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航空機（戦闘機）などの撮影用機材について

[十六夜金剛型妖夢]

近頃本格的に航空機（戦闘機など）撮影をしたいと思っています
そこで必要なカメラ、レンズなどおすすめの物がありましたら教えてください
予算は10万前後です
2万円くらいならオーバーしても構いません

書込番号：22014507

[ほら男爵]

D7000の中古に
18-55�U
タムロン150-600か
シグマの50-500って所ではないですかね？

書込番号：22014605　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=21985049/
↑
ここで、実際に撮影している人達の機材を参考にされればと思います。

予算内ですと、ほら男爵さんイイとこついていると思います。ボディをD7100まで、頑張ったらクロッブも使えるのですけどね。

書込番号：22014675　スマートフォンサイトからの書き込み

[十六夜金剛型妖夢]

返信ありがとうございます！
中古の製品はレンズなどに傷はあるものなのでしょうか？

書込番号：22014687

[lovesaitama]

十六夜金剛型妖夢さん
飛行機撮影と言ってもどこからどのように撮りたいかによって使う機材は全く変わってきますよ。
何処の空港かくらい書いて頂けるとレスしやすいと思います。
ちなみに初心者の方に中古はあまりオススメできないなですね。
何か問題起きた時対処に戸惑うと思います。

書込番号：22014750

[ほら男爵]

中古は中古なのそれぞれです
オークションよりは中古店で店員さんと相談しながら、でしょう

書込番号：22014760　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

日本で戦闘機の撮影なら、通常は離着陸しか撮れないと思います(航空祭等を除く)。基地の周囲で撮影ポイントが確保出来るなら、マイクロフォーサーズでもＡＰＳ−Ｃでもいいのでダブルズームキットで何とかなりそうですけど。
ただ、本格的というなら、それで納得出来るかどうかは別問題だと思います。

書込番号：22014773　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

中古は、購入者の目利きにかかってきます。
通常お店では、この品物が良いとかは言いません。
責任問題にもなりますから・・・

中には査定ランクがした物のが良いときもあります・・・

初めてなら新品を買う方がいいでしようね。
撮影場所にもよりますが
最低でも300mmまで（キヤノンなら250mmまでの）望遠レンズが有った方がいいでしようね。
キヤノンであれば9000Dや80Dのダブルズームキット、
ニコンならD5600のダブルズームキット当りですかね

望遠が足りなければ、後から別途買い足しになるかと
サードパーティを含めた100-400クラスのレンズや
サードパーティの150-600当りのレンズが必要になってくるかな？


あとネットで購入するなら
実店舗があるお店で買った方がいいでしようね。
中には売っただけで、初期不良など対応してくれない所もあるので・・・

それとボディとレンズ以外に
メモリーカードは必須、
あとは必要に応じ
液晶保護フィルム
保護フィルター
クリーニングキット
ブロアー
予備バッテリーなど
これらで1〜2万位は見ておいた方がいいでしようね。


ご参考までに、

書込番号：22015073

[みみろっぷ]

	フィルム機でも	中判でも撮れないことはない！	500レフは軽くていい

＞十六夜金剛型妖夢さん
カメラは何でもいいと思います。
レンズは35mm換算で600mmあればいいかなと。
色々検索してみて下さい。

書込番号：22015833　スマートフォンサイトからの書き込み

[kawase302]

まずあると便利なのはこいつ。
⇒　https://www.flightradar24.com/

あと、自転車があると便利です。
空港周辺は一般に警備が厳しくクルマを置くことが出来ませんね。
逆に言えば、クルマでいける範囲は限られています。
どこかにクルマ捨てて自転車に乗り換えれば、ランウエイや飛行機にかなり近づけます。
ヒースロー空港は自転車だとランウエイ真下までいけるので、着陸時は飛行機がぶつかるんじゃないかってくらいの大迫力。
カメラも目前を高速で通り過ぎる巨大な球面飛行体のため、ピントが合いません。

飛行機の写真って水あかとかエンジンのすすとか窓に映りこんだ人影とか、そういうのにリアリティーがでます。
なので機材はケチらず、特にレンズはケチらず、大口径いっちゃって下さい。

書込番号：22017998

初めて買うには

[天野尚美]

障害があり
上手く説明出来ませんが
よろしくお願いします

写真を撮るのが大好きで
更にInstagramにはまっています

デジカメは持っています
かなり古くて
いつ、壊れるか分かりません

初めて一眼レフを買いたいと
思っていますが
操作とか難しいのでしょうか？
機能とかいっぱいだと覚えられそうに
ありません

一眼レフよりデジカメでも
性能が良ければ
一眼レフにこだわる
必要はありませんか？

一眼レフとデジカメでオススメの
メーカーはありますか？

操作が難しくない
一眼レフとかありますか？

上手く説明出来ませんが
よろしくお願いします

書込番号：22012736　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

基本はどのカメラも同じです

趣味趣向を理解してくれるカメラは無いので
簡単…がオートと、言う意味であるならば、好みの傾向のカメラを探すのが良いと思います

書込番号：22012764　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

操作は慣れたら問題ないと思います。

何の障害かはわからないですが、軽い方が良いならミラーレスを選択すると良いと思います。

レンズ交換式だと荷物が増えるのでコンデジですが、ソニーRX100m6も良いかなと思います。

書込番号：22012837　スマートフォンサイトからの書き込み

[天野尚美]

親切にありがとうございます

軽度の知的障害がある為に
操作を覚えるのに時間が
かかります
操作が難しくないやつなら
良いかと思っています

家電量販店に行って
色々、見てみます

書込番号：22012894　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゅぃ♪]

こんにちは。

最近はコンデジ(コンパクトデジカメ)でもデジタルエフェクト(カメラの機能で画像を加工してくれる機能)出来るモノもあったり、コンデジだけど明るいレンズが付いていて、表現の幅が広く出来る“高級コンデジ”などもありますので、大きくて重たい一眼レフが必ず必要かは、撮りたい(表現したい)写真にもよると思います。

…と言いつつ昨今はコンデジから撤退するメーカーも多いですし、表現の幅が広いという意味では、レンズを交換出来て、一眼レフよりボディがコンパクトな“ミラーレス一眼”がいいかも知れません。

PanasonicやOLYMPUSのミラーレス一眼(m4/3“マイクロフォーサーズ”)はボディやレンズも小型で、デジタルエフェクト機能も多いので、楽しいかと思います。

ただ、一眼レフもミラーレス一眼も、コンデジと比べるとそれなりにコスト(お金)が掛かりますので、お財布との相談も必要です。


扱いに関しては、ちょっとざっくりですけれど、基本的に“絞り”、“シャッタースピード”、“露出”などを理解すれば、コンデジでも一眼レフでも、ミラーレス一眼でも、やることは変わりません(本当にざっくりです)。

あとは調整の幅が違ったり、個々の機種やメーカーによって少し機能が変わる程度です。


なので、とりあえず、簡単な本でいいので、カメラの基本が書かれている本を1冊読んでみるとよいと思います。

『初めてのカメラ』的な本を読めば、(フルオート以外の)撮影の流れがわかると思います。

また、最近は『初めてのカメラ』的な本でも、カメラの種類だけでなく、メーカーごとの特徴や、お勧めの機種などが紹介されているモノも多いので、機種選定にも役立つモノが多いです。

書込番号：22012900　スマートフォンサイトからの書き込み

[天野尚美]

＞with Photoさん

早い回答ありがとうございます

軽度の知的障害がある為に
操作を覚えるのに時間が
かかります
操作が難しくないやつなら
良いかと思っています

家電量販店に行って
見てみたいと思います

書込番号：22012910　スマートフォンサイトからの書き込み

[天野尚美]

＞ゅぃ♪さん

親切に回答ありがとうございます

軽度の知的障害がある為に
操作を覚えるのに時間が
かかります
操作が難しくないやつなら
良いかと思っています

種類も沢山ありますので
家電量販店に見に行こうと
思います

書込番号：22012925　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞天野尚美さん
Instagramとの連携でしたら、スマホが一番操作しやすいと思います。
お勧めは、ライカトリプルカメラで光学５倍ズームもできるHUAWEI P20 Proですが、ドコモでしか取り扱っていないようです。
今お使いのプロバイダがわからないですが、MNP使ってドコモに移行できるのなら、機種代22,680円ですよ。
http://kakaku.com/item/J0000027489/

書込番号：22012959

[さわら白桃.]

＞天野尚美さん

一眼レフの魅力は撮影を行う際に液晶画面に映った映像を見ながら撮るのでは無く、
レンズや鏡やプリズム越しではあるものの実像を見ながら撮影できる事だと思います。

これにより動きの速いものを撮影する際に目で追い易いし、高速連写時も撮り易いと感じる筈です。

あとミラーレスにも言える事ですが、コンパクトデジカメと比べると撮像素子（イメージセンサー）が大きい
ので暗い場面の画質も良いし、背景ボケを活かした描写も撮影し易いですね。

レンズ交換式を採用している事で様々な交換レンズを使用可能で、機材の性格を変化させて
撮影対象を選ばない事も魅力かと感じます。

上記のような撮影機材に興味があるなら一眼レフ購入も良い選択となるような気がしますね。

「操作が難しくない一眼レフは？」との事ですが、個人的に思い当たる機種はキヤノンの
EOSキッスX９iダブルズームキットあたりかなぁと感じますのでお薦めしておきます。

このシリーズには初心者向けの操作ガイドや初心者向け撮影モードが搭載されているので、
周りの人に使い方を訊ねる時にも便利だと思います。（Wi-Fi、Bluetoothも搭載しています）

書込番号：22012988

[とよさん。]

簡単な操作なら、kissとかで良いのでは無いでしょうか？
基本オートで撮るのを覚えてから、色々試してみるのが良いと思います。

覚えるのに時間は掛かるかもしれないけど、覚えたら、忘れずに操作出来るのかが心配です。

個人的には、RX100やG7XなどのコンデジかiPhoneXで充分な気もします。

例えば、こんな写真を撮りたいってのが実例で上がると候補を考えたり出来ますよー

書込番号：22013171　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

私が最初にカメラを手にしたのは中学生の頃、フィルム機でセミ判と言われる機種。
天気の具合に合わせて、絞りとシャッタ速度をセット、そして目測で距離を合わせました。
私も、昔は超初心者でした。

今の一眼レフは、それに較べたら楽ですね。結果もすぐに見られますし。
まずは、入門機として売られている、
例えばニコン D3400とかD5600を店頭で手にされて、馴染むようなら、そこから始めると良いです。

書込番号：22013235

[天野尚美]

＞９４６４６４９さん

親切に回答ありがとう
ございます

今はSoftBankを使っています
機種変して半年しか
立っていません

スマホではXPERIA xz1
を使っています
スマホでも限界が
あるので
操作が難しくない一眼レフとか
欲しいと考えています
前から写真を撮るのが大好きなんです

書込番号：22013260　スマートフォンサイトからの書き込み

[天野尚美]

＞さわら白桃.さん

親切に回答ありがとう
ございます

オススメのメーカーや機種を
教えて頂いて助かります
家電量販店で詳しく
聞いてみます

書込番号：22013268　スマートフォンサイトからの書き込み

[天野尚美]

＞うさらネットさん

親切に
回答ありがとうこざいます
メーカーや機種迄教えて頂いて
助かります
家電量販店に行き
詳しく聞いてみはます

書込番号：22013275　スマートフォンサイトからの書き込み

[SA-MONYAN]

高額商品ですから、じっくり選んでいただきたいですね。
初心者向きの本や、インターネットのサイトなどを見ていただくと、
実際操作で使うのはカメラの設定のごく一部だという事が分かるので
良いと思います。

今使用しているカメラによっては、それより性能の良いデジカメでも良い場合もありますし
一眼レフよりは、撮影の結果が分かりやすいミラーレス一眼のほうが撮影しやすいと思います。

量販店に行くと種類が多くて迷うと思いますが、基本的には全て同じような機能のカメラです。
高額な物ほど、動いている物を撮影しやすいか、ピントが合いやすいか、
より画質が良いものと考えていただいて良いと思います。

あとは液晶画面の可動範囲、ファインダーの有無、ストロボの有無などです。
遠くの物や早く動いている物を撮影しないなら、安い一眼カメラでも大丈夫です。

あとメーカーによって画像の色合いが違うという差があります。
これは価格.comのでも良いですし、画像を見て、だいたいで決めていただくのが良いと思います。
実物に近い色にしているメーカー、人間が記憶している綺麗な色に近づけるメーカー、
またはその中間などがあります。

まずはミラーレスのレンズセットをオススメします。
たまに本体だけ買ってレンズが付いてませんでしたという書き込みをされる方も居ます。

良くパナソニックのカメラは操作しやすいと言われます。
これは液晶画面で操作できるからとだということです。
液晶画面に設定項目を一括で表示出来て、これをタッチして数字を替える、これだけで済むので楽ですね。

基本的にカメラは絞り値、シャッタースピード、露出補正を設定して撮影するのですが、
フジフィルムのカメラはこれをダイヤルで操作するので、
操作がしやすいと言う方も居ます。

人間工学的にわかりやすいのはキャノンだそうです。
上で紹介されているkissという銘柄のカメラがあります。

操作がしやすいとはまた別な話になるのですが、
ソニーのカメラは撮影の失敗が少ないです。
カメラの性能が良いので、オートで撮るのが一番楽なメーカーです。

もしかしたらオートでしか撮らないかも、という不安があれば
ソニーのα6000レンズキットをオススメ致します。

書込番号：22013372

旅行の際に持って行く機材についてご質問です

[pitpanda]

10月に八重山諸島に妻とのんびり旅行に行くことになり、機材は何を持って行くべきか？となり、皆さんにご質問です。撮影対象は、海、夕日、星空、人、建物、食べ物は少し？、内容は写真と動画です。場所は、竹富島1泊、小浜島2泊、石垣島1泊です。カメラは、ほとんど仕事でしか使っていませんので景色などの撮影はほとんどしていなく知識もあまりありません。離島は、初めて行きます。こんな場所でこの撮り方したらいいよとかもありましたら教えていただければ有難いです。おすすめの機材などもありましたらご教授下さい。ちなみにハウジングの購入予定はありません。下記が所有機材になりますが全ては持って行けないので悩んでおります。それでは、宜しくお願いします！

◆カメラ
α7sii
◆レンズ
SEL1635GM
SEL50F14Z
70mm macro
SEL85F14GM
SEL70200GM
◆三脚
TH-X
Befree one
◆その他
ND16、ND1000（今回用に購入
GN60、トリガー
Pelican 1510
マイク
passport video
◆その他2
リグ、アンブレラ、ジンバル、スライダー、ジブ、PCM、ブーム、LEDライト

書込番号：22005111　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

旅行を楽しむのが目的なら機材は極力軽く
RX100シリーズ位がベスト
16GSD数枚
予備バッテリー

書込番号：22005179　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞pitpandaさん

離島でのバッテリーの充電体制は確認されていますでしょうか？

まあ、動画の場合ですと、十分なバッテリーは必要ですが、
静止画撮影ですと、測光するだけバッテリーを使う機械式カメラで十分かと思います。

書込番号：22005189

[おかめ@桓武平氏]

＞pitpandaさん

機械式フィルムカメラですと、ポジ・ネガのフィルムは必要ですけど。

書込番号：22005195

[pitpanda]

＞infomaxさん
もちろん軽いにこしたことないですね。
今の所、旅行用だけにコンデジを買う予定はないです。他に使う用途があれば検討もするのですがすみません。
＞おかめ@桓武平氏さん
バッテリーは特に問題ないです。

書込番号：22005206　スマートフォンサイトからの書き込み

[クロロ・ルシルフル（団長）]

＞pitpandaさん

竹富、石垣などはぼくはワイドレンズで撮ってました。
16-35はマストかなぁ。標準ズームが無いんですね？
自分はかなり絞って16-35、24-70、 28-300
（タムロン）で行って充分でしたから、スレ主さんの
装備でぼくが持って行くとすると50F1.4と
70-200ですかね。16-35で星も撮れそうだしね。
これで、広角から望遠までカバー出来そう。
本来ならレンズ交換式カメラ２台有ったら
レンズ交換少なくて済むんですけどね。

ぼくならレンズはこんな感じシミュレーションでした^_^
あ、もちろん三脚なども必要ですが、ぼくはレンズ
のみの回答で。

では楽しいが旅行を。

書込番号：22005244　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

主さんの撮影対象で言ったら、望遠系やマクロはほぼ出番なしと思うし、単焦点を付け替えての撮影も可能性が低そう。と、消去法でいくと、1635GMだけ持って行けば充分な気がします。逆に「これしか持って来てない」という制約が有ると、その中で工夫して撮ろうとするので、あれこれ付け替えて撮るよりも出来のよい写真になる気がします。

また、折角なので何か一本買い足して持って行きたいと思うならば、1224Gをお勧めします。その場合は、1635GMとかぶる領域が有るので、1224Gと50F14Zの2本を持って行くパターンかな？

書込番号：22005250　スマートフォンサイトからの書き込み

[pitpanda]

＞クロロ・ルシルフル（団長）さん
＞でぶねこ☆さん
ご返信ありがとうございます。
やはり1635ですよね。残念ながら標準は持っていなんです。たしかにマクロはいらないかと思っています。1224Gすごく良さそうですが予算的に今回はスルーさせていただきます。後は、70200と50ですか、なるほど。50mmは必要そうですね。

書込番号：22005279　スマートフォンサイトからの書き込み

[クロロ・ルシルフル（団長）]

＞でぶねこ☆さん

おー、なんとなく意見が一部同じ感じ？ですかね。

＞pitpandaさん
なんか、だらだら文章なので分かりにくかったですね。
要するにぼくなら16-35（マスト）、50、70-200です。

書込番号：22005280　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

10月に夜景とのことなので、
撮影候補地次第ではありますが、長靴。
ハブ対策。

書込番号：22005295　スマートフォンサイトからの書き込み

[けーぞー＠自宅]

移動はマイカーでしょうか？車中泊でしょうか？

チケットやレシートやメニューや記念に撮っておきたいもの、
実物を残すのが困難なものもあったりします。
そういう意味でマクロ、簡易マクロ機能のあるレンズは必ず
１本はあってもいいかも。

解像度の最も高いのがマクロレンズだったりする？

書込番号：22005308　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞pitpandaさん

投稿が初心者ですか？
旅行が初心者なんですか？
撮影やカメラではないですよね？
（単に優しくしてねって事？）

>ほとんど仕事でしか使っていませんので景色などの撮影はほとんどしていなく知識もあまりありません
って事か

撮影旅行ではなく旅行次の撮影ですよね
１６−３５のみで良いんじゃないですか

後は記念撮影用の三脚
（又は記念撮影はスマホ担当）

旅行の記録はコンデジやスマホでも可能だしカメラかったばかりのカメラ女子も楽しく撮るているし
難しく考えなくて十分じゃないでしょうか

大きなストロボは微妙

この他時、あの時と考えれば機材は増えるだけ
出来るだけ絞る方が良いかと思います

旅行時の撮影であれば
観光の邪魔になる機材は極力減らした方が良いかと思います

旅行時の撮影であれば写真も画質よりアングル（構図）やシャッターチャンス
ではないでしょうか

旅行時の撮影から撮影旅行に近づけば機材は増やしても良いとは思います

書込番号：22005310

[pitpanda]

＞koothさん
ご返信ありがとうございます。
なるほどその辺は全く考えてなかったです。
色々探してみます。

書込番号：22005312　スマートフォンサイトからの書き込み

[pitpanda]

＞けーぞー＠自宅さん
ご返信ありがとうございます。
チケット、レシートですかー。なるほど考えもつかなかったです。ありがとうございます。

書込番号：22005320　スマートフォンサイトからの書き込み

[pitpanda]

＞gda_hisashiさん
ご返信ありがとうございます。
投稿も旅行も初心者です。
旅行の次です。そうですね、あまり増えると動きが重くなってしまいますしね。

＞けーぞー＠自宅さん
移動は、島にある移動できるもので、
宿泊は、ホテルです。

書込番号：22005329　スマートフォンサイトからの書き込み

[Laskey775]

スレ主様

カメラはともかく、スマホ用の防水パックを
買って行けば浅い水中や水面際の撮影も楽しめます。
今更コンデジ買う事は無いでしょうけど、自分は
TG5とワイコンで済ます事もあります。

竹富、石垣。
フィッシュアイ や広角で綺麗な海と空を
同時におさめたりは定番と言え、やはり綺麗です。

竹富は小さな島で、通りから遠くに海が見えるポイントや、島を一望出来る展望台があります、通りの道も砂浜と同じ珊瑚なので、乳白色で海や空の青との対比が素敵で、軒先きの真っ赤なブーゲンビリアなんかがアクセントになりますね。
水牛が轢く観光用の牛車も絵になります。
PLフィルターは新規に購入された方がいいかも。

広角系のズームで風景
中望遠系でポートレート

なんて使い分けでいかがでしょうか？
良いご旅行を。

書込番号：22005334　スマートフォンサイトからの書き込み

[pitpanda]

＞Laskey775さん
ご返信ありがとうございます。
なるほど！スマホ用防水ケースですか！
いいことを聞きました。ありがとうございます。
あと、PLフィルターと。
さすが皆さんよくご存知ですね。助かります。

書込番号：22005346　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

此処で相談するより、撮影予定を奥さんとじっくり話し合う方が良いですよ。
夫→「せっかくの旅行、撮らずにおれるか！」

妻→「旅行に来てまでセコセコと撮影に行くとは思わなかった！」
つうのもよく有る話

＞チケットやレシートやメニューや記念に撮っておきたいもの、
実物を残すのが困難なものもあったりします。
そういう意味でマクロ、簡易マクロ機能のあるレンズは必ず
１本はあってもいいかも。

つうか、そういうものを撮るためにスマホのカメラ機能が有るのでは？

書込番号：22005357　スマートフォンサイトからの書き込み

[pitpanda]

＞横道坊主さん
ご返信ありがとうございます。
うちは、逆で私は最初スマホでよかったのですが、妻が持って行けということで、じゃー持って行こうかとなりまして。
確かにレシートやチケットなどはスマホでよさそうですね。

書込番号：22005389　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

旅行＜撮影

旅行＞撮影

どっちでしょうか？

前者なら、機材選びよりも、順光で撮るなら何時にここ、夕陽を撮るなら何時にこことか
天候や立入規制とか、そのあたりの下調べが重要かと思います。機材はその上で必要ものを。
「全部持っていけば色々対応できる」って感覚だと、記念写真以上のものはまず撮れないと思います。


後者なら、同伴者の理解度次第という部分かと思います。
ちょっと撮るから10分待ってとか、ここいいの撮れそうだからちょっと1kmくらい歩いて行ってみようとか
帰ってきてから「いい作品撮れたね」とか、そういうのに”快く”付き合ってくれる同伴者なら
前者のような形である程度機材持っていってもいいと思います。

そうじゃなければ
デジイチ使える場面があれば儲けもの、スマホでいいかぐらいの気持ちの方がいいかもしれません
同伴者の機嫌を損なってしまったら旅行自体が楽しくなくなってしまいます

レンズ持って行くにしても、思い出の記録優先なら標準ズーム一本とか
少し情緒的なものも撮るなら50/1.4一本だけとか、縛りプレイで望んだ方が
自ずとポイント絞れる短い時間でも工夫するので、いいもの撮れると思いますよ

書込番号：22005403

[masterm]

目的地からこのようなシステムを携帯しておくと便利かも
簡単に水中撮影できます
http://amzn.asia/2F6mZmf
http://amzn.asia/iZI69GV
どちらもアクションカムですが手軽に４Ｋ撮りできる事と
ハウジングがキット済みなので安い
本体が100g程度、手ぶれ補正が優秀（カムにしてはw）なので
キャップや胸に付けていると移動中動画が簡単です
馬鹿にならない画質です
https://www.youtube.com/watch?v=czEtMaz0bn0

後は本体にもっと広角欲しいかも

書込番号：22005430

MTFのグラフを再現できると思われる理論(?)について

[量子の風]

https://www.ephotozine.com/article/panasonic-leica-dg-summilux-25mm-f-1-4-asph-lens-review-17452
のMTFのグラフを再現できると思われる理論(?)が出来ましたので、自信は無いですが、結果のグラフをアップさせていただきました。

無収差のレンズの場合の解像度は、回折限界F値以下の場合はLW/PHはセンサーの縦方向のドット数（LW/PHのMAX値)で1に正規化していますが、回折限界F以上回折限界以上のF値の場合は、レイリー限界に標本化定理とシャープネス補完による正係数を乗じて先と同様の正規化を行っています。

実際のレンズの解像度は、上記の無収差のレンズの場合の解像度にレンズの収差による補正係数と回折限界F値以下のコントラスト上昇による補正係数を乗じたものです。

尚、回折限界F値以下のコントラスト上昇による補正係数は、√((レイリー限界に基づく解像度-1)/64)+1という怪しい式になっています。

レンズの収差による補正係数の式は、1-1/F値*2としていますが、直観的にはこんなものだと思っています。

ご意見やご指摘がある方はよろしくお願いします。

書込番号：21999289

[みみろっぷ]

＞量子の風さん
突っ込みどころがたくさんありそうですが・・・
このグラフはどんなレンズにも成り立つのですか？

書込番号：21999298　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

自分で凹面鏡を磨く場合など、
限られた世界では正しいかもしれないので
ここでなく天文ガイドなどに投稿したほうがいいでしょう

書込番号：21999332

[infomax]

正規化ってどういう処理
規格化とどう違うの

書込番号：21999355　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

それでは一言

回折以外のレンズの劣化原因を考慮された事について、前スレよりも精緻化されたのではないかと思ってます。

但し収差については、ひとつのグラフで全てを表す程単純ではないと思われます。
ザイデルの5収差や色収差等、光学系を少し変えるととたんに収差量は変わってしまいます。

お恥ずかしながら私がレンズ設計をかじった学生時代は、ガウスタイプの標準レンズのシュミレーションをコンピューターにやらせるのに1週間位かかりました。勿論収差のシュミレーション等は出来ず、結像性能のみのシュミレーションでした。
因みに今は収差量のシュミレーションもできるし非球面レンズシュミレーションもできるはずです。

そんな時代に収差の出方をある程度コントロール出来ていたと思われるプラナーの50ミリは神レンズでした。


今でも、標準レンズの設計は、大学の卒業論分レベルの難易度のはずです。
ありとあらゆる収差について、グラフ化出来たら驚異だと思います。

書込番号：21999454　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

誤：シュミレーション
正：シミュレーション

でも趣味ならシュミレーションかも^^

書込番号：21999482

[２代目天体屋]

＞量子の風さん
一晩見ないうちの急展開に驚いています。
前スレで、スレ主さんに書きたいこともあったのですが、過去を振り返らずに先に行きましょうか。（わかる人にはわかっているでしょう。）

おっとその前に、火星は残念でしたね。「嵐が過ぎ去るのを待つ」しか無いでしょうね。
BORG89EDって、もっとシャープになりません？
シーイングが悪かったのかなぁ。機会があれば、土星でも撮ってみてください。


さて、本題です。
前スレ後半はMTFチャートの話になっていたので、新しいタイトルのスレにされたご判断はよかったと思います。別スレのようにならなくて。

えーっと、目標としているのはMTF50のプロットを再現することですよね？
いろんな効果を取り入れようとされていますが、MTF50の縦軸の値は、種々の条件を固定した時に、F値ごとにコントラストが50%となる空間周波数をLW/PHまたはLP/mmで測った値のはずです。（センサーピクセル数での規格化は置いておくとして。）

従って、スレ主さんに要望するのは、

コントラストの低下に対する種々の効果の定量化

です。イメージでいうと、

コントラストを空間周波数、F値、他諸々の効果の関数とした表したもの = 0.5

という式を、F値ごとに空間周波数について解いて、LP/mmまたはLW/PHの値をズバリ出すことです。
妥当と思われる近似を使うのは構いませんが、根拠の無い式や値を持ち込むのは止めてください。
経験値を使うのは有りですが、その際はその値を出した根拠（実験や観測のデータ）も示してください。

勿論、無収差とか、アパーチャロスを入れないとかの理想化を、途中段階で入れることは認めます。（というか、その方が論点がスッキリする。）

最もやってはいけないことは、答え（チャートの値）に合わせるのように、根拠の無い式や値を導入することです。

一旦、きちんと出しておいて、それぞれの効果を定性的に説明できれば、このスレの意義があると思います。

以上ができるまで静観させていただきます。（平日はこの掲示板に来る時間が限られているのも有りますが。）

「それでは、スレ主さんの成功を祈る！」
（夕べ、CSでMI2をやっていたので、そのノリで）

書込番号：21999484

[おかめ@桓武平氏]

＞量子の風さん

以前のスレが止まった？？
ブレーカー飛んだ？？

書込番号：21999521

[量子の風]

＞みみろっぷさん

このグラフは、ある意味貴殿の疑問を解消する為に作ったのですが・・・

＞infomaxさん

規格化が正解でしたね。

＞hirappaさん

参戦有難うございます。

＞ねこまたのんき２０１３さん

貴重なお話有難うございました。

＞２代目天体屋さん

＞BORG89EDって、もっとシャープになりません？
接眼側のレンズを変えて再チャレンジしたいと思います。

＞最もやってはいけないことは、答え（チャートの値）に合わせるのように、根拠の無い式や値を導入することです。

仰る通りですが、私の能力ではこのようにするしかありませんでした(笑)

＞「それでは、スレ主さんの成功を祈る！」

有難うございます。

＞おかめ@桓武平氏さん

longjmp()しました。

書込番号：21999537

[量子の風]

＞おかめ@桓武平氏さん

＞longjmp()しました。
は
＞粘着ワールドからここにlongjmp() or ワープして来ました(笑)
が正解でした。

書込番号：21999558

[量子の風]

回折限界F値以下のコントラスト上昇による補正係数がどうして必要になるのかという事を直観的に理解する為に有用になるであろうグラフをこちらでもアップしましたので、まだご覧いただいていない方はどうかご覧ください。

左のグラフは点光源の間隔がレイリー限界の2倍に対応する場合のグラフで、右のグラフは点光源の間隔が同じでF値が左のグラフの2/3の場合(=点光源の間隔がレイリー限界の3倍に対応する場合)のグラフです。

尚、エアリーディスクのX軸方向の光度分布は、
https://engawa.kakaku.com/userbbs/2177/ThreadID=2177-6/
と同様、(cos(X)+1)/2で近似できるものと仮定していますが、右側のグラフの最大光度が1.5になっているのは、点光源の間隔がレイリー限界の2倍と同じ場合を基準にしている事にご注意ください。

因みに、基準となるグラフに於ける点光源の幅をレイリー限界の2倍に対応する様にしたのは、バーチャートを使用してMTFを測定する場合に、白の領域と黒の識別領域のペアをLW/PH=2としている為で、
https://engawa.kakaku.com/userbbs/2177/
に於けるセンサー表面の光量分布のグラフやセンサーの受光量のグラフの時も同様となっています。

※例えば水平方向に1000本の白線と黒線を識別できた場合は、LW/PHは2000になります。

書込番号：21999666

[量子の風]

粘着ワールドからここにlongjmp() or ワープして、目論見通り粘着者を振り切る事に成功したようです(笑)

書込番号：21999714

[ひなもりもも]

>>最もやってはいけないことは、答え（チャートの値）に合わせるのように、根拠の無い式や値を導入することです。

>仰る通りですが、私の能力ではこのようにするしかありませんでした(笑)

データは捏造ということですね。
捏造データでは議論もなにもありませんね。

書込番号：21999798

[デジタル系]

MTFって、あくまで平面の解像度ですよね。

奥行が対象外です。

どんなに精緻にしても、参考程度にしかならないと思ってます。

ライカのレンズは平面でもすごいですが・・・・。日本製のレンズは
平均的ですが、中心部の解像度が低い。

書込番号：21999811

[量子の風]

＞ひなもりももさん

＞データは捏造ということですね。

こちらは古典論に属する理論(?)なので同一平面では語れないのですが、ヒッグス場も素粒子にスピン0の複素場が付随していると仮定し、ラグランジアン対称性を手で破って真空期待値を持たせて自己相互作用を導き出し、実験事実や他の理論と整合しているから存在が認められている事と同じようなものだと思っていただけると助かります(笑)

＞デジタル系さん

＞どんなに精緻にしても、参考程度にしかならないと思ってます。

私も同感ですが、こちらの理論(?)を「参考程度」で考えていただければ、少なくとも私の苦労は報われると思います。
因みに、私も良くわかっていなかったのですが、回折限界F値よりF値が大きくなるにつれて、レイリー限界に基づく解像度と実際のレンズの解像度がこんなにも違うとは思いませんでした。

尚、私はパナライカ=ニセライカ(?)の15mmと25mmを持っていますが、どちらも大いに満足しています(笑)

書込番号：21999835

[量子の風]

＞こちらは古典論に属する理論(?)なので同一平面では語れないのですが、
は
＞こちらは古典論に属する理論(?)なので量子論と同一平面上では語れないのですが、
が正解でした。

書込番号：22000055

[ミタラシダンガー]

そんなことより、そこそこの規模のコンテストで賞取って見ませんか？
数字追いかけるより遥かに勉強になりますよ。

書込番号：22000103　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひなもりもも]

>回折限界F値よりF値が大きくなるにつれて、レイリー限界に基づく解像度と実際のレンズの解像度がこんなにも違うとは思いませんでした。
>私はパナライカ=ニセライカ(?)の15mmと25mmを持っていますが、どちらも大いに満足しています(笑)

まとめると
1,考えた理論は実際と大きくかけ離れていた。
2,パナの15mmと25mmはよいレンズ。
ですか。

書込番号：22000110

[量子の風]

ところで、ヒッグス場の話をして
https://www2.kek.jp/kids/class/particle/class01-10.html
を思い出したので、KEKに喧嘩を売りたいと思うのですが、

＞現実はヒッグス場の海のなかにあり、

という比喩は、大いに誤解を招く比喩で、これだと、ローレンツ不変性をどうやって保っているのかという事が全く理解不能になってしまうし、

＞ヒッグス場と反応する粒子は抵抗を受けて光速では飛べなくなる。

という表現はは、ヒッグス場があたかも慣性運動に対して抵抗を生むように思えてしまうのですが、ヒッグス場は素粒子に付随しているが故に、通常は加速抵抗しか生まないという事が全く表現されていない訳ですよね。
だから、

＞ヒッグス場も素粒子にスピン0の複素場が付随していると仮定し、ラグランジアン対称性を手で破って真空期待値を持たせて自己相互作用を導き出し、

というように正確に説明しなければならないのですよね。
因みに、もし、ヒッグス場が自己相互作用しかないとしたら、当然にも、どうやって加速器で直接検出出来たのかという疑問を持たれたれる方がいらっしゃるかもしれませんが、ヒッグス場がon shellまで励起された場合は、通常の実粒子と同様に振る舞うと考えれば良い訳ですね。

書込番号：22000136

[みみろっぷ]

＞量子の風さん
MTFですが、理論とありますけど、これは経験式な気がするのですがどうでしょうか？

書込番号：22000200　スマートフォンサイトからの書き込み

[量子の風]

＞みみろっぷさん

そんな役に立たない話よりも、私が言うところの回折限界F値という概念の重要性が少しは理解出来ましたか。

書込番号：22000244

α7iiを買いました！レンズ選びで悩んでいます

[nenecamera]

先日、α7iiのボディと純正の50mmF1.8を購入しました。
まだまだ初心者で分からない事ばかりなので教えて頂ければ幸いです（；；）

1.
単焦点レンズと大三元レンズでは、単焦点レンズのほうが綺麗に撮れると聞くのですが、それはなぜでしょうか？

2.
シグマのartレンズで単焦点の35mmと24mmのレンズが気になっています。
主に風景を撮りたいです。
35mmと24mmでは、画角以外に、シャープさなど、変わる部分はありますか？？

書込番号：21998932　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

個人的にはEマウント機にシグマの２４、３５使うくらいなら
サムヤンの２４、３５使う方が１００万倍良いかなあ…

EFマウントの２４、３５を持ってるなら話は変わってくるけども

書込番号：21998971

[nenecamera]

お返事ありがとうございます！サムヤンのレンズがおすすめですか？？それはなぜでしょうか？？
今レンズは50mmしか持っていません（；；）

書込番号：21998984　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

シグマのは一眼レフのレンズの流用だからミラーレス最大の利点を活かしてないという理由

画質とは全く別の問題ですけどね(笑)

別に純正でも無問題です

書込番号：21998995　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞nenecameraさん

1.
単焦点レンズと大三元レンズでは、単焦点レンズのほうが綺麗に撮れると聞くのですが、それはなぜでしょうか？
⇒ガラス越しに見たらクスんで見える様に
一般的には単焦点レンズのほうがレンズ構成枚数が少ないから

2.
35mmと24mmでは、画角以外に、シャープさなど、変わる部分はありますか？？
⇒広角レンズになるほど
被写界深度が深く
遠近感が強調されます。

書込番号：21999096　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

画質で納得がいく物で有ればシグマでも
純正でも好きな物を選んで良いと思います。
ただシグマに関しては性能的には申し分有り
ませんが、現Eマウント用はレフ機での設計が
基本な為、レフ機用の同レンズと比べると
Eマウントに付けるマウントアダプター分の
下駄(袴でも可w)をかましている事が分かると
思います。
レフ機仕様より大きなレンズを小型に出来るE
マウントに付けるのが許容でしたら良いと思います。

サムヤンはF2.8ですが24mmも、35mmも
超小型軽量です。
此処まででは無いにしろ、Eマウント専用の
設計のサード製レンズも出始めてます(タムとか)。
明るさやレンズ数本分が１本で済む高額なズーム
を選択せず、一定水準以上は十分クリアしつつ
小型軽量で比較的安価な単焦点を選択するも有り
かなと思います。

ズームで優秀な物も出て来てますので一概には
言えませんが、数本分を詰め込まず1つの画角に
対してのみ追い込める単焦点は設計にも無理が
無く、画質は良い傾向なる事が多いです。

書込番号：21999185　スマートフォンサイトからの書き込み

[アダムス13]

>単焦点レンズと大三元レンズでは、単焦点レンズのほうが綺麗に撮れると聞くのですが、それはなぜでしょうか？
⇒ガラス越しに見たらクスんで見える様に
一般的には単焦点レンズのほうがレンズ構成枚数が少ないから

↑の回答は間違い。レンズ６枚のFE50mmF1.8より12枚のFE50mmF1.4のほうが明らかにヌケが良くクリアー。ガラス越しに〜というより、むしろレンズ一枚ごとに不純物が濾過され光が磨かれていくものとイメージするほうが適切である。
ズームのほうが処理すべき不純物(収差)の量が大きいので、おなじ構成枚数なら単焦点より画質に不利ということ。しかし3〜5万の普及帯レンズ(サムヤンなど)と大三元ズームなら、後者のほうが総合的な画質は良くなります。(カメラ屋店頭でのテキトーな試写では分からない)

書込番号：21999262　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

レンズは空気とガラスの接する面（空気境界面）で一番光をロスする
（ガラスとガラスの張り合わせ面ではロスが少ない）
ので戦前とかとくにレンズ枚数というよりもレンズ群数の少ないレンズが優秀だった

代表的なレンズではゾナー

これは基本３群しかないのでレンズは７枚とかだけども
空気境界面が６面しかないので光のロスが非常に少ない

だけどもレンズのコーティング技術の進化で空気境界面での光のロスが極端に減ったので
今の時代は空気境界面が増えることのデメリットがあまりない
なので枚数を増やしてでも徹底的に収差を抑える設計が主流になってますね


サムヤンの２４、３５は一眼レフ用と比べて驚異的に小型軽量（どちらも１００ｇない）なのに
そのわりには高画質なのが
ミラーレスの利点を最大限に活かしているということです

書込番号：21999303

[sss666]

>1.単焦点レンズと大三元レンズでは、単焦点レンズのほうが綺麗に撮れると聞くのですが、それはなぜでしょうか？

一般的にそういわれることが多いですが、必ずしも、そうでもありません。
一般的に、単焦点レンズの方が高画質と言われるのは、収差を補正しやすいからです。ズームレンズでは、焦点距離の変化にともない歪曲収差も変化し、それを補正するのが難しいです。
単焦点レンズも、さまざまで、パンケーキレンズなどは、収差を補正することよりも、携帯性を優先しています。
また、単玉レンズは、収差を全く補正していないので、収差を活かした画作りになります。
収差を補正するより安さを優先しているようなレンズもあります。

同じ条件で、最大限に画質を重視した設計にして、レンズを作れば、単焦点レンズの方が有利です。
現実には、さまざまな制約があり、そうもいきません。


＞２、シグマのartレンズ35mmと24mmでは、画角以外に、シャープさなど、変わる部分はありますか？

データ上は、いろいろあるでしょう。
実際に比較用に撮影したら、違いは出てきます。
とはいえ、実用上は問題ないレベルでしょう。

書込番号：21999374

[アダムス13]

スレ主さま
>シグマのartレンズで単焦点の35mmと24mmのレンズが気になっています。
主に風景を撮りたいです。

シグマ35mmARTはEマウント機でも使ってますが、評判通りなかなか画質良いです。しかし絞って風景というより、むしろ風景をバックにしてF1.4〜2辺りでのポートレート撮影に向いているとも思います。

で、大雑把な選択のポイントは
�@24mmなら「広角ズームの代わりにこれだけ」的な使い方が何とか可能。しかし人物をお手軽かつキレイに撮るには明らかに不向き。
35mmは風景・スナップ・ポートレートと汎用性は高いがやや画角が狭く、広角というより準標準レンズという感じ。
�A24mmF1.4というスペックはもし純正で出るならかなり高額になると予想されるが、シグマARTは比較的安い。現状、batis25mmF2しか写りで同等のレンズはないがシグマより高い。
�B35mmF1.4ARTは画角的に何にでも使えるが、かといって日常的に持ち出すにはデカい(TT)というジレンマ。そして他社からより軽く安く写りもほぼ同等のAFレンズが2〜3年以内にでる可能性が(マイナーな24mm単に比べると)かなり高い。
�C50mmと使い分けなら24mmのほうがメリハリがあるけれど、あえてF1.4単を買う必然性があるのかどうか。ポートレートでも広角F1.4のボカシは一般的ではない。

etc
あとは、↓とか。
>https://news.mapcamera.com/maptimes.php?itemid=31569

書込番号：21999570　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

とりあえず２４／１.４はもうすぐ純正もでるらしいから
それ見てから決めればよいのでは？

書込番号：21999610　スマートフォンサイトからの書き込み

[nenecamera]

お返事ありがとうございます。
確かに、電気屋さんで、シグマを付けた時に重さと大きさには驚きました...
元々canonのM10で22mmの単焦点を付けていたので(･･;)

α7iiは風景用にと思って買いましたが、
風景を撮るときが基本旅行中なので、軽くて小さければその方がいいなとは思います！

書込番号：21999833　スマートフォンサイトからの書き込み

[nenecamera]

お返事ありがとうございます！
凄く分かりやすい説明で助かりますo(^-^)o
人は基本的に撮らないんです。
風景や、街並みや、あとこれからは星、花火にもチャレンジしてみたいです！
F1.4までは要らなさそうですね..
F2.8でも十分なんでしょうか。
明るければ明るいほどいいのかと初心者でよく分かっておらず一つ覚えしておりました。

書込番号：21999838　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

ズームレンズのレンズの動きのイメージ♪

こんにちは♪

>1.
>単焦点レンズと大三元レンズでは、単焦点レンズのほうが綺麗に撮れると聞くのですが、それはなぜでしょうか？

単焦点レンズと言うのは・・・読んで字の如し・・・「単一」の「焦点距離」を持つレンズ。。。
つまり、焦点距離が一つに固定されて、変化しない＝画角が変化しないレンズの事で。。。
まあ・・・分かりやすく言えば・・・ズームしないレンズの事です（^^;;;（笑

レンズと言うのは、基本的に「凸レンズ」と「凹レンズ」を「2枚以上」組み合わせて作ります。

虫眼鏡のように「凸レンズ」1枚だけだと、中心部付近は鮮明に見えますけど・・・周辺部はボケたり、滲んだり・・・歪んだり・・・良く見えませんね？？
↑この現象を「収差」と言います♪

これを「凸レンズ」と「凹レンズ」を上手く組み合わせると・・・
「凸レンズ」と「凹レンズ」の曲率＝レンズ曲面の丸さだったり、ガラスの材質だったりを変えて、レンズの屈折率（光線の通る角度）を最適化する事で、ボケたり、滲んだり、歪みの少ない＝収差の少ないレンズが出来上がります。
現代のレンズは、10枚前後のレンズを組み合わせて、収差を上手に補正したレンズを設計します♪

（閑話休題）（^^;;;（^^;;;（^^;;;（笑
望遠鏡や双眼鏡を覗いたことはありますか？？（^^;;;（^^;;;（^^;;;
↑一般的というか？ガリレオさんが発明した？屈折型の望遠鏡は・・・前面（対物レンズ）に「凸レンズ」、接眼レンズに「凹レンズ」を使う事で「望遠鏡」＝遠くの物が大きく見える様になります♪
↑この望遠鏡や双眼鏡を逆から覗くと・・・今度は物体が小さく見えます（^^;;;
↑コレが広角レンズで・・・レンズの組み合わせを「凹レンズ」「凸レンズ」の順に並べると広角レンズになるわけです♪

と言う事で・・・現代のズームレンズを簡単に「3枚」のレンズ組み合わせで説明すると・・・上の図のように、レンズを動かせば「ズームレンズ」＝焦点距離を変化させる事が可能なレンズになると言うわけです♪
凸レンズが「＋」のパワーで・・・「凹レンズ」が「−」のパワー
凹レンズが後側にくると。。。前が「凸（＋）」、後ろが「凹（−）」の成分が強くなって望遠レンズの成分になり。。。
凹レンズが前側にくると。。。前が「凹（−）」、後ろが「凸（＋）」の成分が強くなって広角レンズの成分になる。。。
↑コレがズームレンズの仕組み（一例）です♪

ズームレンズは、この様にレンズが可変して動くため・・・全ての焦点距離で「最適」なレンズの組み合わせ（構成）に設計するのが難しくなります。
広角レンズ側の画質を最適化すると・・・望遠レンズ側の画質が悪くなる（最適にならない）。。。
↑こー言う事がおきるわけです（^^;;;
だから・・・双方少しずつ「妥協」した産物になりやすい。。。と言うのが「ズームレンズ」の宿命です（^^;;;

↑この様に・・・単焦点レンズの方が、無理なく「最適（理想的）」なレンズ構成（凸凹の組み合わせ）を設計しやすい・・・と言うのが理由です♪

ご参考まで♪

書込番号：21999941

[＃４００１]

連投ですいませんm(_ _)m

前レスで説明したように・・・理論上は「単焦点」レンズの方が、画質の性能の高いレンズを作れるのですけど。。。

現代では、必ずしも「単焦点レンズ」が優れているとは限りません（^^;;;
sss666さんのアドバイスに有るとおりです。

ピンポイントでの性能ではズームレンズの方が良好に収差補正されている場合もあります。

一般的という言い方が良いか分かりませんけど。。。
現代では、単焦点レンズを「風景写真」のエースレンズとするカメラマンは少ないと思います（^^;;;

風景写真は「構図」が第一で・・・画質は二の次なので（^^;;;（^^;;;（^^;;;
画角の変化がつけられない「単焦点レンズ」は不利だからです。

昔の写真家みたいに・・・同じ場所に何度も通ってロケハンして・・・ココは24mmで勝負する！！って事前に分かっていれば話は別ですけど？？
旅行のついでに、一期一会で写真を撮ると言う場合は、画角が可変するズームレンズで無いと、対応しにくいです（^^;;;
モチロン単焦点レンズを24mm、28mm、35mm、50mm、85mmと買い揃えて・・・場面場面でレンズ交換して撮るって言うなら話は別ですけど？？（^^;;;

前述の通り、今時のズームレンズは優秀ですから。。。
大三元クラスのレンズであれば、F5.6〜F8.0程度に絞り込めば・・・画質的にも単焦点レンズと遜色はないと言えると思います。

単焦点レンズは、どちらかと言えば、絞りを開けて撮った時の描写力が魅力で。。。
カッチリした被写界深度の深い風景写真より・・・風土、風俗、情緒等を写し取る。。。人間の営みを感じる写真の方が向いてると思います♪

まあ・・・F1.4の大口径レンズは1本持っておいて損は無いと思うので。。。
購入には賛成です♪

個人的には、「シャープネス」どうこうよりも・・・やはり（単焦点）レンズ選びは「焦点距離（画角）」を優先した方が良いとは思いますけどね？（^^;;;

ご参考まで♪

書込番号：21999943

[masterm]

悪魔のお誘いw
sigma　19mmF2.8 EX DN(旧)
http://kakaku.com/item/K0000355023/
sigma 19mmF2.8 EX DN(新)
http://kakaku.com/item/K0000476451/

をフルサイズのα7シリーズで使う
https://www.youtube.com/watch?v=IjXjc6sAd3s
やりたくなりますねーw

書込番号：22000213

踏み台の高さなど・・・

[いぬゆず]

皆さま、ご経験とお知恵を拝借させてください。

モータースポーツ撮影が好きで、この週末富士に行くにあたり金網を避けるために踏み台を使おうかと考えています。
ホームセンターでプラスチック製折り畳み踏み台現物を見ましたら、20センチ（くらい）と39センチの2種類が同じブランドでありました。
両方とも上に立ってみましたが、ぐらついたりって事はないですが天板の面積が同じなので安定性は20センチの方が優れてるように感じました。
また特に不整地ですと踏み台建てる地面が平らではない事も考えられるので、低い方が安全なのかな・・・と思ったり、やはり「大は小を兼ねる」で39センチの方が利便性あるのかな、と思ったり・・・。

実際にサーキットなどで使われた経験からご推奨があれば教えて下さい。

・・・高いものじゃないので使ってみて違う方が欲しくなったら買っちゃっても良いんですけどね（笑）。

書込番号：21998083

[横道坊主]

そりゃ、高い方が良いけどアレ、以前転倒事故かなんか起きてなかったっけ？

書込番号：21998091　スマートフォンサイトからの書き込み

[光速の豚]

＞いぬゆずさん
経験上プラスチック製は軽くて便利ですが
不整地だと確実に脚が割れます
自分はコーナン商事のチョイのりステップ30�p
イスにも為りますし、ソコまで重くもない1600円程度です
運搬時の畳みシロが
プラ製より若干大きいですが気に入ってます

これでAマウント機なら更に高さ稼いで撮れます
戻ってきませんか？(笑)

書込番号：21998146　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

プラの折り畳みのは耐荷重が足りないので踏み台として使えないのがあるので
安物は避けた方がよいですよ

僕はアルミの脚立使ってます

書込番号：21998157　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

運動会でいつも使っている下記製品がお勧めです。

長谷川工業(Hasegawa) 天板幅広踏台 2段 SEW-6(56cm) (15393)

3段だと転倒の危険があるのでお勧めできません。2段なら何とか天板に立てます。

書込番号：21998184

[もとラボマン ２]

いぬゆずさん こんにちは

この踏み台平面になる物だと思いますが　自分の場　両方使っていますが　椅子としても使っているので39�pの方が良く使います。

プラスチックの為強度的には不安になりますが　足を置く向きに注意し真ん中部分に力が入らないよう注意する事で　不安なく使えています。

書込番号：21998203

[うさらネット]

イベントでは、アルミ 1kg 0.3m使ってます。
三馬鹿ー二バルでは禁止ですが。

書込番号：21998207

[もとラボマン ２]

いぬゆずさん　度々すみません

＞また特に不整地ですと踏み台建てる地面が平らではない事も考えられるので、低い方が安全なのかな・・・

不整地の中でも　傾きが有ると　踏み台安定感無くしますので　不整地でも　平らな場所で使う必要は有ると思います。

書込番号：21998253

[謎の写真家]

踏み台の高さなど

⇒土台天から大和天まで
九尺二寸〜十尺
これを登りやすい高さで割ると
13段となります。

しかし 13段は不吉な数字で嫌われてるので
12段か 14段で割られるのが一般的です。

すると１段の高さが
七寸〜七寸七分が標準です。

書込番号：21998263　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぬる湯]

自身で持ち運べる範囲の高さの脚立では
富士の金網を越えることは出来ません

絞りを開け張り付いて金網をとはすか、金網の影響のないポイントを
探す事をお勧めします。

書込番号：21998384

[gda_hisashi]

＞いぬゆずさん

現状のｆｕｊｉで簡単に持ち運べる脚立で金網越しは無理です
場所取りや持ち運びを考えると

安価な３段（７５ｃｍ？）くらいで良いかと思います
あと自転車のワイヤーロック

ハードユーザーの場合簡単に壊れるかも知れませんが

僕の場合結構持ちましたよ

単に前の方の頭を越えたい場合２段で十分かと思います

今は解りませんが昔は作業床のような大きなステップを使っていた方もいました
（昔は金網越えも出来た）


移動（持ち運び）も考えた方が良いですよ

書込番号：21998412

[ひろ君ひろ君]

アルミハードケース(コニカ製)を使ってます410*250 高さ320mm

書込番号：21998449

[いぬゆず]

皆さん、ありがとうございます。

色々なご意見をまとめますと、プラ踏み台は耐久性含め使い方次第ではあるが懸念あり、３０ｃｍくらいのアルミ踏み台使われてる方もいらっしゃる、また富士はその程度の高さの踏み台では焼け石に水ではないか・・・って感じですかね。

今まで鈴鹿で見たのはB2上段、D席上段などで更に高さを加えた構図を取るため（前の方の頭越しと言う目的では無いようです）、ヘアピンで金網の高さはさほどではないので問題ないのですがやはり構図を変えるため・・・って感じですかね。
この辺は平らなのですが、斜めの土手は問題外として階段状の不整地で使えるかな、高いのは安定が無いと怖いかな・・・などと考えていました。

８月から９月（更に１０月の鈴鹿）にかけて何回かモタスポ撮影遠征の予定があり、体力の点もあり（笑）一脚を導入したので、富士ではその練習をしようと思ってます。
ですので今回は更に不確定要素を増やさないよう、また最小のプラ踏み台くらいでないと遠征に持って行けないので踏み台導入は見送りたいと思います。

ありがとうございました。

書込番号：21998619

[Lola T70 MkIIIB]

22cm	56cn	32cm

＞いぬゆずさん
普段使用しているのは、22cmを2台使用しています。(主にストレート用)

アルミも使用していますが、持ち運びが難点で、利用頻度は低いです。
長谷川工業(Hasegawa) 天板幅広踏台 2段 SEW-6(56cm)

最近コーナーで使用している32cmです。
セノピー 32 K−2962 イエロー(取っ手が有、持ちやすいです)

書込番号：21998723

[ありがとう、世界]

なんか、対人障害保険に入っておくべきように思いますが、
こういう事故で保険が降りるのでしょうか？

書込番号：21998843　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

なんか、対人障害保険に入っておくべき？とも思いますが、
こういう事故で保険が降りるのでしょうか？

書込番号：21998847　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

すみません、書き込みエラーみたいだったのでリトライすると二重になってしまいました(TT)

書込番号：21998853　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

遅かった
http://www.gendaiya.co.jp/sgeta/takageta/takageta7j-v400.jpg

書込番号：21998878

[いぬゆず]

＞Lola T70 MkIIIBさん

富士のガイドもありがとうございます！
今回は一脚の習熟に集中してみたいと思います。

＞ありがとう、世界さん

ん〜、脚立から落ちて他人怪我させて保証される保険あるんですかね？

＞ktasksさん

これじゃ低い構図撮る時に危ないですよ（そっちかい！）。

書込番号：22004208

[ありがとう、世界]

脚立利用が対象外になっていなければ、
あるいは脚立利用が過失対象になっていなければ、
対人賠償保険はおりると思いますが、
約款だけでなくて、保険会社にも問い合わせ確認が必要かと思います。

書込番号：22004323　スマートフォンサイトからの書き込み