このページのスレッド一覧（全6779スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 画素数が同じフルサイズとAPC-Cの違い |
238 | 40 | 2025年6月30日 22:58 |
| 愛するPENTAXからフジフィルムに変えるべきか |
80 | 18 | 2025年6月27日 15:51 |
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1 | 4 | 2025年6月20日 00:03 |
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カメラ初心者です。
EOS R10(APS-C)とEOS R6markⅡ(フルサイズ)が同じ2420万画素で
「画素数が同じならセンサーサイズの違いだけで、別に光学性能はあまり変わらないのでは？」と思ったのですが、どちらがより光学的に優れてれているのでしょうか。
2点
画素数が同じでセンサーサイズが違うのなら、大きい方が1画素当たりの受光面積が大きくなるので、光学的に有利になります。
※一つのセンサーが受光できる光量が多いほど、光の強さを計測する性能が上がるので、階調が豊かになると同時に、高感度耐性も向上しますね。
書込番号：26222028
10点
ダンニャバードさんの仰るとおりですね。
R10とそれよりずっと古いセンサーのRP （画素数はほんの少し違いますね）を持っていますが、高感度性能やボケではRPに歩があります。
新しいR6M2だと更に差があると思いますよ。
一方、R6M3が積層型を採用すれば、また単純比較はできなくなるかもしれませんね。
聞きかじりですが（笑）。
書込番号：26222055 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
光学性能という言葉は、普通レンズを評価するときに使いますが。。。
聞きたいことがいまいち分かりません。
書込番号：26222061
9点
>「画素数が同じならセンサーサイズの違いだけで、別に光学性能はあまり変わらないのでは？」と思ったのですが、どちらがより光学的に優れてれているのでしょうか。
ものすごくシャープなレンズを想定すると
どちらもほぼ同じ解像度になる事はあり得ますが、コントラスト描写においてはEOS R6markⅡの方が有利になります。
房総の暇人さんが4Bの鉛筆で細密な花束の絵に陰影をつけるとして、大きな画用紙と小さなメモ紙のどっちの絵がより作業しやすいか、を考えたら何となく想像できるでしょうか？
メモ紙の狭い面積でなだらか、かつ微妙なグラデーションを表現するのは至難の業になります。超ミクロの筆をAIロボットが操るなら、ディテールだけは超細密な描写が可能です(APSCやコンデジに超解像レンズ)。しかし、コントラストに関してはそれが出来ません。
>※一つのセンサーが受光できる光量が多いほど、光の強さを計測する性能が上がるので、階調が豊かになると同時に、高感度耐性も向上しますね。
この書き込みも全てが間違いとは言い切れないけど、適切ではありません。というのは、ここから「画素ピッチが同じフルサイズ機とAPSC機の階調描写はおなじ」と誤解をしている人が多いです。実際には前者が有利です。
または「4000万と1200万のフルサイズ機なら後者の方が階調が豊か」とか。実際はそんな事はなく、だいたいの場面(極端な暗所以外)では前者の方が階調や色コントラスト面でも有利になります。もちろん高感度では基本的に後者が有利です。
書込番号：26222064 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
房総の暇人さん こんにちは
同じ画素数でも センサーサイズが違うと 同じ大きさで鑑賞する場合 センサーサイズが小さいほど拡大率が上がる為 レンズ自体の 解像度上げないと 画質の面から見ると 不利になると思います
書込番号：26222066
4点
あえてはっきり書くなら、ダンニャバードさんの回答は本スレのテーマに対して間違いです。暗所耐性の話ではないので。
書込番号：26222072 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞もとラボマン ２さん
なるほど！と思いましたが、仮に同じレンズ（フルサイズ対応レンズ）を使用する場合、APS-Cだと1.5倍クロップになりレンズの美味しいところを使う結果になるので、全体的に見た場合はどちらが有利かは判断が難しいですね。もちろん中心部だけを比較した場合はフルサイズが有利になりますが・・・
書込番号：26222075
3点
こんにちばんは、Canonのそれらは持ってませんが・・・
"dpreview.com"でデジカメの写りの違いを比較できます
https://www.dpreview.com/
例示の二機種でしたら
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=canon_eosr10&attr13_1=canon_eosr6ii&attr13_2=canon_eosr10&attr13_3=canon_eos6dmkii&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=100&attr16_1=100&attr16_2=100&attr16_3=100&normalization=full&widget=1&x=0.5316412279197393&y=0.07708119218910585
(価格コムに貼るこの長いリンクが正常に働くかは知りません、あしからず)
自分がざっと比較眺めてみた限り、
「ココが違う!!」って
明確な違いは判りませんでした
一般論
「違いが分かれば違うし
わからなければ似たようなモノ
その人にとっては」
ってことかと
なお拡大比較画像の下右の[i]をクリックすると
撮影レンズもわかるようです
<余談>
うんちく語りでしたら
イロイロ意見もありましょうが・・・
たとえば
暗いシーンとか
被写界深度とか
書込番号：26222103
4点
<間違いの補足>
長いリンクで表示される比較画像
4枚の右下の機種が"6D MarkⅡ"になってます
選びなおしてください
書込番号：26222109
3点
CANONのカメラの仕様を見ますと、
EOS R10 22.3mm×14.9mm 2550万画素(総画素)/2420万画素(有効画素)
EOS R6 Mark II 36mm×24mm 2560万画素(総画素)/2420万画素(有効画素)
それでは面積はと言うと、
R10の場合、332.27mm^2
R6mk2の場合、864mm^2
それぞれ１画素（ピクセル）当たりの面積は、
R10の場合、332.27mm^2÷2550万画素＝1.303e-5 mm^2/pixel
R6mk2の場合、864mm^2÷2560万画素＝3.375e-5 mm^2/pixel
R6mk2の１画素は、R10の１画素の約2.6倍の面積となりました。
（計算一桁間違ってると話は変わるので検算してください。間違ってたらすいません）
ということは、R6mk2のイメージセンサーの１画素は、R10よりザックリでも2.6倍ほど光線を受ける面積が多いので、その分『感度が高そうだ』と言う推測が成り立ちそうです。
当然ながら単純化してのお話なので、レンズとの相性やら加工精度やら、何より撮影者の技量も多分に影響する訳で『絶対に』とは言えませんが、両方購入なりレンタルなりして自分の眼で確認するのが一番確実でしょう。
書込番号：26222119
4点
＞くらはっさんさん
波長555nmの単色光で、ISO100相当時に１μm2あたり約409個の光子になるようです。
(グレーカードやグレースケールの18%反射部分相当として)
暗部側の階調を考慮すると、上記18％反射部分の光子が (例えば) 32個程度必要だとすると、
１μm2あたりの最大感度が、ISO 100*409/32 ≒ 1278 ≒ ISO 1280として、
R10の場合、1280*13.03μm2
⇒ 16,679 → およそ ISO 16,000
R6mk2の場合、1280*33.75μm2
→ 43,200 → およそ ISO 400,00
という感じに(^^;
※上記の光子 32個は「例示」ですので、(階調を考慮の上で) 任意の数に増減してみてください(^^;
書込番号：26222243 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
皆さんご回答ありがとうございます。
＞スッ転コロリンさん の比較サイトで比較してみたところ、
APS-Cの方が輪郭がハッキリしていない(ノイズが多い？)感じがしました。
また、＞くらはっさんさん ＞ありがとう、世界さん の具体的な数値を用いての解説や、
＞カリンSPさん の画用紙とメモ用紙の例えも、非常に分かりやすかったです。
性能的には光を受ける面積が多いフルサイズの方がよいことが分かり、モヤモヤが解消しました。
(((スレタイのAPS-CがAPC-Cになってました...誤字です (;´∀｀)
書込番号：26222361
2点
 |
|---|
画素あたりの面積、ISO感度、光子数の目安、光ショットノイズ |
＞房総の暇人さん
どうも、
例示が解るかたで良かったです(^^)
添付画像は古めの機種が目立ちますが、上表は、１画素あたりの面積と仕様のISO感度別の光子数の目安で、例示の延長になります。
(右上ほど高感度)
下表は、基本的な部分は同じで、光子数の代わりに「光ショットノイズ」の(確率的)S/N比です。
(数値が大きいほど、光ショットノイズの割合が小さい)
この光ショットノイズは ちょっと特殊で、
「撮像素子の受光前から発生」しています。
イメージとしては「放水」みたいな感じで、放水の主流だけでなく、主流から外れて散らばってしまう水飛沫が、光ショットノイズ、という感じです。
距離を置いて放水して、多数並べたバケツに１つ１つ入れるとして、
同じ距離からの放水でも、
バケツが大きいほど、主流と共に水飛沫も目的のバケツに一緒に入る確率が高くなり、
バケツが小さいほど、水飛沫は別のバケツに誤って入る確率が高くなりますが、光ショットノイズもそんなイメージです(^^;
書込番号：26222472 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
＞スッ転コロリンさん の比較サイトで比較してみたところ、
APS-Cの方が輪郭がハッキリしていない(ノイズが多い？)感じがしました。
dpreview.comの画像では比較しないほうがいいです。テスト条件にいろいろ問題ありなので。
Lumix GH7 vs Lumix S5ii — Which one is better?
https://youtu.be/L-fBx5I3pyI?si=mef_29k78LxKKLlE
（1分38秒、ほぼ同じ画素数のM43 vs フルサイズ機での拡大比較）
Panasonic S5 II vs Fujifilm X-H2 Camera Comparison - Which is Better?
https://youtu.be/KwGvKpKbb0g?si=1MXlohCVLNB-zdUn
(3分9秒、APSC4000万 vs フルサイズ2400万画素の比較）
Fujifilm X-H2の画像も2400万相当の解像度くらいはある筈なんですが、やはり画質（コントラスト感）が違うんですね。ただ富士の場合は肌の描写を柔らかく調整してるとか、モデルの肌色との相性が良くない可能性も一応考えられます。またはセンサーに対してやや高画素過ぎる弊害もあるのかも。
＞波長555nmの単色光で、ISO100相当時に１μm2あたり約409個の光子になるようです。
(グレーカードやグレースケールの18%反射部分相当として)
暗部側の階調を考慮すると、上記18％反射部分の光子が (例えば) 32個程度必要だとすると、
１μm2あたりの最大感度が、ISO 100*409/32 ≒ 1278 ≒ ISO 1280として、
https://youtu.be/KwGvKpKbb0g?si=1MXlohCVLNB-zdUn
の屋外ポートレートでの比較画像もそうですけど、全然暗部のダイナミックレンジ限界まで使ってるような場面でもないし、S/N比やら光ショットノイズが大きく影響するような条件でもないんですよね。
https://youtu.be/Eh8CGsX0ybo?si=4_Y7GiEip0elv7M5
またこの動画のISO1600の拡大画像でみても、花びら部分がクリーンに写っているのは1200万画素のα７SⅢではなくむしろ高画素機のほうです。黒幕のノイズは当然α７ＳⅢが有利になるけど。ISO1600の5000万画素（しかも積層）って、感度的になかなか厳しいはず。
という事なので、センサーの感度やS/N比や画素ピッチを主体に画質差を論じるのは実際無理があることは事実です。（もちろん、暗い場所で頻繁に撮るなら気にすべき点ではありますが）
むしろ、レンズの解像度とコントラストがセンサーに対してどう作用するか？から考えたほうがすっきり説明がつきます。
書込番号：26222503
1点
比較しなければどうということこもない。ってふうに考えては？
そっちのほうが楽に生きれる。
一人っ子に兄弟がいなくて寂しいよね。
って聞くようなもの。だと思えば。
兄弟がいたことないんだから解りっこない。
書込番号：26222578
2点
同じ画像処理エンジンを積んだ2機種を持っています（Z6Ⅱフルサイズ約2400万画素 Z30APS-C約2000万画素）
同じレンズで比べると、明確に違うのは高ISOのノイズくらい それ以外は区別できません
連射性能だとかもセンサーに合わせたチューニングでしょうから、広義の違いは他にもあるでしょうが
一方豆粒センサーに高性能レンズを積んだニコンP950は、同じセンサーに小さなレンズのコンデジに比べて比較にならないレベルの圧倒的に綺麗な画質です
いわずもがな豆粒センサーに豆粒レンズのスマホは、賢いスマホが必死に仕事をして、ソコソコ綺麗な画像を作ります
つまるところセンサーサイズの違いは古典的・原理的には違いがあるんでしょうけど、レンズや画像処理系の性能差のほうが圧倒的に大きく、あとは最新技術がどうしても売れ筋のスマホやフルサイズ機に先に投入される傾向があるので、その点の違いかなと思います
書込番号：26222642
6点
結局、APSCって2000や2400万だからと高感度に強いわけじゃなく、かといって限界近い画素数の4000万でも大してシャープにならずノイズ感は厳しい、、、と。どちらを選んでもとくに目立って面白みや強みがないという問題。ここはフルサイズと明確に違う。
まあ17-40mm F1.8 DC Artみたいなレンズをメインに単焦点はあまり使わず、拘ってRAW現像もせずトリミングも多用せず適当な画質で良いって人にはAPSCが向いています。
書込番号：26222782 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞カリンSPさん
カメラごとに色乗りなどが違うと所がありますが、
他の方も仰る通り、センサーサイズで大きく変わるのはノイズほどで、
それ以外は見比べてみないと自分にはよく分からないですね。
画素数関係なく、フルサイズにはそれなりのアドバンテージがあるのですね。
自分はAPS-CのEOS 80Dを使用していますが、
主に日中の野外で撮影するので、暗所で撮影することがほとんどありません。
まぁ、初心者なのでよくトリミングを使用しますが....
それでも今のところはノイズはあまり気にならない程度なので、APS-Cでも満足です。
(少なくとも自分のスマホよりは全然良いです)
書込番号：26222902
2点
＞房総の暇人さん
それでも今のところはノイズはあまり気にならない程度なので、APS-Cでも満足です。
じゃあ、どうぞ今のままで
書込番号：26222943
0点
＞エフオートさん
画素数が同じならフルサイスの存在意義がないのでは？
と思ったので今回質問させたいただきました。
言葉足らずですみません。<m(__)m>
書込番号：26222968
2点
主に高感度で違いますね。ISO3200以上だと明確に違います。
普段ISO1600以下で撮っているのでしたら、ほとんど違いは気にならないと思います。
書込番号：26223107
1点
おじゃまのついで
既に[解決済]
スレ主さんは納得したようですが
先に紹介したの"dpreview.com"の機種比較
違いが感じられずに悶々の人がいるかも
リンク先はISO100、
照明の金属反射の他には白トビなし
黒つぶれもなし
そんな好条件での比較
暗いシーン
ISO高感度を見るには
ISO感度("100")となってるソレを変更
ほらほら一目瞭然
納得できるでしょう
これで安心・・・
全体写真の上の[太陽/電球]クリックで
低い色温度での比較もできるみたい
(照明で色合いが変わるってのは
オートホワイトバランスではないってことかな
たぶん)
"The Imaging Resource!"でも
いろんな機種・ISO感度別のサンプル画像をダウンロードできます
https://www.imaging-resource.com/
書込番号：26223246
1点
>ほらほら一目瞭然
納得できるでしょう
これで安心・・・
そもそも、あれって何m先のものを何mmで撮影しているのか？ご存知でしょうか。かなり重要なことです。
例えば5m先の人を50mmで撮る、とかしないと解像度もマイクロコントラストもろくに判断出来ないけど、、、平面の顔画像じゃどう考えてもダメ。とにかく低予算かつ手間を省いて、一見それらしい比較画像を作っているだけのサイトに思える。そもそも出力ピクセルサイズが違うカメラの画質を比較する上で、あの近距離のチャートから判断するなんてあり得ません。
まして初心者の方が、そういう諸々の注意点や問題を認識した上で見るのはほぼ無理。比較サイトとしてはあくまでサブのサブくらいの情報にしかなりません。
書込番号：26223366 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
そう言えば、APS-Cマンセーのスレを複数回立ち上げてる人いたね。
でも、それに対して否定的な意見が多かった。
重さや大きさは除いて、皆んなフルサイズの使い勝手(高感度耐性等)を知ってるからだろうね。
画素数で語れる物でも無いし。
書込番号：26223502 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞カリンSPさん
>Lumix GH7 vs Lumix S5ii — Which one is better?
https://youtu.be/L-fBx5I3pyI?si=mef_29k78LxKKLlE
（1分38秒、ほぼ同じ画素数のM43 vs フルサイズ機での拡大比較）
比較のチャートでシャープネスに差があるのが見えますね。
しかし、所用したレンズの情報がありません。
レンズ自体の性能差は？ 絞り（回折）の影響は？
>あれって何m先のものを何mmで撮影しているのか？ご存知でしょうか。かなり重要なことです。
>あの近距離のチャートから判断するなんてあり得ません。
ここで言う「あれ」とは、スッ転コロリンさんご紹介の"dpreview.com"の比較サイトですよね。
カリンSPさんご紹介のYouTube、Gary Scaifeさんの「GH7 vs Lumix S5ii」比較ですが、これはどのくらいの距離で撮影しているのでしょう？ 「かなり重要なこと」なはずなのに、その情報もありません。相当な近距離のように思えますけど。
遠距離の被写体だと『画素数が同じフルサイズとAPS-Cの違い』が出てくるというご意見と思います。
何度もそのようにご主張なさっていると記憶していますが、その実例をご紹介いただけないでしょうか？
私は実例を見たことありませんし、そうなる理由がわかりません。
それを知りたいですし、ご説明いただけると他の皆さんのためにもなるかと。
同じ画素数でレンズがセンサーの要求する解像力を満たしている場合、細部の描写（解像）に違いは現れないというのがデジタル画像のはずなんですが。
書込番号：26223530
10点
おっと、誤字訂正です。
誤）しかし、所用したレンズの情報がありません。
正）しかし、使用したレンズの情報がありません。
ついでに。
スッ転コロリンさんご紹介の"dpreview.com"の比較サイトの画像ですが、どのカメラも中望遠レンズを使用しているようですよ。絞りはそのレンズの最良画質（ほぼ無収差の理想レンズに近い状態）を選んでいると思われます。
そして、撮影距離は被写体（コダックのグレースケールとか）の大きさから計算して3~4mくらいですね。
普通によくある撮影距離なので、画質評価に問題は無いと言えるでしょう。
書込番号：26223585
9点
＞太陽/電球]クリックで
低い色温度での比較もできるみたい
未だにこういう間違った認識を持っている人がいるとは驚きですね。
そうそう、以前、色温度と言っておきながら、あとから照明の違いなだけとごまかしてたのもいたっけか。
電球マークでの表示は明暗での差を見る為のものなんですけどね。
この事を頑なに否定してたっけか。
ポインタを当てれば低光量と表示されるのに。
普通の認識力があれば、太陽アイコンと電球アイコンだけで、光量の違いだと認識出来ると思うんだが、
書込番号：26224403 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
＞WIND2さん
>以前、色温度と言っておきながら、あとから照明の違いなだけとごまかしてたのもいたっけか。
[太陽/電球]は色温度が違います。同時に照明の仕方が違うことを示していますね。
>ポインタを当てれば低光量と表示されるのに。
>普通の認識力があれば、太陽アイコンと電球アイコンだけで、光量の違いだと認識出来ると思うんだが、
「低光量・光量の違い」は被写体の明るさが違うの意味ですね。これは画質に直接関係ないですよ。
「適正露出」ってわかりますか？ テストされているのは露出固定のおもちゃカメラじゃないですよ？
書込番号：26224548
10点
適正露出どころか、ピンボケ、手振れすらも分からないが腕自慢自己満足自画自賛だけのがまた何か間違った認識、見解、言い訳をしだした？
噛みついてくる割にお話にならないレベルでしかないのは明らかなのになぜ噛みついてくるんだろ？
そもそも適正露出は表現の目的や意図で変えるもの。
適正露出という言葉が覚えたてなのかな？
いい加減にしてほしいわ。
書込番号：26224562 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
＞WIND2さん
>適正露出どころか、ピンボケ、手振れすらも分からない
私がどこかでそうでしたか？
以前、WIND2さんは手ブレとわからずにレンズの性能が悪いと言ってましたけどね。
「適正露出」とは「自然な明るさにする露出」」とでも言いましょうか。
「標準露出」としてもいいですよ。反射率18%のグレーを基準に決定した露出ですね。
で、「太陽アイコンと電球アイコンだけで、光量の違いだと認識」なさったWIND2さんは "dpreview.com" の比較画像をどう読むのです？
カメラにとって次のどちらが暗いでしょうか？
【Day Light Simulation】ISO6400・F5.6・1/2500
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=canon_eosr10&attr13_1=canon_eosr6ii&attr13_2=canon_eosr10&attr13_3=canon_eos6dmkii&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=6400&attr16_1=6400&attr16_2=6400&attr16_3=6400&normalization=full&widget=1&x=0.5316412279197393&y=0.07708119218910585
【Low Light】ISO100・F5.6・3.2sec
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=lowlight&attr13_0=canon_eosr10&attr13_1=canon_eosr6ii&attr13_2=canon_eosr10&attr13_3=canon_eos6dmkii&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=100&attr16_1=100&attr16_2=100&attr16_3=100&normalization=full&widget=1&x=0.5316412279197393&y=0.07708119218910585
書込番号：26224568
10点
＞Tranquilityさん
いい加減にしてくんないかなあ。
＞以前、WIND2さんは手ブレとわからずにレンズの性能が悪いと言ってましたけどね。
「分からないことにした。」のはあなたでしたね。ブレはさておいてとか、置いといてとかの書き込みをしていたのを分からい事にしたくて頑なにガン無視してましたよね。
されど、あなたのピンボケブレが分からないのはそういったサンプルがアップされていても、どの写真がですか？だったか、どの画像がですか？とかと何度か聞いてきてましたが忘れました？
ということは分からないと言うことに他ならないですよ。
そうそう、あなたが自信満々でアップした鳥の画像、換算1900ミリだどうだ凄いだろうと腕自慢してましたけど、ピンボケや失敗ブレでは何ミリだろうと何の評価にも値しないただのボツなだけですよ。
しかも、安定した捕捉ということに対して偶然捕捉できたたった一枚だけで。
あなたはそんなレベルでしかないんですから自覚したほうが良いですよ。
書込番号：26224571 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
＞WIND2さん
>「分からないことにした。」のはあなたでしたね。
？？？
話をすり替えていませんか？
多くの人が「ブレだ」と指摘したにも関わらず、あなたは頑なにレンズのせいにしていましたよ。
>あなたが自信満々でアップした鳥の画像、換算1900ミリだどうだ凄いだろうと腕自慢してましたけど、ピンボケや失敗ブレでは何ミリだろうと何の評価にも値しないただのボツなだけですよ。
いつぞやアップしたノスリの写真のことですな。
腕自慢？ あなたか勝手にそう読んだだけでしょ。
私が書いたのは「1900mm相当で鳥を追えたので200mmだったらもっと楽」という話。論旨を勝手にすり替えないでくださいませ。
で、肝心なのはこちらです。あなたがスッ転コロリンさんのご提示を批判する理由の説明をお待ちしていします。
「太陽アイコンと電球アイコンだけで、光量の違いだと認識」なさったWIND2さんは "dpreview.com" の比較画像をどう読むのです？
カメラにとって次のどちらが暗いでしょうか？
【Day Light Simulation】ISO6400・F5.6・1/2500
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=daylight&attr13_0=canon_eosr10&attr13_1=canon_eosr6ii&attr13_2=canon_eosr10&attr13_3=canon_eos6dmkii&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=6400&attr16_1=6400&attr16_2=6400&attr16_3=6400&normalization=full&widget=1&x=0.5316412279197393&y=0.07708119218910585
【Low Light】ISO100・F5.6・3.2sec
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison?attr18=lowlight&attr13_0=canon_eosr10&attr13_1=canon_eosr6ii&attr13_2=canon_eosr10&attr13_3=canon_eos6dmkii&attr15_0=jpeg&attr15_1=jpeg&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=100&attr16_1=100&attr16_2=100&attr16_3=100&normalization=full&widget=1&x=0.5316412279197393&y=0.07708119218910585
また違う話に逸らしたり論旨をすり替えたりしないでくださいね。
書込番号：26224575
11点
＞WIND2さん
"dpreview.com" の比較サイトにある[太陽/電球]について、これを「色温度・照明の違う場合の画質比較」と見るのは誤りであり、「明暗での差を見る為のもの」だとのWIND2さんのご意見ですね。それはどういう意味ですか？ 何の明暗の差で、画像のどこをどのように見るのですか？
[太陽/電球]は確かに被写体の照明の明るさが違うのですけれど、実際に画質を左右するのは被写体の明るさではなく、センサーが受けた光量なのですが。だから比較サイトではISO感度を変えて画質を確認できるようにしてありますよね。ISO感度を変えるということは、センサーが受けた光量を変えるということです。
先に【Day Light Simulation】と【Low Light】の例示をしましたけれど、この場合、【Low Light】の方が60倍ほどもセンサーの受光量が多いわけですが。
書込番号：26224799
8点
＞WIND2さん
趣旨がわからないかもしれないので、もう一度書いておききますね。
「[太陽/電球]クリックで低い色温度での比較もできる」について。
『こういう間違った認識』・・・なぜ間違いなのか？
『明暗での差を見る為のもの』・・・どこをどう見るのか？
内容を具体的にご説明くださいますか。
書込番号：26224820
10点
フルサイズとAPSCだと、条件が厳しくなければ「まあどちらでも」って場面もあることはあるし私もトリミングでAPSC相当を使う事はよくあります。
しかし、これがAPSCからのトリミングでM４３相当になってしまうとなかなか微妙な画質（立体感とトーン再現性）になるし、M43からさらにトリミングだともうコンデジですからね。とくに一瞬の表情を狙う人物撮影なんかだとトリミングが避けられないので、APSC以上あったほうが良いでしょう。野鳥しか撮らない、ならともかく。
＞https://orphotograph.com/archives/5466
M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO SHOOTING REPORT
撮影条件としてはかなり良好なシーンの写真だと思いますが、普段からレタッチ込みのポートレートやってる人が見たら「うーん」って感じる率は高いでしょう。それさえ理解できない、という位に視力が衰えていたり、じっさいの撮影やRAW現像経験が乏しい方も本サイトには多々見受けられますね。（リンク先が原寸大データではない事は考慮にいれて）
M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PROは新品で15万の高級レンズですが、これよりもフルサイズ機にVILTROX AF 50mm F2（3万円、https://asobinet.com/info-review-viltrox-af-50mm-f2-pf/）で撮ったほうが解像度、マイクロコントラスト、色収差、暗所での階調表現、ボケ等ほぼ全ての点で有利になるでしょう。ボディ込みの値段もほぼ同じです。
そういう事は、dpreview.comの比較画像をいくら穴のあくほど何時間見ても理解できるようにはなりません。繰り返しになりますが、そこに注意が必要です。
書込番号：26224839
1点
あ、失礼。
OM1Ⅱと25mmf1.2 vs α7Ⅳ(CB6万)とviltlox 50mmf2で比較したら、フルサイズの方が10数万安いですね。
書込番号：26224851 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞MaineCoonsさん
能書きや御託、理屈だけでは実際実戦の撮影には何も役に立っていない、活用できていないという典型例な訳です。
実際にブレピンボケ写真をドヤってアップしてますし、他者のピンボケも見えてないようですから。
で、結果として、
それを踏まえて最終的にはどんな写真がとれるのか？
が皆無ですから。
皆が知りたい、見たいのはどんな写真が撮れるのか？ですよね。
書込番号：26224865 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
＞WIND2さん
>能書きや御託、理屈だけでは実際実戦の撮影には何も役に立っていない、活用できていないという典型例な訳です。
>実際にブレピンボケ写真をドヤってアップしてますし、他者のピンボケも見えてないようですから。
誰の話でしょう？
>皆が知りたい、見たいのはどんな写真が撮れるのか？ですよね。
おっしゃるところの「実戦の撮影」で「どんな写真が撮れるか」は、撮影者の感性や技術に依存するところが非常に大きいです。
私はそのカメラやレンズが「どう写るか」が知りたいですね。自分の撮影目的に適うかどうかが重要ですから。
>何言っても通じない
何か意味のあること言いました？ WIND2さんは何も言っていないですよ？。
「[太陽/電球]クリックで低い色温度での比較もできる」についてのご意見がありました。
『こういう間違った認識』・・・なぜ間違いと言えるのか？
『明暗での差を見る為のもの』・・・どこをどう見るのか？
内容を具体的にご説明くださいますか。
書込番号：26224977
9点
＞カリンSPさん
いろいろと述べていらっしゃいますが、多々矛盾を感じて疑問があります。
「書込番号：26223530」で質問をしたのですが、ご説明いただけませんか。
>M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PROは新品で15万の高級レンズですが、これよりもフルサイズ機にVILTROX AF 50mm F2で撮ったほうが解像度、マイクロコントラスト、色収差、暗所での階調表現、ボケ等ほぼ全ての点で有利になるでしょう。
実際に同一被写体で比較して、どこがどう違うか知りたいところです。想像ではなくて具体的な例はありますか？
また、「マイクロコントラスト」とよく言っていらっしゃいますが、いろいろ調べてもどのようなことなのか判然としません。レンズのMTFと関係ありますか？
>そういう事は、dpreview.comの比較画像をいくら穴のあくほど何時間見ても理解できるようにはなりません。
レンズを比較するサイトではないから当然ですけど。
書込番号：26224980
8点
＞Tranquilityさん
＞＞「マイクロコントラスト」とよく言っていらっしゃいますが、いろいろ調べてもどのようなことなのか判然としません。
デジタルM型Leicaを使っているユーザーの方には有名なフレーズです。
なぜか浮き出るような立体感と中間層から暗部にかかっての階調がなだらかだなと感じる。らしいです。
簡単に言うと、最新のデジタルレンズはどこのメーカーも収差を極限まで取り除いてますが、Leicaは設計が古いので収差が残っでます。そこでLeicaが考えたのが、先のフレーズです。信者の間では神レンズと言われる所以ですね。
書込番号：26225377
5点
フルサイズがどうしても向かずaps-c派の人間です
風景やシルバニアの写真を撮ってます
現在、k-3markiiiを初めとしてKマウントレンズを大量に所有していますが
当機がディスコンになって半年程経ち、さらに私の推しレンズの18-35f1.8の後継機がXマウントで発表されたため、そろそろフジフィルムの一眼にチェンジするか迷っています
ミラーレスに関しては私は完全に素人です
X-H3が今年冬までに発売されるのであればそちらにして、されない場合はFUJIFILM X-T5 にする予定です
そこでk-3markiiiやKマウントレンズと比べて最新フジで撮れる単純な画質やサードを含めたxマウントのレンズの解像度等の違いはどれくらいのものになりますか？それとも然程変わらない感じでしょうか
AFは全く気にしないです
書込番号：26215050 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞シルクネコのお父さんさん
どうしてFUJIなのか不明です。
普通ならソニーかキヤノンですが？
またはニコン
書込番号：26215052
6点
APS‐Cが良いならフジで良いと思いますよ。
在庫が無いとか言ってる、意味不明な虚言癖が居ますけど、
普通に在庫ありますし。
画質はそんなに変わらないと思います。
2600万画素の機種はk3mk3と同じIMX571のセンサーですが、
センサー表面のカラーフィルターが異なります。
4000万画素センサーは比較的新しい物で、解像性能が高いです。
レンズは設計が新しいほうが優れているでしょう。
書込番号：26215067 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
シルクネコのお父さんさん、富士フイルムとキヤノン両方使ってます。ペンタックスは昔使ってました。
富士フイルムは良いですけど、レンズ高いので、万人にはオススメ出来ません。
APS-Cで、1番コスパ良いのはキヤノンです。
3250万画素のEOS R7ですら18万円しかしません。
AFはキヤノンの方が速いです。
https://www.mapcamera.com/item/4549292185430
富士フイルムだと、X-T5の1択（24万円）
https://www.mapcamera.com/item/4547410556322
以下のレンズは、キヤノン、富士フイルム、どちらのマウントもあります。
シグマ16-300mm F3.5-6.7 DC OS 10万円
タムロン18-300mm F3.5-6.3 VC 7万円
シグマ 17-40mm F1.4 ART 13万円
シグマ 18-50mm F2.8 6万円
書込番号：26215108 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
リコペン本社近傍の古道を東へ真っ直ぐ行くと、光学通り。
操作性も似ています。
わっし、ペンタックス旧機が増えてしまって8台になりました。
書込番号：26215164
4点
私もAPS-C派ですが、
フジの色味が好きという方が多い中、私個人的には真逆にフジの色味があまり好きではないのと、X-T5の現時点での価格コム最安値が228000円な事と、スレ主さんがAFにこだわりが無いのであれば、サードパーティボディよりも、純正ボディも良さそうに思います。FPは現時点の価格コム最安値で166214円ですよ。フルサイズですけど一眼レフと違ってミラーレスですからフルサイズでもDCレンズが普通に使えますしね。
高画素ならFPLですが、それでもX-T5と同等の価格です。流石にBFは高いですが。
書込番号：26215171 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
リコーさん、またユーザーが離れるよー？
フィルムとコンデジなんかにうつつぬかしてないで、いい加減目覚ましてください。
書込番号：26215231
12点
＞シルクネコのお父さんさん
3250万画素のEOS R7ですら18万円しかしません。画質やAFはキヤノンの方が良いです。
https://www.mapcamera.com/item/4549292185430
更に高性能なR10なら高倍率なキットレンズが付いて18万円しかしません。
しかし、富士フイルムだと、凡庸なX-T5が（24万円）かなり高いです。R10の倍以上
https://www.mapcamera.com/item/4547410556322
そもそもFUJIは買いたくても買えないですよ。
注文しても良くて半年待ちです。最悪忘れた頃には生産中止。まともに作ってませんから。
S20を注文したら1年待たされてから生産中止で買えませんでした。まともな会社ではありません。
書込番号：26215243
7点
＞MaineCoonsさん
＞S20を注文したら1年待たされてから生産中止で買えませんでした
売ってますけど
書込番号：26215439
2点
＞シルクネコのお父さんさん
以下の作戦は如何でしょうか？
・買い換える前に機材レンタルして撮り比べてその違いが判れば良判定の方を使い続ける。
・基本はＫマウントの資源一式を売り飛ばす。しかしＫマウントのレンズを手放し難い、と判断したらマウントアダプタなりを購入して不便を承知でＡＦや露出制御を捨ててＸマウントでマニュアル撮影を続ける。
（ここでアダプタはＫのＤＡレンズ用絞り環がないタイプをサポートする奴でないと使いものになりません。
詳細は省きます）
自分はニコンのＺマウント用Ｋアダプタを先行購入しました。
Ｚマウントボディはもうチョイしてから買う、かも知れません。
今のところ動作不安定なＫ－Ｓ２が存命しているからです。それ程慌てて買い替える必然性もないしノンビリしとこうかと。
自分はＫレンズの良さがある程度把握できております。ドピーカン背景の構図などを撮る場合はどうしてもＫレンズとボディを持っていく場合が多い。
APS-C専用ながら15,21,35,50…果てるまで使い続けたいのです。
書込番号：26215566
4点
写真の雰囲気というか、プリセットの雰囲気は大幅に変わると思いますけど、
感じ方は人それぞれなので、サンプルを見てご自身で確認されるのがベストかと。
激辛好きがおいしいおいしいと言っていても、辛いものが嫌いな人には不味い料理でしかないでしょう。
ペンタックスのレンズはアダプターを使えば装着できますし、絞りリング付きのアダプターで絞りを変えることもできますが、
DAレンズは電気が通ってないとピント合わせができません。（手動でピントリングを回してもモーターが動きません。）
おそらくDFAレンズもピント合わせができないと思います。
オールドレンズかFAリミテッド、LAOWA、SAMYANGなどのMF専用レンズであれば資産持ち越しもできますが、それ以外は使い物になりません。
しかしソニーEマウントであれば、AFが可能なアダプターがあります。
https://kakaku.com/item/K0001406078/
レンズ資産を持ち越して移行するならEマウントがおすすめです。
ペンタックスがミラーレス用レンズのような特許を出願？取得？したのでもしかしたらミラーレスに参入するかもしれませんが、
自社マウントはレンズラインナップの関係で無理ですし、参入しやすいLマウントか、メーカーと仲の良いEマウントでしょうかね。
Lマウントはシグマレンズとどちらかというと仲は悪い方（純正レンズが安すぎてサードパーティーが入る余地がなかった）ですし、しかもfpと性質が丸かぶり。
参入したとしても早くて数年先でしょうけどね。
書込番号：26215812
3点
レフ機からのお乗り換えなら、EVFの見やすさを追求されたがいいと思います。
ミラーを介するとはいえ、肉眼で見るのと、モニタ越しに見るのとではやはり違います。暗所などではEVFが良いなと思うことも多いのですが、生で見るのとモニタ越しで見るのは違和感を感じることが多々あると思います。
ここに慣れるかどうかってのがツボだと思います。
ファインダー倍率が１倍以上のもので、EVFモニタの解像度が出来るだけ高いものがいいでしょう。
で、APS-Cで見てみましたが、どれも同じくらいの解像度ですね。実際これを覗いてみてどう感じるかですね。
私はK3MarkIIIも持ってますが、これとは別に長らくフォーサーズユーザーで、レフ機から現在はミラーレスのOM-1MarkIIに至っています。これの前はE-M1MarkIIIというモデルで、これのEVFが上記のAPS-C機で標準になってる２４０万ドット前後と同様で、これはこれで満足できてたのですが、OM-1MarkIIで一気に２倍以上の576万ドットになっており、非常に見やすくなって大満足です。
K3MarkIIIで見る生の景色と遜色ないレベルと思います。まぁ、他にも色々ミラーレスカメラの利点は各社ありますが、レフ機からってことならぜひファインダーを覗いてみてください。K3MarkIIIのファインダーはレフ機の中でも特に綺麗ですしね。
書込番号：26215854
3点
＞シルクネコのお父さんさん
自分はK-3iiiとX-E3の両方を使っています（Kマウント-Mマウント-XマウントのAFアダプタも時々使う）。
Xの最新機はレンタルとかショールームレベルでの感想になりますが、
2400万、2600万画素世代の印象としては
画質は、一長一短かな。
・センサ配列の関係か、Xの方が解像している雰囲気（同じKマウントレンズでも）。
・XはISOを上げることで撮って出しでDR800%を撮って出しjpegに押し込むことができる
・高感度ノイズはペンタのアクセラレーター機の方が自分は好き
・でも、高感度のACROSの粒状感は、これはこれであり
・旧型のXFレンズには、AFや解像より写りの躾けを優先したLimitedレンズ的な物があったりする
・新型のXFレンズは、今どきの高画素対応でAFが速くシャッター歩留まりが良い
高画素機なら、鑑賞サイズに縮小することでノイズが見えにくくなるし、
デジタルテレコン（クロップ）が使えたりします。
一方、操作系に関してはXは結構癖というか独特の流儀があるので、
ここは実際に触って確認いただくのが吉。
他マウントのAPS-C機の個人的印象は
キヤノン：画質の割にお値段安く、でもメカ動作が安っぽい。
ペンタやフジはR6クラス程度のメカの躾けなので、
R7のようにシャッター振動を消さずにIBISで相殺する割り切りに耐えられるかが鍵。
あと、窓越し夜景を撮る際にソフトフード押し付けが使えない純正レンズが多い（安全装置が働きレンズが引っ込む）
サードパーティはこれから。
ニコン：値段の割に周辺画質が良いレンズがある。ボディ価格は良心的。
良いレンズは当然重くてお高い。
レンズの固定方向がペンタやフジと逆なので、
慣れないうちはレンズがポロっと外れる可能性。
自分はレンタル機で左の腋をぐっと絞ったらポロっと外れた。落とさないでよかった。
ファームアップデートが期待できる。
サードパーティはこれから。
ソニー：クリエイティブルック機なら悪くない。
APS-CならEマウントの潜在的弱点(センサーサイズに対するマウント径による斜入射やカバーガラス厚)は問題ないし
サードパーティレンズでの各種制限も、通常撮影のAFや連写レベルなら問題ない。
この辺りは、本当に自分が使った印象なので
他の方の書かれる、他の良い点悪い点もご参考になさった上で、
最後はご自身の感性を優先してください。
書込番号：26215888
5点
＞Kazkun33さん
安心で有名な量販店でも買えますか？
まだ生産してたんだ。
ヨドバシに買いに行きます。
書込番号：26215891
3点
＞kakakucameraさん＞koothさん＞くらはっさんさん
＞heporapさん＞KIMONOSTEREOさん＞Kazkun33さん
＞MaineCoonsさん＞5g＠さくら餅さん＞うさらネットさん
＞sweet-dさん達をはじめとして皆様、色々な意見をありがとうございます
私事で夜遅くになってしまい申し訳ありません
キヤノンのR7，10系がコスパ良しみたいですね
今までは大砲持ってMFで木に止まる野鳥を撮影してましたが、これを機に動体撮影を始めてみるのも良いかもしれません
ソニーも良いですね、ペンタ、フジの次に好きな色のメーカーさんです。ソニーの星景写真は特に好きです
ニコンがPENTAXと似たような過酷な使い方が出来るため、最初は本命だったのですが17-40f1.8は今のところ発売予定は無いみたいですし
シグマさんの一眼はどうなんでしょう、全く知らなくて
確かにシグマのレンズが他社では一番好きなので推しレンズを使うことを考えると良いかもしれませんが、他社でいうアストロトレーサーやX-Trans CMOS、堅牢性等の強みをシグマは何を持っているのかが分からなくて
PENTAXも新しいレンズやaps-cのハイエンド機をこれからも出し続けると表明してくれるのなら
いえせめてk-1iiiの発売日さえ分かればクロップを使ってペンタキシアンでいるつもりでしたが......
そもそも新型の開発を続けているのかも定かではないですし
ここ最近はモノクロやフィルム化などなど色々と手を出して普段のレフはどうしたいのか分からない次第ですし......
書込番号：26215916 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞シルクネコのお父さんさん
ニコン、キャノンともAPS-Cレンズは純正よりタムロン、シグマに任せているから、入荷しない本体とレンズが高いフジを買うより、シグマ押しならキャノン、ニコンがいいと思うし、フルサイズになるけどLマウントは純正になるからLUMIXのS5M2という選択肢もあると思います。
書込番号：26216801
2点
＞シルクネコのお父さんさん
初めまして
僕もペンタックスをメイン（KPとK1mark２）にしつつ、フジのE3を使っています。
普段はｋPが多いんですが、気楽に撮りたいとき、旅行などではE3が多いです。
ペンタックスに慣れすぎていて、出てくる描写などはペンタックスが好きなんですが、最近やっとフジも違和感なく使えるようになりました。
E２からE3と変遷してやっとなんです(-_-;)
正直な話、E2とE3とでフィルムシミュレーションで出てくる絵ががなんとなく違うように思ったり…自分の設定が変わったのかも知れませんが、E2は手元にないので検証できません。
ペンタックスでも機種ごとに変わりますが、、違和感は少ないです。
なんだかんだでやっぱりペンタックスが好きなんだな…と自覚しているところです。
参考にならないコメントで申し訳ありません。
書込番号：26216866
5点
＞しま89さん
＞つよんさん
＞皆様
私の持つPENTAXのレンズはf値、ピントを手動で操作出来るものが殆どですね
フルサイズで色合いもPENTAXやフジとは全く違いますが、値段が手頃で暖色が私好みですし手振れ補正、高感度が強くLマウントレンズか使えるLUMIXS5M2レンズキットにします
PENTAXがミラーレスになったならば、それはそれでアダプターをかまして使おうと思います
皆様ありがとうございました
書込番号：26222128 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
メイン機をR6M2、サブ機をR7でお祭りとポートレートを撮影しています。
お祭りなどのイベントやポートレートの用途でこの２台はまったく不満はないのですが、最近始めたスナップ撮影だと大きさ重さがネックになっています。
私がカメラに求める最低条件は
・ボディ内手振れ補正があること
・防塵防滴であること
・レンズ交換できること
なのですが、小型軽量でこの条件を満たすカメラのおすすめを教えていただけますか？
おススメしていただいたカメラを実際にレンタルしてよかったら購入しようと思っています。
特に気軽にスナップ撮影している方でこんなカメラで撮影しているよという意見があればすごくうれしいです。
よろしくお願いいたします。
0点
＞なんこむさん
もうすぐ発売予定のOM-5MK2が良いでのはと思います。
最低条件の３つはクリアしていますし、普通にスナップ撮影する分には充分な性能です。
小型軽量で安価な単焦点レンズもたくさん発売されています。
前のモデルのOM-5も安くなっていて良いのですが、メニュー画面の使い勝手が良くなったので新型がおすすめです。
当方はスナップ撮影にはOM-3を使っていますが、こちらは少し高価なので予算に余裕がある場合はご検討下さい。
書込番号：26219006
3点
なんこむさん こんにちは
自分の場合ですが スナップの場合 単焦点の使用が多く コンパクトで描写が好きな単焦点の選択が出来る マイクロフォーサーズの使用が多いです
機種は PEN FやE-M5Ⅱ パナのGX8など 古い機種使っていますが 気楽に持ち出すことが出来き気に入っています
でも マイクロフォーサーズの将来性が心配でしたら フジのXシリーズも良いかもしれません
書込番号：26219009
3点
なんこむさん
お邪魔します。
余計なお世話かもしれませんがぁ(;^_^A
キヤノンでメイン・サブ機を装備されており対応レンズもそれなりに
揃えられていると思います。これ以上、別マウントレンズや本体が増えて
管理が大変になりませんか？
スナップ用ということでしたら、軽量で素早い取り回しを求めたたくなります。
最近持ち出すのに重量が足枷と感じるならサブ機を入れ替える案もご検討ください。
レンズ交換式に拘ることもないのではないですか？
同じキヤノンには「PowershotV1」という万能型コンデジもあるのでご検討ください。
なにか他に目的があっての検討でしたらこの提案ではなくマイクロフォーサーズが
適当だと思います。
今後の対応レンズ・カメラの運用を一考してみてください。
書込番号：26219035
2点
＞なんこむさん
他の方と同様、OMの防水防滴のミラーレスになるかと思います。
＞・ボディ内手振れ補正があること
＞・防塵防滴であること
＞・レンズ交換できること
ただし、水中カメラほどではありませんが、
防水防滴仕様を過信すると【内部結露】で レンズにカビを生やしたり、錆出たりしやすくなりますので、
しっかりと【結露防止対策・除湿対策・除湿保存】をお勧めします(^^;
書込番号：26219046 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
皆様、ありがとうございます。
＞Seagullsさん
スナップだとマイクロフォーサーズが便利そうですね。
＞もとラボマン ２さん
将来性は気にしていないです。
今の段階でレンズも豊富にあるので。
＞ts_shimaneさん
保有しているレンズの本数はそれほどでもないので、管理は問題ないです。
コンデジなら、、、すみませんiphoneで済ませます。。。
＞ありがとう、世界さん
全然過信はしていないです。
今でも雨対策はしっかりしているので。
日頃から持ち歩きたいので急な雨で少しでも安心できるように防塵防滴は欲しいと思っています。
書込番号：26219091
1点
＞なんこむさん
どうも、結露対策も抜かり無いようですね(^^)
さて、リンク先は「kakakuの商品データベース」で、
・防塵防滴
・ボディ内手ブレ補正
・ミラーレス(※レンズ交換)
★重さが 軽い順
https://s.kakaku.com/camera/mirrorless-slr/itemlist.aspx?pdf_Spec004=1&pdf_Spec007=1&pdf_Spec101=3&pdf_pr=77777-&pdf_so=Spec303_a
↑
購入前に、メーカーHPで仕様の再確認をしてみてください。
特に、電子式手ブレ補正を【ボディ内手ブレ補正と誤認している場合】は、
買い物の大失敗になりますので(^^;
書込番号：26219550 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
現在試用期間中でライセンスコードを販売店から購入したのですが
入力方法が分かりません。16桁のライセンスキーはコインで削り分かっています。
分かる方がいましたらご教示頂きたいと思います。
日本総代理店の（株）ヴィンチェロに問い合わせましたが
CAPTUREONEに直接問い合わせるようにというメールのみの
連絡しか来ませんでした。そもそも電話対応していません。
本当に不親切もいいとこです。
0点
ライセンスキーを一度無効にして
再起動して新しいライセンスキーを入力すると
使えるようになりました。
書込番号：26219115
2点
下記の動画はα7Ciiで撮影したのですが、肌の白飛びが目立ちます。
https://www.youtube.com/watch?v=DUSaOp08390
これは、8bitで撮影したからでしょうか？10bitで撮影すると白飛びは抑えられるのでしょうか？
天候は薄曇りです。設定は概要欄をご覧ください。
ちなみに、同じイベントで静止画も撮ったのですが、それらは白飛びしていませんでした。
私は動画編集は面倒だしやり方も分からないのでしません。
それにモニターは8bitの表示なので、10bitで撮影しても意味がないと思っていました。
しかし、チャットGPTで聞くと、動画編集をしなくてもグラデーションがなめらかになると回答がありました。
本当にそうなのでしょうか？
0点
動画は10bitのものを編集したとして、MP4などに出力される際は8bitになると思います。
クリエイティブルックで録画する場合は動画データを画像処理エンジンが編集するためセンサーが確保出来るダイナミックレンジは活かせないので、
白飛び黒潰れが出やすいと思います。
s-log3撮るとセンサーが得られるダイナミックレンジを全て確保出来るので、
白飛び黒潰れを抑えられると思います。
ピクチャープロファイルもクリエイティブルックと同じで、
画像処理エンジンが編集を行うので、白飛びしやすいと思います。（映像のコントラストを優先するためと思います）
HDRは明暗差をある程度保持してくれると思います。
ただしHDRはsIne4と同じでグレーディングの余地を残しているのでそのまま使うものではありません
Sシネトーンもクリエイティブルックよりは明暗差が自然です。
あとは当然ですが順光で絞ったほうが白飛びを抑えられます。
10bitはやはり編集時に活きてきます。
8bitだと色が足りないためグレーディングするとそこに置くためのドットに色が乗せられない、輪郭を形成出来ず絵が崩壊するからです。
基本的には10bitで撮ったほうが色数が多いので階調豊かになるでしょう。
白飛び黒潰れにはあまり影響はないでしょう。
書込番号：26206293 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
試しに部屋で4K60p10bitで撮ってみましたが、Windowsメディアプレーヤーで再生できないのですね。
やはり、編集が前提なのでしょうか。
S-Cinetoneは パナソニックのCINE LIKE D のようなものですね。白飛びを抑えるようなガンマになっているようです。
試しに撮りましたが、確かに白飛びは少し減りますが、色が薄くてコントラストも薄くて、余り楽しくない絵作りなので、やはり標準で撮るのが一番よさそうです。
書込番号：26206572
0点
> 天候は薄曇りです。設定は概要欄をご覧ください。
ダイナミックレンジオプチマイザーのLVを2位にして、その分露出を下げて撮ることは既にされていますか？
あとSTのコントラスト自体が高いので、コントラストの値をマイナスしたら僅かながら違いが出ると思います。
>試しに撮りましたが、確かに白飛びは少し減りますが、色が薄くてコントラストも薄くて、余り楽しくない絵作りなので、やはり標準で撮るのが一番よさそうです。
PP11を選択するところで→にいけば、彩度を変えられる事はご存知ですよね？あとガンマはS-Cinetoneのままでカラーモードのみをstillに変更もできます。
いずれにしてもライブには向かないかも知れませんが。
書込番号：26206838 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞カリンSPさん
なるほど！Dレンジオプティマイザーは全然思いつかなかったです。
白飛びを抑えながら、肌も白く写せるんですね。今度試してみます。
HDRのたぐいは、スマホの不自然な写真で毛嫌いしていましたが、SONYのは自然にできそうですね。
書込番号：26207274
0点
>白飛びを抑えながら、肌も白く写せるんですね。今度試してみます。
はい。ただDレンジオプティマイザー自体に白飛び抑制効果はさほどなく、暗部が明るくなる分露出をマイナスに振れる、というものです。露出補正しないと白飛びはほぼ変わりません。
書込番号：26207417 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
そうですか、どちらかというと暗部を持ち上げる機能なんですね。
クリエイティブルックのコントラストを抑えた方がいいかもしれないですね。
書込番号：26207542
0点
＞taka0730さん
＞下記の動画はα7Ciiで撮影したのですが、肌の白飛びが目立ちます。
＞Dレンジオプティマイザーは全然思いつかなかったです。
別機種（α7C）ですが、Dレンジオプティマイザー（DRO）の設定初期値は「オート」です。
おそらく、α7Ciiも同じですので、スレ主さんは、気付かないまま、設定値「オート」で使用されている、のかもしれません。
書込番号：26207871
0点
＞カリンSPさん
＞ただDレンジオプティマイザー自体に白飛び抑制効果はさほどなく、暗部が明るくなる分露出をマイナスに振れる、というものです。
なぜ、そのように思われるのですか？
Sonyの文書に、そのような記載はありますでしょうか？
Dレンジオプティマイザー（DRO）は、RAW現像での操作、ハイライトを下げること、シャドウを持ち上げること、この両方をカメラが実施するもの、かと思っていました。
書込番号：26207874
0点
＞なぜ、そのように思われるのですか？
Sonyの文書に、そのような記載はありますでしょうか？
Dレンジオプティマイザー（DRO）は、RAW現像での操作、ハイライトを下げること、シャドウを持ち上げること、この両方をカメラが実施するもの、かと思っていました。
どうなんだろ？私はだいたいDROは普段AUTOにしていて、暗部を明るくしたいときにLV1や2にします。ＪＰＥＧでの撮り比べでは、露出補正をせずにオフからAUTO、LV1から5と上げていっても白飛びの感じはそこまで大差ないと感じます。
でも、RAWでの白飛び耐性は上がってるかもしれない。そこはしっかり検証してないので分かりませんね。また暇なときやってみるわ。
書込番号：26208194
0点
＞カリンSPさん
＞私はだいたいDROは・・・
＞ＪＰＥＧでの撮り比べでは・・・
＞白飛びの感じはそこまで大差ないと感じます。
なるほど、DROの設定値を変えてみてのことなのですね。
α7CⅡおよび別機種（α7C）で、DROオフで静止画（JPEG）ですと、RAW14ビットデータのうち6ビットが捨てられます。
この6ビットを上下均等にしているなら、ハイライト側3ビット、シャドウ側3ビットです。
別機種（α7C）でRAW現像しますと余裕が、ハイライト側は+3EVはなくて、シャドウ側は-5EVくらいある、ようにも感じます。
そうしますと、6ビットの内訳は、ハイライト側1から2ビット、シャドウ側4から5ビット、くらいなのかもしれません。
そうしますと、カリンSPさんの次の発言
＞Dレンジオプティマイザー自体に白飛び抑制効果はさほどなく
これは間違いとは言い切れず、あるいは、そのような傾向になっている、のかもしれません。
書込番号：26210674
0点
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静止画 |
動画 |
照明を動画で撮影してテストしましたが、カリンSPさんの言うように Dレンジオプティマイザーの白飛び抑制効果は分かりませんでした。
暗い部分の明るさが変わるだけでした。
クリエイティブルックの設定は静止画と動画で同じですが、動画の方がコントラストが高いようです。
そのため、静止画では白飛びしにくいのかもしれません。
または、静止画は12bit？で記録されるので、JPEG生成のときに白飛びを抑えるようにエンジンがなんらかの処理をしているかもしれません。
動画のときは、クリエイティブルックのコントラストを-3くらいにして撮影するのがいいかもしれないです。
書込番号：26210723
0点
色味も動画は少し黄色いので、少しマゼンタに振ったほうがよさそうです。
書込番号：26210728
0点
＞taka0730さん
＞または、静止画は12bit？で記録されるので、
そうでした。
αシリーズのRAW14ビット機は、JPEG撮影時の元データは12ビット、のようです。
ご興味ありましたら、次のスレを御覧ください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001403297/SortID=26102407/?lid=myp_notice_comm#26102890
＞JPEG生成のときに白飛びを抑えるようにエンジンがなんらかの処理をしているかもしれません。
元データが12ビットで、JPEG(8ビット)を作る際に、4ビットのデータがありますので、
この一部がハイライト側のデータであって、Dレンジオプティマイザー（DRO）は、白飛びを抑えるように、ハイライトを下げる、ということでしょう。
＞照明を動画で撮影してテストしましたが、カリンSPさんの言うように Dレンジオプティマイザーの白飛び抑制効果は分かりませんでした。
10ビット撮影の動画ですと、 MPEG（8ビット）を作る際に、2ビットのデータがありますけれど、
これは、ほとんど全てシャドウ側であり、ハイライト側は無い、ということ、であって、
ゆえに、Dレンジオプティマイザー（DRO）は、ハイライト側は調整できない、ということ、なのかもしれません。
書込番号：26210760
1点
今日、前回と同じ場所で同じくらいの天候で撮影の機会がありました。
https://www.youtube.com/watch?v=eXyZ0qVc7KM
今回は、クリエイティブルックSTで同じですが、コントラストを -3にして撮影しました。
また、ホワイトバランスのマゼンタを +0.5にしました。
結果は、白飛びがほぼなくなったのですが、その分インパクトは薄くなった気がします。
マゼンタを強くして黄色みが無くなったのはよかったと思います。
書込番号：26217631
0点
【使いたい環境や用途】
カメラ機自体初心者で初めてのカメラ選びです。
動画やや多めだけど写真撮影も同じくらい重要視しております。
特に4K 60p 4:2:2 10bitで動画が撮れるとなお嬉しいです。
主に旅行で持ち出して撮影しようと考えております。
【予算】
標準レンズ込みで30万前後ですね、出せて33万程度です
【質問内容、その他コメント】
今回の用途にに合っていたのがLUMIX DC-S5M2で購入目前だったのですが、youtubeに挙げられている動画を見るとこんにゃく現象？画面が前後にグワングワンなるものが多いように感じ、迷っています。
動画例↓
https://www.youtube.com/watch?v=t-ikJrYZ2Kg&list=LL&index=1&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=rJ9dCRDIlsY&t=148s
同価格帯の他のカメラでいうとOM-1 Mark II などがありますがそちらは動画をみてもあまりこんにゃくしてないんですよね。
この現象はLUMIX DC-S5M2に多い「あるある」なのか一眼自体実は結構あるのか知りたいです。
この映像がグワングワンなる以外で言えば、私としてはLUMIX DC-S5M2は用途に合ったとてつもなく良いカメラだと思います。
価格コムにいらっしゃる方は割とどのカテゴリでも安定して納得できるアンサーをいただけるので、カメラ部門でも同じように期待しております。
1点
補足です。
https://www.youtube.com/watch?v=fx2e-x5d1-c
↑ファームウェアアップデートでかなり変わってみたいですね、先に貼った２本の動画のカメラと本当に同じカメラなのかと疑うくらい変わってますね。
書込番号：26214169
0点
＞yamasyu121さん
手持ちで歩いている時には出やすいのですが、シャッタースピードを調整することで軽減できますし、最近の方はジンバルを使用するから気にならないので、コンニャク現象を強調しているようにもみえますし、アクティブI.Sをわざと使って無いのかなと思います。
ローリングシャッター歪みは大きいセンサーですが多くのメーカーで使ってる24Mセンサーですので、多分同じような撮り方だとフルサイズのカメラはでやすく、M4/3はセンサーが小さい分少ないと思います。
で、S5M2以降のカメラに入ってるアクティブI.S.使うと歪みは少なくなりますが、その分クロップします。そのためパナソニックは20mm スタートの標準ズームを使ってます
参考で、最後の方に比較動画入ってますので
https://note.com/lumix_magazine/n/n400da55996dc
書込番号：26214172
0点
Ver.3.0で以下の改善を行っており、歪みは大幅に改善しております。
レビュー動画の多くは、初期の頃のファームウェアで紹介されているものと思われます。
体感的には当時とはまるで別物であると考えて頂ければ良いと思います。
・手ブレ補正機能の強化
・歩き撮りなどブレが大きいシーンで、より強力な電子手ブレ補正効果が得られる、電子手ブレ補正（動画）の設定値「強」を追加しました。
・広角レンズ使用時に発生しやすい、動画撮影中の周辺歪み補正機能を追加しました。
書込番号：26214215 スマートフォンサイトからの書き込み
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コンニャクは広角レンズで特に美味しいです。
パナソニックやキヤノンのようなゆらーと動くセンサーシフト手ブレ補正で発生します。
OM-1も出るので、mk2も出ると思いますよ。
クロップすると軽減されます。
読み出し速度も関係するらしいですが、
積層型でも出るので広角時は要注意です。
ちなみにソニーは出ません。
他社も手ブレ切ってジンバルを使えば発生しません。
書込番号：26215010 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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