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eos1000sqdについての質問です

[ケンケンピンピン]

eos1000sqdを使っているのですがフィルムのiso感度を設定するにはどうすればいいですか？

書込番号：24519930

[つるピカード]

うろ覚えですが、この頃のカメラはをフィルムの入っている筒（パトローネ）の模様（DXコード）から
感度を自動的に読み取れたような気がします。

自動感度設定対応機のフィルム室の右壁には金属端子みたいな出っ張りが付いていた思いますが…。

書込番号：24519991

[アートフォトグラファー53]

左肩のダイヤルを
ISOに合わせて
液晶画面でセットするだと思います

カラーネガフィルムなら
ISO400のフィルムなら
ISO250にセットしたほうが
綺麗なプリントが得られます

それはカラーネガはオーバー側に再現性が広く
アンダー側に再現性が狭く
全ての明暗をフィルム上に濃く記録する為です

フィルム上に10記録されていたら
プリント上は8しか出ないでしょ
プリント上に11が出る訳無いでしょ
それでオーバー目に露光を与えて
濃いネガのフィルムのほうが
プリントしやすいんですよ

カラーネガが
オーバー側に再現性が広いと言う事は
薄い色が豊富
故にネガカラーネガーは
パステル調の発色とも言われてます

作例は
明るい夏の海を
ネガカラーフィルムで撮りました
アンダー側に再現性が高く
オーバー側に
デジタルカメラでは
この発色は出ないでしょ

説明書にはそんな事まで書かないよ
面倒だなこのカメラ
になるから

書込番号：24519996　スマートフォンサイトからの書き込み

[ケンケンピンピン]

金属端子ありました！なるほど設定する必要はないんですね
ありがとうございました！

書込番号：24520002　スマートフォンサイトからの書き込み

[ケンケンピンピン]

＞アートフォトグラファー53さん
isoの項目ありましたがシャッタースピードと絞りしか表示されませんでした。つるピカードさんによると設定する必要はないとのことですが…

書込番号：24520010　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

フイルム感度　DXコードについて
https://note.com/dwarfwalkaround/n/n333bd0154bba

書込番号：24520014

[ケンケンピンピン]

なるほど！やはりisoの設定の必要はないのですね！わかりました！ありがとうございました！

書込番号：24520019　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

取説は探せないので想像ですが。
フイルムを入れて、蓋を閉じると、初期設定だと、フィルム感度（DXコード）が表示され、1枚目までフイルムが巻き込みます。
DXコードがない場合、自分で設定しました。

書込番号：24520020

[ＭｉＥＶ]

1000s QDは1992年発売。
取説は見つかりませんでしたが、それより5年前の1987年発売のEOS 650QDの取説を見つけました。
10ページを見てください。
フイルムの入れ方は同じです。
DXコードも同様で、参考になるでしょう。
https://global.canon/ja/c-museum/wp-content/uploads/2017/01/film122-manual-ja.pdf

書込番号：24520032

[うさらネット]

＞アートフォトグラファー53

あんた、画像貼付と講釈コキ目的のために、間違い情報まで盛って書き込んでいるのかねぇ。

それにこの画像、違うHNの人が貼っていた記憶があるが、
まさに、 『複垢運用』 か？
バレバレ。

書き込みを自重したらどうかね。

書込番号：24520188

[もとラボマン ２]

ケンケンピンピンさん　こんにちは

＞eos1000sqdを使っているの

EOS1000QDではないですよね？

EOS1000QD自体は　DXコードですのでフィルムに印刷されたDXコードで判断し自動でISO感度設定してくれるのですが　

DXコードが付いていないフィルムの場合　プログラムやシャッター優先などのモードが有るダイヤルの中にISOが有るので　

ISOに合わせてISO感度設定できると思います

書込番号：24520291

[ＭｉＥＶ]

DXコードは1983年にコダック社が規格化し、世界のフイルムメーカーが採用しました。
Canonがいつから採用したのか、持っている機種によって感度設定は変わりますね。
持っている機種によっては、任意に感度設定することになりますね。

書込番号：24520383

[つるピカード]

＞うさらネットさん
最近、特定のHN（書きたくもないので敢えてこう書きます）を批判するだけの書き込みされているのをよく御見掛けします。
今回、特定のHNもまんざら的外れのことを書いているわけでも無いと思いますが、
御自身はと言えば、スレ主さんの質問は全く無視されて、ひたすら批判を書かれていらっしゃいますね。

御自身が気に入らないとしても、特定のHNの書き込みも情報として価値を持つ可能性もありますので、
批判だけの書き込みは御自重されてはいかがでしょうか。

『ナイス』をもらうことだけが目的とはいえ、傍から見ていてとても滑稽に感じます。

スレ主さん
本題と全く関係ないことを書き込み、申し訳ありません。

書込番号：24520655

[holorin]

DXコードがついているフィルムは、エラーさえなければ自動で読み取られます。
DXコードがついていないフィルムや、あえて異なる値に設定する場合は左肩のダイヤルに「ISO」と書かれた場所があるので、そこに合わせて、設定します。あえて異なる値というのは、主にポジフィルム実効感度が違う場合や、増感現像をするような場合です（今でも増感現像ができるかどうかはわかりませんが）。

書込番号：24520891

EosKiss7にミノルタレンズ

[みされいな]

カメラ初心者です。
現在EOSKiss7を愛用しています。
最近祖父が使っていたミノルタα5700を発見し、
ついていた標準レンズをEOSでも使えたらなと思っています。
マウントアダプターを使用すれば、使えるでしょうか?

書込番号：24085059　スマートフォンサイトからの書き込み

[小ブタダブル]

それぞれのフランジバック（撮像素子面からマウント表面までの距離）が…
Minoltaα（SONY）44.5�o
CanonEF44.0�o

と僅か0.5�oの差しかないので素通しでマウント形状だけを合わせるようなアダプタはちと無理かと…
補正光学系を入れれば作れるんでしょうけれども…値段もそれなりに・・下手したらEFの標準レンズのほうが安いかも…

マウントアダプタなる物は昔からあったんだけれど一眼レフのフランジバックの距離が長いマウントのレンズを短いマウントのカメラにと言う都合があって日陰者でした。
ミラーレスになってミラーレスは全般的に圧倒的に一眼レフよりフランジバックが短いので一眼のレンズを流用するには都合がいいのですが…

書込番号：24085104

[みされいな]

返信ありがとうございます。
使用するのは難しそうですね。
せっかくなので使えればと思ったのですが。
色々教えて頂きありがとうございました。

書込番号：24085146　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

補正レンズ付きのマウントアダプターはあるようですが、取りあえず付くだけのようです（MF、絞りは手動で動かせそう)。
使用感もわからないので、あまり勧めしませんが。

pixco マウントアダプター ソニー Aマウントレンズ → キヤノン EFボディ [補正レンズ付き]

https://www.amazon.co.jp/pixco-%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-%CE%B1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA-EF%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3-%E8%A3%9C%E6%AD%A3%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA%E4%BB%98%E3%81%8D/dp/B01BWKFGDM/ref=psdc_675664011_t1_B00F4PRBN0

書込番号：24085880

EOS7に現行Lレンズを装着すると白飛びが激しい

[Kasga1115]

Avモードで24-70f4lを装着し、評価測光の適切露出にてシャッターを切ると露出がオーバー気味になってしまいます。本体の露出計に問題があるのでしょうか?

書込番号：23811419　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kasga1115]

作例は以上の通りです。

書込番号：23811422　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

フィルムなので添付画像に撮影条件が無いのは仕方ありませんが、
記憶の範囲で結構ですので、フィルムや撮影条件について書かれてはどうでしょうか？

書込番号：23811427　スマートフォンサイトからの書き込み

[小ブタダブル]

俺ならまず・・・

AVに設定してその辺の適当なものを同じ構図で絞りを順次F4からF22まで絞って撮影してみる。
AVなのだから当然明るさは変わらない写真が量産されるはず。
次にMモードにしてシャッター速度をF4での適正値にせっていISO固定で絞りだけ絞ってみる
理論的にはだんだん暗い写真になるはず。
これでレンズの絞りがちゃんと動いているかをチェックします。

折角作例が張られても加工してあるようでexifが飛んでしまっていますね…

書込番号：23811434

[小ブタダブル]

あぁ失礼７Dじないですからexifはないですね…

書込番号：23811436

[Kasga1115]

＞ありがとうございます、世界さん！
こんな時間にわざわざ私のくだらない質問にお目通し頂きありがとうございます！

フィルムはEktar100を使用していました！その他は実は詳しく覚えていません…デジ機を今まで使用していたもので…
とりあえず今度撮影に行く際はしっかりメモを取ろうと思います…

書込番号：23811445　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kasga1115]

＞小ブタダブルさん、わざわざレスありがとうございます！

私事ですが、EOS7の作例を見ようとしたらEOS7dの作例だったことがよくあります(笑)
名前やっぱり似てますよね…

書込番号：23811446　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kasga1115]

追記になりますが、どちらも順光であったことまでは記憶しています。

書込番号：23811447　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ5300]

本体の露出計に問題があるのでしょうか?

⇒晴れの日に順光で
F11
1/250秒
ISO100で撮って
標準露出で写れば露出計は狂ってません

書込番号：23811467　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

評価測光と部分測光の使い分け。
露出計を買って、内蔵露出計と単体露出計を使い比べる。

書込番号：23811523

[JTB48]

数本のレンズで試して露出オーバーになるなら本体の測光系、この一本だけならこのレンズの絞り機構に問題があると推測します。

書込番号：23811651

[ありがとう、世界]

＞フィルムはEktar100を使用していました！その他は実は詳しく覚えていません…

Ektar100
http://wwwjp.kodak.com/JP/ja/professional/products/films/ektar/index.shtml
は「ラチチュード」の広いネガフィルムですので、
フィルム段階で完全に白飛びさせることは、随分とズレた撮影条件にしないと難しいように思います(^^^


＞評価測光の適切露出にてシャッターを切ると露出がオーバー気味になってしまいます。
↑
これは、フィルム現像 → デジタル化サービス → CD-Rなどで受け取り → 自宅PCで再生、
ということでしょうか？

そうであれば「同時プリント相当」ですので、元のネガを使って修正分をCD-Rへ追加書き込みしてもらえばどうでしょうか？


ちなみに、「白い外壁」部分ですが、簡単な画像処理で高輝度部分を下げると、そこそこ階調は残っています。

モニター性能とモニター調整によっては、画像処理しなくても高輝度部の階調が見えているかも知れません。

書込番号：23811658　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
木製立て札の文字は、ダウンロードした画像では見えません(^^;

ネガ段階から読み出すと見えるかも？

書込番号：23811671　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kasga1115]

＞イルゴ5300さん
＞JTB48さん
＞ＭｉＥＶさん
レス、どうもありがとうございます。

次回の撮影の際、アドバイスを試して見みます！

書込番号：23811749　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Kasga1115さん　こんにちは

ネガの場合　露出の許容範囲が広く　少しずれただけで極端に画質が悪くなることは無いと思いますので　今回の状態だけで　露出の問題とは　言えない気がしますし　プリントの仕方だけでも　この位の白飛び出る事も有ると思います。

その為　本当は　露出にシビアなリバーサルフィルムで撮影し確認すると　1段の差でも分かりやすいので　判断しやすいと思います。

書込番号：23811760

[Kasga1115]

＞世界さん

ご指摘の通りCDRにてデータを受け取っていました。ネガフィルムが白飛びすることはあまりないのですね。
とりあえずネガ段階から読み出しをしてみようと思います。

ご丁寧にどうもありがとうございました。

書込番号：23811763　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kasga1115]

＞もとラボマン ２さん
レスありがとうございます。

なるほど、リバーサルフィルムで試すという手があるのですね。次回、試してみようと思います。

書込番号：23811768　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞Kasga1115さん

ネガフィルムのラティチュードは、プラスマイナス５段と言われていますから、
ネガ段階で白飛びさせるのは大変です。
(正確にはネガ段階で真っ黒相当になる)

メーカーやフィルムによりますが、一応の画質としては、個人的にプラス３段マイナス２段ぐらいになるかと(^^;

書込番号：23811789　スマートフォンサイトからの書き込み

フィルム一眼のシャッターゴムダンパー溶けてるの件

[ひろぼうちゃん]

【使いたい環境や用途】

【重視するポイント】

【予算】

【比較している製品型番やサービス】

【質問内容、その他コメント】
某カメラ修理会社にフィルム一眼EOS10QDのメンテナンスに出しました。シャッター幕粘り清掃との事でした。ゴムダンパーが溶けてしまう持病があるらしく、聞いたところやはり溶けていたそうですが、再びシャッター幕に粘りが出ないように処置をして頂いたそうですが、一体どのような処置が考えられますか？もちろん交換修理はもう出来ません。

書込番号：23507176　スマートフォンサイトからの書き込み

[神戸みなと]

カメラにはモルトプレーンといわれるスポンジが遮光用にも使われている、この材質がウレタン。
経時変化で加水分解されるという厄介者、ボロボロになるだけならまだいいがべチャット粘り着くのもある。
ゴム状のものだとべたつくでしょうな。レンズシャッターの油分の固着というようなものかも。
スポンジは剥がして張り替えられるが、ゴムを取り換えずにべたつきを取るのはシリコン処理なのかなと思う。

ペンタミラーの回りに使われていたOMなどミラーの銀幕が剥がれてとんでもないことに。
というように古いと何かと厄介でこれが出て修理できないと廃棄の憂き目。

書込番号：23507188

[バラの蕾]

シャッター幕に付いた油を除去し、ゴムダンパーを交換、ですね。
http://www.ne.jp/asahi/discoverphoto/co/dpc/Repair/RepairEos.htm
http://diary.awane-photo.com/2007/070616.htm

書込番号：23507197

[JTB48]

初期のEOSでは有名でしたね。私も630も不具合が現れて不調になる前に修理に出しました。
シャッターユニット一式の交換でした。
あれから20年ぐらい経つので正常なユニットを持った個体から部品取りして使用したのではないかなと思います。

書込番号：23507202

[もとラボマン ２]

ひろぼうちゃんさん　こんにちは

ダンパーゴムの事が書かれているサイトがありましたので　貼っておきます

http://www2q.biglobe.ne.jp/~hirokazu/note-025.html

書込番号：23507221

[ひろぼうちゃん]

＞もとラボマン ２さん
＞JTB48さん
＞バラの蕾さん
＞神戸みなとさん
皆さんありがとうございました。参考になりました。

書込番号：23507413　スマートフォンサイトからの書き込み

[v36スカイラインどノーマル]

この頃のシャッターユニットは大抵コパル製の汎用品です。
有名な話、α-7000、EOS650、SF-X、OM-707、230AF…メーカー違えど、どれも同じユニットを積んでいました。
この機種もα-7700i、CONTAX167MTと同じかもしれませんね。

書込番号：23507593

[ひろぼうちゃん]

＞v36スカイラインどノーマルさん
ありがとうございます。

書込番号：23508324　スマートフォンサイトからの書き込み

[Jennifer Chen]

EOS5の前期ﾓﾃﾞﾙ迄の初期EOSのEOS-1とEOS620を除く全機種に出ると言われたﾀﾞﾝﾊﾟｰの劣化によるｼｬｯﾀｰ幕ﾈﾊﾞﾈﾊﾞ事件…


うちの630さんもなりました…

うちの物件は2台とも2000年代に対策済みですがﾌｨﾙﾑにまでﾈﾊﾞﾈﾊﾞついてせかっく撮ったﾌｨﾙﾑがお釈迦になったのはshockでした｡･(つд`｡)･｡

書込番号：23561998　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろぼうちゃん]

＞Jennifer Chenさん
それは大変でしたね。持病はあるものですね、どのメーカーも。

書込番号：23562021　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

ﾈﾊﾞﾈﾊﾞﾈﾊﾞﾈﾊﾞﾈﾊﾞﾈﾊﾞﾈﾊﾞﾈﾊﾞ

愛していけないわけじゃない｡･(つд`｡)･｡

書込番号：23562692

[ひろぼうちゃん]

＞☆観音 エム子☆さん
ん？ どうしましたか！？

書込番号：23562795　スマートフォンサイトからの書き込み

[Jennifer Chen]

ネバネバ…

粘着質…

書込番号：23625550　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

ネバネバ…(´・ω・`)


https://www.youtube.com/watch?v=RuCVBt-EzaU

書込番号：23625809

[Jennifer Chen]

ドロドロ…?


(;´д｀)

書込番号：23625832　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

ドロロん…?(´・ω・`)



https://www.youtube.com/watch?v=KiLpeSGAks0

書込番号：23625856

フィルム一眼レフの良さとは？

[ひろぼうちゃん]

【使いたい環境や用途】

【重視するポイント】

【予算】

【比較している製品型番やサービス】

【質問内容、その他コメント】
おはようございます。デジタル一眼はもはや主流の昨今ですが、30年以上前に初めて買ったフィルム一眼レフ、Canon EOS10QDとEF35ー135mm f4ー5.6 USMが眠ってましたので久しぶりに使って見ようかと思ってます。使用されている方いらっしゃいますか？またフィルム一眼の良いところは何ですかね？

書込番号：23444297　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろぼうちゃん]

＞blackfacesheepさん
ありがとうございます。モノクロの味が素晴らしいです。目からウロコです。こだわってフィルムで撮られているのですね。拝見した作品はもはやプロですね！まだまだの私もフィルム一眼の良さを再確認致しました。

書込番号：23447915　スマートフォンサイトからの書き込み

[NSR750R]

フィルムの解像度は分子レベル（結晶）なので、ＣＣＤでは分子レベルの再現は無理でしょう、億レベルの画素？

メカニカルシャッターには、寿命がある（１０〜２０万回？）デジカメではどんどん撮れるので寿命が早くきてしまうでしょう。

書込番号：23450777

[ひろぼうちゃん]

＞NSR750Rさん
ありがとうございます。分子レベルですか。それにメカニカルシャッターの寿命は長いですね。確かにデジタルはドンドン撮りますよね。フィルムは念の入れ方が強いからですね。

書込番号：23451266　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞フィルムの解像度は分子レベル（結晶）なので、

私も、そう思っていた時期もありましたが、
分子よりももっと大きな「粒子」レベルのようです。

※高感度フィルムでは粒子が大きめになります。

さらに、カラーフィルムは例えば３~４層になっていて、フィルム表面から層間の透過が必要になります。

カラーフィルムの表面から層間の透過の過程で、光の散乱なども起こりますから、ヒトの感覚でいうところの「滲み」のようにもなり、それが解像度の低下にも関わってきます。

結果的に、カラーフィルムに感光した状態で 50~100本/mmぐらいが、カラーフィルム使用における解像限界のようになります。
(上限は 70~80本/mmのほうが現実的かも知れませんが)

本/mmを単純に 2dot/mmとして
50~75(~100)本/mmとは
100~150(~200)dot/mmですから、
長辺36mm → 3600~5400(~7200)dot
短辺24mm → 2400~3600(~4800)dot
面積864mm → 864万~1944万(~3456万)dot

という感じになります。

このあと、単板カラー撮影で再現するために、1dotにつき何画素必要か？という問題が出てきますが(^^;

書込番号：23451514　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろぼうちゃん]

＞ありがとう、世界さん
ありがとうございます。むずかしいです(笑)

書込番号：23451531　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
補足ですが、光学レンズを使っている段階で「分子レベルの記憶」は殆ど無意味になります。

仮に500本/mm(^^;のレンズを使っても、1dot=1μm(=1/1000mm) ですから、「分子サイズ」と比べて遥かに大きくなります。

1μmを直径1mのマンホールの蓋に喩えたら、分子は砂粒みたいな感じになります(^^;


ついでに
250本/mm→ 2μm/dot=(2/1000mm)/dot
・・・コンデジなどで最優秀レベル？
125本/mm→ 4μm/dot=(4/1000mm)/dot
・・・フルサイズ用やAPS-C用のズームレンズでは達成困難？
(※そのためか、ローパスレスの場合は、このあたりのレンズ解像度を「閾(ｼｷｲ)値」にしている？)

書込番号：23451573　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

結果がすぐに見れないのが良いです。
見るまでのドキドキ感て何とも楽しみです。
今でもたまに、背面液晶を閉じて1日撮影してスリル感を楽しむ事あります。
レフ機ならできますし。

でも昔はすぐに見れないフィルムで、失敗できない写真を撮ってたんだよねー
今考えると凄い

書込番号：23451634

[ありがとう、世界]

＞ひろぼうちゃんさん

どうも(^^;

分子レベルには「ほど遠い」という事を知れば十分かと。

書込番号：23451658　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろぼうちゃん]

＞ねこまたのんき２０１３さん
ありがとうございます。そうなんです、1枚1枚真剣勝負でしたね。プリント見るまでどのように撮れてるか想像して、一喜一憂してましたね。またその気持ちを持ちたくてフィルムでも撮ろうかと。

書込番号：23451678　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろぼうちゃん]

＞ありがとう、世界さん
そうですね、了解です。ありがとうございます。

書込番号：23451682　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞ひろぼうちゃんさん

レスありがとうございます。
貴殿のレスで忘れていた事を思い出しました。
私が小学校一年生の頃、父親からカメラを貰って、撮り始めました。
小学生の財布には、フィルムを買って現像してというプロセスにかかるお金は、途方も無く高価でした。
旅行に行く時に、親からフィルムを１本買ってもらい、大事に撮ってました。

だから失敗すると勿体ない、失敗しない様に工夫をする。
この追い詰められた緊張感から、色んな事を学んだような気がします。

また、失敗しても撮り直せば良いやと言う緊張感の無さが嫌で、今でも
デジタルながらレフ機をメイン機にしているんだとあらためて気づきました。

長く写真を撮っているので、お恥ずかしながら今何人かに写真を教えています。
彼ら彼女らには、光について理解する様に、デジ一眼レフを持たせて撮らせています。

書込番号：23451818

[モモくっきい]

＞ありがとう、世界さん

フィルムをスキャンしてみればわかりますけど、4000dpiくらいでも充分粒状感出ちゃいますからね。
まあ、それがフィルムの味なのかもしれませんけれど。
乳剤面の乱反射の問題はデジカメが出る前からの認識事項で、シャープに撮ろうと思ったら外式フィルムのコダクローム一択でしたね。乳剤膜層が薄かったので。

私はカメラは基本買い増しで、手許にカメラは溜まってしまいますけど、今後使うとしたら、ライカか、キヤノンT70かなあ。T70はNi-MH電池でも動くので。
でも、近所でフィルム売ってるところなくなっちゃったし、懇意にしていたイマジカの取次店も潰れてしまって(大船の松竹撮影所→寅さん記念館が潰れてしまったのは大きかったですね)。
昔流行ってた、お店の年賀状プリントの住所の文字なんかが写真植字だったの知ってる人、どのくらいいますかね。
そんな私はもう10年以上インクジェット印刷で済ましています。

モノクロ自家現像なんかもしましたけど、月光(三菱製紙)は既になく今はインクジェット用紙なんか造ってますし、富士ブロマイドも終息の方向で。
2号(普通)、3号(硬調)、4号(最硬調)と聞いてピンとくる人って、今どのくらいいるでしょうか。

フイルム一眼レフ、つかフイルムカメラを今後、将来的に使う事はまずないように思います。
多重露出も、デジタル画像だと加算混合合成で同じものができてしまいますし、ソラリゼーションフォトグラフなんかも、トーンカーブを部分的に反転させると同じような効果が得られますし。
フィルムカメラにできてデジカメでできない事って、そうそうはないんじゃないかと思います。

昔は旅行に行く際なんかはフィルムを大量に用意して、ポジ、ネガ、モノクロ、それぞれ複数感度用意して、それで結構荷物になったりもしましたけど、それも今はいい思い出です。
今は撮影時に感度設定できますし、その幅も大きいですよね。
昔は夜間撮影なんかは増感前提で撮って、それをフィルムパトローネにペン書きしておくのを忘れてしまうと、結果は散々だったり‥‥。


スレ主さんへ。

フィルムカメラをあらためて使うと、写真への接し方が変わるかもしれませんよ。

最近のデジカメがやれISO6400がどうの、とかいう批評を聞いたりすると、お前が欲しいのは暗視カメラか！？などと思ったりします。

書込番号：23451990

[ありがとう、世界]

＞モモくっきいさん

どうも(^^)


＞4000dpiくらいでも充分粒状感出ちゃいますからね。

備忘録がてらに計算メモ(^^;

4000dpi ≒ 157.5dot/mm ≒ 78.7本/mm
36*24mm→ 2143万dot


ちなみに、マトモなフィルムスキャナが数社から発売されていた時代、2400~2700dpiが標準的でした。

2700dpi ≒ 106.3dot/mm ≒ 53.1本/mm
36*24mm→ 976万dot

2400dpi ≒ 94.5dot/mm ≒ 47.2本/mm
36*24mm→ 771万dot

↑
フィルムスキャナの解像度(dpi)から見直しても、先の書き込み
＞カラーフィルムに感光した状態で 50~100本/mmぐらいが、カラーフィルム使用における解像限界のようになります。
＞(上限は 70~80本/mmのほうが現実的かも知れませんが)

↑
これらの数値は記憶違いでは無かったと一安心しました(^^)

書込番号：23452048　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

＞ありがとう、世界さん

私が使っているのは副走査で2400dpiを捻り出す旧いフラッドヘッドスキャナですけど、大抵のフィルムではこれでも粗が出てしまいます。
KR(コダクローム64)、KM(コダクローム25)くらいですかね。粒状性が極端に細かかったのは。
KL(コダクローム200)は外式初(→最後)の中庸感度の決定版としてコダックが出したものですけど、EL(エクタクローム200)と比べて粒状性は大して変わらないのにシャープな感じでした。
イマジカの大船現像所がなくなったのは大きかったですね。ここがあった時は外式フィルムでも中2日で現像上がりでしたから。
松竹で撮った映画フィルムを処理できるようにしていたんだと思います。
その映画も、今や殆どフィルムは使われていませんからね。

ちなみに黎明期の国産カラーフィルム、小西六のものは確か外式だったと思いますが、後に国産は現像処理が簡便な内式でも大差ないとしてそちらに移行し、外式はコダクロームが生き残る事となりました。
コダクロームは初期のカラーフィルムとしては映画「風と共に去りぬ」で使われており、その色再現力は今見ても驚異的ですが、感度はISO10くらいだったようです。

富士フイルムの人も言っていましたけど、デジカメの場合は拡大していくとドットが大きくなるだけですけれど、フィルムの場合は粒状感は現れてくるけれど何かが見えてくる、というのが大きな違いかと思います。

書込番号：23452255

[ひろぼうちゃん]

＞ねこまたのんき２０１３さん
いい話ですね。光をとらえる、理解する！基本であり写真の真髄ですね。

書込番号：23452454　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろぼうちゃん]

＞モモくっきいさん
ありがとうございます。暗視カメラは(笑)
とても新鮮に感じると思います。何時でも設定が変えられるデジタルの良さもありますが、出来ないフィルムだからこそ1枚への緊張感がたまらないのかと。

書込番号：23452459　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

＞ひろぼうちゃんさん

フィルムカメラですと、まずフィルム選び、でしたね。
コダック、小西六(コニカ)、富士写真フイルム、アグファ、それぞれ個性がありました。
プリントも現像所によって違いましたし。そういうのは、デジタルになってなくなりましたね。
写真屋さんとのコミュニケーションも楽しいものでした。

モノクロは自家処理していましたけど、現像液はD-76か中外の互換か、ミクロファインかフジドールか。
今もスーパープロドール(SPD)がまだ手に入りますね。

条件が悪くなってくると、カメラの構えも注意していましたね。
左手でレンズをしっかり支え、脇を締める。右手はそっと添えてシャッターに集中する。
露出計をチェックしてその時を待つ。

今でもこの時の習慣が時折顔を出しますので、カメラのグリップがー、なんていう意見を聞くと、左手でレンズ支えればいいじゃん、なんて思います。
今ではミラーレスなんかでは安いものでも秒10コマなんて行っちゃいますけど、フィルムカメラの時はモードラ欲しいとは思いませんでしたね。
フィルムがいくらあっても足りません。
一発必写でした。

フィルムカメラの時はシャッター優先派でしたが、デジカメになって絞り優先がデフォになりました。
必要な被写界深度を確保できる絞りを基準にし、露光時間が許容範囲に入る範囲内でできるだけ低い感度設定をする、という撮り方に変わりました。

この撮り方の問題で、常用レンズは50mm/1.4、35mm/2という明るいレンズでしたね。限られた感度で露光時間に融通をつけるには明るいレンズを使うしかなかったからです。
今はズームばかりですね。f5.6がデフォになってしまっています。

フィルムカメラを使うと、写真についていろいろ気づくところがあると思います。
写真の基本を考える上では、いいアイテムだと思います。

フィルムカメラを使うのであれば、スキャナを1台用意しておくといいと思います。
エプソンの透過原稿ユニット付きの一番安いもので充分です。

書込番号：23453600

[ひろぼうちゃん]

＞モモくっきいさん
ありがとうございます。撮る方に歴史ありですね。フィルム撮影楽しみたいと思いました。スキャナーはデジタル化するためですか？無知なものですみません。

書込番号：23453904　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

写真屋でプリントしてもらうのより、自分でスキャンして写真用光沢紙にプリントした方がいい場合が多いのです。
あとですね、古いフィルムやプリントからプリントを起こす場合に、スキャナでスキャンする際にRGB各色のバランスをとると、退色、変色のほとんどを元の色に近いところに持っていけるので、スキャナがあると何かと便利だと思います。
ベストに近い設定でスキャンできれば焼き増しも簡単ですし、そのデータを持って行って写真屋でプリントするという手もあったりします。
写真屋さんで自分の好みの色を説明するのより、簡単です。

書込番号：23456390

[ひろぼうちゃん]

＞モモくっきいさん
ありがとうございます。是非検討してみます。

書込番号：23456591　スマートフォンサイトからの書き込み

水族館での撮影におすすめのカメラ・レンズ

[田んぼの稲]

水族館が好きで、お魚さんたちの本格的な写真が撮りたいと思い、カメラ・レンズの購入を検討しています。
そこで色々と調べてみたのですが、自分の知りたいことがわからなかったり記事によって矛盾していることが書かれていたりで、なかなか購入に踏み切れません。
ぜひアドバイスいただければと思います。



○本体
CANON EOS Kiss X9i
が初心者でもお手頃な機能や価格のようで、せっかくなのでダブルズームキットを買おうと思っています。

○レンズ
ダブルズームキットの付属レンズは
・EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM
・EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM
です。

○今後撮りたい被写体
・水族館(水槽内)の魚(おそらく9割がこれです)
・ガラス工芸品(ガラス細工)
・他にも風景や星空、人物も撮ると思います


�@レンズだけでなくカメラ本体も、被写体に合わせて製品を選んだ方がよろしいのでしょうか？
その場合、CANON EOS Kiss X9i 以外でおすすめのものがありましたら教えていただけますと幸いです。
いきなりプロ仕様にするつもりはありませんが、初心者でも使いこなせる・あると便利な機能付きのものがいいと思っています。

予算は一応10万程度と考えていますが、カメラ・レンズの平均価格が分からないのでなんとも言えないです。
※一眼レフを考えていますが、ミラーレスの方がいいよ！という場合はそちらも知りたいです。

�A水族館での撮影は、F値？が小さいものが良いと聞きました。ダブルズームキットのレンズは水族館撮影に向いているのでしょうか？
もし他におすすめのレンズがある場合、教えていただきたいです。

合わせて、キットを購入した上で他のレンズを買った方が良いのか、本体のみ購入しキットのレンズ以外のレンズを単品で購入した方が良いのか、も知りたいです。

�B魚の写真を撮るにあたって、こういう機能を使うといいよ！等もよければ知りたいです(そしてそれが購入予定の本体にあるのかどうか)。
F値が小さいものがいい、というのは殆どのサイトに書かれていたのですが、それ以外がてんでバラバラで、何を信じればいいのか……。

�C少しズレますが、カメラ本体のメーカーとレンズのメーカーは別々でも嵌ったりするものなんでしょうか？同じメーカーのものを使用した方がいいのでしょうか？



ごちゃごちゃとすみませんが、�@〜�Cについて、ぜひアドバイスをよろしくお願いいたします。

書込番号：23028835　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ初心者の若造]

水族館の水槽の中は暗いよ。
自分のとあるデータでは
F1.8 1/30秒 ISO1600

これをキットレンズで撮ると
やっと被写体ブレが防げる1/30秒で撮ると
ISO 10000が近いかもね。
ノイズも階調も色純度も
かなり荒れると思う。

明るい標準域の単焦点レンズが欲しいとこ
最短距離が短ければ 汎用性高くなるので
なお良し。

書込番号：23028850　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

田んぼの稲さん　こんにちは

水族館の水槽の撮影どのような撮影したいかで　レンズ変わってくると思いますが　参考になりそうなサイト　少し貼っておきます

https://aska-sg.net/aquarium01/

https://ptl.imagegateway.net/contents/original/photoiroha/aquarium/index.html

https://www.haconiwa-mag.com/design/2016/08/camelabo2/

後　�C番ですが　対応カメラ用のレンズ作っているメーカーのレンズでしたら使えるのですが　例外になるマイクロフォーサーズ規格のカメラ以外は　カメラメーカーが違うと　レンズの共用は難しいです。

書込番号：23028862

[おかめ@桓武平氏]

＞田んぼの稲さん

水族館の水槽は、結構暗いのが多いので、
使うカメラは高感度耐性に強いフルサイズ機で、
使うレンズは、レンズ内またはボディ内に手振れ補正があるレンズも必要になります。

レンズのF値は、2.8より小さい値の広角の大口径レンズも必須かと思います。

書込番号：23028865

[gda_hisashi]

＞田んぼの稲さん

上を見てリスクを上げればきりがありません

予算内でとの事であればＸ９ｉを含め他メーカーの同クラスでも良いと思いますよ

レンズは勿論明るい（Ｆ値の小さな）レンズが有利ですが
キットレンズ（１８−５５）でも撮れない訳ではありません

望遠５５−２５０（交換レンズ）が必要か
他の撮影も行う場合１８−５５より１８−１３５の１本の方が（レンズ交換が無く）楽かも

くらいでしょうか

書込番号：23028881

[松永弾正]

僕は須磨海浜水族園をメインに…水槽内については…一眼は使わないです。
キヤノンG7X…一型コンデジを敢えて使います。
魚にもよるんですが…水槽内は鑑賞にたえる明るさはあります。
一型コンデジって、レンズは広角端ならF1.8とか明るくて、マクロに設定するとよれますし、一眼よりは深度が深いので便利ですよ。

イルカなんかは一眼と望遠でガンガンいきます。

書込番号：23028913　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
　水族館での写真撮影はたまにやりますが、次の事由で案外難しいものなんです（レベル的には中級クラスになります）。

（１）水族館の水槽の中は意外と暗い。
（２）魚は意外と速く動く（小さい魚ほどそうです）。

　なので、暗い場所で速く動くものが撮れる撮影機材でないと、うまく撮れません。EOS Kiss X9iは廉価なカメラながら割とよく出来ていて、この性能で不足する場合は一挙に1DXのような高価なカメラになってしまいます。カメラに回す予算を少々増やしたところで大した性能アップにはなりません。たとえて言うのなら、２倍の性能を求めるのなら１０倍も高い買い物になります。

　星空も含めて本格的に撮ろうとするのであれば別ですが、これから写真に取り組みたい最初のカメラとしてEOS Kiss X9iを選ぶのは間違っていません。
　実際、私は1DXも持っていますが、撮影の９割はEOS Kiss X7とX7iで間に合っています。1DXは天の川を含む星景写真を撮るか高速連写が必要なときにだけ持ち出しています。

　ダブルズームキットの付属レンズ　EF-S18-55mm F4-5.6 IS STMとEF-S55-250mm F4-5.6 IS STM　は、昼間の風景など（ごくふつうの写真）を撮るのには十分ですが、初心者向けのお手軽・お手頃レンズキットにすぎませんので、特殊な用途（星空の撮影、水族館での魚の撮影など）には向いているとは言えません。

　また、星空の撮影も水族館での魚の撮影も、望遠系のレンズ（EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM）はまず使いません。焦点距離の短い明るい（F値の小さい）レンズを選ぶのが適切です。
　星空撮影も視野に入れると、レンズのF値は2.8より小さい値（できればF2かF1.4）の大口径広角レンズにすべきです。たぶんEOS Kiss X9i（本体）よりも値が張ると思います。

書込番号：23028957

[て沖snal]

これまでの回答にあるように、ともかくいわゆるキットレンズでは暗くて撮れません。ならば明るいレンズを揃えればいいかというと、それでもなかなか難しそう。

水族館に一般客として入場して撮ってるかぎり、ごく限られたポジションから、しかもガラス（アクリル板のほうが正しい）越しで撮るしかなく、それで作品レベルの写真はなかなか難しいでしょう。まったく無理でもありませんが、撮れたとしてもバリエーションは限られ、「撮れる」「撮れない」の二択だと「撮れない」になると思います。

ここの口コミには、写真未経験者が、難易度の相当高い撮影対象についてアドバイスを求めるものがよくあり、それらに親切に回答している方もいます。

が、敢えていいますが、世の中にあるものがなんてもかんでも思うように撮れるわけではありません。ど素人であろうが、ベテランであろうがたいしてかわりません。

もし絶対とりたいなら、まずはダイビングのライセンスをとり、水中撮影の機材一式を揃え、どこの海にいつごろ行けばどんな魚が見られるといった情報を揃えないと無理です。

そこまでできないなら、コンデジやスマホのレベルで我慢すべき。妙に一眼カメラや高価なレンズを買い揃えても残念な結果にしかなりません。それに、他の入場者からすると、大袈裟な機材をもったそういう人たちは邪魔です

書込番号：23029003　スマートフォンサイトからの書き込み

[Berry Berry]

SIGMA 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [キヤノン用]
安くていいですよ。

書込番号：23029377

[ふくろうのそめものや]

�@EF-S18-55mm F4-5.6 IS STMで大水槽	�AEF28mm F1.8 USMで大水槽	�BEF50mm F1.8 STMで南の海	�CEF50mm F1.8 STMでお食事中のちっちゃなニモ

＞田んぼの稲さん
こんばんは。
はじめまして。

一眼デビューから1年３ヶ月弱の初心者です。
愛機は、EOS Kiss X9iの弟分の、EOS Kiss X9です。
経験豊富な諸先輩方の中、恐れ多くも畏くも、コメントさせて頂きます。

私は「EOS Kiss X9i ダブルズームキット」＋「EF50mm F1.8 STM」が良いと思います。

水族館で魚を本格的に撮影されたいとのこと。
とても暗い場所で、しかも被写体が動くので、高ISOでも画質がざらつきにくい高感度の本体と、明るい(開放F値が小さい)レンズの組み合わせが必要です。

本体は、感度の点ではフルサイズ機が有利ですが、大きく、高価になってしまうのが難点です。
EOS Kiss X9iは、感度の点ではフルサイズ機より劣りますが、まだ十分に新しく、センサーもミドルエンド用に開発されたものを使用しているので、安価なエントリー機としては高感度です。
また、暗い場所でフォーカスを合わせる能力(EV値)も優れています。
小さく軽量で持ち歩きやすく、設定なども液晶で簡単コンデジ風。一眼なのに、いろいろ敷居が低いです。
EOS Kiss X9iから始められて、まず、撮影の条件設定や姿勢など、暗い場所での撮影を勉強されてはいかがでしょうか？
理想の高性能機を手にするのは、腕を磨いて、自信がついてからでも良いと思います。

レンズは、出来るだけ明るいほうが良いですが、F値が極端に低いレンズは、やはり大きくて、非常に高価です。
単焦点にはなりますが、F値が低く、絞り開放からシャープで、将来フルサイズ機にも使え、しかも冗談のように安価な、キヤノンが誇る「撒き餌レンズ」EF50mm F1.8 STMをお薦めします。
魚の動きは意外と早いため、シャッタースピードは1/80秒前後が欲しくなります。でも、こちらのレンズは、明るい水槽ならISO800前後から狙えるので、EOS Kiss X9iでも十分に綺麗に撮れます。
手ぶれ補正機構の無いレンズですが、水槽の魚は「動体ブレ」のほうが「手ブレ」より大きいので、実質問題ないと思います。
ちなみに、接写も得意なので、工芸品などの撮影でも便利されると思います。

ダブルズームキットをお薦めするのは、２本のレンズが、共に扱いやすく、画質も良いからです。
水族館で使うにはちょっと暗いですが、少なくとも、持っていて損は無いです。
本体だけで買うより安価ですし、ダブルズームキットでご購入されるのが良いと思います。


蛇の後足と知りつつ、「本格的」とは程遠い、愚策を添付させて頂きます。
実は、私、ちょうどいま、水族館の写真を練習中なんです。
難しいけど、す〜ごく、楽しいですよ♪
ちなみに、恥も外聞もなく、いずれもJPEG撮って出しです。
もしも、何かしらの、参考になったなら幸いです。


�@EF-S18-55mm F4-5.6 IS STMで大水槽
F/4、1/40秒、ISO-3200
ISOが3200まで上がってしまったので、等倍で見ると、ちょっとザラザラ。
でも、大水槽を前にすると、やっぱり、この子の広角は頼もしいです。

�AEF28mm F1.8 USMで大水槽
F/1.8、1/30秒、ISO-1600
ISOを下げているのに明るくて、画質もスッキリしてますよね？
F値の低い(明るい)レンズは、水族館では必須です。
でも、EF28mm F1.8 USMは薦めません。難しい子だから。

�BEF50mm F1.8 STMで南の海
F/1.8、1/80秒、ISO-500
明るい水槽なら、こんな感じに撮れます。
初心者にしては、ですよね？ね？

�CEF50mm F1.8 STMでお食事中のちっちゃなニモ
親指の爪ほどの、カクレクマノミの赤ちゃんたち。接写はこんな感じです。
必死で探して頂くと、上から1/4くらい、中央やや右寄りに、クリオネのような餌の形も見えます。
画質についてはご容赦ください。シャッタースピードを上げたかったもので(汗

書込番号：23029776

[gocchani]

＞田んぼの稲さん

皆さんご指摘のように水族館の水槽は暗いので、一般的に動いているものを撮りやすくなる1/500secのシャッタースピードではカメラの能力限界を超えてしまうケースが多く、1／60ー1/160secあたりの、そう速くないシャッタースピードでの撮影をしいられます。したがって入門用の一眼を購入する場合はキットレンズ以外に明るい単焦点レンズを１本、あわせて購入しておくと力になってくれるでしょう。はじめは

明るい水槽で撮影する
止まっているか動きの遅い魚から撮影する

ことを心掛ける必要があると思います。作例といってもなかなか難しいだろーなーと思いながらもざっと価格.comを見てみました。結果は、、、

nikon z7 のような最新のフルサイズミラーレスカメラできれいに撮れることは当然としても、フジの入門用のx-a1、x-a5、x-t100 は撮影の方のスキルはあるにしてもキットレンズでここまで撮れれば大健闘だと思いました。巷では動きがもっさりしていると評判のx-t100 ですが、ダブルズームセットの設定もあり、スレ主さまの用途では候補に入れても良い機種だとおもいます。

価格.comでの作例です。写真右に薄い矢印がある場合は次の写真があります(作例を見つけた順)
nikon z7
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083374/SortID=22185366/ImageID=3089867/

nikon d800
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21655912/ImageID=2955359/

フジ x-t100
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027544/SortID=22170612/ImageID=3085133/

フジ x-a1
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026798/SortID=21792522/ImageID=3000167/

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010871/SortID=17064369/ImageID=1786316/

フジ x-a5
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026798/SortID=21792522/ImageID=3000210/


panasonic gx7mk3
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026877/SortID=21919318/ImageID=3025716/

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026877/SortID=21919318/ImageID=3026029/

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026877/SortID=21919318/ImageID=3026622/

canon powershot g10
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026877/SortID=21919318/ImageID=3026073/

canon 5dmk2
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21655912/ImageID=2953700/

(長文失礼しました)

書込番号：23029897

[ハワ〜イン♪]

シャッタースピード1/100秒　焦点距離40mm　絞りf/3.5　ISO2500	シャッタースピード1/200秒　焦点距離35mm　絞りｆ/3.5　ISO3200	シャッタースピード1/250秒　焦点距離24mm　絞りｆ/3　ISO900

水族館って癒されますよね〜♪　
昨年、アクアパーク品川の年パス買って何度か通いました。
他社機（ニコン）使いなので、機種等の具体的なアドバイスではないのですが…

PHOTOHITOで、お気に入りの多い順に水族館の写真を検索してみました。
https://photohito.com/search/photo/?value=%E6%B0%B4%E6%97%8F%E9%A4%A8&camera-maker=0&camera-model=0&lens-maker=0&lens-model=0&focallength_from=0&focallength_to=0&pref=0&area=0&year=0&month=0&day=0&range=0&order=popular-all

高い機材を使っている方もいますが、入門機で撮られている方もいます。
キヤノンのX9iで絞り込んでみたのですがあまり投稿写真がないようなので、ニコンのD5600で検索してみました。
https://photohito.com/search/photo/?value=%E6%B0%B4%E6%97%8F%E9%A4%A8&camera-maker=3&camera-model=6692&lenstype=&mount=&lens-maker=0&lens-model=0&focallength_from=0&focallength_to=0&pref=0&area=0&year=0&month=0&day=0&range=0&order=popular-all

KissX9iはニコンのD5600より後に出た機種で、性能も上なのでX9iで良いと思いまし。

ただ、水族館って他の方も書かれているように、カメラにとっては暗く撮影には厳しい場所なので、撮影予定の水族館が少し古かったり、暗いコーナでも撮りたいなら、ミドルクラスのカメラにした方が良いかもしれません。
（ミドルクラスのカメラだとカメラ自体も高くなるし、お買い得感が高いレンズキットはないので、予算が大丈夫かどうかですが…）

水族館での撮影は少し難易度が高いので、購入して設定等をサイトで勉強して出かけても、直ぐ綺麗には撮れないと思っておいた方が良いと思います。
事前に花とかを撮って練習した距離でも、最初は魚にピントがなかなか合わなかったり、スイスイ泳ぐ魚をちゃんと追いかけられなかったりするかもしれません。　そうゆう時はスピードの遅い魚で練習したり、立ち位置を少し変えるとピントが合う事もあるので、色々試しながら沢山撮るのが良いと思います。

質問についても少しわかる範囲で…

>�A水族館での撮影は、F値？が小さいものが良いと聞きました。
確かにＦ値が小さい（いわゆる明るい）レンズの方が綺麗に撮れますが、いきなりダブルズームキットと一緒に買うのではなく、暫くは２本のレンズで色々撮ってみて、この位の大きさで撮りたいとか（どんな焦点距離が好きか）、もう少し綺麗に撮りたいとか（どの位明るい（Ｆ値）レンズが良いか）が分かってからでも良いのではと思います。

ガラス細工等も撮りたいようなので、マクロレンズも一本あると面白いかなと思いますし。
https://cweb.canon.jp/ef/info/ef-s35-stm/index.html


>�B魚の写真を撮るにあたって、こういう機能を使うといいよ！

カメラ任せのオートではちょっと難しい被写体なので、実際に色々撮ってみて設定を勉強していくのが良いかと。　

>F値が小さいものがいい、というのは殆どのサイトに書かれていたのですが、それ以外がてんでバラバラで、何を信じればいいのか……。

具体的にはどんな事がまちまちなんでしょう？

>�C少しズレますが、カメラ本体のメーカーとレンズのメーカーは別々でも嵌ったりするものなんでしょうか？

シグマやタムロン等のキヤノン用というレンズも使えます。気になるレンズが買ったカメラで使えるか心配なら、こちらか販売店で質問すれば教えてもらえます。
ただ、キヤノンのカメラを購入するなら、一本はキヤノン純正のレンズを購入された方が良いと思います。

今回購入するカメラとレンズで素敵な写真が撮れるようになると良いですね。

書込番号：23030372

[おかめ@桓武平氏]

＞田んぼの稲さん

水槽に寄るには、
「最短撮影距離」の値が出来るだけ小さい値のレンズを選択して下さい。

ノイズがあまり気にならないのでしたら、フルサイズ機と同じ焦点距離の画角で「最短撮影距離」が小さい値になるMFT機のカメラシステムもいいかと思います。

夜景や水族館ですと、失敗を防ぐため、JPEGでなくRAWに設定し、撮影され、自宅などで編集されることをおすすめします。

WBに関しては、電球にするとか太陽光(マゼンダー強め)に設定し、撮影すると綺麗に撮影出来るかと思います。必ず、撮影現場で適切なWBなのか確認して下さい。

書込番号：23035833

[NSR750R]

撮影禁止では？

書込番号：23450779

[ありがとう、世界]

フラッシュ(ストロボ)禁止はデフォですが
(そもそも迷惑以前に水槽のガラスやアクリル板へストロボ発光とか笑止ながら)、
撮影禁止のところは少ないでしょう。
(せいぜい一部箇所)

また、スマホ撮影需要に合わせて、スマホで全然撮れないような照明では商業的に厳しいので
低速シャッターぐらいなら何とか撮れるぐらいの照明にする工夫をされているところもあるかと。
(深海生物など一部は対象外)

スレ主さんが作品レベルの撮影をしたいのであれば、それなりの出費は必須、
スマホよりマシにしたいのであれば、明るい単焦点レンズと「シャッター速度優先モード」の利用かつカメラの高感度耐性なりのシャッター速度に抑える事で、
そこそこの撮影は可能です。

とりあえず「求めるレベル」または「予算」を明確にされてはいかがでしょうか？

書込番号：23450858　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

あんまり気にすることはないと思いますけどね。
携帯端末でそれなりの写真を撮っている人もいるようですし。

ひとつ言うとすれば、ブレを防ぐために、多少の画質の粗が出るのを覚悟で思い切って感度設定を上げる事だと思います。
それで、自分が撮りたい写真にするにはどのくらいの露光時間にしなければならないか、撮ってみて確認する事です。
それからでいいと思いますよ。より高画質にするために明るいレンズを選ぶのは。

ガラス細工が撮りたいのであれば、近接撮影ができるレンズがあるといいですね。
カタログの最大撮影倍率が高いものを選んでおくと、後々後悔しないと思います。

書込番号：23451687