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デジカメが書き出すRAWは生データではない？

[pmp2008]

レンズを通ってセンサーが受けた光、これを忠実にデータにしたものがRAWと思っていました。
最近のレンズですと、歪曲収差が大きくても、それを撮影後のデータで補正する、というのがあります。この場合、RAWから歪曲収差補正を外すことはできます。

つまりRAWは生データであり、それをどう加工するかはユーザーの自由と思っていました。

ところが、次のスレの最後になって

『AD変換前後のダイナミックレンジの変化について』
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25237300/#tab

疑問が起こりました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25237300/?lid=myp_notice_comm#25261548

これについて考えたのですが、α7�VはRAWを加工して戻せない形で書き出している、と推測しました。

もしそうであるなら、それはおかしくないのか？

皆さん、お気軽にご意見ください。

書込番号：25271009

[pmp2008]

関連資料：

次の2スレで話題となりましたが、結論としては「14bitRAWが保有できるダイナミックレンジは14EV（14ストップ）です。」

『RAWサイズ』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001421842/SortID=25223810/#tab

『AD変換前後のダイナミックレンジの変化について』
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25237300/#tab

一方で、ソニーのα7�V（14bitRAW）の商品説明は次のものです。

α7 III
https://www.sony.jp/ichigan/products/ILCE-7M3/feature_1.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------
15ストップの広ダイナミックレンジ
低感度時約15ストップ（＊）の広ダイナミックレンジを実現し、ハイライト部からシャドー部まで、
よりなめらかな階調を再現。光量の少ない環境下でも、見たままの自然な印象で描写できます。

16bit画像処理/14bit RAW出力対応
14bitの圧縮/非圧縮RAWフォーマットに対応。イメージセンサー内でA/D変換された14bitのデジタル信号を、
フロントエンドLSIと画像処理エンジンBIONZ Xのシステム内で一度16bit処理してからRAW画像に14bit出力することで、
ハイライトからシャドー部まで、より豊かな階調を表現できます。
さらに画像処理システムの進化により、サイレント撮影時や連続撮影時（＊1）も14bit RAW出力に対応（＊2）しました。
--------------------------------------------------------------------------------------------------

書込番号：25271013

[pmp2008]

α7�Vの処理は次のものと推測します。ソニーはEVではなくてストップを使っていますので、それに合わせます。

・Exmor イメージセンサー
出力：14bitデータ（14ストップ）

・Bionz X + 高速フロントエンドLSI
入力：14bitデータ（14ストップ）
処理：
- 14bitの下に2bit足して16bitにする。まだデータは14bitしかない。
- 外挿で下1bitのデータを作って15bitにする。ここで、15EV（15ストップ）のデータが出来上がる。
- シャドウを持ち上げて、15bitのデータを14bitに押し込む。
出力：14bitデータ（14ストップになってしまったが、15ストップ分が入っている）

書込番号：25271015

[@/@@/@]

＞pmp2008さん

生データは加工前の本当のセンサー出力で、
門外不出のトップシークレットです。
センサーの実力かバレバレになっちゃう。

RAWデータは各メーカーが好き勝手に加工補正した補正データで生データではないよ。

価格コムでも何度もコメントされ周知されてるはず。今更感があります。

有名なのはソニーは極端に補正をかけてノイズを除去しているので、星を撮ると消えちゃう事件があった。

書込番号：25271024　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞pmp2008さん

スレ主の記事は最初しか読んでないけど、
ソニーの記事は信用できないので鵜呑みにすてはダメ。ソニーは生データを過剰に補正してRAWデータを作成しているので、

巷で言われるように、画質が不自然、透明感が無い、青や紫にかぶり濁ってると良く言われる。
またノイズが少ないと言われるのも生データの段階で高い周波数をバッサリ切ってるから、だから不自然に星が消える。

デジタル画像処理はまだまだ二流と思います。

書込番号：25271040　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

CIPA規格類のドラフト
https://www.cipa.jp/j/std/draft.html
↑
[New]
CIPA DCG-X002-2023 デジタルカメラの仕様に関するガイドライン

[New]
CIPA DC-X008-2023 デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格Exif3.0

書込番号：25271057　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

みなさん言われるようにソニーの多くのカメラと少なくともいくつかのその他のメーカーのカメラもrawは生ではないようですね

https://asobinet.com/info-review-noise-reduction-which-cannot-be-turned-off-is-applied-to-the-eos-r3/

https://reflexions.jp/tenref/orig/2022/11/17/14673/

書込番号：25271117　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

pmp2008さん が気にされているDRについて

例えば隣接する4画素分について
信号はほぼ連続することが仮定できてノイズは互いに独立したホワイトノイズと仮定できるので、
補間して1画素作ったらノイズは半分にできるんですよねつまりこれだけでDRは1Stop上がります

星を食べちゃうノイズリダクションもそうですが グレーを作るのに必須のデモザイク処理の補間をDR の計算にどう入れているか謎ですね


また、ラボテストサイトのDRは画素数の異なるセンサー間の比較をするために 計測値を 画素数8MPとした場合に換算をしたりしてますね
メーカー発表のDRって 画素数換算はどうしているんだろうか

書込番号：25271154　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞@/@@/@さん
a1のrawデータですが、そんなにノイズ処理を行っている感じは受けないですね。比べると他社の方がノイズ処理また彩度についても盛っているような感触受けたこともありますね。厳密にくらべている訳ではないですが...｡また機種によっても違うのかな。

書込番号：25271161　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

>これについて考えたのですが、α7�VはRAWを加工して戻せない形で書き出している、と推測しました。
もしそうであるなら、それはおかしくないのか？

おかしいかどうかは個別にテストを重ねて検証するしかないですし、RAWを全く無加工で出力しているメーカーがあるとも思いません。
センサー段階で処理するのが適切なことはセンサーに任せたら良いのでは？RAWのソフト開発者(AdobeやDXO)はあくまで部外者であって、あるカメラメーカーのあるセンサーからの出力データ特性をとことん知悉しているわけではないのです。


@/@@/@さん
>またノイズが少ないと言われるのも生データの段階で高い周波数をバッサリ切ってるから、だから不自然に星が消える。

相変わらず、数年前の知識から全くアップデートがなくコメントする人がいるんですね。

https://youtu.be/bVgnJpd6mYY

天体ガチ勢の方の検証によると、α7R�Xで既に星食いの問題は解消されています。発色もEOSと同等にナチュラルという評価です。クリエイティブルックの種類や表現も多様ですから、その点既にキャノンは抜かれています。

書込番号：25271170　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

　「RAW」という言葉が誤解を生んでいるかもしれませんね．

　現実のRAWデータは、イメージセンサの信号をAD変換した後のデータに、色温度とか風景、ポートレートなどのピクチャ何とか(メーカによって名前が異なります）、レンズ補正などなどいくつかの加工がされて保存されていると理解しています．加工されていても他の状態に変換することができれば写真として問題ないと思います．RAWデータに実際の生なデータを期待しても写真としては意味がないのでは、と思います．

書込番号：25271221

[masterm]

元々フィルムとは全く違う撮影システムで、「現像」という言葉を使ったのが間違いの元かな？
センサーの受光データは画像とは掛け離れたデータなので、むしろ「結像」とでもしていたら良かったかも
まるで3D画像を数値列から結像させるようなシステムに近い？
未現像のフィルムやネガを想像させた事が間違いの元
その昔、原始的なデジカメの中の撮影データから直接RAW変換ソフトで読み出すというソフトを経験のある方もいるかも
つまりはRAWファイルでさえソフトで生成するモノだったのです
読み出したデータは砂嵐のような画像とも呼べないようなモノで
これから綺麗なjpeg画像を生み出す技術の方に感嘆したくらいで
今のPC上の現像前RAW画像はそのJpegより綺麗で、違和感というか、隔世の感です
正直、余程撮影状況が悪いか、失敗撮影以外はRAW現像の必要性を感じません
撮って出しで充分な画質で、RAW現像の方が偽造感があって、少し罪悪感wwあります
実力で撮れない写真をソフトで補ったような、スマホで盛り盛りの写真的罪悪感がwww
だからできるだけトリミングも色調整や明暗調整もしないで済む撮影を心がけています
実際、カメラ上でその確認ができるようにミラーレスはなっていますね

書込番号：25271410

[ほoち]

＞狩野さん

Rawは ほぼRawですよ

ホワイトバランスやピクチャープロファイルなどは撮影時のカメラの設定をパラメータとして含んでいて、Rawのデータ自体は加工されてません

Raw現像ソフトで読み込んだときに、これらの埋め込まれたパラメータを反映して現像して表示してくれます、または現像ソフトでもってるパラメータで勝手に現像します
レンズの補正もこのときです


で、このほぼRawのデータもソニーやペンタックスや最近のキヤノンはノイズリダクションかけられたものであることが判明してますという話があって

α7RVではこのRawに対するノイズリダクションをOffする機能が搭載されました

書込番号：25271459　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

RAWは画素補間前のモノクロデータと思ってればよいかなと思う
まあmRAWやsRAWはカラーデータだから
なんちゃってRAWだけど(笑)

各社RAWの段階でNR処理はしてるんじゃないかな？
昔ニコンがやってるのが話題になったよね

RAWで大事なのは何よりビット数が大きいことなので
処理を多少されてるかどうかはどうでもいいかな

書込番号：25271461　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞その昔、原始的なデジカメの中の撮影データから直接RAW変換ソフトで読み出すというソフトを経験のある方もいるかも
＞つまりはRAWファイルでさえソフトで生成するモノだったのです

ありましたね(^^;

コダックのDC20の場合は、PCとの通信ケーブルで「画像ファイル」をダウンロード、
ホワイトバランスなどを調整してJPEG保存、っという記憶ですが。


＞読み出したデータは砂嵐のような画像とも呼べないようなモノで

そこまで酷くなかったような？

書込番号：25271471　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞@/@@/@さん

JPEGは各メーカーが独自色を出しているのは分かっていましたが、RAWもそうでしたか。

ソニーのスターイーター問題は聞いたことはあります。

ソニーはRAWもかなり加工済みですか。

書込番号：25271519

[pmp2008]

＞ありがとう、世界さん

リンクだけでは分かりにくいです。何を意味するのでしょうか？

書込番号：25271521

[pmp2008]

＞ほoちさん

資料のご案内ありがとうございます。

＞例えば隣接する4画素分について・・・

確かに、それでノイズは減りますね。
ただ、私が気にしているのは、そもそもセンサーの性能が良くて、ノイズが少ない場合です。

例えば、被写体の輝度が-20EVから0EVとします。
これを撮影して、センサーの出力が14bitでノイズはほとんど無い、これに2bit足して16bitデータにすると、最小値は「4」でこれは-14EVです。

そして、さらに暗い「2」、-15EVのデータ、これは無いものを近似で作り、追加するわけですが、

α7�Vがこの通りとして、こんなカメラを望むユーザーはいるのでしょうか？

書込番号：25271543

[pmp2008]

＞DAWGBEARさん

α1のRAWはそれほど加工されていない、と感じられているのですね。

書込番号：25271547

[ありがとう、世界]

＞pmp2008さん

カキコミ中に送信してしまったので、帰宅後に補足します(^^;

書込番号：25271554　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞カリンSPさん

＞センサー段階で処理するのが適切なことはセンサーに任せたら良いのでは？

そうですね。

ただ、RAWを加工することで、元々写っていないものを追加するのでしたら、その加工は外せるようして、ユーザーの選択にしてもらいたいです。

書込番号：25271557

動画メインのaps-c機

[いまんつらん]

動画メインで時々写真撮影の用途でカメラを探しています。
レンズ交換式がよいのでコンデジは除外で大きくなるのでフルサイズも除外で考えています。
用途は旅行での使用がメインです。
この場合のおすすめの機種を教えていただけないでしょうか？
予算は15万前後で考えており、メーカーの拘りもありません。
よろしくお願いいたします。

書込番号：25210610

[longing]

「VLOGCAM ZV-E10L パワーズームレンズキット」は如何でしょうか。

動画メインということであれば小型軽量でとても良いモデルだと思います。

ファインダーが欲しいのであれば「EOS R10 RF-S18-45 IS STM レンズキット」も良いとは思います。

ただし、RF-Sマウントはレンズが少ないので、広角レンズがほしい場合は不向きです。

書込番号：25210633　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞いまんつらんさん

動画メイン、写真も撮れればと考えてるならZV-E10が良いと思います。

写真メイン、動画も撮れればならファインダーのあるα6400が良いと思いますが。

動画主体なのでVLOGCAMであるZV-E10が予算的にも良いと思います。

書込番号：25210637　スマートフォンサイトからの書き込み

[いまんつらん]

アドバイスありがとうございます。
＞longingさん
＞with Photoさん
ZV-E10Lがいいんですね。
動画で調べるとZV-E10LかZ30が出てきたので、どちらかなのかなと思っていたのですが、ソニーの方がいいんですね。
手振れ補正が良くないのとクロップされるのと書き込みがありましたが、あまり気にする要素ではないのでしょうか？

書込番号：25210786

[6084]

＞いまんつらんさん

始めまして

ソニーの方がいいとは一概には言えませんが私はＺＶ−Ｅ１０を価格コムのレビュー用等に愛用しています。

動画の比較作例は件の電子式手振れ補正は使わずレンズ側のみです。

https://review.kakaku.com/review/J0000036259/#1612884

＞手振れ補正が良くないのとクロップされるのと書き込みがありましたが、あまり気にする要素ではないのでしょうか？

ＺＶ−Ｅ１０は、私の実感としては電動ジンバルの利用を意識している様に思います。

以下レビューは私の買った電動ジンバル、某有名通販では２万円台です。

https://review.kakaku.com/review/K0001221158/ReviewCD=1673357/#1673357

無調整では使えない、調整が狂うと「ブルンブルン」は殆どのジンバルでその様です。

書込番号：25210798

[ねこさくら]

＞いまんつらんさん
こんにちは。

基本的にZV-E10LもZ30も手振れに関してはジンバルを想定してると思います。
それか、三脚など。手持ちとなると厳しいと思います。

クロップに関しては追加でレンズを購入するかどうかで変わると思います。
レンズ追加出来る予算や手間を煩わしいと思わないならZV-E10L。
レンズを追加したくないのならZ30で良いのでは。

個人的には時々写真も撮るならきちんとグリップが有るZ30を推します。
動画のみならZV-E10L。

書込番号：25210887

[しま89]

＞基本的にZV-E10LもZ30も手振れに関してはジンバルを想定・・・
本当にそうですか、一眼で動画を撮るのが流行ってきたけどジンバルまでお金かけたくない、設定が大変という声が上がっているので、各メーカー動画の電子手ブレ補正を重視してます。そういう点ではZV-E10Lはアクティブモードが付いてる、手前の物撮るモード付いてる等でZ30より優位ですかね
クロップするも手ブレ補正効かせるから画角の隅を切ってしまうと考えれば、捕りたい画角の1.4倍の広角ズームを用意すればいいだけですので、ソニーの皆さんが良く言ってますようにAPS-Cの広角ズームならシグマの18-50mm F2.8 DC DNみたいに純正以外のメーカーでも使えるレンズはいろいろとありますので、ZV-E10Lがいいと思いますよ

書込番号：25211059　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

＞＞＞基本的にZV-E10LもZ30も手振れに関してはジンバルを想定

まぁそう決めつけなくてもね、あたしは使いながらそう感じただけ。

ＺＶ−Ｅ１０のレビューのα６３００との動画の比較作例はどちらもレンズ側手振れ補正のみ、ジンバルルも＞クロップするも手ブレ補正も無し。

気軽に使いたいのにあんまりゴチャゴチャ持ち歩くのもね、って考えもアリ、まぁ頭だけで考えても無駄よう。

技術系の人の言う事「手で考えよ」

書込番号：25211491

[ねこさくら]

SONYのアクティブモードが強力なのは認めるけど
正直まだ慣れないとブレブレだと思うけどね。

あれでみんな満足してるんだろうか？そっちが気になる。
確かにジンバルが敷居が高いのも認めます。

自分は手持ち、ジンバルどちらも試して結局は三脚が一番だなと
考えて常に三脚を持ち歩くようにしました。

ただ、三脚を一緒に持ち運べっていうのも現実的では無いので
基本はジンバルが良いのではという事で書きました。

書込番号：25211593

[ありがとう、世界]

＞いまんつらんさん

手ブレ補正の方式で限定しなければならない場合もあります。

例えば、【動画のコマ】を抜き出す場合です。

当然ながら、動体ボケ(被写体ブレ)は直接関係ない条件において、
手ブレ補正のみの違いですが、

・電子式⇒【手ブレそのものは何もしていない】も同然⇒トリミング(クロップ)位置が変わるだけなので。

・光学式もしくは撮影素子シフト(駆動)型⇒【手ブレの周期に(ある程度)追従し、手ブレそのもののを軽減させている
※「手ブレの周期※数Hz~十数Hz」からズレるほど効きが悪くなります。

↑
以上は、動画のコマの評価で明確な差異を確認可能で、
家庭用ビデオカメラでは三十年ぐらい前からの基礎的な常識程度になっています。
(ただし、撮影素子シフト(駆動)については、二十年ぐらい前からになります)


「動画として自然なシャッター速度」を選択する場合は、上記の違いが判りにくいので、かつての基礎的な常識程度のことが多々忘れられていたりしますが、
【動画のコマ】を抜き出す場合は、根本的な制約になりますので、
手ブレ補正の方式の段階で限定する必要がありますので、
機会があれば思い出してみてください(^^;

書込番号：25211622　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
ジンバルは、光学式や撮像素子シフト(駆動)型に準じると考えてください。
電子式(画像処理式、実態はトリミング位置可変)に対して、「物理式」(^^;

書込番号：25211631　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

ジンバル＝カメラ丸ごと方式♪

書込番号：25211686

[ありがとう、世界]

丁度よい(^^;

SONYの家庭用ビデオカメラの「空間手ブレ補正」
⇒ レンズユニット丸ごと方式(^^;

書込番号：25211714　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

＞RF-Sマウントはレンズが少ないので、広角レンズがほしい場合は不向きですが

旅行用なら広角ズームでしょう。それが一本あれば十分だと思います。

動画専用のカメラって、ほんとうに動画オンリー。写真も撮れるとは言っているけど、かなり使いにくい。

今だったら、R7か、SONYの6600あたりがおすすめ。もう少ししたら、ソニーから新しいAPS-Cカメラがでるみたいですが、結構高いような気がします。FX30と同じセンサーらしいので・・・

・

書込番号：25211874

[首都高湾岸線]

＞いまんつらんさん
こんにちは。

＞動画で調べるとZV-E10LかZ30が出てきたので、どちらかなのかなと思っていたのですが、ソニーの方がいいんですね。

マイクの音質はSONYが良いと言われていますね。

＞手振れ補正が良くないのとクロップされるのと書き込みがありましたが、あまり気にする要素ではないのでしょうか？

動画初級者は三脚等でカメラ固定して撮るのが基本のようです。カメラを大きく動かす時やズームする時は一旦録画OFFにして、カメラ動かしてからまた録画ONにして撮り、後ほど編集作業で繋ぎ合わせるイメージです。

このため、動画オンリーで考えるなら手振れ補正は気にしなくてよいと思います。

書込番号：25211927　スマートフォンサイトからの書き込み

[いまんつらん]

皆さん、いろいろなご意見ありがとうございます。
これ以上、スレッド内で喧嘩になるのも嫌なので、終了させていただきます。

書込番号：25212008

[6084]

＞いまんつらんさん

＞これ以上、スレッド内で喧嘩になるのも嫌なので、終了させていただきます。

ごめんなさい、なぜそうなるのか？は私は自分のプロフィールに書きました。

書込番号：25212114

[いまんつらん]

＞6084さん
いえいえ、お気になさらず。
誰が悪いってわけでもないので、あやまらないでくださいね。
アドバイス、参考になりました。

書込番号：25212179

[ムアディブ]

手振れ補正の話は置いといて、、、

レンズの選択肢の多さからEマウントに一日の長、、、だけどNikonのレンズ使いたいならNikonにするしかない。
レンズ交換式を買うのは優れたレンズを使いたいから。なのでレンズラインナップをよく見て選びましょう。

まぁでもASP-Cでレンズ揃ってるのはSONYくらい。
フルサイズ用のレンズも各社使えるんだけど、重く大きくなるから本末転倒。

動画はAFの動作も動画品質の一部なので、動画目的ならα6400よりZV-E10の方が優れてます。

あと、SONYはCatalyst Browseという優れたソフトもあるので見てみるといいです。

書込番号：25213273

[首都高湾岸線]

＞あと、SONYはCatalyst Browseという優れたソフトもあるので見てみるといいです。

そう言えば、動画やるのでしたら編集作業は必須ですが、編集作業用のPCの能力が必要になりますのでご注意ください。
個人的に調べた範囲では、DRAM 16GBとNVIDIA等のGPU搭載が良いようです。このスペックになるとWindows PCにしろMacにしろ安くて20万円コースになりますね。

書込番号：25214566

[5g＠さくら餅]

スレ主さんの趣旨に反しますが、動画はビデオカメラが手軽で一番めんどくさくないですけどね。
餅は餅屋。

書込番号：25289917

写真からの寸法測定

[Big Apple Jam]

ILCE-7M3とSEL50F18Fで撮影した写真を、Click Measureという寸法測定のフリーソフトを使い、ワーク（板金）の寸法を写真から測定できないか、検討中です。（写真1枚目）

まずは、精度がどのくらいなのか、を知りたいので、カメラやワークの固定などは適当な段階です。（写真2枚目）
ソフトの設定がpix表示になっているため、定規も同時に撮影して、1cmが何pixになるかを算出し、1pix＝0.06mm　であることがわかりました。（写真3枚目）
その後、ワークの最長距離となる上部の2つの穴間距離（図面上294±0.2mm）をソフト上で測ってみたところ、4844.00pixでしたので、長さに換算すると、4844.00pix X 0.06mm＝290.64mm　となりました。（写真4枚目）

私は、もっと良い精度を期待していたのですが、実際は4mm弱も差がでてしまい、この誤差からは、寸法測定にはとても使えない、という残念な結果になりました。

4万弱の安いレンズですが、広角ではないので、こんなに誤差が出るとは思っていなかったのですが、このくらいの誤差（画像の歪？）はしょうがないのでしょうか？
もっと高価なレンズを使えば、誤差（画像の歪？）を少なくすることができますか？
その場合、レンズのカタログスペックで誤差（画像の歪？）判断することができるのでしょうか？

アドバイスを頂けたら幸いです。

書込番号：25290192　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぬちゃ]

計測と計算の精度が悪すぎます。。。
1000倍して1mmの精度がほしいのなら1px0.001mmの精度が必要なので0.06では足りません。
0.061*4844=295.484
1mm以内に収めるだけでもあと2桁は欲しいところ(0.06°°°)ですが欲しいし制度はあと2桁くらい0.01mmとすれば1pxあたり小数点以下7桁くらいは必要です。
あと計測の基準1cmが足りません。ここで計測誤差があれば29cmでは29倍になりますので29cmより長い距離で計算が必要です。

書込番号：25290238　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんにちばんは。ソニーのデジカメは持ってませんが・・・

「アドバイスを頂けたら幸い」とのこと。

「計測用レンズ」あたりの語句で検索を。

測定値の桁数、「有効桁数」とでも呼ぶのですか、
もちろんご一考を。

<補足>

同じ被写体を、
同じような条件で、
セッティングを毎回やりなおして測定、
測定値のバラつきを把握することも必要かと存じます。
そのバラつきの精度以上は期待できないかと。

書込番号：25290252

[Big Apple Jam]

ぬちゃさん、スッ転コロリンさん、

早速アドバイスいただきありがとうございます。
お二人のご指摘、まったくおっしゃる通りで、お恥ずかしながら、計算の精度や有効桁数の考え方が小学生レベルでめちゃくちゃであったことが理解できました。
まずは、規格0.2mmを満足できるpixの有効桁数を考えて計算し直し、その後測定用レンズ等検討していきたいと思います。
測定の再現性については、精度が確保できることが分かった後に、カメラとワークをしっかり固定できるように考えたいと思っています。

書込番号：25290307　スマートフォンサイトからの書き込み

[akagi333]

＞Big Apple Jamさん
解決済みとなっていますが、この場合はスレ主さんの思い違いですよ。

294/4844＝0.0606936
を使えばよいのです。

　対象物より大きい寸法を基準にとれば精度は上がります。

レンズ、カメラに問題はありません。

書込番号：25290405

[Big Apple Jam]

akagi333さん、

ご教示ありがとうございます。

294というのは、図面上の寸法です。
4844は、実測のpix数です。
なぜ、294を4844で割るのか、が理解できていません。

すみませんが教えてください。

書込番号：25291399　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞Big Apple Jamさん

産業用カメラとレンズの使用を検討されては？

割高なので、一般用にしたいもかもしれませんが(^^;

※産業用であっても、歪みなどは皆無になりませんけれども。

書込番号：25291464　スマートフォンサイトからの書き込み

[Big Apple Jam]

”ありがとう、世界”さん、アドバイスありがとうございます。

産業用のカメラとレンズを使うことにより、精度向上が期待できるかもしれませんが、現状、有効桁数の考え方など、私の基礎的な知識レベルが追い付いていないので、まずは私自身が正しい評価ができるレベルにまで知識レベルを上げて、高価なカメラを導入しても宝の持ち腐れにならないようにしておきたいと思っています。
カメラ/レンズのスレにはそぐわない内容となっており、他でやれと、そろそろお叱りを受けそうですが、もう少しだけお付き合いいただければ幸いです。

上記レスの続きとなりますが、ワーク2点間の距離（図面値）である294mmを2点間のpix数で割った値を基準値（mm/pix）にすると、それにpix数をかければ当然294mmになってしまうので、距離測定には別の基準値が必要と思い、私は、ワークの下に置いた定規の目盛100mmから410mmの間（310mm）をソフトで測った5117.18067pix より、310/5117.18067＝0.60580（mm/pix）を新たな基準値としてみました。その基準値でワークの穴間のpix数4844.00258pixを距離に換算したところ、293.45081mm となりました。

（正しい測定値としている）3次元測定器の測定値は294.01mmであることから、誤差は0.55mmまで縮めることができましたが、規格が294±0.2なので、そのに対しては規格外という結果になってしまうので、ぬちゃさんのおっしゃるように、有効桁数が足りない（ソフトの有効桁数は小数点以下5桁）という結論になるのでしょうか？

書込番号：25291566　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiderima]

＞Big Apple Jamさん


写真を何枚もとれば、計測できるソフトもありますけど？


https://pixxis.jp/

書込番号：25291728

[ありがとう、世界]

＞Big Apple Jamさん

この掲示板でも良いとは思います。

しかし、「レンズの歪み」などがありますので、ある条件で実用範囲であっても、レンズの端部に近づくような条件では誤差が大きくなり、Big Apple Jamさんの理解の程度とは別次元の問題が発生するかと思います。

以上については、mm単位の「方眼紙」のA3サイズなどを使って検討してみてください(^^;

書込番号：25291806　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

画角と奥行きの関係も気になります(^^;

(ついでに)

画角と奥行きの関係も気になります。

添付画像は極端な例になるかと思いますが、
・直径１mの円環３つを、前後１ｍの間隔で並べた、という設定
・中央の円環が同じ大きさになるようにプログラムして、前後の円環の大きさを計算して描画表示

※上記は、遠近感に関する質問スレ用に作成したものですが、レンズの歪みは計算に入っておらず、画角と被写体の位置のみによってどうなるか？
という例示です(^^;

書込番号：25291983　スマートフォンサイトからの書き込み

[akagi333]

＞Big Apple Jamさん

Big Apple Jamさんが本日12：37に書き込んだ方法が正解です。
今夕スケールの値を使ってくださいと書き込む予定でした。

小数点以下の有効桁数の回避策
310を100倍の31000、または1000倍の310000とすれば回避できます。

追：写真の歪みの確認方法
スケール上で、例えば30ｍｍを読み取り計算することで分かります。

30年ほど前に、仕事でこんなことをやってました。

書込番号：25292184

[Big Apple Jam]

みなさん、

ご親切にたくさんのアドバイスをいただき、本当にありがとうございます。

書込番号：25292330　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞Big Apple Jamさん

＞4万弱の安いレンズですが、広角ではないので、こんなに誤差が出るとは思っていなかったのですが、このくらいの誤差（画像の歪？）はしょうがないのでしょうか？

写真撮影では気にならないくらいの歪はあると思います。

＞もっと高価なレンズを使えば、誤差（画像の歪？）を少なくすることができますか？

そうかもしれません。高価なレンズは光学性能が高く、歪曲収差が少ないことがあります。
ただ、最近のレンズは、小型化等を優先して設計するので歪曲収差は残る、それを後で歪曲収差補正する、といった方針のようです。

＞その場合、レンズのカタログスペックで誤差（画像の歪？）判断することができるのでしょうか？

各レンズのレビュー記事に、歪曲収差と補正結果があったりします。

カメラのレンズの歪曲収差は、レンズの周辺部ほど歪みが大きいです。ですので、歪が少ない画像中央部のみを使うのが良いのでしょう。

それでも、スレ主さんが必要とする均一な（？）画像、これが得られるのかは分かりません。

書込番号：25292815

[Big Apple Jam]

>Hiderimaさん、
ご紹介ありがとうございます。
フォトグラメトリで寸法を算出する方法のようですね。
せっかく紹介していただきましたが、私の用途には、ちょっともったいな過ぎのような気が…

>ありがとう、世界さん、
色々とアドバイスいただき、本当に感謝です。
今回の画角と奥行きの図は、私には難しすぎて良く理解できませんでした。
申し訳ございません。

>Akagi333さん、
上記、私のやり方で正解であるとのこと、ありがとうございました。

写真の歪について、画角の左端付近/中央付近/右端付近でそれぞれ30mmがスケール上で何pixになるか、測ってみました。測定前の予想としては、レンズの歪が多少はあるだろうと考え、中央に対して、左端/右端が多少歪んで値が同じくらい差があるだろうと思っていましたが、結果は、左端付近/中央付近/右端付近の順で、503.01590pix/496.02520pix/482.00934pix となり、右に行くほど値が小さくなっていました。カメラと被写体の位置関係が正しく正対していれば、中央と端の差はレンズ等の歪と考えられますが、今回の結果より、位置関係が左端に比べ、右端が遠くにある傾いた位置関係にあることが判りました。
この位置関係を真ん中に正対するようにしっかり固定して置けば、もしかすると上記0.5mmの誤差は改善できるのかもしれないので、またやってみようと思います。

書込番号：25292881　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞Big Apple Jamさん

どうも(^^)

＞画角と奥行きの図

要は、【離れると、小さく写る】ということです(^^;
(逆も)

前後に傾けた場合でも、普通に発生します。

書込番号：25292910　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞Big Apple Jamさん

SEL50F18Fの歪曲収差のレビュー記事をお知らせします。

LENS REVIEW： Sony FE 50 mm f/1.8
https://www.lenstip.com/516.6-Lens_review-Sony_FE_50_mm_f_1.8_Distortion.html
-----------------------------------------------------------------------
6. Distortion

APS-C -0.32%
FF -0.71%
-----------------------------------------------------------------------

書込番号：25292933

[Big Apple Jam]

>pmp2008さん、

レンズ性能に関する情報提供ありがとうございます。
今回、フルサイズの設定で6000x4000pix で撮影しているので、-0.71%ということは、センターから3000pixの端では、21.3pixも違ってくる、という計算で良いのでしょうか？
1pix=0.61mmなので、長さにすると12.8mmにもなりますが、そんなに違いますかね??

書込番号：25293128　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

方眼紙を使ってみて、部位別の歪み具合を確認されるほうが近道かと(^^;

※実験サンプル撮影で役立ちました。
変形を伴う場合での概算レベルの収縮や膨張などは特に

書込番号：25293319　スマートフォンサイトからの書き込み

[siorami]

＞Big Apple Jamさん
こんにちは。

進行しているお話の途中で、口出しすると、
無用な混乱を持ち込むことがありますので、
書き込みを控えていましたが、いったん終了のようですね。

お伝えした方が良いこと （重要！） が、１つあります。

*****************
6/7時点で、次のように書いておられます。
＞310/5117.18067＝0.60580（mm/pix）を新たな基準値としてみました。

これ ↑ はひとケタ計算間違いで、正しくは下 ↓ です。
310/5117.18067＝0.06058 (mm/pix)
つまり、60.58 （マイクロメートル/pix）　ということです。
　　（電卓の数字の読み違い、ですね）

その結果、6/8の書き込みも、ひとケタ変わってきます。
誤　1pix=0.61mmなので、長さにすると12.8mmにもなりますが、そんなに違いますかね??
正　1pix=0.06058mm なので、長さにすると1.290mmになります

******************
1pixの大きさは、だいたいこの程度と、頭において見直されると良いと思います。

なお、追加の疑問をお持ちであれば、できるだけお答えしますが、
こういう計測には、器具　機材　環境で手間がかかることは、
ご理解ください。

書込番号：25294952

[ありがとう、世界]

やっと桁違いミスの指摘が出ましたね(^^;

スレ主さんが気付かないので、否応無しに気づくことになる「方眼紙」の撮影を提案して、気づくまで待っていましたが・・・この手のミスは自力で見つけないと、後々再発するので(^^;

指摘レスがあったので、あとはスレ主さん次第(^^;

書込番号：25294994　スマートフォンサイトからの書き込み

SONY α7�W / α7c で迷ってます

[そうパンマン]

【使いたい環境や用途】
旅行、動きの激しいブレイクダンス(屋内外：屋内は照明設備の関係で基本的に暗い)、趣味の車(流し撮りやインドアショーなど)、縦横無尽に走り回る子供とペット
【重視するポイント】
レンズはGMASTER 24-70 2.8 GM�U
ピントの合わせやすさ
操作のしやすさ
色鮮やかにパキッとした描写
ふんわりした感じは好まない
携帯への静止画、動画の転送のしやすさ
【予算】
未定

【比較している製品型番やサービス】
SONY α7�W / SONY α7c

【質問内容、その他コメント】
上記の2機種で迷っています。
Canon kissx9 / Nikon D3500からフルサイズへのスキルアップ。
更にSONYは触ったこともない…
先日、キタムラで軽く触ったところピントを合わせることすらできませんでした。
今まではピントの位置さえ合わせておけばシャッター半押しでピントが合う感じだったのが、勝手に何かしらにピントがあってしまい全く合わせたい場所にピントを合わせることができません（汗）
更にファインダー覗いた時の見え方も全く違いすぎて動揺してます(笑)
そんなんでいざ撮影の時に決定的瞬間を逃さないかが心配です…
例えば子供の運動会。
同じ距離感で走ってくる子供達がいて、他の子にピント泥棒されないのか？
例えばペットと子供の撮影。
手前にペットや子供がいて背景にピントを合わせたい時にすぐさま合わすことが出来るのか？

不安しかないですが、AFのせいのうはSONYがいい！とカメラ屋さんで言われたのでSONY一択で考えています。

最終的には慣れだと思うので、私の好みに近い画質で決めよう！と思い質問しました！

a7�W / α7c それぞれでGMASTER 24-70 2.8 GM�Uレンズで撮影した編集なしの撮って出し作例が見たいです！

宜しくお願いします。

書込番号：25289641　スマートフォンサイトからの書き込み

[α7R�W]

＞そうパンマンさん
購入するならSONY α7�Wですね。
SEL2470GM�Uを使っています。
動画性能、AF性能もα7cとは違います。
>キタムラで軽く触ったところピントを合わせることすらできませんでした。
設定が出来ていないだけかと？

>今まではピントの位置さえ合わせておけばシャッター半押しでピントが合う感じだったのが、
瞳AFを人に合わせればほぼ瞳に合い、追従性能も問題ないレベルです。
ペットモードにすれば、犬、猫も問題なく合います。
黒い犬、ネコ、モジャモジャした犬は合いにくい。

>同じ距離感で走ってくる子供達がいて、他の子にピント泥棒されないのか？
トラッキングAFが良いので合わせたら追従しますし、一度画面内から消えても直ぐに戻り追従してくれます。

>手前にペットや子供がいて背景にピントを合わせたい時にすぐさま合わすことが出来るのか？
簡単に出来ます。
前ボケ、後ボケも簡単に出来ます。
AF性能は問題ないレベルです。

>a7�W / α7c それぞれでGMASTER 24-70 2.8 GM�Uレンズで撮影した編集なしの撮って出し作例が見たいです！
どの様な作例でしょうか？

書込番号：25289684　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞そうパンマンさん

例えば子供の運動会。
同じ距離感で走ってくる子供達がいて、他の子にピント泥棒されないのか？
例えばペットと子供の撮影。
手前にペットや子供がいて背景にピントを合わせたい時にすぐさま合わすことが出来るのか？

多分にAFエリアがゾーンやワイドになっていたと思います。
これらのAFエリアではカメラが被写体への距離や画角内の位置などから、
ピントをあてる場所を自動で選び、瞳AFがその場合ONになっている場合は、
複数の人がいる場合位置や場所で人物を選び、瞳または顔認識で頭にピントが来ます。
このようなAFワイドエリアを選択している場合は、
使えることもあります。例えば空を飛ぶ鳥の飛翔シーンだとかなかなかスポットでは瞬時にAFを当てられない場合。

問題になさっている運動会のシーンならば、
AFエリアをスポットS、M、フレキシブルスポットなど、スポット系の AFエリアにしておいて、
カメラのAFモードはAF-Cで自分が狙いたい人にAFをあてて、動いている人に合わせてスポットを自分で
合わせ続けるか（従来の一眼レフでの動きものを撮る方法と同じ）、
もしくは同じくAF-Cで瞳AFを0Nにして、AFエリアはリアスルタイムトラッキングのスポットに設定すると、
複数の人がいる場合、ピンを合わせたい人の上半身辺りでもいいので、ピントをあててAF-ONすると、
その人の瞳にピントが来て、その人が動いても瞳もしくは顔を追従します。
しかしながら動きによってその人が見えなくなったり、極端に端にいったり、他の人が画面の真ん中に来たりすると、
その人から違う人にAFポイントが移る場合はあります。その場合はあらためて再度、狙いたい人にAFをあてます（上記手順を再度繰り返す）
またAFの被写体追従設定を高めに設定し直すのもいいかもしれません。
率直に言うと、
一眼レフで出来ていた動きものの撮り方は、問題なく出来ます。（しかしAF精度は一眼レフの方が良い場合もあります。特に白い体操服に合わせたい場合）
それに瞳AFやリアルタイムトラッキングなどが加わって、
更にピントは簡単にとれると思いますが
ポイントは特に複数の人がいる場合、AFはワイドエリアなどを使わないと言うことです。
またカメラやレンズのカスタムボタン設定次第では、特定のボタンを押すだけで、
AF-C、リアルタイムトラッキング、AF-ONを作動させたり（もちろんその場合AFエリアを他にワイドやゾーンにも選択できる）、
ボタン一発で現在のAF関係の設定を違うものに変えて、AF-ONを発動できます（親指AF設定状態で）

>同じ距離感で走ってくる子供達がいて、他の子にピント泥棒されないのか？
例えばペットと子供の撮影。
手前にペットや子供がいて背景にピントを合わせたい時にすぐさま合わすことが出来るのか？

AFエリアをスポット系にしていれば大丈夫です。

24-70�U型は借りて使いましたが、
手持ちの旧型と比べて、望遠端の解像は良くなっています。
そこのアドバンテージが欲しいのならば、
また軽さを求めるのならいいと思います。

カメラは新しい方が性能はアップしていますので、
出切ればa7�Wの方がいいと思います。
ファインダーの大きさも違いますし。

書込番号：25289694

[@/@@/@]

＞そうパンマンさん
＞携帯への静止画、動画の転送のしやすさ

ならば7Cはいけません。
システムが古いので苦労します！
特にiPhoneなら最悪です。

またその他
操作性やファインダーの見やすさ
AFからみても、7�Wの圧勝です。

書込番号：25289709　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞そうパンマンさん
すみません。
2回以下を引用していました

＞同じ距離感で走ってくる子供達がいて、他の子にピント泥棒されないのか？
例えばペットと子供の撮影。
手前にペットや子供がいて背景にピントを合わせたい時にすぐさま合わすことが出来るのか？

2回目は以下のことにお答えした物でした
＞背景にピントを合わせたい時にすぐさま合わすことが出来るのか？

これはAFをスポット系にしていれば問題ないです。

総じて繰り返しますがワイドやゾーンとっさのピン合わせには重宝しますが、
ピント位置を特定の場所に持っていきたいときは、
使わないようにしましょう。オートなので当たり前のことですが。

書込番号：25289710

[もとラボマン ２]

そうパンマンさん　こんにちは

α7cの場合　利き目が右の場合だと　レンズの位置に対し顔の位置横にずれるので　違和感出るかもしれないので　α7�Wの方が良いかもしれません。

書込番号：25289744

[そうパンマン]

kissx9 とナナニッパで撮影したもの

どんな作例でも良くて、実際に実機と購入予定のレンズを合わせたやつはどんな感じなのかが見たいんです^ ^
Canon kissx9にはナナニッパの白レンズをつけていたんですが、ふんわり系だったので…

書込番号：25289751　スマートフォンサイトからの書き込み

[そうパンマン]

みなさんやはりα7�W推しなんですね！

今まで候補にはなかったのですが
α7�Wとα7R�Wではどちらがオススメですか？

書込番号：25289776　スマートフォンサイトからの書き込み

[neo-zero]

＞そうパンマンさん
おはようございます　はじめまして
予算があるのでしたらα7�Wにされてレンズを良いのを購入られた方が良いです。　レンズによって写り具合がかわりますからね。

書込番号：25289818　スマートフォンサイトからの書き込み

[カリンSP]

>α7�Wとα7R�Wではどちらがオススメですか？

7Cと7R�Wはクリエイティブルックが入ってないので、7�Wが良いです。
7R�Xを使ってますが、パッと見の印象で「パキッとした描写 」って高画素機よりも2000から3000万画素カメラのほうが得やすいです。高画素機は線の出方が繊細になるので、明瞭度とシャープネス上げないとそんなにパキッとはしません。7�Wはキャノンよりローパスフィルターも効きが弱めてありパキッと撮れるはず。AFは、カメラ店ならAFCモード、リアルタイムトラッキングのエリア「中央」でテストしてみて下さい。
ちなみに、7Cと7R�WはJPEGで明瞭度のパラメーターさえ無いと思います。

書込番号：25289826　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞そうパンマンさん
運動会で
24-70一本で望遠レンズの持ち合わせがないのだったら、よりクロップ出来る高画素機の方がいいと思いますね、

書込番号：25289865　スマートフォンサイトからの書き込み

[gocchani]

＞そうパンマンさん

「先日、キタムラで軽く触ったところピントを合わせることすらできませんでした。
今まではピントの位置さえ合わせておけばシャッター半押しでピントが合う感じだったのが、勝手に何かしらにピントがあってしまい全く合わせたい場所にピントを合わせることができません（汗）
更にファインダー覗いた時の見え方も全く違いすぎて動揺してます(笑)
そんなんでいざ撮影の時に決定的瞬間を逃さないかが心配です… 」

不安なところがあるのであれば、それが解消されるまで(実際にできるようになるまで)店員さんに細かく教えてもらわないといけないです。買ってしまってからできない、、、となってしまったら、店員さんも困ることになるとおもいますので。。。

特にカメラのキタムラは、カンブリア宮殿に社長さんが出られた時に、実際に2時間説明を聞いてそれでも買っていかなかった方の映像を出され、とことんお客様に納得していただくのが社風ですとおっしゃっていたので、実際に教えて貰えばいいと思います。スレ主さまのように本気で一台買うつもりの人なら相手にもわかると思いますので臆することはないですよ。

書込番号：25289874

[そうパンマン]

1人1人にお返事が出来ていないのに質問ばかりで申し訳ないのですが…
友人がSamyang AF 24mm f1.8をあげるからとりあえずレンズを買える時まで使っとけ！と言われたのですが
AFの速度は早いですか？

一眼レフを始めたばかりの頃に単焦点レンズを使ってみたくてサムヤンと同じ中華製のヨンニュオを買って使ってみたのですがAFがびっくりするくらい遅くて…
動いてる被写体には全く使えなかったので心配があります(>_<)

書込番号：25289936　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞そうパンマンさん
こんにちは。

＞a7�W / α7c それぞれでGMASTER 24-70 2.8 GM�Uレンズで撮影した編集なしの撮って出し作例が見たいです！

下記のα cafeサイトのSEARCHにて、カメラをα7�W/α7C、レンズを24-70 2.8 GM�Uに選択すれば、作例を見ることができます。

https://acafe.msc.sony.jp/

書込番号：25289977　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞そうパンマンさん

主観的なことも多いようなので、
一度レンタルしてみては？
AF性能は設定の問題もあるのでは？

あとは、室内でのブレイクダンスで満足な物が撮れるかですね。

書込番号：25289995　スマートフォンサイトからの書き込み

[いぬゆず]

＞そうパンマンさん

出遅れでこの辺はもう解決かもですが、「出てくる画」の画質に関しては、ベーシック機でも最上位機でも「意図的に品質を変える」って事はどこのメーカーもやって無いと思います。
つまり、撮像素子と画像エンジンなりの画を出してくる、そういう意味でヒエラルキーが一番ない部分だと思います。

ではヒエラルキーで何が変わるのか、と言えば「いろんな被写体への対応」もちろん画素数や手振れ補正などありますけど、「画質以外のファクター」だと思います。

ご希望の被写体がバラエティーに富んでおり、中には難易度（機材/撮影者とも）高いものも含まれているようですので、極力上位機＝α７�Wの方がお薦め、となります。

また機種＋レンズの作例ですが、価格.comでも機種の板にその機種で撮った画像のタブがあります。
きっとご希望のレンズでの作例もあるのではと思いますよ。

書込番号：25290050

[neo-zero]

＞そうパンマンさん
条件が厳しい程純正レンズの良いです、明るいレンズ程シャッタースピードが稼げて被写体ブレを防げます。

書込番号：25290172　スマートフォンサイトからの書き込み

[そうパンマン]

購入する方向でキタムラでボディーとレンズの取り寄せをしてもらいました！
自分に合わなかった場合はキャンセル料1,100円って話だったので、中古でも合計56万円…
決して安くない買い物なので納得いくまで店員さんに付き合ってもらいます！

みなさんがα7�Wって意見ばかりで、優柔不断の私には凄くいい後押しになりました！
本当にありがとうございました！

書込番号：25290267　スマートフォンサイトからの書き込み

[ムアディブ]

ミラーレスは合わないと思いますよ。

書込番号：25291664

運動会で使用するカメラ

[いるかいる]

趣味でペンタックスの一眼レフを使用しており、先日小学3年生の運動会で徒競走を撮ったのですが、撮影した写真のほとんどでピントが外れており、カメラの買い替えを検討しています。
ミラーレス一眼でこの用途の使用に会うカメラを教えていただけないでしょうか？
（瞳AFやそれなりの連射機能は必須と考えています）
予算はレンズ込みで50万までと考えています（メディア等の値段は含みません）
よろしくお願いいたします。

書込番号：25277834

[硝子の中年]

＞いるかいるさん

メーカー（マウント）の縛りがなければ
canon EOS R10と18-150�oのキットレンズが良いのではないでしょうか？
望遠は100-400�oを買えば運動会では殆どのシーンをカバー出来ると思います。
余裕で予算内に収まると思います。

R10はAF性能が優秀で連写も多く最適ではないかと思います。
もっと上位機種が良ければR7、下位機種が良ければR50、どれを選んでも運動会なら問題なく撮れると思います。

もちろんCanon以外でも選択肢はありますが、R10の AF性能はコスパが高いと思いますよ。

書込番号：25277893　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニックネーム・マイネーム]

＞いるかいるさん

硝子の中年さんのご意見に概ね同意です。
その上で、R10だと予算にかなり余裕がありますから、ボディをR7にされては。

あるいは、キヤノンの100-400はF値を割り切っている代わりに価格が安いので、ボディはR6　Mark2でもよいかもです。

既にペンタックスの一眼レフをお使いとのことでご自身に必要な画角のイメージは大丈夫かと思いますので、
フルサイズ400mmで足りるのであればR6　Mark2、
APS-Cで画角を稼ぐのであれば（キヤノンのAPS-Cだと換算640mm）R7
が良いと思います。

書込番号：25277979

[ゑゑゑ]

＞いるかいるさん

R10+18-150mmのキットレンズが鉄板で
これ以外はありません。

但し、予算が豊富なのでR7の方が良いです。

望遠はもちろん100-400mm

合計してもよさんないで余裕です。

書込番号：25278053　スマートフォンサイトからの書き込み

[カレーライス初心者]

＞いるかいるさん

先日運動会で子どもの撮影をしました。
　Canon、R7とM5、ニコン、Z5、sony、α65を持って行きましたが、どのカメラでもそれなりに撮れることが分かりました。
　望遠レンズは、必須として、後はカメラの性能より撮影者の性能が、大きく影響します。
　PENTAXの一眼は、詳しくわかりませんが、カメラ本体の買い替えより、撮影の場所確保や、操作の慣れが、重要です。

書込番号：25278153　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

カレーライス初心者さんの言うように、
機材よりも撮影者依存の比重が遥かに大きいです。
特にほとんどがピンボケであったならば尚更です。
最近の瞳AF搭載機でも、短距離走（徒競走）では疾走中は常時検出出来るとは思えません。
正しい撮影術を身に付ければ10年以上前のレフ機でも十分に撮れます。

書込番号：25278194

[いるかいる]

みなさんありがとうございます。

＞硝子の中年さん
＞ニックネーム・マイネームさん
＞ゑゑゑさん
キャノンのR7がよさそうですね。
AFは今でもキャノンなんですね。

＞カレーライス初心者さん
正直趣味では動きものを撮らないので、腕も問題ありかもしれません。。。
設定やレンズなどはこのサイトを参考にして揃えましたが、AF-Cの扱いがまだまだかもしれません。

書込番号：25278201

[ありがとう、世界]

＞いるかいるさん

類似スレのお知らせ(^^;
https://s.kakaku.com/bbs/J0000036260/SortID=25273823/
↑
撮影距離と望遠の関係や、
スポーツ撮影に対しての、シャッター速度の重要性などのカキコミもあります(^^)


特に、

＞先日小学3年生の運動会で徒競走を撮ったのですが、撮影した写真のほとんどでピントが外れており、カメラの買い替えを検討しています。
↑
この手のボケは、ピンぼけではなくて「動体ボケ(被写体ブレ)」の場合が殆どです。
これは 1/500秒以上の速いシャッタースピードにすれば大抵なんとかなりますが、
「フルオートしか使いたくない!!」という場合は、新機種毎に買い替えて、何百万円何千万円使っても解決しなかったりします。
(晴天とか快晴の場合だけOKだったりすると、フルオート妄信になって、曇りなどで悲劇に(^^;)

書込番号：25278224　スマートフォンサイトからの書き込み

[kmrig]

＞いるかいるさん

＞AFは今でもキャノンなんですね
何かCanonの一眼レフ時代は最上級機だけ（他は大した事ない）よかったけどミラーレスまでAFいいとか戯言が蔓延してるので


この事実をよく見てください


AFを外しまくるCanon
https://i.imgur.com/zhQeqXz.jpeg
https://www.youtube.com/watch?v=R6Dv61KkEbM
フラッグシップでこれ

に対してE-M1X
https://www.youtube.com/watch?v=tHbXrWlyQwE
バイクどころか頭にピッタリあってる

クロスセンサーでも無いCanonがAFいいなんてメーカーが広めたデマです
そういう提灯記事は多いです

書込番号：25278238

[okioma]

運動会でほとんどピントが合っていない。

シャッタースピードや絞り、
更にはAFエリアの設定など
原因がわかっているなら
いいですが…
わかっていないと機材を変えても、
同じように撮っていたら対して良くならない事もあるかと。


運動会などで瞳AFは多人数の時に、
ある特定の人を捉えられるものなのでしょうか？

書込番号：25278304　スマートフォンサイトからの書き込み

[いるかいる]

みなさん、ありがとうございます。

下記の設定で撮影していました。
シャッター優先　500/1秒
ISO　400
AFは中央１点でAF-C（フォーカス優先）
※絞りはAUTOです。

構図は無視で常に顔にAFポイントがあたるようにして撮影していました。

書込番号：25278356

[ありがとう、世界]

＞いるかいるさん

ISOもオートで良かったかも？

＞シャッター優先　500/1秒
＞ISO　400
＞※絞りはAUTOです。
↑
この設定で、下記の日照によるF値の目安は、
　　　　　　　　撮影
天候　　　Lv(Ev) 照度(lx)
快晴　　　15　　8万　　⇒ F16
晴天　　　14　　4万　　⇒ F11
明るい曇り 13　　2万　　⇒ F8
曇り　　　 12　　1万　　⇒ F5.6

・・・絞りの数字が大きいとき、AFが効きにくくなっているような？


あと、もし、顔どアップで(画面内の)動きが速いのであれば、その段階でフォーカスが効きにくいような？

※走っているとき、通常は顔の上下動が半端無い(^^;

書込番号：25278394　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞いるかいるさん
こんばんは、
各種設定の状態、ありがとうございます。
まず、動態撮影に慣れていないと、短距離走をゴール付近から中央一点で狙ってもAFポイントでの捕捉が不安定だったのだと思います。
それにより、後ろへフォーカスが抜けていた可能性があります。
次に、仮にフォーカスポイントが被写体を捉えていても、AFの動態予測駆動を働かせなければピンボケになります。
これは通常2秒、最低でも1秒は捕捉し続けないと正確に駆動しません。
あと、無理にAF1点にこだわらずに、保険を掛けてもう一段階大きな(AFポイントの多い)AFモードにしてみるのも手です。

書込番号：25278397　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞いるかいるさん

シャッタースピード優先ですが、
実際の絞りの値がどうだったか気にはなりますが
動体撮影において設定は悪くないかと思います。

で、
機材の不具合、前ピン後ピン、
ライブビューでの撮影でなければ
中央1点で、被写体を入れ続けたつもりでも、
実際は捉え続けていなかった可能性がどうかですね。

機種が分かりませんが、
中央1点でなく5点のエリアが選択出来る機種なら
その方が良い結果もあるかと。
もしくはかなり古い機種とか？

腕をカバーするために、
他メーカーの機種に変更するかは別として　
より新しい機種を選択するのもありかと思います。

時代はミラーレスですが、その場合ファインダーの見え方で違和感がないか
特に動体撮影においてよく確認された方がよろしいかと思います。

書込番号：25278492　スマートフォンサイトからの書き込み

[いるかいる]

みなさん、ありがとうございます。

＞ありがとう、世界さん
今まで風景しかとってこなかったので、F値をかせげばピント範囲が広がるからいいのかなと思っていました。
簡単じゃないんですね。。。
勉強になりました。

＞WIND2さん
ピンぼけって表現が悪かったかもしれません、申し訳ございません。
顔に全然ピントが来ていないのではなく、全部の写真が顔がボヤっとしている感じです。
全体で見ればだれか認識できる写真ですが、よくよく見てみるとピントがきていないって感じです。
※写真をアップできればいいのですが、できないので申し訳ございません。

＞okiomaさん
機種はKPでレンズは55-300のPMLレンズを使用しています。
ワイドエリアAFもあるので、そっちにした方がよかったですかね。。。

書込番号：25278506

[okioma]

＞いるかいるさん

ワイドエリア(オート27点なら)はお勧めしません。
カメラが合わせ易い所にピントがいく可能性が高いので
意図した所へピントがいかない可能性も高くなります。

KPなら
ゾーンかセレクト拡大の方が良いかと思います。
セレクト拡大ならSですかね。
セレクト拡大ならその中心になる1点に被写体を入れてからになるかと。
どれにするのが良いかは、状況や腕に関わってくると思います。

書込番号：25278529　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞いるかいるさん
おはようございます。
だとしたら、動態予測駆動が上手く使えていない状態だと思いますので、そこを練習しましょう。

書込番号：25278630　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞いるかいるさん
シャッタースピードが遅いのでブレていると思いますよ。

小学3年生でも本気で走ると速いです。
駆けっこを止めて撮るときはSS1/1600にします。
SS1/1000だと指先がブレますしSS1/500だと顔もブレますよ。

マット紙やL版でのプリントなら多少は誤魔化せると思います。

書込番号：25279796

[カリンSP]

キャノンR7を買うか、7月ごろに発表の噂があるソニーα6700を待つか、α7�Wにするか。いずれにせよ、ここ3年以内にソニーかキャノンから発売された中級機にそこそこのレンズを付けておけば運動会位は撮れますよ。知り合いのママさんはα7�WにE 70-350mm F4.5-6.3 G(APSC用レンズ)でなにも問題なく撮れているようです。タムロン70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXDでも良いでしょう。
高価なレンズが必要なのはやはり野鳥撮影ですね。

書込番号：25280068　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

いるかいるさん

ペンタックスは、MX-1を5年間、使ってました(;^_^A
ペンタックス・グリーンと称されるように風景スナップで楽しんでました。
ずっと、α77を使ってまして動きものをとるのに連写の歩詰まりに悩み
EOS7DとK3に興味があり両機を量販店で触って、K3も好感触ではあったのですが
EOS7Dの動作により好感触を得ました、レンズを含める予算オーバーになる状況で貯金を始めていたところ
α77�Uが発表され、すぐにソニーショップへ出向き試写したところかなり改善が見られたので
レンズ資産の運用から7D、K3は見送り購入しました。
なかなか慣れ親しんだ写真イメージ、操作感からは離れられませんでした。

マウント変更を主に検討されているようですが、一度k3�Vも検討してみてもいいのではないでしょうか？
今お持ちレンズ資産も使えますよ(;^_^A
それとも、重量がかさむのはやはり避けたいとお考えですか？
※KP（バッテリー込み）703g　K3�V（ベッテリー込み）820g

操作方法も同じメーカーですから違和感はないと思います(;^_^A
KPよりかなりできることが増えてるようですし進化してる機種ですよ
一度、店頭で体験してみてから他メーカーと並行して検討することをおすすめします(;^_^A

書込番号：25280148

[Ｍアッチャン]

いるかいるさん こんにちは

＞顔に全然ピントが来ていないのではなく、全部の写真が顔がボヤっとしている感じです。
＞全体で見ればだれか認識できる写真ですが、よくよく見てみるとピントがきていないって感じです


当日の天候はどうでしたか？

晴れていると、カゲロウが出る事が多いです

グラウンド上の静止している人や物を撮影した写真があればチェックしてみてください

この写真がもわーとしていればまず、空気の揺らぎカゲロウです

あと昼前後の時間帯では、太陽の光が強すぎてモヤモヤになることがあります

人間の目では綺麗に見えても、光、空気の条件が悪いと写りに影響してしまいます

対策？　です

書込番号：25280304

canon R8はR6�A譲りのAFは本当でしょうか？R6とは？

[バス通勤]

α７を持っています。ファインダーがショボいので、先般、こちらでR6か？ Z6iiにするか ？のご意見を伺いR6では無くR6iiへのマウント変更を決心したものです。
しかし、嫁さんとの話し合いにより、R6ii購入は高額のためNGとなりました。

そうしたところ、R8なるものが発売されており、その内容が
>上位機種の「EOS R6 Mark ii」の高い基本性能を継承しながら、小型・軽量を実現！
>常用で最高ISO102400（静止画撮影時）の高感度撮影により…云々
>高速・高精度なAFや優れた被写体検出に加え、AF／AE 追従で最高約40コマ／秒の高速連写など、EOS R6 iiの高い基本性能を継承。
と、すごいことが書いてありました。実際どうなんでしょうか？YouTubeではR6iiより劣るとのことですが。。

手振れ補正なし、メカシャッターなしの入門機の位置付けで我慢できるか。
確かに「軽い」しかしチャッチイ。ファインダーはα７よりは良い。
本当にR6ii譲りのAFなのか？まだ高い、もう半年様子を見てみるか？
あと3万出してR6にするか。。
嫁さん曰く、折角ソニーのレンズが有るのでα7iii、α7riii、α9のそれぞれ中古品を考えたらどうか？
αはファインダーはショボいけどトラッキングAFが良さそうなイメージ。
私の中で堂々巡りがまた始まりました。ハゲました。

書込番号：25281805

[狩野]

>もう半年様子を見てみるか？

に一票入れます．この半年は、ご自身の中であーでもないこーでもないと悩む、逡巡する一番楽しい時間かと存じます．

　直感的には、R8がR6Mark�Uと同じAF性能な訳がないし、でもそのことを確認できないし．とまあ、メーカのうたい文句を眉唾で見ています．
　使用してみると、手ぶれ補正素晴らしく24-105mmで1s程度のシャッター速度でぶれないしISO感度を12800まで上げても破綻がないし、付近までは確認しています．AFの性能は感じないというか分かりません．この辺は信じるものは救われるのではないでしょうか．
　
　と言いますか、ファインダーが好みでないという理由だけでマウントを変えるのは、うーん．たぶん、メーカの宣伝文句に騙されてR6Mark�Uを使いたいだけのようにも感じます．と言う理由で半年待たれて冷静になり物欲も整理されてからでは、と思います．

書込番号：25281829

[longing]

R8のファインダーはR6MK2のファインダーに大きく見劣りしますけれど。
AFの差よりもずっと分かり易いので実機で確認されては如何でしょう。

書込番号：25281858　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞バス通勤さん
手振れ補正なし、メカシャッターなしの入門機の位置付けで我慢できるか。

フルサイズでこのクラス最強のAFと動体トラッキングは事実です。
ソニーを少し、ニコンを大きく凌駕してます。
でも所詮、初めてフルサイズを使う人の入門機かな？

だからR8は他の部分で差を付けています。
ファインダーも中級機並で、R6mk2には及びません。
シャッター回数の耐久も低いし、
その他いろいろ入門機です。

但し、手振れ補正なしは全く気になりません。
レンズに手振れ補正があるのでOK

メカシャッターなしは、上級者には厳しい
先幕電子シャッターでは
玉ボケが欠けるのは致命的だし
電子シャッターでは
高速移動体は伸びるし
Avの超高速シャッターでは厳しい

つまり被写体によりモードを切り替える必要があるが、
普通のスナップ写真では問題無い

＞α7iii、α7riii、α9のそれぞれ中古品を考えたらどうか？

これらは
ファインダーが揃ってショボイし
AFと動体トラッキングも2世代前の旧式で対象外

R8は上級者以外なら買って後悔しないカメラですが、
機能の割に価格が高い
これが許容できればベストバイカメラ

また買う時はキットレンズでなく
別売りで
24-105mmSTMが良いですよ

書込番号：25281865

[@/@@/@]

＞バス通勤さん
＞まだ高い、もう半年様子を見てみるか？

キヤノンは価格操作が上手なので
三年経たないと下がりません。
買うなら今です。

＞αはファインダーはショボいけどトラッキングAFが良さそうなイメージ。

ソニーは宣伝やイメージ操作が上手いからね。
トラッキングAFがよいのはイメージだけかな？
α1ならファインダーもAFも良いですよ

書込番号：25281889

[☆ケン★]

＞バス通勤さん

R6�UとR8を使用してます。

Canonの公式HPにも書いてますが、出てくる画質とAF性能はセンサーが同じなのでほぼ同じ性能です。

ほぼと言うのは、バッテリーの電力の差があるので、その分だけR8の方が多少AF最初の食いつきの差があるものの、メカシャッターレスなので逆に電源をオンにしてから撮影出来るまでのレスポンスはR8の圧勝です。

値段が下がることを期待して更に半年モヤモヤ過ごすなら、今すぐ買われた方が精神的にも良いと思われますよ。

書込番号：25281943　スマートフォンサイトからの書き込み

[バス通勤]

短期間に、様々なコメント有難うございます。
とりあえずボロボロのα900を引っ張り出します。（膝が悪くなって、重くて辛いですが）
α７は目が悪くなりファインダーを覗くのが辛い今日です。

狩野様
有難うございます。色々考えるのも楽しみのうちですね。物欲でハゲ散らかします。

longing様
有難うございます。老眼と霞んだ眼にはファインダーは大切です。

@/@@/@様
有難うございます。電子シャッターを先幕に切り替えても難しいでしょうか？
私、3年経ったら逝っちゃかも。。ソニーはイメージ戦略が上手いんですね。。
現時点では、キャノンがリードしてるんですね。

☆ケン★様
背中を押して頂き有難うございます。
モヤモヤも中々楽しいかもしれません。（ド○でしょうか？）

やはりキャノン！と言いながら、Z8を見ている自分。
高い。買えない。年金ジジイには勿体無い。

書込番号：25281981

[@/@@/@]

＞バス通勤さん
有難うございます。電子シャッターを先幕に切り替えても難しいでしょうか？

自分なら
基本は電子先幕シャッターを常用し
必要に応じて電子シャッターを使いたいので、
やはり耐久が気になる。

電子シャッターオンリーですと、
旧R6でさえ使い難いので自分には無理でした。

具体的にはα1も含めて
Av高速シャッターでは露光ムラが発生してシマシマの恐れ
ハイスピードシンクロでもシマシマ
つまり電子シャッターは
高速シャッターでは安定しないんです。

これはニコンのZ9やZ8でも程度は低いが同様です。
だからプロに敬遠されてる

だからキヤノンはメカシャッターを
先幕と後幕に採用している。

書込番号：25282170