このページのスレッド一覧（全6781スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 カメラの買い替えで悩んでいます |
27 | 17 | 2023年5月8日 11:43 |
| フルサイズとマイクロフォーサーズのＦ値について |
160 | 67 | 2023年5月8日 12:14 |
カメラ初心者。設定が上手く出来ません… |
30 | 31 | 2023年5月2日 14:57 |
| Lightroom Classic の新機能「ノイズ除去」の実用性は？ |
25 | 21 | 2023年9月20日 13:37 |
| 花撮影時の被写体ブレ回避のカメラ設定（風で花が揺れる） |
62 | 40 | 2023年4月29日 09:50 |
| 強制発光できる一眼レフと円形フラッシュを探しています。 |
71 | 43 | 2023年5月16日 22:33 |
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初心者です。質問させてくださいm(_ _)m
5年前にOLYMPUS PENのEPL-9を購入し、そろそろ買い替えを検討しています。
店頭で店員さんからも話を聞き、
・OM SYSTEMのOM-5
・FUJIFILMのX-S10
この2種類が候補として上がっています。
(予算20万円前後、人物撮影やテーマパークでの撮影がメインのため、あまり重すぎないものがいいかなと思っています)
使い勝手的にはFUJIFILMがよいかなと思ったのですが、サイトを見るとエントリーモデルと書いてあるのが気になり…カメラはまだまだ初心者なのですが、せっかく買い替えするなら、1段階上のランクでもいいのかなと思ってしまいます。
どのカメラがよいか、ぜひ皆さんからの意見を頂きたいです。
また、この2つ以外でもおすすめのカメラ、レンズがあれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
書込番号：25246463 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞sigu@@さん
5年間撮影してきて、PENが不満だった事は何ですか？
それによって選ぶカメラが変わってきます。
書込番号：25246483
3点
返信ありがとうございます。
外で撮影したときに、画面が光で見えなくなってしまうことがあったため、ファインダー付きのカメラに切り替えたいなと思ったのが1番のきっかけです。
書込番号：25246491 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞sigu@@さん
そのつぎは、何ですか？
書込番号：25246503
1点
＞sigu@@さん
よく使っているレンズ、または希望しているレンズについても書かれては？
例えば、レンズ交換せずに広角から望遠まで写したい場合の「便利ズーム※」を使いたいとか。
※画質最優先の真逆になりますが、(極めて画質にこだわるのでなければ)ダメダメというわけではありません。
書込番号：25246509 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
(現行マウントのミラーレスで「フルサイズ以下」)
https://s.kakaku.com/camera/mirrorless-slr/itemlist.aspx?pdf_Spec101=3&pdf_Spec114=5,9,12,16,17&pdf_so=d2
↑
電子ビューファインダー付きで、発売日順です。
軽い順にも出来ますが、現行で無い古い機種が目立ち過ぎるので、発売日順にしています。
カメラ本体重量は目立つ場所に記載されているので選別してください。
なお、買う段階では「カメラとレンズの総重量」を確認しておくことをお勧めします。
※基本的に、望遠になるほど重くなります。
(同レベル程度の比較において)
カメラが多少軽くても、思ったよりレンズが重ければ、総重量は以前より重くなったりしますので(^^;
書込番号：25246533 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞sigu@@さん
日中の撮影がメインならOM-5に14-150ズーム付がほぼカバー出来るように思います。
軽量コンパクトなので満足されると思います。PL9のキットレンズの使用を考えておられるなら単焦点の明るい F1.8程度以下のレンズを1本追加されれば室内撮影でもＡＦが良いですしブレの少ない良い写真が残せます。
やはりカメラはレンズが命ですのでこだわりがおありでしたら12-45のプロレンズもありですね。
やはり良いレンズを使うとカメラ自体が違って見えるぐらい差を感じます。
書込番号：25246538 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞sigu@@さん
＞せっかく買い替えするなら、1段階上のランクでもいいのかなと思ってしまいます。
それならキヤノンのR10しかありません。
EOS R10 ボディ 114,000円
EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット 153,000円
他社を圧倒している一流メーカーの最新鋭カメラです。
FUJIやオリンパスに比べると全ての面で優れてます。
＞予算20万円前後、人物撮影やテーマパークでの撮影がメインのため、あまり重すぎないものがいいかなと思っています
EOS R10で良いです。
軽いです。中級者向けカメラだけど初心者にも使いこなせる。
書込番号：25246644
1点
(念のため)
これまで「フルオート」以外に、シャッター速度優先モードとか 絞り優先モードなどを使われていましたでしょうか？
もし、フルオートしか使うつもりが無いのであれば、１クラス上の機種を買っても、買い替えによる効果が 思ったほど無かったりもしますので、
念のための確認です(^^;
書込番号：25246650 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞photo写真さん
＞他社を圧倒している一流メーカーの最新鋭カメラです。
＞FUJIやオリンパスに比べると全ての面で優れてます。
それはすごいですね。
ならば是非ともあなたが撮ったお写真を拝見させてください。
書込番号：25246679 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
＞sigu@@さん
まず確認です。E-PL9はダブルズームキットでしょうか、14-42のレンズキットでしょうか。
今あるレンズ生かしたいならEVFの付いてるOM-5の本体、別にレンズは気にしないなら、EVF付きなら、X-S10のダブルズームキットもしくはキヤノンのR10の18-150 キットですかね。
多分カメラはレンズキットだけで十分なユーザーとお見受けしますので、今のレンズを生かすか、このクラスですと機能的にはそんなに変わりませんので気にいった機種を購入されてはと思います。
書込番号：25246684
2点
テーマパークでの撮影となると、ある程度の望遠レンズは欲しいですね。
お勧めなのは「OM-5 14-150mm II レンズキット」で、こちらが用途に合いそうです。
人物撮影用に例えば「M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8」を用意すれば、一段階上の人物写真を撮影出きると思います。
明るい単焦点レンズは、室内でも使い易いと思います。
FUJIは「X-S10 ダブルズームレンズキット」を購入されることになると思われますのでレンズが2本になります。
エントリー機ですが、「OM-5」に匹敵する高性能モデルなので、そこは気にしなくても良いとは思います。
こちらも例えば「シグマ30mm F1.4 DC DN」を用意すれば、一段階上の人物写真を撮影出きると思います。
書込番号：25247072 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
富士フイルムに興味を持ったことが素晴らしいと思います。おかえりなさい。
エントリー機種と書いてあったのが気になるなら、全く気にしなくて良いです。性能的には中級機かそれ以上のものです。
E-PL9とは別次元の世界が広がります。
x-s10 の在庫が店頭にあるなら、私なら飛びつきます。
今は在庫調整の時期なのか、富士フイルムの生産が不調なのか、とにかく手に入りにくい状態が続いてます。
今後出る予定の機種（それらの後継機）についても、現時点では心配しなくて良いと思います。
書込番号：25247335 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞sigu@@さん
＞初心者なのですが、せっかく買い替えするなら、1段階上のランクでもいいのかなと思ってしまいます。
最近何処かのスレでも書いたような記憶が御座いますが、スキーでもテニスでも『プロフェッショナルモデル』の板やラケットを買ったからと言って、いきなりプロ並みにビシバシ滑れる／打てるユーザは、それ相応の技術を持った人です。
『そうでない人』が使っても、それなりの結果しか出せない、と言う悲しい現実に直面したりします。
と言う諸々を考慮すると、エントリーモデルを買って、その成果のクオリティに不満続出なようなら上級グレードのモデルを使うのがどうやら正解、かも知れません。
或いは、割り切ってハイグレードモデルを購入して、ハイグレードな成果を出せるよう場数を踏む、と言う考え方も大いにありです。
＞どのカメラがよいか、ぜひ皆さんからの意見を頂きたいです。
カメラのホールディング＝構え方、露出＝ISO／シャッター速度／絞り値の理解、状況によりどんな設定をすればいいか理解、が一通りキチンと出来ていればどんなカメラを使っても良い結果が出る、と考えてます。
…逆に言えば、それらが出来ていないと何使っても結果は変わらない、かな。
（そういった面倒臭い事を考えずに使えて良い結果が出るのがスマホ、と言うのは置いといて）
書込番号：25247338
1点
. ∧,,,∧
（´・Θ・｀）この機会にcanon R10♪
書込番号：25247823
0点
＞sigu@@さん
根拠なく、xxxは素晴らしいとか、xxxはダメとかいう奴に対しては大人の対応をしてスルーが良いよ。
価格を上手く使うためのコツ。
＞photo写真さん
R10て何処がそんなに良いの？
言葉だけでなく、証跡付きでご教示くださいな。
書込番号：25248306
2点
＞sigu@@さん
「使い勝手的にはFUJIFILMがよいかなと思ったのですが、サイトを見るとエントリーモデルと書いてあるのが気になり…カメラはまだまだ初心者なのですが、せっかく買い替えするなら、1段階上のランクでもいいのかなと思ってしまいます。」
何回かお店に出向いて、候補のカメラを持ってみた質感だったり、シャッターを切ってみたりして良さそうと感じたものを選べばいいと思いますが、初心者向けカメラと少し上のカメラとの違いを簡単にお伝えしておきますね。
１番の違いはカメラの動作の安定性だったり、信頼性だったりします。簡単に見分けるには、メカニカルシャッターのスピードが1/8000secに対応しているかどうか、、、を仕様で調べます。一般的に1/8000secのシャッターを備えるカメラはシャッターだけでなくカメラのいろんな部分にコストがかかっていて安定性や信頼性、質感のレベルが上がっています。そのかわり大きく重くなる傾向にあります。
OM-5はIP53の防塵防滴性能があり、珍しく-10℃低温対応を謳っていて、水族館でイルカにぱしゃっと水をかけられても、フィンランドのオーロラを撮影しに行っても他の機種に比べて安心感があります。とはいえ、カメラを大切に使う分にはそこまでなくても普通に使えますし、質感なども納得できた機種であれば自分を信じてお買いになっていいと思います。
写真の出来栄えには、カメラだけでなくレンズも非常に大切になってきます。良いレンズは「えーっ」と思うぐらい高いのもありますが、単焦点レンズやプロレンズなどどれか１つ使ってみれば、出来栄えが大きく異なり新しい世界が広がると思います。カメラだけではなく、レンズにも検討する時間をさいて納得の選択をしてください。最後に私がよく見ているレビューサイトのページをあげておきます。写真に掲載されているレンズの情報も参考にしてください。良いご選択を
http://photo.yodobashi.com/fujifilm/camera/xs10/
http://photo.yodobashi.com/olympus/camera/om5/
書込番号：25248474
1点
sigu@@さん
背面液晶だけでは、確かに晴天のとき直射日光で見にくい面はありますよねぇ(;^_^A
オリンパス機には疎いのですが
この点だけを、改善させるだけなら同メーカーの OM-5へシフトすることをおすすめします。
今お持ちのレンズもそのまま使えるし慣れた操作性も継続できそうですよ！
まぁ、ご紹介以外のところで一新させたいところがあるなら他メーカー機一式を検討するのも
ありだと思います、ただ、基本的にはレンズを含め総入れ替えにはなります。
エントリー機ということに躊躇されているようですが、捉え方次第です。
エントリー機という呼び名は、そのメーカーが操作性を簡略に設計したモデルということであって
メーカー基準で売り出したものと捉えればいいのではないでしょうか？(;^_^A
メーカーによって基準はマチマチですので体感的には実機を触り試写してみてご自身が心躍る
作画となっていればいいのではないでしょうかねぇ(;^_^A
オリンパス独自の色味（ブルー）描写は突出してますし変わらないですよ
オリンパス使いの方は、この見事なブルー描写に魅了されているのでしょうから(;^_^A
逆に言えば、この色味表現とは違う雰囲気で楽しみたければ、他社のカメラで探すしかありません。
主さんのコメントから、他社へ乗り換えるのは得策とは感じないですよ(;^_^A(;^_^A
書込番号：25252216
0点
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初心者です。
m(_ _)m
フルサイズとマイクロフォーサーズのＦ値について
（画像は、OMさんの動画でのスクショです。
不適切でしたらスクショは削除致します。
m(_ _)m ）
この画像での説明によると、
フルサイズとマイクロフォーサーズ
それぞれ同じＦ値で撮ると、
被写界深度はマイクロフォーサーズの方が深い
という事がわかります。（多分？）(*'-'*) ・・・
では、
フルサイズとマイクロフォーサーズ
それぞれ同じＦ値で撮ると
明るさは同じですか？
それとも、フルサイズのF2とマイクロフォーサーズののF2では、フルサイズの方が明るいですか？
カメラのことを勉強したいと思います。
ご教示どうぞ宜しくお願い致します。
0点
この間に47件の返信があります。
単位面積あたりという表現はなかなか良いな。
書込番号：25249081 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
焦点距離が短くなると光の量が増えるというのがさっぱり分からん。
計算上のF値が下がるのは猿でも分かるが、光の量ってどうゆうことや。
書込番号：25249082 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞焦点距離が短ければ、より小さく結像(光がより集中)したり、より広い範囲の光を拾ってこれるので、同じ口径でも明るくなるのです。なので明るさを決める要因は、単純に言えば口径ではなくF値なのです。
これは今日の収穫ですわ。
書込番号：25249100 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
F値が同じなら、単位面積あたりに当たってる光の量も同じ。
センサーの置く位置をレンズに近づけた方が光がたくさん届くと。
書込番号：25249102 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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同一有効(口)径でも焦点距離が違うと・・・ |
同一の有効(口)径 ⇒ 窓の大きさ、
焦点距離 ⇒ 極端な壁の厚さ
みたいに思えば、何となくイメージできるかも？
添付画像を参照。
※簡易作図アプリを使っているので、短時間作成できても凝った事はできませんので、悪しからず(^^;
書込番号：25249135 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
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焦点距離も有効(口)径も２倍違うが、 F値は同じ場合のイメージ(^^; |
ついでに(^^;
焦点距離も有効(口)径も２倍違うが、
F値は同じ場合のイメージ(^^;
書込番号：25249162 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
うわ、これはすごいですね。
1枚目→焦点距離を短く配置するとレンズ有効径は半分で済む
って初めて理解しましたわ。
2枚目→焦点距離が半分のマイクロフォーサーズがレンズ有効径を半分で作れる理由も理解できた。
この図なら他人に説明できる。
心から感謝します。
書込番号：25249185 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
どうも(^^)
１枚目は、デローザさん向けで、
有効(口)径が同じだけでは、明るさが同じとは言えない場合の図示の「つもり」でしたが、
同じ図示で別の見方も出来ますね(^^;
書込番号：25249194 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
あれ、でも2枚目の図で見ると、
光源の光の強さが同じなら、手前で光を受ける（マイクロフォーサーズ）のと、奥で光を受ける（フルサイズ）のでは、
単位面積あたりの光の量は（面積4倍の）フルサイズのほうが薄まってるということ？
そうなると、単位面積あたりは（むしろ）暗くなっている気がしてきた。
4倍に拡がった光を4倍の面積の素子で受け取れば、同じ。
うむー、混乱してきた
書込番号：25249196 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ama21papayさん
いえ、どちらも撮像素子面積は同じ設定です(^^;
図の上側が対物側(レンズ側)、
図の下側が像面側(撮像素子側)
※撮像素子面積は同じで１枚目の図示はオカシイのでは？と指摘されると思いますが、受光角度と受光「比率」を示しています(^^;
↑
本当は同一撮像面に分配されます
なお、図の上側が対物側(レンズ側)焦点距離の比率を示すために、破線を使っています(^^;
私が描いた簡易作図を見て、痺れを切らした方々が詳しい図示をしてくれるかもしれませんので、それを参考にされるほうが良いかもしれませんし、
詳しい過ぎる≒かえって判り難くなる
かもしれませんが(^^;
書込番号：25249209 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
連投申し訳ない、レンズの大きさの話なのに、勝手にセンサーサイズに置き換えてしまっていました。
これはあくまでレンズの位置を示しているのであって、センサーの置く位置を示す図ではないですよね。
書込番号：25249210 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
いえいえ、使っている簡易作図アプリで説明部分を入れるのが面倒(正確には修正が面倒)なので、
説明を手抜きしてますから、お気遣いなく(^^;
書込番号：25249215 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞はぴい☆さん
添付写真には換算との記載があります
この換算で惑わされてしまいます
換算を考えなければ
画角とイメージサークル以外フルもm4/3も同じ焦点距離、同じＦ値で明るさ、ボケはは同じです
とりあえず換算は焦点距離(画角)のみと考えて良いかも
書込番号：25251006
1点
 |
|---|
(再)f＝50mm他、撮影距離【１m】被写界深度 |
＞画角とイメージサークル以外フルもm4/3も同じ焦点距離、同じＦ値で明るさ、ボケはは同じです
ボケというか、ボケ円径⇒有効(口)径が同じ、という意味ですか？
↑
添付画像の表の例では、
下から４つ分の有効(口)径は、いずれも 12.5mm
書込番号：25251068 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ありがとう、世界さん
〉ボケというか、ボケ円径⇒有効(口)径が同じ、という意味ですか？
はい
同じショウテン距離で同じＦ値で有れば理論値は同じかと思います
ここでも換算焦点距離がどうのとなれば表現方法上のボケ活用は変わります
ありがとう、世界さん
のようなコメント対策として
"とりあえず"とコメントしました
レンズの物理的性能はフルだからマイクロフォーサーズだから
と変わりません
画角(焦点距離？)の換算がいたずらするだけです
その換算焦点距離(画角)でのＦ値やボケ量
フルと同等の画角(換算)の場合ホケが少ないとか同等のボケを得る為の換算F値とかはありますが
皆
原因は焦点距離の換算に有ります
書込番号：25251987
1点
あとは、許容錯乱円径と(^^;
「カメラ」として使うわけですから、換算fやじ画角や許容錯乱円径からは無関係には成り難いような？
書込番号：25252058 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
〉「カメラ」として使うわけですから
勿論その通りです
しかしその使い方で光学的ハードの話と
使い方的(換算とか)ソフト面を混在させると混乱が起こるかと思います
書込番号：25252077
0点
一般のカメラユーザー向けとしては、
「カメラとして使用すると、どうなのか？」
ということをメインにする方が妥当かと思います。
「レンズとしては・・・です、
カメラとして、どうなるかは、別問題です」
と言われても、一般のカメラユーザーとしては困るわけです。
喩えとして、自動車の燃費うんぬんにおいて、
「メーカー別の平均的な組成によるガソリンや軽油の燃焼カロリーは、各々・・・です。
個々の自動車で、どのような燃費になるかは、別問題です」
と言われたら、一般どころか絶対多数が困惑すると思います。
もちろん、【スレ主さん自身が、光学上の事「だけ」知りたい、カメラとしての実使用なんて、どうでも良い】と思われていたら別ですが(^^;
書込番号：25252135 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ありがとう、世界さん
〉被写界深度はマイクロフォーサーズの方が深い
という事がわかります。（多分？）(*'-'*) ・・・
スレ主さんは最初から換算の罠にハマってしまっているので
換算マジックが解らないと何かにつけ混乱の元かと思います
書込番号：25252185
0点
個人の考え方次第でしょうけれども、
例えば、同じ実焦点距離50mmで、
フルサイズの場合と
MFTの場合(換算f=100mm)を、
同列に扱うことが「普通」なのか？
と気になります(^^;
同じ被写体を撮影するにあたって、
換算f=50mmと換算f=100mmとでは、撮影距離も含めて撮り方自体が異なってくると思われますし。
書込番号：25252251 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
【困っているポイント】
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
カメラ初心者です。鉄道での旅行が趣味で今まではスマホで撮影していましたがFUJIFILM XS10を購入しました。使用歴6ヶ月ほどです。
XS10にした理由は予算価格内でボディ内手ブレ補正機能がついていた事とクラシカルな見た目が好みだったためです。機械類が苦手なためYouTubeの初心者向け動画などで勉強しています。いずれはマニュアルで撮れるようになりたいのですが、「設定に困ったらとりあえずAモードで撮っておけば」と聞いたので試しているのですがブレてしまいます。AモードはSSは自動で合わせてくれると理解しているのですが違うのでしょうか？
失敗したくない場面ではautoで撮ることが増えてきてしまい何のために一眼を買ったのかと悩んでいます。
とにかく写真をたくさん撮って失敗しながら学ぶ、意外のアドバイスを頂けると大変ありがたいです！
よろしくお願いします>_<
1点
この間に11件の返信があります。
＞くらはっさんさん
カメラは本当に奥深いのですね。
きちんと学ばないといけないのだと思いました。
教室なども考えます！
ありがとうございます♪
書込番号：25238939
0点
＞プラチナ貴公子さん
丁寧で詳しいアドバイスありがとうございます！
撮影シチュエーションによっての設定とても参考になりました。
練習してみます♪
もう少し上達したら良いレンズも購入したいです^_^
書込番号：25238942
0点
＞ニックネーム・マイネームさん
参考サイトありがとうございます。
熟読します！
やはり基礎が大事ですね。
マニュアルでISOオート、おすすめなんですね。
チャレンジしてみます^_^
書込番号：25238945
0点
＞with Photoさん
Aモードで撮影するとシャッタースピードスピードは自動で設定してくれますが、常にブレないシャッタースピードに設定してくれる訳ではありません…
そう理解してました〜(T . T)
三要素がしっかり理解出来るように勉強します！ありがとうございます♪
書込番号：25238946
0点
＞ねこさくらさん
アドバイスと勉強は別ですよね、目が覚めました！
基礎をしっかり叩き込みたいと思います！
ありがとうございます^_^
書込番号：25238949
0点
＞gocchaniさん
Aモードを理解出来てませんでした(T . T)
詳しく教えて下さりありがとうございます！
やはり三要素が理解出来てないとダメですね…
基礎をしっかり学びたいと思います^_^
書込番号：25238954
0点
＞春&紅さん
＞AモードはSSは自動で合わせてくれると理解しているのですが違うのでしょうか？
もしかして被写体のスピードに合わせてブレないようにシャッタースピードを自動で調整してくれる機能だと勘違いしていませんか？
答えは否です。
Aモードは自分で指定した絞り値に対して明るさが適正になるようシャッタースピードを自動に調整してくれる機能です。
被写体の動きの速さは全く気にしていません。
そんな貴方におすすめは、ISOオートのMモードです。
絞りを任意に、シャッタースピードをブレない限界に自分で設定したら明るさが適正になるようにカメラが感度(ISO)を調整します。
シャッタースピードをどの位に設定したらブレないかは被写体のスピードや動きの方向などによって変わるので、御自身で色々変えて
丁度良いシャッタースピードを事前に見つけておく必要があります。
蛇足ですが、鉄道写真でブレないように撮影する場合、カメラの手ブレ補正は殆ど意味を成しません。
手ブレしないくらいのシャッタースピードて撮るからです。
書込番号：25239055
2点
みなさんへの回答を読んでいると、ただ返信しているようにしか見えません。
気のせい？
具体性が無いのですが。
ただ言われた数字を鸚鵡返しでは上手くなりません。
フイルム時代だと撮影後現像をしないと結果がわかりませんでした。
今はデジタルになって、撮影後液晶で結果が見れます。
いい時代です。
一か八かの数字で撮る必要はありません。
SS・絞り・ISOの自分の基準の数字で数枚撮ってみる。
液晶で確認。
それから少しズラしてみて、液晶で確認。
余裕があればAF設定をズラしてみる。
露出は漠然と、数字合わせは無意味です。
SSは動感を出すのか、動感は出さず被写体ブレを止めて撮るのか。
絞りは震度なので、電車の頭からどこまでピントを合わせるのか。
人によっては、かなり広範囲のパンフォーカスが好みの人もいますが、奥行き感がなくなりつまらない画像になることも。
画像は好みがあるので、絶対これが正しいはありません。
出来れば多く撮る。
次回の撮影までの時間は短くし、練習期間を増やす。
あまり開けると、身につきません。
帰宅後、撮影データを復習し、次回の基準の数字に反映させる。
書込番号：25239057
0点
春&紅さん こんにちは
＞AモードはSSは自動で合わせてくれると理解しているのですが違うのでしょうか？
合ってはいますが 絞ったり 暗い場所などでは シャッタースピードが遅くなり手振れ補正が付いていても ブレが発生してしまいます。
対策としては ISO感度上げるとシャッタースピード上げることできるのですが ISO感度上げすぎると 画質が悪くなりますので どこまで上げても大丈夫か 確認する必要が有ると思います。
書込番号：25239074
0点
列車は駅に止まってない限り動いてます。
動いてるものを止めて撮るにはシャッタースピード（SS)を上げる必要があります。
どこまで上げるかはシチュエーション（＆好み）次第ですが、ゆっくり走ってる列車なら１/１００でも止まるでしょうし、フルスピードの新幹線なら１/５００は最低要ると思う。
私は鉄撮りしないので知らないけど、「どこまでピントが合って欲しいのか（被写界深度）」というファクターもある。
列車は長いので、先頭車両からお尻までパンフォーカスってのはなかなか無いかもですが（遠景ならあり得ると思う）、例えば「行先表示板とかヘッドライトとかにピン来てれば、他の部分はボケてても成立するのか、それとも先頭車両の顔くらいはばっちり全体合ってないとダメなのか」によって被写界深度を調整、パラメーターは「絞り」です。絞るほど被写界深度は深まる＝ピントが合う範囲が（前後に）広くなる。
しかし「絞る」とレンズを通る光の量が減るので、「SSを上げられなくなる」というジレンマがある。
これを調整する第三のパラメーターが「感度＝ISO値」です。
感度をあげれば絞ってかつSSを高く保てる・・・けどノイズは増えていく。
この中でどう妥協点を探るかが必要になってきます。
SS優先モード、ISOオートでとりあえず撮ってみて、絞りが開きすぎて被写界深度が浅すぎるなら、MモードでSSと絞りを好みの数値にする。
こんな感じでやってみては？まずは練習でSS優先＋ISOオートでSSを変えてみてどう変化するか理解したほうが良いと思います。
書込番号：25239088
0点
回答者さんのうち、スレ主さん＝鉄道写真撮影、と捉えられている方が何名か居られますが、スレ主さん冒頭の書き込みには、
＞鉄道での旅行が趣味で
と説明されており、この時点で『鉄道写真を撮っている』とは表明されていません。
まあスレ主さんも当方含め大勢からあーだこーだと書き込まれて応答にも精一杯な感じが出てます。
回答する側も『初心者マーク』さんのカキコミには配慮を多めに差し上げても良さそうな。
所詮、常連のレベルなんてこの程度なもんです。
書込番号：25239131
3点
＞困ったらとりあえずAモードで撮っておけば」と聞いたので試しているのですがブレてしまいます。
と書いてあったらとりあえず被写体は動体、で鉄道旅行好きなら鉄撮りなんだろうな、とほとんどの方は判断されたのではないかと思います。
まあ「絞り優先で無茶絞ってISOは１００とかに固定で（静物相手でも）手振れしまくり」って可能性も無きにしも非ずですが。
書込番号：25239153
1点
 |
 |
|---|---|
動体ボケ(被写体ブレ)について ⇒ まずは シャッター速度の確認を!! |
撮影条件の相関は複雑なので、比例的に把握できない |
＞春&紅さん
多々の過去ログでも、
「よくわからないのに、良かれと思って」設定した事が失敗の最大原因のなっていることが多々あります。
特に、よく判らないうちの「M(マニュアル)モード」の使用は、高確率で失敗しやすいようですから、
「ある程度わかるようになるまでは、Mモード自粛」をお勧めします(^^;
また、
・ISO感度 ⇒ オートのまま
・ISO感度の上限設定 ⇒ しない
を前提条件として、
【少なくとも、シャッタースピードが 1/250秒~1/500秒以上の速さ】になるようにしてみてください。
※撮影時の画面に、シャッター速度などの撮影情報の表示をお勧めします。
「画面内がゴチャゴチャして嫌!!」のままでは、同じ失敗を延々と繰り返しますし、
しばらく使えば画面内の表示に慣れてきます。
スレ冒頭の
＞「設定に困ったらとりあえずAモードで撮っておけば」と聞いたので試しているのですがブレてしまいます。
↑
このときの画像のシャッター速度を確認してみてください。
被写体の動きに対して、シャッター速度が遅すぎたと思います。
また、被写体単独の動きの速さではなくて、「画面内の被写体の動きの速度」です。
そのため、
遠くを飛んでいる亜音速の航空機よりも、
至近距離の幼児の動きのほうが「画面内の被写体の動き」は速くなったりします(^^;
※添付画像について
クリックして画像ダウンロードすれば、説明文を判読できます。
なお、ある程度わかっている場合は別にして、
元々知らないカメラ関連の事を読むだけで実施できるような人は、結構少ないと思います。
読みながら(室内でも)設定などを実施しないと、「読んでいるだけ」で時間と共に殆ど忘れます。
※元々が広範囲に かなり優秀な方の場合は別ですが(^^;
勉強というよりも「自動車教習所」のように、実施込みでの結果になりますので、自宅内でも練習してみてください(^^;
↑
ミラーレスやデジイチの場合、室内の明るさでも 速いシャッタースピードが可能です。
(練習なので、高感度ノイズはガマンしましょう)
書込番号：25239210 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
(追記)
・日中屋外など、A(絞り優先)モードでも、シャッタースピードが十分に速い場合
⇒A(絞り優先)モードのまま
・屋内や夕暮れなどで、A(絞り優先)モードでは、シャッタースピードが 遅い場合
⇒ TまたはS(シャッター速度優先)モードで、1/250秒~1/500秒以上
なお、~ 優先モードとは、フルオートのうち、一部の要素を撮影者が設定できるオートモードだと思ってください。
その一部の要素の選択を撮影者が間違えると、そのまま失敗になります(^^;
書込番号：25239217 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
(ついでに ２)
＞いずれはマニュアルで撮れるようになりたいのです
↑
M(マニュアル)モードは、撮影の手段の１つに過ぎないので、
M(マニュアル)モードで撮ることを目的にしても意味がありません(^^;
なお、私の場合は 銀塩フィルム時代に、実験サンプル撮影のため、「最初の最初から」否応なしにM(マニュアル)モードを使うハメになり、結構苦労しました(^^;
撮影用の定常照明を使っていたので何よかなりましたが、
銀塩フィルムでは現像~プリントが済むまで、マトモに撮れているかどうか判らないので大変でした(^^;
書込番号：25239240 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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|---|---|
＞春&紅さん
脱・初心者を目指しているとの事ですが、絞り、シャッタースピード、ISO感度の関係はおいおい学ぶとして、まずは露出補正と、ホワイトバランスを変えてみるところから始めると、スマートフォンでただ撮っただけとは一味違う写真が撮れるようになります。失敗しても、フィルムとは違いお金がかかりませんから、何度も繰り返して好みの写真になるまでシャッターを押せば、だんだんとコツがつかめるようになります。なお、露出補正とホワイトバランス調整は、一眼だけでなくほとんどのコンパクトデジタルカメラ、スマートフォンでも変える事ができます。
書込番号：25239465 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞春&紅さん
ぶれちゃうのなら、それを生かして、流し撮りすればいいんじゃない？？
書込番号：25239564
1点
＞春&紅さん
今日、BOOK OFFに行く機会が有ったのでカメラ雑誌コーナーを見たら
3冊ほど初心者向けの本が500円～1,000円ほどで売ってましたよ。
ここでアドバイス貰うと色々な意見が出て来るので逆に混乱するかもしれないので
まずは本を見ながら絞り、SS、ISO、露出補正などのやり方などを勉強した方が
良いと思います。
書込番号：25239964
0点
＞春&紅さん
今日は
＞設定に困ったらとりあえずAモードで撮っておけば」と聞いたので試しているのですがブレてしまいます。
＞AモードはSSは自動で合わせてくれると理解しているのですが違うのでしょうか？
取説の中でも
シーンに最適な撮影モードをカメラが自動的に認識して撮影します。
シーンによっては認識されたシーンが実際と異なる場合があります。
と記述されています カメラも確実ではありません。
ブレの原因としては被写体か撮影者が動いてる又は手ブレ補正機能がOFFの場合だと思います。
Aモードで撮られているので、シャッタースピードが遅くなることがあります。
まずはうまく撮れた画とブレた画の画像情報のシャッタースピード・絞り・ISOを確認してからSモードでうまく撮れたシャッタースピードで、撮影してみてください。
いいえ画が撮れますように。
書込番号：25240150
0点
春&紅さん こんにちは
動いてるもの、静止しているものどちらでしょうか？
動いているものはシャッタースピードを早くした方が良いですね
どんな対象でも、構え方が大切です
一眼カメラ 構え方 で検索するといろいろ出てきます
例えば、ニコンの説明は持ち方等写真で解説しているので見てみてくださいね
https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/cameralesson/lesson01.html#:~:text=%E3%81%A6%E6%92%AE%E5%BD%B1%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%EF%BC%81-,%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%81%AE%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%81%8B%E3%81%9F,%E5%AE%89%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
あと自分は、シャッターボタンの押し方が下手でぶれてしまうので、連写で何枚か撮って良さそうなのが
あるか確認しだめなら、再度撮影しています
書込番号：25244809
0点
Lightroom Classic の新機能「ノイズ除去」は、実際のところ、どれくらい使えるのでしょうか？
Adobe： Lightroom Classic の新機能
https://helpx.adobe.com/jp/lightroom-classic/help/whats-new.html
-------------------------------------------------------------------------------------
主な新機能： 2023年4月リリース（バージョン 12.3）
・画像からノイズを簡単に除去
AI の技術を利用しているノイズ除去で、Raw 画像から、細かいディテールを保持しながら
ノイズを簡単かつ効果的に除去できます。
-------------------------------------------------------------------------------------
α7Cでの使用例（他スレへ投稿済）をお知らせします。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25236180/?lid=myp_notice_comm#25238123
皆様のご意見、使用例等をお願いします。
1点
この間に1件の返信があります。
pmp2008さん こんばんは
自分の場合 ノイズ除去ノイズの多さよりも 塗り絵になってないかが気になるのですが
今回の ノイズ除去の画像を見ると 塗り絵になっていないように見えますので 自分でしたら使える機能のように見えます。
書込番号：25238595
3点
＞pmp2008さん
作例だとノイズ除去としては良いように思います。
上手く処理できる場合とできない場合もあるように思いますから色々試して結果見て判断する必要はあると思います。
書込番号：25238643 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
ノイズ除去に関してはアドビとTOPAZで特性が違うようですね
従来のソフトでは救済しようが無いレベルのノイズ（例えば撮影不能な暗所）には
TopazのDenoiseAIの方が簡単に砂目のカラーノイズまで消してディテールを再現するようです
アドビのフォトショップでは砂目のカラーノイズを消す作業が別途必要なようです
逆に、元々カラーのイズの少ない画像では自然なNRにフォトショップの方ができるようです
最近、後はソフト任せという強引な撮影法が身につき、撮影時間帯が大幅に拡がるという不審者ぶり
夜明け前の小鳥を撮るとか昔なら考えられない暴挙です
普通に見ると闇写真なのですが、引き起こして明度を上げ、カラー調整をして、ＡＩ任せでNRすると
朝食中の小鳥がw
勿論無音シャッターで
α7S3ならもっと明るく・・・ヤバイなw
書込番号：25238963
4点
ノイズ削減効果は大きいですし、従来のように等倍で何度も等倍で確認しながらパラメータを微調整するよりは楽です。
ただし、RTX3060 12GBで2400万画素の画像を処理した場合10秒弱掛かりますよ。
多用するならそれなりなクリエイタースペックが必要となります。今まで通りi5クラスを導入しとけばいいって時代は終わりそうですね。
書込番号：25238966 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
ノートパソコンの環境で試しました。
Corei7－1270P、32GB、CPU内蔵グラフィックですと
お話にならないほど時間がかかったうえに
処理完了しませんでした（苦笑）
やっぱり外つけグラフィックありきですね。
自宅のRyzen5950X、128GB、Geforce3070Tiも
後ほど試してみます。
書込番号：25243760 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞たかみ2さん
10秒弱ですか。
＞αの中級者さん
ノートPCでは無理なのですね。
私のPCは古くて、かなり時間かかります。
画像サイズ： 6000 x 4000（2400万画素）
「ノイズ除去」処理時間： 約1分40秒
PC
・CPU： Intel i5-4690K 3.50GHz
・GPU： Radeon R9 280
・メモリー： 24 GB
書込番号：25243803
0点
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|---|---|---|---|
ISO 100 |
ISO 100 等倍 |
ISO 25,600 等倍 |
ISO 25,600 Lightroom Classic ノイズ除去（適応量50） 等倍 |
使用例②です。猫の毛並みはいかがでしょうか？
また、「ノイズ除去」処理時間は画像によりだいぶ異なるようです。
カメラ：α7C
レンズ：タムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)
① ISO 100
② ISO 100 等倍（①の拡大表示）
③ ISO 25,600 等倍
④ ISO 25,600 Lightroom Classic ノイズ除去（適応量50） 等倍
「ノイズ除去」処理時間： 約4分
*) 書込番号：25238449 の画像は約1分40秒
書込番号：25265123
0点
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|---|---|---|---|
ISO 100 |
ISO 100 等倍 |
ISO 25,600 等倍 |
ISO 25,600 Lightroom Classic ノイズ除去（適応量50） 等倍 |
使用例③です。石の質感はいかがでしょうか？
「ノイズ除去」処理時間： 約3分55秒
書込番号：25265139
1点
＞pmp2008さん
こんにちは
PuerRAWに比べるとlightroomは自然な感じがしますね。
エッジを過度に立てることなく、細部を潰すこなく、ニュートラルを目指してデモザイクするしそうなのかな。
同じRaw画像を色々なAI現像で比較してみたいものです。でも、Raw画像ってここには貼れないんですよね。
書込番号：25306401 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞お気楽趣味人さん
なるほど、PuerRAW と Lightroom とでは、そのような違いがあるのですね。
書込番号：25307155
0点
皆さん、ご意見ありがとうございます。
＞もとラボマン ２さん
なるほど、塗り絵になっていない感じなのですね。
＞with Photoさん
なるほど、良い感じなのですね。
＞mastermさん
TopazのDenoiseAI とはまた違うのですね。詳しい使用感、ありがとうございます。
＞たかみ2さん
そうですね。効果は大きいみたいですね。
書込番号：25312889
0点
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|---|---|---|
①JPEG撮って出し（ISO 100） |
②Lightroom Classic RAW現像 |
③Lightroom Classic ノイズ除去（適応量50）を②に追加 |
使用例④です。
カメラ：α7C
レンズ：タムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)
① JPEG撮って出し（ISO 100）
② Lightroom Classic RAW現像
③ Lightroom Classic ノイズ除去（適応量50）を②に追加
「ノイズ除去」処理時間： 約4分10秒
問題点が分かってきました。
問題点(1) 色味
AIノイズ除去により色味が変化する。画像③では人物の肌色がG（緑色）へシフト。帽子の色も少しG（緑色）へシフト。
書込番号：25414672
0点
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|---|---|
④花火部分等倍（②の拡大） |
⑤花火部分等倍（③の拡大） |
④花火部分等倍（②の拡大）
⑤花火部分等倍（③の拡大）
問題点(2) トーンジャンプ（？）色飽和（？）
元の画像に トーンジャンプ（？）色飽和（？）の傾向がある場合、AIノイズ除去により、それが顕著に見えるようになる。
画像⑤では、空および親指の外側に、トーンジャンプ（？）あるいは塗り絵（？）（グラデーションの潰れ）が見える。
書込番号：25414734
0点
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|---|---|
⑥人物の額部分等倍（②の拡大） |
⑦人物の額部分等倍（③の拡大） |
⑥人物の額部分等倍（②の拡大）
⑦人物の額部分等倍（③の拡大）
問題点(3) 無いものを創作する。
AIノイズ除去は無いものを創り出す。画像⑦ではノイズ越しに、髪の毛が何本か額に「ふわりと」かかっているのが分かる。
これが画像⑧になると、髪の毛は潰れて、額の傷、あるいは額がでこぼこに変形してるようにも見える。
この肌が滑らかでなくなることと、問題点(1)「色味の変化」とが合わさって、画像⑧では、人物のおでこが青あざで腫れているようにも見える。
書込番号：25414782
0点
使用例①から④は全て、ノイズ除去の適応量50（初期値）で行いました。
適応量を変えることで、上記問題点(1)ｊから（3)は避けられるのかもしれません。
ここまで使用した感じでは、女性ポートレート撮影には、ちょっと使いたくはないかなぁ、といったところです。
書込番号：25414806
0点
「問題点(1) 色味」ですが、
もしかすると使用例④は、
「Lightroom Classic RAW現像」ではカラーノイズのR（赤色）が多くて赤っぽく見えていて、
ノイズ除去でそれを取り除いたために、G（緑色）へシフトしたように見える
のかもしれません。
書込番号：25415170
0点
＞ここまで使用した感じでは、女性ポートレート撮影には、ちょっと使いたくはないかなぁ、といったところです。
SNSで、掲載画像が小サイズに限定されるのでしたら、一見綺麗に見えますので、ありかもしれません。
それでも、そこからダウンロードして、PCの大画面で拡大表示すると、やはり見えてきます。
ただ、掲載画像におかしなものがある、ということを知らなければ、気づかないのかもしれません。
書込番号：25417047
0点
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|---|---|---|
なし |
あり |
あり |
＞pmp2008さん
AIノイズ除去ですよね？
かなり使える印象ですが何せ重い…処理に無茶時間がかかります(笑)。
最初の一枚は普通の現像処理、後の２枚はAIノイズ処理適用です。
書込番号：25418472
1点
＞いぬゆずさん
＞AIノイズ除去ですよね？
そうです。
Lightroom Classic ですと、機能名が「ノイズ除去」で、説明が「AIによりノイズを軽減します。」ですので、「ノイズ除去」としました。
これは、「AIノイズ除去」と呼んだほうが分かりやすいですね。
2枚目、見事にノイズ除去できてますね。
1枚目 ISO 6400 は、カワセミがザラザラになっていますが、カラーノイズは無いみたいですね。
ISO 上げると人物の肌は、今まで、ザラザラというより、カラーノイズが目立って来たような気がします。
ノイズは撮影条件やセンサーによっても変わると思いますが、
これは、もしかすると、被写体によってノイズの出方が違う、のかもしれません。
書込番号：25418735
1点
みなさん、ご意見および作例をありがとうございました。
グッドアンサーは3個しか付けられないので、いつものことですが、不本意ながら絞らせていただきました。
書込番号：25430462
0点
初心者です。
Aモード（ほぼ絞り開放）で花を撮ります（ISOはオート設定にしています）
風が強く花が揺れて撮りにくい場合、被写体ブレを防ぐには、
①Aモードのままで、ISO感度を上げる（どの位）
②Mモードにして、シャッタースピードを上げる（どの位）
どちらにするのがいいのでしょうか？
また、夕方になるにつれ、
手振れしますよ、というマークが液晶に表示されるのですが、
この場合は、何かの設定をしなおして撮るといいのでしょうか？
カメラ教本を読んではいるのですがまだ掴めておりません。
ご教示どうぞ宜しくお願い致します。
m(_ _)m
0点
この間に20件の返信があります。
＞はぴい☆さん
風のある日に花を撮りたいならシャッタースピード優先かマニュアルで撮った方がいいですね。
いつも開放で撮影されててボケ感を出したいなら、マニュアルがいいかな？
その場合、絞り開放、シャッタースピードは1/500程度がいいと思いますが、風の強さや被写体の動きにもよるのでその場で試して決めるしかないです。
シャッタースピードを早くすれば当然止まるようになりますが、その分ISOが上がってノイズが増えますからその辺との兼ね合いですね。
カメラの機種にもよりますが、私的にはISO2000位までだったら画質もそれ程悪くないのでシャッタースピードを上げた方がいいと思います。
それ以上に難しいのがピント合わせです。
ピント合わせがAFなのかMFなのか分かりませんが、どちらにしても何枚も撮影するしかないと思います。
手ぶれしますよのマークが出た時は絞りを開けるかISOを上げるしかないと思いますが、それも先ほどの画質との兼ね合いです。
また、質問される時はカメラの機種名やレンズ、どんな設定で撮ってるかを詳しく記入された方が的確なアドバイスを受けやすいと思いますよ。
書込番号：25234629 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ありがとう、世界さん
なるほど。
カメラ教本で、絞り、シャッター速度、ISOのしくみを勉強したつもりでも、
実際現地で撮影するとなるとわからない事が多いのですが、そういう仕組みなのですね。
実際の数値を教えて下さって、撮る時の参考になりました。
どうもありがとうございますm(_ _)m
書込番号：25234641
0点
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|---|---|---|
多少揺れても１／５００有れば止まります。 |
自分の心臓の拍動で、ピントが前後に揺れていました・・・ |
風が無い事の方が珍しいです。取り敢えず撮りまくります。 |
＞はぴい☆さん
＞風が強く花が揺れて撮りにくい場合、被写体ブレを防ぐには、
風の谷間を『読んで』、シャッターを切ってます。
基本的に夏場を除いて日中は何がしかそよ風なりが吹くものです。何も考えずにシャッターを押すと、低速…1／60とか1／30なんて場合は、ブレブレになり易いです。
ただ、風も常時一本調子で吹いている訳ではなく、一瞬でも止む瞬間があります。
被写体が少し離れて居れば、当然時間差で少し前か少し後にそよぎが止みます。
その瞬間を狙います。
或いは…全体が被われた室内植物園で撮影すれば確実です。まず風が吹くことはありません。しかし人が通過する際の巻き起こる風で揺らぐことがあり、数十センチ近接撮影している場合はいきなりブレたりはします。
あまりに風が強い時は、諦めます。遠出の場合は数時間スタンバイして風止み気味になれば再開することもあります。
または風下か大木の裏側で風が弱い場所を選ぶとか、まあフィールドでは常時『臨機応変』が望ましいでしょうか。
撮影モードは…まあ何でも良さそうですが、当方はほぼマニュアルモードで、露出計はあんまりアテにせずISO200から400で『一人オート露出計』で適当に何枚か撮って、自宅のPCで選別と加工をしてます。
＞カメラ教本を読んではいるのですがまだ掴めておりません。
露出の基本をミッチリ読み込んでください。
書込番号：25234650
4点
＞硝子の中年さん
とてもわかりやすくてありがたく思いました。
＞ISO2000位までだったら画質もそれ程悪くないのでシャッタースピードを上げた方がいい
このあたりの設定数値の感覚がまだ全然掴めていないので、
自分のボディとレンズで、設定を色々変えながら、最適解を探っていく感じがいいのかなと思いました。
＞カメラの機種名やレンズ、どんな設定で撮ってるか
なるほど。どのカメラにも一般的な質問だと思ったのですが、
今度質問をする時は、記載した上で質問しようと勉強になりました。
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号：25234651
2点
＞くらはっさんさん
UPして頂いたお写真のそれぞれのコメントに感動して
うるっときました！
＞露出の基本をミッチリ
勉強不足のまま、お天気が良いとついカメラを持って出かけてしまい、
撮って帰って、撮った写真を見てがっかり、という日々なので、ミッチリ＞＜把握したいです。
風が収まる時を狙う間に、何度もピント半押しをし直したりして、
手振れしないように、呼吸を止めて、としていると酸欠になったり(*'-'*)笑
ボツ写真の割合を少しでも減らしたいので、
理想に近づける写真を取れるように研鑽したいです。
ご教示下さりどうもありがとうございます。
m(_ _)m
書込番号：25234672
0点
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撮影条件相関例(一般向け) |
＞はぴい☆さん
どうも(^^)
撮影条件は【明るさ次第】で変わります。
何かの作例と同じ撮影条件にMモードで設定しても、
その時の日射などの明るさが違う可能性が高いので、
露出オーバーになったり露出アンダーになったりします(^^;
シャッター速度優先モードは、シャッター速度以外は自動
(しかも、大抵は絞りの自動が優先されるので、開放Fで露出が足りない場合は、感度をあげていく)、
絞り優先モードは、F値以外は自動、
となっているので、
自動部分を有効利用し、【露出補正】で微調整すると苦痛になりません(^^;
カメラ誌での撮影条件の解説は、
フィルム時代の ISO100固定の条件は多々出ますが、デジカメ以降の高感度使いまくりの状況に合うような資料が無かったので、
添付画像ような計算表を自作したりするハメになりました(^^;
(他に、理数系向きバージョンもあります(^^;)
書込番号：25234723 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞はぴい☆さん
いろいろ楽しみですね。
>風が収まる時を狙う間に、何度もピント半押しをし直したりして、
>手振れしないように、呼吸を止めて、としていると酸欠になったり(*'-'*)笑
これは親指オートフォーカスや三脚を使うとかなり楽になりますよ。
親指オートフォーカスというのは機種によっては出来ない機種もあるかもしれませんが、背面のどこかのボタンにオートフォーカス機能を割り当てて、シャッターボタンはオートフォーカスしないように設定を変えるのです。
そうすると、親指を押している間だけオートフォーカスが効くのでピントが合ったら親指を離せばピントはもう変わらないのでシャッターボタンを押すだけで何枚でも同じピントで撮れます。
ただ、マクロ領域ならオートフォーカスは使わずに最初からマニュアルフォーカスの方が便利なこともありますね。
手持ちだったらあとは自分が前後してピントを合わせるような感じで。
三脚は、手振れもしにくくなりますし（手でシャッターボタンを押す場合は手ブレしたりもしますが）、自分が前後に微妙に揺れることによるピンボケも防げます。
構図も安定しますし、構図とピントを合わせてオートフォーカスは切るか親指オートフォーカスなどにして、風が収まるまでしばらく待つなんてことも簡単です。その際、スマホをリモコンにするか、リモートケーブルがあるとなお良しです。そのままバシバシ連射すればブレが少ないのに当たる確率も高まります。風がなくてタイミングを問わないなら2秒タイマーなどでも良しです。
もちろん、三脚使用禁止の場所もありますし、そうでなくても公共の場所では他の方の迷惑にならないようにするのは大前提ですが。
書込番号：25234798
1点
＞はぴい☆さん
＞背景をぼかしたくて、望遠レンズの望遠側300～450ｍｍ（35ｍｍ換算）で、
＞被写体までの距離は、最短撮影距離１ｍ程度で撮る場合が多いです。
APS-Cで換算450mm(実焦点300mm)で離隔1mだと、概ね水平方向に8cm程度の範囲が写ります。
α5100は横6000ピクセルですから、
例えば1秒間に横に5mmだけ花が揺れるとすると、5/80*6000=250ピクセル分ブレます。
つまり、シャッター速度を1/250s以上にすれば1ピクセル以内。
1/500s以上にすれば0.5ピクセル以内でブレは概ね回避できる計算。
あとは花のブレ量と、焦点距離、許容できるブレピクセル数、高ISOでの解像度低下、被写界深度を勘案の上お好みで。
書込番号：25234856
1点
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|---|---|---|
フォトショでパステルトーンにしてみました。 |
近所の公園で望遠レンズ付けて撮りました。 |
これ位寄ると、また違った面白さが出てきます。 |
＞はぴい☆さん
こんばんは。本日は少々気温が低いですが花撮影には最適な季節に突入です。
＞ボツ写真の割合を少しでも減らしたいので、
『割合』について少々のお話しを。お花撮影に出かけて何枚撮った内何％位上手く撮れてますでしょうか？
当方は、平均して１割前後、非常に調子が良い場合で２割程度。
100枚撮影したら、まあ許せるのは10枚程度です。お天気も良く気分爽快な時に調子に乗って撮りまくってる場合でも20枚もいけば万々歳。
…と言うことは、ここぞ！と言うロケで良いと思える花があり、お天道様もニコニコ輝いている時に片っ端から何百枚も撮りまくると、10枚が20枚～30枚と増えて行きます。…当然撮影終了後はクタクタですが(笑)。
＞手振れしないように、呼吸を止めて、としていると酸欠になったり(*'-'*)笑
マクロレンズ付けて撮ると、もう常時酸欠で撮影後は気を失いそうになりました。
まあ教科書のお勉強と同時に、五月晴れのフィールドに出て学んだ事柄を一つづつ試行錯誤を楽しみながら撮影、が宜しいかと。
何よりも楽しくなければ面白くありませんから。
フィールドでご活躍下さいませ。
書込番号：25234861
3点
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|---|
S5Proとタムロン90㎜マクロ |
＞はぴい☆さん
確かにシャッタースピードを上げれば止まる可能性はあると思いますが、被写体がブレるとピント位置もズレると思いますから上手くピントが合わない可能性もあります。
三脚固定、置きピンで狙う方法もあるとは思いますが夕方にシャッタースピードを上げるとISO感度も上がると思います。
ノイズが増えることもあると思います。
手振れ対策に関しては三脚固定が一番だと思いますが手持ちで狙うなら上手く体を地面や木々を利用することで対処できるかなと思います。
自分も昔からマクロレンズですが花撮影することが多いので風で揺れたりするのは確かに気になります。
プロでは無いので失敗覚悟、ブレ覚悟です。
自分は失敗を恐れずドンドン撮影することが重要だと思いますし、風が吹いて揺れてても撮影しますし、待つこともします。
マクロで開放だと被写界深度も浅いですからね。
絞り優先で開放が多いですが、f4程度に絞ることもあります。
被写体ブレ対策はシャッタースピードを速くすることになるでしょうし、手振れ対策は手振れ補正機能や三脚固定とかISO感度を上げるとかになると思います。
失敗覚悟で出来ることから色々やってみて自分のスタイルを見つけてはと思います。
先日、カタクリが満開と聞いたので行ってきましたが朝の雨で葉が傷んでました。
カタクリも茎が細いので風が吹くと揺れるので待って撮影したりしてます。
書込番号：25234862 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞はぴい☆さん
>Sモードだと、絞りはカメラ任せになるようなので、なる
べく背景はボカしたいので、開放で撮りたいと思っています
撮りたい値が決まってるならまずMモードでF値と
SSを決めましょう。
まずご希望のF値(開放)、SSMは風の強さや寄り具合で
変わってきますから状況に応じて任意設定。
感度はISOオートにしておけばF値とSSの組み合わせに
応じた感度になります。
ただ感度については昼間は良いですが、暗くなるにつれて
昼間と同じSSとF値の組み合わせでは当たり前に光が少ない
状況になるので感度は上がってきます。
風の無い日は花がブレない程度や手ブレが起こらないSS
迄下げておけば、感度の上昇を抑えられます。
手ブレはレンズ別(焦点距離別)に1/125、1/60、1/30、
1/15など徐々に落として行って、各SS20枚づつ位撮れば
自分の限界SSや、ブレるSSに入っても、〇〇枚撮れば1枚
はブレないみたいな勝率も分かります。
テストは自分の家でもどこでも出来ます。
SSに関してですが、風が無い場合でも、陽が低くなれば
手ブレ始めるSSが有る以上、夕暮れは感度を上げざる得
ません(陽が落ちたら感度1600や3200は当たり前)。
それを回避出来て綺麗にる唯一の方法は三脚を使う事です。
風対策なら重い物がベストですが、個人的には手ブレを
防ぐだけなら中華製の1万前後で買える物でも良いと思います。
セルフタイマーやリモコン撮影を使って撮影すれば華奢な
三脚でも十分に撮れます。
強い風の日は軽めなので三脚自体に風を受けてしまいますが、
そんな時は、そもそも被写体ブレしてしまいますので手ブレ
するSS以上の感度になりますから三脚不要。
ただ風の無い日の夕暮れ時など、手持ちなら開放、1/15、
感度1600位になる場面でも、三脚なら開放、1/2s、感度
200でノイズを気にせず撮れます。
※長時間露光になるとまた別のノイズ問題も有りますが。
広い意味での撮り方と言う事で三脚活用をお勧めします。
落ち着いて撮れるのでフレーミングしやすくなりますし、
カメラが三脚に固定されていれば、手が空きます。
少々の風ならコンパクトな日傘1つで花が揺れるのを遮ったり、
白い傘なら、レフ効果も望めます。
持ち物は増えますが、撮影の自由度は格段に上がりますよ。
花を撮るならセンターコラムが付いた物をお勧めします。
書込番号：25235105
1点
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|---|---|---|
＞はぴい☆さん
こんばんは
風のある日ですか・・・
ならばやはり三脚を使って待つ方が楽ですね。
でも、風が止んでも余韻の揺れが残りますから揺れが収まる前にまた吹くと・・・
なので、風が強い時にはボケやマクロは諦める時もありますし、諦めが肝心だと思います。
そして、風景的な撮り方に変更しますね。
で、お持ちのレンズでボカシたいならば、
クローズアップレンズを導入するのも一手かと思いますよ。
書込番号：25235123
2点
＞はぴい☆さん
別に教本通りに花は動かないからAFは固定では無いです。風で動くならAF-Cで追尾させればいいだけです。
あと開放だけがボケ感出した撮影ではありません。開放だと逆にボケが汚く、ごちゃごちゃした感じにもなりますので、
開放から1段づつずらして玉ぼけが綺麗なところ、背景が綺麗なところ探しましょう。
あと1 mから2mぐらいの花の撮影ですと換算400mmだと思ったより大きくなります。換算200mmから300mmぐらいのレンズの方が明るくていいと思いますよ
書込番号：25235150
3点
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|---|---|---|---|
撮って出しjpeg |
RAWをPhotoshopで手動ノイズ除去（輝度25） |
RAWをPhotoshopでAIノイズ除去（適用量50） |
撮って出しjpegをDeNoiseAIで処理 |
多くの方が三脚の必要性を説いています。
ただ、今回の場合は三脚は要らない気がします。
周囲が広くて他の方の邪魔にならない環境で無風で、
マクロレンズが必須の距離での精緻な撮影なら、
当然三脚と照明で低ISOが高画質なわけですが、
今回の前提条件が
被写体ブレする程度の風があってAPS-C機で換算450mmなので
どのみちシャッター速度を上げざるを得ない。
レンズの焦点距離からハイキング時の野草を想定するとして、
自分なら使うなら手持ちか、ポール兼用の一脚かな。こんな奴。
https://webshop.montbell.jp/goods/disp.php?product_id=1140222
それ以上に必要なのは、高速でAF-C可能なレンズと、像面位相差AFを持つボディ。
または、MFピント固定しつつ、身体を前後左右させてピントを合わせ続けるスキルかと。
カメラの機種は違うのですが、手元にある
ペンタックスKP（APS-C 2400万画素）にHD DA 55-300mmPLMの300mm側(換算450mm)最短距離0.95mで
晴天、日陰の花を撮ってみました。
少し絞ってF11、シャッター速度1/1600s、ISO5000。わざと高速シャッターにして高ISOで撮っています。
KPはα5100に比べて高ISOでのノイズが目立たないので、α5100での１/1000s、ISO3200程度のノイズ感かな。
手前の花を見てもらえば、ノイズが乗っていることがわかります。
で、この程度のノイズなら、今は現像ソフト側で何とかなってしまいます。
今回は各作例とも手間をかけず細かい調整はせずですが、
凝る人ならいくらでも細かく追い込むことが可能です。ご参考まで。
書込番号：25235448
5点
当方含め色々なご意見番のお話しに従って機材を用意すると、弁慶さんみたいにフル装備が必要な事になってしまいます。
最初は最小の機材で臨んで、必要に応じて増やしていきゃ宜しいかと思います。
フィールドでは臨機応変が一番大事、ISOや絞り値、シャッター速度も教科書片手に色々試してみて、一番自分にフィットした方法をボチボチ見つけて行く、で宜しいんじゃないでしょうか。
書込番号：25236600
2点
＞くらはっさんさん
＞koothさん
＞しま89さん
＞WIND2さん
＞mastermさん
＞hattin89さん
＞with Photoさん
＞core starさん
＞ありがとう、世界さん
＞硝子の中年さん
皆さま、ご教示下さりどうもありがとうございます。
全ての方をグッドアンサーにさせて頂きたいです。
また画像を貼り付けて頂き、とても参考になりました。
m(_ _)m
自分なりにまとめ、お礼とさせて頂きたいと思います。
・風で動くならAF-Cで追尾
・1/125～ブレるなら短くしていく
・（絞り開放で撮りたいならまずは）
シャッター速度優先モードで、かつ ISOオートで
絞り開放になるシャッター速度を確認
・単写ではなく連写で狙う
・ISO2000位までなら画質もそれ程悪くないのでシャッタースピードを上げた方がいい
・APS-Cで換算450mm(実焦点300mm)で離隔1m
概ね水平方向に8cm程度の範囲が写る
α5100は横6000ピクセル
シャッター速度を1/250以上にすれば1ピクセル以内
1/500以上にすれば0.5ピクセル以内でブレは概ね回避できる計算
・フルオートで撮れば被写体ブレしないシャッター速度に自動で合わせてくれる
・Mモード ISOオートにしておけばF値とSSの組み合わせに応じた感度になる
・自動部分を有効利用し、【露出補正】で微調整
・親指オートフォーカス
・開放から1段づつずらして玉ぼけが綺麗なところ、背景が綺麗なところ探す
・接写時のリングライト
・花を撮るならセンターコラムが付いた物
・トレッキング フォトポール
・風で揺れる花も可憐でいい
まとめは以上となります。
＞お花撮影に出かけて何枚撮った内何％位上手く撮れてますでしょうか？
撮っている時は綺麗に撮れたな～♪と思って、
楽しみに帰宅してPCで見て見ると、
・狙ったピントの部分がピンボケ
・被写体ブレ
・被写界深度の不満
・色味の不満
・暗さの不満
・虫が写ってる
・背景ボケが不満（暗さや煩さ）
等の理由で、１割程度です。
一日200枚撮ったとして、20枚位でしょうか。
(*'-'*) ・・・・・・・・・。
また、なるべく軽量で動きたい為、手持ち撮影にしたいのですが、
教えて頂いた トレッキング フォトポール はとても魅力的に思いました。
これからお花をどんどん撮りに出かけたくなる時期。
いつも一人で撮りに出る為、上達がとても遅い自分ですが、
こうして諸先輩方に貴重なお時間を頂き、ご教示頂ける場に感謝しています。
また、新しいカメラを購入検討していますので、
今後ともご教示どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号：25236843
5点
＞・フルオートで撮れば被写体ブレしないシャッター速度に自動で合わせてくれる
↑
【大間違い】です(^^;
【大失敗】の最大級の原因になります(^^;
書込番号：25239979 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ありがとう、世界さん
あらららららら？
(*'-'*)
被写体が揺れているのをカメラが感知して、
適切なシャッタースピードにしてくれるのがオートなのかと思いました。
書込番号：25240178
2点
＞はぴい☆さん
残念ながら、
スマホ上位の撮影支援機能を期待しても無理です(^^;
書込番号：25240321 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
皆様、こんにちは
相談させてください。小生、動物病院を経営している獣医師です。よろしくお願い致します。
現在：診察時の記録にNikon D5600とNissin MF18macroを主に使っています。
経緯：以前は、電池の持ちの良さもありNikon D40を使っていて、レンズなどを引き続き使えることでD5600に変えました。D40の時からですが、暗めの診察室で口腔内写真を撮る際、強制発光できないので困っていました。Sonyα6000が強制発光できるので購入しましたが、やはりピント合わせからシャッターを切るまでのわずかな時間ですが、じっとできない動物には（D40や）D5600の方が断然早くていいです。Olympus toughにフラッシュアダプターFD-1をつけて撮ってみましたが、やはり歯肉の血管の描出まではできなくて、オペ中の俯瞰像的な用途向けでつかっています。以上の経緯から、D5600がメインです。ですが、強制発光できないので、MF18macroを購入したのですが、設定のautoではなぜか光量と照射時間（？）が安定せず、manualで撮っているのですが、距離が少し遠かったり近すぎたりするだけで、白飛びしてしまって一発で望む写真が撮れないのが悩みです。
相談：強制発光できる一眼レフをご存知の方教えていただけないでしょうか。他院で出張診療に使うこともあり、あまり大きな物や高額なものは避けたいです。10万円くらいまでがありがたいですが、それ以上であればこういう製品があるということであれば検討いたします。また、同様にレンズに設置できる丸いフラッシュで、使い勝手が良いものをご存知でしたら、教えていただけないでしょうか。
ご指導よろしくお願い致します。
1点
この間に23件の返信があります。
＞heporapさん
＞暗い場所、つまり瞳孔が開いた状態でフラッシュを使うから危険なんですよ。
惜しいです。
その話の先にある、強力な光が網膜に与える影響まできちんと書かれた方が良いです。
そうすれば、ここを読んでいる人も、もっと理解が深まって直射光と拡散光の違いにも気が付けます。
目に危険なことは、「光軸が整った強力な光を直接目に入れる事。」です。
なぜ危険かと言うと、「光軸が整った強力な光は熱を持っているから。」です。
それによって「網膜が火傷を起こして炎症してしまうことがあるから。」です。
「炎症を起こすと場合によっては失明することがある。」です。
光軸が整った光とは、同一方向に束ねた光のことで、レーザー光線や太陽光を虫眼鏡で集めて束ねたものなどです。
猫ちゃんとレーザーポインターの光で遊ぶときは顔や目に当てないように注意しましょう。
フラッシュに関して上で私が書いたバウンスなどの方法であれば、拡散光なので
電灯を付けた室内でフラッシュのバウンス撮影を行っても赤目にはならないです。
結婚式披露宴会場なんかも普通の部屋より暗いシーンが多いですが、
バウンスで拡散した光では赤目になりません。
ペット撮影のプロもソフトボックスを使って拡散光を作って撮っています。
優しい撮り方と言えるでしょう。
＜その他＞
初心者向け。
カメラに付いている赤目モードは連続で2回発光する機能です。
写ルンでや内蔵ストロボのような眩しい直射光だと赤目になってしまうため、
1回目で瞳孔を絞って2回目で撮るので赤目にならない仕組みです。
外部ストロボのバウンスは拡散光なので、これとは性質が異なる光です。
書込番号：25222806
2点
＞ありがとう、世界さん
残光量がはっきりしなかったので、単純に計算して数十倍としましたが、数倍から数十倍のどこかでしょうね。
ただ、同じ条件で撮影する時の最大光量はランプよりストロボの方が高いことには変わりないですね。
また、赤ちゃんでもストロボやライトを直接見てもで網膜に障害が残ることは無いし、太陽も同じ様です。
スレ主さんの質問から外れてますので、この件はこれで終わりにしましょう。
書込番号：25222812
2点
どうも(^^)
個人的には、(特に実子に対して)
ストロボの直射は反対の立場です(^^)
書込番号：25222824 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞娘にメロメロのお父さんさん
スレ主さんはマクロを使った動物の口腔内撮影の相談されています。
赤目、プロのペット撮影とかズレてませんか？
書込番号：25222834
4点
まちゃさまさん
＞レンズに設置できる丸いフラッシュで、使い勝手が良いもの
ニコン製品としてはneo-zeroさんおすすめの純正のマイクロフラッシュ
ニコンクローズアップスピードライトコマンダーキットR1C1が一番です。
円形（リング型）フラッシュではありませんが光のコントロールはしやすいです。
特殊な使い方では、フラッシュは純正が簡単だと思います。
しかし、Nissin MF18macroでもちゃんと使えるはずですが・・・。
マクロ撮影用ですから、1ｍ以内でも、普通にセットして、シャッターを切ればよいはずです。
カメラ側の設定はどのようにされているのでしょうか？
絞り優先モード（Aモード）で絞り値をｆ11くらいに絞って、ISO感度は100、
シャッタースピードは1/200～1/60秒の間で、撮影状況に合わせカメラが自動的に設定します。
フラッシュモードを通常発光に設定。
発光モード（外付け）でTTL調光を選びます。
フラッシュ側はTTLオートで。
とりあえず、カメラの設定をやってみてください。
書込番号：25222841
2点
＞Kazkun33さん
家でウサギを育てていますので口の撮影が難しいのは承知です。
天井バウンスでも撮ってみると良いですよ。
光が均一になるのがメリットです。
口の奥を見る場合はISO感度は1000くらいにあげても良いでしょう。
書込番号：25222885
2点
このスレは、
【口腔内撮影】
のスレですので(^^;
・・・天井バウンズは、違いますよね？(^^;
書込番号：25222900 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
みなさま、短い期間に、こんなにたくさんのコメントを入れて頂き、本当にありがとうございます。
本当に初心者なので、本来の使い方もわかっていないみたいですね。ご指摘も本当に感謝です。時間がなく、まだ、一つ一つのコメントを読むことができておりません。本来なら、一つ一つのコメントにお返事するべきだと思いますが、取り急ぎ、みなさまに御礼申し上げます。
書込番号：25224978
0点
今、一通り、読ませて抱きました。本当にありがとうございました。
本来、写真のアップもした方が良いですよね。情報不足ですいません。また、少し脇に逸れた内容にも真摯にコメントを述べ、議論を深められており、みなさまのカメラに対する意識の高さに感心いたしました。多くのご意見の中から考えますと、ひとまず、新しい機材の購入はせず、カメラとフラッシュの設定を見直しをしたいと思います。ありがとうございました。取り急ぎ、お礼まで。
書込番号：25225002
1点
＞まちゃさまさん
ニッシンリングフラッシュMF-18は、歯科医師が口コミで口腔内無影撮影に最適な機材であるとバカ売れし、後追いでメーカーが歯科医師とニコンにアドバイスを求め、標準的な口腔内写真の撮り方を研究し、ホームページでも
詳しく紹介されていますので、人間と動物、違いはあるとは思いますが、ニッシンのサイトをご参照の上、まずは撮り方を真似てみてください。
また、医療機関向けに、調子が悪くなれば修理期間、代替え機を無料で貸与してくれたり、新しい機材と入れ替えてくれるプログラム等、サポートも充実していますので、最適な機材をお持ちだと思います。
書込番号：25225054 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
AmazonでNissinのフラッシュを購入したのですが詳しいサイトに辿り着いていませんでした。今回こちらでNissinのサイトをご紹介いただき、訪問したところ、推奨カメラにNikon D5600とありました。サイトを見ていると、リセットの方法が掲載されておりました。実は、購入当初はオートでうまく取れていて、途中からうまく取れなくなったという経緯を思い出しました。リセットは、マニュアルボタンを押し、OKボタンを10秒長押しするだけという単純作業でした。その後撮影したところ、Autoで綺麗に撮影できました！！！みなさまのおかげできちんと撮影できるようになりました。こちらに相談してよかったです。本当にありがとうございました。🙇
書込番号：25225462
1点
まちゃさまさん 返信ありがとうございます
設定で 上手く使えるようになったようで良かったですね。
書込番号：25225488
1点
まちゃさまさん
あれ！
やっぱりできましたか。
うまく使えてよかったですね！
書込番号：25226820
1点
いや、ほんとかたじけないです。<(_ _)>リセット一つで元通りでした。(^^)d
ありがとうございました。<(_ _)>
書込番号：25227746
1点
ニコン純正ならR1C1がいいと思います。上でも書かれてるようにキットに付属の配光アダプターをつけると使い勝手がいいですよ。
ただし難点はコマンダーのsu800を含め電池が高価なのと持ちもそんなに良くないです。
私はマクロ撮影で使ったりしていましたが、今はマウントを変えたことにより使っていません。
純正以外では同じようなものが、godoxでもあります。バッテリーの件ではそちらがいいと思います。また比べて値段もやすい。しかし配光アダプターはそれにはないんじゃないかな。
書込番号：25256841 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞まちゃさまさん
＞DAWGBEARさん
口腔撮影にR1C1使えますか？
全く向かないと思います
書込番号：25257449 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞抜造さん
配光アダプター使って、当てると光も届きやすいような気がしますし、確かニコンもそのような撮影向けで出していたような気がしましだけど。気のせいかもしれませんが...。
向かない理由はどこがなのでしょう？
リングでも私は接写行いますが、後で見やすいのはR1C1のほうな気もしました。理由は影の出方。それとハイライトのドーナツもあまり好きではないです。
しかし正直口径写真は撮ったことないので、想像でしかなく、全く分かりませんので、理由を知りたいです。
書込番号：25262656 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞DAWGBEARさん
そもそも、口が敵になって、口腔内に光が届かないでじょ。
経験があってr1c1を勧めていますか？
単にニコン純正だからって憶測で回答していませんか？
書込番号：25262733 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞抜造さん
上にも書いていましたが、r1c1は持っていますよ。マグロで植物や昆虫とかの撮影に以前使っていました。以前というのは、まだ手元にはあるのですが、使えるカメラは今はないということです。
左右の光量を調節したりして使えるのも面白いですね。
えっと本題にもどりますが、ずばり何がスレ主さんの用途では使いにくいのでしょう？
私もこの場合r1c1がベストとは思ってなく、ただ他にストロボ系では他にはリングライトとしか思いつかなく。
よくよく考えると全方向から届きやすいのはリングでもあるし、全体を1カットで押さえるのだったらそれだろうとも思いますが、もっとクローズアップの場合はr1c1も捨てがたいと思ってます。
当時の思い込みかもしれませんが、ニコンが作った歯医者さんスペシャル的な印象があったもので.,..。
書込番号：25263038 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞抜造さん
そもそも、口が敵になって、口腔内に光が届かないでじょ。
こちらのことですが、
確かにそうとも言えますね。
そんなに近接からは私は想定してはいませんでした。
ただ離れてもそこまでリングライトとの違いはないようにも感じます。
まぁ 業務経験者でもないので
その場のタブーとかもあるでしょうし、
完全に臆測ではありますよ。
書込番号：25263108
0点
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