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TTL撮影時の露出について（EOS-1Nですが…）

[UMBER001]

EOS-1Vではなく1Nについてなのですが、ご容赦下さい。
現在1Nにスピードライト540EZを組み合わせて撮影しています。
直射だとPモード・A-TTLで撮影しているのですが、バウンス時などはA-TTLにならないのでMモード・TTLで撮影します。
分からないのはTTL設定した時のカメラ側の露出系表示と調光についてです。
例えば室内でSS1/125、f/5.6、フィルム感度400、評価測光に設定したとすると、カメラ側の露出計はストロボを加味しない定常光を表示するので-2EVほどアンダーになります。
AFでピントを合わせファインダー内でストロボマークが点いてるのを確認してシャッターを切るとストロボが1回光って撮影します。
TTL調光なので定常光でアンダーだった-2EV分をストロボが自動調光で補完して適正露出になると思っていますが、ここまでは合っていますか？
Pモード・A-TTLであれば焦点距離等と連動してストロボ側に加えてカメラ側の露出も制御されますが、Mモード・TTLだとどうなるのでしょうか？
カメラ側の露出計で測光した不足分をただ補うべく発光するので被写体との距離などは無視されてしまうのでしょうか？
また天井バウンスだとプリ発光しないので天井への高さや反射などはカメラにもストロボにも分からないので、発光したものの露出アンダーなんてことが多いのでしょうか？
試してみろと言われそうですが、教えてもらえるとうれしいです。
調光など仕組みがよく分かりません…。
ストロボって億が深くて難しいですね。

書込番号：21326778

[MA★RS]

同じ条件で実験してみないと正確なところは分かりませんが、バウンスは広角よりさらに広角になります。
GNは角度が狭いと上がり、広いと落ちます。

ズーム機能付のストロボの場合、105mmで56、28mmで34とか(イメージ)

バウンスは更に拡散させるのでGN落ちますし、ストロボのパワーが必要になります。

からくりとしては、TTL もA-TTL も充分な光量になるまで光らせて、適正なところで止めるは同じです。
外光オートも、カメラではなくストロボで計測するだけで、似たようなからくりです。

A-TTL は距離などから、AEと連動させて状況にあった露出設定、光量を計算してくれますが、フィルム面での適正露出で制御する事自体はTTL と同じです。

バウンスでアンダーになるのは、計測の制度よりストロボのパワー不足によるところが多い気がします。

デジタルカメラと、同じGNのストロボがあれば、同じ設定で、バウンス時にパワーが足りてるか不足してるかは実験できるかもです。

あとGNと絞りから、光りがどこまで届くかは計算できるかと思います。天井を経由するぶん、経路が伸びますので、直射よりパワーが必要になります。

書込番号：21329151　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

スペック調べました。
105mmでGN54
50mmでGN42
35mmでGN36
28mmでGN30
18mmでGN16

バウンスの時どの程度まで落ちるかは状況次第ですが、仮にGN10相当と仮定すると、f5.6だと2m程度で撮影する必要があります。
天井の距離が1mならギリ2mですがそれ以上だと光量足りません。

バウンスでGNがどこまで落ちるか、天井の反射率もありますので、パワー不足の可能性は高いと思います。

書込番号：21329288　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

MA★RSさん

＞105mmでGN54

これはISO100の時ですよね　今回はISO400使っているので　GNもう少し大きくなると思います。

書込番号：21329303

[MA★RS]

取説のスペック見つけたという話で、400ならx2すれば良いかと。

書込番号：21329859　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞UMBER001さん

光量不足はデジタルでないから簡単には解からないかも

このストロボ持ってませんがオートランプってなかったでしたっけ

昔のストロボって光量が足りている（オートで露光出来た）場合オートで撮れたって緑のランプが点く
ストロボって多くなかったでしたか
又は液晶内のオート表示とか

僕が使っていたやつはオートが利いた時確認音もしたような
（すみません昔の記憶で）

Ｆ値を半分で撮ってみたりｉｓｏ１６００（８００だと良く解からないかも）
を使ってみるってのも有りますね

書込番号：21330896

[夜のひまつぶし]

540EZの取説には「撮影後、自動調光ストロボ撮影できたときはストロボ調光確認ランプが約２秒間点灯します。
点灯しなかった場合は露出アンダーとなりますので絞りを開いて再度撮影してください」とあります。
パイロットランプ横の緑ランプがつかないと調光できていないようです。

試しにEOS-1と540EZを使い、ISO４００のPモードで確認すると通常の向きで調光確認できました。
で上向きにすると調光ランプつかず（調光できていない）
次にISO８００まで上げて白い紙を反射材として使うと調光ランプつきました。
多分、反射する天井の色や距離が関係しているのでしょう。（または壊れているか。。。）

あと、似たような仕様のEOS-1Vと550EXだと通常の向きだろうと上向きだろうと調光ランプがつきました。
６Dと550EXでも同じ。カメラの制御の差ですかね。

書込番号：21331672

[UMBER001]

＞夜のひまつぶしさん
今慌てて取説読んでみました。
確かに調光確認ランプの記載ありますね…見落としていました。
ただこれファインダー覗いていると分からない上に2秒しか点灯してくれないので、撮影後にわざわざ確認しないといけないんでしょうかね…ちょっと面倒。

天井バウンスでEOS-1と540EZだと調光できずEOS-1Vと550EXだと調光できるってのは不思議ですね。
GNはほぼ同じなので発光量の差とは思えないのですが、これEOS-1に550EXを付けてTTLで天井バウンスしたらどうなるんでしょう？
もしそれで調光ができるなら僅かなGNの差が明暗を分けているのでしょうか…。

書込番号：21331713

[夜のひまつぶし]

EOS-1に550EXでも540EZと同じ結果でした。。。

書込番号：21331781

[MA★RS]

＞ただこれファインダー覗いていると分からない上に2秒しか点灯してくれないので、撮影後にわざわざ確認しないといけないんでしょうかね…ちょっと面倒。

一番良いのは、最初に露出計で測るのが良いのかも。

書込番号：21331848

[夜のひまつぶし]

撮影後すぐに確認しろということなんですかね
2秒では足りないので、550EXでは2秒から3秒に改善されました

書込番号：21331870　スマートフォンサイトからの書き込み

[UMBER001]

＞夜のひまつぶしさん
EOS-1に550EXの組み合わせも試していただいてありがとうございます！
となるとGN不足か調光性能でしょうか？（ストロボが壊れてるは考えにくいです）
やっぱり2秒は短いですよね…焦っちゃいそうです。

＞MA★RSさん
じっくり腰を据えて撮れたらやってみたいのですが、如何せん子供撮りだとそこまでの余裕が無いです。

書込番号：21332074

[MA★RS]

毎回ではなく、家なら1回やれば目安になるかなと。
まず調べるのは、パワーが足りてるかどうか、足りてさえ入れば、精度は当時のTTL のレベルですがそれほどひどくはないかと思います。

書込番号：21332160　スマートフォンサイトからの書き込み

[UMBER001]

遅ればせながら…テスト機材です

帰ってから室内で試してみました。
条件はMモード・SS1／125・f/5.6・ズームで50mm・ TTL測光・天井バウンスです。
何カットか撮りましたが、撮影後に確認するとすべてチャージランプ横のランプが緑に点灯していたので調光できたということでいいのでしょうか？
こうなるとSSが1/60になってしまうPモードは使いにくいですね…。

書込番号：21332532　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

UMBER001さん　

少し確認ですが　今回のテストフィルムを入れてのテストでしょうか？

フィルムが入っていないと　反射率が変わり　適正かどうかは分からないです。

書込番号：21332667

[UMBER001]

＞もとラボマン ２さん
もちろんです。
テストは始めてから感度400のネガフィルムを入れて色々条件変えてメモを取りながら1本撮り切りました。
現像後にメモと見比べつつ確認するつもりです。
ただ調光確認ランプが緑に点灯してたってことはGN不足ってことはなかったんですかね…

書込番号：21332705　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

UMBER001さん 返信ありがとうございます

＞ただ調光確認ランプが緑に点灯してたってことはGN不足ってことはなかったんですかね…

バウンス撮影自体　通常撮影に比べ精度落ちますし　直射のように被写体に直接当たっている光を計る方式とは違い　バウンス撮影は上に反射させ　直接光が当たっている部分以外にも　回り込んでいる光の制御が必要な為　難しいのかも。

書込番号：21333622

[gda_hisashi]

＞UMBER001さん
ランプが点灯したって事は
カメラ(ストロボ)は調光OKって判断したって事です

それで露出不足で有れば
それがそのカメラ(ストロボ)乗り性能ってところ事

※(マイナス側に)ストロボ調光去れて無いですよね

書込番号：21333709

[ももいろske]

>撮影後に確認するとすべてチャージランプ横のランプが緑に点灯していたので調光できたということでいいのでしょう

ストロボが正常に発光したという意味で、調光できたという事ではないです。

書込番号：21334271　スマートフォンサイトからの書き込み

[UMBER001]

ここでたくさんのアドバイスをくれた皆さん、本当にありがとうございました。
今日、この前からいろいろ試して撮ったフィルムを現像プリントしてきました。
結果的に露出で大外れのものは1枚もありませんでした。
天井バウンス・マニュアル露出・ TTLオートで感度400のフィルムを使って撮ったものはいずれもとてもいい感じに撮れていました。
A-TTL・Pモードは露出こそバッチリですがやはり直焚きはストロボ臭さが出てしまいますね…。

＞ももいろskeさん
説明書には“適正露出に調光できた際にはランプが2秒間点灯します”と書かれているので、アンダーの時などは点灯せず点灯した時は適正露出に調光できたと考えて良いみたいです。

書込番号：21337567　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

UMBER001さん 結果報告ありがとうございます

上手く仕上がっていたようでよかったですね。

でも　プリントと言う事はネガでの撮影のように見えますが　ネガの場合　ラチュードが広い為　少しぐらいの露出のずれ　補正してしまうので　リバーサル使う時は注意が必要です。　

書込番号：21337593

EOS7の露出補正について

[大学生のかっちゃん]

先日、EOS7を中古にて購入したのですが、露出補正の変更方法がわかりません。
-1の所から移動することができません。

誰か分かる方いらっしゃいませんか？
助けてください！

書込番号：20284627

[MA★RS]

http://www.manualsbase.com/ja/manual/176417/indoor_furnishings/canon/eos_7/

64ページに書いてますね(*^▽^*)

書込番号：20284948

[MA★RS]

露出補正
撮影中にカメラが決めた標準的な露出レベルを変ることを
露出補正と言います。
<○>ダイヤルを回しファインダーでロックします。
露出補正は半段ずつ±２の範囲でセットできます。

1.クイックコントロールダイヤルスイッチをオンにします。
2.シャッターボタンを半押しし、被写体にフォーカスします。
3.露出レベルを確認してください。
4.露出補正量を設定します。
　　
・<○>ダイヤルを希望の量まで回します。
・シャッターボタンを半押しまたは4秒以内に<○>ダイヤルを回します。
　そしてシャッターボタンを半押しし、放します。
・LCDパネルを見ながら補正量を設定する事が出来ます。
・＋側はオーバー量、ー側はアンダー両を示します。

・設定された露出補正量は、コマンドダイヤルがオフに設定された後も保持されます。
・露出補正を解除するには、戻し露出レベルを0に設定します。


こんな感じでしょうか。。

書込番号：20285081

[大学生のかっちゃん]

＞MA★RSさん
わざわざありがとうございます、この下の方にあるON/OFFボタンを利用するのですね！
露出補正できました！フィルムカメラを楽しみたいと思います！

書込番号：20285132

[ＭｉＥＶ]

うわ、懐かしい機種ですね。
大事に使い続けて下さい。

書込番号：20285323

[松永弾正]

昔、使ってたよ♪
海に沈んだけど…(T-T)(T-T)(T-T)

書込番号：20286841　スマートフォンサイトからの書き込み

逆光での撮影

[たかひっ！]

先日、逆光で写真を撮ったところ人物がとても暗く写ってしまいました。

撮影モードはマニュアルで露出も+になっているのを確認して撮影しました。

それでも人物の顔が暗くなっていました。

逆光のときはかなりオーバーにして撮らないと、顔が暗くなってしまうのでしょうか？

書込番号：19625456　スマートフォンサイトからの書き込み

[うちの4姉妹]

フィルムの場合は、
デジイチみたいに補正が一切ないので
逆光下だと、ほぼ真っ黒に写りますよん

フラッシュを炊くか
レフ板使わないと
かなり難しいと思います(｡-_-｡)

書込番号：19625489　スマートフォンサイトからの書き込み

[つるピカード]

逆光といっても色々な状態がありますが、マニュアルで撮る際に何を基準にして露出を決めていますか？
また、その際の測光モードは何にしていますか？

測光モードを測距点連動スポットか中央部スポットにして被写体を測光範囲に入れ、この時の値を使えば大外しはしないと
思いますが、明るめに撮りたいならそこから+側へ補正すれば良いと思います。

あくまでもフィルムにこだわるなら、お持ちの6Dを同行させて試し撮りをしてはいかが？？？

書込番号：19625490

[ゆいのじょう]

そういうときはスポット測光にして、被写体に露出を合わせたほうがいいかも。

書込番号：19625492　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

たかひっ！さん　こんにちは

強い逆光の場合　露出補正だけでは補正効かないと思いますので　スポット測光で計り撮影する方がいいと思います。

でも　そこまで強い逆光ですと　露出が合ったとしても　周りは白く飛んでしまい　人物の顔も　光の回り込みで　フレアーが掛かったような描写になると思いますので　この場合はストロボ使ったほうが良いと思いますよ。

書込番号：19625694

[たかひっ！]

みなさんありがとうございましまた！

書込番号：19625741　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

露出はどのくらい+にしたのでしょう

確かコンデジとかの逆光補正は+1.5が多いかと思います

又
評判測光より部分測光やスポット測光とした方が良いでしょう

書込番号：19625901　スマートフォンサイトからの書き込み

[Green。]

こんばんは。

下記サイトも参考にされてくださいね。

【写真撮影テク】・・・結局「測光」って何なの？知ってると便利！
http://matome.naver.jp/odai/2134226649226380401

書込番号：19627196　スマートフォンサイトからの書き込み

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

某団体のモデル撮影会ではスタッフが素人なのでレフ板が効いて無いときが多く、そんな時はストロボで日中シンクロ撮影をしました。勿論ディフューザーを付けて、光を柔らかくしました。
EOS-1Vは日中シンクロが簡単に出来るから良いですよね。(^^)

書込番号：19627418

[おっさんレーサー]

ネガはとても露出オーバーに強いのを利用して、モデルの顔に露出合わせて、フィルムスキャンで、露出変えて コンポジットかな

それやったらデジカメでいっかσ(^_^;)

ネガはアンダーはそこまで救えないけど、オーバーはフジの400とか2段ぐらいならいけちゃいます。

書込番号：19693062　スマートフォンサイトからの書き込み

思っていたフィルムの色が出ない

[たかひっ！]

こんにちは。

数週間前ほどにこちらのeos1vを購入しました。
フィルムに関してはまだまだ初心者です。

そこで質問があるのですが、先日コダックのportra400で撮影をしました。

portra400の作例などを見ると彩度が抑えめで淡い写真が多く、それを見て気に入って僕も使用してみました。

しかし、現像に出して確認すると彩度がとても高く、作例とはまったく違う色味になってしまいました。

もちろん作例とまったく同じ色味が撮れるとは思っていませんが、あまりにも色味が違いました。

そこで、そのフィルムの色味を上手く引き出す方法などはあるかお聞きしたいです。

よろしくお願いいたします。

書込番号：19625445　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆいのじょう]

自分の場合ですが、フィルム現像に出してCDで受け取ったところ、緑被りした上にガチガチのハイコントラストだったことがあります。

それ以来、お店にはフィルムの現像だけお願いして、自宅でフラットベッドスキャナーを使ってスキャンして自分好みに仕上げています。

書込番号：19625720　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

僕もフィルムのデータ化(スキャン)は自身でされる事をお勧めします

中古のスキャナーは安価ですし
デジカメでコピーする方法も有ります

書込番号：19625931　スマートフォンサイトからの書き込み

[umichan0607]

＞たかひっ！さん
それはスピード現像だったのでしょうか？
店舗で直で現像しているところだと現像機によって色が変わってきます。
とくに店舗で使っているものだと　富士か京セラの現像機なので
コダックのポートラとの相性はあまりよくないように思います。
日数はかかりますがコダックの現像所に出すようにするといいと思いますよ。
で　ちょっと高くなりますがコダックの現像所でもCDや高画質でDVDに焼くサービスもあるので
そちらにお願いするのがいいかもしれません。
もしくは現像だけしてもらいご自身のフィルムスキャナで取り込むのももよいと思います。
特に高画素読み込みだとコダックフォトDVDは結構高いので
よくつくるならフィルムスキャナ買ってしまった方が安いと思います。

書込番号：19625946

[キジポッポ.]

伊勢神宮 内宮 Leica C2,Kodak ProFotoXL	ゼロ戦 大和ミュージアム Leica C2,Kodak ProfotoXL	伊勢志摩 Leica C2,Kodak ProfotoXL	同大和ミュージアム Leica C2,Kodak ProfotoXL

　実際のところ、コダックのフイルムというのは、キタムラを始め、その辺の街のカメラ屋に現像・プリント依頼したところでロクなモノしか戻って来ません（これは勿論私個人の感想です。満足の度合いは人それぞれですから、あれで満足というなら大いに結構ですが…）

　それはこのご時世、フイルムを使用するとこんな酷い出来しかあり得ませんと言わんばかり。まるでコダックなんて使用するな！うちの店で最適化された国産フイルムを使え、またはデジカメに早く買い替えろと意図的に業界で仕組まれている策略のようにすら感じます。

　でも実際にはコダックのフイルムが悪い訳では無いのです。
　Portra400の箱には「kodak professional」と書かれているでしょう？うちのキタムラはそれでも比較的良心的ですからパトローネ見た時に店員さんが「これはうちで現像しますか？それともコダック現像にまわしますか？」と尋ねてきます。コダックを愛用している人はキタムラに現像依頼する人は少ないと聞き及んでいます。

　一概に「コダック現像」といってもそこから先に廻される場所は指定店が多々あります。私は絶対に何処に廻されるか知らない現像所に大切なフイルムを任せるようなことはしません。信頼してるお店にしか出さないようにしています。信頼出来ない所に回って現像が台無しになったことが何回もあります。

　フイルムというのは信頼する筋とルート、機材で自分好みに仕上げて行き、オリジナルの写真を作る醍醐味を味わう趣味だと思っています。それはデジタルのように機材に任せておくだけの毎回マンネリ画像と訳が違います。

　「kodak professional」のフイルムはGold等の安価なものもそうですが、特に注意が必要です。

　フイルムはデジタルと違い、人間の手を介する作業が途中幾つも出てきます。
　コダックのフイルムで良い写真を得ようと思うならば、その際に入る人の手、道具、技術、すべてにおいて妥協してはならないのです。

　データCDとて同じことです…私には気休め程度。お金を支払う値打ちは無いものと思います。

書込番号：19627121

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

私はＣＤに焼くかきかれると断ってます。画質が悪いので塵は要りません。カメラのキタムラやビックカメラの店員も画質が悪い事は認めてました。

ところで現像液は劣化しやすいのである程度数をこなしている所に頼まないと仕上がりが悪いですよね。
同時プリントは地元の写真屋に頼んでますが、あまりパッとしません。
構図やピントを確認して、作品に仕上げる駒だけを、ﾌﾟﾛﾗﾎﾞに手焼きをﾒｰﾙｵｰﾀﾞｰで頼んでいます｡
帝都に住んでいた時からﾒｰﾙｵｰﾀﾞｰを利用しており､北海道に引っ越して来たので送料が高くなりましたが､最高の仕上げで送られて来るので此れからも利用します｡
特に指示しなくても最高に美しいプリントが届きます。
以前は他のプロラボも使っていましたが、仕上がりに不満が有り、縁を切りました。

と言う訳で興味が有りましたら､ﾌﾟﾛﾗﾎﾞ ｸﾘｴｲﾄ東京に問い合わせてみて下さい｡
｢ﾌﾟﾛﾗﾎﾞｸﾘｴｲﾄ｣で検索すると出て来ますし､電話は03ｰ3342ｰ9811､FAX03ｰ3342ｰ9381です｡
http://www.prolab-create.jp
富士ﾌｲﾙﾑｸﾞﾙｰﾌﾟですが､ｺﾀﾞｯｸ他のﾌｲﾙﾑも綺麗に仕上げてくれます｡
ﾌﾟﾛだから当たり前ですが…｡

書込番号：19627396

[沖縄に雪が降った]

今どきフィルムの色に拘っておられるかたが他人を介在させてはいけません。まぐれ当たりはあるもしれませんが、まず思い通りにはならないでしょう。失礼ながら、むしろ、だだをこねているようにさえ感じます。

デジタルでフィルムの色に近づけるよう努力されたらどうでしょう。コンピューターが苦手でも、タブレット端末で写真に特化すればある程度のことはできるでしょう。費用もフィルムの処理まで含めると１０本とかで可能。他人を当てにするよりは建設的で精神衛生上もベターだと思います。

書込番号：19627461

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

馬鹿馬鹿しい。デジタル処理するなら最初からデジタルカメラを使ってるわい。

書込番号：19627489

[ジナー6]

ポートラやフジ160Sなどの写真館が多様していた軟調ネガカラーフィルムは特に焼きのC.M.Yの数値で色調がゴロ変しやすいです。 なくなったフジカラーサービス堺現像所 プロ焼き部門レベルの技能がないといいい発色を出すのは困難でしょう。

書込番号：19627649

[沖縄に雪が降った]

ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007さん
えらい剣幕ですね。何がバカバカしいのかわかりませんが、ご案内のクリエイトに原版を持ち込むとどのような行程を経てプリントが出来上がるのか一度お調べください。現在フルアナログ処理がなされているのはモノクロだけと思われます。

書込番号：19628851

[キジポッポ.]

　沖縄に雪が降ったさん：


　>今どきフィルムの色に拘っておられるかたが他人を介在させてはいけません。
　>デジタルでフィルムの色に近づけるよう努力されたらどうでしょう。

　と仰るからには、貴方ご自身がもちろんそれをお出来になるからですよね？
　それでは、ひとつ拝見させていただきましょうか？どんな被写体でもいいです…貴方のそのご高説で撮ったデジカメのPortra400のカラーを！

　その方が相談者にとって「建設的で精神衛生上もベターだと思います」。

　まぁ「まず思い通りにはならないでしょう」が（笑

書込番号：19629439

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

沖縄に雪が降ったさん、私はクリエイトとは３０年近い付き合いなんだよ。一度調べろだと？チャンチャラ可笑しいわい。

先に「手焼きプリント」を頼んでいると書いたが、意味が分からないのかね？
ネガフィルムを光学式引き伸ばし機に置いて、印画紙に焼き付けているんだよ。
フィルムをスキャンして印画紙にプリントしている「フロンティア プリント」とは違うんだよ。
信じられないならクリエイトに電話を掛けて訊きなさい。

書込番号：19631992

[okioma]

クリエイトのＨＰより
次の記載がありますね…

※ネガフィルム、黒白フィルムにつきましてはアナログでのプリントも受付しております。詳細はお問い合わせください。

との事です。
さ〜どうします？沖縄に雪が降ったさん

書込番号：19632129

[青空と自転車大好き]

議論が盛り上がっている？ところ、、水を差しますが、、、

スレ主さんの疑問について、それぞれ建設的なヒント、解決方法を書き込むだけに
しようよ、、。

自分が入れ込んでいる世界だからなのか、それだけ好きな世界だからなのか、、熱くなるのは
いいけどさ、フィルムはまだまだ初心者って言ってるスレ主さんはその世界の入口に立ったばかり。
その世界に入るのか、入らないのかも今の愉しみ次第かもしれません。
でもこんな議論見せられたら、嫌になるかも。

ただでさえフィルムユーザーが少なくなって、コスト的にも手間的にもどんどん陽の当たる機会が
少ない世界なのに、入り口にたったばかりの人に大上段に、フィルムはこうじゃなきゃとか
あーでもない、こーでもない、、と語っても、、、困っちゃうかもよ。
まるでカメラ、写真を始めたばかりの人に、一眼レフじゃないとだめ、フルサイズじゃないとダメって
言ってる人たちと大同小異、、に感じます。まあ、その意見自体は私は否定も肯定もしないけど
それを言う相手と機会はちゃんと見極めるのが大人の趣味でしょ、、、、、。


あ、冷蔵庫に ULTRAMAXとProfotoXL があった。次はこれをカメラに入れてみよっと。
キタムラに出したら、どんな現像になるのかも楽しみにしておこう。多少、色とか光によっては
やっぱり青被りになるんだよなあ・・・

今回もまた適当に貼っておきます。
全部コダックのフィルムで、キタムラで現像＆データ化したものです。

書込番号：19632889

[沖縄に雪が降った]

＞okiomaさん
＞※ネガフィルム、黒白フィルムにつきましてはアナログでのプリントも受付しております。
これは知りませんでした。ポジ現をしなくなって久しく、クリエイトも堀内も縁遠い存在になっています。

ただし、わたしがいちばんいいたいこととは関係ありません。わたしは、いまさらフィルムなんて非効率なものはやめたほうがいいといいたいわけです。その一番の問題は、第三者を介在させることによりネガの解釈に齟齬が生じるからです。もちろん、オペレーターの手抜きもあります。

デジタルならそのようなことはありません。自分でやるのですから、100％思い通りにならないにしても、第三者にって歪められてしまうことはありません。写真という手段によって自己表現をしたいのですからこれは重要です。

デジタルの色が気にくわないという方がいますが、オペレーターとの意志疎通をはかるのはひじょうに難しく、またやりとりにずいぶん時間がかかります。その挙げ句、思い通りにならないならないことが少なくないはずで、それくらいなら、多少気にくわない点があろうともデジタルで自家処理するほうがよいと考えます。

＞ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007さん
ひじょうに無礼な物言いで不快ですが、きっと、あなたはデジタル画像の処理が満足にできないのでしょう。クリエイトと30年来のつきあいということですから、お年も召しておられるのでしょうが、早い話、デジタルデバイドジジイ（意味わっかりますかぁ？）であって、己がそれをできない腹立たしさをわたしにぶつけておられるのでしょう。それはそれは、ご不快な思いをさせてしまいモーシワケございません。これからも末永く、思い通りにならない銀塩写真を存分にお楽しみください。

＞キジポッポ.さん
＞と仰るからには、貴方ご自身がもちろんそれをお出来になるからですよね？
＞それでは、ひとつ拝見させていただきましょうか？
なにをトンチンカンなことをいってるのですか？　わたしは「デジタルでフィルムの色に近づけるよう努力されたらどうでしょう」といってるだけですよ。完全にできるとはいってませんし、そもそもフィルムがベストだとは思っていません。

デジタル画像処理はそれが仕事の一部ですから一通りのことはできます。でも、デジタル写真においては、たとえアマチュアでもレタッチができて当たり前です。しかし、あなたのレスの行間から、あなたがレタッチを特殊技能と思っておられると察さられ、あわれに感じます。


このレスを書くに書くに当たり、わたしの最初のスレをもう一度読み返してみましたが、あらためて、スレ主さんに対する適切な助言であると思いました。思い通りにならないフィルム写真にイライラするより、完全自家処理が可能なデジタル写真を選ばれたほうが様々な点でメリットが大きいと改めて申し上げます。

書込番号：19881692

[okioma]

沖縄に雪が降ったさん

どうなんですかね、
わざわざ銀塩カメラを買って、その色に関して質問しているのに
デジタルならと…

人がやっていることに対し、どうこう言うのはといかがなものでしょうか？
もし趣味でやっていたらなおさらのことかと。
見方によっては、人の趣味にいちゃもんをつけているようなものかと。

書込番号：19881998

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

沖縄に雪が降ったさん、趣味でフィルムを楽しんでいるのに、今更フィルムなんか使うな、止めてしまえ！と言われる筋合いは無いんだよ!!
分かるかね？

書込番号：19882041

[アハト・アハト]

アドバイスといいながら
偏った自説を開陳して自己満足（優越感？）したいだけの人はけっこういますし
そういう人には何を言っても馬の耳に念仏で逆ギレするだけなので
スルーするのが一番だと思いますよ

スレ主さんもスルーしてるし（見てないだけ？）
わかってる人はちゃんとわかってるので
あとは放っておきましょう

書込番号：19882156

[gda_hisashi]

昔から特にネガはプリントでかなり違いますからね

現像と同時にデータって結局データとしてプリントするような物だから
そのスキャナー（と言うかその読み方）により変わるのでほう
と言うかフイルム現像でも変わります

色について思い入れがあれば
少なくともフイルム現像のみとしてスキャンは自身で行うのをお勧めします
（昔は高額だった高性能スキャナーも今では安価です）

多分その方が楽しいです

書込番号：19882310

[ポジ源蔵]

ネガ現像機です	フロンティアに入れれば	フジ本社にデーター管理してもらってます	まずよか色です

＞たかひっ！さん
　皆さんいろいろな意見言われてますが
キャノン１V いいカメラです。大事に使われてください。
ネガ現像機が、毎日何本処理されてるかです

ポジも、ネガもまだ作業してますが、管理が厳しいです。

まず、町のカメラ屋さんは無理です。
処理量少なく、新品の液に入れ替えても、数か月で変質します
　まして、コダックは、かなり厳しいかも
ブルーがかって、ドローンとした、コントラストが弱い現像になりやすいです。

フジのメーカーに頼んだ時もかなり落ち込んでました

うちでは、お客さんのSDカードに入力して喜んでもらってます
まずプリントは、ほしがりませんね。

書込番号：19907861

[TAK-H2]

私は、何十年もフィルムを使ってコンクール応募、合同写真展とかやっていましたが、EOS-1VHSも16年前に買い（HSでないノーマルに変化させるグリップも）、今も立派な状態ですが、たまにシャッターを切って遊ぶ程度になっています。
（このカメラはコパル社製のシャッターユニットを使っていたのですが、一部にコマの上端に光漏れ露光するという問題もネットで騒がれましたが、多くのプロも愛用した、いいカメラです。）

自称フィルム初心者とのことですが、ご承知のとおり、フィルムによる写真は、フィルム現像、印画紙プリントという段階を踏みますね。


で、Kodakのネガフィルムは、日本国内ではなかなか扱いが難しくなってきたと思います。
ポートラもC-41プロセスという現像方法だったはずですが、これはコダックが始めた方法で、その後の世界標準になりました。（とは言っても、コダック自身、EKTAR25では独自の現像で、富士フィルムC-16現像など、コニカ、アグファなど各社のネガフィルムには独自のプロセスも有りました。）

日本ではほぼ富士フィルム系のラボだけになってしまい、C-41現像は行われていますが、同じC-41現像と言っても、実は、各社微妙に成分割合が違っていたりして、現像薬剤が微妙に違っていたりもします。
ただ、その違いは大したものではなく、ネガの場合はプリントなど出力の際の色調整でカバーできます。
ただ、フィルム・ベースの色が微妙に違うため、やはり、フジ系のラボはフジのネガ・フィルムの方が上手く合うように調整されているように思います。

しかし、色・コントラストは印画紙によって、非常に違うものでした。
ですから、昔は、表現意図によってフィルムと印画紙の組み合わせで、最終的な「写真」をプリントするものでした。
今は、デジタル時代になって、画像データで色調整をするようになり、印画紙は選択肢がなくなりましたが。


フィルムを楽しむためと思って、前置きが長くなってしまいましたが、

おそらく、ご覧になったボートラのサンプル写真は、フィルムの特徴を生かすため、コダックの軟調印画紙にプリントしたものをスキャンしたのだと思われます。
印画紙によって大きく色階調が違ってくるので、そのサンプルのような写真にするためには（ネットなどで）コダック純正処理ができるプロラボに依頼する必要があると思います。

ご質問のデジタル画像CD-Rサービスは、いわばミニラボ・プリンターでの「ついでのサービス」でしたから、品質を期待することはできませんでしたから、当然、フィルムの特性も生きていないと想像されます。

だからこそ、フィルム愛好者は、高品質なデジタル化のためにはフィルムスキャナーを購入して自分でデジタル化（4000万〜5500万画素）したり、プロラボでドラム・スキャンをしてもらったりしていました。


>そのフィルムの色味を上手く引き出す方法などはあるかお聞きしたいです。

まずは、添付のようなカラーチェッカーを被写体と同じ光の状態において（モデルさんに持ってもらったりして）、これをフィルムの１コマ目に大きく写し込みます。
厳密な用途のプリントならば、光の色温度が無視できない程度に変わったら、そのたびに同様に写し込みます。

プロラボの熟練職人ならば、これを参考に、かなり正確に調整してプリントしてくれました。
今となっては、昔のようなフィルムの熟練職人がどれだけ残っておられるのかわかりませんが。

街のミニラボでは、そのような微調整ができるところがあまり無いと思いますが。



余談ですが、フィルムとデジタルの色の違いは、簡単に差が埋められるものではないと思います。
私もベルビア風とかピクチャースタイルを調整したりもしていますが、富士フィルム自身も同じ色は無理だと話しています。

フィルムは、長年の間に、人々に人気のある色・階調描写のものだけに淘汰され（それは俗に言う「記憶色」とも言われますが）、その色は、青空の輝度を下げて独自の色相で色濃く発色させたりしています。

そして、フィルムは、各色専門の感光層４層の薬剤で発色させるものですから、デジタルのようにグリーンだけ強めようとすればマゼンタが弱くなってしまうデジタル原理とは違いますから。

Photoshopでは各色毎に色相・彩度・輝度をコントロールできるので、画面を無数の部分に区切って調整できれば、実現できるのですが、境界が変になったりしてフィルムと同じ色を出すことは、まあ、実際上無理ですね。

しかし、「正確な」色が求められる商品撮影などの分野では、デジタルの方が色コントロールが非常に有利です。


上記のような面倒が嫌でしたら、リバーサル・フィルムをお薦めします。
これは、色調整などの過程が無いので、どこに現像を頼んでも、自分が映したとおりの内容になります。
（プリント時には多少の調整ができますが）
偏向フィルターに三脚と、面倒ですが、結果は美しいですよ。

今となっては、選択肢がフジでは３種類しかなく、微粒子感の高いISO100のPROVIA 100Fを使って、２段増感（ISO400）で使う（粒状はちょっと粗くなりコントラストも高くなる）こともできます。

プロやハイアマの大部分はリバーサル・フィルム使用でした。

いずれにしても、フィルムは金がかかり、かなり贅沢な趣味になってしまいました。

長々失礼しました。

書込番号：19916266

中央測距点の性能

[Roxas]

こんにちは。
現在rolleicord ii等クラシックカメラやトイカメでフィルムを楽しんでいるのですが、
最近最新のレンズでfp4やacrosを使って撮影してみたいと思っています。
そこで質問なのですが、AF中央測距点の性能が一番良いEOSフィルム機はどれになるのでしょうか？

AEや動体AFはデジタルと併用する為、そこまでの性能を求めていません。
風景やスナップ等、静物に対しての中央1点AFの性能のみが欲しいです。
自分調べた限りでは1系はF2.8より明るいレンズでのみクロス測距になるとのことだったのですが、
EOS 7等はどうなのでしょうか？
旅行等で暗めのズーム（A005等）も併用したいと思っているので、気になります。
宜しくお願いします。

書込番号：19511628

[JTB48]

＞そこで質問なのですが、AF中央測距点の性能が一番良いEOSフィルム機はどれになるのでしょうか？

EOS-1Vじゃないでしょうか？　何しろ最後のキャノンのフイルムカメラのフラッグシップ機ですからね。最近キャノンのフラッグシップ機を集め出したのでEOS-1と1Nが揃えば上がりです。

書込番号：19511648

[アナスチグマート]

EOS-1Vが一番じゃないでしょうか。

HPより
45すべての測距点にF5.6対応センサーを垂直方向に配置。それらと交差するように、画面中央の7点にはF2.8対応センサーを水平に配置。この2種類のセンサーにより、画面中央部の7つのAFフレームでは、被写体捕捉能力に優れた高精度のクロス測距を実現。あらゆる被写体パターンに対しAF能力を発揮。

また、中央1点のAFフレームでは、F5.6とF4のクロス測距、およびF8の測距が可能。エクステンダー装着時に威力を発揮します。

中央一点に関してはどんなレンズでも対応してくれそうです。

書込番号：19511715

[もとラボマン ２]

Roxasさん　こんにちは

キヤノンのフルムカメラ　EOS 7などの頃になると　単純なAF性能ではなく　視線入力によるAFなど　基準が他の方向に行っている中　単純にAF性能だけを追求した　 EOS-1系のボディが　AF性能一番のように思います。

書込番号：19511754

[おっさんレーサー]

当時Canonが物凄くお金かけて開発したAFです。
センサー用の特殊レンズとか、贅沢度は別格ですね
テスト撮影したものを全部L版にプリントして、会議室埋め尽くしたとか逸話が
ただ

当時のAFはL版で検証してたぐらいですから、新聞や雑誌の印刷も今ほど精細でないですし

そんなもんです(^ ^)

けど、レースとかでもたまに懐かしくて引っ張り出して遊んでますけど、結構歩留まりも高いしバカにできません。

書込番号：19511985　スマートフォンサイトからの書き込み

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

ＥＯＳ−１Ｖです。かつてのフラッグシップですよ。悪いわけないでしょ！

書込番号：19512260

[Roxas]

みなさんありがとうございます。
海外旅行等でも使いたいので、出来ればちょっと暗めのレンズでもクロス測光が出来て軽いものが欲しかったのですが
それを満たすのは1Vだけのようですね。
あとは１Vにするかmamiya7にするかでじっくり悩みます。

書込番号：19513421

[オミナリオ]

視線入力のEOS-3も１Vと同じ45点でしたから、たぶん同じですよ

懐かしいなあ
視線を送った所に測距点がススッ・・・と動いて通り過ぎたり戻りすぎたり

じらし上手な子でしたねえ（笑）

書込番号：19513661

[Roxas]

＞オミナリオさん
こちらでも返信ありがとうございます！
なるほど、EOS3、1Vより軽いので検討したいと思います。
infoありがとうございます！

書込番号：19513676

[おっさんレーサー]

オミナリオさん
現在も両方持ってますが、似て非なるもの
まったく別格です。

1Vは今のカメラを知ってしまった我々にもまぁストレスなし
3は、懐かしいなー こんな感じだったわ
ってな具合

書込番号：19542752　スマートフォンサイトからの書き込み

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

ＥＯＳ-3とEOS-1Vの測距点の数は一緒ですが性能は違います。
１、ＡＦセンサーに光を導く為のミラーが三枚から二枚に減らされた。
２、ＡＦセンサーに像を結ばせるレンズの材質をプラスチックから硝子に変更した。
３、ＡＦ情報を処理するマイコンを高速化した。
以上によりEOS-1Vの方が上です。

書込番号：19543501

測光方式の表示確認

[MWU3]

譲っていただきました	S2 Proで撮り比べ	EF100mmマクロ付き

「もう使わないので、カメラ貰ってくれませんか？」
「嬉しい話ですけど、本当に構わないんですか？」
「今度持ってくるので、受け取って下さい」

そんなわけで、知人に譲っていただいたのが…
EOS 7でした ｗ（￣△￣；）ｗおおっ！びっくりポン

EOS650のユーザーだったので（説明書が無くても）一通りの基本操作は大丈夫です

測光モードの切り替え操作は、すぐに分かったのですが…
「評価測光」「中央重点測光」「部分測光」
この三つの測光方式と、「　　」「（　）」「（◎）」何れが該当するのかが、イマイチ分かりません

迷える子羊（本当はおっちゃん）に、ご教授下さいませ(＞人＜;)

書込番号：19356316

[つるピカード]

◎が評価測光、○が部分測光、[ ]が中央部重点平均測光です。
測光マーク？は今も変っていませんよ。

ちなみに、英語版の撮説ならWEBにころがってますよ。

書込番号：19356392

[MWU3]

つるピカードさん、早速の回答ありがとうございます

どれがどの表示か(￣▽￣;)見事に失念しておりました
これで一安心です♪

カスタムファンクションの種類は確認できたので、任意のAFフレームに測光を連動させようと思います

現在、手持ちのEFレンズは「100mmF2.8マクロ」だけなので…
Fマウントアダプターを購入して、Fマウント資産を使ってみようか？思案中です

この機種は「実絞りAE」で使えるか、ご存知でしょうか？

書込番号：19356424

[アムド〜]

私のEOS-7と7sです。

MWU3さん、EOS-7ファンの皆さん、こんばんは。

●MWU3さん
軽量で1/4000s、7点AF・視線入力、視度補正も備えたEOS-7ゲット、おめでとうございます！
v(＾O＾ )v 祝♪〜ﾍ('0'ﾍ)

7sと7を使っています。7の方を中古で買った時に説明書も付いていましたが、読まずに
ネットで情報を探して、カスタムファンクションや各種設定をやりました。測光方式の切替
ですが、つるピカードさんの仰る通りで、他のキヤノン機も同様です。

＞この機種は「実絞りAE」で使えるか、ご存知でしょうか？
これについては、EOS機はどれもマウントアダプター経由でどんなマニュアルレンズでも
実絞りで優先AEが使えるものと思いこんでたんですが、EOS-7でM42やFマウントレンズを
使った時、シャッタースピードが妙に遅い表示が出るので不思議に思いました。
※当時、EOS5やEOS55で試すと、適正数値で安定していました。

決まって遅いシャッタースピードかと言うと、全く同じ構図同じ光量で変化してないのに、
遅くなったり速くなったり数値がランダムに変化し、安定しない状態でした。それで色々と
調べた事があります。

下記リンク先は、有名な"KENのつぶやき"さんのページですが、こちらで情報を得ました。
因みにアップさせていただいた7sでも同様でした。

「今までのどのEOSでも、電子接点の無いレンズで実絞り優先AE撮影が出来ました。しかし
EOS 7はそれが出来ない史上初のEOSなのです。その原因は謎です。」
↑これにはびっくりしましたゲゲ(゜_゜;)
http://photo.site-j.net/tubuyaki/vol142.html

書込番号：19356778

[MWU3]

アムド〜さん、分かりやすい解説、ありがとうございます
!?工エエェ(ﾟ〇ﾟ ;)ェエエ工!?やっぱり駄目ですか

D100＆Aiニッコールのコンビみたいに…
「露出は勘ピューター撮影」

やはりこれしか( ￣▽￣)ないようですね(笑)

書込番号：19357312

[MWU3]

アムド〜さん
つるピカードさん

明瞭で分かりやすいアドバイス、ありがとうございます
ご両人に、グッドアンサーを進呈させていただきます♪

書込番号：19363654