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なぜマゼンタ被りなんでしょうか？

[darutanian]

皆様こんにちは。一眼レフデビューしたてで現在写真を勉強しているdarutanianと申します。
こちらの掲示板はとても参考になるので楽しく拝見させて頂いております。
どうぞよろしくお願いいたします。

さて、題名のことについてなんですが、
ホワイトバランスの話しの中でマゼンタ被りという言葉をよく聞きます。
マゼンタ色がどんな色なのかは理解しているつもりなのですが、写真には様々な色が使われている中、
どうしてマゼンタ色だけ「被り」と言われるほど目立ってしまうのでしょうか？

すみません、つまらない質問かもしれませんがどうかご指南よろしくお願いします。

書込番号：9929163

[05]

デジカメの撮像素子は、人間の目では見ることのできない「赤外線」まで拾ってしまうために、その色がマゼンタとして画像に現れることになります。
赤外線フィルターをつけてやると、「マゼンタ被り」は減りますが、
赤外線によるマゼンタが減ったことで今度は「シアン被り」という、青っぽい画像になってしまうことがあります。

書込番号：9929194

[atosパパ]

新緑の中で撮れば、緑かぶりしますし
晴天の下で撮ると青空の色が、被写体に反射して青かぶりしますし
マゼンタだけが色かぶりするわけではないですが、
より目立ち、気になるので、マゼンタかぶりという言葉だけが
目立つのかも知れませんね

書込番号：9929320

[LUCARIO]

> どうしてマゼンタ色だけ「被り」と言われるほど目立ってしまうのでしょうか？

マゼンタだけ、というのは誤解だと思いますよ。「青被り」「赤被り」など、色被りは各色あります。
（Googleで検索すると、キーワード自体は「赤被り」や「青被り」の方が圧倒的に多いですし。）

ただ、マゼンタ被りというのは結構嫌われ者なんですね。緑被りもしかりです。
その理由は人の肌や自然の風景が（青や赤に被るのに比べても）妙に不自然に見えるからだと思いますが、
工学的な見地でも、「青←→赤（というか黄色）」の変位は色温度と呼んで自然界にある光源の
バリエーションだと考えるのに対して、「紫←→緑」の変位は色偏差と呼び、「本来あるべき所からずれている」
という扱いをします。つまり、撮影状況や好みの違いによらず、本質的にあるべきでないズレ、
という捉え方が出来るのですね。

カメラによっては、ホワイトバランス調整で色温度（青⇔黄）は調整できても、色偏差（紫⇔緑）を
調整できないものが多々あります。それもあるので、「マゼンタ被り→悪」という評価が良く出る
（目に付く）のだろうと推察しています。

＃青や赤（黄色）に被るのを迂闊に悪評価すると、「ホワイトバランス（色温度）調整すれば？」
＃の一言で済ませられてしまう事例がその対照だと思います。

書込番号：9929373

[robot2]

特に　マゼンタ被りが、目立つと言う事でも無いと思います。
芝生の上では緑に、晴天下では青被りします。
いずれにしても、適正なホワイトバランスの設定（と画像調整）で良く成ります。
ホワイトバランスの　設定が適正で無いと、傾向としては赤味に振れるか、青味に振れるかのどちらかに成ります。

書込番号：9929380

[kuma_san_A1]

赤外線について書かれているので補足します。
セル毎にあるカラーフィルターは可視領域を分光しますが赤外線はどれも通してしまいます。
イメージセンサー前の光学ローパスフィルタに赤外カット(反射も含む)フィルタが通常用意されていますが、中には省略されているものや、効きの弱いカメラもあります。
また、急な角度からの入射には赤外カットの効きが落ちる場合があり、この場合は画面の端ほど影響が強くなります。

赤外線はRGBセンサー共通に同等のレベルで記録されるとします。
通常のホワイトバランスではGに比してRとBを増幅していますので、結果的にマゼンタ(からパープル…適用するホワイトバランスしだいですが)に被ることになります。

書込番号：9929447

[ばーばろ]

ひとつ。
人工照明の中で現在多く使われている「蛍光灯」。三波長タイプはかなり抑えられていますが、基本的に「G（グリーン）被り」の傾向にあります。
このGを補正する為にはM（マゼンタ）を乗算していきます。で、補正しすぎると「M（マゼンタ）被り」になる、と。

なぜ補正しすぎになるかというと、蛍光灯は「単純なG（グリーン）被りじゃない」という事で・・・もちろんR・G・Bすべてに補正がされているのですが、R（補色はシアン）やB（補色はイエロー）に対してG（補色はマゼンタ）は「微妙な差が目立つ」という事です。多少C（シアン）が強くても「色温度がちょいと高いか？」と、逆に多少Y（イエロー）が強いと「色温度がちょいと低いか？」と思ってしまう程度なのですが、G（グリーン）とM（マゼンタ）はこのどちらにも属さないので目立ってしまうのですね。

こういう「人間の目の慣れ」というものも大きく影響してしまいます。だからデジタル写真の処理ではキャリブレーションで出力（モニタやプリンタ）の色を合わせるのとともに、ソフト上で色をチェックしながら作業するのです。

書込番号：9931421

[darutanian]

皆さま、ご指南ありがとうございました。
まさか赤外線が影響しているなどとは思ってもいませんでした。
本当に勉強になりました。
ありがとうございます。感謝致します。

書込番号：9933543

[ろ〜れんす]

ユーザーの好み、と言うのもあると思います。

すでに出ていますが、グリーン被りは人肌が不健康に見えて、
嫌われるので、(以前のニコンはグリーン被りする機種がありましたが
「青い、暗い」と言われました。

フィルムでも、ネガだと人肌を健康的に見せるためにＭ味を＋してプリントする
業者が多かったり、スカイライトフィルターでＭを足したりと言うことが
あって、

最近はマゼンダ寄りにする機種が多いようです。

書込番号：9933569

ストーンバックを使っている人いませんか？

[darutanian]

カメラはいま検討中なのですが、このたび3kg弱の三脚を購入し、友達のカメラと私の三脚で撮影を楽しんだのですが、風が吹いていて、写真を見ると少しだけブレでるものが多かったです。
どうにかならないかと調べると、ストーバックなるものを見つけました。
そこで、このアイテムは便利ですか？役に立ちますでしょうか？他によいアイテムはございますでしょうか？
しばらく三脚は増やせません。
初心者ですがどうぞよろしくお願いします。

書込番号：9926004

[やまりう]

ストーンバッグは持っていますが使ってなかったり(^_^;)

その代わり、センターポールの下についているフックにカメラバッグをぶら下げてます。

で、結構安定していますが、ストーンバッグと比較したことがないので、あまり参考にならなくてすみませんm(_ _)m

書込番号：9926063

[hiderima]

ストーンバックは使ってませんが

エレベーターは伸ばしました？
伸ばさないで撮影すると、結構ゆれないと思いますよ。

書込番号：9926708

[darutanian]

皆様お返事ありがとうございます。
なんだかストーンバックはマイナーなのかもしれませんね・・・。

hiderimaさん、エレベーターは伸ばしてなかったんです。
少し風が強かったのですがまさかブレてるとは気づきませんでした。

やまりうさん、私のはセンターポールの下にフックも付いてなくて・・・
フックも調べたのですが対応してるフックがありませんでした。

諦めるしかなさそうですね・・・。

情報感謝致します。

書込番号：9926862

[hiderima]

センターポールの下にネジ孔が空いてませんか？
明いてれば、そのネジに合うフックを買ってくれば、バックをぶら下げることが出来ます。

書込番号：9927007

[αyamaneko]

＞このたび3kg弱の三脚を購入し、

付属していませんでしたか？
わたしの買った物には付いていましたが。(ベルボン製です。)
最近売場で見られる物でも付いているものが多いようですが。

でも、そのような状況下で使用したことがないので、わたしは使ったことはありませんが･･･････。
安定感は増すと思います。

書込番号：9927032

[バカちゃん]

ストーンバックはもっているが使いません。
私もフックにバックを下げて安定させています。

書込番号：9927071

[darutanian]

皆様、ありがとうございます！
三脚はこちらの掲示板などを参考にしてSLIK プロ 500 DX-IIIを購入したのですがフックのようなものは付いていませんでした・・・。
ポールの下もネジを回す溝みたいなものもなく半径2mm程の穴が空いた蓋が付いているだけなんです・・・。
フックが付けられれば助かるのですが・・・。

書込番号：9927078

[ちょきちょき。]

こんばんは♪
使用のカメラとレンズは何だったのでしょうか？
エレベーターは伸ばさなかったとのことですが脚は全部伸ばされたのですか？
あと被写体は何だったのでしょうか？

質問ばかりで申し訳ないですが、そこまで書かれたほうがブレを防ぐ方法が見つかるかも知れませんのでご理解を^^

書込番号：9927758

[atosパパ]

重りになれば何でもいいので、コンビニ袋にペットボトル入れるとは
して使うことはあります
でもめったにないですけど

見た目にこだわらなければ何でもいいと思いますよ

書込番号：9928239

[うる星かめら]

何処かにあると思いますが、普通のバッグを使っても良いと思います。
大きくて風の影響があるのと、不注意で蹴ったりしますので、完璧ではありませんが。
また強風の時に人間が三脚の上に乗るような荒技もあります。

書込番号：9928274

[うる星かめら]

特に望遠を使う場合、雲台のブレもあると思います（雲台も高いですね）。
最近望遠花火に挑戦してますが、難しいと感じます。

書込番号：9928302

[TECHNIKA]

まず、スレ主さんお使いのカメラ、レンズ(焦点距離を含む)、三脚等が判らない為、ブレの原因を特定する事は難しいですが、風が強い環境でのストーンバックの仕様はあまりお勧めできません。
ストーンバックを使用する時に気お付けなければならないことは、三脚を含めてのシステム全体の重心位置と脚の横方向に対する弾力特性があります。

ストーンバックに重りを載せれば一軒重量が増して安定性が増したかのように思われがちですが、カメラとレンズに見合うだけの雲台を使用していないと脚だけ重くしても意味がありませんし、脚が撓り始めるほどに負荷をかけても逆効果。
ストーンバックの効果は使わないよりかはまし程度に思った方が良いと思います。
基本はシステムに十分見合う三脚を使用すること。

しかし、本当に三脚に原因があるのかどうかもスレ主さんの情報だけでは判断しかねるところ。
どのカメラに、どのレンズと三脚を使用しての現象なのか、もっと詳しく書き込まれると最も良い方法が見つかると思います。

書込番号：9928519

[darutanian]

皆様お返事ありがとうございます。説明不足の不備、本当に申し訳ありません。反省いたします。
使用しておりましたカメラはK-20で、レンズは50-135mmF2.8ED AL[IF]SDMだったと記憶しております。
場所は空港の展望デッキになります。
コンビニ袋にペットボトルなどを入れたて使用してみてもいいなと思いましたがフックがないのです・・・。
脚はフェンスがあり全部伸ばす必要がありましたので伸ばしました。
決して軽い三脚ではないのですが・・・。

書込番号：9928569

[うる星かめら]

動く飛行機や車両のライトの描いた曲線を撮るなら風のない日に行くしかありません。
展望デッキではなく、ガラス通して撮れる場所がないでしょうか？

書込番号：9928742

[ssdkfz]

フックなどなくても、バッグを下げればそれなりに効果があると思います。
重量バランスは崩れてますけどね・・・・

バッグ内の機材だけでも4〜5kgはあるので重石代わりにしています。

書込番号：9928763

[じじかめ]

ストーンバッグは私も持ってますが、欠点は手頃の錘り（石）が近くに見つからないことだと思います。

書込番号：9928883

[あとたん]

ストーンバッグはあまり当てにしないほうがいいですね。
それよりもブレの原因をきちんと特定したほうが良いと思います。

・ケーブルスイッチまたはリモコンはお使いになりましたか？
　三脚を使っても、直接シャッターボタンを押すとブレの原因になります。
・被写体が風で動いたりしていませんでしたか？
　風が強い場合、植物等風に影響されやすい被写体では、相当速いシャッタースピードでも
　ブレることがあります。

このあたりどうでしたでしょうか？
あと、ブレた画像を貼り付けていただけると、原因が分かるかもしれませんよ。

書込番号：9928925

[ramuka3]

500DX�Vは、普通に足を伸ばしてセットした上体で雲台を下向きに押してみると、脚が広がるようにたわみませんか？　私も以前購入を検討していて試したのですが、案外軽く押してもたわんだので剛性不足だと感じ候補からはずしました。

ストーンバッグは、以前使っていましたが最近はあまり使わなくなりました。手ごろな石がない場合は手持ちの交換レンズなどを使いましたが、強風下では速いSSになるように設定し、レリーズとミラーアップで両手でカメラを押さえるようにして撮影すれば、ブレは防止できます。フックにぶら下げる場合、かえって風でおもりが揺れてぶれやすいのではないでしょうか。

書込番号：9933706

[ちょきちょき。]

飛行機などの動体撮影ならケーブルスイッチ等を使う

空港の景色ならばセルフタイマーを使う

三脚を装着した状態でフェンスに押し当てて固定する

多少ノイズがでても高感度撮影でSSを稼ぐ（F2.8通しだしｗ）

風がなかったらカメラバッグ、ペットボトル等を三脚のどこかにぶら下げる

スレ主さんの画像待ちですが、画像が出たら被写体ブレだった…というオチではないでしょうね^^

書込番号：9934493

[ちょきちょき。]

>ちょきちょき。さん、返事はもちろんさせて頂きますが写真は友達のものですので手元にはありませんし貼れません。
>スレ違いになるのでご容赦下さい。

ウソつき♪

書込番号：10006743

α700とK-7で迷ってます！

[darutanian]

初めまして。このたびコンデジのLUMIXから一眼レフデビューしようと思っているdarutanianと申します。
みなさま、今後ともどうぞよろしくお願いします。

一眼レフ経験はないわけではありませんが、学生時代にサークルで少し扱った程度です。
デビューに伴い、どうせ購入するならば少しでも上位機種をと思い二週間ほど検討した結果、
α700とK-7のどちらかまで絞ることができました。
『７』という数字にもカッコ良さを感じます。
ただα700は価格も落ちていて生産が完了しているとのことで焦っております。
それと夏休みまでには撮影を楽しみたいです。

一応両機ともに何度もお店まで触りに行ったのですが、両者とも握り心地が良く、ファインダーも見やすいのと、操作性も私的には一番好みでした。液晶はα700のほうが好みでした。

写りや高感度の性能などについてはまだよくわかりませんが全体的にどちらがオススメでしょうか？
腕も必要かと思いますのでどちらかの機種でがんばっていこうと思っております。
レンズについてはボディが安いぶん高いレンズを購入しようと思います。
結果的に同額になると思います。

お忙しいところすみません。
ご指南どうぞよろしくお願いします。

書込番号：9925224

[タン塩天レンズ]

darutanianさん、こんにちは。

お勧めはK-7です。

ファームも新しくなり、問題点も改善されたようです。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20090729_305605.html

書込番号：9925248

[yuki t]

＞『７』という数字にもカッコ良さを感じます。
ついでに・・・
D700と(中古ですが)D70も

書込番号：9925265

[アルカンシェル]

個人的には、α７００のファインダーは、明るくてとても見やすいと思います。ライブビューがありませんが、無くてもこのファインダーがあれば大丈夫です。
α７００は古いですが、後に出たα２００やα３５０や、現行のα３３０やα３８０などより、なかなかしっかりしています。
ただ、写りは好みもあるので、何とも申し上げれませんが、高感度のノイズの処理等は、Ｋ−７の方が新しいだけあって、いいと思います。
電子部品は、時代が新しい方がいいです。

これからレンズを揃えられる予定でしたら、装着できるレンズが多いＫ−７の方がいいと思います。

ソニーは、これからα７００の次期モデルが出るのかどうなのかも分からないですし、今後のソニーのカメラ事業の展開が読めない分、ちょっと不安ですね。
α９００などのフルサイズも将来的に視野に入れてらっしゃるならα７００でもいいと思います。

書込番号：9925319

[DJ1551]

ツァイスのレンズが使えるα700をお勧めします。私も使ってますがいいですよ！特にゾナー135/1.8は絶品です。

書込番号：9925339

[darutanian]

みなさま、ありがとうございます。

タン塩天レンズさん、大変すみません！
安い買物ではないのでもう少しだけ具体的にお教え願えないでしょうか・・・。
この春に就職したばかりで金銭的に余裕があるわけではないんです・・・。
ファームが更新されたのですか？
不具合が減ったことは何よりです。
画質に関しては変化してしまったのでしょうか？
すみませんよろしくお願いします。


yuki t さん、D700も良いですね。もちろんこちらのカメラも検討したのですが触ってみて僕にはちょっと合いませんでした。デザインは好きです。D70という機種は知りませんでした。調べてみます。


アルカンシェルさん、具体的なご説明ありがとうございます。
フルサイズは金銭的に今のところ検討していませんが少しα700に心が移りました。
でも今後のソニーのカメラ事業の展開が読めないのですね。
すみません読めないとどうなるのでしょうか・・・。
素人で本当にすみません・・・よろしくお願いします。


DJ1551さん、ゾナー135/1.8はこちらの掲示板で勉強させてもらいました。
すごく良いレンズみたいなので気になっています。
まずはボディを決め、それからレンズも決めたいと思っております。
Gレンズやリミテッドレンズも気になっております。
ありがとうございます。

書込番号：9925379

[ぼくちゃん.]

新しいＫ−７

書込番号：9925416

[Type-R.]

darutanianさん

＞でも今後のソニーのカメラ事業の展開が読めないのですね。
＞すみません読めないとどうなるのでしょうか・・・。

勝本 徹氏のような方がソニーにいる限り心配ご無用かと。
http://www.digi-came.com/jp/modules/interview5/index.php?id=13

α700は生産完了となりましたが、α700が担っていた中級クラスに新しいモデルが出そうです。参考までにα700の作例が掲載されているサイトをご紹介しますね。僕も参考にさせていただいています。
http://upload.a-system.net/photo/list/page/2/model_name/DSLR-A700

＞特にゾナー135/1.8は絶品です。
僕はα900で使っておりますが、オススメしますよ〜。
参考までにゾナー135/1.8の作例が掲載されているサイトです。
・http://upload.a-system.net/photo/list/lens_id/47
・http://kakaku.com/item/10506511771/picture/order=all/
・http://photohito.com/lens/brands/sony/model/sonnar_t%EF%BC%8A_135mm_f1.8_za_sal135f18z

書込番号：9925461

[銀塩カメラ初心者]

普通にK-7でしょ
今さら時代遅れのα700を勧めるなんて、αユーザー以外は有り得ない
ツァイスはソニーだけじゃなく、ニコンやキヤノンやペンタックスやライカやエプソンやフジやオリンパスでも使えます
α使いは勘違いしすぎ

書込番号：9925679

[Type-R.]

>ツァイスはソニーだけじゃなく、ニコンやキヤノンやペンタックスやライカやエプソンやフジやオリンパスでも使えます
>α使いは勘違いしすぎ

ソニーαの現行純正ツァイスレンズはAF可能なんですよ。ご存じですか？
コシナの各社マウントのツァイスレンズって、MF専用ですよね。それこそ勘違いじゃないですか。

書込番号：9925716

[スカイカフェ]

なぜかケンカ売られてる気がするんですけど^^;
銀塩カメラ初心者さん、スレ主さんは発売時期も考慮した上で迷っておられるのですから、
なんかそう熱くならずに、では何が時代遅れか説明して上げてはと思うのですが・・・。
「普通にK-7」の普通にもちょっと漠然としていてわかりにくいかと思いますよ。


自分が店頭で触ってデータを持ち帰ってみての個人的見解では、

◎ボディの質感・剛性感
K-7

◎ファインダーの見やすさ
α700

◎AF速度
α700

◎AWBの精度
K-7

◎高感度ノイズ制度
α700

だと思いました。
画質に関してはK-7板で議論中？みたいなので書きませんが。

まぁどっちが上とかいうことは言えませんが、
でもα700はいまだに現役機種として十分通用する、いい製品だと思いますよ。

デジモノは新しいものが良いって考えは僕も大賛成ですが、
ではそれはなぜなのか、どこに差があるのか、とか、もう少し説明しなければならないと思いますよん。

書込番号：9925756

[DJ1551]

ツァイスがＡＦで使えるのはαだけですし、α900も使ってますがα700は時代遅れどころか、よく出来たカメラだと思います。

書込番号：9925831

[銀塩カメラ初心者]

じゃあツァイスでAFが使えるのはソニーだけってレスしてくれ
だから何って思うけどね

書込番号：9925995

[厦門人]

darutanianさん　

こんにちは
α700とK-7に限定すれば、K-7を選んだ方が楽しいかと思いますよ。

K-7をお勧めする理由

１．色関係で遊べる機能がある。
色提案として、「雅」「ほのか」と言ったメーカーとしてお勧めしたいという面白い色味が用意されてます。また、アートフィルター機能（今日のVerUpで表示のバグ直ってましたけど）も面白いものです。
またHDRやCTEという、写真表現の機能も搭載されています。
ソニーもクリエイテブスタイルの提案がα700と900は種類が多いのですが、生真面目な設定という感じです。

２．撮影時のカスタマイズ範囲が広い
たとえば、最近流行のカメラ側での画像補正機能ですが、色収差を消すのか、歪みを消すのか（DAレンズに限定されるようですが）、シャドー側を補正するのか、ハイライト側を伸展するのか撮影者の好みに合わせて調整できます。
さらに、意外と便利なのがプログラムラインが4種類選定できること、K-7から開放側を優先するプログラムラインもつながり、MTF優先モードやら、Avモードの変わりに使える面白い特性があります。
商業的には苦戦してるペンタックスですが、写真好きの開発者がいるのか「マニアック」な機能も多い感じです。
α700は対照的に設定できる項目が少なく、基本で勝負という感じもあります。階調補正機能はｋ−７より優秀と現時点感じています。

一方α700がK-7より優れてると感じる部分、（K-7が少々弱いと感じる部分）もありますから参考まで

１．安定した動作
K-7もファームがV1.01に今日更新されましたが、動作安定化したのかは、まだはっきりとした感触はありません。しばらく時間が必要かと。α700はもともとソニー機はファームをしっかり作りこむ上に、メジャーバージョンアップを数回繰り返して「枯れたファーム」というか堅固なファームとなってる感じです。

２．手振れ補正の扱いやすさ
ｋ−７に限らずペンタックスの手振れ補正機能が私の場合「微小な回転ブレ」で苦労させれています。
手振れ補正ユニットの構造やらセンサーの位置などの要因もあるでしょうが、神経使います。
一方α系はファインダー内に「手振れインジケーター」があるので、それを参照しながらカメラのホールドをしっかりすることで、仕様以上にしっかり手振れが押さえられる感じです。
このあたり個々人の特性によるところですので、私の主観と限定させてもらいます。

３．AF性能
α700のAFですが、センターのAF性能は強力です。ニコン、キャノンの中堅気とレンズのクラスが同格であれば遜色ない補足力と感じてます、特に少々暗くなったあたりでの補足力はK-7より強い。
ｋ−７はK20DよりAF速度の改善と、人工光源下での安定性が向上したことは感じますが、一歩劣る感じはどうしても「まだ付きまとってる」状態です。

α700も基本がしっかりした質実剛健なカメラではありますが、如何せん、生産終了。
市中在庫も　減ってきてるので　もしα700となれば、在庫確保が先決かと思います。

書込番号：9926144

[lifethroughalens]

ノイズ量比較(S/N比)	色感度比較	ダイナミックレンジ比較

K20Dとα700の比較ですが、dxomarkのテスト結果ではこんな感じのようです。

ノイズ　　　　　　　：互角
色感度　　　　　　　：(ISO400以上で)K20Dが若干優れる
ダイナミックレンジ　：(ISO400以下で)α700が若干優れる

解像度については単純に画素数からK20D(1,470万画素)がα700(1,200万画素)より優れると考えて良いでしょう。
一方、画素数が多いと高感度での画質劣化が心配されますが、テスト結果を見る限りおおむね互角のようです。

K-7の画質についてはK20Dと同等以上だと推測してよいでしょう。



ファインダーについては対照的なキャラクターだと思います。
α700はかなり明るくクリアな印象で「見やすい」と感じました。
一方K-7はマットで若干暗い感じですがピント合わせは非常にやりやすいです(その点では現行のAPS-C機で1番良いと感じました)。
好みと視野率100%に拘るか否かの問題だと思います。


α700は今でこそ旧式となりつつありますが、2007年11月9日発売当時は全てのカメラの中でもっとも高機能でありながらコストパフォーマンスに優れた機種だったと思います。金属外装で重量も今のK-7とさほど変わらない(690g)ですし、シャッターやAFなどメカの性能もCanonやNikonより価格対比優れていたといって過言では無いと思います。

あまり売れなかったようですが、なぜだかとても不思議です。

書込番号：9926577

[darutanian]

皆様、こんな私のために親切にありがとうございます。
お陰さまで決めることができました。
皆様のアドバイスを参考にしたのと、ちょっと調べたのですがもともとα700とK-7では原価も違うのですよね？
詳細はよくわからないのですが比較してはいけなかったのかもしれません・・・。申し訳ありませんでした。
フジヤカメラで在庫が確認できましたのでα700を購入しようと思います。
思ったとおり格安ですしこのぶんはレンズに回そうと思います。
とりあえずSAL70300Gと、これから標準ズームを決めていこうと思います。
ボーナスが貰えればゾナー135/1.8を購入するつもりです。
本当に感謝します。
ありがとうございました。

書込番号：9926619

[タン塩天レンズ]

darutanianさん

α700に決められたようですが、質問には答えておきます。

K-7の画質に関しては変化していないようです。
ペンタックスのHPでは
・測距点切替ダイヤルをセレクトに設定した時、測距点移動が十字キーで優先して操作できるよう、「Cカスタム」メニューに「測距点SEL時の動作」を追加して選択できるようにしました。
・特定の撮影条件において、位相差AF時に左端測距点でのAF動作がまれに不安定になる現象など、全般的な動作の安定性を向上しました。

となっています。

メーカーHP
http://www.pentax.jp/japan/support/download/digital/k7_s.html

デジカメWatchの方が分かりやすいかも
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20090729_305605.html

それ以外にも、ユーザー報告ではアイコンも改善されたとの事です。

K-7がK20Dの上位機種である事を考慮して、lifethroughalensさんのテスト結果を見れば「ノイズ」「色感度」「ダイナミックレンジ」ともにK-7の方が優れているようです。

書込番号：9926725

[darutanian]

タン塩天レンズさん、グラフの見方がよくわからないのですが参考になりました。ありがとうございました。
口コミを見ていて今のK-7の画質がどうなのかはよくわからないのですが、ファームアップと聞きましたので画質も向上していれば嬉しかったと思いました。
今後は新しいカメラで腕を磨いて皆さんにお見せできるようにがんばりたいと思います。

書込番号：9926811

[lifethroughalens]

darutanianさん

α700に決められたようですね。私は他社のユーザーですが、軽いのに質感のあるとてもいいカメラで、販売後１年半以上経った今でさえ性能についても文句をつけるところはおそらく無いのではないか？と思っています。

レンズは純正ならまず50mmF1.4がお勧めです。

書込番号：9927415

[darutanian]

lifethroughalensさん、ありがとうございます。
lifethroughalensさんはとても説得力があるのでとても参考になります。
50mmF1.4ですね。実はいま調べておりました。
この際全て単焦点にしようかとも考えております。
50mmF1.4とゾナーは購入しようと思います。
本当にありがとうございます。

書込番号：9927457

[Type-R.]

darutanianさん

50mmでしたら、純正50mmF1.4も軽くて写りもしっかりしていてオススメなのですが、
シグマの50mmF1.4もオススメですよ。50mmの単焦点レンズとしては比較的大きく・重く値段もそれなりなんすですが写りも抜群です。

http://kakaku.com/item/10505011996/picture/

あと、DT50mmF1.8もいいかもです。写りの好みで選んでください。

書込番号：9927573

海外旅行向きのカメラを教えてください

[らとる]

はじめまして。

海外旅行用にデジタル一眼の購入を検討しているのですが、みなさんのご意見をお聞かせ頂ければと思います。

私は現在フィルムの一眼レフのアルファのスウィート（ふつうのレンズと望遠レンズがセットになったもの）を６年ほど使っています。
ただ使っているといっても、海外旅行に行くときに、オートフォーカスでのみ撮影している程度で、初心者と変わりません。
そろそろデジタルへの買い替えを考えているのですが、７万円以下くらいでおすすめのカメラはありますでしょうか。

・旅行の行き先は、アジアが多く、ほこりの多い地域や砂漠にでかけることもあります。この夏はロシア旅行を計画しており、その時に持って行きたいと思っています。
・子どもや人物を撮るのが好きなので、表情がきれいに写るとなおうれしいです。

よろしくお願いいたします。

書込番号：9925049

[里いも]

こんにちは
価格の割りに好評（評価が高く、ここでの満足度も高い）のはペンタックスのK-mですね。
レンズが2本ついて5万円ほどです（ここで）。
電池（バッテリー）は単三4本ですからサンヨーエネループを入れたら充電が忘れる程撮影できます。
エネの充電器も100〜240V対応ですから世界中OKです。

書込番号：9925099

[里いも]

続けてすみません。
＞ほこりの多い地域や砂漠にでかけることもあります

防塵タイプのペンタックスK-7もありますが、ご予算的に12万ぐらいになりますね。

ご購入は一度だけの出費ですから、頑張ってこちらがいいと思います。
砂漠から帰ったら、レンズのズームがジャリジャリ音がする　など無くなりますね。

書込番号：9925119

[日本光學工業]

今まで「α-Sweet」を持っていかれていたのなら防塵防滴ボディでなくても問題ないかも知れません(防塵防滴だとお値段的にきついと思います)。同じαマウントの
α200 \32,800(価格.com値段)
http://kakaku.com/item/00491211119/
α300 \36,350(価格.com値段)
http://kakaku.com/item/00491211135/
ではいかがでしょうか？(レンズ「α-Sweet」は流用。αマウントに詳しくない為、使えるとは思いますが私には解りません。また、レンズキットの方がお徳です。)

ですが、里いもさんが言われている通り海外旅行に長期間持って行かれるのなら「k-m」の単三は魅力的です。

書込番号：9925190

[Frank.Flanker]

旅行用なら軽いのがお奨め、αのレンズをお持ちならソニーから選ばれるのが良いでしょうね。
ライブビューが必要ならアルファ330。不用ならα230あたりで良いと思います。

また砂漠は防塵、防滴のカメラを持っていったとしても（α230、330は防塵、防滴じゃない）ダイヤル部分の隙間などに細かな砂が入り込みオーバーホールが必要になるかもしれませんので持ち込むのなら覚悟がひつようです。

書込番号：9925212

[らとる]

里いもさん、日本光學工業さん、Frank.Flankerさん

みなさん丁寧なご回答をありがとうございます。

K-mの情報を見てみましたが、確かにレンズが２本ついて５万とはとても魅力的ですね。アルファ300も、使いやすそうですね。
実は、現在使っているスウィートのレンズは傷がついたり、砂が入ったりで、レンズともども買い替えたいなと思っています。
確かに防塵タイプにも惹かれるのですが、何しろ高いもので今回は難しそうです。
後のことを考えると結局そちらのほうが得だった…ってことになりそうではありますが。
まずはカメラ屋さんに行って、K-mの実物を見て、購入を決めたいと思います。

ありがとうございました。

書込番号：9925502

[写画楽]

こんばんは
この5年ぐらい海外旅行用のデジタルカメラをどのように組むか、かなり切実なテーマとして試行錯誤してきました。
ようやくたどり着いた個人的な結論は、マイクロフォーサーズ・デジタル一眼の2台体制（E-P1とG1)です。
35mm判換算で14mm〜300mm相当に対応するレンズを用意します。
不測の事態に対処するためには二台体制が必要と考えています。
（コンパクト型を予備に持参したこともあります）
質と携帯性、対応力を総合するとこのような結論になりました。
防塵防滴にこだわれば、また、別の選択肢となるでしょう。

書込番号：9925820

[kawase302]

ロシアで乾電池はいじょ−−−−−に高いです（ＡＡ４本で７００ルーブル/２１００円くらいだった記憶あり）。
そして砂漠（チュニジアですが）で乾電池を売ってるの、見たことありません。
乾電池がどこでも安く手に入るのは、日本だけの常識です。
なので「万が一の時は乾電池を買えばよい」は一部の大都市でしか当てはまりません。
乾電池より、もちのよい専用電池とスペアの方が妥当と思います。
充電池の充電器は大体２４０Ｖ対応しています。

砂が多いと言っても観光客が入れる（普通に人が生きられる）ところでしょうから、それだけで機材を決めることもないと思います。
私はイタリアの孤島に2004年製、防埃防滴なしカメラをもって行きましたが、サンオイルべろべろ、砂浜ビュービューでしたが全然問題なかったです。
レンズ交換のときの埃だけ心配でした。

旅行に使えて子どもや人物の表情がきれいに写るのなら、概ねどれでもＯＫだと思います。
強いて言えばゴミ取り強力で手ブレ強力のオリンパスが旅先では心強いんじゃないでしょうかね？

書込番号：9925860

[日本光學工業]

kawase302さん
誰も乾電池がどこでも安く手に入るとは言っていないと思います。
里いもさんは、サンヨーエネループをお勧めしております。
オリンパスのバッテリは充電時間に時間がかかります(BCM-1などを買えば別ですが)。そちらは考えられていますか？

>旅行の行き先は、アジアが多く、ほこりの多い地域や砂漠にでかけることもあります。
とスレ主様は記載されているので乾電池の事は理解されていると思います。

書込番号：9927283

[kawase302]

この場合はそうですね。
すみませんでした。
でも一般的に、「万が一の時に乾電池が使えて便利」っていう傾向が旅行用品でもあるように思います（カメラ限らず）。
そして実際、私も日本かて生活するまで、乾電池がこんなに高いものなんて知りませんでしたし、AAやらAAAやら呼び方が違うことまで知りませんでした。
まぁ、そういう私も乾電池機（finepix-s3-pro）使ってますけど、どうも充電乾電池（粗悪品でしょうけど）は安定度に欠けます。
今度日本に行ったらそのサンヨーのを買って帰ろうと思ってます♪

書込番号：9927404

[日本光學工業]

>一般的に、「万が一の時に乾電池が使えて便利」っていう傾向
あると思います。数年前、私の知人も上記の理由から旅行前に乾電池仕様のコンデジを買っていたのですがロシアであばれていました。
ちなみに私はどこでもコンセントにさせると高を括って充電器を持って中国に行ったらホテル部屋にコンセントがなく(なんで？)失敗した事があります。

FinePixS2Proを利用している知人がいますが、海外のニッケル水素を使うと安定しないと言っておりました。サンヨーエネループはべた褒めしておりましたので安定すると思われます。

書込番号：9927536

[kawase302]

でもでも、今度は逆にBR（BRITISH RAIL、英国版JRみたいなもの）の座席足元には「PC＆MOBILE PHONE ONLY」なんていう充電口がついてたりもするし、レストランとかで充電してても文句言われることはありません。
まぁ、日本の都市部のように充電人口が集中しちゃうこともない。
そもそも年がら年中、携帯いじくってるのって、日本の特徴ですよねー。

ガイジンがあれを見ると、恐いらしいです。

書込番号：9927812

[kawase302]

らとるさんん＞＞＞
「現在使っているスウィートのレンズは傷がついたり、砂が入ったりで」は大変ですね。
この状態では防塵タイプにも惹かれるのもわかります。
さて、砂は論外ですが、ホコリはズームレンズなら混入してしまうのが通常です。
言い方をかえれば、ホコリの混入は防ぎようがありません。
なぜならズームレンズは収縮時に体積が変わります（空気の流動が起こります）。
空気の流動の起こらないような高気密ズームレンズは、パンパンに張っちゃってズーミングできないことになります。
なのである程度は仕方ないと思いますよ。

砂は論外です。

書込番号：9927944

皆様のご意見お聞かせ下さい。

[ミキミニ☆★]

カメラはとにかく初心者で無知なんですが、デジタル一眼レフの購入を考えています。
良ければ、皆様が思うオススメのカメラやレンズがあれば教えて下さい。
かなり似ている質問されていた方が居たので参考にさせていただきますが自分なりに具体的に使用用途や希望を上げるので教えていただけると嬉しいです。

まず使用するのはTDR、TDSでキャラクターを撮ります。
ショーやパレードはもちろんですがキャラクターのスナップも撮影したいです。
ただ他での使用は考えていません。

希望としては望遠的なモノはとにかく効いて遠い場所で動く被写体を今より綺麗に撮りたいので連写と手ぶれ、ある程度の望遠に強い物が希望です。
さらに欲を言えば暗い場所でも綺麗にある程度は撮りたいです。
近距離の撮影は今持っているコンデジ(LUMIX　FX37)の広角27mmで満足しているので一眼でもその程度撮影出来れば良いです。
ただし、当初の候補はFZ28やP90などコンデジでしたのでどうしても重さなどを考えても付け替えの面倒やホコリが挿入するのも嫌だなと思うとレンズは１本で高倍率な18-270mm、28-300mmくらいでと思っています。

それを踏まえた上で操作がある程度、初心者向けなデジタル一眼とオススメなレンズを教えていただけませんでしょうか。

希望が多いのはわかっていますので１本で高倍率なズームの効くレンズと初心者向けのある程度手ブレと連写に強い物であれば構いません。
何より今持っているコンデジより綺麗に大きくキャラクターやショー、パレードが撮れれば満足ですから。

どうぞ宜しくお願いしますm(_ _)m

書込番号：9921000

[里いも]

こんばんは
暗いところでしかも望遠まで、更に手ぶれ補正までとは、難しいご希望ですね。
過去スレP90で何回か上げておられましたね。
そこで最終的に「一眼」となったかと思いますが、上記の条件を満たすには、明るく、手ぶれ補正がついて、望遠300mmなど無理なリクエストと思います。
例えば、F2.8の明るさを求めるなら、最低でも2本のズームレンズが必要であり、その価格は30万円を超えます（レンズだけです）。
それにカメラ本体の価格がプラスされます。
ご予算的に大丈夫でしたら、具体的型番など書きましょう。

書込番号：9921138

[ぼくちゃん.]

各社の入門機のＷズームでいいんでは。

書込番号：9921160

[R38]

こんばんは♪

書き込み番号9917953のスレ、ミキミニ☆★さんのスレから二つ下に
同じ様な質問が有りますので、覗いて見ては！

予算も明記した方が、色々とお勧めしやすいと思いますよ。

書込番号：9921161

[ミキミニ☆★]

早速の回答ありがとうございます。

里いもさん
例えば明るさを妥協出来るとして、本格的なデジタル一眼の綺麗さよりはある程度(250、270mmくらい)の望遠で手ブレに強い初心者向けのわりかし操作が簡単に撮れる物としたらどうなんでしょうか。
無知ですみません。
金額的には15〜20万円くらいが予算です。


ぼくちゃん.さん
Ｗズームというのはなんでしょうか。
各社色々デジタル一眼があると思いますが初心者向けの操作がわりかし簡単めな物だとしたらどちらが良いのでしょうか。


R38さん
ありがとうございます。
そちらを参考にさせていただきつつ、自分でも色々掲示板を見ては居るのですが皆様の意見を直接聞きたかったので…。
無知ですみませんm(_ _)m




例えばですが、
友人がタムロンの28-300mmをCanonのX2に付けて使っています。
実際、NikonのD5000かCanon EOS KissX3に、Tamronの18-270mmか28-300mmあたりのレンズだとしたらどんな物でしょうか。

NikonとCanonならどちらが初心者向けとか操作が簡単とかありますか？

書込番号：9921269

[うさらネット]

D90+Tamron 18-270mm。

書込番号：9921275

[ミキミニ☆★]

うさらネットさん
ありがとうございます。
P90のクチコミ掲示板でもD90を勧めていただきました。
Nikonは本体に手ブレ補正があると聞きましたが、タムロンの18-270mmには手ブレ補正が無いのでしょうか。
もし手ブレ補正があるとしたらレンズと本体に手ブレ補正があるのは問題ありませんか？

宜しければ教えていただけませんでしょうか？

書込番号：9921324

[うさらネット]

Nikon/Canonは本体に手ぶれ補正機構を設けていません。
Tamron 18-270mmは強力手ぶれ補正で評判。私も旅行用に欲しい一本です。

書込番号：9921359

[ペコちゃん命]

ミキミニ☆★さん、こんばんは。

デジイチを購入してからまだディズニーランドに行ったことがないので早く行きたいと思ってます。でも今の時期は混んでるんでしょうね。（うちの妻に来週連れていってと言われたばかりでした）

さっそくですが、欲張り？なご要望に満たしているカメラはあると思います。
・高倍率なズーム
・手ブレ
・連写
・暗い場所

ニコンのD90＋AF-S18-200ですね。
連写をもっと求めるならキヤノンの50D＋EF18-200になりますが、重くなりますね。
望遠は270をお求めとのことですが、そのくらいならパソコンでトリミングで対処できると思います。（200mmといっても換算300mmです）
近くもびっくりするくらい綺麗に撮れると思いますよ。

書込番号：9921370

[yuki t]

＞TDR、TDS
最近きれちゃいましたが、年パスで通ってました(^^;;
私の定番としては
D80にタムロンの18-250、ニコンの35mm。
それにSB400とバッテリーグリップでした。

今でしたら
レンズは18-270と35/1.8はD40系でもAFが利くので
D40かD5000に、18-270、35/1.8、SB400
は、いかがでしょう？
ニコンを例にしましたが
もちろん、他社でも問題ないです。

カメラはどれでも良いのですが、小型な方が良いです。
シーだと、海のど真ん中のミッキーから目の前のダンサーにズームしたりするので
高倍率ズームは外せないかも
エレクトリカルパレードは、フラッシュを使うと配線とかまで写っちゃうのでフラッシュなしで・・・
なので明るい標準(28〜35mm位の)単焦点
どうせ夜まで遊ぶので
フラッシュは外付けで・・・でも、これも小型な方が良いですね。

ちなみに・・・
ランドはL
シーはS
リゾート(L&S)はRですね(^^)

書込番号：9921385

[ストラスブール]

いくら初心者だからって
少しはご自分でお調べになったら如何でしょうか。

書込番号：9921387

[R38]

＞Nikonは本体に手ブレ補正があると聞きましたが

ごめんなさいね、ニコン.キヤノンにはボディ側に手ぶれ補正機能は無いです。
ソニー.ペンタ.オリンパスは有ります。

レンズ交換の煩わしさを考えるなら、タムロン18-270mmも良い選択かもしれませんね。

所でご友人のタムロンの28-300mmとキスX2との組み合わせで、写真の写りはどう
思いましたか？ミキミニ☆★さんは　わぁ凄いと思いました？

書込番号：9921458

[Vapaus]

ミキミニ☆★さん、こんばんは。

私も初心者ですが、26日にディズニーシーに家族で行ってきました。
私のカメラはCANON EOS 50D EF-S18-200 IS レンズキットです。
他のカメラ及びレンズは使ったことがないので比較は出来ませんが、ディズニーシーで撮った写真をアップしますので購入の参考になればと思います。

一枚目と二枚目はチップとデールのクールサービスを水がかからないところから撮りました、また、三枚目はマーメイドラグーンのブローフィッシュ・バルーンレースをフラッシュなしで撮ったものです。

CANON EOS 50D EF-S18-200 IS レンズキットは、高倍率・手振補正・連写は問題ないと思いますが、暗所は明るいレンズが良いと思います。

書込番号：9921937

[αyamaneko]

SONYのα230か330あたりを一度触られてみては？

αはボディに手ブレ補正も内蔵されています。

レンズはWズームキットか、レンズキット+望遠ズーム(〜300mmくらいの)、
または、ボディのみを購入して、レンズは高倍率ズーム(SONY純正かTAMRONなどのレンズ専業メーカー製)を別途購入。

Wズームキット、とは
標準ズーム(18-55mmくらい)と望遠ズーム(55-200か250mmくらい)のズームレンズが付属している物です。
レンズキットは、標準ズームが付属の物、です。

書込番号：9922114

[αyamaneko]

ちなみに、レンズ交換をしなくても、ゴミが入る可能性はあります。

また、特に最初のうちは、カメラのボディ内部からゴミが発生してしまう場合もあります。

書込番号：9922127

[はるかかなた。]

ミキミニ☆★さん、こんにちは。

KISS X3にタムロン28-300VC（手振れ補正）が良いと思います。
タム28mm側でも景色を大きくとは行きませんが、それなりに全体を撮れると思います。
小学校のグランド（運動会）くらいなら全体の雰囲気・景色は撮れます。
（足りない分は広角はFX37で何とか誤魔化して）

Ｘ３は高感度も良好なので（友人ので確認）ISO100-3200で昼･夜対応出来ると思います。
（Avモード開放でISOはAUTO、いざとなったら3200固定）
タム28-300VCの手振れ補正も強力です。

ＲＡＷで撮っておけば、ノイズ、ＷＢ、トリミングなど、撮った後も劣化を抑えた応用がききます。
（自分で現像しての写真・イメージ作りも楽しいですよ）
と、夜景用に50mmF1.8（実売9,000円くらい）、保険のような気持ちで購入、持参。
がんばってチャレンジしてみて下さい。

書込番号：9923765

[じじかめ]

手ぶれ補正はタムロン18-270が強力なようですが、ＡＦ速度ではシグマ18-250のほうがいいかも？

書込番号：9924668

[C'mell に恋して]

ミキミニ☆★さん　こんにちは

　http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9917953/

　のスレで同じような書き込みがありましたので、高倍率ズームをお勧めします〜。

　望遠が強い方が良いという事ですので、
　tamron28-300mmVC（canon、nikon）などが良いかと思います〜。
　pentaxやsonyであれば、tamron28-300mmやsigma28-300mmなども良いかもしれません。

　AF速度で考えると、高倍率ズームで倍率が高い物だとsigma18-250mmが、広角域が
　あるので、バランス良く使いやすいかと思います。

　本体自体は、どれでもいいかと思いますが、連射が強い方がいいという事ですので
　canonやnikonなどが良いのかも〜。
　費用も金額的には15〜20万円くらいとの事ですし、問題無いかと思います〜。
　

　

書込番号：9925066

[ミキミニ☆★]

うさらネットさん
すみません、ニコンとキャノンは本体に手振れ補正付きと全く逆に覚えていました。
やはりタムロンの18-270mmくらいが良さそうですね。
ありがとうございます。

ペコちゃん命さん
こんばんは。デジタル一眼お持ちなんですね？
夏休みだし帰省の時期になればなるほど混雑していきますよね。私は８月４日に行こうと思っているんですが、その時はまだ一眼がないので今持ってるコンデジで我慢です。
色々ありがとうございます。トリミングって方法があったんですね。
そうなるとちょっとまたカメラやレンズ選びの幅も広がりますね。アドバイスありがとうございます。

yuki tさん
私も年パスを買おうかと思ってるくらい今TDLやTDSにハマッていて、早く一眼を手に入れて行きたいですね。
yukiさんが使っているカメラなど込みで教えてくれてありがとうございます。
実際カメラが小型で自分にしっくりくる物に高倍率レンズというのが今の所の一番候補かな、と考えています。
TDL,TDS間違えてしまってすみませんでした；

ストラスブールさん
すみませんでした。以後気をつけます。

R38さん
そうですね。やはり自分の持っているコンデジと比べると断然の差でやっぱり一眼は違うなぁと思いました。
なので一眼の中でも、優れた写真が撮れる物を…と高望みはしていません。

Vapausさん
ご自分で撮られた画像を載せていただき、とてもわかりやく助かります。
もう、皆さんくらいにキャラクターが撮れたらそれで満足なのですが欲を言えば自分はもう少しキャラクターに近づきたいので-200くらいだと厳しいんですかね？
明るさなどは暗い場所で綺麗に撮りたいとなるとストロボとかは関係なさそうですし、悩みどころです。
でも参考にさせていただきますね？

αyamanekoさん
ありがとうございます。
レンズの付け替えなしでもホコリは入るのだとは知りませんでした。
しかし使用場所が何せTDRですので出来れば荷物は少しでも減らしたいのです。。レンズを付け替えながらショー全体や遠くにいるキャラクターを撮影するのも困難ですので出来れば高倍率レンズを狙いたいのですが…。

はるかかなた。さん
昼・夜対応出来るのと手振れ補正も協力とはかなり心強いです。
景色を撮るような事はおそらくほとんどなく、撮影しても友人やキャラクターなどのスナップやTDR、TDSなどのちょっとした風景だと思うので28mmで大丈夫なのかな、なんて思っていたので少し安心しました。
そして9000円程度で買える50mmやRAWでの撮影などいざという時の知識もありがとうございます。

じじかめさん
手振れ補正とAF速度…初心者の自分としてはどちらを取れば…と悩みます。
でも私の勝手な思い込みですが、手振れ補正に強い方が良いようなイメージがあります。
レンズとしては気持ちはもうTamronの18-270か28-300なんですが違いが正直わからなくて…。

C'mellに恋してさん
ありがとうございます。上記にも書いた通りほぼレンズ候補は挙がってきています。
カメラの方も皆さんの意見が多いNikonかCanonで、と思っているんですがD5000、D90、X3…違いがイマイチわからないので後は実際触った感じかなーと思っていたりするんですが何を注意して選んだら良いのか注意する点などありますか？



皆さんのおかげでだいぶ絞れてきました。
D5000、D90、X3あたりにタムロンの18-270か28-300のレンズが良いかなと思っています。
本当にありがとうございます。

ここでもう２つだけ良かったら教えてください。
18-270mmの15倍とかなりの高倍率な物と28-300mmの約10倍という焦点距離の数字が大きい物、何がどう違うんでしょうか。
ズームが15倍の方が凄いように感じますが、300mmまでカバーレンズの方が遠い被写体を撮る時に優れているのでしょうか。
また、タムロンで考えた場合どちらが手振れに強い、明るいなど差が結構あるものなんでしょうか？

あとはD5000、D90、X3まで絞れてはいるんですがカメラ選びの際に何を注意して選んだら良いのか注意する点などありますか？
３機種でも結構特徴などに差があるものなんですか？

書込番号：9927876

[R38]

レンズについては、タムロン28-300はAPS-C機フルサイズ機どちらも使えるレンズで
APS-C機ですと35mm換算、画角が45-465mm相当の焦点距離になるので
望遠側、広角側共に長くなり広い範囲を撮したいと思ったときに
広角側が足りなく使い難いです。

画角の違いは↓参考に
http://www.tamron.co.jp/lineup/a20/vc/gakaku.html

18-270mmはAPS-C機専用レンズで35mm換算、広角28mmから超望遠419mm相当の画角を
撮せるので、広角側が不足することは有りませんので、使いやすいと思いますので
こちらをお勧めします。

http://www.tamron.co.jp/lineup/b003/tech01.html

カメラ選びは、D5000、D90、X3とどれを選んでも後悔はしないと思います。
あえて言えばD90はD5000やX3よりもワンランク上のカメラです。
が、大きく少し重いので、（値段も高い）実際量販店なので触って確かめましょう。

書込番号：9927942

[ペコちゃん命]

ミキミニ☆★さん、こんばんは。

R38さんの仰るとおり、タムロンなら18-270がいいです。
望遠側の270と300は誤差みたいなものですが、広角側の18と28では撮れる範囲がかなり違います。手振れ補正の効きの良さも評価が高いです。

カメラ選びですが、D5000は背面液晶が可変しますので、自由なアングルで撮れます。このへんはお店で触ってみられるといいと思います。
X3とD90の違いですが、D90のほうがクラスが少し上のモデルなので、機能面ではこちらのほうが優れてる部分が多いと思います。ただその分重量が少し重くなり、値段も高くなります。
あと、D90の場合は純正の18-200のセットが売ってるので、高倍率ズームならお買い得かな、と。（X3の場合は高倍率ズームのセットはありません）

では、ディズニーランドで会いましょう！？

書込番号：9930883

初心者

[やぎゆめ]

初めてカキコミさせていただきます。

デジタル一眼レフを購入検討しています
しかしまったくわからないのでアドバイスをお願いしたくてカキコミさせていただきました

私はTDRに行くのが趣味で主にキャラクターの撮影、ショーやパレードをメインに撮りたいのですがなにか最適なカメラはありますでしょうか？動きの早いもの、夜も撮影いたします。さらに遠い距離での撮影も…

また価格も手頃だと嬉しいです。難しいかもしれませんがよろしくお願いします

書込番号：9917953

[タン塩天レンズ]

やぎゆめさん、こんばんは。

リンク先は、携帯では厳しいのでPCで見てください。

EOS Kiss X3 レンズキット
http://kakaku.com/item/K0000027413/

D5000 レンズキット
http://kakaku.com/item/K0000030209/

PENTAX K-m レンズキット
http://kakaku.com/item/00491011154/

E-520 レンズキット
http://kakaku.com/item/00490811127/

α330 DSLR-A330L ズームレンズキット
http://kakaku.com/item/K0000035048/

上記以外にも、いろいろあります。

それぞれに、レンズ２本付き（その分、価格は高くなりますが）もあります。

デジタル一眼レフ、レンズ付きモデルを安い順で表示
http://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/ma_0/p1001/s5=1/

書込番号：9918047

[タン塩天レンズ]

追記です。

夜の撮影も含まれるなら、高感度性能が良く、レンズが２本とも手ブレ補正付きで 18mmから250mmまでカバーできるので
CANON EOS Kiss X3 ダブルズームキット が お勧めですね。

http://kakaku.com/item/K0000027414/

書込番号：9918065

[kawase302]

これならどれでもいけそうですね。
逆にTDLで一般の使用に耐えられないようなカメラは商品化されませんでしょう。

なので、各メーカーのボトムライン機（かご予算の範囲内機）をざっと触ってみて下さい。
そしてその中で気に入ったのベスト３かベスト４をあげてみて下さい。
その３〜４機種について再度、ご質問されれば総論各論いろいろでて整理がつきやすいと思いますよ。

書込番号：9918185

[αyamaneko]

今はTDLに行くとき、カメラはなにを使われているのでしょうか？

そのカメラでの具体的な不満点は？
たとえば、もっと大きく撮りたい(望遠が欲しい)、とか。

そのへんがはっきりすれば、レス内容が変わるかもしれません。

書込番号：9918455

[えふまさ]

はじめまして。
カメラ、レンズは移動が多いTDLではかさばります。なるべくレンズ交換なしで行きたいところ。
(本気ならレンズは５本でも１０本でも欲しい！？)

高倍率ズームレンズを使えば近くから遠くまで全域でレンズ交換が不要です。
しかも遠くを写す場合、三脚NGのTDLでは手振れ補正が必要でしょう。

私的推奨モデル
Canon EOS KissX3ボディ
Tamron 18-270mmVC
その他、SDカード、カメラバッグなど買いましょう。

書込番号：9918655

[やぎゆめ]

えふまささん

返信ありがとうございます
質問なのですがEOS Kiss X3にタムロンというレンズがつけられるってことですか？

まったく無知で申し訳ありません

書込番号：9919292

[C'mell に恋して]

k-m＋DA55-300mm	k-m＋DA55-300mm	k-m＋DA18-250mm	k-m＋DA18-250mm

やぎゆめさん　こんにちは

　＞私はTDRに行くのが趣味で主にキャラクターの撮影、ショーやパレードを
　　メインに撮りたいのですがなにか最適なカメラはありますでしょうか？
　　動きの早いもの、夜も撮影いたします。さらに遠い距離での撮影も…

　カメラ本体は、市販のエントリーモデルのデジイチで対応できると思いますが
　レンズの方が重要度は高いように思います。

　撮影しながらの移動などがほぼできませんので、それらに対応するのであれば
　広角域から望遠域までレンズ交換なく撮影できる、高倍率ズームが使いやすい
　です。
　しかしながら、高倍率ズームは夜の撮影が得意ではありません。
　その部分が問題になりそうですね・・・。

　canonやnikonを選択されるのであれば、自社の18-200mmのレンズがありますので
　そちらを選択されるか、sigmaやtamronといったレンズメーカの物を選択される
　と良いのではと思います。

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10501012018.K0000015289.10505512012.10503511500

　sonyやpentaxだと、レンズ内手振れ補正が無くても本体内手振れ補正があるので
　レンズの価格が安く、重さが軽く大きさも少し小さくなります。

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10505511356.10505511812.10505011501.K0000015292

　sigmaの18-250mmに関して言えば、レンズ内手振れ補正付ですので、本体内
　かレンズ内か選んでの撮影をすることができます〜。

　sonyのDT18-200mmやDT18-250mm、pentaxのDA18-250mmは、tamronのOEM製品
　ですので、写りに差はないです〜。

　大きさ重さと値段を気にしないのであれば、
　　canonX3レンズキット　67,462円　（480g＋電池50g）
　　sigma18-250mmOSHSM　　54,000円　（630g）

　値段を抑えたいというなら
　　k-mレンズキット　　43,680円　（525g＋電池エネループ単三4本27gx4）
　　tamron18-200mm　　　20.500円　（398 g）

　　α230レンズキット　　44,874円　（450g＋電池78g）
　　tamron18-200mm　　　20.500円　（398 g）

　価格コムよりもtamron18-200mmがpentax用sony用ともここで入手可能のようです。
http://item.rakuten.co.jp/homeshop/s3405-tam-0013/

　k-mの場合はエネループなどの充電池を別に購入する必要がありますが、
　充電器＋4本セット＋予備電池4本として購入すれば、予備電池が安く
　済むので、費用面ではあまり気になさらなくても良いかもしれません。

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10807010285.10807010291
　
　canonX3用電池
http://kakaku.com/item/10801010414/
　sonyα用電池
http://kakaku.com/item/10807510383/

　私はcanonとpentaxを使用していますが、どのモデルでもレンズをうまく選べば
　良いかと思います〜。

　一応、エントリーモデルではpentaxk-mを使っているので、k-mをお勧めして
　おきます〜〜！！

書込番号：9919448

[kyonki]

やはり高感度に強いカメラ。

ニコンD5000とキャノンKissX3をお勧めします。

タムロンとシグマはレンズメーカーですが、ニコン用レンズやキャノン用レンズなどを出しています。

書込番号：9919597

[えふまさ]

亀レスすいません

キヤノンはカメラとレンズを作っているメーカーですが、
タムロン、シグマ、トキナーなどはキヤノン用の交換レンズを作っています。

純正が安心という見方もありますが、サードパーティ製はコストパフォーマンスに優れる感がありますね。

ここ最近話題のタムロン18-270mmや、シグマ30mmF1.4は持っていれば大活躍と思いますよ。
ちなみにF値が小さい程、暗いところに強いです。


動きに強いのはキヤノンではUSM、シグマではHSMが付くレンズですが、腕によるところも大きいですね。

書込番号：9920121

[my name is.....]

予算とTDL以外の予定被写体を書かれると適切なレスが・・・。

書込番号：9920308

[C'mell に恋して]

18mm（28mm相当）	50mm前後（75mm相当）	200mm（300mm相当）	250mm（375mm相当）

やぎゆめさん　こんにちは

　書き足しです〜。

　レンズの焦点距離によって見え方が違うのですが、サンプルを挙げて見ます。
　使用機種がpentaxですので、同じレンズを使用してもcanonとは少し違いが
　ありますが、あまり気にしなくても良いかと思います〜。

　キットレンズの標準ズームですと、18-55mmという物が多いですが、サンプル
　の18mmから50mm前後までの間をズームする事が可能です。
　望遠ズームは50-200mmの物が多いですので、50mmから200mmの間になります。
　canonの物は50-250mmですので、250mmの所までになります〜。
　k-mの場合は、300mmZK（DA55-300mm）というセットが過去に販売しておりました。

　仮にミシカを、この場所から撮影しようとすると、全体的にハーバー全域を
　写そうとすると、標準ズームでの撮影が適している事になりますね。
　また、船の上のキャラを大きめに写したいとなると、望遠ズームが良い事になり
　レンズ交換を必要とします〜。

　高倍率ズームは、標準と望遠ズームをレンズ交換無くスムーズ撮影できるので
　TDRでは、強い味方になってくれるレンズだと思います〜。

　

書込番号：9920524

[C'mell に恋して]

DA18-250mm使用	DA18-250mm使用	DA18-250mm使用	DA18-250mm使用

続きです〜。

　先ほどの撮影場所と近い所から、高倍率ズームを使用してミシカを撮影
　したサンプルを挙げてみます〜。

　他の方が書き込みされていましたが、高倍率ズームは描写が多少甘い
　AF速度が遅めなどの欠点もありますが、レンズ交換なく撮影でき、荷物も
　小さくできるのが魅力的ですね〜。

　どの機種でも良いかと思いますが、TDRでは高倍率ズームをお勧めします〜！

　

書込番号：9920547

[遮光器土偶]

　やぎゆめさん、こんばんは

＞デジタル一眼レフを購入検討しています
＞しかしまったくわからないのでアドバイスをお願いしたくてカキコミさせていただきました

　念のため、お伺いしますが、Ｆ値、焦点距離、ＩＳＯ、手ぶれ補正、等の用語は一応理解されていますよね？分からないことは、早めに確認してくださいね。

　で、基本的には、どのメーカーのカメラでも、ＴＤＬでの撮影に問題は無いと思います。実物を触って、気に入ったものを購入なされば良いと思います。

　敢えて候補を挙げれば、レンズ内手ぶれ補正のキヤノンかニコンでしょうか。レンズ内手ぶれ補正は、望遠使用時にファインダーの像が安定するのが利点です。予算が不明なので、断定できませんが、キヤノンのＫＸ３かニコンのＤ５０００のダブルズームキットか、いずれかのボディにタムロンの１８−２７０のような高倍率ズームをつける事をお勧めします。

書込番号：9920745

[やぎゆめ]

皆さん為になるアドバイスありがとうございます

まず用語ですが一切わからないです
よく聞くISOとかF値とか焦点距離などわからないです

あと望遠と高倍率ズームとかも違いがわかりません

カメラ用語などはどうしたら身につきますか？
この機会に覚えたいです。とりあえず本を読むことから始めてみます��

書込番号：9921521

[スカイカフェ]

ほじる	食べる	倒れる	運ばれる

本のほうが見やすいかもしれませんがインターネットでも適当に探せば基本は勉強できますよ^^
※例
http://camera.na-watashi.com/
買う前に斜め読みして、実際にカメラが来てから、いろいろと興味を持ったものから調べていけばいいのではと思います。
最初はオートでカメラ任せで撮ってもいいですしね♪

とりあえず、
◎絞り（F値）
◎シャッタースピード
◎ISO
◎露出
辺りから調べてみてわ♪

素敵な買物を^^

書込番号：9921791

[えふまさ]

レンズは焦点距離が小さいほど画角が広くなります。
画角が広いとは、パレードを目の前で見たとき、目の前を移動するモニュメントを写真に収められるということです。
焦点距離が大きくなれば望遠と言い、遠くのものを大きく写すことができます。
例えば、
１枚目（Kissでいう50mm程を使っています）と
２枚目（Kissでいう40mm程を使っています）は焦点距離がもう少し小さければ全体が写りますね。
一方、３枚目（Kissでいう100mm程を使っています）は遠くから写していますが、もう少し望遠であれば、ミッキーの顔をアップで写せますね。

お勧めしているレンズ、18-270VCは270÷18で、15倍ズームということになります。通常、レンズは3倍〜5倍程度のものが多く、これを超える（概ね10倍以上の）ものを高倍率ズームと呼んでいます。
Kissに270mmもあれば、3枚目などはミッキーの顔のアップまでいけるでしょう。

書込番号：9922135

[C'mell に恋して]

やぎゆめさん　こんにちは

　コンデジはお持ちだと思いますが、どうなのでしょうか？

　コンデジですと、最近は28mm相当で4倍ズームなどが流行ってきていますね。
　広角が弱い機種ですと、35mm相当からのスタートで3倍ズームとかになります
　よね。

　先に挙げた、高倍率ズームですと、18-200mmですので28mm相当からスタートの
　10倍ズームという感じですね。
　
　キットレンズの18-55mmですと3倍ズームになりますね。
　Wズームキットになる50-200mmというのが望遠ズームと言われるもので、
　75-300mm相当になる4倍ズームですね。
　Wズームがあると、18-55,50-200となり、合わせる事で18mmから200mmまで対応
　できるようになりますね〜。

　この何倍ズームという表記だと、他機種と比較する時に、非常に不便なんで
　すね。
　同じ４倍ズームでも広角域に強い機種もあれば、望遠域に強い機種もあります。
　そこで同じ尺度で比べられるように○○mm相当とフイルムカメラの見え方を
　基準にしていたりします。


　シャッター速度やF値やISOなども大切な用語です。

　しかしそれ以上に、先に挙げた高倍率ズームを使用する事がTDRでは重きを置いて
　よろしいかと思います〜（笑）

書込番号：9924459

[遮光器土偶]

　やぎゆめさん、こんばんは

　今頃は、ネットで用語を調べていると思いますが、焦点距離について、少し説明しておきますね。

　基本的に、焦点距離の数値が小さいほど、広い範囲を撮影でき（広角）、大きくなれば、遠くにあるものを拡大できます（望遠）。

　このとき注意しないといけないのは、センサーの大きさが違うと、同じ焦点距離のレンズでも、写る大きさが違うということです。そして、各カメラメーカーは、一部を除き、独自規格の大きさの異なるセンサーを使っています。

　そのため、焦点距離を比較する場合は、３５ミリフィルムに当てはめると何ミリになるか、という表示をします。これが、皆さんが１００ミリ相当とか、換算２００ミリとか書き込まれているものです。

　知らない方には、頭が混乱しそうな話ですが、理屈を説明すると長くなるので、ここでは、レンズそのものの焦点距離より、換算した焦点距離の方が、メーカー間の比較には重要になるとだけ覚えておいてください。

　ちなみに、キヤノンのＸ３に５０ミリのレンズをつけると、８０ミリ相当になり、オリンパス」のＥ−６２０に５０ミリのレンズをつけると、１００ミリ相当になります。

　また、一般に５０ミリ相当付近を標準といい、これより数値が小さいものを広角、数値が大きいものを望遠といいます。

書込番号：9926027

[マッハバロン]

こういった使い方なら、高倍率のコンデジも視野に入れた方がいいかも・・・と思ってカキコします。一眼は確かに魅力的ですが、重たく嵩張るのが気になったり、機動的な部分がウエイト的に高ければ、敢えて一眼である必要もないかと…。NIKONのP90とか、PENTAXのX70とか、PanasonicのFZ28(生産完了品なので、後継機になるかもしれませんが)とか、CANONのSX1とか…、そういったものも一応参考程度に検討してみるのもいいのではないでしょうか？値段も安いし…。ただ、一眼の性能が絶対条件ならこの選択はないですけどね…。

書込番号：9936760