求する解像力を満たしている場合、細部の描写（解像）に違いは現れないというのがデジタル画像のはずなんですが。

書込番号：26223530

[Tranquility]

おっと、誤字訂正です。

誤）しかし、所用したレンズの情報がありません。
正）しかし、使用したレンズの情報がありません。


ついでに。

スッ転コロリンさんご紹介の"dpreview.com"の比較サイトの画像ですが、どのカメラも中望遠レンズを使用しているようですよ。絞りはそのレンズの最良画質（ほぼ無収差の理想レンズに近い状態）を選んでいると思われます。
そして、撮影距離は被写体（コダックのグレースケールとか）の大きさから計算して3~4mくらいですね。

普通によくある撮影距離なので、画質評価に問題は無いと言えるでしょう。

書込番号：26223585

[WIND2]

＞太陽/電球]クリックで
低い色温度での比較もできるみたい

未だにこういう間違った認識を持っている人がいるとは驚きですね。
そうそう、以前、色温度と言っておきながら、あとから照明の違いなだけとごまかしてたのもいたっけか。
電球マークでの表示は明暗での差を見る為のものなんですけどね。
この事を頑なに否定してたっけか。
ポインタを当てれば低光量と表示されるのに。
普通の認識力があれば、太陽アイコンと電球アイコンだけで、光量の違いだと認識出来ると思うんだが、

書込番号：26224403　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

＞WIND2さん

>以前、色温度と言っておきながら、あとから照明の違いなだけとごまかしてたのもいたっけか。

[太陽/電球]は色温度が違います。同時に照明の仕方が違うことを示していますね。


>ポインタを当てれば低光量と表示されるのに。
>普通の認識力があれば、太陽アイコンと電球アイコンだけで、光量の違いだと認識出来ると思うんだが、

「低光量・光量の違い」は被写体の明るさが違うの意味ですね。これは画質に直接関係ないですよ。
「適正露出」ってわかりますか？　テストされているのは露出固定のおもちゃカメラじゃないですよ？

書込番号：26224548

[WIND2]

適正露出どころか、ピンボケ、手振れすらも分からないが腕自慢自己満足自画自賛だけのがまた何か間違った認識、見解、言い訳をしだした？
噛みついてくる割にお話にならないレベルでしかないのは明らかなのになぜ噛みついてくるんだろ？
そもそも適正露出は表現の目的や意図で変えるもの。
適正露出という言葉が覚えたてなのかな？
いい加減にしてほしいわ。

書込番号：26224562　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

＞WIND2さん

>適正露出どころか、ピンボケ、手振れすらも分からない

私がどこかでそうでしたか？
以前、WIND2さんは手ブレとわからずにレンズの性能が悪いと言ってましたけどね。

「適正露出」とは「自然な明るさにする露出」」とでも言いましょうか。
「標準露出」としてもいいですよ。反射率18%のグレーを基準に決定した露出ですね。


で、「太陽アイコンと電球アイコンだけで、光量の違いだと認識」なさったWIND2さんは "dpreview.com" の比較画像をどう読むのです？
カメラにとって次のどちらが暗いでしょうか？

【Day Light Simulation】ISO6400・F5.6・1/2500
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=canon_eosr10&attr13_1=canon_eosr6ii&attr13_2=canon_eosr10&attr13_3=canon_eos6dmkii&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=6400&attr16_1=6400&attr16_2=6400&attr16_3=6400&normalization=full&widget=1&x=0.5316412279197393&y=0.07708119218910585

【Low Light】ISO100・F5.6・3.2sec
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=lowlight&attr13_0=canon_eosr10&attr13_1=canon_eosr6ii&attr13_2=canon_eosr10&attr13_3=canon_eos6dmkii&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=100&attr16_1=100&attr16_2=100&attr16_3=100&normalization=full&widget=1&x=0.5316412279197393&y=0.07708119218910585

書込番号：26224568

[WIND2]

＞Tranquilityさん
いい加減にしてくんないかなあ。
＞以前、WIND2さんは手ブレとわからずにレンズの性能が悪いと言ってましたけどね。

「分からないことにした。」のはあなたでしたね。ブレはさておいてとか、置いといてとかの書き込みをしていたのを分からい事にしたくて頑なにガン無視してましたよね。
されど、あなたのピンボケブレが分からないのはそういったサンプルがアップされていても、どの写真がですか？だったか、どの画像がですか？とかと何度か聞いてきてましたが忘れました？
ということは分からないと言うことに他ならないですよ。
そうそう、あなたが自信満々でアップした鳥の画像、換算1900ミリだどうだ凄いだろうと腕自慢してましたけど、ピンボケや失敗ブレでは何ミリだろうと何の評価にも値しないただのボツなだけですよ。
しかも、安定した捕捉ということに対して偶然捕捉できたたった一枚だけで。
あなたはそんなレベルでしかないんですから自覚したほうが良いですよ。

書込番号：26224571　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

＞WIND2さん

>「分からないことにした。」のはあなたでしたね。

？？？
話をすり替えていませんか？
多くの人が「ブレだ」と指摘したにも関わらず、あなたは頑なにレンズのせいにしていましたよ。


>あなたが自信満々でアップした鳥の画像、換算1900ミリだどうだ凄いだろうと腕自慢してましたけど、ピンボケや失敗ブレでは何ミリだろうと何の評価にも値しないただのボツなだけですよ。

いつぞやアップしたノスリの写真のことですな。
腕自慢？　あなたか勝手にそう読んだだけでしょ。
私が書いたのは「1900mm相当で鳥を追えたので200mmだったらもっと楽」という話。論旨を勝手にすり替えないでくださいませ。


で、肝心なのはこちらです。あなたがスッ転コロリンさんのご提示を批判する理由の説明をお待ちしていします。
「太陽アイコンと電球アイコンだけで、光量の違いだと認識」なさったWIND2さんは "dpreview.com" の比較画像をどう読むのです？
カメラにとって次のどちらが暗いでしょうか？

【Day Light Simulation】ISO6400・F5.6・1/2500
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=canon_eosr10&attr13_1=canon_eosr6ii&attr13_2=canon_eosr10&attr13_3=canon_eos6dmkii&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=6400&attr16_1=6400&attr16_2=6400&attr16_3=6400&normalization=full&widget=1&x=0.5316412279197393&y=0.07708119218910585

【Low Light】ISO100・F5.6・3.2sec
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=lowlight&attr13_0=canon_eosr10&attr13_1=canon_eosr6ii&attr13_2=canon_eosr10&attr13_3=canon_eos6dmkii&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=100&attr16_1=100&attr16_2=100&attr16_3=100&normalization=full&widget=1&x=0.5316412279197393&y=0.07708119218910585


また違う話に逸らしたり論旨をすり替えたりしないでくださいね。

書込番号：26224575

[Tranquility]

＞WIND2さん

"dpreview.com" の比較サイトにある[太陽/電球]について、これを「色温度・照明の違う場合の画質比較」と見るのは誤りであり、「明暗での差を見る為のもの」だとのWIND2さんのご意見ですね。それはどういう意味ですか？　何の明暗の差で、画像のどこをどのように見るのですか？

[太陽/電球]は確かに被写体の照明の明るさが違うのですけれど、実際に画質を左右するのは被写体の明るさではなく、センサーが受けた光量なのですが。だから比較サイトではISO感度を変えて画質を確認できるようにしてありますよね。ISO感度を変えるということは、センサーが受けた光量を変えるということです。

先に【Day Light Simulation】と【Low Light】の例示をしましたけれど、この場合、【Low Light】の方が60倍ほどもセンサーの受光量が多いわけですが。

書込番号：26224799

[Tranquility]

＞WIND2さん

趣旨がわからないかもしれないので、もう一度書いておききますね。

「[太陽/電球]クリックで低い色温度での比較もできる」について。

『こういう間違った認識』・・・なぜ間違いなのか？
『明暗での差を見る為のもの』・・・どこをどう見るのか？

内容を具体的にご説明くださいますか。

書込番号：26224820

[カリンSP]

フルサイズとAPSCだと、条件が厳しくなければ「まあどちらでも」って場面もあることはあるし私もトリミングでAPSC相当を使う事はよくあります。
しかし、これがAPSCからのトリミングでM４３相当になってしまうとなかなか微妙な画質（立体感とトーン再現性）になるし、M43からさらにトリミングだともうコンデジですからね。とくに一瞬の表情を狙う人物撮影なんかだとトリミングが避けられないので、APSC以上あったほうが良いでしょう。野鳥しか撮らない、ならともかく。

＞https://orphotograph.com/archives/5466
M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO SHOOTING REPORT

撮影条件としてはかなり良好なシーンの写真だと思いますが、普段からレタッチ込みのポートレートやってる人が見たら「うーん」って感じる率は高いでしょう。それさえ理解できない、という位に視力が衰えていたり、じっさいの撮影やRAW現像経験が乏しい方も本サイトには多々見受けられますね。（リンク先が原寸大データではない事は考慮にいれて）
M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PROは新品で15万の高級レンズですが、これよりもフルサイズ機にVILTROX AF 50mm F2（3万円、https://asobinet.com/info-review-viltrox-af-50mm-f2-pf/）で撮ったほうが解像度、マイクロコントラスト、色収差、暗所での階調表現、ボケ等ほぼ全ての点で有利になるでしょう。ボディ込みの値段もほぼ同じです。
そういう事は、dpreview.comの比較画像をいくら穴のあくほど何時間見ても理解できるようにはなりません。繰り返しになりますが、そこに注意が必要です。

書込番号：26224839

[カリンSP]

あ、失礼。
OM1�Uと25mmf1.2 vs α7�W(CB6万)とviltlox 50mmf2で比較したら、フルサイズの方が10数万安いですね。

書込番号：26224851　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞MaineCoonsさん
能書きや御託、理屈だけでは実際実戦の撮影には何も役に立っていない、活用できていないという典型例な訳です。
実際にブレピンボケ写真をドヤってアップしてますし、他者のピンボケも見えてないようですから。
で、結果として、
それを踏まえて最終的にはどんな写真がとれるのか？
が皆無ですから。
皆が知りたい、見たいのはどんな写真が撮れるのか？ですよね。

書込番号：26224865　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

＞WIND2さん

>能書きや御託、理屈だけでは実際実戦の撮影には何も役に立っていない、活用できていないという典型例な訳です。
>実際にブレピンボケ写真をドヤってアップしてますし、他者のピンボケも見えてないようですから。

誰の話でしょう？


>皆が知りたい、見たいのはどんな写真が撮れるのか？ですよね。

おっしゃるところの「実戦の撮影」で「どんな写真が撮れるか」は、撮影者の感性や技術に依存するところが非常に大きいです。
私はそのカメラやレンズが「どう写るか」が知りたいですね。自分の撮影目的に適うかどうかが重要ですから。


>何言っても通じない

何か意味のあること言いました？　WIND2さんは何も言っていないですよ？。

「[太陽/電球]クリックで低い色温度での比較もできる」についてのご意見がありました。

『こういう間違った認識』・・・なぜ間違いと言えるのか？
『明暗での差を見る為のもの』・・・どこをどう見るのか？

内容を具体的にご説明くださいますか。

書込番号：26224977

[Tranquility]

＞カリンSPさん

いろいろと述べていらっしゃいますが、多々矛盾を感じて疑問があります。
「書込番号：26223530」で質問をしたのですが、ご説明いただけませんか。

>M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PROは新品で15万の高級レンズですが、これよりもフルサイズ機にVILTROX AF 50mm F2で撮ったほうが解像度、マイクロコントラスト、色収差、暗所での階調表現、ボケ等ほぼ全ての点で有利になるでしょう。

実際に同一被写体で比較して、どこがどう違うか知りたいところです。想像ではなくて具体的な例はありますか？
また、「マイクロコントラスト」とよく言っていらっしゃいますが、いろいろ調べてもどのようなことなのか判然としません。レンズのMTFと関係ありますか？


>そういう事は、dpreview.comの比較画像をいくら穴のあくほど何時間見ても理解できるようにはなりません。

レンズを比較するサイトではないから当然ですけど。

書込番号：26224980

[鏡音ミク]

＞Tranquilityさん
＞＞「マイクロコントラスト」とよく言っていらっしゃいますが、いろいろ調べてもどのようなことなのか判然としません。

デジタルM型Leicaを使っているユーザーの方には有名なフレーズです。
なぜか浮き出るような立体感と中間層から暗部にかかっての階調がなだらかだなと感じる。らしいです。

簡単に言うと、最新のデジタルレンズはどこのメーカーも収差を極限まで取り除いてますが、Leicaは設計が古いので収差が残っでます。そこでLeicaが考えたのが、先のフレーズです。信者の間では神レンズと言われる所以ですね。

書込番号：26225377

CAPTUREONE PRO ライセンスコードの入力方法

[マクロ50]

現在試用期間中でライセンスコードを販売店から購入したのですが
入力方法が分かりません。16桁のライセンスキーはコインで削り分かっています。
分かる方がいましたらご教示頂きたいと思います。

日本総代理店の（株）ヴィンチェロに問い合わせましたが
CAPTUREONEに直接問い合わせるようにというメールのみの
連絡しか来ませんでした。そもそも電話対応していません。
本当に不親切もいいとこです。

書込番号：26219048

[ＭｉＥＶ]

やめた方がスッキリするでしょう。

書込番号：26219107

[マクロ50]

ライセンスキーを一度無効にして
再起動して新しいライセンスキーを入力すると
使えるようになりました。

書込番号：26219115