このページのスレッド一覧（全6781スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 αEマウントかRFマウントか |
195 | 39 | 2021年7月30日 12:06 |
| APSCとマイクロフォーサーズの背景ボケの違いについて |
642 | 167 | 2021年5月26日 08:09 |
新しいカメラの購入を検討さています。 |
14 | 17 | 2021年5月14日 00:20 |
| スナップマークについて |
62 | 36 | 2021年5月8日 15:52 |
| 富士山のコントラストを高める方法 |
33 | 44 | 2021年5月6日 18:03 |
| 初カメラで悩んでいる三十路 |
154 | 81 | 2021年5月5日 16:10 |
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はじめまして。
カメラ選びの相談をさせて頂きたくて、カキコミしました。
相続で50万円の収入があり、生活費で消えてしまうのはもったいなく感じ、カメラを購入しようと思いました。
現在sony α57 と canon EOS M6を所有しており、人物、風景、動物等を撮影しています。
今後撮影の幅を増やしたいと思っています。
sonyのAマウントとcanonのMマウントは、将来性がなさそうなので、マウント替えを検討しています。
予算は50万円で、おすすめのカメラがあれば教えて頂きたいです。
メーカーにこだわりはないのでαEマウントとRFマウント以外でもおすすめのカメラがあれば教えてください。
よろしくお願いいたします！(・∀・)/
1点
この間に19件の返信があります。
＞いつも夏休みさん
Lマウントは将来性が高くお勧めできます。
Eマウントは，嘗てNEXマウントと呼んでいたビデオカメラ用のマウントなので，小口径に付きボディ内手振れ補正の効きが大変悪いです。
Rマウントは，EFマウント用の超望遠レンズのマウント部に＂脱着不可なアルミ色の延長チューブ＂を付け，RFレンズとして発売された事から，もはや未来はありません。
Zマウントは，現在はまだレンズが少なく，シグマも供給していません。しかし，Eマウントレンズをマウントアダプターを介し，ほぼ遜色なく瞳AFまでも賄うため，拡張性が高いです。
個人的には，オリンパスOM-DボディとM.ZUIKO DIGITAL PROレンズが，スチルカメラとして最高に良いと思っています。中でもフラッグシップ機OM-D E-M1Xは，価格.comで15.9万円の破格値です。
他メーカーのミラーレス機は，ニコンZを除き，ビデオカメラが変幻したみたいで，撮っていて違和感があります。
書込番号：24155162 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
その被写体ってことは24-105と100-400クラスですかね。キヤノンだろうとソニーだろうと予算オーバーな気が…
レンズの画質で言うならソニーの24-105は周辺画質が大きく落ちるとのレビュー記事もあります。
そもそもどう撮りたい、どう使いたいってのがないとどれでもいいってのが答えになりますよ。
書込番号：24155398 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
レンズは必要な物だけ買えれば問題無いのでラインナップを気にする必要はありません
好きな方を選択した方が後悔しません
書込番号：24155491 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
皆様
ご返信ありがとうございます。
FEマウントは、サードパーティーを含めラインアップが豊富で、安価なものから高品質のものまで選べるということですね。
RFマウントは、大口径レンズで手ぶれ補正に強く、周辺画質に優れているとういうことですね。
両社の細かな性能の差まで、違いがわからなそうですが、
RFマウントのほうが、自己満足感が高そうで、値段も高そうですね。
写真は仕事ではなく趣味なので、自己満足と値段との折り合いです。
ありがとうございました。
近いうちにBic cameraにカメラに行って実物を見て、購入したいと思います。
書込番号：24155604
0点
レンズの種類ならRFマウントのほうがEFマウントを内包しているぶん多いんですけどね。
望遠レンズに関してはRFマウントのほうが比較にならないくらい多いですし。
書込番号：24155697 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
あり得ないほどの早さでレンズ開発をしなければいけないRFレンズが既存のEFレンズを下敷きに作られているのはサイズからも推し量れるし、矢継ぎ早のレンズ設計特許からも判る
小型化のためのF11望遠レンズとか飛び道具もあるけど期待されていたモノでは無いのがユーザーの熱で判る（方向性は悪くないけどw）
一通り出た後で数年後、本当のRFレンズが出てくるのは間違いない
まさにその差がニコンとソニーの50mmF1.2レンズの2倍のサイズ、重量の差
広角は設計しやすいと言いながら、まだその利点を生かし切れていないのがNC
光学設計は一夕一朝では無いと体現実行してきただけに、妥協は出来ないでしょう
Aマウントを踏襲したフルサイズレンズから
ソニーはすでに第二世代レンズの展開にかかっている
おそらく全てのレンズがコンパクトで高性能になると思う
NCは、まさに日本に居ながら、アメリカが日本に感じていた脅威を再度体感することになるかも
今Eマウントユーザーにとって、マウントアダプターの重量さえ「重いな」と思う位ですから
書込番号：24156463
9点
>生活費で消えてしまうのはもったいなく感じ、カメラを購入しようと思いました。
原状カメラは消耗品に近い家電的立ち位置（耐久消費財？）
なので使わなくても邪魔にならない時計とかの方が良いかも
カメラじゃせいぜい１０～１５年（旬は５年くらい）
１０年先くありじゃどちれも大差ないと思う
書込番号：24157115
3点
＞gda_hisashiさん
ご返信ありがとうございます。
腕時計は25年以上前のseikoのアナログ時計と、昨年2000円で買ったチープカシオのデジタル時計を使っています。
いまは、特にほしいと思っていません。
カメラは10年くらい、使い込めれば十分です
書込番号：24157167
1点
＞腕時計は25年以上前のseikoのアナログ時計と、昨年2000円で買ったチープカシオのデジタル時計を使っています。
＞いまは、特にほしいと思っていません。
＞gda_hisashiさん は
特に時計を奨めているのでは無くて
カメラは資産価値の無い消耗品のようなものだから
考え方を変えて
50万の価値を容易に将来に持ち越せるモノの例として
時計を挙げたに過ぎないのでは？
＞カメラは10年くらい、使い込めれば十分です
であれば、将来性を重視する必要はどれほどあるのかな？
前にも書きましたが
現在のニーズを満たすには
発展途上、過渡期の製品であれこれ思い悩むより
枯れたプラットフォームを選択する方が
道具選びとしては堅実。
そういう意味では
Nikon、CANONのレフ機
OM-D等のマイクロフォーサーズ etc.
たとえ将来性は乏しくても、まだまだ実用的価値は高いと思う。
書込番号：24157208
5点
>相続で50万円の収入があり
の使い道を
>カメラは10年くらい、使い込めれば十分です
とのお考えであれば
カメラは丁度良いアイテムだと思います
>RFマウントのほうが、自己満足感が高そうで、値段も高そうですね。
>写真は仕事ではなく趣味なので、自己満足と値段との折り合いです。
原状
今使うならα（Ｅマウント）
所有の満足度ならＲ（ＲＦ）マウント
αにしてちょっとレンズを奢るってのも有り
かと思う
書込番号：24157231
4点
＞ソニーはすでに第二世代レンズの展開にかかっている
おそらく全てのレンズがコンパクトで高性能になると思う
SONYのGM50mmF1.2の大きさってRF50mmF1.2と大きさは大差ないんだよなぁw
書込番号：24157277 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
>SONYのGM50mmF1.2の大きさってRF50mmF1.2と大きさは大差ないんだよなぁ
丁度、マウントアダプタ1～2個分の重量差がありますねw
書込番号：24157374
7点
↑
大きさって書いてるけど？
大きってねww
書込番号：24157481 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞いつも夏休みさん
＞メーカーにこだわりはないのでαEマウントとRFマウント以外でもおすすめのカメラがあれば教えてください。
フルサイズでなくても良いってこと？
＞今後撮影の幅を増やしたいと思っています。
どの方向に幅を増やしたいかにもよるんだけど。
場合によってはマイクロフォーサーズマウント薦めるかも。
書込番号：24157877 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
今更新規にμフォーサーズ勧めるってのもひどいなあ、と思う。
沼にはまっちゃってる方はしょうがないと思うけど。
書込番号：24158898
5点
マイクロフォーサーズを勧めるのが悪いとは思わない。
小型センサーには小型センサーの良さがある。ただマイクロフォーサーズを使いこなせる人は特に勧められるまでもなくマイクロフォーサーズを買う。
ＲＦの方がEより周辺描写が良い。
これは眉唾。50mmf1.2クラスで雌雄を決っせなかったので、使うレンズによってソニーが良かったりキャノンが良かったりすると思う。
たしかこのレンズ
https://www.slrlounge.com/tamron-sp-35mm-f-1-4-review-the-new-champion-of-35mm-primes/
が少し前に確認したときは解像性能ではトップだったんで、マウント設計の良し悪しというのは意外とレンズ性能には影響しないのかも。あのニコンのfマウント（小口径でフリンジが長い）対応でもこの性能が出せるならね…。
超広角とか焦点距離がによってはまた話が違うかもだけど。
書込番号：24158972 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
>場合によってはマイクロフォーサーズマウント薦めるかも。
使うカメラを選んでいるのではなく
>相続で50万円の収入があり、生活費で消えてしまうのはもったいなく感じ、カメラを購入しようと思いました。
にはどうかなと思います
（明確な根拠は無いですがやはり所有の満足感は違うんじゃないかな）
※使う機材としては否定しません
書込番号：24159194
3点
＞うさらネットさん
はじめまして。弟者。と申します。
α7R３を使用しております。
周辺画質に大きな差が出るとのことですが、個人的に気になることはありません。
具体的にどのようなレンズ、ボディでキャノンニコンのフルサイズミラーレスとの差が出るのか教えていただけないでしょうか？
＞いつも夏休みさん
RFマウントのメリット 手ブレ補正、ボディの剛性、持ちやすさ、色の正確性（好み）あたりだと思います。
FEマウントのメリットは 小型軽量、レンズ・ボディの豊富さ・安さ、だと思います。
上記を加味してほしいレンズ構成を考えたときに、予算との兼ね合いがとれるほうが良いと思います。
ただし、マウントアダプターを使用してAマウントやEFマウントレンズを使用するのは、携帯性やAF性能低下を考えると避けたほうが良いと思います。
参考になればと思います。
書込番号：24160200
7点
＞いつも夏休みさん
50万ならSONYではα7Ⅲか7C orα6600に20万、SIGMA系望遠＆標準ズーム＆単焦点に30万突っ込むのが順当ですね♪
Canonなら当然R6が最低ラインになるので、ボディに30万レンズがフード無しラインの35-50-80になりますね♪
もちろん、Nikonの新品Z5かZ7の新古ボディ20万というコースも良いですよ♪
富士は上のどれかを買ってこら、サブ機で楽しんで下さい♪
あと、パナソニックのS5も瞳AFに過大評価していないならば、20-60mm＆24-105mmズームとf1.8単焦点シリーズで楽しめます♪
Canonを楽しむにはあと10-15万、Fujiのjpegの素晴らしさを楽しむには、最新のフルサイズ機を楽しんでからでも遅くはありません♪
書込番号：24163369 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
皆様
相談に乗って頂き感謝いたします。
趣味で使用するものなので、高性能のカメラより自分が満足するものという基準で、ニコンのZ5を購入しました。
私には高速連射は必要なく、ある程度の高感度があれば十分なので裏面照射型センサも必要ありませんでした。
余った予算でレンズを揃えようと思います。
変わった考えかもしれませんが、高性能の家電屋さんのカメラや電子カルテに手を出した会社のカメラより、レンズ磨き職人の作ったカメラが欲しくなりました。
さらに言うと国産のカメラがよかったですが、今の時代、難しいですね。
ありがとうございました。
書込番号：24264857
3点
APSCとマイクロフォーサーズの背景ボケの違い
について教えて下さい。
先週、家電量販店にマイクロフォーサーズのレンズを
見に行ったんですが、背景ボケの話をしたら店員さんに
APSCのカメラを薦められました。
「背景ボケの写真はAPSC以上のセンサーがいい」
「マイクロフォーサーズでは背景ボケは期待できない」
とよく言われますが、実際にどのくらい違いますか。
書込番号：24138167 スマートフォンサイトからの書き込み
6点
この間に147件の返信があります。
＞もとラボマン ２さん
背景の見えかたが変わってしまうのはスレ主さんも理解した上での問いではないでしょうか
候補としてのほ56mm挙げてらっしゃるので換算焦点距離合わせない場合のボケの大きさを理解されたいのかと思いました
＞多摩川うろうろさん
それが実は被写体の大きさを揃えると口径が同じなら無限遠のボケ径は一致するんです、被写体比も画像サイズ比も
書込番号：24153240 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞pmp2008さん
・ボケの大きさ、ボケ量 計算方法と検証画像
https://pochi-2001.hatenablog.com/entry/2019/09/29/134021
↑
実写例で、かつ有効(口)径と同じ大きさの円形カードを使って検証されています。
ご参考まで(^^)
書込番号：24153247 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
＞ありがとう、世界さん
お知らせありがとうございます。リンク先の記事読みました。
なんと、これは・・・
書込番号：24153324
1点
 |
|---|
同一有効(口)径、同一撮影範囲(対角)例 |
＞洟垂さん
同一の有効(口)径 ⇒ ボケの大きさで、
同一の撮影範囲(対角)になるようにして、
許容錯乱円径は件の描画サイトと同じになるようにしてみました。
(フルサイズで 0.0290mm)
また、被写界深度を超えると一気にボケるわけでもなく、
許容錯乱円径より大きな錯乱円径として検討すると、
「被写界深度を超えている部分」が、低解像ながら「見えている」問題の参考になるかも知れません。
件の描画サイトの許容錯乱円径 0.0290mmとは、36x24mmの撮像面で約103万ドット相当になりますが、
「10倍径」の 0.2900mmでさえ、約１万ドットになり、
その後方深度「相当」は、元の被写界深度の10倍以上も長くなります。
サムネイルだと思えば、輪郭のコントラストがハッキリしたものはソコソコ「見えている」わけです。
今回はフルサイズのf=50mmで撮影距離1mにしていますが、
画像の左上に計算式を記載しているので、気になれば任意の距離などに変えて計算してみてください(^^;
書込番号：24153385 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞pmp2008さん
どうも(^^)
いろいろなサイトがありますが、少なくとも玉ボケについては最も解り易いかな？と思います。
逆に、そのサイトの実際による実証に対する異論がある場合に、【異論側の実写での実証方法は具体的にどうするのかな？】と気になったりします(^^;
書込番号：24153392 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
誤記
そのサイトの実際による実証
正
そのサイトの実写による実証
書込番号：24153408 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞ありがとう、世界さん
あっ！
ありがとうございます 笑
書込番号：24153575 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ほoちさん
HP主さん？
似て異なるかな？とか、
プライバシーに関わるかも？と、知らんぷりのほうが良いかと思っていましたが(^^;
書込番号：24153645 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
 |
|---|
ほ°ちさんの「ボケの大きさ」を勝手に図解 |
＞ほoちさん
へーそうなんだなるほど～、と感心して思わず作図してみました。
書込番号：24153673
2点
ほoちさん
うむむ、そうでしたか。
ありがとうございます。
まだ完全には理解できていませんが・・・。
洟垂さん
＞被写体の大きさを50mmレンズで、フルサイズとマイクロフォーサーズでそろえると被写体までの距離が
＞マイクロフォーサーズでは2倍近くになるので、被写体までの距離にもよりますが、
＞猫や花の写真なら、無限遠でもフルサイズのほうが大きくぼけるでしょう。
上記取り下げます。
書込番号：24153720
2点
＞ありがとう、世界さん
どなたも気づかれなかったらスルーしよかと思ってました、いやお恥ずかし
でも分かりやすい写真になったかなと思ってます、それまで言葉や式で言っても伝わらないことが多々ありまして、こういうことだよと撮ってみました
書込番号：24153743 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ほoちさん
いえいえ、お世辞抜きで大変有意義だと思います(^^)
特に、モデルさんという【人】に持ってもらうというのは、有効(口)径の大きさの対比として大変良いと思います。
有効(口)径47mmの円形カードを小柄な女性に持ってもらって、それが 100mmに見えたり 25mmに見えたりする人の割合は１%よりも遥かに少ないと思います。
同じ対比でも、昔から対比でよく使われた(燃焼式)タバコの箱とかは今や所持者が激減して、対比として不適切になってきていますし。
私の場合ですが、「鳥撮り」なのに「ヒトガタ」の計算描画を使いまわしていますが、
こられは以前、鳥型にしてみても、大きい鳥なのか小さい鳥なのか全然連想できないので「小鳥はヒトガタのアタマの大きさぐらい」で想定してもらうほうが余程マシでしたから、
「鳥撮り」でも「ヒトガタ」の計算描画を使いまわしています(^^;
ちなみに、ヒトガタの計算描画の中身は殆ど「比率」なので、プログラム文を見ても全然ピンときません(^^;
描画して、やっと内容が判るような感じです(^^;
ほoちさんがモデルさんに円形カードを持ってもらって表現している事、つまり合焦位置での大きさを、数式で示しても殆どの人にはピンと来ず、
画面内の比率で示してもこれまたピンと来ないでしょうから、
円形カードを持ってもらうというのは大変良いですね(^^)
モデルさんに円形カードの位置を指示して撮影している様子を思い浮かべたり(^^;
日本語検索でチラッと調べた範囲では、ほoちさん以上に適切と思えるサイトはみつかりませんので、
また参照させていただきたいと思います。
玉ボケが写真表現に使われるようになってから少なくとも数十年にはなりますので、HP無かった時代の写真雑誌なりカメラ雑誌なりに、人に円形カードを持たして実証したりした事はあったかも知れませんが、
現存するHPで大変資料価値が高いと思いますので、今後も維持していただきますよう、お願い致しますm(_ _)m
書込番号：24153802 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞pmp2008さん
>玉ボケ（錯乱円）の大きさは有効口径によらず（焦点距離に関係なく）、F数による（書込番号 24151203）、となると 50mm F1.8 と 85mm F1.8 の玉ボケ（錯乱円）の大きさは同じ、なのでしょうか？
玉ボケが写る大きさは被写体位置での有効口径サイズになります。「書込番号：24150563」の画像で示しました。
ありがとう、世界さんご紹介の記事（良い記事ですね）も同じことを言っていますね。
玉ボケは、撮像面における錯乱円が映像化したものですね。
“焦点位置から同じだけ外れた位置にある”錯乱円の大きさは、F数によって変わります。有効口径も焦点距離も関係ありません。
>50mm F1.8 と 85mm F1.8 ですと、85mm F1.8のほうがボケるように思うのですが
ピントを合わせた被写体に対して見ると、85mmF1.8のボケの方が大きくなりますね。有効口径が大きいですから。
焦点面から同じ量だけ離れた錯乱円の大きさは、50mm F1.8 と 85mm F1.8は 同じF数だから同じ大きさになります。このとき、ピントの合う位置は焦点距離によって違います。
書込番号：24154172
3点
＞Tranquilityさん
何度も、ご説明ありがとうございます。ようやく分かりました。
書込番号：24154237
2点
＞pmp2008さん
わかりやすく説明するのは難しいですね・・・
>このとき、ピントの合う位置は焦点距離によって違います。
上記に補足します。
焦点位置から同じだけ離れたところの錯乱円（カメラの内部の話です）ということは、
レンズの焦点距離が短いほど、焦点を合わせた被写体と離れたところにある物体（被写体側の話です）のボケ像になるということです。
書込番号：24154262
2点
＞cbr_600fさん
そうですねそうなります作図してもシンプルですね
＞ありがとう、世界さん
ありがたいことです 嬉しいです！
書込番号：24154863 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
 |
|---|
背景ボケと同等の図 |
おじゃまのついで。
[書込番号:24141548]の<式1>
ボケ量＝[レンズ有効径]×([被写体から背景までの距離]÷[背景距離]) …<式1>
これは<図>のピンクの円の直径を求めることとまったく同じです。
かしこまって言うと
「点状光源を頂点、レンズを底面とする円錐を被写体ピント位置の平面で切断した断面の円の直径」
あるいは
「点状光源からレンズに向かう光束を被写体ピント位置の平面で切断した断面の円の直径」
と言ってもピンとこないかも。なぜにこれが背景ボケ円と同じになるのか。<補足1>
「光束や円錐なんてのには馴染めない」とか、「光源からは四方八方に光が出てるのに、スクリーンに円形の何かが写る」ってのが腑に落ちない、みたいなこともあるかな。
そこで2匹の蟻が登場。
スクリーンはほとんど素通しのモノ、透明ガラスとでも。スクリーンには1mm間隔で目盛が刻んであります、としましょう。
レンズの蟻はスクリーン越しに光源を見ていて、スクリーンの蟻に光源が見える場所を指示してピンクの点を付けさせます。レンズのすべての所でコレを行うと、スクリーン上のピンクの点は円にまとまります。
レンズの蟻は光源の方を向いていて、背中の方、カメラで言うところの焦点距離やイメージセンサーはまったく関係ありません。もちろん「焦点深度」や「錯乱円(像面ボケ円)」も。
・・・で納得できたことにして、<図>を考察。
[レンズ有効径]が大きくなると直径が大きくなるのは明白。
[ピントの合った被写体(スクリーン)]がレンズに近付くと直径が大きくなるのも明白。
[背景(光源)]が左の方へ遠ざかると、直径が大きくなるのもまぁ難しくはないでしょう。
背景をどんどん遠くすると、直径は限りなくレンズ有効径に近付きます、
が、レンズ有効径と同じ、ましてやそれより大きくはなりません。
現実には存在しませんが「無限遠」を想定すると「直径はレンズ有効径と同じ」と言えるようになります。
被写体が背景に近付くと直径は小さくなります。
同じ位置なら当然直径は'0mm'です。
中学の理科「レンズ」の応用から<式1>を導き出して、<図>を描いて理解できるなら、背景ボケは難しくはありません、怖くはありません、机上の論を語るには、たぶん。
<補足1>
なぜにそうなのかは上の中学理科からご自身でどうぞ。
「わからん!!」なら、手順は小生の縁側「しゃしんのうんちく【#5 背景ボケ-3】」あたりを。
https://engawa.kakaku.com/userbbs/2100/#2100-1
<言い訳>
稚拙な図はご容赦を。
電球は点状光源じゃないとか、目盛やパーツの配置が遠近図法に合ってないとか、レンズの大きさに比べて距離が近過ぎとか、蟻はテレパシーで会話するのかとか言いっこなし。
あくまで脳内シミュレーションの手掛かり、のつもりです。
<余談>
「無限遠」や「点状光源」は現実には実現困難です。が、その辺は適当に曖昧にすればシミュレーションは有り得ます。
ここでの<図>で背景ボケを説明しようとした記事は見たことがありません、なぜだか。
スレ主様の疑問の解決に役立つかは定かでありません、あしからず。
書込番号：24155053
3点
蟻は無しでもいいかも？
書込番号：24155197 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
もう
被写界深度とはって感じで
被写界深度とフォーマット
被写界深度と焦点距離
被写界深度と観賞距離
被写界深度とトリミング
みたいな感じの議論しないといけない感じ
書込番号：24155560
1点
1歳の子どもの綺麗な写真を撮りたくて、新たにカメラの購入を検討しています。
これまで一眼カメラは、panasonic GF3、sony α65、canon M5を使用していました。コンデジはフジフィルム、オリンパスを以前に購入しました。
α65は晴れた屋外では、満足の行く写真が撮れていましたが、高感度時のノイズが気になり、M5は暗所でのＷBが安定しないことが不満でした。
私の力量では、室内では子どもが激しく動くとシャッタースピードを調節してもブレてしまっています。また、明るい屋外でも子どもがカメラに向かって走ってくると、ボケた写真を量産しています。
最新のカメラは、AF等が進歩していると宣伝していましたので、新たなカメラの購入を検討していますが、オススメの機種が有れば、教えて頂ければと思います。
【使いたい環境や用途】
子ども撮影
将来的にカメラにはまれば、風景等も撮ってみたいと思っています。
【重視するポイント】
解像度 AF 堅牢性
重さはある程度は許容範囲ですか、あまりに重いのは持ち出さなくなると思うのでミラーレスを検討しています。
【予算】
レンズも含めて25万～50万
【比較している製品型番やサービス】
Z6ⅱ :ファームアップでAFが良くなったので気になっています。
Z7ⅱ:トリミングを行うのと、将来風景の写真撮影が趣味になった時に高画素のほうがよいでしょうか？
R６:値段が高いのがネックです。
その他オススメのカメラがあれば教えて頂けないでしょうか？
【質問内容、その他コメント】
sonyのEマウントは、デザインが個人的に好みでないので対象外です。（とてもいいカメラだと思いますが。Aマウントのデザインは好きです。）
書込番号：24130564 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
題名を間違ました。
新しいカメラの購入を検討しています。
書込番号：24130572 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞カレーライス初心者さん
レンズはどんなものを所有しているのでしょう。
ニコンに乗り換えもアリだとは思いますが、レンズの流用はできないので、その点もよく考慮した方がいいと思います。
書込番号：24130729
0点
＞遮光器土偶さん
ご返信ありがとうございます。
高いレンズは所有しておりません。
EF-Mマウントは、18-150㎜ F3.5-6.3IS STMと32㎜ F1.4 STMで
AマウントはDT35㎜ F1.8 SAM SAL35F18 とDT18-55㎜ DT55-200㎜のみです。
マウントの変更を検討しております。
書込番号：24130803
0点
ニコン Z系は3機種 Z6/Z5/Z50 使っております。それだけでお奨めしておきます。
キヤノンもそうですが、大口径マウントはやはり光学的に優位ですよ。
特に、風景・街並みなどの四隅周辺の自然な伸びやかさは、好感持てます。
書込番号：24130821
1点
＞カレーライス初心者さん
動き回るお子さんが数メートルの距離なら、どんな優秀なAFの機材を使ったとしても難易度は高いと思っていた方が良いかと。
室内ならなおさら。
α以外ならR6ではないでしょうか？
使用するであろうレンズによっては選択肢が多いαかと思いますが。
見た目重視なら仕方ないかとも。
高画素機に関しては、
トリミングしたとしてどの程度まで許容とするかは、
人それぞれの主観でもありますから…
書込番号：24130832 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞カレーライス初心者さん
そういう事なら、予算面からだけ考えれば、Ｚ６Ⅱの24-70のレンズキットに交換レンズ１～２本の追加購入じゃないかなと思います。
Ｚ７ⅡやＲ６は高額で、レンズを揃えるのが少々辛そうです。
個人的には風景写真だからと言ってむやみに高精細なセンサーは必要ないと思っていますが、ご自身が風景写真などで高精細なセンサーが必要だと思えば、その時に改めて考えればいい事だと思います。
書込番号：24130841
1点
＞カレーライス初心者さん
お子様可愛いですよね(^^♪
私も同じようにカメラで撮影を楽しんできました。
1本目のおすすめレンズ
レンズは単焦点なども使いましたが、24-70㎜F2.8が総合的に一番良いです。
AFが高速でピントがバシッと合いますし、フルサイズの大きなボケも楽しめるのでお勧めです。
価格は高いですが、性能が良いので使用頻度が高くコスパは一番良いです。
ミラーレスはセンサーダストが付きやすいので、レンズの交換頻度も少ない方が良いと思います。
室内で綺麗に撮る方法
ストロボを使って天井や壁にバウンスさせて撮影をするとスタジオのように綺麗に撮れます。
2本目のおすすめレンズ
お子様が幼稚園くらいになると70-200㎜F2.8を追加するとお遊戯会や運動会で使えます。
速いAFだと失敗が殆どないのでお勧めです。
2社の魅力ポイント
Nikonの70-200㎜はキヤノンのRFより重くなりますが撮影倍率が大きい点と、2倍テレコンが使えるのが魅力です。
小学校の校庭では400㎜は欲しくなりますが、テレコンが使えるとレンズを追加するよりお手軽です。
画素数の違い
高感度のノイズ耐性は、Z7Ⅱなどの高画素機よりも2400万画素のZ6Ⅱ方が余裕があります。
また、写真1枚のデータ容量が倍くらい違うので、パソコンのハードディスク容量に優しいです。
これらの理由から、お子様メインの場合はZ6Ⅱの方が使いやすいと思います。
画像処理での高画素化
高画素にしたい場合も、最近のフォトショップなどではスーパー解像度のRAW現像などが出てきました。
カメラの画素数を2倍にして現像する機能のようです。
現状だと制限はあるみたいですが今後もっと高性能になると思います。
比較と個人的好み
R6とZ6Ⅱで悩まれると思います。
24-70F2.8はキヤノンの方が寄れる点が魅力です。重量はNikonの方が100ｇ軽いです。
70-200F2.8は反対で、キヤノンの方が軽くてコンパクトです。
Nikonだと倍率が高く（寄れる）、テレコンが使えるのが魅力です。
ストロボはプロフォトA10が性能面で一番だと思うので、レンズ構成でご検討されると良いと思います。
個人的には絵作りと2倍テレコンが便利なのでNikonが好みです。
明るいレンズ構成で少ない機材でカバーできる範囲が広いのが魅力です。
旅行でもF2.8の24㎜～200㎜とF5.6の400㎜を持って行けるのが最高です。
望遠2本だと、荷物が増えるのでどちらか片方を持って行くことになり悩みます。
キヤノンのRFの70-200㎜ではエクステンダー（テレコンのこと）が使えないのが残念と思いました。
EFレンズなら使えるかもしれませんが、マウントアダプター経由でもOKなのかは情報を持っていなくてすみません。
RFマウントでもエクステンダーが使える70-200㎜が出てくれると良いなと思います。
機材選びは楽しいですよね。
他にもいろんな意見があると思います。
人の価値観は尊重して自分の価値観は押し付け過ぎないのが良いと思っています。
今まで子供の成長を撮ってきたので、参考になると思って書いてみました。
どちらのメーカーも品質が良いので素敵な写真がたくさん撮れると思いますよ。
書込番号：24130862
1点
＞うさらネットさん
ご返信ありがとうございます。
風景撮影には、Zシリーズはよさそうですね。
＞okiomaさん
ご返信ありがとうございます。
私の所有している機種が少し古いので、最新の機種なら変わるかとおもいましたが、
動く子どもの撮影は、最新機種でも難しいのですね。
＞遮光器土偶さん
私の予算であれば、Z6ⅱが妥当ですね。今回購入すると、数年はカメラもレンズも買えなくなりますし、
私が高精細機を使いこなせるとは思えませんので。
＞娘にメロメロのお父さんさんう
ご返信ありがとうございます。
レンズは24-70㎜F2.8がおすすめなのですね。かなり高価で驚きましたが、よく使用するのであればコスパがよいのでしょうか？
この金額だと気軽につかえなさそうです。
室内撮影には、バウンス撮影を使用するとよいのですね。
GF3の内臓フラッシュはバウンス撮影ができたのでこれで練習しようと思います。
高画素は私には使いこなせそうにないと思いますので、2000万画素程度の機種に使用と思います。
皆様
丁寧なご説明有難うございました。
書込番号：24130890
1点
Z6ⅱが一番気になっておりましたので、皆様に背中を押して頂いたと思います。
販売店で実物を手にとってみたいと思いますが、コロナ禍のため、折をみて、購入に行こうと思います。
皆様
有難うございました。
書込番号：24130898
1点
＞カレーライス初心者さん
お名前、面白いですね(^^♪
確かに24-70㎜F2.8はどのメーカーさんも高いですよね。
物は最高なので、満足度はとても高いです。
24-70㎜F2.8がお子様の撮影に一番向いている理由は、AFの速さと正確さです。
24-70㎜F4もありますがAFが少し遅いのと、使ってみるとF値の違いの差が大きいです。
イルミネーションなど暗い場所ではシャッタースピードも結構変わってきます。
また、F4のボケは固いのでふんわり撮れない場合もあり、単焦点50㎜や85㎜を追加したくなります。
単焦点の写りは良いのですが、AF速度は24-70㎜F2.8程ではないので成功率が下がります。
お子様と遊びながら撮影することを考えると使い勝手の差は大きいと感じます。
私自身、値段で敬遠していて安いレンズと単焦点で揃えていましたが、
結局はこのクラスのレンズが一番マッチしていました。
安いレンズと単焦点は殆ど使わないので勿体なかったと思います。
遠回りするよりは初めに思い切って購入すると無駄が少なく満足度も高いと思います。
信頼性の高いレンズなので、10年以上使うと思えば投資しても良いと思います。
火災保険などの携行品特約などに入っておくと、もしもの故障時に保険が使えるので安心ですよ。
量販店の延長保証はあまり手厚くないので、有償修理になるケースが多いです。
カメラ専門店などで、水没保証などが付いている場合は付けても良いと思います。
書込番号：24131097
1点
お持ちのカメラはすべてかなり古いですね。
一番あたらしいM5でも 2016年発売なので5年前です。
デジカメの世界で5年の進歩はすごいです。
フジはホワイトバランスが優れているので、フジのT4でいいのではないでしょうか。
https://kakaku.com/item/J0000032432/
フルサイズ機は、安いレンズは画質が悪いし高いレンズは重いので、APS-Cのほうがいいと思います。
フルサイズの24-70㎜F2.8なんて、重すぎてすぐ持ち出さなくなると思います。
富士のセンサーはAPS-Cでも高感度性能が優れています。
AFも速いですし、何の不満もないと思います。
同じフジのS10も画質はT4と同じで軽く小さいので評判いいですね。
書込番号：24132711
0点
＞taka0730さん
アドバイスありがとうございます。
趣味に使える小遣いが少なく頻繁に買えないので古い機種しかなかったですが、今回予算が出来たので、新しいカメラを買おうと思いました。今回購入すると、またしばらく買えなくなります。
深い意味は無く、予算が出来たのでせっかくだからフルサイズを考えていたのですが、私のような初心者には、フルサイズのメリットを使いこなせいかもしれません。
フジのカメラは、あまり考えてなかったのですが、S10のデザインは私の好みです。このカメラとキットレンズで、屋外でカメラに向かって走ってくる子どものピントを簡単に合わせられるでしょうか?
M5では、私の腕では、前後に動く子ども(走ってくる場面やブランコに乗っている場面)の撮影ではピンボケになってしまっていました。
書込番号：24132832 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
フルサイズだから難しいというのはぜんぜんないです。
今のカメラ業界は、素人の年寄りに高級機を買ってもらわないと生きていけないから、高級機も高いばかちょんカメラになっています。
でも軽さも性能のうちなので、フジがいいかなと思いました。
走ってくる子供ですが距離によります。
7、８ｍ離れてたら、今のカメラはAFが優れているのでどんなカメラでも余裕で合うと思います。
ブランコは往復運動なので、静止する頂点付近以外は難しいかと。。。
書込番号：24133174 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
1歳の子供が、ブランコ乗れるんでしょうか？・・・
書込番号：24133260
0点
すみません、私はフジは使ったことなくて、いろんなレビューや作例を見て答えていますので、詳しくは実際のユーザーに聞いてみてください。
私はパナソニックのG9を使っていて 機能的には満点ですが高感度画質と色が少し不満です。
書込番号：24133276
1点
＞taka0730さん
ご返信ありがとうございました。
＞フルサイズだから難しいというのはぜんぜんないです。
7、８ｍ離れてたら、今のカメラはAFが優れているのでどんなカメラでも余裕で合うと思います。
最新のカメラであれば、何でも私の要望は満たしそうですね。
＞ブランコは往復運動なので、静止する頂点付近以外は難しいかと。。。
頂点をねらっているのですが、今の機材で、私の腕では、難しいです。
＞1歳の子供が、ブランコ乗れるんでしょうか？・・・
バッケットタイプのブランコで安全に配慮して乗っています。軽く揺らすととても喜びます。
＞すみません、私はフジは使ったことなくて、いろんなレビューや作例を見て答えていますので、詳しくは実際のユーザーに聞いてみてください。私はパナソニックのG9を使っていて 機能的には満点ですが高感度画質と色が少し不満です
わざわざ、お持ちではないのに、私にあったカメラを考えてくださり、大変ありがとうございました。
G9は、MFTなので高感度が強くはないのでしょうか。動画に強そうでよいですが、私は静止画メインで考えています。
書込番号：24133426
0点
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|---|---|
古い写真ですがブランコ遊び 85㎜ |
フルサイズ48㎜F2.8 |
＞カレーライス初心者さん
フルサイズでも価格を抑える方法があります。
サードパーティーレンズや中古だと10万円クラスの24-70㎜F2.8もありますよ。
1.中古の純正レンズを選んで一眼レフを選ぶ
2.サードパーティーレンズとソニーα7Ⅲあたりを選ぶ
欲しいのは綺麗に撮れたお子様のかわいいお写真だと思います。
一眼レフ用レンズでも現役なので凄く綺麗に撮れます。
一眼レフを選んだ場合のメリットは、フラッグシップ用に開発された純正レンズが使える点。
過去にサードパーティーレンズも使っていましたが、AF制度や操作性は純正レンズの方が上です。
純正に変えてからAFを外す確率も減りましたし、前ピン、後ピンになることも減りました。
ピントが微妙な失敗写真が無くなることは気持ちが良いです。
初めから純正にしておけば良かったと思いました。
レンズの話とは関係ありませんが、結構前に撮ったブランコのシーンがあったのでサンプルで載せてみます。
顔出しできなくてすみません。
カレーライス初心者さんにとって、良い機材選びができることを願っております。
書込番号：24134213
1点
写真が好きな素人です。
古いAPS-Cデジ一（600万画素や1600万画素）で、昭和のマニュアルオールドレンズを使っています。
スナップマークについてもやもやしており、投稿しました。
諸兄はよくご存知だと思いますが、古い広角レンズにはパンフォーカス用のスナップマークがあり、例えば28mmだとF8.0、焦点距離3mで大体1.5mから無限までピントがあう指標になっています。35mmだとF8.0、距離5mで大体2.3-2.4mあたりから無限という指標になっています。
私はこの指標を信じてスナップ撮影しており、撮れる画像に問題は感じていないのですが、「現在の高画素・大画面鑑賞時代ではスナップマークだと手前、無限がボケる」とか、「APS-Cならもう一絞りすべき」などのことはありますでしょうか。
「困ってないならそれでいいのでは」とのご指摘はごもっともだと思いますが、「最新の高画素機だとダメだよ」とのことがあるかと思い、もやもやしておりましてお尋ねいたしました。
どうぞよろしくお願いいたします。
0点
この間に16件の返信があります。
許容錯乱円径は撮像面サイズとの相関が大きいので、同じレンズでも許容錯乱円径を小さくすることになるのが一般的でしょう。
下記の各APS-Cは、銀塩35mmフィル厶での平均的な許容錯乱円径≒33.3μmに対しての単純計算です。
10本/mm = 50μm (像高のMTFの低解像側)
15本/mm ≒ 33.3μm (銀塩35mmフィル厶での平均的な許容錯乱円径)
22.5本/mm ≒ 22.2μm (APS-C 1.5倍系)
23.25本/mm ≒ 21.5μm (APS-C 平均)
24本/mm ≒ 20.8μm (APS-C 1.6倍系)
30本/mm ≒ 16.7μm (像高のMTFの高解像側)
50本/mm = 10μm (銀塩カラーフィル厶の解像限界例)
60本/mm ≒ 8.3μm (銀塩カラーフィル厶の解像限界例)
※10本/mm、30本/mm、50本/mm、60本/mmは、許容錯乱円サイズの相対的な位置付けの比較用です。
なお、銀塩35mmフィル厶での平均的な許容錯乱円径≒33.3μmを元にした過焦点距離(m)の計算は、
0.03*(焦点距離^2) / F値
という簡単な計算式で済みます(^^)
また、上記の応用で、撮像素子サイズに許容錯乱円径が比例するという前提条件の場合も、
0.03*実焦点距離*換算焦点距離 / F値
という簡単な計算式で済みます。
これは、通常の過焦点距離の計算式に、撮像素子サイズに許容錯乱円径が比例するという前提条件を入れて式を整理しても同様になります。
(元の設定によって、係数の「0.03」部分が大小に変るだけ(^^;)
書込番号：24119755 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
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|---|---|
近所の公園で |
パンフォーカスではありません。ピントは給水塔でAFです |
さらにコメントをいただきましてありがとうございます。
＞ありがとう、世界さん
写真の解像度については、4Kモニタでも800万画素程度のようですので、拡大や思い切ったトリミングをしなければアスペクト比を考えても私には1000万画素のカメラで十分だと理解しています。
印刷は350dpiが基本ですからA4で大体1200万画素、A3だと倍の2400万画素程度でしょうか。被写体にもよるのでしょうが、350dpiには画素数が足りなくても、300dpiとか250dpiでも精細感はそんなに変わらないように感じております。それより大きなポスターなどだと、5000万画素でも350dpiには全然足りないことになりますが、鑑賞距離が伸びるので、200dpiとか150dpiでも大抵問題になりません。
私が撮った写真をそんなに大きくプリントすることはまずあり得ませんが。
貼り付けていただいた貴重な資料はダウンロードして勉強いたします。どうもありがとうございました。
＞もとラボマン ２さん
もとラボマン ２さんのコメントはこの掲示板で度々読ませていただいております。私にとり大変参考になるわかりやすくて有意義な書き込みが多く、ニックネームはご自身のご経歴なのだろうと推察しております。
APS-Cだとやっぱりもう一絞りするかピント位置を少し離さないといけないということになりますね。
本当にありがとうございます。
ピントを3mとか5mに固定しておき、できるだけ手前からピントが欲しい時はそのままシャッターを切り、手前に映るものがない中遠系だとほんのちょっとだけ適当にピントリングを無限側に回してシャッターを切るといったことをしています。まあ小さい素子のコンデジやまさに写ルンですですね。
これは距離指標がないとやりにくいことですが、古いマニュアルレンズだと結構快適で気に入ってます。
初めて書き込みをしたのでよく作法がわかっておりません・・
グッドアンサーは全員にと本当に思いますが三人しかつけられないのが辛いところです。
失礼がありましたらお許しください。
どうもありがとうございました。
書込番号：24119759
2点
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|---|---|
視距離とdpi |
視距離とdpi (用紙サイズと画面サイズの表より) |
＞S40生まれさん
ご丁寧にどうも(^^)
下記に関して、視力と直結する部分を、添付画像からトリミングして貼り付けます(^^)
※別レスの計算式で出ますが
＞印刷は350dpiが基本ですからA4で大体1200万画素、A3だと倍の2400万画素程度でしょうか。被写体にもよるのでしょうが、350dpiには画素数が足りなくても、300dpiとか250dpiでも精細感はそんなに変わらないように感じております。それより大きなポスターなどだと、5000万画素でも350dpiには全然足りないことになりますが、鑑賞距離が伸びるので、200dpiとか150dpiでも大抵問題になりません。
印刷の基本の「350dpi」が、視力1.0で距離25cmの分解能と ほぼ同じということを再認識できました。
こちらこそ、ありがとうございます(^^)
＞300dpiとか250dpiでも精細感はそんなに変わらないように感じております。
コントラスト感度のグラフの通り、精細感⇒解像「感」に直結しているのは、意外と低解像域になる輪郭などですので、
そのケアを怠ったまま 1000dpiにしてもダメなようですね(^^;
書込番号：24119910 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞ありがとう、世界さん
度々ありがとうございます。
まさにシャープネスが大事ですよね。
プリント用原稿にする場合、どのあたりが適正か、私が最も苦手とするところです。
プロの設定を実感なく真似したりしていますが・・
あとパンフォーカスで全体が眠く感じるときはモニタ鑑賞用にかけることはあります。自分にとってはわかりやすく改善しますが、目の肥えたプロには下手なレタッチだと一瞥して見抜かれる技量しかありません。
アップした写真もシャープネスをいじれば多少なりともマシになるとは思いますが・・
書込番号：24120268
0点
おじゃまのついで。
パンフォーカス・過焦点距離は、Wikpediaを「被写界深度」で検索
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%AB%E5%86%99%E7%95%8C%E6%B7%B1%E5%BA%A6
あるいは自分で導き出しても、
H＝f＋(f^2)÷(N×c)、近似式として H＝(f^2)÷(N×c)
H:過焦点距離、f:焦点距離、N:絞り値、c:許容錯乱円径
「f^2」はfの二乗です
小さな許容錯乱円:cとした場合、
この式の最後の(N×c)から、
たとえば半分の場合はF値:Nを倍にすれば同じ過焦点距離になることがわかります。
これで親スレッド[書込番号:24118152]の「もやもや」は解決するかと。
<余談>
[書込番号:24118634]の「理解できるよう勉強いたします。」が本気でしたら、
親スレッド[書込番号:24118152]の「35mmだとF8.0、距離5mで大体2.3-2.4mあたりから無限」から
そのレンズのスナップマークで採用している「c: 許容錯乱円径」を求めます。
イメージセンサーの画素ピッチや肉眼視力から求める許容錯乱円径と比べたり、計算し直したりしてください。
より詳しい「過焦点距離」は英語版Wikpediaでも
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperfocal_distance
英語は駄目でしたらGoogle翻訳でも。
[書込番号:24118634]の「光学知識に乏しいため、「もっと勉強しないとなあ」と思いました」
中学3年の理科、「レンズの公式」と「凸レンズが像を結ぶ図」あたりから始めるのがよろしいかと。
書込番号：24120319
1点
どうも(^^)
＞パンフォーカスで全体が眠く感じるとき
逆に言えば、パンフォーカスだから、ということにもなります。
許容錯乱円径で単純計算すると、画面全体で数十万ドットしかありませんので。
パンフォーカスの表示の設定にして、比較的に近い場所では、まだ解像力が期待できるのですが、
アップされた作例のように 10ｍ以上も離れると、何度撮影しても同様でしょう。
しかも、今回の経緯で絞ると、小絞りボケの影響が目立ち始めてもっと低解像になってしまうかと思います。
そのため、絞りはそのままでも、目測で数ｍ先とか十数m先であれば、せっかく距離目盛りがあるのですから、ちょっと動かしてみませんか？
現状ではスマホでテキトーに撮った状態よりも低解像「感」になっているかもしれません。
iPhoneやXperiaなどのカメラ性能がそこそこ以上のスマホを使われている場合は、
同じぐらいの構図で確認してみてください。
(スマホ画像を拡大すると、やはりレンズ解像度よりも画素ピッチのほうが小さいので、画素数分の解像には程遠いけれども、
輪郭処理などの調整の工夫で、そこそこの解像「感」を感じるようになっています)
なお、大判のパンフォーカスと違って、その十数分の一以下のフルサイズであっても、手前から奥行きまでフォーカスが合っているという意味のパンフォーカスではなく、
「明確なピンぼけが無いだけ」ぐらいの扱いのほうが良いかも知れません。
なお、釈迦に説法かも知れませんが、
・シャープネス
・アンシャープマスク
は似て異なる効き方になりますので、撮影内容によっては使いわける、
併用の場合は使う順番や比重を変えるほうが良いかも知れませんね(^^;
書込番号：24120321 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞スッ転コロリンさん
どうもありがとうございます。
私の知識欠乏や技量のなさが、私の書き込みや写真からにじみ出ていることと思います（＿|￣|○）。
道は険しそうですが、40年前には物理と数学が、他の学科から比較すれば得意だったことを思い出し、頑張ってみたいと思います。
スッ転コロリンさんから最初にいただいたコメントに、
「10年以上前の1/1.8型710万画素のコンデジで、過焦点距離つまりパンフォーカス撮影を試みたことがありますが、表示上では被写界深度内でも輪郭に色がついたりして、思わしくありませんでした。」
とありましたが、実は私も同じような思い出があります。
私の初デジタル、Powershot G1（すぐにG2に変えましたがこれは5年くらい前に壊れるまで使っていました）のことですが、オートフォーカスも遅く、基準感度もISO50で、実用になるのはISO100まででしたから、ISO400のネガを入れたフィルム一眼レフには到底敵うものではありませんでした。F2.0のレンズとバリアングル、スピードライトが使えることが自慢でしたが、ダイナミックレンジは狭く、パープルフリンジも盛大でした。
でもデジタルであることが楽しく、スケルトンのブラウン管iMacで夜中に写真をいじっていました。300万画素でしたが、当時のiMacでは格闘しがいのある画素数でしたし、当時仕事で一緒だった結構有名なデザイナーも同じカメラを仕事でも使っていたのが嬉しいことでした。RAWは敷居が高く一度も使いませんでしたが。
愚息がまだ小さかったので、公園などに持ち出しましたが、遅いフォーカスでは幼児のブランコの動きにも全くついていけず、パンフォーカスモードがあったので、それで撮ることにしました。置きピンという手もあったとは思いますが、当時仕事や子育て疲れがあったせいか、使いやすいとは言えない操作性で、じっくり撮る気持ちの余裕はありませんでした（笑）。
スッ転コロリンさんは、思わしくなかったと書かれていますが、私も撮れた写真はそれ以下の画質だったと思いますが、それでも「おお！撮れてるじゃん！」と嬉しくなったものです。
それまでパンフォーカスはつまらないと思っていましたが、それ以来、鈍足のカメラでもパンフォーカスで撮れば、画質は写ルンですでも、最新カメラより軽快に撮れるんだ、と思うようになりました。
今、こんな質問をしたのも、この経験から来ていることは間違いありません。
すみません、おじさんの思い出話でした。
書込番号：24120500
0点
＞ありがとう、世界さん
どうもありがとうございます。
私は古いiPhoneですが、貴重な広角単焦点カメラとして活躍しています。
あまりこういうことはしないのですが、iPhoneのセンサーは小さいはずだと思い、机の上の小物を、iPhoneよりも古い1/2.5センサーのコンデジと撮り比べたことがあります。同じ画面サイズで見ると明らかにiPhoneの方が私には好ましい写真なのですが、無意味なほどに拡大してみると、ディテールはコンデジの方が残っていたので、「iPhoneは画像処理も巧みなんだな」と一人合点がいきました。製造時期も方法も適当な比較ですからあまり意味はありませんが。
最近のiPnoneだとさらに良くなっているのでしょうね。
パンフォーカスなど私の撮り方については、まあ、合理性では何とも説明がつかない孤独な趣味でしょうか。
もちろん、これでしか撮らないという訳ではありません。
どうか「やれやれ」と、見守ってやってくださいませ！
アンシャープマスクとシャープネスのこともありがとうございます。
以前はphotoshopでアンシャープマスクをいじることも多かったですが、最近は大まかな輪郭強調の意味でCameraRAWでシャープネスだけということもあります。
どちらも私には難しいので、プリントしない写真はなるべく自分ではいじらないようにしています。RAW →JPGか、RAW →PSD→JPGですが、ほとんどの写真はJPGしか保存していないということもあります。
どうもありがとうございました。
書込番号：24121554
0点
＞S40生まれさん
いえいえ、私は子供撮り用として、S40生まれさん同様に銀塩一眼レフでパンフォーカス撮影試みたことがありますので、その意味で他人事ではありません。
ただし、これは、シャッタータイムラグ最速が「写ルンです」などであったというところが発端でした。
当時、あまりカメラ関連は知らないので、いろいろ調べていると室内照度とISO400ぐらいの銀塩フィル厶ではダメかも？と思って最初の露出計を買いました(^^;
まあ、露出計を買わなくても銀塩一眼レフでしたので、露出インジケータの表示でダメなのは判っていましたが、
仕事柄、定量的に知りたかったわけです(^^;
それ以前の撮影は実験前後のサンプル撮影がメインでしたので、
画質以前に「再現性」ですが、露出計の意義を理解してもらえなかったで買ってもらえなかった記憶があります(^^;
書込番号：24121579 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
こんばんは。
おじゃまのついでのついで。
理屈や数式でミリ単位のソレが得られたとして、
フィルム時代の古いレンズにそれを実現できる精度が伴っているかはわかりません。
レンズの距離目盛が3mと刻んであっても、2.9mかも3.1mかも。
距離合わせリングを無限遠いっぱいに回したとして、ホントに無限遠なのか。
設計・製作する精度の元になるのは許容錯乱円径、古いレンズならフィルム時代のソレ。
レンズの収差などもその範囲に収まればＯ．Ｋ．みたいなことかと。
その時代には問題ない精度でも、デジカメ時代ではどうだか。
理屈や数式をこねくり回して、誤差と言うか公差と言うのか、そんなのを詰める手段もあるでしようが、かなり面倒、ほんとに詰められるのか。
そもそものレンズの焦点距離さえ公称値の5%でしたか、誤差が認められているようですから。
結局のところ、お持ちの機材で実写テストするのが現実的です。
それで不満を感じてなければＯ．Ｋ．と開き直るのが現実的です。
理屈は、実写テストをする際の手助けにはなるでしょう。
理屈や数式は現実を補うモノ、みたいな取り組み方がよろしいかと。
まぁ、お節介と思いつつ。
書込番号：24122329
1点
【指標】なんですよ(^^;
ときどき【目安】と書いているのは、そういう事も加味しています。
化学分析も含めて、計量関連業務を行った事が無い場合は想像し難いかも知れませんが、
計量機器なり比較用の化学物質濃度が、実際には過剰な精度であっても、それは【指標】のズレが波及してしまう事を防止する意図もあるわけです。
機械的なズレは、それは個々の機器の「仕方ないだけの事」です。
【指標】とは分けて考えるべきかと思います。
今や低精度扱いの【キログラム原器】や【メートル原器】でも、かつて非常に重要な役割を持っていた事実を継承する意味でも、多くの文明国では保管され続けていますが、これも【指標】の重要性の顕れかとも思います。
書込番号：24122766 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
あ、多くの「過焦点距離」の計算式は、出力まで昔からミリ単位ですが、
私の場合、出力はメートル単位になるようにして、たぶん十年以上になります(^^;
(単に1000で割るのではなく、係数の段階で変換済みです)
書込番号：24122776 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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父の形見。今度はこれを思い切り絞って！ |
フイルム時代は一枚一枚が大切だったので、パシャパシャとパンフォーカス、という訳にはいきませんでしたが、今はいろんな撮影を気軽に試せるのはいいですね。撮ることも見ることもあまりに気軽になってしまい、少し寂しいような気持ちもあるのですが。
過焦点距離の便利な計算サイトがあることは知っていましたし、それを使ってレンズごと、絞りごとの過焦点距離や、「絞りいくつだと、手前何メートルから奥行き何メートルまで」などと記した表を持ち歩いていたこともあります（笑）。もう15年以上前のことですが。
でも結局はレンズに刻まれた距離目盛りであわせることになるのだし、「何メートルってどこ？」となるばかばかしさ（私がバカなだけ？）で、であれば、これまた大雑把？な被写界深度目盛りを頼りに撮った方がよほど快適で実用的だとわかり、現在のスタイルになりました。といいますかそのレンズが現役だった時代には、みんなそうやって撮っていたんでしょうし。
たまに私が生まれたころのカメラにネガを入れて持ち出します。オートフォーカスはおろかAEも露出計もなくても大変楽しいです。私の腕では大した写真はとれませんが、何かいいものが写っています。なかなか見えないのですが（泣）
本当にありがとうございました。
書込番号：24123238
0点
S40生まれさん 返信ありがとうございます
＞結局はレンズに刻まれた距離目盛りであわせることになるのだし
被写界深度ではなくピントの問題ですが 昔のレンズの距離目盛信頼性高かったと思いますし 目測のカメラ特に ローライ35などで撮影したとき 近距離の場合 被写界深度に頼らず 実際にメジャーで測り 距離目盛合わせて撮影したこと思い出しました。
距離目盛に反応し書き込んでしまいましたが 関係ない書き込みごめんなさい。
書込番号：24123257
2点
＞もとラボマン ２さん
ローライ35ですか。さすがにかっこいいですね。
私は国産安物のゾーンフォーカスしか使ったことがありませんが、そのことを思い出し「そうか、そういう発想もあるな」と今後のヒントになりました。
どうもありがとうございます。
＞みなさま
私のつまらない質問にお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。
みなさんに教えていただいて私が理解できたことをここで改めて書くことはしませんが、もやもやがなくなりました。
何かの折にはまたお付き合いいただけますことを念願しております。
どうもありがとうございました！
書込番号：24124290
0点
＞オートフォーカスはおろかAEも露出計もなくても大変楽しいです。私の腕では大した写真はとれませんが、何かいいものが写っています。なかなか見えないのですが（泣）
「セレンディピティ※」は重要ですね(^^)
私は、時間があるときはわざと知らない横道に入ったりして、ちょっとした発見を楽しむクセがあります(^^;
ですから、撮影バージョンであっても心情を理解できます(^^)
※近年、若年世代で銀塩の見直しがあったり、あの「ロモ」なんかは今も存続しています。
※セレンディピティ(wikiより引用)
＞（英語: serendipity）とは、素敵な偶然に出会ったり、予想外のものを発見すること。
＞また、何かを探しているときに、探しているものとは別の価値があるものを偶然見つけること。
＞平たく言うと、ふとした偶然をきっかけに、幸運をつかみ取ることである。
※農道とかは大変になる場合があるので、不穏を察知したら、クルマを降りて独り先遣隊をします(^^;
書込番号：24124497 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ありがとう、世界さん
ありがとうございます。
今年二月のことですが、20歳くらいの小柄な女性が、巨大なモータードライブ装着のF3（しかもウエストレベルファインダー）をぶら下げているのを見かけて衝撃でした。
思わず「電池入ってるんですか？」と尋ねたのですが、ニッコリして「もちろんです！」とのこと。ハハ。
書込番号：24124981
0点
＞S40生まれさん
どうも(^^)
その場合、
・懐かしい機器に再開できたセレンディピティ
・しかも珍しい機器だったセレンディピティ
・体格と重装備のギャップ萌のセレンディピティ
・不審がられずに、ニッコリ返答を貰えたセレンディピティ
と、少なくとも４セレですから、満足度が高かったのでは？
(^^)
書込番号：24125330 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ありがとう、世界さん
ハハ！
そういう感覚も全くゼロではないかもしれませんが、それよりも大変失礼なことを聞いてしまったなあと、ちょっと傷になっています。
ハッセルならともかく、ブロニカを首にぶらさげて街中をうろうろしているおじさんは一度も見かけたことがないので、じゃあ自分はどうなのかと。一般の人たちはおろか、カメラや写真が好きな人たちから見ても相当危ない人でしょう。
何より彼女は私など足元にも及ばない、次元が違うものすごい写真を間違いなく撮れるのでしょうし。←これは本心です。
ありがとうございました！
書込番号：24125371
0点
＞ハッセルならともかく、ブロニカを首にぶらさげて街中をうろうろしているおじさんは一度も見かけたことがないので、
世間一般では「昔の大きなカメラ」ぐらいにしか認識できないので、問題ありません(^^;
なんでしたら、神戸あたりの観光地で「気になる度」を確認してみてください(^^)
書込番号：24125443 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|---|---|
撮影場所１ |
撮影場所2 |
撮影場所3 |
SONY α7Ⅲを使用しています。
最近、TAMRON 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD (Model A047)を購入し、これで色々と試し撮りしています。
4月中に3回ほど晴天時に富士山を拝むことができたため、当望遠ズームで試し撮りをしてみました。しかし、いずれも低コントラスト・低彩度で、山頂部は見えますが、中腹部は空の色と溶け込んで富士山の形がよく見えません。
カメラ設定はスタンダードでもビビッドでもさほど変化ありません。露出補正をいじってもさほど効果有りません。
4月の空気のせいでしょうか？
3回とも別々の場所で撮影しています。各々の撮影画像をUPします。
すみませんが、ご教授よろしくお願いします。
0点
この間に24件の返信があります。
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コアウッドさん 度々すみません
少し時間があったので 写真お借りして 補正してみました
書込番号：24114725
0点
こんばんは、はじめまして。
概ね、カメラや現像の技術の問題ではありません。
好条件で撮る事に感心を向ける事が近道です。
自然相手の被写体は、カメラ技術は二の字で、被写体の特性が一番大切になります。
書込番号：24114734 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
好条件と思っても、思い通りに撮れるとは限らない。
写真の仕上げの方法を知っておくのもいい事だと思うけどね。
被写体の特性を知る事と同様、それに応じた写真技術もまた重要かと。
スレ主さんは
「低彩度で、山頂部は見えますが、中腹部は空の色と溶け込んで富士山の形がよく見えません。
カメラ設定はスタンダードでもビビッドでもさほど変化ありません。露出補正をいじってもさほど効果有りません。」
と言っていますが、中腹部は空の色に溶け込んでいるように見えても、実際は境界線はちゃんと写っています。
コントラストを上げれば出てきます。
ビビッドでそれほど派手になるわけでもなく、コントラストが低いまま露出補正をいじっても改善はあまり期待できません。
被写体の特性が判っていれば、まず不足ているコントラストを上げる。
被写体の特性に合わせ、陰影が残る様に露出補正をする。
被写体の特性が判っていれば晴天遠景の場合は青に傾くので自身の印象に合わせて色をかなりコントロールできる。
jpegだと厳しいですけれど、RAW撮りしておけば、割とコントロールが利くモノなんですよね。
フィルムカメラの時はネガポジの時はプリント時に、ポジポジだと難しいのでインターネガを取ったりしますね？
写真屋さんと色々話をしたりして。
デジカメだとそれが個人でできるようになった、て事です。
最近はフィルムプリントでもスキャンしてデジタルデータを作って補正して印画紙にレーザー露光になってきていますので、ポジポジでもインターネガを作る必要はなくなりました。
書込番号：24114811
0点
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|---|---|
＞コアウッドさん
三枚目と同じ日に撮りました。
当たり前ですが近ければ空気の影響を受けづらいのでスマホでも結構写ります。
ご参考まで
書込番号：24114819
1点
皆さま
貴重なご意見・コメントどうもありがとうございました。
大変参考にさせて頂きました。
富士山の撮影は以下の撮影が重要ってことですね。
・撮影時期と撮影場所
・PLフィルタ等で撮影時にコントラスト上げる努力する
・RAWにてトーンカーブ等をいじる
確かに富士山の山麓で撮った方が綺麗に撮れるような気がしますね。ただし、どこかの新聞か雑誌の記事に書いてあったのですが、富士山山麓の綺麗に撮る場所は三脚構えたアマチュアカメラマンが大勢いて地元住民が迷惑しているとのことでしたので、そこまでして富士山撮りにいくのはどうかなと思ってました。ですので、できれば遠くから撮りたいので、やはり撮影時期や気候条件を考えるようにします。
あとは皆様のコメントを参考にしてPLフィルタやトーンカーブいじりを試してみます。
あと、フォーカスが合ってないというコメントありましたが、確かにAFも何度か迷ってました。コントラストが低いせいですかね。
本当にどうも有難うございました。
書込番号：24115200
2点
お疲れ様です(^^)
web上の画像も含めて【効き】を考慮すると、
撮影時期と撮影場所 ＞＞ (RAWにて)トーンカーブ等をいじる ＞＞ PLフィルタ等で撮影時にコントラスト上げる努力する
↑
こんな感じで、光の方向によっては、PLフィルタ等は殆ど~全く効かない場合もあります。
撮影回数によりますが、費用対効果を考慮すると、PLフィルタの費用を交通費に充てる(「場所」に費用を充てる)ほうが効果的かと思います(^^;
書込番号：24115305 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|---|---|---|
富士山と北岳、間ノ岳 標高日本一、二位、三位がそろい踏み。 |
isoworldさんの言う通り。シャッターチャンスが全てです。
書込番号：24115824
0点
パステルカラー富士・・・ある意味で斬新？(^^;
書込番号：24115927 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
いいシャッターチャンスに恵まれていないだけかと。
書込番号：24116729
0点
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触発されて、パステルカラー版にしてみたら・・・単に安っぽい？ |
触発されて、パステルカラー版にしてみたら・・・単に安っぽい？
書込番号：24116796 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
Kiss M2さんの仰る通りだと思います
早朝の撮影なら少しはましかも知れません
書込番号：24116824 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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勝手に拝借、フォトレタッチ |
おじゃまのついで・・・。
既に[解決済]、いまさらなんだけど、フォトレタッチ。
まぁ、なんとかってのが仕上がったもんで。
2枚目の写真、
処理の方針、浜辺の色合いの自然さ。
無彩色グレーが気持ち良くなるように。
富士山の稜線はおまけの副作用。
周辺光量補正は、これ以上だと色合いもおかしくなるので、こんなもんの妥協。
どうだろう、ぐぐっと雄大な富士山が迫ってこないかな。
雄大さ、鮮やかになった手前の街並みと無意識に比べているのかも。
・・・と言ったら手前味噌か。
JPEGも扱える無料ダウンロードソフトのRAW現像ソフトのRawtherapee。
明るさのトーンカーブ、RGB別のトーンカーブ、霞み除去、周辺光量補正、輪郭やディテールの処理、他にもやったかな、いろいろいじりすぎて思い出せない。
最後はこれまた無料ダウンロードソフトのNeatImageで空と富士山のノイズ除去。
とりあえずこれにて終了、やっとこれで離れられそう。
書込番号：24117055
0点
＞ありがとう、世界さん
アドバイスどうも有難うございます。PLフィルターの効果は限定的ということを頭に入れておきます。
撮影時期と撮影場所 ＞＞ (RAWにて)トーンカーブ等をいじる ＞＞ PLフィルタ等で撮影時にコントラスト上げる努力する
まずは、撮影時期と撮影場所ですね。こちらでも調べてから再トライしてみます。
それにしても、富士山は山麓まで行かなくても良く見えるのですね。山麓付近は地元住民に迷惑がかかるでしょから、撮影場所は展望台とかに限定し、撮影時期を見直してみます。頂上の冠雪した状態を撮りたい場合は、これからだと秋冬がいいですかね。
＞スッ転コロリンさん
＞モモくっきいさん
当方の画像をわざわざレタッチして頂いてどうも有難うございました。
レタッチだけでもだいぶ改善されることが分かりました。結構思いっきり動かすのですね。RAW現像で試してみます。
＞α77ユーザーさん
なるほど、あえてキツめに調整するってのも手なのですね。これも参考にさせて頂きます。
書込番号：24117120
0点
思い切り動かしてみてどのくらい変えられるのかまず見てみるんですよ。
コントラストを上げていくと、ハイライト飛びが発生する事がありますので、富士山を主としたい場合は冠雪の陰影が出るように明るさを調整します。
晴天遠景の場合は、大気のチリによって赤の成分が少なくなります。これの青の傾きが上記の修正により目立ってきます。
これを富士山の冠雪が白くなる方向で調整します。
この時に色相を回したり単純に青を減らすと青空も変わってしまいますので、BY(BRの場合もあります)、GMのバランスをとりつつ青空を残して冠雪が白く見えるように調整します。
これだけで富士山と青空はクッキリしてきますが、元々近景の青の傾きは遠景ほどではありませんからここの色は少しずれてしまいます。
ここまで手を加えたのが、スッ転コロリンさんの加工例なんだろうと思います。
見た目ではなく、実際の色はどうだったのか、という復元に近いものです。
書込番号：24117280
1点
＞コアウッドさん
どうも(^^)
＞山麓付近は地元住民に迷惑がかかるでしょから、撮影場所は展望台とかに限定し、撮影時期を見直してみます。
↑
個人的にも気になったので、どれぐらい離れて、どれぐらい撮れるか？
を計算してみました(^^;
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
【富士山⇒3776mとして】※裾野市の最低海抜は76mなので誤差程度
対角線長比率 ⇒ 1/2 1/3 1/5 1/10
像面ｻｲｽﾞ(mm) ⇒ 21.6 14.4 8.65 4.33
距離
(km) 比率 角度 換算f 換算f 換算f 換算f
2 189% 87° 11 7.6 4.6 2.3
3 126% 64° 17 11 6.9 3.4
4 94% 51° 23 15 9.2 4.6
5 76% 41° 29 19 11 5.7
7 54% 30° 40 27 16 8.0
10 38% 21° 57 38 23 11
15 25% 14° 86 57 34 17
20 19% 11° 115 76 46 23
30 13% 7.2° 172 115 69 34
40 9.4% 5.4° 229 153 92 46
50 7.6% 4.3° 286 191 115 57
70 5.4% 3.1° 401 267 160 80
100 3.8% 2.2° 573 382 229 115
150 2.5% 1.4° 859 573 344 172
(↓「月」並みの視野角 ↓)
433 0.87% 0.5° 2479 1653 992 496
※都庁から100km以上離れても、大気状態が良ければ見えるので、水平線の20kｍを超える計算値も入れています(^^;
仮に、直近の裾野の位置が標高300mでも富士山の標高3776mに対しては１割未満になりますので、3776mのままで計算していますが、比例計算用の「比率」を残しておきますので、気になれば補正してください(^^;
(高さは計測方法で多少のズレがありますので、とりあえず3776mとします。
ちなみに裾野「市」の最低標高は76mとか。)
また、「距離」とは、富士山の仮想的な中心位置からの距離なので、
(実際には)近い距離からでは裾野の一部からの撮影になってしまいますから、
気になれば補正してください(^^;
(比例計算用の「比率」を使うなどして)
なお、「対角線長比率」ですが、例えば「1/3」は「日の丸」の日章部分と殆ど同じで、この日章部分のサイズと同様になります。
各々、フルサイズ換算での撮像面上の大きさを記しています。
書込番号：24117877 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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|---|---|---|---|
拝借してLrにて補正してみました。 |
＞コアウッドさん
いずれも２月頃の富士山。高速道路でバスの中から１８-３００の便利ズーム使用。
やっぱり空気の状態による影響が大きいのではと思いますよ。
楽しみましょう。
書込番号：24118989
1点
＞モモくっきいさん
レタッチの丁寧な説明どうも有難うございました。
空の色の色相もいじるのですね。今まで、色相はハマりそうなので、WB変更やクリエイティブモード変更くらいしかしてませんでした。とても参考になります。
書込番号：24121159 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ありがとう、世界さん
どれぐらい離れて、どれぐらい撮れるか？ 計算どうも有難うございました。
ちなみに、ここの角度がレンズの画角に相当しますか？
そうであれば、TAMRON A047の画角（34.21～8.15 度）から、30km以内が良好でしょうか。
書込番号：24121979 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞武田のおじさんさん
2月の富士山は綺麗に撮れてますね！
これからは夏山シーズンなので、秋深まったあたりで再トライしてみます。
作例どうも有難うございました。
書込番号：24121989 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞コアウッドさん
どうも、
大気状態次第ですね(^^)。
書込番号：24122009 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
カメラは全くの初心者です。
これから始めていきますが、メインは下にも記載する家族の思い出用に購入する予定です。
色々ネットやお店に出向き色々見て回りました。
しかしながら、安い買い物ではないので、どうせ買うならとことん調べて購入したい性格のため、自分で調べた知識に合わせて、詳しい皆さんのお考えも聞きたくて、質問致します。
【使いたい環境や用途】
産まれてくる子供や家族の写真や、旅行の風景を撮るつもりです。
【重視するポイント】
初心者が使いやすく、今後子供の成長に合わせて、様々なシチュエーションで使用できるカメラが良いと思ってます。
そのため、子供を撮るのに適したカメラが最優先です。
旅行などでも使用できる方がありがたいので、バッテリーも気にしております。
後、個人的にはカメラで写真を撮っているという感覚(文面でどう説明して良いのか分かりませんが)にも憧れがあります。
【予算】
～13万円程度。
妻の許可が必要なため、高すぎると許可がおりません。
【比較している製品型番やサービス】
今検討していたのは、
Canon(EOS KISS X10をはじめ、KISSシリーズ一眼レフ、ミラーレス込み)(EOS 9000D)
NIKON(D5600)
SONY(α6100)
【質問内容、その他コメント】
Canon、NIKON、SONYなどメーカーを選ぶにあたり、子供撮影向けに良いメーカーを教えて下さい。
上記の内容を見て、おすすめのカメラを教えて下さい。もちろん上に記載した比較しているメーカー、カメラ以外でも大丈夫です。
友人からレンズキットより、本体だけ買って、別でレンズ買った方がいい。レンズキットのレンズは使わないと言われました。本体だけ買うか、レンズキット買うかどちらが良いかもご意見ください。
初心者で無知な私に皆さんから教えて下さい。
よろしくお願い致します。
書込番号：24101242 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
この間に61件の返信があります。
＞WIND2さん
＞俺からすれば単に指摘したいだけとしか思えないな。
単に指摘しただけだけどw
書込番号：24109365 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
文章が適切に理解出来ないみたいだね
書込番号：24109426 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
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＞ダースベイダー2021さん
むかしむかしの写真なので、今では成長して誰が誰だか判断出来ないよ、という判断による弁えでだと思いますよ。
書込番号：24109671
0点
＞ダースベイダー2021さん
＞WIND2さん
ご心配ありがとうございます。
一応、相当過去のものであることと、場所特定しにくい(最近はほぼ行かないとこ)奴を選んでいるつもりです。
最悪悪用され、当方に悪影響が出た時の措置も弁えてるつもりです。
書込番号：24109674
1点
何年も前の写真だし、拡大出来ないようにリサイズ処理もしている。
明らかに弁えた上でのサンプルアップ。
子供や赤ん坊のサンプルがでてきたからといって、
なんでもかんでも指摘すればいいというものではない。
そこら辺を何も検証しないで指摘すればいいと思ってる。
明らかにネットビギナーであり、写真ビギナーである。
書込番号：24109711 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞ねこまたのんき２０１３さん
わかった。
本人が分かっててやってるなら、こちらはとやかく言わない。
＞WIND2さん
＞武田のおじさんさん
こっちは過去に撮った画像とは分からん。
書込番号：24109719 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>一部には、自身の使うメーカーを兎に角勧める人もいるので注意してくださいね。
そうなんよ
スレ主さんこれきをつけてくださいね
信者が多数いますから とくにS社とO社の信者は執拗です
～しかない
～なら大丈夫
～買っておけば間違いない
なんてことかいてるのはスレ主無視の布教活動です
書込番号：24110088
9点
＞YT.Rさん
カメラ選びって楽しいですよね。
挙げられているどのカメラでも綺麗に写ります。
お子様向けという課題ですが、静止中でしたらどのカメラでも簡単ですが、動いてる場合はどのカメラでも難しいです。
なのでカメラには頼れなくて、ご自身の写真の腕を上げる必要があります。
機種選びですが、
エントリー系の一眼レフですと機構上、ピントが甘くなるかも知れませんので、
ミラーレスの方がジャスピンで良いかと思います。
今ですと、富士フィルムのミラーレスなども人気ですね。
KISSシリーズのミラーレスは交換レンズが少ないので要注意です。
＞友人からレンズキットより、本体だけ買って、別でレンズ買った方がいい。
＞レンズキットのレンズは使わないと言われました。
＞本体だけ買うか、レンズキット買うかどちらが良いかもご意見ください。
キットレンズは望遠レンズですと楽しめると思います。
単焦点の明るいレンズも楽しいです。
コンパクトなだけのキットレンズですと使わないかもです。
まずは使ってみたいレンズを見つけてから、ボディーを決めるのがオススメです。
レンズ重視で行きましょう。
書込番号：24110158
3点
＞ダースベイダー2021さん
はい！しっかり考えて、いい機種を選びます！
何度も丁寧に解説頂き、ありがとうございました！
書込番号：24119768 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞backboneさん
古いコンデジは持ってます。
しかしながら、コンデジだったら携帯でも良いのかなと勝手に考えてました。
あとは、一眼やミラーレスの大きさや、撮る感覚にも憧れており、そちらで検討しています。
色々な意見は参考になりますので、ご回答頂き、ありがとうございました。
書込番号：24119775 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞安里屋さん
実体験を含めてのご意見ありがとうございます。
参考にさせて頂き、PENTAXも見てみようと思います。
書込番号：24119783 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞安里屋さん
コンデジもやっぱり良いのですね。
ご意見ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
書込番号：24119786 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞黄色い黄昏さん
何度もご回答頂き、ありがとうございました。
書込番号：24119794 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞6084さん
ご回答頂き、ありがとうございました。
私は初心者特有の調べすぎになっていたのかもしれませんね。
カメラは撮り方、技術が大事と皆さんの意見で教えられました。
選択は皆さんの意見、自分の感覚(持った時など)を大事に選ぼうと思います。
しっかり勉強して、楽しく撮影します！
書込番号：24119804 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞α77ユーザーさん
ユーザーさんがお使いの機種なんですかね？
良い点悪い点と参考にさせて頂きます。
ありがとうございます！
書込番号：24119852 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞茶トラのジルさん
ご回答ありがとうございます。
やはり、実際使用していた方からの意見は大変参考になります。
ありがとうございました。
書込番号：24119856 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞6084さん
追加のご意見頂きありがとうございます。
レンズに関して、全く無知なので、参考になります。
皆さんのご意見で、レンズキットを購入すれば問題ないとの意見の中、無印のレンズなどの方法もあるのかと知れました。
子供と外出した際には大変だと思うので、一つのレンズで済むのが、ありがたいとは思います。
ご意見ありがとうございました。
書込番号：24119863 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ねこまたのんき２０１３さん
ご回答頂き、ありがとうございます。
まず、選び方、皆様から頂いた意見の参考に仕方はしっかりと見極めます。
皆様良いと思ってコメント頂いているのは間違いないと思うので、参考にはさせて頂きます。
しかしながら、自分が使用しているメーカーが一番良いと思うのは当たり前なので、余計に悩んでしまいます笑
(ちなみに私はテレビやゲーム機などはSONY信者です笑)
また細かいご意見ありがとうございます。
しっかり読ませて頂きました。
参考にさせて頂き、自分で納得のいくカメラを選択します。
ありがとうございました。
書込番号：24120087 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞AE84さん
ご意見ありがとうございました。
皆さんの意見を参考にしつつ、自分でしっかり見極めて購入しようと思います。
書込番号：24120090 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞hirappaさん
ご回答頂き、ありがとうございます。
楽しいので悩みすぎて大変です。。
これまでカメラ優先で考えてました。
レンズもしっかりと検討して、自分に合ったカメラを購入しようと思います。
書込番号：24120092 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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