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舞台撮影用カメラを探しています。

[いぬ超だいすき]

はじめまして。
件名通り舞台撮影にカメラを使いたく、いろいろと検討しているのですが初心者でどう選べばいいのか全く分かりません…。
みなさんの知見をお借りできればと思います。

【使いたい環境や用途】
舞台撮影
キャパ100程度の小さい劇場で客席から舞台を撮影したいです。
メイン用途は静止画撮影ですが、90〜120分程度動画撮影できる機種があれば教えていただきたいです。

【重視するポイント】
・シャッター音がしない（デジタルシャッター？）
・携帯性（小さい・重たくない）
以上の内容からミラーレスかコンデジを検討しています。

【予算】
7万円程度（中古を検討しています。）
予算をあげて新品のほうがいいなどあればご意見いただきたいです。

【比較している製品型番やサービス】
LUMIX DC-FZ1000M2 (Panasonic) 2019年 3月23日 発売
PowerShot SX70 HS (Canon) 2018年12月20日 発売
VLOGCAM ZV-1 (SONY) 2020年 6月19日 発売
VLOGCAM ZV-1F (SONY) 2022年10月28日 発売
LUMIX DC-G100K (Panasonic) 2020年 8月20日 発売
LUMIX DC-G100V (Panasonic) 2021年 8月20日 発売

価格重視で上記の中古品を検討しています。


【質問内容、その他コメント】
EOS Kiss X7しか使ったことがなく、操作に不慣れなのでエントリーモデルなど機能が制限されているものでも構いません。

注文が多く恐縮ですがいろいろとご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いします。

書込番号：25622767

[から竹]

＞いぬ超だいすきさん

候補に挙がっているカメラですが，ZV-1とZV-1F以外は連続録画時間が29分59秒しかありません．
この30分制限がないカメラ，またはビデオカメラを選んでください．

ZV-1Fは光学ズームができない，自撮りを想定したカメラなので，用途には不向きです．
この中ならZV-1が良いかと思います．
ただし，撮影しながらのモバイルバッテリー等による給電は必須になります．

書込番号：25622809

[ありがとう、世界]

＞舞台撮影にカメラを使いたく、

シャッター速度などの設定はされているでしょうか？

フルオートなら、手持ち機種と極端に変わらない結果に・・・(^^;


＞・シャッター音がしない（デジタルシャッター？）

メカシャッターを使わない設定は、お手持ちの機種でも一応できるのでは？
※「デジタルシャッター」という通称の機能は無く、「電子シャッター」かと(^^;
↑
殆どのデジイチやミラーレスでの電子シャッターは、「ローリングシャッター現象」が出るので、
許容範囲か否かを確認するために【レンタル】をお勧めします。

※メカシャッターは、殆どのカメラのCMOS系撮像素子の ローリングシャッター現象を避ける役割もあります。


＞・携帯性（小さい・重たくない）
以上の内容からミラーレスかコンデジを検討しています。
↑
メーカーや販社等の「kodai広告宣伝」の悪影響があるようですが、
【レンズとカメラとの合計の重量】では、ミラーレス「だから」軽いとは言えません。
小学算数の範囲なので、買う前にレンズとカメラの合計重量を計算すべきと思います。

さらに、【明るい望遠レンズ】にするとレンズ単独で１kg~２kg以上とかにもなりますから、
カメラ本体で数十g程度軽くても焼け石に水ぐらいにしかなりません(^^;


なお、コンデジについては、１型でも高感度性能不足でキツイと思いますが、
中古予算を考慮すると下記。
＞LUMIX DC-FZ1000M2
↑
初代の無印FZ1000を持っています。

なお、
＞PowerShot SX70 HS
↑
こちらを特に鳥撮りで使っていますが、室内の舞台撮影には向いていません。
(FZ1000系でも不十分な暗所撮影性能が、さらに足りないので)

書込番号：25622823　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(読み落とし)
＞90〜120分程度

他の方が書かれているように、通常のカメラでは連続29分が最長ですので、
家庭用ビデオカメラも検討してください。

パナのミラーレスで もっと長時間撮れる機種もありますが、
安めのスチルカメラベースでは放熱問題で安定して 90〜120分程度撮れるかどうか、撮影場所次第になります。
(確実を求めるなら、運任せの段階でアウトですから(^^;)

書込番号：25622827　スマートフォンサイトからの書き込み

[いぬ超だいすき]

>皆様
ありがとうございます！！非常に参考になります。
動画撮影に関してはビデオカメラを別に購入することを検討します。

＞から竹さん
モバイルバッテリーでの給電！考えていませんでした。
たしかにコンセントのない環境だとバッテリーが必要ですね。ありがとうございます。

＞ありがとう、世界さん
シャッター音がしない（小さい）かつコンパクト　だとコンデジかミラーレスだと考えていました。
小さい劇場でなので特に望遠レンズは特に検討していませんでしたが、レンズの重量も計算してみます。ありがとうございます。

書込番号：25622854

[ありがとう、世界]

＞いぬ超だいすきさん

どうも(^^)

メカシャッター無しで、ローリングシャッター歪みも無い(グローバルシャッターの)α9 III
https://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/202311/23-1107/
が登場しましたが、
お値段は なんと、いぬ超だいすきさん予算の１１倍以上(^^;
https://s.kakaku.com/item/K0001582424/

書込番号：25622867　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

なお、
殆どのミラーレスにもメカシャッターがありますので、
何の設定もせずにシャッターを切る(押す)と、普通にメカシャッターの音は出ます(^^;

また、私が使っている FZ1000(初代)もSX70HSは、シャッターの電子音もオートフォーカスの電子音もOFFにしていますが、
メカシャッターしか使わないので、シャッターを切る(押す)と、僅かにメカシャッターの音は出ます(^^;

書込番号：25622871　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞いぬ超だいすきさん

>【使いたい環境や用途】
舞台撮影、メイン用途は静止画撮影ですが、90〜120分程度動画撮影できる機種
【重視するポイント】
・シャッター音がしない（デジタルシャッター？）
【予算】
7万円程度（中古を検討しています。）


PowerShot SX70 HS
最安価格(税込)
\65,280

書込番号：25622910　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

書込番号：25622823から、一部再掲

＞PowerShot SX70 HS
↑
こちらを特に鳥撮りで使っていますが、室内の舞台撮影には向いていません。
(FZ1000系でも不十分な暗所撮影性能が、さらに足りないので)

書込番号：25622938　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

我輩ならば
DMC-G8かDMC-GH3かDMC-GH4ですかねー
選択基準は程度の良し悪しで

DMC-GH4 DMC-GH3は新型のDMW-BLK22バッテリーを追加購入
DMC-G8ならばバッテリーカプラDMW-DCC8 DCカプラー
がを追加購入が良いと思います

レンズは
パナソニック14-45ですかね（予算的に）

書込番号：25622966　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

予算的に余裕があればマイクもあると良いと思います

書込番号：25622967　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

ライブを撮ったりしますが、動画と静止画は別撮りした方が良いですよ。
動画はビデオ機三脚固定。

書込番号：25622996

[木簡]

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん

PowerShot SX70 HSは、仕様を調べてみると、29分59秒の壁があるようです。
どうやって90分以上の連続撮影が可能か、お教えいただけないでしょうか？

また、適当に安い機種の値段をコピペされたいい加減な回答なのでしょうか？

キヤノンWEBより。
＞動画撮影時間
　1回の撮影可能時間は4K動画で約30分です。

書込番号：25623051

[kooth]

＞いぬ超だいすきさん

下北沢のザ・スズナリ（170人）の舞台資料から
客席奥行きが約6.5m、客席-舞台が約3.5m、舞台奥行き約6.5m、舞台幅約7m。
ざっくり20-90mmレンズがあれば舞台全体は最前列からも最後列からも撮れると思います。

舞台全体の動画撮影なら、
中古スマホに放熱フィンと、画面からの光漏れ防止に黒布などをつけて、
モバイルバッテリと三脚で運用するのが良いかも。
お手元のスマホの連続動画撮影時間はどれくらいですか?

演者をアップとかしつつ追尾長時間となると、予算内では厳しいかもしれません。
長時間連続を抜くなら、候補の中では、LUMIX DC-FZ1000M2。
理由は「1型センサでEVFがついている」から。
液晶画面を見ながら撮ると、周囲の方もまぶしくて演劇に集中できないし、
撮影者の顔が液晶に照らされてステージからはっきり見えてしまうので、演者にも迷惑。
EVFがついていない機種は避けた方が良いと思います。

書込番号：25623172

[いぬ超だいすき]

皆様ありがとうございます！！
動画撮影は記録用途での全景撮影なので、やはりビデオカメラはスマホでの撮影含めて別で検討したいと思います。

＞ほら男爵さん
機種など具体的に教えていただきありがとうございます！アクセサリも教えていただき助かります！
こちらも含めて検討してみます。

＞うさらネットさん
やはりそうですよね……。兼用できれば出費を抑えられると思ったのですが、今回はひとまず静止画撮影用のものを購入したいと思います！

＞koothさん
距離などしらべていただきありがとうございます！20-90mmレンズ調べてみます！
以前家庭用ビデオカメラやスマホで動画撮影したところ、オートフォーカスの影響か暗転後にピントが合わずボケてしまいました…。
おっしゃる通り暗い客席から舞台面を撮影することが多いのでEVFは必須ですね！大変参考になりました！

書込番号：25623254

[DAWGBEAR]

＞いぬ超だいすきさん
予算的にコンデジに落ち着かれるのなら、スマホをiphome15proとかに買いかえた方が良いような気もします。

書込番号：25623257　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

＞いぬ超だいすきさん

20-90mmなのですが、
20mmが客席最前列中央から3.5m先の舞台最前面全体の場合なので、24mmでもほぼ問題ないです。
90mmの方は、最後列端から舞台最背面全体の場合なので
演者さんをどの程度アップするかで必要となる望遠焦点距離は伸びます。
こちらはお好みで。

一脚の会場で使用が許可されているのなら、
座った両足の間に挟んで、目の前でカメラを楽に構えることができます。
自分の場合は、会社での講演会撮影で、300人程度のホールで似たことをやってます。

書込番号：25623279

[最近はA03]

ソニーDSC-RX10m2
24-200mmF2.8
6万円くらい

書込番号：25623570　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞今回はひとまず静止画撮影用のものを購入したいと思います！

適切なシャッター速度に設定しない場合(フルオートなど)は何を買っても
被写体の動きの速さ次第で、被写体ブレ(動体ボケ)が多発しますので、ご注意を。

※電子レンジの加熱時間設定ぐらいの面倒なので、撮影者の取り組み次第。
(一度設定しておけば、次回からラク(^^)

書込番号：25623638　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞いぬ超だいすきさん

最近は動画撮影することが多くなってきて、一緒に静止画を撮影する場合、静音シャッターが
条件になることが多いですね。

候補の機種のうち

ZV-1Fは広角レンズ搭載なのでアップの撮影はできません。
LUMIX DC-FZ1000M2、PowerShot SX70 HS については
暗いところでどの程度使えるか少し不安です。
LUMIX DC-G100は実際に所有していますが、暗いとこはiso1600辺りが限界です。
但しカメラとしての基本性能は良いと思います。

そうなると、G100かZV-1だと思います。
因みにG100VとKの違いはトライポッドグリップの有無だけで、カメラ自体は
同じものです。

書込番号：25626035

[いぬ超だいすき]

＞ねこまたのんき２０１３さん
ありがとうございます！
費用的にはLUMIX DC-G100がよさそうです！自撮りに使うことはないのでKでよいのですが中古価格も含めて両者検討しようと思います。

候補にあげている機種以外で、初心者におすすめのもの（メーカーやシリーズ）がもしあれば教えていただきたいです。
不躾なお願いで恐縮ですがよろしくお願いします。

書込番号：25628117

予算160万円でおすすめのライカのカメラ・レンズ

[ライカへの憧れ]

閲覧していただきありがとうございます。
ライカのカメラが欲しいとお金を貯めてきました。
現在160万円まであるのですがこの金額で買えるおすすめのライカのカメラとレンズを教えていただきたく質問させていただきました。
この金額ではまだ少ないのはわかっているのですが自分の物欲に負けてしまいました。
ライカのカメラを持っている方、私と同じようにこれからカメラを買おうとしてる方、様々な意見が知りたいです。
よろしくお願い致します。

書込番号：25612255　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞ライカへの憧れさん

M11-P黒にアポズミ50mm f/2、ですね。

書込番号：25612265　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞ライカへの憧れさん

凄い予算ですね。
羨ましい限りです。

ライカの場合、ご自身で買うべきカメラを決められるようになってから買っても遅くないと思います。

書込番号：25612280

[hiderima]

＞ライカへの憧れさん

ライカ使うのに、デジタルなんて、野暮なことはしないですよね。

ライカIII系のフィルムカメラと、レンズは沈胴式にきまり！
あとは、ご自由にフィルムを使って楽しんでください。

書込番号：25612291

[芋洗坂69]

＞ライカへの憧れさん
ここで聞いちゃダメ
ライカは趣味のカメラなんだから自分の気に入ったレンズ買わなきゃ！！
聞いても十人十色だよ
答えは出から！！
ライカショップに行って店員さんにアドバイスしてもらって

書込番号：25612382　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

予算がもっとあってもライカは買わないな、自分は。
どうせ趣味の世界、選択肢はその人次第です。
撮るジャンルも違うだろうし。

書込番号：25612482

[DAWGBEAR]

ナタリア・ポクロンスカヤさんと同じく
アポズミ50mm f2
僕ならボディはモノクローム

書込番号：25612614　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ライカへの憧れさん　こんにちは

M型ライカの場合　レンズ35�o派と50�o派どちらかに分かれる場合が多いのですが　どちらの焦点距離が好みでしょうか？

書込番号：25612638

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞ライカへの憧れさん
＞DAWGBEARさん

アポズミ50/2で間違えないのですが、\1,233,100出せますか、が問題かと。

ひとまずレンズはホクトレンダーVMにして、160万円に合わせ、M11-Pを堪能する、ですかね。

書込番号：25612648　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞ライカへの憧れさん

コーデしてみました。合計\1,571,010：

・Leica M11-P黒
\1,400,300

・Voigtlander APO-LANTHAR 50mm F2 Aspherical \106,522

・Voigtlander NOKTON classic 35mm F1.4 II MC
\64,188

書込番号：25612680　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこぽんち]

＞ライカへの憧れさん
「憧れ」が原動力だとすれば、やはりレンズもライカがよいのでは。

ボディはM11にして、レンズはSummicron M50 F2.0 とか。
それでも若干予算オーバーですが、マップカメラの中古にして予算内に収めるとか。

書込番号：25612710

[木簡]

ライカって高いだけで不便この上ないカメラですよ？
ただそれでも購入するのは、憧れやステータス、
所有欲、こだわりです。

時計に近いかと・・・

人に聞いて買うようなら、まだ「欲」が定まってないのでは？

書込番号：25612751　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

フィルムカメラ用に設計されたM/L, Sマウントレンズって、光束が画面四隅ではセンサーの粒粒立ちに対し斜めに入射するため偽色（モアレ）が発生し、ピンク、青色掛ります。

ですから、せめてデジタル時代にマッチしたレンズを用いないと変な写真が撮れてしまします。光束がセンサーに垂直に入射するよう設計された現代のレンズが必要。

Leica Q3はレンズが付いている事で助かるからとライカエントリーに人気ですが、最後はM11-Pに帰着しまし。f/1.7のパナ製ですし。

ブライトフレームが被写体に貼り付けて見えるレンジファインダーカメラはM型ライカだけです。先ずはカメラを堪能し、レンズはカメラ同等に高額ですから、次の課題に。

書込番号：25612755　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞ライカへの憧れさん

せっかくのライカです。
レンズも含め ご自身で決められる位迄、
もう少し待ってみてはどうでしょうか。

最初は35mmか50mmかの選択になると思い
ますが、必ずしも他人のアドバイスや多数派の
意見だったりするものが、自分の好みの画角と
同じと言う訳にはいきません。

初めてのカメラなら聞くのも有りですが、少なからず
写真歴が有るのであれば、自分の事を1番分かるのは
自分です。

もし初めてのカメラで有れば、悪い事は言いません。
古くて安いデジ1で、もう少し軍資金を貯める間に
少し勉強されると，自分にとって必要な面が見えて
くると思います。

憧れだけで買うより、見極めて上で買った方が失敗や
後悔が少ないです。

趣味ですし、ライカは良いとは思いますが、個人的
には160万有ったら、僕は間違いなく別のカメラを買います。
ライカ以外にして、その分レンズやモニターに回します。
撮って出しでも良いので必ず他機種も比較した方が良いです。
確かにライカ、ツァイツのマジックは存在しますが、
でも、その部分って僅かな露出の差やミスで消えてしまう
様な物ですし、

そこら辺をしっかり理解した上で選ぶのであれば、とても
良い相棒になるかと思います。

書込番号：25612801

[kooth]

＞ライカへの憧れさん

ライカって、ファッションと考えるか金融資産と考えるか人脈と考えるか撮影の覚悟と考えるかで選択肢が変わります。

銀座とかでライカを使われている国内外の方を見ると、
M系とQは多いのですが、他はほぼ見かけません。
なのでまず、ファッションと考えると、安くて好みのボディ色が廉価で選べて
街で見かけにくいゾフォート2（ほぼチェキ）はお勧め。そうでないならQ3。
金融資産と考えると、現在の最新のM系を、頭金160万円で買うのが吉。
人脈と考えると、M系かQ系であれば、LFIとかのフォトコンまたはあちこちでライカ使いの方と会話可能かと。
撮影の覚悟と考えると、Ｍ系に、世界の名だたるフォトグラファーと同じレンズを付けて、
写真の出来を機材のせいにしない不退転の覚悟ってのもあります。
ただ、これに至るなら、そもそもここで質問はしていないと思うので・・・。

ということで、自分のお勧めはQ3。
多くの人はＭ系にレンズ1本で満足することはないから、予算160万は少なすぎるし、
どのレンズの写りにピピっと惹かれたかがわからないうちに手を出すと、きつい未来になると思うので。

書込番号：25612852

[芋洗坂69]

スレ主さん来ないけど？
やっぱ色んなレス出て来たよねー
余計に混乱するよー
ご丁寧に写真まで付けてシュミレーションまでしてくれてる人もいるし、、、
ここで聞いても自己主張が強い人ばっかだかダメなんだよ
ライカジャパンの直営店に言って見て店員さんにアドバイスが一番だよ

書込番号：25613040　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

うらやましい限りです。
銀座とか、大手百貨店のライカジャパンのお店でじっくり探すがいいと思いますよ。

書込番号：25613086

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞ライカへの憧れさん

MapカメラのB1Fには自由にライカを触れるコーナーがあります。

ライカ銀座に行って店員さんに相談すると、あまりに真摯的で優しい対応をしてくださるため、ついつい、、、。

書込番号：25613127　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

スレ主様に素朴な質問

ライカに憧れる点は具体的に何ですか？

今までどんなお題の写真を撮っていましたか？或いはこれから目指しますか？

今までどんなカメラを使っていましたか？

或いは距離計連動カメラに求めるものは何ですか？

（私のは旧いＭ８）

書込番号：25613928

[6084]

すみません、一部exif情報が消えてます。

ボディライカＭ８　レンズライカトリエルマー２８−３５−５０

書込番号：25613940

[ライカへの憧れ]

みなさん返信できておらずすみません。
あと色々と言葉足らずで申し訳ありません。
今まではSONY α7�Wを約2年使用していましたがライカの描写、色味、現像する際の楽しさなど色々興味を持ち現在ライカのQ3を一度購入して使用していました。しかし写りが現代のカメラと変わらない？と思ってしまい売却して現在は保有していません。やはりM型が良いのかなと思い質問させていただきました。
撮る写真としては子供だったり、風景や花が多いです。
子供を撮るのでやはりAFがあるカメラがいいのではとは考えましたが自分が欲しいカメラを買うことが1番だと思っております。
浅い考えてだとは思っていますがまずはライカストアで実機を触って、店員さんとも話してみようと思います。

書込番号：25613974　スマートフォンサイトからの書き込み

「赤目軽減発光」の入・切について

[RickyI]

閲覧いただきありがとうございます。

α7IVを使用しているのですが、
皆さんは「赤目軽減発光」をONにしていますでしょうか、それともOFFで使用していますでしょうか。

SONYの説明を見ると、
「フラッシュ撮影時に目が赤く写るのを軽減するため、フラッシュが2回以上予備発光します。」
「赤目軽減の効果には個人差があります。また被写体までの距離や、予備発光を見ていないなどの条件によって、効果が現れにくいことがあります。」
等とあり、またデフォルトではＯＦＦになっているようなので、基本的に必要ないのかなと思いましたが、いかがでしょうか。

また、虹彩が薄い外国の方ですと赤目になりやすいとの事でしたので、
その場合に関しても伺えますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：25603883

[もとラボマン ２]

RickyIさん　こんにちは

自分の場合　このカメラではありませんが　ストロボ使うとき　赤目防止は　使わないです。

書込番号：25603892

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞RickyIさん

>「フラッシュ撮影時に目が赤く写るのを軽減するため、フラッシュが2回以上予備発光します。」

・このギミックはスピードライトの発光部が人や動物の目の虹彩と直線上にある際威力を発揮します。
・しかし、スピードライトを直接被写体に向けて発光していてはいつまで経ってもスピードライトの便益に預かる事は叶いません。
・天井にバウンスしたり、デフィユザーを付けて発光することを知るとプロぃです。

書込番号：25603915　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

デフォルトがOFFだから必要なないというのは安易すぎませんかね。

赤目を問題ないとするかで
軽減したいならONでは？
さらに、どう思うかは人それぞれかと思います。

それに、フラッシュと目との角度でも変わってきますからね。
状況次第かと。
バウンス撮影とか考えているならOFFでも。

書込番号：25603981　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞RickyIさん

こんにちは。

＞皆さんは「赤目軽減発光」をONにしていますでしょうか、それともOFFで使用していますでしょうか。

「その場で写っていること」が
大事な写真では使いますが、
良い表情を狙って撮るような
場合は使っていません。
（出たら画像編集する前提です）

＞また、虹彩が薄い外国の方ですと赤目になりやすいとの事でしたので、

瞳孔が開いた状態での網膜の
血管網の赤色の反射ですので、
白人でなくとも赤目になります。

真っ暗なところでフラッシュで撮りたい、
例えば飲み会で酔っ払って店を出た後、
そうだ、記念写真を撮ろう！等の場合
環境が暗い+深酒で対光反射も鈍くなり？
赤目頻発はよく写真で目にするところです。

あくまで失敗を防ぐフラッシュモードで、
冷静に撮影できる環境であれば
タイミングを計って複数枚撮影するほうが、
撮影者、被写体双方がずれたタイミングで
写りがちな赤目軽減フラッシュよりも
結果が良い（又は自己満足度が高い）
気がしています。

書込番号：25603985

[holorin]

暗い環境でフラッシュを強く焚くと濃い影が出るので多くは使いません。どうしてもという時は、対処療法として赤目軽減機能を使う時もありますが、まれです。
コンパクトカメラはレンズとフラッシュが近いので赤目が起きやすいのですが、クリップオンのフラッシュではほとんど起こった記憶がありません。
碧眼の人の場合は起きやすいとは言いますがカラコンぐらいしか経験がないのでよくわかりません。当然カラコンでは起こりやすいとは言えないでしょう。

書込番号：25604362　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

RickyIさん 度々すみません

赤目防止機能の事ですが　暗い場合瞳孔が開き眼底の毛細血管に光が反射し赤く見える現象ですが　

ストロボの発光部とレンズの位置が　近くなるほど　目の奥まで光が届くほど　起こりやすいです。

その為　内蔵ストロボの方が　レンズに近いため起こりやすいですし　内蔵ストロボ光軸変えられないため　

内蔵ストロボ使用時　暗い場所で撮影した時赤目が発生したら　赤目防止使ったほうが良いと思います

赤目の場合　撮影後　ソフトで修正できますが　違和感出ることも有りますし　赤目目立ちますので　気になる場合は使うのも良いと思います。

書込番号：25604506

[DAWGBEAR]

＞RickyIさん
昔、ストロボ付きの写ルンですで写した写真は連発で出てましたね。
タイミングがずれるのと長いプレ発光なので本発光時には目をつぶる可能性もありますので、
僕は通常赤目軽減は切りにしてます。
暗い場所でカメラオンで直射という撮影はあまり行なわないということもあり、
またストロボ内蔵のカメラではなく
発光位置の高いガイドナンバー60のスピードライトというところもあるのかな、
赤目で困ったことは最近記憶にないですね。
それでも完全に安心はできないのは確かですけど、
赤目が心配になるような状況だと意識して撮った写真をすぐに確認するようにはしています。

また昔写ルンですで友人が撮っていた写真では
確かに青い瞳の人のほうが黒い瞳の人にくらべて多く出ていたような気はします。

書込番号：25604539

[ひろ君ひろ君]

赤目防止機能はレリーズタイムラグがあるので使わないです

書込番号：25606555

[RickyI]

忙しくて返信が遅れ、申し訳ありません。
皆様、ご回答いただきありがとうございます。


＞もとラボマン ２さん
「使わない」との事、ありがとうございます。

「内蔵ストロボの方が　レンズに近いため起こりやすい」
逆にいうと、「外付け」でしたら起きづらそうですね。


＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
天井にバウンスすると起きづらいのですね。
ありがとうございます。


＞okiomaさん
「状況次第」ですね。ありがとうございます。


＞とびしゃこさん
「タイミングを計って複数枚撮影するほうが、〜　赤目軽減フラッシュよりも結果が良い」
ありがとうございます。
複数枚撮影すれば問題無い可能性が高いということですね。


＞holorinさん
「クリップオンのフラッシュではほとんど起こった記憶がありません。」
クリップオンですと起きづらいのですね。
ありがとうございます。


＞DAWGBEARさん
「通常赤目軽減は切りにしてます。」
「ストロボ内蔵のカメラではなく〜赤目で困ったことは最近記憶にないですね。」

ありがとうございます。
クリップオンですと、起きづらいのですね。


＞ひろ君ひろ君さん
「ラグがあるので使わない」との事、ありがとうございます。



皆様、色々とご意見いただきありがとうございます。
もちろん自分でも使って検証してみますが、
クリップオンストロボでは赤目は起きづらそうとの事なので、基本使わない方向で準備してみたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：25610970

ディズニーのパレードやハーバーショーでキャラクターを撮りたい

[サナディーニ]

【使いたい環境や用途】
ディズニーリゾートでのパレードやハーバーショー

【重視するポイント】
シャッタースピード？

【予算】
〜20万(レンズ含めて)

【比較している製品型番やサービス】
Canonを多く調べて来ました。
調べて目を付けたのは下の２つです。
R10
Kiss 10i

【質問内容、その他コメント】
ディズニーでは、夜景や夜のパレードなど夜に使うことも多くあると思います。夜にも強いカメラがいいなーとは思っています。

調べていると、ディズニーオタクの多くは一眼レフを使っているらしいのです。ですがそれ以外の場所では最近はミラーレスを勧めてる人が多くて、結局どっちがいいのかも分からなくなっています。Canonに限らなくてもいいのでおすすめ機種を教えて欲しいです。
また、もうすぐ新しいのが出るかもだから待った方がいいとかあれば教えて欲しいです。

書込番号：25598249　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞サナディーニさん

今後を考えるとR10が良いと思います。

夜の撮影を考えると明るいレンズが良いと思いますが予算的に厳しいと思います。

18-150�oキットで日中撮影、夜のパレードなどはRF70-200�oをレンタルして対応ですかね。

高感度を考えるとフルサイズですが、予算が倍以上になるので20万ならレンタル併用が良いのかなと思います。

書込番号：25598261　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞サナディーニさん

>夜景や夜のパレードなど夜に使うことも多くあると思います。夜にも強いカメラがいいなーとは思っています。


・手振れ補正の強いカメラ・レンズが必要です。
・その2機はボディ内手振れ補正機構がありません。
・OM SYSTEM OM-5レンズキットをおすすめします。

書込番号：25598263　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞【重視するポイント】
＞シャッタースピード？

フルオートでは、暗い条件において何を買っても期待できず、【自分で設定】する必要があります。

そのため、是が非でもフルオートに固執する場合は、高額になっても(元が すごく残念レベルから) やはり残念レベルにとどまりますので、
機種選択以前に、シャッター速度などの【自分で設定】することの重要性を再検討されては？

書込番号：25598272　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞サナディーニさん
一眼レフは過渡期です。
いまから買うならミラーレスでしようね。

暗いところがよいのは、一眼レフとかミラーレスとか関係なく、
使用するレンズに大きく起因します。
あとは高感度耐性の良いボディも関係はしてきますが…

予算からして先ずは、ダブルキットレンズなどを購入して
それでも夜間のパレードなど高感度によるノイズに満足できない場合は
明るいレンズが必須になります。

夜景ですが、
手持ち撮影モードがあればそれなりに撮れます。
ディズニーリゾートでの三脚等の使用はできませんが…
夜景撮影は三脚を使用しての撮影ならさらに良い結果になるかと。


候補の中ではR10ですが、レンズが大人の事情で
現在のところ純正のみのレンズの使用と考えたほうがよろしいかと思います。
安めのレンズを考えるならサードパーティーのレンズが使える
他社のボディがよいかもしれません。

ご参考までに、、

書込番号：25598356

[やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可]

上手く撮るには失敗も経験することです。最初からうまくなんかは行きません。カメラの癖を知ることから始まります。これを知らないとカメラのせいにする。これは間違いです。技量もないのにカメラを使いこなせないことが原因です。

購入したら夜の街に出て撮影をして癖を知りましょう。

書込番号：25598666

[サナディーニ]

＞with Photoさん

やはりミラーレスなのですね。
レンタルも考えて検討していこうと思います！

書込番号：25598707　スマートフォンサイトからの書き込み

[サナディーニ]

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん

挙げた2機とOM SYSTEM OM-5レンズキットの大きな違いは手ぶれ補正が付いてるか付いてないかのみなのですか？

書込番号：25598715　スマートフォンサイトからの書き込み

[サナディーニ]

＞okiomaさん

やはりミラーレスなのですね。
レンズを追加で買うのは使って見てからと言うのはものすごく納得できます。

今後検討していこうと思います。

書込番号：25598719　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

補足

＞【質問内容、その他コメント】
＞ディズニーでは、夜景や夜のパレードなど
↑
夜景では、夜景モードの類の、遅いシャッター速度でもOKの場合が多いと思います。

しかし、夜のパレードで遅いシャッター速度になると、望遠にするほど被写体ブレ(動体ボケ)が目立つようになるので、
夜景モードよりも ずっと速いシャッター速度にしなければならなかったりします。


似たような撮影対象ですが、シャッター速度としては似て異なる結果になります。

※スマホでは、基本的に広角側ですので、遅めのシャッター速度でも目立ちにくかったりします。
(望遠を使っても光学望遠を使っても 換算f=50~120mmぐらいですし)

書込番号：25598753　スマートフォンサイトからの書き込み

[サナディーニ]

＞ありがとう、世界さん

夜のパレードとなるとやはり撮影は難しいのですね。
勉強になりますφ(．．)ｶｷｶｷ

書込番号：25599798　スマートフォンサイトからの書き込み

[サナディーニ]

また色々調べているとソニーを勧めてる人が多く見かけたのですがレンズも考えるとソニーの方がいいのでしょうか？

書込番号：25599800　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

メーカー以前に、
【光電変換】に直結する各受光素子⇒１画素あたりの面積を考慮すると、
・できればフルサイズ
・少なくとも 無難にしたい場合は APS-C
という感じになるかと(^^;

ただし、シャッター速度が不適切であれば、上記の指標の貢献度合いはゼロに近づきます(^^;

書込番号：25599818　スマートフォンサイトからの書き込み

[サナディーニ]

＞ありがとう、世界さん

ISO感度、f値などを駆使してまずは撮って見た方がいいと言うことであってます？

書込番号：25599831　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞サナディーニさん

サニーがよいかは…

例えば、
夜間の高感度に対するノイズに満足できなければ、
明るいレンズが必要。
純正だとレンズの焦点距離によっては30万超え。
サードパーティが使えるボディなら10万ちよっと。
さらに求める程度によっては
フルサイズのボディで明るいレンズも必要になるかも？

この価格.comの掲示板でも
ディズニーでの作例が数多くUPされています。
例えば、このシリーズ。
↓
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=22544251/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83f%83B%83Y%83j%81%5b

パソコンからだと、UPされている写真をクリックすれば、使用している機材や露出などのデータを消していなければ確認できるのですが…

あとはPHOTOHITOとか
↓
https://photohito.com/

書込番号：25599930　スマートフォンサイトからの書き込み

[core star]

＞サナディーニさん

> また色々調べているとソニーを勧めてる人が多く見かけたのですがレンズも考えるとソニーの方がいいのでしょうか？

キヤノンは他社製レンズをほぼ締め出しているので純正レンズしか選べないのですが、ソニーは他社製レンズも許容しているので他社製の割安なレンズの選択肢が広いということです。
純正と性能が同等で価格がだいぶ安いレンズも選べますし、その他訳わからんいろんなレンズを選ぶことも可能です。
SIGMA や TAMRON は（昔は安いけどそれなりでしたが）現在ではAF以外の光学性能では純正同等以上の性能で純正よりもかなり安い製品を出しています。純正ラインナップにはない魅力的な仕様のレンズもあります。SIGMAやTAMRONは NIKON, PENTAX, OM SYSTEMSなどに OEM提供していたりもします。
ただし、カメラ本体との通信仕様は開示されていなかったり、メーカーの方で制限をかけたりすることがあるのでAF速度に若干影響が出る場合があるようです。

ソニーを使うと交換レンズに関して、同等性能のレンズを安く揃えることができる、レンズの選択肢が非常に広い、というのがメリットとなります。
夜にも強いレンズ、とかは "明るいレンズ” と呼ばれ、ズームレンズだったら F2.8通しとかになりだいぶ高価ですが、SIGMAやTAMRONなどのサードパーティですと純正よりもかなり割安に手に入れることが可能です。

明るい望遠ズームで一例を挙げると：
　キヤノン：キヤノンRF70-200mmF2.8 L ヨドバシ価格40万円、価格.com最安 34万円
　ソニー：ソニー FE70-200mmF2.8 GM II ヨドバシ価格36万円、価格.com最安 31万円
　ソニー用：SIGMA 70-200mmF2.8 DG DN ヨドバシ価格24万円、価格.com最安21万円
　ソニー用：TAMRON 70-180mmF2.8 ヨドバシ価格16.5万円、価格.com最安10.4万円

こんな感じです。
これらのF2.8ズームレンズだとキットズームレンズの望遠側よりも同じ明るさで4-5倍くらい速いシャッタースピードで撮ることが可能だと思います。
（F2.8だと、F4レンズの2倍、F5.6レンズの4倍、F6.3レンズの多分5倍くらい？　ルート2毎に倍々となります。）

TAMRONは望遠側が少しだけ短いですが小さくて割安で手が届きやすいですね。
（ただし、望遠だけのズームなので、キットレンズでもいいので標準ズームも合わせて手に入れる必要はありますね。）

もちろんレンズを買うだけでなく、被写体ブレが許容できるシャッタースピードに設定にして、ノイズがどこまで多くて許容できるかを自分で判断してISO感度を決める必要があります。（同じ条件で感度を上げてブレを少なくすればするほどノイズが増えます）

書込番号：25600682

[ありがとう、世界]

＞ISO感度、f値などを駆使してまずは撮って見た方がいいと言うことであってます？

具体的にどうするのか？
(設定の優先順位を どうするのか？)
という事が不明瞭の場合は、そもそも「駆使」できません。

まずは、シャッター速度優先(オート)モードで、
1/125 ~ 1/250秒に設定してみては？


本スレで動きものの場合で、
かつ撮影条件の基礎の必要な理解に達していない場合は、
・シャッター速度優先(オート)モード
の使用が第一の優先順位になります。

その シャッター速度優先(オート)モードとは、
ｼｬｯﾀｰ速度 : 手動設定
絞り値 : 自動設定
ISO感度 : 自動設定 ※(ISOオート設定の場合)
※その他 : 必要に応じて露出補正
となりますので、
ISO感度、F値などを駆使する必要性さえありません。
↑
wiki.によると、シャッター速度優先モードは 1965年（昭和40年）に開発とのこと。


自動露出制御について、下記参照。
・カメラの自動化技術の歴史（第一報）
(日本写真学会誌 85 巻 2 号（2022 年，令 4))
https://www.jstage.jst.go.jp/article/photogrst/85/2/85_129/_pdf

書込番号：25600715　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

明るさの違い

絞り値【F 2.83】【F 4】
F 11.3　16倍　　8倍
F 10.1　12.7倍 　6.35倍
F 8.98　10.1倍　 5.04倍
F 8　　　8倍　　4倍
F 7.13 　 6.35倍　3.17倍
F 6.35 　 5.04倍　2.52倍
F 5.66 　 4倍　 　 2倍
F 5.04 　 3.17倍　1.59倍
F 4.49 　 2.52倍　1.26倍
F 4　　　2倍　　 1倍
F 3.56 　 1.59倍　0.79倍
F 3.17 　 1.26倍　0.63倍
F 2.83 　 1倍　　 0.5倍
F 2.52 　 0.79倍　0.40倍
F 2.24 　 0.63倍　0.31倍
F 2　　　0.5倍 　 0.25倍
F 1.78 　 0.40倍　0.20倍
F 1.59 　 0.31倍　0.16倍
F 1.41 　 0.25倍　0.125倍

書込番号：25600751　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

暗いところで強いとなるとフルサイズのほうがいいですし、広角もあったほうがいいですよね。
となると、予算を少しオーバーしますが、ニコン Z5 24-200 レンズキット（約25万円）しかないですね。

書込番号：25601005

[ありがとう、世界]

ISO感度とF値の【総合力】

ISO感度とF値の【総合力】が重要になるので、
ISO感度「だけ」でも
F値「だけ」でも済まないところが面倒ですね(^^;


※添付画像の表の「許容 ISO感度」は、機種別かつ個人毎の許容範囲で変わりますので、
使用機器に対して、自分なりの許容範囲の確認が必要になってきます。

書込番号：25601228　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞サナディーニさん
今日は

＞【重視するポイント】
＞シャッタースピード？

ちょっと予算をオーバーしますが、 ILCE-6700M 高倍率ズームレンズキット はどうでしょうか？

https://kakaku.com/item/K0001552474/#tab

ボディー内手ブレ補正機構 も付いていますし、ISO100〜32000ト暗いところもいけるのではないでしょうか？

良い選択を

書込番号：25603428

飛行機使って旅行行く時、機材どうしてますか？

[やっぱCanonでしょ]

最近カメラを持って遠方に行きたいと考えています。

その際、飛行機を使おうと考えているんですが、荷物を全てカメラバックに入れて持ち込もうとするとおそらく規定の重量制限に引っかかる気がしてます。

・2泊3日程度
・着替え等の荷物も全てカメラバックに入れて済ませたい

機材↓
Canon EOS R バッテリーグリップ付き
RF 24-105mm f4l is usm
EF50mmf1.8
EF 100mm f2.8Lマクロ
三脚
ストロボ　　　　　　　　　くらい？

(撮りたい物が色々あるので最低でもこれくらいのレンズは持っていきたい…)

ちなみにバックは35Lで1.8kgくらいあります

皆さんは写真旅行の際はどうやって機材を持って行っていくのか気になります。ご教授ください。

書込番号：25597823　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

三脚は長さ次第で客室内に持ち込み不可になる。分解する手はあるけど、やめといたほうがいいらしい。

日本の航空会社なら、貨物室に三脚あずけても大丈夫。もちろん、エアキャップで包む。
外国へ行くなら、トランクに入らない三脚は小さいのに買い直す。

カメラとレンズは持ち込み荷物になんとしても入れる。でも、厳重に梱包すれば貨物室でも日本の航空会社なら心配ない。
外国の航空会社はトランク投げるのでかなり心配。機材を絞ったほうがいい。

外国へ行くなら、レンズ一本にしたほうがいい。路上でレンズ交換していると、荷物盗まれる。

書込番号：25597836

[okioma]

カメラは貴重品となりますので、機内(客室)持ち込みなります。
カメラバックなどは一つで、高さ、巾、奥行きの合計の長さなど大きさや重さに制限があります。
それ以外にセカンドバックなど小さなバッグ等一つは持ち込めます。
ファーストクラスだと持ち込める個数も変わってきたはず。

カメラ用のリチウムバッテリーは、予備としてカメラに装着しない場合、接点が触れないよう個々に絶縁をしなくてはなりません。
更に預け荷物としては厳禁です。

カメラを預け荷物とするなら自己責任となります。
三脚で機内持ち込みでカメラバックに入らなければ、また大きさを超えた場合、機内持ち込みはできませんので、
預け荷物となります。
その場合は、三脚をクッションとなるものに包んで三脚バック等にに入れてた方が無難かと。

詳しくは各航空会社のHPに記載されています。

書込番号：25597870　スマートフォンサイトからの書き込み

[MIF]

国内で現地レンタカー借りるなら
すぐ使わない機材は宅配便の営業所留め置きサービスとか旅館/ホテルに先に送っとけば？

書込番号：25597925

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞やっぱCanonでしょさん

>遠方

国内か海外か、先進国か発展途上国か、外務省の渡航上喚起により、様々。

書込番号：25597937　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞やっぱCanonでしょさん

こんにちは。

三脚の大きさはわかりませんが、
カメラ機材の量はそこまでないとしても、

＞・着替え等の荷物も全てカメラバックに入れて済ませたい

こちらが問題かもしれません。
カメラバッグはクッション性を
持たせるため内寸はかなり
限られます。

冬だから（汗をかきにくいから）
靴下、下着、肌着のみ？位に
すればいけるかもですが、
シャツなど衣類こだわると
あっという間にかなり嵩張り
そうに思います。

１泊２日なら１回分ですが、
２泊３日だとどうでしょうか。
３５Lに実際に入れてみて
問題なければよいでしょうが。

・シンクタンクフォト think TANK Photo
ファーストライト 35L＋ ブラック / チャコール
（このバッグかわかりませんが、写真が
一杯あります）
https://www.yodobashi.com/product/100000001007744356/?yclid=YSS.1000206981.EAIaIQobChMIjNzJ6Mr5gwMVLdYWBR0euQNOEAAYAiAAEgLM0_D_BwE

三脚が問題で、３５Lで衣類も、三脚インも、
は難題かもしれません。

預け荷物のキャリー内に入るサイズ、重量の
三脚にされて、衣類などでぐるぐる巻きにして
クッションにして、持ち込み荷物とは分けて
運ばれた方が、結果旅行は快適かもしれません。

書込番号：25597950

[乃木坂2022]

飛行機なら、機内手荷物で持ち込めるだけの機材しか持って行きません。

だいたい、カメラ１個、レンズ２個、三脚はトラベル三脚、こんな感じ。

書込番号：25597994　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
　関西空港から格安航空のピーチで飛ぶことがよくあります。この２月もそれで北海道に行く予定をしています。そのピーチは重量制限が７ｋｇまで（それ以上は追加料金）で、荷物は２個（ポシェットなども含む）までです。

　着替えや身の回り品も含めて荷物の合計重量を７ｋｇに収めるために、持って行く撮影機材は厳選し、何をどう撮るかを明確にしてギリギリまで絞り込んでいます。

　あるとき関西空港で重量検査を受けたら、８ｋｇほどになっており困っていたら、係員が耳打ちしてくれました。それによると、衣服（のポケット）に入れてあるものは、重量制限の対象外だと。

　それで、小さめのレンズや小物撮影機材はバッグからポケットに移して、再び重量検査を受けると何とか７ｋｇ以内に収まり、無事にパスしました（もちろん、手荷物検査は受けますが、重量検査ではないので問題ありません）。パスしたあとは、適当なところでポケットの荷物をバッグに戻します。これが私の秘策になったんです。

　それ以来、フライトで飛ぶ場合は大きなポケットが幾つもある上着を着て、空港へ行くことにしています。

書込番号：25598015

[isoworld]

　
　追記です。

　撮影機材はすべて機内に持ち込みます。預け入れはしません。機内で地上の光景を撮影することもありますしね。カメラは常に携行しています。

書込番号：25598020

[hiderima]

＞やっぱCanonでしょさん

１０年以上前の国内線だけど、手荷物とは別に持っていた

３００ｍｍF2.8　のレンズを、預けようとしたら、手荷物でお持ちくださいって言われたことあるけど。

高価なレンズは、手荷物での持ち込みとなると思います。

書込番号：25598029

[やっぱCanonでしょ]

皆さん朝からありがとうございます

ちょっと具体的に書いてなかったですね。すみません

行くのは主に国内です。

調べたところ三脚はどの会社でも60cm以内なら手荷物で持ち込めるそうで、、僕のもギリギリ60cm以内でしたのでいけます。軽くて小さいものに変える手段もありそうですが…

JALとかANAは手荷物が10kgまでなら持ち込めるのに対して、LCCは7kgしかダメで、ケチりたい僕にとっては7kgの制限が痛いんですよね。

あと化粧品なんかはやっぱり小さい容器に詰め替えるのが無難ですかね

傘とかは現地で調達すればいいでしょうか

書込番号：25598041　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞やっぱCanonでしょさん

道外旅行では、
GF7導入以前では、コンデジ持参(オリンパスかキヤノン)が多かったです。

フィルムOM-1Nだと、28mm/50mm/90mmだけのレンズで、
D200だと、18-105mmのズーム１本で
GF7だと、キットレンズの2本+100-300にトラベル三脚(Velbon UT-63)を持って行きました。

飛行機からの緊急脱出では、
持ち物を持って出れないので、
リスクが少なく済む機材を持って行かれるといいかと思います。

書込番号：25598050

[おかめ@桓武平氏]

＞やっぱCanonでしょさん

>> 傘とかは現地で調達すればいいでしょうか

その行き先で買えれば、いいかと思います。

東京・横浜だと、必要に応じて必要なものが揃えられますが、
田舎の道東・道北だと、揃えるには厳しいかと思います。

書込番号：25598058

[くらはっさん]

ＡＮＡ，ＪＡＬを使った時はカメラバッグ一式機内持ち込みました。
ＬＣＣの場合はピーチなら機内持ち込み７�s制限のため、ＬＣＣしか選択肢が無い場合なら機材を厳選して重量抑止するしかなさそうでしょう。

三脚は三脚専用バッグを購入し、タオルやら衣類をクッション代わりにして特に三脚雲台部をくるんでました。要は三脚バッグが雑貨入れ兼用。

書込番号：25598124

[多摩川うろうろ]

やっぱCanonでしょさん

Canon EOS R 、RF 24-105mm f4l is usm、EF50mmf1.8・EF 100mm f2.8Lマクロ、三脚、ストロボ
くらいのカメラ機材なら、私も似た感じの編成ですが、いつも機内持ち込みですね。
重量オーバーしそうな場合はカメラバックは預けて、軽いバッグにプチプチで包んで機内持ち込みしています。

LCCは7kgしかダメで、というのは問題で、預けてもお金がかかるし・・・。
色々追加金額がかかって、結局JAL、ANAと価格は変わりなくなったりします。
それどもLCCを使うときは、バッテリーパックはやめたり、カメラバックを軽いものにしたり、着替えを減らして軽量化しています。
LCCでもスカイマークは問題ありませんが、ほかのLCCはけっこう厳しいですね。
JAL、ANAでは機内も地込みの重さを乗るときに計測されたことはほとんどありません。

傘は登山用具のメーカーのモンベルのトレッキングアンブレラという軽量傘を使っています。

＞あと化粧品なんかはやっぱり小さい容器に詰め替えるのが無難ですかね

軽いプラスチックの小さいものに移しています。
　

書込番号：25598149

[やっぱCanonでしょ]

皆様貴重なご意見ありがとうございました〜！

みなさまの経験を聞けてよかったです。
色々加味してパッキングしてみます^ ^

書込番号：25598197　スマートフォンサイトからの書き込み

[navipro]

解決済みですが情報程度に。

数日前、ANAを利用し撮影旅行に行った際の持ち込み機材ですが。
カメラバック：thinktanak photo StreetWalker HardDrive
機材：EOS R5/RF100-500/RF70-200 F2.8/RF24-105 F4/RF14-35 F4/RF85 F1.2/RF EXTENDER 2×/LP-E6NH×6/Anker PowerCore III Elite 25600/充電器/無線機などなど
10kgは軽く超えてると思いますが・・・・

羽田・釧路空港・鹿児島空港利用でしたが何も言われませんでしたね・・・・

運台・三脚は専用バックに入れて預けてます。

以前、ほとんど同じ機材でバックだけthinktanak photo Airport Navigatorで移動した時も何か言われたことはありません・・・

LLCはジェットスターしか利用したことはありませんが、こちらも特に言われたことはありませんね。

機内への持ち込み情報として書かせていただきました。

ちなみに着替えは別のトランクを預けてますね、機材を減らして現地で”あれがあれば！”と後悔はしたくないので。。。
ただ、荷物は少ないほうが移動が楽なので　そこがいつも悩みの種です。

書込番号：25704157

マニュアルで撮影しているのに、明るさが変化してしまう事がある

[RickyI]

デジタル一眼カメラで「マニュアル」で撮影しているにも関わらず、明るさが微妙に変化してしまうことがあり、困っています。
原因は何が考えられるでしょうか。

撮影場所は広めの室内オフィスで、カーテンは閉めているので太陽光の影響は殆どないはずです。
ライトは天井の蛍光灯（？）を活かし、撮影用ライトも併用しています。


使用機材は以下の通りです。

・カメラ（α7IV）　設定「FHD、30p。SS: 50, F5.6, ISO 500。画角固定」
・レンズ（Tamron 28-75 F2.8）
・ライト（Godox ML60 bi）
・ライト（Amaran 100x）

上記機材に原因があるとすれば、どれの可能性が高いでしょうか。


明るさは極端に変わることはないのですが、撮影していると１ストップ程（？）緩やかに上下する事があります。
撮影した動画を早送りすると明らかです。

一体なぜでしょうか。ご助言いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

書込番号：25588703

[ありがとう、世界]

ISO感度も固定していますか？

なお、ISO感度も含めてのマニュアル設定であっても、
肝心の(照明を含む光の)明るさが変わる(※)と、露出も変わります。
(※日射や照明の方向による変化なども含めて)

書込番号：25588710　スマートフォンサイトからの書き込み

[RickyI]

＞ありがとう、世界さん

ご回答ありがとうございます。
ISO感度も固定しています。

A＿カーテンは閉めているのですがブラインドなので、多少の漏れで変わってしまうのか。
B＿使用している撮影ライトの明るさが不安定なのか。
C＿α7IVの感度に不具合があるのか

上記どれかだとは思うのですが判断できず、
もしライトやカメラでそういった多少の誤差や故障が生じることがあれば伺えればと思いました。

書込番号：25588720

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞RickyIさん

>ライトは天井の蛍光灯（？）を活かし、
>・カメラ（α7IV）　設定「FHD、30p。SS: 50

50/60Hzの蛍光灯 vs. SS 1/50 sec. だから。
SSは1/40 sec.より遅くしないと蛍光灯が滅している最中をカメラが撮ればアンダーに。

書込番号：25588726　スマートフォンサイトからの書き込み

[macularius]

＞RickyIさん

Dレンジオプティマイザーがonになっていて、カメラが勝手に調整しているっていうことはないですかね。

書込番号：25588736

[もとラボマン ２]

RickyIさん こんばんは

＞天井の蛍光灯

蛍光灯やLEDの場合高速で点滅していますので　各々一つだけ点灯させ　点滅が起きるか確認してみたらどうでしょうか？

書込番号：25588743

[nakato932]

＞RickyIさん
設定を見る限り動画撮影なのでしょうか？

外光が殆ど影響なく、蛍光灯と撮影ライトの光なら蛍光灯の影響では？
フリッカーの影響なら全て固定では無く、ISOか絞りはオートにした方が影響は少なくなるのでは。

書込番号：25588745

[tsuchimaru_jp]

＞RickyIさん

カーテンはブラインドなら外の光の影響が出てくると思います。
外が曇ったり晴れたりするだけで明るさはかなり変わって来ます。

メータードマニュアル（MM）の値に変化はありますか？
露出に変化があれば値が変わるので判断出来ると思います。

ISO AUTOにした時に明るさが変化しないなら、外の光か撮影ライトの影響だと思われます。

一度、原因を切り分けた方が良さそうです。

書込番号：25588841

[ありがとう、世界]

＞外が曇ったり晴れたりするだけで明るさはかなり変わって来ます。

はい、そのような要因が大きいかと思います。

濃淡のある曇りでは特に。


＞RickyIさん

スマホで、照度計アプリがあります。

絶対的な性能は期待できませんが、室内の照度変化を眺める程度であれば、十分に使えると思いますので、試してみては？

個人的には、アナログっぽいメーター表示とデジタル表示のダブル表示の「Light Meter」
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bti.lightMeter
というアプリを時々使っています。


スマホを少し傾けただけで、アナログメーターっぽい表示が結構動きますので、
体感的にも判りやすいと思います。

書込番号：25588906　スマートフォンサイトからの書き込み

[Giftszunge]

RickyIさん
> ライトは天井の蛍光灯（？）を活かし、撮影用ライトも併用しています。
> ・カメラ（α7IV）　設定「FHD、30p。SS: 50, F5.6, ISO 500。画角固定」

それはまず、フリッカーが原因だね。

動画が問題なのか？
静止画が問題なのか？


もし動画ならば：
蛍光灯を消す。
これ以外の対策法は無い。


もし静止画ならば：
SS 1/50s（＝1/50.8s）で顕著に目立つ問題となるということは
50Hz地区（関東より東）ではなく、おそらくは
60Hz地区（中部、関西より西）だね。
50Hz地区（関東より東）ならば、ほぼ同期して顕著に目立つ問題とはならないはずだ。

60Hz地区（中部、関西より西）の対策法は２つ：
１：蛍光灯を消す
または
２：SSを1/20s（＝1/20.16s）とする（ほぼ同期する）
　　1/30s（＝1/32s）では中途半端、不十分だ。
　　1/30sというのは通称で、実際は1/32sなので、同期しない。（1/50sよりはマシ）

もし、50Hz地区（関東より東）ならば
１：蛍光灯を消す
または
２：SSを1/25s（＝1/25.4s）とする（ほぼ同期する）

書込番号：25589310

[Giftszunge]

ナタリア・ポクロンスカヤさ
> 50/60Hzの蛍光灯 vs. SS 1/50 sec. だから。
> SSは1/40 sec.より遅くしないと蛍光灯が滅している最中をカメラが撮ればアンダーに。

SS 1/40 secでは、50Hz, 60Hzいずれにおいてもまったく同期しない。
中途半端である。

50Hz地区（関東より東）ならば
SSを1/25s（＝1/25.4s）とする（ほぼ同期する）
それより遅くてもOK

60Hz地区（中部、関西より西）なら
1/20s（＝1/20.16s）とする（ほぼ同期する）
それより遅くてもOK

書込番号：25589313

[Giftszunge]

マニュアル設定した理論シャッター速度の計算式と理論値

ss = 1 / (2^(n / 3))
nは整数

1/1
1/1.260
1/1.587
1/2
1/2.520
1/3.174
1/4
1/5.040
1/6.350
1/8
1/10.079
1/12.699
1/16
1/20.159
1/25.398
1/32
1/40.317
1/50.797
1/64
1/80.635
1/101.597
1/128
1/161.270
1/203.187
1/256
1/322.540
1/406.374
1/512
1/645.080
1/812.749
1/1024

書込番号：25589329

[RickyI]

皆様、ご回答ありがとうございます。


＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
説明不足で申し訳ございません。

今回、動画撮影時に緩やかに明るさが変わることがあるので、恐らく蛍光灯の点滅が原因ではないのではと考えています。


＞maculariusさん
「Dレンジオプティマイザー」、On（Auto）になっていました！

あまりこの機能について理解していなかったのでしすが、オフにしました。
もしお勧めの設定があれば伺えますと幸いです。


＞もとラボマン ２さん
説明不足で申し訳ございません。

今回、動画撮影時に緩やかに明るさが変わることがあるので、恐らく蛍光灯の点滅が原因ではないのではと考えています。



＞nakato932さん
はい、動画撮影です。

蛍光灯は時間によって明るさが変わったりするのでしょうか、、？
（フリッカーのような点滅ではなく、秒・分単位での緩やかな変化）
検討してみたいと思います。


＞tsuchimaru_jpさん
なるほど、ブラインドは直接外から見えなくはなりますが、光はバウンスして入ってきますよね、、

MMにも変化はあったと思います。
検証してみます。


＞ありがとう、世界さん
スマホの照度計アプリを教えていただきありがとうございます。
早速ダウンロードして、試してみたいと思います！


＞Giftszungeさん
今回、動画での出来事です。

詳しく教えていただきありがとうございます。
ご参考にさせていただきます。

書込番号：25592486

[RickyI]

皆様からご意見いただき、現状ブラインドカーテンから漏れてきた太陽光が原因の可能性が高いと思いましたので、
今度、太陽光が全く入ってこない完全個室での撮影を行い、その検証をしてみたいと思います。

もしそれでも同様の事が起きたら、太陽光以外が原因となると思いますので、その際は改めてご相談させていただけますと幸いです。

この度はご丁寧にご回答いただき誠にありがとうございます。

書込番号：25592487

[ありがとう、世界]

＞RickyIさん

どうも(^^)

スマホの照度計アプリを使えば、ちょっとした位置の違いで、結構な照度差が出ていることに気づくと思います。

M(マニュアル)モードで露出を安定にしたつもりでも、撮影位置の違いによる露出変化を避けたいならば、
・被写体(位置)を固定する
・カメラを三脚で固定する
・光源も一様にする(遮光カーテンで照明のみ)
の条件が基本的に必須になります。

上記のように、被写体もカメラも光源も固定して、やっとM(マニュアル)モードによる露出の安定が可能になります。
↑
逆に言えば、M(マニュアル)モードを使う「だけ」では、露出を安定できない。

書込番号：25592682　スマートフォンサイトからの書き込み

[RickyI]

窓のある部屋、無い部屋で撮影を繰り返したところ、
恐らく太陽光が原因の可能性が高くなりました。

ブラインドカーテンで太陽光を遮る程度ですと、
漏れて入ってきた光で露出は割と変わってしまうものなのですね。

皆さま、ご回答ありがとうございました。

書込番号：25674278

[RickyI]

時間が空きましたが、今日ようやく理由が分かりました。

＞maculariusさん
にご指摘いただいた通り、「Dレンジオプティマイザー」がAutoになっていたのですが、
それがON・OFFに切り替わる際の挙動であると判明いたしました。

Dレンジオプティマイザーは黒の部分を明るく持ち上げるだけだと思っていましたが、
白の部分を飛ばないよう押し下げる効果もあったのですね。

今後は、これをマニュアルに設定して撮影することにします。
これで解決するはずです。


既に解決済みにしてしまった後で、maculariusさんをGoodアンサーに選ぶことができないのですが、
maculariusさんの回答をベストアンサーとしたいと思います。ありがとうございました。

また改めて、皆さまもご回答ありがとうございました。

書込番号：25779606