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予算160万円でおすすめのライカのカメラ・レンズ

[ライカへの憧れ]

閲覧していただきありがとうございます。
ライカのカメラが欲しいとお金を貯めてきました。
現在160万円まであるのですがこの金額で買えるおすすめのライカのカメラとレンズを教えていただきたく質問させていただきました。
この金額ではまだ少ないのはわかっているのですが自分の物欲に負けてしまいました。
ライカのカメラを持っている方、私と同じようにこれからカメラを買おうとしてる方、様々な意見が知りたいです。
よろしくお願い致します。

書込番号：25612255　スマートフォンサイトからの書き込み

[オカシュウ]

＞ライカへの憧れさん
資産価値のあるものなので（比較的…という意味ですが）無金利ローンをうまく使ってください。
インフレ対策にも良いと思いますよ。
私はM10使っており、なんの不満もありませんが今初めて買うのならばやはり中古は怖いので新品のM11にします（正確にはM11-P狙いますけど）

書込番号：25618869　スマートフォンサイトからの書き込み

[みきちゃんくん]

＞オカシュウさん

フィルムライカやレンズは別として、ライカに限らず、デジタルカメラに資産価値など無いと思います。電池が無くなれば動かないし修理期限も限られ基盤が無ければお終いです。他の事に流用も出来ない(ライカなら文鎮暗いですか）一昨年にM6の復刻版が発売されましたが、ライカもデジタルとフィルムに対する考えは違うのいでしょうね。

書込番号：25619129

[オカシュウ]

＞みきちゃんくんさん
説明が不充分でした。
５年位使っても半値以上で売れる程度の資産価値です。

失礼しました。

書込番号：25619216　スマートフォンサイトからの書き込み

[ライカへの憧れ]

5年ほどで半値以上は資産価値あるのでしょうか？

書込番号：25619368　スマートフォンサイトからの書き込み

[オカシュウ]

＞ライカへの憧れさん
無いですね
失礼しました

書込番号：25619892　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

〉ライカの透明感？空気感？みたいな上手く言葉では言い表せないのですがそういうのが自分は好きなので欲しいと思っています。

じなく

資産価値ね

時計の萌芽良くない

書込番号：25620522

[gda_hisashi]

すみません

×時計の萌芽良くない

○時計の方が良くない

書込番号：25620679

[ライカへの憧れ]

＞gda_hisashiさん
ライカの方が資産価値はあるということでしょうか？

買うなら売ることはあまり考えず使い倒す気持ちではいますね

書込番号：25620830　スマートフォンサイトからの書き込み

[みきちゃんくん]

文面からいくと”時計の方が良いよ”と読めますが。

書込番号：25620917

[しま89]

＞ライカへの憧れさん
こういう記事があります。
ライカ貯金という言葉もあります。
表参道にもお店だすみたいですので、まずは実物を

https://cameraman.motormagazine.co.jp/_ct/17684073

書込番号：25622068　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞ライカへの憧れさん
＞ボディはm11とm10で現在迷っています。

確かに、測光とシャッターフィールと底蓋の違い 悩ましいですよね
^^

書込番号：25622185　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

スレ主様
ＧＡ有難うございます。

＞SONYのボディにライカのレンズ
と言われていたスレ主様も
＞ライカのレンズにはライカのボディが自分の中で後悔はないかなと思いました。

とお考えが変わられた様です。

使い勝手の違いについてだけお話しします。

ミラーレス機に距離計連動カメラのレンズを使った場合。

１）絞開放でピントを合わせます。
２）被写界深度等から必要な絞り値に合わせます。
３）構図を決めて撮影します。

このやり方ではライカＭ型本来の、ＡＦ性能が良いミラーレス機本来の速写性が犠牲になります。

絞り込んだままですと被写界深度が深くピントの山が掴みにくい場合があります。

また稀にレンズによっては「焦点移動」と言って、絞りを変えるとピント位置が変わる物もあります。逆にその場合はミラーレス機の方が有利では有ります。

上記を考えると餅は餅屋で、ライカボディが有った方が良いかも知れません。

ライカボディでは、

４）接写性能の難点

５）パララックス

等距離計連動カメラ独特の特性をご理解＝楽しんで下さい。

基本、ソニーフルサイズ機（ＡＦレンズも）は残して置いて、マウントアダプタ（大して高く無いです）も用意されて、撮り比べ／使い分けたら良いと思います。

＞資産価値

カメラはどれも耐久消費財なので「資産価値」は無い物と思い、諦めて使い潰しましょう。それが一番幸福になれます。

書込番号：25626311

[6084]

＞高級時計

これも私にはご縁がありませんが・・・

あくまで私の主観なのでお許し下さい。

時計はどんなに高級品を買っても１日が２４時間より増えたりはしません。タイムマシンやタイムストッパーにもなりません。

只、素敵なデザインを眺めて楽しむのです。或いはお洒落の着こなしの一部として。私には増々縁が無いです。

トゥールビヨン何とかは腕時計には普通効果が無いのですが、「よくぞこんなに小さく」と眺めるには素敵かも知れません。（ご縁が無いです。）

私にはカシオの電波ソーラーが手間いらずで一番。

＞カメラ

その点カメラは自分の写真が撮れます。ある意味創造的な行為の道具です。

素敵な写真が撮れるなら・・・ライカで無くても・・・それこそフルサイズで無くても・・・ご本人に使い易ければ良いと思います。

好きで無理して買ったカメラも、そこまででは無いカメラも、今となっては・・・のカメラも、古いのも、新しいのも、目の前のカメラを使えば良いと思います。

書込番号：25626589

[ライカへの憧れ]

＞6084さん
自分の中で正直皆んなが勧めている、良いよと言っているカメラが欲しくなっている傾向があり、自分の中で何が欲しいのか、自分が撮りたい物・人に対して本当にそのカメラが必要なのか？という疑問が常にあります。
ライカの色味・空気感が好きなのですが、ほとんどraw現像してしまう自分にとってjpegはあまり撮らないので、それならどのカメラでも良いのではないのかと考えていました。正直色々な意見を聞いてまだ悩んでいます。

書込番号：25626612　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

パナＧ９	キヤノンＥＯＳＲ

＞ライカへの憧れさん

レス有難うございます。

悩んでいるうちが楽しいのですけれど、まぁ私なんか撮るのが楽しくて、外に出られない時はおうちでお人形さんを撮ってます。

＞ライカの色味

ソニーファンには申し訳ないのですが、ソニーの色味は変で、α７ｓ�Vより古い機種は顕著です。それもＲＡＷ現像で直せるのですが枚数が多いと手間と言うだけです。

＞空気感

撮る方の感性やセンスにもよるかも知れません。確かに単焦点レンズは悪く無いのですけれど。

まぁ一般論かもしれませんが・・・

１）欲しい機材を思い切って買ってしまって、使い込む。但し、「それが一番」と自分に言い聞かせたり、他人に同意を求めない事ですね。
良い写真で評価してもらう・・・ライカと言う名だけで僻む方もいるので難しいかも知れませんが、そう言うコンプレックスに負けない事。

ライカは良きにけ悪しきにつけ色々言われるブランドですがそれに負けない＝それを気にしない事です。

ソニーだってそうでしょ、私はソニーユーザーですが、熱心なソニーファンからアンチソニーだと思われています。
まぁ特定の銘柄に拘らない事ですね。

＞どのカメラでも良い。

２）今までのソニー機を更に使い込む。まだ２年ですよね。更に徹底的に使い込む。レンズだけライカを買ってもＯＫですが、ソニーの単焦点を更に使い込む。

お金を貯めるのも大変ですが、カメラを使い込んで、写真を撮るには体力も要ります。それが楽しくもあります。

作例はライカでは無くソニーでも無く、パナm４／３とキヤノンフルサイズで、厳密な比較では有りませんが大差無いと思います。

「腕さえ有れば」では無くて下手な６０８４レベルでは何を使っても同じと言う事です。


モデル：あるひさん　Girls Photo Factory 秋葉原モデル撮影会、個人撮影、掲載許可済

書込番号：25626684

[6084]

１）シグマ１０５ｍｍＦ１．４	２）ズミクロン９０F2.0	３）取り付け状態

＞スレ主様

既に解決済みですがご参考まで。

１）α７ｓ�V＋シグマ１０５ｍｍＦ１．４　Ｆ１１で使用。
２）αｓ�V＋カナダ製ライカズミクロン９０Ｆ２．０　Ｆ１１で使用。

３）取り付けた状態。

被写体：お人形さん

光源：中国製モノブロック＋ニッシンデジタルＭＧ８０（共にワイアレス、マニュアル）

但しストロボを使うと光量が潤沢でレンズのアラが出にくいと言う問題もあります。

書込番号：25627919

[みきちゃんくん]

この二冊を興味深く読んでみました。昭和の初期から、今と同じようなカメラやレンズの新しい者に対する憧れと追及はあったようです。土門氏は”カメラは安物で充分”と書かれていますが、読み解けば真意はそこに無く”無理してまで”と言う条件が付きそうです。又、植田氏は、EE化に対して”考えない写真”の量産と”不便さの中の写真”の味とファインダーの中の世界を大切のされているようです。今の時代と通じますね。価格のスレでも、最新機を良しとする方と、最新機で無くても良い写真は撮れる方に分かれているのは同じですね。ただ、ライカに関しては、昭和初期では海外カメラが断然有利で、子とレンズの精密さに関してはニッコールが出るまではライカに立ちうちできなかったことがよく解ります。コレが現在のライカ神話につながっているのでしょう。

日本がカメラ大国となり、欧米人がこぞって日本製カメラに憧れ、ついには宇宙にまで進出するようになった今では、やはりライカは趣味、憧れの対象でしかなりえないのでしょうね。特にデジタルカメラにおいてはその優位性はほぼ無く、レンズに至っても少数生産でのコストアップであって、日本製レンズメーカーに対する性能面での絶対的アドバンテージは無いでしょうね。

僕もQ２が強烈に欲しかった時期がありましたが、よくよく考えれば高級コンデジに過ぎないし、赤バッチへの憧れやっったんでしょうね。M6の復刻は”不便さの中も写真”を楽しもうというライカの提案なのでしょう。分かる人だけが解れば良いという自信ともいえますね。僕はM6を数年前に買いましたし、友人からキャノン7とF0.95の50mmレンズを譲りうけました。コニカA�Vも愛用しています。フィルム高騰が無ければやはりこれらのカメラは面白い。

PCソフトが高性能なので今でもあるフィルムシュミレーションに加えて、ライカレンズ調なるの物も簡単に作れるのでしょう。そうなるともうで気たるライカの機械的意味は無くなる物と思われます。あくまでライカを持つという自己満足との世界を得るためのツールと言う事ですか。”無理して買う物”では無く、懐に余裕のある方の最高の玩具ですかね。

書込番号：25628238

[ライカへの憧れ]

＞6084さん
＞みきちゃんくんさん

コメントありがとうございます。
解決済みにしましたがいろいろと悩んでしまいますね(^_^;)
自分の中では高画素と軽さもとても重要な要素になっているのでそれを含めてもライカのm11が良いのかなという考えでした。α7crも考えましたが使用している人が少なくなかなか踏み出せないでいます。

書込番号：25628275　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

＞ライカへの憧れさん
＞みきちゃんくんさん

＞不便さ（を楽しむ）
まぁ「アウトドア」もそうですね、キャンピングカーに発電機、テレビ、電子レンジを積んで・・・都会の便利さをフィールドに持ち込むより、テント一張り背中に背負って・・・不便さを楽しむ余裕が無いと本当に美しい自然の懐には入れない。・・・これは美談で、「アウトドアは裕福な都会人のお戯れ。」とも言えます。ライカと似ていますね。

＞白黒フィルム
私もコレから入りました。何故？中高生の時、写真部の暗室を使って、フィルム現像から全紙への引き伸ばしまで全部自分で出来たのは白黒。
パトローネのまま、フィルム現像が簡単に出来た「フジダークレス」と言うキットも製造中止から久しいです。
またニコン製の良質なフィルムスキャナーも無くなって久しいです。

＞デジタル
上のガッコに上がって、写真部には入らず、更に社会人になって、自宅に暗室が持てないので、写真からは一時離れ、ビデオをやっていました。
ビデオも金食い虫なので、足を洗って、デジタルならノートPCで全部出来るのでまた写真。
銀塩白黒の風合いは嫌いでは有りませんが、自分で全部出来る事の方が大きかったのです。
ビデオも経験していたので、デジタルや電子ファインダーには違和感が有りませんでした。

所属写真団体で交わされる会話「バライタ」「号数フィルター」にはチンプンカンプン。
私の子供時代の印画紙は全部「バライタ」だった様で、多諧調印画紙なんて知りませんでした。浦島太郎状態。

＞M6
少し前までM6やM6TTLの流通在庫（新品箱入り）が２０万円位で売られていましたし、コシナのベッサなら数万円で新品が買えました。これ等で距離計連動カメラを味わう事も可能でした。
元々ライカM系はAFが無い頃の「速写性命」のカメラだったと思います。さっと出してさっと撮る。

＞高級コンデジ
リコーの初代ＧＲ（ＡＰＳ−Ｃ）も買って使いましたが、言われている様な「余計な物を捨て去った潔さ」は実際には全く無く、「速写性」も「操作性」も良く無かったです。つまりお道具マニア向けの物でした。

＞コニカ�V
亡父の愛機でした。補色式の距離計は素晴らしいアイデアでしたが、セルフコッキングを２回行わないと撮影態勢に入れません。私の幼い頃の父の口癖「ストロボが欲しい」「露出計が欲しい」父は不便さを楽しんではいなかったのです。本当に不便。

書込番号：25628536

[6084]

あと一つ

＞考えない写真

まぁ距離計カメラのファインダーは被写界深度も想像するしか無いのです。

しかし、「考えてから撮る」では遅すぎる事があります。

ブレッソン氏の言う「決定的瞬間」とか。

各種自動化は有効かも知れません。

私が所属団体で習ったのは「ズームレンズでは構図に拘って、タイミングを逃してしまう。」
「距離計連動カメラでは構図は捨てて、タイミングの方を取る。」と言う事でした。

撮影実習でＭ８を使ってソレ風の写真が撮れたので、「そら、その通り出来ただろ。」と講師に言われました。（他人様を勝手に撮影しているので此方には貼れません。）

土門健や木村伊兵衛の言う所謂スナップでの事です。

書込番号：25628548

LUMIXg100に使える超望遠レンズを教えてください。

[まつざかぎゅー]

カメラ初心者です。野球を撮りたいです。
球場では、とてつもなく長いレンズを使ってる方を見かけました。（タムなんちゃらとか話してました）
私が持っているカメラはLUMIXのg100（ミラーレス）です。「m.zuiko75-300mm」のレンズを購入しようと思っていますが、他におすすめなどありますか？長いレンズの方が良いですか？機種変更は今のところ考えていませんが、もしCanonやNikonの方が良いのならそれも踏まえて教えていただきたいです。

書込番号：25608858

[holorin]

パナなのでLUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300はどうですか？
https://kakaku.com/item/K0000938779/

マイクロフォーサーズ望遠ズーム比較
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000463666_K0000938779_K0001554549&pd_ctg=1050

機種変更はかなり選択肢が広くなりますし、費用もばかになりません。どういったものを所望なのでしょう。

書込番号：25608878

[ありがとう、世界]

球場他40~130m、ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞ実f=200~400(換算f=400~800)mm

＞野球を撮りたいです。
＞カメラはLUMIXのg100（ミラーレス）です。「m.zuiko75-300mm」のレンズを購入しようと思っていますが、

添付画像の【C列】が、ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞの実f=300mm ⇒ 換算f=600mmになります。
ご参考まで(^^;


なお、

＞タムロン
＞もしCanonやNikonの方が良いのなら

そうしたい場合は、原則として【カメラごと変更する】ことになります(^^;
(通常のオートフォーカス(AF)を普通に使うために)

カメラごと買い換えるつもりが無いなら、
パナ(ライカ含む)、OMD(旧オリンパス)のレンズから選んでください。

https://s.kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_ma=63,65,308,23744&pdf_Spec103=34&pdf_Spec302=300-1000&pdf_so=p1

書込番号：25608879　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

＞まつざかぎゅーさん

私もLumix 100-300mmの方が良いと思います。

M.ZUIKO 75-300mmには手ブレ補正が無く、本体のG9にも手ブレ補正が無いためです。
手ブレ補正の無い同士の組み合わせで超望遠撮影するのは非現実的なので、Lumix 100-300mmが安牌です。

書込番号：25608887　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞まつざかぎゅーさん

パナソニックて合わせた方が手振れ補正も効いて良いかと。

LUMIX G VARIO 45-200mm / F4.0-5.6 II / POWER O.I.S.

Dual I.S.2・防塵防滴で撮影フィールドが広がる、400mm（35mm判換算）対応望遠ズームレンズ

メーカー希望小売価格 61,600円 (税込)

書込番号：25608903　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞まつざかぎゅーさん

こんにちは。

＞カメラ初心者です。野球を撮りたいです。

球場ならプレイヤーのポジションや
観戦場所（シート）にもよりますが、
フルサイズで600mmぐらいあるとよいです。

＞「m.zuiko75-300mm」のレンズを購入しようと思っていますが、
＞他におすすめなどありますか？

マイクロフォーサーズの300mmは、
フルサイズで600mm相当の超望遠で、
レンズのカバーする画角的はよいのですが、
超望遠の画角でレンズに手振れ補正が
ついていない場合撮影に慣れていないと
（慣れていても）難易度が高くなります。

下記のレンズがAFも速く、手振れ補正も
結構効きますので使いやすいと思います。

・LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S.
https://review.kakaku.com/review/K0000938779/#tab

書込番号：25609069

[Berry Berry]

＞「m.zuiko75-300mm」のレンズを購入しようと思っています

このレンズは手ブレ補正機能がないため、
晴天屋外でシャッタースピードが稼げないと手ブレが起きやすいです。

他の皆さんが挙げられている、
LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S.
が良いです。

m.zuiko75-300mmと比較して、
望遠端のF値が明るくシャッタースピードが僅かながら上げられることと、
手プレ補正機能が付いているため、よりブレにくい（ブレないではありません）からです。


＞機種変更は今のところ考えていませんが、もしCanonやNikonの方が良いのなら

予算が最低でも５０万くらい必要になります。

書込番号：25609473

[ねこまたのんき２０１３]

＞まつざかぎゅーさん

G100を実際に使用しています。
気になったのは、必ずしもG100はスポーツ撮影に適さないという事です。

ワタシはもっぱら動きの少ない動画撮影用に使用しています。

予算がどの程度なのかわからないですが、15万以上だせるのであれば、像面位相差AFを
搭載している機種への買換えをお勧めします。

バッターボックスの選手をひたすら狙うような撮り方であれば対応できると思いますが、
ライトの守備を撮って、次にバックフォームのタッチプレイを撮るような場合には、AFがついていくか
わかりません。

書込番号：25609503

[もとラボマン ２]

まつざかぎゅーさん こんにちは

自分の場合カメラは違いますが　同じマイクロフォーサーズで　100‐300�o使っています。

描写が良くお勧めですが　300�oクラスのレンズだと　オリンパスもパナソニックも大きくなりますので　大きさお店で確認していたらどうでしょうか？

書込番号：25609787

[gda_hisashi]

＞まつざかぎゅーさん

>球場では、とてつもなく長いレンズを使ってる方を見かけました。

それは良い写真を撮るにはあおのような装備が必要だからで

簡易に撮ればそのような機材と同等やそれ以上は期待しない必要があります

これ基本

>カメラ初心者です。野球を撮りたいです。

ｇ１００に３００ｍｍだとまだ望遠が不足しそう（欲しい）気がします


視点を変えてＦＺ３００をお勧めします

性能についてネガ意見も出るかと思いますが

デジタルズーム、ＩＡズームを使えばほぼかなりの望遠撮影ができ
機材としての大きさ、重さ、操作性、望遠具合
総合的に
初心者さんが超望遠のスポーツ撮影を行うにはかなりＣＰ高いと思います

書込番号：25614356

「赤目軽減発光」の入・切について

[RickyI]

閲覧いただきありがとうございます。

α7IVを使用しているのですが、
皆さんは「赤目軽減発光」をONにしていますでしょうか、それともOFFで使用していますでしょうか。

SONYの説明を見ると、
「フラッシュ撮影時に目が赤く写るのを軽減するため、フラッシュが2回以上予備発光します。」
「赤目軽減の効果には個人差があります。また被写体までの距離や、予備発光を見ていないなどの条件によって、効果が現れにくいことがあります。」
等とあり、またデフォルトではＯＦＦになっているようなので、基本的に必要ないのかなと思いましたが、いかがでしょうか。

また、虹彩が薄い外国の方ですと赤目になりやすいとの事でしたので、
その場合に関しても伺えますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：25603883

[もとラボマン ２]

RickyIさん　こんにちは

自分の場合　このカメラではありませんが　ストロボ使うとき　赤目防止は　使わないです。

書込番号：25603892

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞RickyIさん

>「フラッシュ撮影時に目が赤く写るのを軽減するため、フラッシュが2回以上予備発光します。」

・このギミックはスピードライトの発光部が人や動物の目の虹彩と直線上にある際威力を発揮します。
・しかし、スピードライトを直接被写体に向けて発光していてはいつまで経ってもスピードライトの便益に預かる事は叶いません。
・天井にバウンスしたり、デフィユザーを付けて発光することを知るとプロぃです。

書込番号：25603915　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

デフォルトがOFFだから必要なないというのは安易すぎませんかね。

赤目を問題ないとするかで
軽減したいならONでは？
さらに、どう思うかは人それぞれかと思います。

それに、フラッシュと目との角度でも変わってきますからね。
状況次第かと。
バウンス撮影とか考えているならOFFでも。

書込番号：25603981　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞RickyIさん

こんにちは。

＞皆さんは「赤目軽減発光」をONにしていますでしょうか、それともOFFで使用していますでしょうか。

「その場で写っていること」が
大事な写真では使いますが、
良い表情を狙って撮るような
場合は使っていません。
（出たら画像編集する前提です）

＞また、虹彩が薄い外国の方ですと赤目になりやすいとの事でしたので、

瞳孔が開いた状態での網膜の
血管網の赤色の反射ですので、
白人でなくとも赤目になります。

真っ暗なところでフラッシュで撮りたい、
例えば飲み会で酔っ払って店を出た後、
そうだ、記念写真を撮ろう！等の場合
環境が暗い+深酒で対光反射も鈍くなり？
赤目頻発はよく写真で目にするところです。

あくまで失敗を防ぐフラッシュモードで、
冷静に撮影できる環境であれば
タイミングを計って複数枚撮影するほうが、
撮影者、被写体双方がずれたタイミングで
写りがちな赤目軽減フラッシュよりも
結果が良い（又は自己満足度が高い）
気がしています。

書込番号：25603985

[holorin]

暗い環境でフラッシュを強く焚くと濃い影が出るので多くは使いません。どうしてもという時は、対処療法として赤目軽減機能を使う時もありますが、まれです。
コンパクトカメラはレンズとフラッシュが近いので赤目が起きやすいのですが、クリップオンのフラッシュではほとんど起こった記憶がありません。
碧眼の人の場合は起きやすいとは言いますがカラコンぐらいしか経験がないのでよくわかりません。当然カラコンでは起こりやすいとは言えないでしょう。

書込番号：25604362　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

RickyIさん 度々すみません

赤目防止機能の事ですが　暗い場合瞳孔が開き眼底の毛細血管に光が反射し赤く見える現象ですが　

ストロボの発光部とレンズの位置が　近くなるほど　目の奥まで光が届くほど　起こりやすいです。

その為　内蔵ストロボの方が　レンズに近いため起こりやすいですし　内蔵ストロボ光軸変えられないため　

内蔵ストロボ使用時　暗い場所で撮影した時赤目が発生したら　赤目防止使ったほうが良いと思います

赤目の場合　撮影後　ソフトで修正できますが　違和感出ることも有りますし　赤目目立ちますので　気になる場合は使うのも良いと思います。

書込番号：25604506

[DAWGBEAR]

＞RickyIさん
昔、ストロボ付きの写ルンですで写した写真は連発で出てましたね。
タイミングがずれるのと長いプレ発光なので本発光時には目をつぶる可能性もありますので、
僕は通常赤目軽減は切りにしてます。
暗い場所でカメラオンで直射という撮影はあまり行なわないということもあり、
またストロボ内蔵のカメラではなく
発光位置の高いガイドナンバー60のスピードライトというところもあるのかな、
赤目で困ったことは最近記憶にないですね。
それでも完全に安心はできないのは確かですけど、
赤目が心配になるような状況だと意識して撮った写真をすぐに確認するようにはしています。

また昔写ルンですで友人が撮っていた写真では
確かに青い瞳の人のほうが黒い瞳の人にくらべて多く出ていたような気はします。

書込番号：25604539

[ひろ君ひろ君]

赤目防止機能はレリーズタイムラグがあるので使わないです

書込番号：25606555

[RickyI]

忙しくて返信が遅れ、申し訳ありません。
皆様、ご回答いただきありがとうございます。


＞もとラボマン ２さん
「使わない」との事、ありがとうございます。

「内蔵ストロボの方が　レンズに近いため起こりやすい」
逆にいうと、「外付け」でしたら起きづらそうですね。


＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
天井にバウンスすると起きづらいのですね。
ありがとうございます。


＞okiomaさん
「状況次第」ですね。ありがとうございます。


＞とびしゃこさん
「タイミングを計って複数枚撮影するほうが、〜　赤目軽減フラッシュよりも結果が良い」
ありがとうございます。
複数枚撮影すれば問題無い可能性が高いということですね。


＞holorinさん
「クリップオンのフラッシュではほとんど起こった記憶がありません。」
クリップオンですと起きづらいのですね。
ありがとうございます。


＞DAWGBEARさん
「通常赤目軽減は切りにしてます。」
「ストロボ内蔵のカメラではなく〜赤目で困ったことは最近記憶にないですね。」

ありがとうございます。
クリップオンですと、起きづらいのですね。


＞ひろ君ひろ君さん
「ラグがあるので使わない」との事、ありがとうございます。



皆様、色々とご意見いただきありがとうございます。
もちろん自分でも使って検証してみますが、
クリップオンストロボでは赤目は起きづらそうとの事なので、基本使わない方向で準備してみたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：25610970

ディズニーのパレードやハーバーショーでキャラクターを撮りたい

[サナディーニ]

【使いたい環境や用途】
ディズニーリゾートでのパレードやハーバーショー

【重視するポイント】
シャッタースピード？

【予算】
〜20万(レンズ含めて)

【比較している製品型番やサービス】
Canonを多く調べて来ました。
調べて目を付けたのは下の２つです。
R10
Kiss 10i

【質問内容、その他コメント】
ディズニーでは、夜景や夜のパレードなど夜に使うことも多くあると思います。夜にも強いカメラがいいなーとは思っています。

調べていると、ディズニーオタクの多くは一眼レフを使っているらしいのです。ですがそれ以外の場所では最近はミラーレスを勧めてる人が多くて、結局どっちがいいのかも分からなくなっています。Canonに限らなくてもいいのでおすすめ機種を教えて欲しいです。
また、もうすぐ新しいのが出るかもだから待った方がいいとかあれば教えて欲しいです。

書込番号：25598249　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞【重視するポイント】
＞シャッタースピード？

フルオートでは、暗い条件において何を買っても期待できず、【自分で設定】する必要があります。

そのため、是が非でもフルオートに固執する場合は、高額になっても(元が すごく残念レベルから) やはり残念レベルにとどまりますので、
機種選択以前に、シャッター速度などの【自分で設定】することの重要性を再検討されては？

書込番号：25598272　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞サナディーニさん
一眼レフは過渡期です。
いまから買うならミラーレスでしようね。

暗いところがよいのは、一眼レフとかミラーレスとか関係なく、
使用するレンズに大きく起因します。
あとは高感度耐性の良いボディも関係はしてきますが…

予算からして先ずは、ダブルキットレンズなどを購入して
それでも夜間のパレードなど高感度によるノイズに満足できない場合は
明るいレンズが必須になります。

夜景ですが、
手持ち撮影モードがあればそれなりに撮れます。
ディズニーリゾートでの三脚等の使用はできませんが…
夜景撮影は三脚を使用しての撮影ならさらに良い結果になるかと。


候補の中ではR10ですが、レンズが大人の事情で
現在のところ純正のみのレンズの使用と考えたほうがよろしいかと思います。
安めのレンズを考えるならサードパーティーのレンズが使える
他社のボディがよいかもしれません。

ご参考までに、、

書込番号：25598356

[やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可]

上手く撮るには失敗も経験することです。最初からうまくなんかは行きません。カメラの癖を知ることから始まります。これを知らないとカメラのせいにする。これは間違いです。技量もないのにカメラを使いこなせないことが原因です。

購入したら夜の街に出て撮影をして癖を知りましょう。

書込番号：25598666

[サナディーニ]

＞with Photoさん

やはりミラーレスなのですね。
レンタルも考えて検討していこうと思います！

書込番号：25598707　スマートフォンサイトからの書き込み

[サナディーニ]

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん

挙げた2機とOM SYSTEM OM-5レンズキットの大きな違いは手ぶれ補正が付いてるか付いてないかのみなのですか？

書込番号：25598715　スマートフォンサイトからの書き込み

[サナディーニ]

＞okiomaさん

やはりミラーレスなのですね。
レンズを追加で買うのは使って見てからと言うのはものすごく納得できます。

今後検討していこうと思います。

書込番号：25598719　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

補足

＞【質問内容、その他コメント】
＞ディズニーでは、夜景や夜のパレードなど
↑
夜景では、夜景モードの類の、遅いシャッター速度でもOKの場合が多いと思います。

しかし、夜のパレードで遅いシャッター速度になると、望遠にするほど被写体ブレ(動体ボケ)が目立つようになるので、
夜景モードよりも ずっと速いシャッター速度にしなければならなかったりします。


似たような撮影対象ですが、シャッター速度としては似て異なる結果になります。

※スマホでは、基本的に広角側ですので、遅めのシャッター速度でも目立ちにくかったりします。
(望遠を使っても光学望遠を使っても 換算f=50~120mmぐらいですし)

書込番号：25598753　スマートフォンサイトからの書き込み

[サナディーニ]

＞ありがとう、世界さん

夜のパレードとなるとやはり撮影は難しいのですね。
勉強になりますφ(．．)ｶｷｶｷ

書込番号：25599798　スマートフォンサイトからの書き込み

[サナディーニ]

また色々調べているとソニーを勧めてる人が多く見かけたのですがレンズも考えるとソニーの方がいいのでしょうか？

書込番号：25599800　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

メーカー以前に、
【光電変換】に直結する各受光素子⇒１画素あたりの面積を考慮すると、
・できればフルサイズ
・少なくとも 無難にしたい場合は APS-C
という感じになるかと(^^;

ただし、シャッター速度が不適切であれば、上記の指標の貢献度合いはゼロに近づきます(^^;

書込番号：25599818　スマートフォンサイトからの書き込み

[サナディーニ]

＞ありがとう、世界さん

ISO感度、f値などを駆使してまずは撮って見た方がいいと言うことであってます？

書込番号：25599831　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞サナディーニさん

サニーがよいかは…

例えば、
夜間の高感度に対するノイズに満足できなければ、
明るいレンズが必要。
純正だとレンズの焦点距離によっては30万超え。
サードパーティが使えるボディなら10万ちよっと。
さらに求める程度によっては
フルサイズのボディで明るいレンズも必要になるかも？

この価格.comの掲示板でも
ディズニーでの作例が数多くUPされています。
例えば、このシリーズ。
↓
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=22544251/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83f%83B%83Y%83j%81%5b

パソコンからだと、UPされている写真をクリックすれば、使用している機材や露出などのデータを消していなければ確認できるのですが…

あとはPHOTOHITOとか
↓
https://photohito.com/

書込番号：25599930　スマートフォンサイトからの書き込み

[core star]

＞サナディーニさん

> また色々調べているとソニーを勧めてる人が多く見かけたのですがレンズも考えるとソニーの方がいいのでしょうか？

キヤノンは他社製レンズをほぼ締め出しているので純正レンズしか選べないのですが、ソニーは他社製レンズも許容しているので他社製の割安なレンズの選択肢が広いということです。
純正と性能が同等で価格がだいぶ安いレンズも選べますし、その他訳わからんいろんなレンズを選ぶことも可能です。
SIGMA や TAMRON は（昔は安いけどそれなりでしたが）現在ではAF以外の光学性能では純正同等以上の性能で純正よりもかなり安い製品を出しています。純正ラインナップにはない魅力的な仕様のレンズもあります。SIGMAやTAMRONは NIKON, PENTAX, OM SYSTEMSなどに OEM提供していたりもします。
ただし、カメラ本体との通信仕様は開示されていなかったり、メーカーの方で制限をかけたりすることがあるのでAF速度に若干影響が出る場合があるようです。

ソニーを使うと交換レンズに関して、同等性能のレンズを安く揃えることができる、レンズの選択肢が非常に広い、というのがメリットとなります。
夜にも強いレンズ、とかは "明るいレンズ” と呼ばれ、ズームレンズだったら F2.8通しとかになりだいぶ高価ですが、SIGMAやTAMRONなどのサードパーティですと純正よりもかなり割安に手に入れることが可能です。

明るい望遠ズームで一例を挙げると：
　キヤノン：キヤノンRF70-200mmF2.8 L ヨドバシ価格40万円、価格.com最安 34万円
　ソニー：ソニー FE70-200mmF2.8 GM II ヨドバシ価格36万円、価格.com最安 31万円
　ソニー用：SIGMA 70-200mmF2.8 DG DN ヨドバシ価格24万円、価格.com最安21万円
　ソニー用：TAMRON 70-180mmF2.8 ヨドバシ価格16.5万円、価格.com最安10.4万円

こんな感じです。
これらのF2.8ズームレンズだとキットズームレンズの望遠側よりも同じ明るさで4-5倍くらい速いシャッタースピードで撮ることが可能だと思います。
（F2.8だと、F4レンズの2倍、F5.6レンズの4倍、F6.3レンズの多分5倍くらい？　ルート2毎に倍々となります。）

TAMRONは望遠側が少しだけ短いですが小さくて割安で手が届きやすいですね。
（ただし、望遠だけのズームなので、キットレンズでもいいので標準ズームも合わせて手に入れる必要はありますね。）

もちろんレンズを買うだけでなく、被写体ブレが許容できるシャッタースピードに設定にして、ノイズがどこまで多くて許容できるかを自分で判断してISO感度を決める必要があります。（同じ条件で感度を上げてブレを少なくすればするほどノイズが増えます）

書込番号：25600682

[ありがとう、世界]

＞ISO感度、f値などを駆使してまずは撮って見た方がいいと言うことであってます？

具体的にどうするのか？
(設定の優先順位を どうするのか？)
という事が不明瞭の場合は、そもそも「駆使」できません。

まずは、シャッター速度優先(オート)モードで、
1/125 ~ 1/250秒に設定してみては？


本スレで動きものの場合で、
かつ撮影条件の基礎の必要な理解に達していない場合は、
・シャッター速度優先(オート)モード
の使用が第一の優先順位になります。

その シャッター速度優先(オート)モードとは、
ｼｬｯﾀｰ速度 : 手動設定
絞り値 : 自動設定
ISO感度 : 自動設定 ※(ISOオート設定の場合)
※その他 : 必要に応じて露出補正
となりますので、
ISO感度、F値などを駆使する必要性さえありません。
↑
wiki.によると、シャッター速度優先モードは 1965年（昭和40年）に開発とのこと。


自動露出制御について、下記参照。
・カメラの自動化技術の歴史（第一報）
(日本写真学会誌 85 巻 2 号（2022 年，令 4))
https://www.jstage.jst.go.jp/article/photogrst/85/2/85_129/_pdf

書込番号：25600715　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

明るさの違い

絞り値【F 2.83】【F 4】
F 11.3　16倍　　8倍
F 10.1　12.7倍 　6.35倍
F 8.98　10.1倍　 5.04倍
F 8　　　8倍　　4倍
F 7.13 　 6.35倍　3.17倍
F 6.35 　 5.04倍　2.52倍
F 5.66 　 4倍　 　 2倍
F 5.04 　 3.17倍　1.59倍
F 4.49 　 2.52倍　1.26倍
F 4　　　2倍　　 1倍
F 3.56 　 1.59倍　0.79倍
F 3.17 　 1.26倍　0.63倍
F 2.83 　 1倍　　 0.5倍
F 2.52 　 0.79倍　0.40倍
F 2.24 　 0.63倍　0.31倍
F 2　　　0.5倍 　 0.25倍
F 1.78 　 0.40倍　0.20倍
F 1.59 　 0.31倍　0.16倍
F 1.41 　 0.25倍　0.125倍

書込番号：25600751　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

暗いところで強いとなるとフルサイズのほうがいいですし、広角もあったほうがいいですよね。
となると、予算を少しオーバーしますが、ニコン Z5 24-200 レンズキット（約25万円）しかないですね。

書込番号：25601005

[ありがとう、世界]

ISO感度とF値の【総合力】

ISO感度とF値の【総合力】が重要になるので、
ISO感度「だけ」でも
F値「だけ」でも済まないところが面倒ですね(^^;


※添付画像の表の「許容 ISO感度」は、機種別かつ個人毎の許容範囲で変わりますので、
使用機器に対して、自分なりの許容範囲の確認が必要になってきます。

書込番号：25601228　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞サナディーニさん
今日は

＞【重視するポイント】
＞シャッタースピード？

ちょっと予算をオーバーしますが、 ILCE-6700M 高倍率ズームレンズキット はどうでしょうか？

https://kakaku.com/item/K0001552474/#tab

ボディー内手ブレ補正機構 も付いていますし、ISO100〜32000ト暗いところもいけるのではないでしょうか？

良い選択を

書込番号：25603428

[尾張半兵衛]

＞サナディーニさん

ご予定の中からスレ主さんの手に馴染み易い扱い易い方を比較して標準ズーム付きで買って下さい！
フィルム時代と違って１枚当たりの単価はめちゃくちゃ安いので取り敢えずご近所で目的に近い物をどしどし撮り捲くって下さい！
そして撮ったシャシンを見比べデーターから何がダメだったか検討して少しずっ技術を身につけて下さい！
カメラで撮影の基本は絞りとシャッタースピードと写したい物との距離に感度(ＩＳＯ)です！
失敗を恐れないでバシバシ撮って見ましょう！

写したシャシンをアップしてカメラマニアの皆さんに批判とアドバイスをお願いして下さい！

難しい事は後にしてカメラを手にして先ずは１枚パチリと写される事がスタートです！

レンズは資産です！
同じカメラメーカーのレンズなら使い続けられます。
又、中古を買うのも手ですよ！
新品より安く買えるので一クラス上の明るいレンズを手にする事が出来ます！

良いカメラライフを願って居ます！


じゃぁー！

書込番号：25606113

[ディズニーカメラ部員]

最近はパーク内でもミラーレスが増えてきてるとおもいます。
SONYは圧倒的レンズが多いと思うので、他機種よりレンズの選択肢が多く、しかも安く手に入りやすいように思います。（純正レンズ以外のシグマ・タムロンも多いですし）
夜のショーパレ（Eパレとかビリーヴ）はシャッタースピードを遅くするとブレてしまうので、
できるだけF値の小さいレンズ(f2.8とか）が有利ではあるとおもいます。（なので高価になりがちです）
Eパレのパレードルートだと標準から中望遠でしょうし、ビリーヴなんかのハーバーショーだと望遠がいるかとおもいます。

下記ディズニーのショーパレで使用しているレンズ情報や設定の参考になればとおもいます。
https://www.flickr.com/photos/141136101@N04/

書込番号：25607689

飛行機使って旅行行く時、機材どうしてますか？

[やっぱCanonでしょ]

最近カメラを持って遠方に行きたいと考えています。

その際、飛行機を使おうと考えているんですが、荷物を全てカメラバックに入れて持ち込もうとするとおそらく規定の重量制限に引っかかる気がしてます。

・2泊3日程度
・着替え等の荷物も全てカメラバックに入れて済ませたい

機材↓
Canon EOS R バッテリーグリップ付き
RF 24-105mm f4l is usm
EF50mmf1.8
EF 100mm f2.8Lマクロ
三脚
ストロボ　　　　　　　　　くらい？

(撮りたい物が色々あるので最低でもこれくらいのレンズは持っていきたい…)

ちなみにバックは35Lで1.8kgくらいあります

皆さんは写真旅行の際はどうやって機材を持って行っていくのか気になります。ご教授ください。

書込番号：25597823　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

三脚は長さ次第で客室内に持ち込み不可になる。分解する手はあるけど、やめといたほうがいいらしい。

日本の航空会社なら、貨物室に三脚あずけても大丈夫。もちろん、エアキャップで包む。
外国へ行くなら、トランクに入らない三脚は小さいのに買い直す。

カメラとレンズは持ち込み荷物になんとしても入れる。でも、厳重に梱包すれば貨物室でも日本の航空会社なら心配ない。
外国の航空会社はトランク投げるのでかなり心配。機材を絞ったほうがいい。

外国へ行くなら、レンズ一本にしたほうがいい。路上でレンズ交換していると、荷物盗まれる。

書込番号：25597836

[okioma]

カメラは貴重品となりますので、機内(客室)持ち込みなります。
カメラバックなどは一つで、高さ、巾、奥行きの合計の長さなど大きさや重さに制限があります。
それ以外にセカンドバックなど小さなバッグ等一つは持ち込めます。
ファーストクラスだと持ち込める個数も変わってきたはず。

カメラ用のリチウムバッテリーは、予備としてカメラに装着しない場合、接点が触れないよう個々に絶縁をしなくてはなりません。
更に預け荷物としては厳禁です。

カメラを預け荷物とするなら自己責任となります。
三脚で機内持ち込みでカメラバックに入らなければ、また大きさを超えた場合、機内持ち込みはできませんので、
預け荷物となります。
その場合は、三脚をクッションとなるものに包んで三脚バック等にに入れてた方が無難かと。

詳しくは各航空会社のHPに記載されています。

書込番号：25597870　スマートフォンサイトからの書き込み

[MIF]

国内で現地レンタカー借りるなら
すぐ使わない機材は宅配便の営業所留め置きサービスとか旅館/ホテルに先に送っとけば？

書込番号：25597925

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞やっぱCanonでしょさん

>遠方

国内か海外か、先進国か発展途上国か、外務省の渡航上喚起により、様々。

書込番号：25597937　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞やっぱCanonでしょさん

こんにちは。

三脚の大きさはわかりませんが、
カメラ機材の量はそこまでないとしても、

＞・着替え等の荷物も全てカメラバックに入れて済ませたい

こちらが問題かもしれません。
カメラバッグはクッション性を
持たせるため内寸はかなり
限られます。

冬だから（汗をかきにくいから）
靴下、下着、肌着のみ？位に
すればいけるかもですが、
シャツなど衣類こだわると
あっという間にかなり嵩張り
そうに思います。

１泊２日なら１回分ですが、
２泊３日だとどうでしょうか。
３５Lに実際に入れてみて
問題なければよいでしょうが。

・シンクタンクフォト think TANK Photo
ファーストライト 35L＋ ブラック / チャコール
（このバッグかわかりませんが、写真が
一杯あります）
https://www.yodobashi.com/product/100000001007744356/?yclid=YSS.1000206981.EAIaIQobChMIjNzJ6Mr5gwMVLdYWBR0euQNOEAAYAiAAEgLM0_D_BwE

三脚が問題で、３５Lで衣類も、三脚インも、
は難題かもしれません。

預け荷物のキャリー内に入るサイズ、重量の
三脚にされて、衣類などでぐるぐる巻きにして
クッションにして、持ち込み荷物とは分けて
運ばれた方が、結果旅行は快適かもしれません。

書込番号：25597950

[乃木坂2022]

飛行機なら、機内手荷物で持ち込めるだけの機材しか持って行きません。

だいたい、カメラ１個、レンズ２個、三脚はトラベル三脚、こんな感じ。

書込番号：25597994　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
　関西空港から格安航空のピーチで飛ぶことがよくあります。この２月もそれで北海道に行く予定をしています。そのピーチは重量制限が７ｋｇまで（それ以上は追加料金）で、荷物は２個（ポシェットなども含む）までです。

　着替えや身の回り品も含めて荷物の合計重量を７ｋｇに収めるために、持って行く撮影機材は厳選し、何をどう撮るかを明確にしてギリギリまで絞り込んでいます。

　あるとき関西空港で重量検査を受けたら、８ｋｇほどになっており困っていたら、係員が耳打ちしてくれました。それによると、衣服（のポケット）に入れてあるものは、重量制限の対象外だと。

　それで、小さめのレンズや小物撮影機材はバッグからポケットに移して、再び重量検査を受けると何とか７ｋｇ以内に収まり、無事にパスしました（もちろん、手荷物検査は受けますが、重量検査ではないので問題ありません）。パスしたあとは、適当なところでポケットの荷物をバッグに戻します。これが私の秘策になったんです。

　それ以来、フライトで飛ぶ場合は大きなポケットが幾つもある上着を着て、空港へ行くことにしています。

書込番号：25598015

[isoworld]

　
　追記です。

　撮影機材はすべて機内に持ち込みます。預け入れはしません。機内で地上の光景を撮影することもありますしね。カメラは常に携行しています。

書込番号：25598020

[hiderima]

＞やっぱCanonでしょさん

１０年以上前の国内線だけど、手荷物とは別に持っていた

３００ｍｍF2.8　のレンズを、預けようとしたら、手荷物でお持ちくださいって言われたことあるけど。

高価なレンズは、手荷物での持ち込みとなると思います。

書込番号：25598029

[やっぱCanonでしょ]

皆さん朝からありがとうございます

ちょっと具体的に書いてなかったですね。すみません

行くのは主に国内です。

調べたところ三脚はどの会社でも60cm以内なら手荷物で持ち込めるそうで、、僕のもギリギリ60cm以内でしたのでいけます。軽くて小さいものに変える手段もありそうですが…

JALとかANAは手荷物が10kgまでなら持ち込めるのに対して、LCCは7kgしかダメで、ケチりたい僕にとっては7kgの制限が痛いんですよね。

あと化粧品なんかはやっぱり小さい容器に詰め替えるのが無難ですかね

傘とかは現地で調達すればいいでしょうか

書込番号：25598041　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞やっぱCanonでしょさん

道外旅行では、
GF7導入以前では、コンデジ持参(オリンパスかキヤノン)が多かったです。

フィルムOM-1Nだと、28mm/50mm/90mmだけのレンズで、
D200だと、18-105mmのズーム１本で
GF7だと、キットレンズの2本+100-300にトラベル三脚(Velbon UT-63)を持って行きました。

飛行機からの緊急脱出では、
持ち物を持って出れないので、
リスクが少なく済む機材を持って行かれるといいかと思います。

書込番号：25598050

[おかめ@桓武平氏]

＞やっぱCanonでしょさん

>> 傘とかは現地で調達すればいいでしょうか

その行き先で買えれば、いいかと思います。

東京・横浜だと、必要に応じて必要なものが揃えられますが、
田舎の道東・道北だと、揃えるには厳しいかと思います。

書込番号：25598058

[くらはっさん]

ＡＮＡ，ＪＡＬを使った時はカメラバッグ一式機内持ち込みました。
ＬＣＣの場合はピーチなら機内持ち込み７�s制限のため、ＬＣＣしか選択肢が無い場合なら機材を厳選して重量抑止するしかなさそうでしょう。

三脚は三脚専用バッグを購入し、タオルやら衣類をクッション代わりにして特に三脚雲台部をくるんでました。要は三脚バッグが雑貨入れ兼用。

書込番号：25598124

[多摩川うろうろ]

やっぱCanonでしょさん

Canon EOS R 、RF 24-105mm f4l is usm、EF50mmf1.8・EF 100mm f2.8Lマクロ、三脚、ストロボ
くらいのカメラ機材なら、私も似た感じの編成ですが、いつも機内持ち込みですね。
重量オーバーしそうな場合はカメラバックは預けて、軽いバッグにプチプチで包んで機内持ち込みしています。

LCCは7kgしかダメで、というのは問題で、預けてもお金がかかるし・・・。
色々追加金額がかかって、結局JAL、ANAと価格は変わりなくなったりします。
それどもLCCを使うときは、バッテリーパックはやめたり、カメラバックを軽いものにしたり、着替えを減らして軽量化しています。
LCCでもスカイマークは問題ありませんが、ほかのLCCはけっこう厳しいですね。
JAL、ANAでは機内も地込みの重さを乗るときに計測されたことはほとんどありません。

傘は登山用具のメーカーのモンベルのトレッキングアンブレラという軽量傘を使っています。

＞あと化粧品なんかはやっぱり小さい容器に詰め替えるのが無難ですかね

軽いプラスチックの小さいものに移しています。
　

書込番号：25598149

[やっぱCanonでしょ]

皆様貴重なご意見ありがとうございました〜！

みなさまの経験を聞けてよかったです。
色々加味してパッキングしてみます^ ^

書込番号：25598197　スマートフォンサイトからの書き込み

[navipro]

解決済みですが情報程度に。

数日前、ANAを利用し撮影旅行に行った際の持ち込み機材ですが。
カメラバック：thinktanak photo StreetWalker HardDrive
機材：EOS R5/RF100-500/RF70-200 F2.8/RF24-105 F4/RF14-35 F4/RF85 F1.2/RF EXTENDER 2×/LP-E6NH×6/Anker PowerCore III Elite 25600/充電器/無線機などなど
10kgは軽く超えてると思いますが・・・・

羽田・釧路空港・鹿児島空港利用でしたが何も言われませんでしたね・・・・

運台・三脚は専用バックに入れて預けてます。

以前、ほとんど同じ機材でバックだけthinktanak photo Airport Navigatorで移動した時も何か言われたことはありません・・・

LLCはジェットスターしか利用したことはありませんが、こちらも特に言われたことはありませんね。

機内への持ち込み情報として書かせていただきました。

ちなみに着替えは別のトランクを預けてますね、機材を減らして現地で”あれがあれば！”と後悔はしたくないので。。。
ただ、荷物は少ないほうが移動が楽なので　そこがいつも悩みの種です。

書込番号：25704157

マニュアルで撮影しているのに、明るさが変化してしまう事がある

[RickyI]

デジタル一眼カメラで「マニュアル」で撮影しているにも関わらず、明るさが微妙に変化してしまうことがあり、困っています。
原因は何が考えられるでしょうか。

撮影場所は広めの室内オフィスで、カーテンは閉めているので太陽光の影響は殆どないはずです。
ライトは天井の蛍光灯（？）を活かし、撮影用ライトも併用しています。


使用機材は以下の通りです。

・カメラ（α7IV）　設定「FHD、30p。SS: 50, F5.6, ISO 500。画角固定」
・レンズ（Tamron 28-75 F2.8）
・ライト（Godox ML60 bi）
・ライト（Amaran 100x）

上記機材に原因があるとすれば、どれの可能性が高いでしょうか。


明るさは極端に変わることはないのですが、撮影していると１ストップ程（？）緩やかに上下する事があります。
撮影した動画を早送りすると明らかです。

一体なぜでしょうか。ご助言いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：25588703

[ありがとう、世界]

ISO感度も固定していますか？

なお、ISO感度も含めてのマニュアル設定であっても、
肝心の(照明を含む光の)明るさが変わる(※)と、露出も変わります。
(※日射や照明の方向による変化なども含めて)

書込番号：25588710　スマートフォンサイトからの書き込み

[RickyI]

＞ありがとう、世界さん

ご回答ありがとうございます。
ISO感度も固定しています。

A＿カーテンは閉めているのですがブラインドなので、多少の漏れで変わってしまうのか。
B＿使用している撮影ライトの明るさが不安定なのか。
C＿α7IVの感度に不具合があるのか

上記どれかだとは思うのですが判断できず、
もしライトやカメラでそういった多少の誤差や故障が生じることがあれば伺えればと思いました。

書込番号：25588720

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞RickyIさん

>ライトは天井の蛍光灯（？）を活かし、
>・カメラ（α7IV）　設定「FHD、30p。SS: 50

50/60Hzの蛍光灯 vs. SS 1/50 sec. だから。
SSは1/40 sec.より遅くしないと蛍光灯が滅している最中をカメラが撮ればアンダーに。

書込番号：25588726　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

＞RickyIさん

Dレンジオプティマイザーがonになっていて、カメラが勝手に調整しているっていうことはないですかね。

書込番号：25588736

[もとラボマン ２]

RickyIさん こんばんは

＞天井の蛍光灯

蛍光灯やLEDの場合高速で点滅していますので　各々一つだけ点灯させ　点滅が起きるか確認してみたらどうでしょうか？

書込番号：25588743

[nakato932]

＞RickyIさん
設定を見る限り動画撮影なのでしょうか？

外光が殆ど影響なく、蛍光灯と撮影ライトの光なら蛍光灯の影響では？
フリッカーの影響なら全て固定では無く、ISOか絞りはオートにした方が影響は少なくなるのでは。

書込番号：25588745

[tsuchimaru_jp]

＞RickyIさん

カーテンはブラインドなら外の光の影響が出てくると思います。
外が曇ったり晴れたりするだけで明るさはかなり変わって来ます。

メータードマニュアル（MM）の値に変化はありますか？
露出に変化があれば値が変わるので判断出来ると思います。

ISO AUTOにした時に明るさが変化しないなら、外の光か撮影ライトの影響だと思われます。

一度、原因を切り分けた方が良さそうです。

書込番号：25588841

[ありがとう、世界]

＞外が曇ったり晴れたりするだけで明るさはかなり変わって来ます。

はい、そのような要因が大きいかと思います。

濃淡のある曇りでは特に。


＞RickyIさん

スマホで、照度計アプリがあります。

絶対的な性能は期待できませんが、室内の照度変化を眺める程度であれば、十分に使えると思いますので、試してみては？

個人的には、アナログっぽいメーター表示とデジタル表示のダブル表示の「Light Meter」
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bti.lightMeter
というアプリを時々使っています。


スマホを少し傾けただけで、アナログメーターっぽい表示が結構動きますので、
体感的にも判りやすいと思います。

書込番号：25588906　スマートフォンサイトからの書き込み

[Giftszunge]

RickyIさん
> ライトは天井の蛍光灯（？）を活かし、撮影用ライトも併用しています。
> ・カメラ（α7IV）　設定「FHD、30p。SS: 50, F5.6, ISO 500。画角固定」

それはまず、フリッカーが原因だね。

動画が問題なのか？
静止画が問題なのか？


もし動画ならば：
蛍光灯を消す。
これ以外の対策法は無い。


もし静止画ならば：
SS 1/50s（＝1/50.8s）で顕著に目立つ問題となるということは
50Hz地区（関東より東）ではなく、おそらくは
60Hz地区（中部、関西より西）だね。
50Hz地区（関東より東）ならば、ほぼ同期して顕著に目立つ問題とはならないはずだ。

60Hz地区（中部、関西より西）の対策法は２つ：
１：蛍光灯を消す
または
２：SSを1/20s（＝1/20.16s）とする（ほぼ同期する）
　　1/30s（＝1/32s）では中途半端、不十分だ。
　　1/30sというのは通称で、実際は1/32sなので、同期しない。（1/50sよりはマシ）

もし、50Hz地区（関東より東）ならば
１：蛍光灯を消す
または
２：SSを1/25s（＝1/25.4s）とする（ほぼ同期する）

書込番号：25589310

[Giftszunge]

ナタリア・ポクロンスカヤさ
> 50/60Hzの蛍光灯 vs. SS 1/50 sec. だから。
> SSは1/40 sec.より遅くしないと蛍光灯が滅している最中をカメラが撮ればアンダーに。

SS 1/40 secでは、50Hz, 60Hzいずれにおいてもまったく同期しない。
中途半端である。

50Hz地区（関東より東）ならば
SSを1/25s（＝1/25.4s）とする（ほぼ同期する）
それより遅くてもOK

60Hz地区（中部、関西より西）なら
1/20s（＝1/20.16s）とする（ほぼ同期する）
それより遅くてもOK

書込番号：25589313

[Giftszunge]

マニュアル設定した理論シャッター速度の計算式と理論値

ss = 1 / (2^(n / 3))
nは整数

1/1
1/1.260
1/1.587
1/2
1/2.520
1/3.174
1/4
1/5.040
1/6.350
1/8
1/10.079
1/12.699
1/16
1/20.159
1/25.398
1/32
1/40.317
1/50.797
1/64
1/80.635
1/101.597
1/128
1/161.270
1/203.187
1/256
1/322.540
1/406.374
1/512
1/645.080
1/812.749
1/1024

書込番号：25589329

[RickyI]

皆様、ご回答ありがとうございます。


＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
説明不足で申し訳ございません。

今回、動画撮影時に緩やかに明るさが変わることがあるので、恐らく蛍光灯の点滅が原因ではないのではと考えています。


＞maculariusさん
「Dレンジオプティマイザー」、On（Auto）になっていました！

あまりこの機能について理解していなかったのでしすが、オフにしました。
もしお勧めの設定があれば伺えますと幸いです。


＞もとラボマン ２さん
説明不足で申し訳ございません。

今回、動画撮影時に緩やかに明るさが変わることがあるので、恐らく蛍光灯の点滅が原因ではないのではと考えています。



＞nakato932さん
はい、動画撮影です。

蛍光灯は時間によって明るさが変わったりするのでしょうか、、？
（フリッカーのような点滅ではなく、秒・分単位での緩やかな変化）
検討してみたいと思います。


＞tsuchimaru_jpさん
なるほど、ブラインドは直接外から見えなくはなりますが、光はバウンスして入ってきますよね、、

MMにも変化はあったと思います。
検証してみます。


＞ありがとう、世界さん
スマホの照度計アプリを教えていただきありがとうございます。
早速ダウンロードして、試してみたいと思います！


＞Giftszungeさん
今回、動画での出来事です。

詳しく教えていただきありがとうございます。
ご参考にさせていただきます。

書込番号：25592486

[RickyI]

皆様からご意見いただき、現状ブラインドカーテンから漏れてきた太陽光が原因の可能性が高いと思いましたので、
今度、太陽光が全く入ってこない完全個室での撮影を行い、その検証をしてみたいと思います。

もしそれでも同様の事が起きたら、太陽光以外が原因となると思いますので、その際は改めてご相談させていただけますと幸いです。

この度はご丁寧にご回答いただき誠にありがとうございます。

書込番号：25592487

[ありがとう、世界]

＞RickyIさん

どうも(^^)

スマホの照度計アプリを使えば、ちょっとした位置の違いで、結構な照度差が出ていることに気づくと思います。

M(マニュアル)モードで露出を安定にしたつもりでも、撮影位置の違いによる露出変化を避けたいならば、
・被写体(位置)を固定する
・カメラを三脚で固定する
・光源も一様にする(遮光カーテンで照明のみ)
の条件が基本的に必須になります。

上記のように、被写体もカメラも光源も固定して、やっとM(マニュアル)モードによる露出の安定が可能になります。
↑
逆に言えば、M(マニュアル)モードを使う「だけ」では、露出を安定できない。

書込番号：25592682　スマートフォンサイトからの書き込み

[RickyI]

窓のある部屋、無い部屋で撮影を繰り返したところ、
恐らく太陽光が原因の可能性が高くなりました。

ブラインドカーテンで太陽光を遮る程度ですと、
漏れて入ってきた光で露出は割と変わってしまうものなのですね。

皆さま、ご回答ありがとうございました。

書込番号：25674278

[RickyI]

時間が空きましたが、今日ようやく理由が分かりました。

＞maculariusさん
にご指摘いただいた通り、「Dレンジオプティマイザー」がAutoになっていたのですが、
それがON・OFFに切り替わる際の挙動であると判明いたしました。

Dレンジオプティマイザーは黒の部分を明るく持ち上げるだけだと思っていましたが、
白の部分を飛ばないよう押し下げる効果もあったのですね。

今後は、これをマニュアルに設定して撮影することにします。
これで解決するはずです。


既に解決済みにしてしまった後で、maculariusさんをGoodアンサーに選ぶことができないのですが、
maculariusさんの回答をベストアンサーとしたいと思います。ありがとうございました。

また改めて、皆さまもご回答ありがとうございました。

書込番号：25779606