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中学生の野球撮影にオススメの一眼レフ教えて下さい。

[酒怖い]

中学生の野球撮影をメインに使用したいです。
現在、kiss7iの50―250を使用してますが、望遠、連写共に
不満です。
そこで緒先輩方に、オススメの一眼レフとレンズをお聞きしたいと思います！
候補は、D500、90D、Z50、α7３ あたりと思っているのですが…
ﾌﾙｻｲｽﾞの画質ってAPSーCと全然違いますでしょうか?
予算は合計で上限30万以下に抑えたいです！
ご教授お願い致します！

書込番号：23189836　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

7Dmark2ボディ(10/秒)＋シグマ 60-600かな？

90Dだと予算オーバーだし
連写だとフルサイズは不利なので…

フルサイズだと望遠効果下がるし…

書込番号：23189853　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

こんにちは。
望遠に不満があるのにフルサイズにしちゃうと、高価な超望遠レンズが必要になるのはご存知ですよね？
主に望遠域での使用なら、APS-C機の方が良いと思います。

なお、フルサイズとの差を感じるか否かは、ホントに人それぞれで、「全然違う！」という人もいれば、使ってみたものの結局APS-Cやマイクロフォーサーズに戻された方もいます。
気になるなら、レンタル等で実際にご自身で使ってみるのが一番かと。
他人の作例では分かりにくいこともありますし。

因みに、私のような万年初心者だと、長いことフルサイズ機を使っても、高感度性能とボケぐらいしか違いが分かりません（苦笑）。
まぁ、それでも何となく違いを感じることはありますけど。(^^;

書込番号：23189862　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

距離20~160m、換算f=400~800mm

＞現在、kiss7iの50―250を使用してますが、望遠、連写共に不満です。

CanonのAPS-Cですので、現在使っている実f=250mmとは、フルサイズ換算で400mmになります。

その換算f=400mmで不満ということは、換算f=500mmどころか換算f=600mm以上になってきます。

「数字」で見る限りは 500とか600とか「ふーん？」ぐらいかと思いますので、
実際に大型店に行って、フルサイズ用500mmとか600mmを【レンズを伸ばした状態で見て】ください。

そして、【重量】と【価格】を確認してください。

おそらく、フルサイズで対応することを諦める結果になると思います。


なお、添付画像は CanonのAPS-C用で、
左端の列が実f=250(換算f=400mm)、
右端の列が実f=250(換算f=400mm)、

書込番号：23189912　スマートフォンサイトからの書き込み

[酒怖い]

有難うございます！
私の使用用途ならapsーc機って事ですね！

書込番号：23189927　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

どーもヾ(´･ω･`)ﾉ


７Ｄ２ぅ♪(´･ω･`)b

書込番号：23189933

[酒怖い]

有難うございます！
マイクロフォーサーズとても気になりますが
apsc機で考えてみます！
ﾌﾙｻｲｽﾞは色々な面(特にお金w)で断念します。
貴重なご意見有難うございました。

書込番号：23189951　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞酒怖いさん

本来なら、マイクロフォーサーズのほうが望遠用途に向いているのですが、
手頃な実f=400mmのズームレンズを出しませんね(^^;
実f=300mm→換算f=600mm、
実f=400mm→換算f=800mm

もっと言えば１型ですが、「Nikon 1」は廃止ですし(^^;
実f=300mm→換算f≒820mm、
実f=400mm→換算f≒1090mm

※コンデジというか1/2.3型になると、ちょっと暗くなるとダメダメですし、
それ以前の「シャッタータイムラグ」の問題がありますし。

書込番号：23189966　スマートフォンサイトからの書き込み

[酒怖い]

詳細な資料付きでのｱﾄﾞﾊﾞｲｽ有難うございます！
apsc機一本で検討してみます!

書込番号：23189969　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

EOS 90D
https://kakaku.com/item/K0001185331/

100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [キヤノン用]
https://kakaku.com/item/K0001008959/

あたりが価格的にもサイズ的にもリーズナブルでしょうか。

これでも望遠が足りないというなら150-600mmですね。でかいですが。

書込番号：23189970

[okioma]

画質に関して、
フルサイズとAPS-Cと比較して見比べなければ、
判断に迷うこともあるかと。
症状次第かな。
また、フルサイズだとレンズも考えないとね。

D500、90Dの気に入った方でいいと思いますね。
既にキヤノン機を持っているなら
90Dの追加で2台体制が出来て便利かと。
AFの性能はD500がいいかな？

レンズは、シグマやタムロンの150-600かな
私なら重さも含めた使い勝手から、
直進ズーム的に素早いズーミングが出来る
シグマの150-600Cを使いますね。

書込番号：23189972　スマートフォンサイトからの書き込み

[酒怖い]

ありがとう、世界さん　本当にお詳しいですね。
マイクロフォーサーズやっぱり気になります！

書込番号：23189979　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

いえ、他の方々のほうが詳しいですよ(^^)
(今のところガセネタを平然と書くガラの悪い問題児も来ていませんし)


ところで「レフ機」を希望ですか？

つまり、光学ファインダー付きが必要ですか？

マイクロフォーサーズは「レフ板」が無い「ミラーレス」のみです。

ミラーレスは、光学ファインダーが無いので、
コンデジやビデオカメラのように、電子ビューファインダーか液晶モニターを使うことになります。
(電子ビューファインダーが無いタイプもあります)

マイクロフォーサーズは光学ファインダーがありませんし、光学ファインダー付きのレンズ交換型カメラは主にAPS-Cなどの既存の機種のバリエーションになります。


光学ファインダーと
電子ビューファインダーは、
どちらかが一方的に良いとか、古い新しい「だけ」で選択すべきではありません。


電子ビューファインダーも差が大きくて、荒くて位置確認用ぐらいにしか使えないモノや、
細部まで視認できるモノもあります。

特に目の疲れは個人差が大きいです。
(電子ビューファインダーのほうが疲れやすい傾向は今後も続くでしょう)


・・・ということも含めて、実際に店内で試用試写されることをお勧めします(^^)

書込番号：23190010　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハワ〜イン♪]

D7500　300mm	D7500　300mm

野球は、撮りたい選手が外野か内野かでも欲しい望遠の距離が違ってくるかなと思います。

現在kiss7iを使っているようですが、他社機も含めて考えているようですので、ニコン機で予算３０万まで（レンズ込み）なら。

D500でも良いですが、今かなり値段が下がってきてお買い得感がある
D7500　約8.2万　https://kakaku.com/item/K0000958801/　とかはどうでしょう。

レンズは　ニコン純正　AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR　https://kakaku.com/item/K0000799664/約13.1万　
純正にしてはお安く写りも良いと評判です。

もしくは　タムロン　SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022)[ニコン用]　https://kakaku.com/item/K0000905105/　約11.7万

もっと短くても良いなら　AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR
ＡＦが速く軽いと評判良いです。
こちらで　https://item.rakuten.co.jp/jhb-trade/10000682/?s-id=pdt_overview_spage#10000682　化粧箱なしメーカー保証有で　約２万

とかはどうでしょう。

70-300mmは手持ち出来ますが、200-500mmとか150-600mmは重いので、一脚も購入された方が良いと思います。

Z50自体はキットレンズを含めて軽く写りも良いと評何ですが、Ｚ用のレンズは今のところ200mmまでしかなく高いです。
https://www.nikon-image.com/products/nikkor/zmount/

それ以上の望遠は一眼用レンズをマウントアダプター FTZ　https://kakaku.com/item/K0001083386/　で使用する事になりますが（Z50と一緒に購入すると割引価格で購入出来る店もあるようです）、カメラの電池蓋の裏などコストカットされている部分もあるようですので、雨でも試合をする野球で使用するならD7500とかD500の方が良いと思います。　

書込番号：23190029

[bear1_bear2_bear3]

＞酒怖いさん
私はD500使っていますけど、連写性能もオートフォーカス性能もかなり高いカメラだと思います。
望遠側の焦点距離（画角）を伸ばすためにマイクロフォーサーズにすると、焦点距離の2倍相当になりますが、D500のクロップ撮影を使えば同等になります。
軽さを取るならマイクロフォーサーズなのかもしれませんが。

D500　本体最安値133,499円

レンズが無ければ撮影できないので・・・
お勧めはD500　16-80ＶＲレンズキット　最安値183,800円

望遠レンズ

タムロン100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [ニコン用]　最安値68,580円
シグマ100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [ニコン用]　最安値68,980円

タムロンSP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) [ニコン用]　最安値116,780円
シグマ150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [ニコン用]　最安値99,400円

ニコンAF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR　最安値130,680円

こんな感じですね。

どれくらいの連写性能を求めるかにもよりますが、D7500でも8コマ/秒行けますよ。
D7500　18-140VRレンズキット　最安値107,500円
D7500　本体最安値　81,100円

本体だけでも5万円くらい差がありますが、この差をどう見るかですね。

カメラのキタムラオリジナルレンズキットだと、18-200のレンズで141,020円、何でも下取り1万円引きで実質131,020円ですね。
これに純正の安心感でニコン200-500でいいところでは。

書込番号：23190034

[ナナミとユーマのパパ]

今あるレンズも使えるので7D Mark2か90Dをおススメします。

少しでも最新機種というなら90Dの選択で
7D Mark2でも野球なら基本屋外撮影がメインだろうし画質も最新機種にそう見劣りすることはないと思います。

レンズは予算や重さ使い勝手を考えて各社の100-400mm・150-600mm・60-600mmから選ぶと良いかと思います。

書込番号：23190047

[ありがとう、世界]

スレ主さんは、現在の実f=250mm(換算f=400mm)で不満とのことですから、
少なくとも換算f=500mm以上、
実感を伴うには換算f=600mm以上になってくるかと思います(^^)

書込番号：23190050　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

今の機材で撮れなかったら、どんな機材でも
撮れないと思うよ。

連写性能が多少あがっても意味ないでしょ。
連写で解決しないほうがいいよ。

それと中学生の野球撮影なら撮影場所を何とかならないのかな？

書込番号：23190257

[ハクホークイン]

オリンパスユーザーです。
スレ主さんはマイクロフォーサーズも気になっているようですので、下記のレンズも候補に挙げておきます。

M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II
https://kakaku.com/item/K0000463666/

換算600mm、デジタルテレコン機能を使えば1200mm相当まで撮れます。
パナソニックも100-300mmを出していますが、使ったことがないので分かりません。

ボディはOM-D E-M5 Mark IIIあたりでしょうか。
https://kakaku.com/item/J0000031671/

価格の下がったE-M1 Mark IIでもいいのですが、近々後継機種が発表されるとの噂がありますので……
https://kakaku.com/item/K0001060318/

ご参考までに。

書込番号：23190734

[たかみ2]

悪いこと言わないからレンズ中心で、150-600か60-600から選ぶのが本命です。
感覚としては換算焦点距離/10（メートル）くらいが人の全身をファインダーいっぱいに収める長さです。野球場のあらゆる角度からあらゆる選手を撮りたいとなると換算1000ミリがとても便利ですね。

カメラは予算の都合で決めてもいいでしょう。今ならキヤノンなら90Dがいいですが、投げ売りの80Dも悪くありません。ワンランク上の操作性を狙って7D2もいいでしょう。
他社カメラにするかは手持ちのレンズ次第だと思いますよ。55-250STMはコンパクトで換算400ミリまで届くいいレンズですし、60-600が邪魔になるシーンでもそれほど邪魔にならずに持ち歩けます。

書込番号：23190883　スマートフォンサイトからの書き込み

[マリンスノウ]

EOS7D II ＋　EF70-300mm F4-5.6 IS II USM

コスパで考えると、AFの食いつきは、このセットがベストかもね。

上限30万なら、EF70-300mm F4-5.6L IS USM も候補ですが、機動性を考えるとちょっと重量が。

あとは、シグマやタムロンからの選択ですが、AF速度は　シグマ＞タムロン　か？

書込番号：23191139

APS-Cレンズ使用時のクロップ機能使用時の高感度耐性について

[Vx2]

フルサイズ機において、クロップモード機能を使用しますと焦点距離が1.5倍になり望遠側が稼げますが（疑似ではあると思いますが）
フルサイズ対応かAPS-C専用レンズかで、クロップモード機能を利用した場合の高感度耐性は変わる物なのでしょうか？

なんとなくレンズの特性上、フルサイズ対応レンズの場合は同じ状況で撮影してもノイズが低く押さえられる気もするのですが
私の検索仕方が下手なのか同様の質問・回答を見つけられず。

クロップする時点で画質に対しアレコレ考えるのも野暮な話かも知れませんが、宜しくお願い致します。

書込番号：23177584

[とびしゃこ]

＞Vx2さん

こんにちは。

＞フルサイズ対応かAPS-C専用レンズかで、クロップモード機能を利用した場合の高感度耐性は変わる物なのでしょうか？

f値（絞り値）が同じレンズであれば、変わりません。

ただ、フルサイズ用はAPS-Cの画面に対してイメージサークル
（画像が十分に結像する範囲）設定に余裕があり画面での周辺
光量不足が少なくなるため、APS-Cクロップした時の画面での
最周辺部では写り（ノイズの乗り方）にわずかに差が出てくる
（APS-C専用レンズだと、広角レンズや高倍率ズーム、とても
コンパクトな造りの望遠ズームなどで周辺が暗めに写る）
可能性はあるかもしれません。

（レンズの開放f値は中心部分で達成されていればよく、周辺は
光量が様々な理由で落ちてくるからです。開放ｆ値から2−3段
絞って、同じf値（絞り値）であれば、上記の差もなくなると思います。

書込番号：23177595

[て沖snal]

クロップは単に撮影段階でのトリミングですよ。FF対応のレンズだと真ん中の美味しい部分だけを使うため、apsc用のレンズで撮るより周辺画質が良いかもしれませんが、高感度耐性とは関係ありません。

書込番号：23177596　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

＞Vx2さん
1.5倍クロップしたら
aps-c並の高感度特性となります

そもそも
フルサイズを1.5倍クロップしたものが
aps-cです

aps-hは1.3倍ね

書込番号：23177611　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

クロップとはこー言う事です。

おはよーございます♪

すでに、前回答者のアドバイスにある通りです。

F値＝「光の量」が同じであれば・・・レンズによるノイズへの影響はありません（＾＾；；；

ご参考まで♪

書込番号：23177620

[うさらネット]

理論上も経験上も同じですね。

書込番号：23177626

[DLO1202]

高感度耐性はレンズでなくて
センサー側の問題です。

レンズ側は周辺光量とかの問題は出ると思います。

あと、200mmのフルサイズレンズを
APS-Cの300mm相当で使った場合
被写界深度（ボケ具合）と遠近感は200mmのまんまです。
ナンチャッテ300mmです。

自分はnikonのレフ機使ってて
nikonはどっちも（クロップにはなるけど）違和感無く
使えるのでね・・・。

書込番号：23177782

[with Photo]

同じセンサーの中心を使うので高感度耐性は変わらないでしょうね。

APSレンズとフルサイズレンズで同じような画角にしようとしても画角は多少変わるとは思いますが高感度耐性は同じでしょう。

イメージサークルの大きいフルサイズ用レンズの方が周辺画質は良いと思います。

高感度耐性については同じと考えて良いと思います。

書込番号：23178111　スマートフォンサイトからの書き込み

[Vx2]

皆さん、早速の回答ありがとうございます、問題なさそうで良かったです。

イメージサークルの違いで高感度耐性に差があるのは把握していたのですが、APS-C専用レンズを使用する事で
同じセンサーでもフルサイズ対応レンズに比べAPS-Cサイズ、クロップ分のサイズしか光を取り込めない？
こういった書き方が正しいかわかりませんが、同一条件で撮影した場合、ノイズに差が出るのではないかと思い質問させていただいた次第です。

ありがとうございました。

書込番号：23178173

[板本龍馬]

イルゴ530氏以外の方々の回答が正解です！

高感度特性には全く変化はありません。
ただしクロップした分画素数は減ります。

APS-C専用レンズを使った場合とフルサイズ対応レンズを使った場合も
周辺部の光量の大小や描写の良し悪しはあっても　高感度特性が変わるということではありません。

書込番号：23178204

[ありがとう、世界]

＞イルゴ530氏以外の方々の回答が正解です！

同意です(^^)

書込番号：23178229　スマートフォンサイトからの書き込み

[lssrt]

これはイルゴ530さんが正解ですね。

例えば評価サイトで Photon to Photos というものがありますが、
そこだと同じカメラ(例えばICLE-7M3等)でAPS-Cと両方のデータがあり、
APS-Cクロップの方はダイナミックレンジはその分低下したものとして
提示されています。

http://www.photonstophotos.net/Charts/PDR.htm

画像評価の話は省略させてもらいますが、要は、等倍鑑賞するならば
このスレの多数の方の言う通りだけども、普通は画像はそのようには
評価されず、クロップするとノイズを平均化するための画素が減り
劣化するということです。

書込番号：23178303

[じよんすみす]

＞DLO1202さん
> 遠近感は200mmのまんまです。

遠近感(パースペクティブ，圧縮効果等)はフルサイズ300mmと同じになります．

書込番号：23178450

[GF1から今]

私もイルゴ530さんと同じ意見です。

トリミングして拡大するわけですからその分ノイズが目立ってくると思います。

書込番号：23182834　スマートフォンサイトからの書き込み

[じよんすみす]

＞lssrtさん
> これはイルゴ530さんが正解ですね。

＞GF1から今さん
> 私もイルゴ530さんと同じ意見です。

スレ主の質問をもう一度よく読んで下さい．
イルゴ530氏の間違いに気がつくはずです．

＞Vx2さん
> フルサイズ対応かAPS-C専用レンズかで、クロップモード機能を利用した場合の高感度耐性は変わる物なのでしょうか？

書込番号：23185018

[ソラマチ]

＞じよんすみすさん

いや.
ジブンの書き込みをよく読むほうが先だろ.

＞遠近感(パースペクティブ，圧縮効果等)はフルサイズ300mmと同じになります．

なに書いてるかわかってんの ?

書込番号：23185563　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞同じセンサーでもフルサイズ対応レンズに比べAPS-Cサイズ、クロップ分のサイズしか光を取り込めない？

クロップ(≒トリミング)「外」の部分は関係ありません。
(気にしなくても問題ありません)

書込番号：23187200　スマートフォンサイトからの書き込み

[じよんすみす]

＞ソラマチさん
> なに書いてるかわかってんの ?

あなたが何を指摘しているのかわからないので，説明をお願いできますか．

＞DLO1202さん
> あと、200mmのフルサイズレンズを
> APS-Cの300mm相当で使った場合
> 被写界深度（ボケ具合）と遠近感は200mmのまんまです。
> ナンチャッテ300mmです。

これを以下の(1)と(2)の遠近感が等しいという意味だと解釈しました．

(1) 200mmフルサイズのレンズをフルサイズで使った場合
(2) 200mmフルサイズのレンズをAPS-Cクロップで使った場合
(3) 300mmフルサイズのレンズをフルサイズで使った場合

＞じよんすみす
> 遠近感(パースペクティブ，圧縮効果等)はフルサイズ300mmと同じになります．

そこで(2)と遠近感が等しいのは(3)だという意味でこう書きました．

この解釈のどこに誤りがありますか．
具体的に指摘して下さい．

書込番号：23189574

[ソラマチ]

＞じよんすみすさん

なんで トリミングすると遠近感変わるの ?
なに書いてるか わかってんの?

書込番号：23194856　スマートフォンサイトからの書き込み

[じよんすみす]

＞ソラマチさん
> なに書いてるか わかってんの?

あなたの考えがわからないので質問しています．
先にこちらの質問に答えて下さい．

(1) 200mmフルサイズのレンズをフルサイズで使った場合
(2) 200mmフルサイズのレンズをAPS-Cクロップで使った場合
(3) 300mmフルサイズのレンズをフルサイズで使った場合

あなたはこの(1)〜(3)の中でどれとどれの遠近感が等しいと考えていますか．

私は(2)と(3)の遠近感が等しいと考えています．
DLO1202さんについては，(1)と(2)の遠近感を等しいと考えていると推測しています．
あなたはDLO1202さんと同じ考えですか．

書込番号：23195099

[ソラマチ]

＞じよんすみすさん

だから なんでトリミングすると遠近感が変わるのって聞いてるじゃん.

(1) も (2) も同じだよ.

アナタの主張が正しいとしたら デジタルズームと 光学ズームでは 遠近感が変わるってことだぜ.

逆に 遠近感が変わっている 作例を出してみ.
これまでの常識を覆す 新説を証明したいなら.

書込番号：23195189　スマートフォンサイトからの書き込み

トップバリューの除湿剤をカメラの防湿庫に入れても大丈夫？

[炎のランナー☆]

トップバリューの除湿剤、５００ｍｌの３連パックが１６１円と格安で売られていたので購入しました。
本来はゲタ箱やクローゼットに入れるものでしょうけど、カメラ用の防湿庫（容量５０リットルで近頃故障しました）の中に、倒れないように固定して、カメラやレンズと一緒に入れようと思いますが、そのような用途に使用しても大丈夫でしょうか？

塩化カルシウムであるため危険だという意見があれば、一方では使用していくうちに中に溜まってくる液体がこぼれたり、レンズに付いたりしない限りは大丈夫という意見があったり様々です。

実際のところどうなのでしょうか？
トップバリューに限らず、エステーのものであったりでも結構なのですが、同成分あるいは同種の除湿剤をカメラの防湿対策に使われている方がいらっしゃればご教示願います。

よろしくお願いいたします。

書込番号：23186223

[調べてから来てくださる]

こういう商品て実際の交換なんてわかりにくくて
プラシーボ効果しかないような
水のたまるのもありますがその水でかえって加湿してしまいそうですけどね

書込番号：23186250

[JTB48]

＞カメラ用の防湿庫（容量５０リットルで近頃故障しました）の中に、倒れないように固定して、カメラやレンズと一緒に入れようと思いますが、そのような用途に使用しても大丈夫でしょうか？

防湿庫保管なら敢えて除湿剤まで入れなくても大丈夫ではないでしょうか？私も防湿庫を買う前までは除湿剤にお世話になってました。
ひな人形などの防虫除湿剤に関してはお止めになった方が無難です。

書込番号：23186254

[ありがとう、世界]

色付きのシリカゲル(青=乾燥→赤紫~ピンク=吸湿)にしておくほうが良いかと(^^;

塩化カルシウムはさほど危険というわけではありませんが(化学屋的には凶悪クラスに比べると大したことないけれど)、
防湿庫内に水気を置くことはよろしくありません。

書込番号：23186274　スマートフォンサイトからの書き込み

[炎のランナー☆]

＞JTB48さん

こんにちは。

一応防湿庫保管はしているのですが、防湿庫内のランプが消えていて、どうも故障しているようなのです。
ですので、せっかくのハクバの防湿庫も、現状はただの箱にすぎないため、、庫内の湿度を下げるために購入したのです。

書込番号：23186276

[炎のランナー☆]

＞ありがとう、世界さん

こんにちは。

ハクバのシリカゲルですよね。
やはり、何度も再生できるようですし安全ですものね。

書込番号：23186282

[炎のランナー☆]

＞調べてから来てくださるさん
こんにちは。

中のツブツブが湿気を吸収して液体化して下段のタンクに落ちる仕組みのようです。
たまった液体が逆に蒸発し、庫内に充満、湿度を高めることはないようですが・・・。

書込番号：23186292

[ごゑにゃん]

乾燥剤は湿度の管理を人手でしなければならないので面倒です。
乾燥し過ぎも良くないので、望ましいのは、

１．防湿庫の修理　　２．防湿庫の買い換え　　３．薬局でシリカゲル缶入りを買う

の順かな。

　塩化カルシウム系の除湿剤は使い捨てで廃棄物の処理が面倒だし、「塩」
ですからね〜〜。
シリカゲルなら吸湿しなくなったらレンジでチンして何度でも再利用が出来ます。

書込番号：23186305

[炎のランナー☆]

＞ごゑにゃんさん
こんにちは。

ありがとうございます。
そうですね。
とりあえず、防湿庫の修理や購入は現状では考えていないため、シリカゲルを購入しようと思います。

もしかすれば梅雨時から夏季限定でトップバリューを使うかも、などと考えています。
夏場でも結構扉を開け閉めしますので。。

書込番号：23186347

[杜甫甫]

わざわざ購入しなくてもよろしいのでは？
私の場合・・・食品（味付け海苔）とか、衣類とかに入っているシリカゲルを保管棚に投入しています。

書込番号：23186360

[炎のランナー☆]

＞杜甫甫さん
こんにちは。

味付け海苔に入っている小さなものですよね？
５０リットルの故障した防湿庫内部の湿度を40％台まで下げるだけの効果がありますかね？？
そこが不安なのです。。

袋入りで５０グラム以上あるような大きいシリカゲルが付属している食品があればいいですけど。

書込番号：23186370

[横道坊主]

＞防湿庫内のランプが消えていて、どうも故障しているようなのです。

つうか、俺が使ってる防湿庫だと設定湿度になると、消灯しますよ。

書込番号：23186391　スマートフォンサイトからの書き込み

[炎のランナー☆]

＞横道坊主さん

こんにちは。
そうなんですか？

防湿庫に据え付けられている湿度計が９０％とかなってるんです。
アナログなんですが。。
もしかすれば、その湿度計が壊れてるんですかね？？
冬なので湿度が低いはずなのにおかしいなとは思ってたんですが。。

書込番号：23186405

[taka0730]

シリカゲルだと効き目が弱いし、持ちも短いのでは？
かといって、写真のような 押入れ用のものは乾燥しすぎます。
私は、押入れ用を２０Lくらいの密閉コンテナケースに入れたことあるんですが、湿度が１０％台になってびっくりしました。
乾燥しすぎると、カメラのレンズ内の接着剤がだめになってしまうらしいです。
カメラにとっていい湿度は、人間と同じく40〜50％です。
押入れ用ではなく、タンスの引き出し用というのが売っています。

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4-%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4UP-%E5%BC%95%E3%81%8D%E5%87%BA%E3%81%97%E3%83%BB%E8%A1%A3%E8%A3%85%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E7%94%A8-12%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E5%85%A5-%E5%BC%95%E3%81%8D%E5%87%BA%E3%81%9712%E6%AE%B5%E5%88%86/dp/B079GYST24

これを20Lのケースに1シート入れると、40％くらいをずっとキープしてくれます。
ケースを開けなければ 2カ月くらいは持ちます。
水分を吸うと固まってゼリー状になるので、水がこぼれる心配もありません。
私は、湿度を調整してくれるらしいのでシリカゲルも一緒に入れています。

書込番号：23186407

[炎のランナー☆]

＞taka0730さん
こんにちは。

湿度１０％台は危険領域ですね！
そこまで下がるものなのですか！
ちなみにtaka730さんが使われたという押し入れ用の強力なものは、当方の写真（トップバリュー）と同じような３連パックになった塩化カルシウムのものなのでしょうか？

５０リットルの防湿庫に一つだけ入れても１０％台にまで下がっちゃいますかね？？

お教えいただいたものは、１日でダメになったとかレビューに書かれていますが、持ちはいいのでしょうか？？

書込番号：23186436

[taka0730]

私はダイソーで押入れ用 3個パックを買いました。
原料は同じだと思います。

Amazonのレビューは 本棚に置いたとか訳の分からないことを書いています。
密閉されたケースなら相当持ちます。
スレ主さんの防湿庫もたぶん密閉されてますよね。
3シートくらい入れたらいいのではないでしょうか。

書込番号：23186447

[Cross Chamber]

大きさは2種類あるようです。

塩化カルシウムのシリカゲルは、粉末状の内容物が舞うとマズいみたいですね。除湿能力は高い反面、湿気を吸う以上は通気性があるのでヤメといた方が無難でしょう。

シリカゲルは時々電子レンジで数十秒チンすれば少し復活します。やり過ぎると破裂するので、ホドホド（適当）を何度かに分けて。


それとは別に、東洋リビングにモバイルドライという製品があります。湿気を吸ったらコンセントに繋げば乾燥、繰り返し使える優れモノです。

http://www.toyoliving.co.jp/products-info-other/MD-2-1.html

書込番号：23186467

[炎のランナー☆]

＞taka0730さん

はい、故障？はしているようですが、５０リットルある密閉された防湿庫です。
ですが、カメラの出番が多いので、かなりの頻度で開け閉めはします。

そこで、強力な除湿剤が欲しくなったのですが。。

ちなみに、そのダイソーの３連パックは、そのうち１つをバラで使って１０％台にまで下がってしまったのでしょうか？
下がり過ぎて取り出した際には、下のタンクに水はたまっていましたか？
あと、そのダイソーのものはどれくらいの期間使われましたか？
せっかく同質のものを安価に買ってしまったので、とりあえず使ってみたい気もしないでもありません。。

あと、シリカゲルは、ハクバの５０グラム入りと１００グラム入りがありますが、１００グラム入りとかでしたら２つ（つまり２００グラム）も防湿庫に放り込めばかなり効果がありそうですが、やはりシリカゲルですと弱いですか？？

お勧めいただいたものも候補に入れつつ、いろいろ比べてみたいと思いました。

書込番号：23186494

[今 デジカメのよろこ美。]

＞炎のランナー☆さん

素直に防湿庫の買い替えが無難。
知らんうちにカビ生えますよ。

書込番号：23186502

[炎のランナー☆]

＞Cross Chamberさん
こんにちは。

５０００円ぐらいしますが確かに優れモノのようですね。

内容物はシリカゲルのようですが、ご紹介いただいたものは、わざわざレンジで温めたり、天日干ししなくても、コンセントに挿して２時間も通電させれば何度でも再生できるということですね。

確かに便利そうです。

書込番号：23186517

[炎のランナー☆]

＞今　デジカメのよろこ美。さん
こんにちは。

安価でお勧めの防湿庫はありますでしょうか？
大きさは５０リットルもあれば大丈夫です。

書込番号：23186526

不思議な写真

[ミッコム]

https://www.google.com/amp/s/dot.asahi.com/amp/dot/2019100100055.html

不自然な風景写真についてのご意見です。
写真なんて元から肉眼の世界とは全く違うと思うのだが、米先生には自然な風景写真があると言う。

肉眼とは異なり動きがとまったり流れたりする世界
肉眼とは異なりダイナミックレンジの狭いコントラストの高い写真
肉眼とは異なりフレームに区切られた写真
肉眼とは異なる玉ボケ
肉眼とは異なる超望遠、魚眼、マクロ
肉眼とは異なる被写界深度
・・・
写真の不自然さこそ写真の魅力ではないだろうか。
写真の不自然さこそ写真を写真たらしめているのではないか。

こういう大前提としての写真の不自然な特性があり、風景写真も例外では無いのに、レタッチし過ぎの写真は不自然と言う。
写真自体が不自然なのにレタッチのし過ぎだのなんだの、50歩100歩ではないのだろうか。

単に風景写真に保守的なだけ。
単に今の劇的写真が好きじゃ無いだけ。
では？

皆さんどう思います？

書込番号：23174533　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

どーもヾ(´･ω･`)ﾉ

横ボンのぉ写真ゎレタッチし過ぎで不自然だと思います♪(´･ω･`)b

書込番号：23174572

[でぶねこ☆]

例えばこれとか。	これも修正してます。

過剰なレタッチを私は否定しません。
それは、作者の感性だからです。

最近私は、部分修正にハマっています。
本来ならば、ライティング機材を持ち込んで、アシスタントも雇って、細かく調整しないと撮れない写真が、PC上のマウスの操作で作れてしまう時代になりました。私は嬉しいです。

書込番号：23174580　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

　基本、写真表現なので何をやろうが自由。自然風景写真はこうでならなきゃいけない、なんて規則も法律ないし。そんなこと決めたら写真表現自体が不自由になっちゃう。また、アマチュアなんだし趣味でやってるんだから、不自然な写真だろうがなんだろうが個人の考えで楽しんでいればいいんじゃない、と思っています。

　そんなことよりフォトコンテストの審査員となるプロカメラマンは、賄賂もらってその人を入賞させることはやめなくちゃ。

　とまあフォトコンテストを卒業すると、自由に意見を書けます。入賞を狙ってい人は・・・・

書込番号：23174594

[SS最優先]

私は風景写真だけは肉眼を超えることはないと思っていますので、本人の好きにすればいいと思います。
どうしても画角が画面や用紙のサイズに収まる写真と違って、
肉眼は視界が全部が画角で空気感ではなく本当の空気を感じられますから。
そのハンデをどこまで写真で表現できるか、できないからレタッチでカバーする、ってとこでしょうか？

ただ、客を呼ぶためのパンフレットなどでの過度のレタッチはダメですよね。
実際はもっと地味な色ですとか、数匹のホタルをたくさんに見せていますとか、記載しないと。

ちなみに近い距離での写真の場合は、視力の低下があるため写真は肉眼を簡単に超えちゃいます。

書込番号：23174612

[もとラボマン ２]

ミッコムさん こんばんは

写真クラブの写真展を見に行くと　彩度上げすぎて色が飽和した写真や　シャープネスの上げすぎで直線がギザギザになったり　シャドー明るくしすぎて　境目が分かるような写真が　デジタルになり出てくるようになっていることが多く見受けられますので　この事に対しては　自分も　補正のし過ぎ感じています。

書込番号：23174624

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

個人的には山岳写真から写真を本格的に始めたので

写真に撮ることが不自然になるというのは同意ですが
その不自然さを解消するためのレタッチを僕はまず基本としてやりました

いまでもそれが自分の中の基本です（笑）

書込番号：23174627

[α77ユーザー]

レタッチだなんて失礼な！『画像処理』です	レタッチだなんて失礼な! 『HDR』です	だって〜工業地帯ってHDRじゃないと絵になんなくね？	誠に申し訳ございませんでした。35枚比較明合成です。

◇1枚目
申し訳ございませんでした。肉眼では決して見えない微光星まで写った上に、『画像処理』をしたら
肉眼では見えないM4、M6、M7、M8干潟星雲、M20三裂星雲、M16わし星雲、M17オメガ星雲ほか、
肉眼では決して見えない、いて座の銀河系中心部の薄いガス塊まで浮かび上がってしまいますた。
でも撮影者としては肉眼で見た天の川にできる限り近くなるようにしたつもり。

◇2枚目・3枚目
申し訳ございませんでした。２ちゃんねるのバイクツーリングスレにて自慢致したく、
露出が2段ずつ違う3枚の写真をHDR合成した上にNASA並みの摩訶不思議な処理をし過ぎて
何を施したのか覚えてません。

◇4枚目
誠に申し訳ございませんでした。２ちゃんねるのバイクツーリングスレにて自慢致したく、
ホタルが写ったカット35枚を比較明合成してしまいますた。しかもここのホタルの里は
地元の爺ちゃんが川を徹底的に清掃した上に、エサのカワニナをバケツで何杯も放り込んで
いるドーピングでホタルが丸々と太ってチャバネG並みんぽ大きさです。

書込番号：23174630

[ミッコム]

＞☆観音 エム子☆さん

横ボンの写真てなに？

書込番号：23174708　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミッコム]

＞でぶねこ☆さん

>過剰なレタッチを私は否定しません。

レタッチだけではありません。例えばAWBなんておかしいと思いません？
光源の波長が変われば同じ白い物体の反射光も変わるハズです。

いつでも白が白に見える肉眼の方が余程不自然じゃないかと。
それをシミュレーションするAWBは自然でしょうか。

書込番号：23174720　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミッコム]

＞狩野さん

>とまあフォトコンテストを卒業すると、自由に意見を書けます。入賞を狙ってい人は・・・・

プロ写真家って評論家じゃないんですよね、本来。
写真を撮る側。評論は評論家に任せるべきです。

ご本人の個人的価値観ってレベルの意見を一般論みたいに語る事に疑いが無いのが一番の問題です。

書込番号：23174740　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞レタッチだけではありません。例えばAWBなんておかしいと思いません？
光源の波長が変われば同じ白い物体の反射光も変わるハズです。

＞いつでも白が白に見える肉眼の方が余程不自然じゃないかと。
それをシミュレーションするAWBは自然でしょうか。

ううん…
それを言ってしまうとカオスになるだけかと…

人の感性を基準にしないと何も基準の無い無法地帯になるだけだよ

自然な色味とは人が自然と感じる色味でしかない

書込番号：23174741

[ミッコム]

＞SS最優先さん

>私は風景写真だけは肉眼を超えることはないと思っていますので、

僕は写真だからこそ感動するって事はあると思います。
実はフレーム外に鉄塔とか人工物があるかもしれません。
それが見えないから感動する。肉眼では感動出来ない情景もあるかと。

書込番号：23174749　スマートフォンサイトからの書き込み

[さわら白桃.]

＞ミッコムさん

私は審査員ではないので「結果オーライ」で良い事ではないかと思います。

綺麗だと感じないような「やり過ぎ写真」では普段実際に撮っている方々からは賞賛されないでしょうし、
たとえ少ない労力であろうと「自然に見える綺麗な風景」を作れるならそれは良い写真だと思います。

審査員の方がそのフォトコンテストの主旨に基づき審査するのと、広告や雑誌で「売るため」に撮る写真や
個人で「こんな綺麗な写真が撮れました」と見せてくる写真では仕上げ方や撮り方が違うのも当然だと思います。

挙げられた写真家の方の言い分は審査員や講師の立場の発言なのでああなるのでしょうね。

私が写真を好きになったのは「目で見た光景とは違うものが偶然撮れる事」なので「肉眼とは少し異なる」ほうが好きですが。

「自然に見える」という事は人それぞれ物差しが違うので個人の写真は好き好きで良いのではないでしょうか。

書込番号：23174760

[ミッコム]

＞もとラボマン ２さん

良い写真なのに補正のし過ぎでダメになるのでしょうか？
そもそも良くなりそうもない写真って事はないですか？

書込番号：23174766　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミッコム]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

写真より不自然じゃない静止画の媒体って既に生まれています。
写真でそれをやるのってなんででしょうね？

書込番号：23174780　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞ミッコムさん

> 米先生には自然な風景写真があると言う。

ルールはあっても創造性のためにそれをバッサリ破るのは全然アリですし、

自由だと言っても鑑賞者の共感を全然得られない独りよがりでは残念過ぎる、と

写真てのはそういうもんだと思います。

書込番号：23174786　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミッコム]

＞α77ユーザーさん

皮肉が素敵ですね。
どれもインスタ映えしそうな写真で素晴らしいです。

書込番号：23174790　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミッコム]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

>ううん…
>それを言ってしまうとカオスになるだけかと…
>
>人の感性を基準にしないと何も基準の無い無法地帯になるだけだよ

基準がある必要性って何でしょう？

書込番号：23174795　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞写真より不自然じゃない静止画の媒体って既に生まれています。
写真でそれをやるのってなんででしょうね？

それって何ですか？

書込番号：23174797

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞基準がある必要性って何でしょう？

？？？
基準がなければ評価できないから
今回の話も全て意味がなくなりますよ？？？

書込番号：23174802

マニュアルモード時に露出補正できるカメラ。

[ちちさす]

絞り値、シャッタースピード、ISO感度をそれぞれ自分で設定するマニュアルモード(マニュアル露出)の時に、露出補正が使えるカメラについて質問させてください。
マニュアルモードであれば露出補正は不要という向きもありますが、私はマニュアルモードであっても露出補正があると便利に感じるクチだと思います。思います、というのは、現在我が家にあるカメラ(EOS 6D、初代Kiss DIGITAL、NEX-6)はいずれもマニュアルモードでは露出補正できないカメラで、先日EOS 6Dでマニュアルモード撮影をした時も、露出補正が使えたらなぁと思うことがありました。
絞りやシャッタースピードを一目盛り動かせば1/2段や1/3段の単位で露出を変えられるのは分かっておりますし、だからこそマニュアルモードでは露出補正できないカメラが多く存在しているんだと思います。
でも個人的には、絞り値やシャッタースピードを変えるのは頭で考えてやること、露出補正は感覚でやっちゃうもの、という棲み分けがあったりするんです(^^;)
レリーズする前の最終的なところを感覚的にできるって、きっと楽しいなって想像するわけです(^^)

質問�@マニュアルモードで露出補正ができるカメラは、ISO感度設定はオートでないと露出補正ができないのでしょうか。それとも固定のISO感度でも露出補正できるカメラもあるのでしょうか。

質問�Aメーカーの製品ページを見ただけでは、マニュアルモードで露出補正できるのかできないのかがわかりません。現行機種だけでもけっこうですので、マニュアルモードで露出補正できるカメラ(ISOオート時のみであればそれも)と、できないカメラを教えてください(露出補正専用のダイヤルが独立してあるものはマニュアルモードでも可能なのかな？)。

書込番号：22628124

[でぶねこ☆]

Mモードでの露出補正は、シャッタースピードと絞りの両方を固定しての自動露出（ISO auto）時に明るさを補正する手段として存在すると考えています。
ISOも固定にしてしまうと、シャッタースピード、絞り、ISOのどれか一つをズラすことが露出補正となりますから、敢えて露出補正と称する仕組みを付ける意味がありませんよね。

書込番号：22628153　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの『Ｍ』]

最近はキヤノン機でも　補正可能になりました（笑）

取説を読まないと分からないけどね。

書込番号：22628157

[最後の救世主]

マニュアルモードで露出補正できたら
余計にややこしい。
意図の露出に固定したいからこそ
マニュアルモードを使う訳なんだし

書込番号：22628197　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

ちちさすさん、こんにちは。

質問1

露出は、シャッタースピード、絞り、ISO感度、この三つの要素によって決まりますが、この内の最低一つはオートになっていないと、露出補正はできません。

なので、シャッタースピードと絞りを固定するのでしたら、ISO感度はオートにする必要があります。

質問2

ネットで説明書を見れば、それぞれの撮影モードで、設定できる機能のリストがありますので、そこで、Mモードで露出補正ができるかどうかの確認ができると思います。

ただ実際のところ、Mモードでの露出補正は、必要以上にISO感度が上がってしまったり、露出補正が正しく反映されなかったりで、実際に使ってみると、意外に使いづらいかもしれません。

書込番号：22628211

[おかめ@桓武平氏]

＞ちちさすさん

�@ 露出がシャッタースピードと絞りとISOで計算されるため、Mモードで使う場合、
ISOオートでないと、露出補正が使えないです。

�A 取説に説明など出ていないのが、多いかと思います。

ちなみに、パナソニックGF7では、MモードでISOオートは使えますが、露出補正が使えません。
ニコンのD200(2005年発売)/D810/Z6では、MモードでISOオートでも、露出補正が使えます。

なお、MモードかつISOオートで露出補正の可否でも「AEロック」が出来ない機種が多いかと思います。特にパナソニックGシリーズでは、「AEロック」が出来ない機種が全滅でした。

書込番号：22628215

[カメ新]

富士フイルム（X-T20）でマニュアル露出をする時は、絞りとSSを固定しといて、iso（固定値）を増減すれば、それすなわち露出補正です。

もしくは裏ワザとして、AEロックをかけつつ露出補正ダイヤルを回すと、補正できます。（動くのはiso）

書込番号：22628226　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞ちちさすさん

訂正します。

誤) 特にパナソニックGシリーズでは、「AEロック」が出来ない機種が全滅でした。

正) ・・・AEロック」が出来ない機種が全機種でした。

です。

書込番号：22628236

[gocchani]

＞ちちさすさん

])質問�@マニュアルモードで露出補正ができるカメラは、ISO感度設定はオートでないと露出補正ができないのでしょうか。それとも固定のISO感度でも露出補正できるカメラもあるのでしょうか。

マニュアルモードってことは、シャッター速度と絞りの設定になんらかのこだわりがあり、自分で決めるわけですよねー。そうすると、あと変更できる項目はISO感度だけになっちゃうので、便宜上露出補正しようとすれば、ISO感度を動かして調整するしかないんじゃないでしょうか。

書込番号：22628242

[おじぴん3号]

＞ちちさすさん

こんにちは

まだ、EOS R/EOS RPのFvモードが少しは希望に近いかもね

SS値、F値、露出、ISOの３つ指定可能なので時と場合によって使い分け出来るから良いかも。
R購入時使うかなと思ったのですが今はFvモードオンリーになってます。

書込番号：22628252

[雲太]

ちちさすさん こんにちは

＞質問�@マニュアルモードで露出補正ができるカメラは、ISO感度設定はオートでないと露出補正ができないのでしょうか。それとも固定のISO感度でも露出補正できるカメラもあるのでしょうか。

ペンタックスのKPやK1、K1-II ならば、ISO感度がオートであろうと、固定であろうと普通に露出補正できます。
KPより発売が古い機種でも普通にできると思います。

ISO固定の場合は、マニュアル露出モードで、
露出補正ボタンを押しながらダイヤルで補正値（ー５〜＋５）を決めて、
グリーン色のボタンをおすと露出補正されます。

ISO自動の場合は、シャッター＆絞り優先自動露出モードで
露出補正ボタンを押しながらダイヤルでー５〜＋５までの補正ができます。

シャッター＆絞り優先自動露出モードでは、
シャッターと絞りをおのおの設定できます。

書込番号：22628272

[うさらネット]

感覚的に使えるのでEV補正できるほうが重宝します。

ニコン機ですと、中級機以上はMモード/ISO固定でも補正可能です。

書込番号：22628290

[ありがとう、世界]

＞絞り値やシャッタースピードを変えるのは頭で考えてやること、露出補正は感覚でやっちゃうもの、という棲み分けがあったりするんです(^^;)

今のところのAIレベルでも感覚というか感性がありませんので、露出補正要因の
・ISO感度
・シャッター速度
・絞り(F値)
を「任せられるのか？」と疑問に思います。

※上記の三要素を以下「調整機能」と仮称します。

※なお、一部のビデオカメラの場合は、さらに内蔵NDが加わります。
一部のコンデジのように、絞りの機能の一部を複段~多段NDで「減光調整」する仕様もありますが、こちらは「絞り調整」の扱いになるでしょう。
これらについては、今回の説明の対象外とさせていただきます。


さて、マニュアル設定の
・ISO感度
・シャッター速度
・絞り(F値)
を固定すると露出補正できませんから、少なくとも１要素、場合によっては複数要素の組み合わせで露出補正することになります。

被写体が静止物で、手ぶれ補正または三脚等への固定によって、シャッター速度の自由度が広いならば、露出補正はシャッター速度の変化で済むでしょう。

逆に動体撮影の場合は、動体ボケ(被写体ブレ)を軽減するためにシャッター速度は一定以下にし難いので、絞りやISO感度で露出補正をする事になりますし、
室内撮影の照度都合で絞り開放状態ならばISO感度でしか調整できません。


上記のように被写体の動静に加えて、撮影照度の要因も含まれると、カメラ側が提示する調整機能と、
撮影者が望ましいと思う調整機能が、かならずしも合致するとは限らないでしょうから、
「それじゃ無い!!」を連発するような場合は、撮影者が望ましいと思う調整機能を選択して調整するほうが適切かもしれませんね。

書込番号：22628292　スマートフォンサイトからの書き込み

[まる・えつ ２]

ちちさすさん

ご質問の意図から離れるかもしれませんが、
ニコン機は基準露出レベルの調節ができる機種があります。

適正露出の基準を測光モードごとに、
±1段(1/6段ステップ)の範囲で設定出来ます。

私の持っているカメラですと、
Z 6、Df、D3で設定できます。

書込番号：22628298

[MA★RS]

トピ0ですが、Mモードで露出補正が必要な理由が、
楽しい
しか書かれていません。
正直なんで必要なのか理解できません。

そもそも自動で撮りたいのか、Mで撮りたいのか。

露出補正はカメラの適正露出に対して補正なので自動です。
Mはカメラの露出計を無視して手動で設定するモードです。
露出補正したいなら、カメラの露出計無視したMモードを使う意味はないかと思います。

Mモードで撮りたいけど、露出インジケータは見てるので基準をずらして表示したい、ということでしょうか？

私はMモードの割合が多いです。
参考にインジケータを見てますが、マイナス狙いなら、インジケータがマイナスになるようにSSを調整することはあります。ケースバイケースの時です。

-1でしばらく撮りたいなら、Mではなく、Aモードで露出補正するのと同じだと思いますが…

自動が嫌でMを選択してるかと思いますが、そこで自動の露出補正のエッセンスを入れると楽しい、という感覚がイマイチ伝わってこないです。

何か別の意図とかあるのでしょうか？？

Mモードを使いたい理由もよくわからないです。
必要だからMにしてる訳ではない？

書込番号：22628327　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

>個人的には、絞り値やシャッタースピードを変えるのは頭で考えてやること、露出補正は感覚でやっちゃうもの、という棲み分けがあったりするんです(^^;)

頭でやっても、感覚でやってもどっちも人間がやる行為なので住み別れてないかと思いますが…

書込番号：22628335　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの『Ｍ』]

シャッター速度固定　絞値固定　補正はＩＳＯ感度変更で

ということは　大いにアリマス！

最近３ダイヤル（２ダイヤル＋コントロールリング）の機種が増えてきたのは、

そういうコトが出来るので便利。

書込番号：22628344

[ネオパン400]

私も、ISO感度、絞り、シャッター速度を固定したうえで、それぞれをザザッと同時に変更できるモードが有ってもいいと思います。
(露出補正+1だとそれぞれ+1/3づつプラス)
現状そういうカメラは有りませんね。(多分)

使う用途は、例えば舞台上でリハーサル撮っていて、それぞれの値が割とギリギリに設定されているところで素早くちょっとだけ調整してすぐ元に戻したい、てな場合です。

書込番号：22628365

[ごっち�A]

>質問�Aメーカーの製品ページを見ただけでは、マニュアルモードで露出補正できるのかできないのかがわかりません。現行機種だけでもけっこうですので、マニュアルモードで露出補正できるカメラ(ISOオート時のみであればそれも)と、できないカメラを教えてください(露出補正専用のダイヤルが独立してあるものはマニュアルモードでも可能なのかな？)。


キヤノンだと確か５Ds/R　以降に出たカメラだと出来たはず…と思うけど…
違ったかな…σ(￣∇￣;)

書込番号：22628390

[MA★RS]

>絞り値、シャッタースピード、ISO感度をそれぞれ自分で設定するマニュアルモード(マニュアル露出)の時に、

なのでお題はISO固定だとは思いますが。

ネオパン400さんのは理由と動きはわかりやすいですね。

トピ主さんのは、
F4、SS1/60、ISO100で設定したとして、露出補正機能でどういう動きを期待してるのでしょう？
+3に設定したら自動的に、F5.6、SS1/30、ISO200で撮影してほしいという機能なのでしょうか。
+1で1/3段づつ、+1/3で1/9段づつとかだと、1段単位の補正にはなりそうですね。
絞りが限界なら2項目で補正？

書込番号：22628407　スマートフォンサイトからの書き込み

[α77ユーザー]

私も夜景なんかではマニュアル露出を多用しますが、通常はISO感度もオートからマニュアル設定に変わります。

あとマニュアル露出ではオーバー目に撮りたいときはメーター見ながらオーバー目に露出を設定し、アンダー目に撮りたいときはメーターを見ながらアンダー目に露出を設定してシャッターを切ればいいだけなので露出補正はありません。

シャッター速度も絞りも人間が決定しカメラが自動でやる部分がないので露出補正の機能は不要なんです。

書込番号：22628452

解像度の計算方法はこちらで正しいですか?

[とにかく暇な人]

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23118291/
でまたまた論議の決着がつかなかったのですが、論議の決着がつかなかったのは、解像度の計算方法に対して意見の一致が無いからではないかと思いましたので、フルサイズの
https://www.lenstip.com/484.4-Lens_review-Sony_FE_85_mm_f_1.4_GM_Image_resolution.html
とm4/3の
https://www.lenstip.com/524.4-Lens_review-Olympus_M.Zuiko_Digital_ED_45_mm_f_1.2_PRO_Image_resolution.html
のデータを元にして、両者のF2.8に於けるLW/PHを計算したいと思います。

計算式は実は単純そのもので、LW/PH=LP/mm×センサーの縦方向のサイズ×2で良いと思っています。
この式で2をかけるのは、白と黒の2画素によって一本の線を分離出来た事になるからです。
そして、画像の中心部のデータを採用すると、
SonyEF85mmF1.4のLW/PH=約70LP/mm×24mm×2≒3360LW/PH
OlympusED45mmF1.2のLW/PH=約93LP/mm×13mm×2≒2418LW/PH
となる為、フルサイズのSonyEF85mmF1.4のほうが、m4/3のOlympusED45mmF1.2の約1.4倍高いため、
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23118291/
の冒頭で述べた、
>解像度については、現実的にはフルサイズのセンサーピッチはm4/3のセンサーピッチより大きく、レンズの枚数も多い傾向があるようなので、解像度がきっかり2倍になるという事は無いと思っていますが、特にフルサイズの高画素機は、中心解像度がm4/3の概ね1.5倍程度高いのではないかと予想しています。
という内容に沿った結果となっていると考えます。

尚、今回のデータはMTFのコントラスト比を50%とした場合の測定結果に基づいていますが、こちらのコントラスト比の測定結果で解像度を論議しても特段問題はないと思っています。

書込番号：23126378

[イルゴ530]

ツァイスのレンズは
そうしたテストデータは良くないけど
実写では良く見えるんだよな。
やはりフィードでの実写が実用に最も即していると考えます。

書込番号：23126390　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞イルゴ530さん
コメントありがとうございました。
ツァイスのレンズは、解像度がそれほどでなくても、各種の収差がバランス良く抑えられているのかもしれないですね。
因みに、私は「ドクターX」の大門未知子ではないですが、お金が無いから失敗出来ないので、光学データだけではなくて当然画像のサンプルも目を皿のようにして確認して購入するようにしています。
ただし最近、
http://www.sightron.co.jp/news/kamlan.html
というような安価で良さそうなレンズも出て来ている為、ダメもとで手を出してみるかどうか考えています。

書込番号：23126424

[ありがとう、世界]

解像感評価ソフト
https://photo.cyclekikou.net/archives/2840

※画像中の解像限界もグラフに出るが、ノイズと差異の判定には関わっていない？

書込番号：23126564　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

解像度の計算法を示したら私に対する批判が収まったようですが、やはり客観的な数字は説得力があるようですね。

書込番号：23126675

[グッときた]

批判が収まったというか、相手にされなくなったような気が…。

書込番号：23126825　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞グッときたさん
計算があまりにも正しいから、批判したくても批判出来ないだけだと思いますよ。

書込番号：23126881

[とにかく暇な人]

今年中に
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23106359/
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23118291/
とこちらのスレが解決して助かりました。
皆様が、私の主張の正しさをご理解いただいた事について深く感謝いたします。

書込番号：23127770

[cbr_600f]

MTFと画素数と解像度

過去の経緯を見ると当人には無駄な努力と思いますが、攻撃ではなく真面目に技術の話です。

> 計算式は実は単純そのもので、LW/PH=LP/mm×センサーの縦方向のサイズ×2で良いと思っています。

どこまで現実の阻害要因を入れるかにもよりますが、これでは要素が全然不足しています。
・CIPAの定める「解像度」は本数が減った部分で判定し、コントラストは問わない(最悪、段差1LSBでもよい)
・解像度チャートのコントラストは高いため、コントラスト比10%でも何とか解像の判定は可能
これらを踏まえて、およその解像度がどうなるかを作画してみました。

当然高周波のコントラストが高いほど見た目の解像感はアップしますし、普通はノイズや擬色や誤判定など画作りの諸々の要素のバランスを取って現像するのでこんな簡単ではありません。しかし「ベストなレンズを付けたときの理論的な中心の解像度」という数字の話だけをすれば、フルサイズの20Mとm4/3の20Mはほぼ同じ数字になります。

ここでまた曲解されそうなので念のため。画質が同じとは一言も言っていません。高画素機を使って高性能なレンズを付ければ、フルサイズの方が解像度に有利なのは間違いありません。解像度の定義も踏まえず、全然要素の不足している計算式を持ってきて「正しい」と宣言されても誰のためにもならないので書きました。

書込番号：23127986　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞cbr_600fさん
何が言いたいのか良く理解出来ないですが、
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23126378/ImageID=3313817/
の一番最初の計算式を見ると、
https://www.lenstip.com/484.4-Lens_review-Sony_FE_85_mm_f_1.4_GM_Image_resolution.html
や
https://www.lenstip.com/524.4-Lens_review-Olympus_M.Zuiko_Digital_ED_45_mm_f_1.2_PRO_Image_resolution.html
を元にした解像度の計算は、私の計算で正しい事が示されている事が理解出来ないのですか。
まさか、この事を理解せずに私を批判しているわけではないですよね。

書込番号：23128009

[とにかく暇な人]

＞cbr_600fさん
ところで、今度は回折限界の話を持ち出してきましたけれども、
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23118291/#23123407
で
>このA7R4とA73の違いから、解像感の違いはレイリー限界よりも画素数の違いの方が大きいと考えられます。
と述べていた事は忘れていないですよね。

書込番号：23128040

[cbr_600f]

＞とにかく暇な人さん

もしも「MTF50の空間周波数を持ってデジタルカメラの解像度とする」という定義があったならば、とにかく暇な風さんの計算方法は正しいです。でもCIPAにはそのような定義はありません。

解像度の定義も理解できず、何を持って「正しい」と宣言されているのでしょうか？私の描いた図に何かを補足するなら分かりますが、この図を理解出来ないのであれば解像度の計算方法などと大それた風呂敷を広げない方がいいですよ。

書込番号：23128045　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

＞cbr_600fさん
2019/12/25 12:40　[23128040]についてはいかがですか。
自らの誤りは理解出来たのですか。

書込番号：23128069

[cbr_600f]

＞とにかく暇な人さん

この図を書くことで、回折ボケの影響も効いていることは確認できました。この点を訂正させて頂きます。しかしセンササイズだけでなく画素数の違いも大きく効いていることが同時に確認できました。とにかく暇な風さんは、よいレンズを付けるほど画素数が影響することは理解できましたか？

技術ではなく写真でもなく、不毛なだけのやり取りが増えそうなので、これ以上の書き込みは極力控えさせて頂こうと思います。

書込番号：23128122　スマートフォンサイトからの書き込み

[ドッドコムＣＤ]

＞とにかく暇な人さん
再設おめでとう〜〜〜〜〜〜〜


努力します。

書込番号：23128124

[とにかく暇な人]

＞cbr_600fさん
>この図を書くことで、回折ボケの影響も効いていることは確認できました。
自らの誤りは理解出来たのは評価しますが、画像縮小を行った場合に解像度がどのように変化するのかという事が分かっていないようなので、
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%99%E6%9C%AC%E5%8C%96%E5%AE%9A%E7%90%86
や画像縮小アリゴリズムについて、簡単で結構ですので、ご自身でお調べください。

>よいレンズを付けるほど画素数が影響することは理解できましたか？
とっくの昔に理解出来ているにきまってるではないですか。
今頃こんな事を質問する意図が全く理解出来ません。

>これ以上の書き込みは極力控えさせて頂こうと思います。
ここに書くよりも、基礎的な学力を蓄える事を優先していただけると助かります。
そうすれば、cbr_600fさんも私も不毛な論議を行わなくて済むと思いますので。

＞ドッドコムＣＤさん
オーディオ版の論議も面白かったですが、カメラ版の論議はさらに面白いですね。

書込番号：23128177

[多摩川うろうろ]

正しくありません。


＞計算式は実は単純そのもので、LW/PH=LP/mm×センサーの縦方向のサイズ×2で良いと思っています。

レンズの中心部分の解像度（だけ）をセンサーの縦方向のすべてに計算するのは間違っています。
スレ主さんはまた論点をずらすと思いますが、やめてください。



＞ここに書くよりも、基礎的な学力を蓄える事を優先していただけると助かります。

スレ主さんはcbr_600fさんに言うことは間違っています。
他者の意見を尊重せず、一方的な主張を繰り返す投稿
特定の個人につきまとう投稿になっています。

書込番号：23131176

[cbr_600f]

多摩川うろうろさん

フォローありがとうございます。
不毛な質問合戦(問いに答えないなら自分の勝ち？)や、相手が分かってないことにしてマウントを取るといった応酬は人の迷惑になりますが、写真や技術の話はその限りではないので「極力控える」としました。

＞レンズの中心部分の解像度（だけ）をセンサーの縦方向のすべてに計算するのは間違っています。

すいませんこれに関しては、とにかく暇な風さんの考え方は間違っていません。
確かに解像度4000本と言われれば、誰でも実際に4000本入るのだろうと思いますよね。
でもそれを測るには、レンズの特性にびったり合わせて中心付近は細く、周辺にいくほど徐々に太くなるというチャートを用意しなくてはいけませんし現実には困難です。

なので解像できたかどうかを局所的に測った値を、画像の高さ分だけ掛け算して表現します。こうすると「中心は4000本、端は2500本」という表現になります。分かりにくいと思いますが、これは言い換えると「中心は画像短辺の1/4000の幅まで解像できた」「隅の部分は画像短辺の1/2500の幅まで解像できた」ということです。(分数表現よりも整数表現が好まれたのかな？と個人的には思います)

余談ですが「1920x1080のモニタと1280x1080のモニタ、水平解像度はどちらが上？」と聞かれたら、水平方向なのだから横長の前者、と答えたくなるのが人情ですよね。でも理論値はどちらも同じとなります。解像度の話はエンジニアが直感的に考えるものと定義の間に乖離があるので、正しく理解するのは結構難しいです。ただ全体が見えてくると「なるほどだからこういう定義なのか」と必然性が分かったりもします。興味のある方は以下をご覧ください。

http://www.cipa.jp/std/documents/download_j.html?DC-003_j

書込番号：23131574

[とにかく暇な人]

＞多摩川うろうろさん
>レンズの中心部分の解像度（だけ）をセンサーの縦方向のすべてに計算するのは間違っています。
つまり、
https://www.ephotozine.com/article/olympus-m-zuiko-digital-ed-45mm-f-1-2-pro-review-31778
のMTFの様なグラフは誤っているという事ですね。

>特定の個人につきまとう投稿になっています。
という事であれば、多摩川うろうろさんも、私に付きまとうのは止めてもらえないですか。

書込番号：23131598

[ありがとう、世界]

＞レンズの中心部分の解像度（だけ）をセンサーの縦方向のすべてに計算するのは間違っています。

その通りですね。

最近は注釈を手抜きしていますが、(数値としての)レンズ解像度(本/mm))から、撮像面全体の解像力として示す場合、当初は

「数値は「中心解像度」なので、撮像面全体としての解像力は表の数値より劣ります」

と注釈していましたが、何度もやっているうちに面倒になってやめていましたので、今後気をつけたいと思います(^^;


なお、私の場合ですが、
レンズ解像度や(有効(口)径による)分解能を撮影面もしくは撮影範囲(面)に「濫用(^^;」するに当たっては、
【レンズ解像度や分解能を挙げても、世間一般には殆ど通じないので、画素数「風」にしてみました(^^;】
というノリでやってます(^^;

※実際に、以前は「濫用」と記載していました。


また、フルハイビジョンの「3H」が、視力1.0の分解能(60秒角)にちなんだ値になっていますので、その考え方を「濫用」したという経緯もあります(^^;

書込番号：23131796　スマートフォンサイトからの書き込み

[とにかく暇な人]

フルサイズの
https://www.lenstip.com/484.4-Lens_review-Sony_FE_85_mm_f_1.4_GM_Image_resolution.html
とm4/3の
https://www.lenstip.com/524.4-Lens_review-Olympus_M.Zuiko_Digital_ED_45_mm_f_1.2_PRO_Image_resolution.html
F2.8の画像の周辺部のデータを採用すると、
SonyEF85mmF1.4のLW/PH=約46LP/mm×24mm×2≒2208LW/PH
OlympusED45mmF1.2のLW/PH=約78LP/mm×13mm×2≒2028LW/PH
となる為、この場合でも、フルサイズの方が約1割程度解像度が高い事が分かると思います。

書込番号：23132078