ペンタックスすべて クチコミ掲示板

初心者です。教えて下さい。

先日ハワイ旅行に行ってきました。
サンライズやその他風景写真をきれいに写真に残したい！と思い、
無謀ながら旅行の１週間前に *ist を購入しました。
購入するにあたり 皆様の書き込みを熟読し 色々勉強させていただきました。
その結果 *istのボディーとタムロンのAF 28-200mm Super XR(A03)
を購入しました。
この組合わせで使うと フラッシュマークが点滅することがあります。
マニュアルを読むと ケラレ を 起こす可能性があるレンズに
上記のタムロンのレンズが載っていました。
点滅していても気にしなくても良いのでしょうか？
それとも 何か対処法方があったら教えて下さい。

仕上がりの写真はといえば、、、初めてにしてはきれいに取れていて
自己満足しています。今後 ペンタックスの「秘密の林檎」の教本か
何かを買って勉強しようかな？ と 思っていますが、
何かお勧めの勉強方法があったら教えて下さい。
講習会、本、インターネット なんでも結構です。

お世話になります！ よろしくおねがいします☆

書込番号：2036749

[Burri]

じゅりです☆さん
お願いしますよ〜｡
「秘密の林檎」て何かなぁってネツトで検索しちゃったじゃないですか｡引っかかったのは怪しげなものばかり｡
写真基礎テキスト「林檎の秘密」ですよね｡今思いつかないので､一応PENTAXのリンクを貼っておきます。
http://www.pentax.co.jp/family/index.html

う〜ん､「秘密の林檎」かぁ？

書込番号：2037195

・・・初めて書き込みをして 大失敗してしまいました。
ペンタックスが出している「林檎の秘密」です。
お騒がせ致しました。。。(>_<)

書込番号：2037240

[Burri]

じゅりです☆さん
ゴメン､ゴメン_(._.)_。いじめる気は無かったんですよ^_^;。

写真術ってことでよければ､
●Nikon http://www.nikon.co.jp/main/jpn/photography/kumon/
●kodak http://wwwjp.kodak.com/JP/ja/nav/learning/pictureTaking/index.shtml
あたりを御覧下さい。
また見つかりましたら書き込みします。

書込番号：2037263

[Burri]

＞フラッシュマークが点滅することがあります。
これってファインダー内のマークの早い点滅ですよね？
これは何らかの事情でオートポップアップが作動しないので、手動でポップアップしてフラッシュ焚いてください、という合図だと思いますよ。ケラレやレンズは関係ないと思います。
まず取説P.104を開いてカメラがオート発光あるいはオート発光（赤目軽減）になっているか確認してください。
ただしこのカメラでオート発光が選べるのは、オートピクチャーと各ピクチャーモードのみです。例えば撮影途中でAvやTvに変えた場合はオートポップアップしませんので、ファインダー左にある「↓UP」ボタンを押してフラッシュをアップしてください。
このほかAEロック中はオートポップアップは働かないそうです。

大体このあたりが原因だと思いますが、まだ不明な点があれば書き込みしてください。ただし本日夜半にはシーサイドももちに旅立ちますが・・・

＞かま＿さん
慣れないカメラのレスありがとうございます。お気持ちは充分伝わっていると思いますよ。でもどーせならそこで＊ist買っちゃってください(^_^)。

書込番号：2037580

Burri　さん、かま＿　さん ご親切なお返事をありがとうございます。
今、室内で オートピクチャーでオート発光、フラッシュをポップアップ
させた状態でファインダーをのぞいてみました。
やはりフラッシュマークがファインダー内で早く点滅しています。
AEロックもしていません。
でも、35−50の数字の間ぐらいまでズームさせると早い点滅はおさまり、
点灯の状態になります。
ということで、マニュアルのp111にある「不適切レンズの警告表示」なのでは？
と心配しています。
マニュアルは何度となく読んではいるのですが、すぐにピンと来ない
言葉が出てくるとそのまま流し読みしてしまっているようです。
勉強不足での質問でしたらすみません。

あと、フィルターについて質問です。
現在常用のフィルターとしてUVフィルターを使っています。
サーキュラーPLフィルターを使いたいときにはUVフィルターの上から
サーキュラーPLフィルターを重ねても良いのでしょうか？
UVフィルターもサーキュラーPLフィルターもKenkoのもので、厚さはケースに表示されていないので定規で測ると・・・ねじ部分を除いた黒い部分の
厚みがUVが5mm、サーキュラーPLフィルターは８mmぐらいでした。
レンズに傷をつけないようにUVフィルターをつけているのに、
フィルターの取替え時にレンズを外気にさらしてしまうのもどうかと
心配になりました。
私はこの週末長野に紅葉を見に行きます。
もちろん*ist持参で ステキな紅葉写真を
撮って来たいと思っています。では。

書込番号：2038696

[最近はA03]

＞ケラレ

ケラレには２種類あって、フラッシュの照射角(光の届く角度)とレンズの画角の差(例えば、レンズが24mmの場合、フラッシュの照射角のカタログ上の限界である28mmでは、撮影しようとする範囲の周辺には光が届きにくい)と、レンズの大きさがジャマをして、フラッシュの光をさえぎってしまい、撮った写真の下の方に、レンズの影が写ってしまうという、２種類があります。

　今回の場合は、レンズがＡ０３であるので、28mm未満の、フラッシュの照射角とレンズの画角の不適合は事実上、『無い』と断定しても良いと思います。

　ではなぜ、レンズ不適合の警告表示が出たか？
それにはＡ０３のサイズが問題になります。
　＊ｉｓｔは、ボディが小さく、フラッシュのポップアップ位置も、最近のペンタックスのコンパクトなレンズに合わせてあるため、大きめ(といっても、一般的には普通のレンズの大きさなんですけどね(笑))のレンズの場合には警告が『バシバシ』出ます(笑)(←笑ってはいけないんでしょうけど)
　で、問題のマニュアルに書かれていると言う、不適合レンズのうち、注目すべきはFA24-90mmズームレンズです。
　このレンズのサイズが、まさにＡ０３とほぼ同じですので、
　　　FA24-90mm･････全長74.5mm×最大径72mm
　　　Ａ０３････････全長75mm×最大径71mm
警告の内容も、FA24-90mmと同じく、焦点距離35mm未満および、35mmで１ｍ以下の撮影距離ではケラレが発生する(レンズによるフラッシュ光のさえぎり)というわけです。

【解決法】
　　ボディの物理的な寸法の問題ですので、外付けのフラッシュを使用するのが一番確実です。

＞フィルターとレンズの傷

　保護フィルター代わり、というか保護フィルターそのものは、別についてなくてもレンズは傷つきにくいです。(とても硬いので)
　本当に描写の良い写真が撮りたいのであれば、保護フィルターは無いほうが良いと思います。(ＵＶも同じ)
　ただし、ＰＬフィルターは、その効果のほどが、反効果よりも大きいので、使用は大いに(？(笑))結構だと思います。
　で、はっきり言ってＵＶとＰＬのダブルはやめたほうがいいです。即！(笑)
　レンズに傷が付くのは、『ガツーン』と『レンズ直撃』の場合が一番怖いので、フードは必需(フラッシュの場合を除く)、使用しない場合はレンズキャップ(真ん中をつまんで取り外しするタイプが便利です)をつけましょう。

書込番号：2038926

[かま＿]

たびたび失礼します。　削除依頼は出しておいたので、意味不明なレスは削除されると思います。
不適切レンズの警告ですが、ペンタックスサイトではわからなかったのですが、タムロンサイトにヒントがありました。
＊ｉｓｔのデータがないのですが
http://www.tamron.co.jp/data/flash/f_pmz50.htm
ここの「△」がきっとそれなんでしょうね。
ペンタックスを持っていないのがバレバレですが、レンズ外径寸法のデータも持っているんですね？　(^^;;
タムロンさんの方で、＊ｉｓｔのこのストロボ対応表を作ってくれれば、はっきり（すっきり？）するのかも知れません。

そんなわけで、burriさんへのレスぢゃないですけど、ペンタックスのカメラも物色中・・・（自爆）

よかったら長野の紅葉の成果も聞かせてくださいね！　私も２５日頃、長野に行く予定です♪

今回は大変勉強になりました。　(*^.^*)

書込番号：2039882

[Burri]

じゅりです☆さん
中座してスミマセンでした。
＞35−50の数字の間ぐらいまでズームさせると早い点滅はおさまり
ということであれば、既に 最近はA03さん が完璧に解説されていますね。
取説P.114には純正レンズの適合表しかありません。したがって既に 最近はA03さん が行っているように適合具合を類推するしかなさそうです。最後に外付けストロボをお考えでしたら、多機能なAF360FGZが良いようですよ（私も使っています）。取説P.116以降をお読みください。

絶好の行楽日和でしたから、ステキな写真が撮れたのではないでしょうか。

書込番号：2043555

こんにちは
皆さんからのご親切なお返事ありがとうございます。質問した本人が
週末旅行を楽しんでいる間に書き込みをしてくださって申し訳ないです。
フラッシュマークの点滅の件 わかりました。ありがとうございます。
Burri　さん、かま＿　さんに加えて 最近はA03　さんもご指導ありがとう
ございます。
一眼レフ売り場に近寄った事もない私が、＊ｉｓｔのボディーとタムロンの
レンズを買うことにしたのは 最近はA03　さんのコメントを読んだからだと
言っても過言ではありません。心強い限りです。

週末の長野旅行の写真が出来てきてなんだかガッカリしました。
近年まれに見る快晴？！と思うような真っ青な空だったのに、
ハワイの写真と見比べると全体的に霞んでいます。
私の技術のなさは変わらないので、考えられる原因としては、、、
�@ハワイでは今年買った 富士フィルムのISO100と400のフィルムを使ったけど
今回長野では 一年前に買ったコニカのISO400のフィルムを使った。
�A現像するにあたり手を抜かれた。（でも前回と同時プリントしてもらった店は一緒です）
�Bハワイと日本では空気の澄み方が違う。

最後の�Bが原因と言われてしまえばそれまでなのですが、
どうも納得行きません。
フィルムメーカーの違いによる色の違いや 1年常温保存してしまったこと
による劣化はありうることなのでしょうか？
あと もし 渋谷できれいにプリントしてくれるお店をご存知だったら
教えてください。

今回撮った写真での疑問点は
�@PLフィルターを利用して風景写真を撮ったが、そらの一部分のみが濃い青に
変わっていた。（太陽の光は私の左の少し後ろからさしていて 空の色が濃くなった部分は右側の空）
�A遠い山の写真を撮る時に ごくそばにある木の一部や草を入れるとします。
ピントはどこにあわせたらよいですか？草や木にピントを合わせて撮ったら
遠くの山と近くの草木との一体感がなく、近くの草木は後から合成されたような違和感があります。

PLフィルターの効果を利かせすぎるのもあまり良く無いのかもしれませんね、
なんだかコントラストがわざとらしい写真があります(笑)。

Burriさん シーサイドももちではステキな写真が撮れましたか？
私も海ノ中道とかいった事があります。
私の友達は「海ノ中道はマイアミみたい〜！」と言ってました(笑)。

私が週末紅葉を見に行ったのは 木曽福島周辺です。
開田高原から見る紅葉がちょうど見ごろでした。
今週末にはきっともう少しふもとの方まで紅葉が進むことでしょう。
結構 三脚と一眼レフを持った人が多かったです。
木曽福島から塩尻インターにむかう途中の奈良井宿も雰囲気があって
よい町でした。高山の古い町並みのようには観光地化されておらず、
少々生活感も感じられる宿場町でステキでした。
その町並みのすぐ横には電車も通っており、電車の写真も苦労なく取れます。動体モードにして特急を撮ったらきれいにピントがあった写真が撮れました。
あと、寝覚めの床という川原？ のようなところに行き
山から川のように水が流れていたので、シャッタースピードを
いろいろ変えて撮りました。１秒にして撮ったものは三脚無しで
無理矢理石の上にのせてなるべく固定させて撮ったので ブレていましたが、
水の流れが糸のようになっていました。一方 ズームして
１／４０００秒にして撮った写真では水滴１滴１滴が写っており、
さすが一眼レフ！！と感激しました。
そういえば、信州サンセットポイント百選がHPにでており、その中の1つ
旗挙八幡からのサンセットを見ました。そこに到着するのが少し遅かった為に
濃い色の夕焼けの空の写真がとれなく残念です。うす〜いピンクの空の写真に
なってしまいました。
かま＿さん 是非ペンタックスのカメラ持参で 長野旅行を楽しんできてください(笑)。

とりとめのない長い文章で失礼しました。

書込番号：2047995

[かま＿]

じゅりです☆さん こんばんわ。お帰りなさい。
写真がうまく出来なかった件は残念ですが、良い天気の中、ご自分の目でキレイな景色を見て来られたことをうれしく思ってください(^^)

・・・というか、かなりびっくりしました。
というのも、このスレッドと全く時期を同じくして、長期保管のフィルムを使って色が悪かったというスレッドが展開されていたんです。
そこで、親切に回答していた方がいらっしゃいますから、たぶん今回もレスいただけると思います。

開田高原と奈良井ですか。懐かしいです。バイクや車で何度か行きました。
晴れてると、ホントいい景色ですよね。
私への暖かい言葉もありがとうございました。
それが言いたくて、書きに来ました　(^^;;
でわ、おやすみなさい。

書込番号：2048163

[最近はA03]

私の責任は重そうですね(笑)

�@フィルムメーカーの違い
　現像は同じ店に出した、と言われてますが、フィルムのメーカーと、ラボの機械は同じメーカー、というのが基本です。

�A今回はそれほど顕著にはフィルムの劣化は無いようですが、やはり劣化も微妙にあったかも。(やはり常温保存はやめたほうがいいでしょうね。特に夏季は。)

�B現像の手は抜いて無いでしょうけれども、そのときの機械の設定にもよりますからね。次回、焼いてもらうときは、最初数枚を『空の色が綺麗な青になるようにしてください』と持ち込んで、その結果、色のバランスが崩れてなければ全数、焼きに出す、というのはどうでしょう？
(できれば、ハワイの写真を見本に持って行くとよい)

�C気づいているみたいですけれど、ＰＬフィルターは、効果の現れる角度があります。それにより、画面の中にムラが出るのはありえますね。

�D手前と奥で、ピントをどこに持ってくるか･･･。
　おそらくは、木も草も、そして遠くの山にも全部ピントが合っている状態を望んでいるんだと思いますが、それにはかなり絞りを絞らないと無理です。そして、広角寄りの焦点距離で。
　その場合は、三脚が必需になるんですが、ＩＳＯの感度を100ではなく、400使って、お天気の良い日はギリギリ手持ちでもいけるかも･･･。
　ピントは手前か、遠景か、どちらかにしかまだ合わせる事が出来ないでしょうから、そのときにどちらを自分としては優先的に撮りたいか(手前の木や草なのか、遠景なのか)で、ピントを合わせるしかないと思います。
　(A03には焦点距離と、フォーカス距離しか目盛りは無いので、パンフォーカスは難しいかな･･･)

書込番号：2048403

[Burri]

じゅりです☆さん
色々チャレンジされたようでよかったですね(^O^)。
また拝見していると､読んでいる私も体験しているかのような文章で､楽しまさせてもらいました。
私なりに幾つか気づいた点を書きます｡

＞近年まれに見る快晴？！と思うような真っ青な空だった
この場合PLフィルターはあまり使わないと思います。フィルター無しでもかなり綺麗な青がでると思います｡淡い空の時､水面やショーウィンドの反射を消す時は重宝しますけどね｡グルグル回して調整するのはご承知でしょうが、何事も過ぎたるは及ばざるが如しです｡

パンフォーカスについては､最近はA03さん が書かれていますが、一般にはファインダー画面を横に3分割した下3分の1にピントを合わせると良いと言われています。＊istは11点AFポイントがありますから､いちいちセンターで合わせなくても撮影画面でポイントを選択するだけでOKです｡
ちなみに手前をぼかすとリンクした画像のようになります。参考にしてみて下さい。

＞Burriさん シーサイドももちではステキな写真が撮れましたか？
残念ながらとてもそんな余裕は無く､選手同様追い詰められた気分です。戻った日曜日に更に追い討ちをかけられて・・・当分立ち直れそうにありません､です､バイ。

書込番号：2049182

こんばんは
みなさん ご指導ありがとうございます。保存版です！
パンフォーカスについての最近はＡ０３さんのレスの内容をまだ完全に消化できていません。*istで絞り優先モードにして、絞りの数値を上げれば絞れるんですよね？
その上広角よりの焦点距離？！広角と言えば絞りの数値は小さいはず。。ピントあわせはマニュアルにして∞マークにあわせればよいのでしょうか？
Burriさんのレスの下３分の１にピントを合わせると良いという話は聞いたことがあります。でも 写真を撮っている時にはすっかり忘れてしまいました。A03ではパンフォーカスにするのは難しいようですね。
でも これだけすれば何もしないよりマシというものがあったら教えてください。
AFポイントを下３分の１に設定して、、絞り優先モードで絞りの数値を上げて、、でもあげ過ぎるとシャッタースピードが遅くなるので1/50秒ぐらいまでのシャッタースピードになるぐらいの絞りにするのが三脚なしの場合適当 と言ったところでしょうか？
もしまだ初心者の私の疑問に付き合ってくださるようなら教えてください。
私の目標を語られても困るかもしれませんが もっと勉強して 月や星も撮って見たいです。高級カメラにしか普通ついていないらしいミラーアップとかいう機能もついているようなので！！！
前回のレスからするとBurriさん今日は上機嫌なのでは？勘違いでしたか？
では。

書込番号：2053600

[最近はA03]

けっこういろいろ知っているようですね(笑)
安心しました(^_^)

＞パンフォーカス

･･･たとえば、Ｆ８にしたとき、５ｍの距離にフォーカスを持ってきた場合、50mmの焦点距離では、だいたい３ｍ〜１０ｍがピントが合ってる範囲となります。
　同じく、28mmの焦点距離では、2.5ｍ〜無限遠までピントが合います。
これが、単焦点レンズなどだと、レンズの胴体に付いている窓にこういった指標が出てくるんですよね。
　ちなみに、Ｆ１６だと、28mmで、２ｍにフォーカスを合わせて、80cm〜無限遠まで。
　Ｆ２２(これは三脚じゃないと無理でしょう)だと、1.5ｍにフォーカスで、60cm〜無限遠です。

書込番号：2053746

[最近はA03]

どうせならもっと書いておこうか？(笑)

焦点距離50mm　→　５ｍに合わせて、Ｆ１６で2.7ｍ〜無限遠
　　〃　　　　→　3.5ｍに合わせて、Ｆ２２で1.8ｍ〜無限遠

焦点距離35mm　→　３ｍに合わせて、Ｆ１６で２ｍ〜無限遠
　　〃　　　　→　2.5ｍに合わせて、Ｆ２２で90cm〜無限遠

A03には無い焦点距離だけど、
焦点距離20mm　→　２ｍに合わせて、Ｆ８で１ｍ〜無限遠
　　〃　　　　→　１ｍに合わせて、Ｆ１６で50cm〜無限遠
　　〃　　　　→　60cmに合わせて、F22で35cm〜無限遠

書込番号：2053884

[最近はA03]

ミラーアップ？　星？
･･･もしかして、私の他のスレでのレス読んだ？

読んでるとなると、A03についての私のレポートはちょっとショックだったかも(笑)
････ま、あそこで述べている描写の程度の違い、っていうのは、例えば、オーディオでスピーカーケーブルを換えて、その時の音の違いがわかるような人と同じように、レンズ描写にこだわる人向けでは無い、っていうレベルのお話だから(笑)
　あるいは、ＤＶＤプレーヤーを換えた時の、画質の違いとか。
もし、そういうのがわからない(気にならない)のなら、A03はかなり綺麗に撮れるレンズだと思いますよ。
　････何しろ私が使っているのだから(笑)

書込番号：2054193

[最近はA03]

パンフォーカスの計算式

先ほど書いた、レンズの焦点距離別の、フォーカス位置とピントの合う範囲って、計算式があるみたい。
　とりあえず、書いておきますので、時間が有れば計算してみてください。

　　　　　　フォーカス距離(ｍ）＝Ａ×Ａ÷Ｆ値÷３３
　　　　　　（Ａはレンズの焦点距離）

左から順番に計算して行けば良いから、１つだけ計算の例を載せると
　　　レンズ･･･３５ｍｍ
　　　Ｆ値･････Ｆ８
とすると、
　　　フォーカス位置＝３５×３５÷８÷３３＝4.64ｍ
ピントの合う範囲は、この半分の距離〜無限遠(らしい)ので
　　　ピント範囲　→　4.64÷２＝2.32ｍ　〜　無限遠
となる(らしい)。

先ほど書いた、焦点距離別の数字は、私が手持ちのミノルタの単焦点レンズから読み取ったものなので、どちらかというと、そちらの方が誤差を含んでいるかもしれません。

････ま、いずれにしても、Ｆ値を絞るので、手ブレ(＋被写体ブレ)には注意してくださいね。
　もし、明るさが確保できて、手持ちが可能な場合は、
　　　１／レンズの焦点距離　よりも速いシャッター速度が必要です。

この場合、ネガISO400がオススメですね。

　他の方がなんと言おうと、『リバーサルはISO100以下』ですけれど、『ネガはISO400』が一番使いやすいし、写りも、今のISO400は高画質ですからね(^_^)
　私もネガはISO400もしくはISO800(体育館行事や、運動会)です。

画質が良いから、って言葉にのせられて、ISO100使って、ブレブレの写真ばかりが出来上がった、じゃ、シャレにならないですからねぇ･･･。

ISO400で、シャッター速度が１／125秒だった場合、ISO100だと、１／30秒に落ちちゃいますから･･･。
　この場合、ISO400で、100mmの焦点距離がＯＫなのが、ISO100だと28mmでないと手ブレをおこす、ってことです。(100mmはおろか、50mmも使えないです･･･)
　だから私が別のスレで思いっきり怒ったんです。無責任な発言はするな、って。
　いまだにわかって無い人はいるでしょうけれど。

書込番号：2054570

こんばんは
残念ながら最近はA03　さん の他のスレ(?)のレスは読んでいません。
「Ｑ＆Ａ風景写真」という本を読んで風景写真を撮るイメージトレーニングをしたときに「ミラーアップ」の言葉が出てきて覚えました。
学生の頃に教科書で星や星団の写真見て、いつか自分の手で目には見えない星団が撮れたらなぁ。。などと漠然と思っています。
星団を撮るとなったらいろんな機材を必要とするでしょうから多分憧れのまま終わってしまうと思いますが、月のクレーターぐらいならきれいに写せるかも？などと思いました。
きれいに写すと言えば、、Burri　さんの富士山の写真もきれいですね〜。*istが宝の持ち腐れにならないようにがんばらないと！

話は戻りますが、もし、最近はA03　さん が天体写真などの書き込みをしているようでしたら教えてください。
そして、、今回の最近はA03　さん のレス、消化するのにしばらく時間がかかりそうです。週末にでもじっくり理解します。ありがとうございます。

書込番号：2057046

[最近はA03]

ちょっと難しかったかな？
きっと説明が(言葉が)足りなかったせいだね･･･。

先ほどの計算式で出した結果を利用して、もう少し言葉を補足すると･･･。

　　１．A03の焦点距離(ズームの位置)を３５ｍｍにする。
　　２．ボディで、Ａモードで絞りをＦ８にする。
　　　　(このとき、シャッター速度は1/45秒より速いのが手ブレを起こさない条件)
　　３．A03の先端の距離目盛を4.64ｍに合わせる(といってもそこまで細かく目盛りは無いので無理だから、５ｍに合わせる。)
　　　(レンズ先端の数字が２行になって書かれているけれど、上の行は、距離の単位がフィートなので無視して良いです。下の行がメートル単位なのでそこで合わせます)
　　４．これで、ピントをＡＦで合わせなくても、黙ってても、2.32ｍ(この場合は５ｍの半分の2.5ｍ)から、無限遠までピントが合ってる、ってことになります。

もう一つ。
同じく、２８ｍｍで、Ｆ１１の場合を計算すると、
　　距離＝2.16ｍ
だから、レンズで、
　　　ズーム　→　２８ｍｍ
　　　距離　　→　２ｍ
　　　Ａモードで絞りの値　→　Ｆ１１
にしてやれば、ピントは何もしなくても、２ｍ÷２＝１ｍから、無限遠まで既に合っている、ってことです。
　で、手持ちなら、シャッター速度は1/30秒以上を確保しましょう、ってこと。
　これでどうだっ(笑)

･････それから、天体撮影の話ですが、残念ながら、天体撮影はしません、ってことをそのスレでも発言してます。

書込番号：2057378

[Burri]

じゅりです☆さん､こんにちは｡
＊istにはプレビュー機能がついていますよ(*^^)v｡
多少の馴れが必要ですが､プレビューレバーをスライドすると、その絞り値のピントの具合（被写界深度）をファインダーで確認することができます。絞り込んだ場合、見た目は暗く見えますが、実際撮影したとき暗くなるわけではないのです｡背景がどのくらい絞り込まれているか確認できます。
プレビューレバーの場所分かりますか？
実はON/OFFレバーなんです｡スイッチをOFFからONさらに同じ方向にスライドさせるとプレビューできます。
こんな機能を試しながら＊istを使いこなしていってください。

＞Burriさん今日は上機嫌なのでは？
一日遅れですが､でもまだまだです｡まぁ今日次第ですかね､(^○^)こんな風になれるのは。

書込番号：2058222

[最近はA03]

くれぐれも注意することは、パンフォーカスは『ＭＦ』で。
『ＡＦのまま』だと、せっかく合わせたレンズの距離目盛が、シャッター押した瞬間に全然違う数値になっちゃいますから。

９５ページの　１番　だけ実行してください。２番はする必要はないです。

書込番号：2058959

今日はじめて他のメーカーの書き込みページを見ました。
皆さんの他のスレでレスをしています・・・ の意味がわかりました。
最近はA03さん Ａ０３を買って後悔していませんよ 大丈夫です。
色々勧められても購入の決断をするのは自分の意志ですからね。
最近はA03さんの[2057378]のレス ありがとうございます。
次に風景写真をとる時にはこれで私なりにやってみます。

あと、タブーな質問かも？！ しれませんが、
フィルムについての質問です。
ISO400のフィルムを現像した際に そのうちの数枚、粒子が粗く目立つ
写真が何枚かありました。それらに共通して言えることは
少々くらい写真に仕上がっていることです。
逆行なのにフラッシュをたかなかったのか、何かの間違えでフラッシュなし
に設定していたのかわかりません。
私が見る限りでは 手ぶれではなく、粒子が目立っています。
極端に言えばドットで写真を作り上げられているような感じです。
同じフィルム内で粒子が見えずきれいに撮れている写真が殆どなのに
その中の２〜３枚がそのような状態です。
通常あまりおこらない現象ならば １年間自分の部屋でフィルムを常温保存を
したつけなのかもしれません。
ISOいくつ を使うかは 今後 失敗をしながらかもしれないけど、
その時々の状況に合わせて自分なりに最適なものを
見つけて行こうと思います。。

Burriさん プレビュー機能は何度か試しました。でも絞り値のピントの具合
だとは思わず、勝手に明暗度合いのチェック用と思っていましたので、
いつも疑問でいっぱいのレバーでした。

今回 みなさんのレスでずいぶん勉強になったので もう一度 トリセツを
読み直してみます。ありがとうございます。

あ 今見たら最近はＡ０３さんが・・・ ありがとうございます。

>パンフォーカスは『ＭＦ』で
やっぱりそうですよね。そうなのかな〜と自信なさげにも思っていました。
よかった〜。

書込番号：2058999

[最近はA03]

＞逆光なのに
＞フラッシュをたかなかったのか、何かの間違えでフラッシュなしに設定していたのかわかりません。私が見る限りでは 手ぶれではなく、粒子が目立っています。

逆光なので、とても明るい状況だとカメラが判断して、うんと絞りをしぼって(あるいは絞りとシャッタースピードの両方)撮れてしまったため、光が入ってくる部分以外の、自分が撮りたい、本当の被写体の部分が暗く(十分感光できない状態)撮れてしまったため、そのような粒子の荒れが出たのでしょう。

･････フィルム、ちょっと数コマだけ無駄にして、Ｍモードで、カメラの測光値より大きめ、小さめを何枚か撮っておいて、自分の目で確かめておく、ってのも結構大事なことです。
　本番では失敗はなるべく無くすためにも、あらゆる『失敗』は事前に、どうでも良い場面で試しておくのがオススメです。

書込番号：2059046

お礼の返信が遅くなり失礼致しました。
最近はＡ０３さん 何から何までありがとうございました。

最後に、コメントしてくださった皆様 本当にありがとうございました。
また何か疑問がでてきたら質問させていただくかもしれません。
今後ともご指導ください。

書込番号：2072510

*ist用のパンケーキレンズ

デジカメが欲しくて迷っているうちに、やっぱり銀塩の方が綺麗なので一眼レフを買うことにしました。*istは軽くて性能も良いようなので、これにしたいと思っています。
雑誌でパンケーキレンズという薄いレンズがあるのを知り、これなら一層気軽に持ち歩けそうだと思うのですが、*istにつけられるパンケーキレンズはあるのでしょうか？
カメラ初心者ですが、よろしくお願いします。

書込番号：2038552

[ＺＺ−Ｒ]

古いMレンズで40mm F2.8が有りますが完全フルマニュアルの撮影となります。
しかも中古でプレミアが付いてかなり高く2〜3万位です。
http://www.pentax-fan.jp/LENS/KS/M40_28.html

他にリコーのXRリケノン45と28が有ります。
http://www.pentax-fan.jp/LENS/KW/XR28_35.html
http://www.pentax-fan.jp/LENS/KS/XR45_28.html

いずれもプレミアが付き価格が高く当時の販売価格を
考えると今から買うのはお勧め出来ません。
と言いつつも欲しいですが（笑）

これらより多少大きくなりますがFA43mm F1.9LimitedがAFも使え良いかもしれません。
http://www.pentax-fan.jp/LENS/KS/FA43_19.html

書込番号：2038717

[ＺＺ−Ｒ]

補足
古いAポジションの無いレンズはデジタルの*istDでは
撮影出来ますが銀塩のistでは仕様上、撮影出来ません。
ですのでパンケーキレンズとなるとFA43mm F1.9Limitedしか選択の余地無いですね。

書込番号：2038737

[のら太]

ＺＺ−Ｒさん、ありがとうございます。とても参考になりました。
FA43mmにはとても惹かれましたが値段も良いですね・・・
でも、いつか買いたいと思います。これも一眼レフの楽しみですね。
またよろしくお願いします。

書込番号：2040881

AF一眼レフの購入で悩んでる主婦です

高校時代に写真部で初心者の一眼レフCanon AL-1
（知っている方いますか？）つかっていました。
でも、ほとんど初心者です。

大学からはずっと結婚してからはずっと、コンパクトカメラ。
今年子供が幼稚園に入り、これからのシーズン　運動会、発表会などを綺麗に撮りたいと思い、
AF一眼レフの購入を考えています。
また、10月に姉の結婚式もあり、綺麗に撮ってあげたいのです。

昨日までα-sewwtII(or kiss5もいいなぁ〜とちらっと思いましたが) のボディに
タムロンの28-200（AO3）が有力でした。
今日、ヨドバシでｉｓｔをいじくり回してきたら、とても気にいりました。　
kiss5は私の手には馴染めなくて大きくて使いずらかったです。
＊ｉｓｔセットのズームレンズはどうでしょう？暗いでしょうか？
（特に結婚式場はくらいし。。。）
800くらいのフィルムで撮ればだいじょうぶでしょうか？
もしくはレンズ明るものにして
＊ｉｓｔボディ＋タムロンの28-200（AO3）はへんでしょうか？？
バッテリーグリップの使用頻度は一般の方はどれくらいあるのでしょうか？
ママさんカメラマンに必要性はあるのでしょうか？
今までペンタックスのカメラは使った事がないのですが、大丈夫でしょうか？？

変な質問で申し訳ないです。よろしくお願い致します。

書込番号：1907651

こんにちは、りぼんのママさん。
AL-1はよく知りませんが、スペックとくにフォーカスエイドは今のカメラに継承されている技術ですね。

＞高校時代に写真部で
だからこそα-sewwt2やkiss5ではなく＊istに関心を持たれたのでしょう。＊istは完成度の高いカメラです。またPENTAXのカメラは操作系が分かりやすく使いやすいので心配は全くありませんよ。バッテリーグリップも重いレンズを使わないのなら必要ないと思います。
PENTAXは小型軽量な標準ズームレンズが豊富なので純正レンズをお奨めしますが、セットのレンズはどうでしょうか。結婚式の用途と価格、あまり重くならないようにレンズを選択してみます。
1.FA Zoom 24mmF3.5-90mmF4.5AL[IF]
2.SP AF28-75mm F/2.8XR Di LD ASPHERICAL[IF]MACRO（タムロンA09）
3.FA Zoom 28-70mmF4AL
4.FA Zoom 28mmF3.2-105mmF4.5AL[IF]
5.28-70mm F2.8-4 HIGH SPEED ZOOM（シグマ）
6.28-105mm F2.8-4 ASPHERICAL（シグマ）
7.24-135mm F2.8-4.5（シグマ：9月中旬発売予定）

比較的明るいレンズを中心にリストアップしましたが、予算が許すならオートストロボAF360FGZをお奨めします。ホットシュー利用以外に内蔵ストロボとの2灯でワイヤレスP-TTL撮影が可能です。高感度フィルムも必要ですが、控え室等で一味違う写真が撮れますよ。

書込番号：1907911

ありがとうございます。

ほぼ、ボディは私の中で＊ｉｓｔに決まりはじめました。
扱い易くて今日じかに触ってしっくりいったんです。

夕方よりズームレンズの資料をネットでいろいろ調べています。

結婚式と運動会、発表会を統べて１本でカバーするがそもそも
難しいのでしょうか。。。

4.FA Zoom 28mmF3.2-105mmF4.5AL[IF]
　がいいかなと思いました。

でも、舞台上の子供が狙えるでしょうか？？

FAズーム28−200/F3.8-5.6AL[IF]などはどうでしょう？？
200mmまでは必要ないでしょうか？？

やはりWズームレンズセットが一番いいのかな？ともおもったり、
いやいや、やはり明るいレンズが。。。　
などと悩み過ぎて頭がパニック。

オートストロボAF360FGZ　検討したいとおもいます。

書込番号：1908140

[最近はA03]

＞FAズーム28−200/F3.8-5.6AL[IF]などはどうでしょう？？

　このレンズってタムロンのＯＥＭ供給で、A03の１つ前のモデルそのものです。

＞でも、舞台上の子供が狙えるでしょうか？？

　ビデオお持ちなら話はわかりやすいと思うのですが、ビデオはだいたい38mm〜のズームで、10倍ズームならば380mmです。20倍で760mm。だいたいの感じはつかめましたでしょうか？

＞（特に結婚式場はくらいし。。。）

　結婚式では、場内に照明が点いているときは一眼レフでも(？)バッチリですけど、照明落とされると、赤外線方式のＡＦのコンパクトカメラの方がピントが合うなんてことも･･･(笑)(単に私がヘタなだけ？）
　暗い中、ＡＦ補助光をバチバチ光らすわけにもいかないでしょうし･･･。

･･･ってかなり余計なことばかり書いてしまいました(^^；ゞ
ウザかったら読み飛ばしちゃってください<(_ _；)>

書込番号：1908208

お悩みはよーくわかります。

＞でも、舞台上の子供が狙えるでしょうか？？
本当は200mmは欲しいですよね。でもレンズが暗い→シャッタースピードが遅くなる→被写体ブレが生じる、という悪循環が考えられます。刻々と変化する照明環境ではF2.8は必要で、そうなると重い・高いレンズになります。単焦点でFA 135mmF2.8[IF] 55,000円もありますが、式場の環境が分かりませんので紹介程度にしておきます。
いまどきのズームレンズはIF方式（ズームしても全長が変化しない）が当たり前ですし使い勝手も良いので、私も一本なら1.FA Zoom 24mmF3.5-90mmF4.5AL[IF]か4.FA Zoom 28mmF3.2-105mmF4.5AL[IF]がお奨めですね。
前記のFA 135mmF2.8[IF]を生かすなら、価格を抑えるために6.28-105mm F2.8-4 ASPHERICAL（シグマ）の選択もあり得ますけどね。

書込番号：1908402

[最近はA03]

またまた余計な一言でスミマセン<(_ _；)>
決してチャチャ入れてるのではなく事実を報告しようと･･･。

･･･手持ちのA03での開放Ｆ値は(α−７での実測),
　　　28mm〜50mm→Ｆ４(カタログではF3.8)
　　　50mm〜105mm→F4.5
　　　105mm〜200mm→F5.6
なお、A06(28-300)の店頭でいじった限りでは、
　　　28mm〜？(忘れた)→F3.5
　　　？〜？→F4
　　　？〜105mm→F4.5
　　　105mm〜200mm→F5.6
　　　200mm？〜300mm→F6.3
　でした。これからすると、28-105mmF4.5だったら完全にA03またはA06に含まれてるような気が････。それなら105mmからまだ先があるA03かA06の方がいいと思うのは貧乏な私だけかも(^^；ゞ

　　　
　　　
　　　

書込番号：1908592

金無人C　さん、最近はA03　さん、
ありがとうございます。

＞でもレンズが暗い→シャッタースピードが遅くなる→被写体ブレが生じる、

ですよねぇ〜。（ToT)

久々の一眼レフ、運動会、結婚式、発表会とたてつづけにあるので、
一日も早く購入して練習しなきゃ〜と思っています。
特に、運動会！！
動いている被写体の撮影の練習をしなければと思っています。
パンフレットに載っているような躍動感あふれるような写真は
すぐにムリかもしれないけど、
なんとか、頑張ってみまぁす。ｏ（￣へ￣ｏ）

いろいろありがとうございました。m（＿＿）m

書込番号：1908628

りぼんのママさん
大変だと思いますけど、がんばってください。
きっと撮り始めれば過去の経験がすぐ蘇ると思いますよ。

＊istにするならまた書き込みしてください。オートストロボAF360FGZも持っていますので何かと相談にのれると思います。なにしろ＊istは良いカメラなのにユーザーが少なくて、今まで寂しい思いをしていましたから・・・
では、また。

書込番号：1910885

これからのシーズン　運動会、発表会などを綺麗に撮りたいと思い、
ＲＥ：お役に立つかどうか判りませんが。
　　　私は子どもやプロ歌手の舞台（屋内。野外）沢山撮ってきました。
　イキイキした写真、表情、臨場感をとらえるのが主な目的になります。
　ペンタックスは往年のＺ−２０ですが、期待に応えてくれました。
　舞台を撮るのであれば望遠３００ミリは必要です。
　少し離れたところから気楽に写せますし、何より、アップが撮れます。
　これは醍醐味です。
　また、結婚式ですが、照明とかに配慮する必要があります。
同時にフラッシュの大型が必要です。
　ただ、メーカーの方がＡＳＡ８００使えばフラッシュ無しで撮れると言っていました。
　タメしましたが、イマイチではありました。
　
　へんな意見ですがデジタルかめら　（普及品）か一眼レフ購入かで迷っています。
　表情を良く撮るのですが、シャッターラグがデジタルは追いついていないみたいですね。
　でもムービーが撮れたり、暗いところでも結構、撮れる。
最近、新聞社でもよく使っているようです。
　お金もあまり、かけられず、従来の一眼レフにするか、デジタルかで迷います。（比べる自体、おかしいとは判って居るんですが。

書込番号：1911443

金無人C　さん、最近はA03　さん、三味線弾き　さん
こんばんは。

＞舞台を撮るのであれば望遠３００ミリは必要です。

う〜む。。。
一応は. 普段使いにもよさそうな、そして明るいレンズ
FA Zoom 28mmF3.2-105mmF4.5AL[IF]
かな〜と思っていたんです。。。

最初は200mmをと(300mmは重いし、
大袈裟すぎるし、普段持ち歩くのも。。。）
思っていました。

あ〜また、また、悩みます。
●FA Zoom 28mmF3.2-105mmF4.5AL[IF]　　明るい、普段使い勝手よい
●FA Zoom 28mmF3.8-200mmF5.6AL[IF]　　暗い　望遠、
(タムロンAO3S AF28mm-200mm SuperXR F3.8-F5.6

＞本当は200mmは欲しいですよね。でもレンズが暗い→シャッタースピードが遅くなる→被写体ブレが生じる、という悪循環が考えられます。

三脚を使えばだいじょうぶでしょうか？？
でも、狭い（んです園庭もホールの席も）＆幼稚園で三脚（１脚）を
使えば手ブレはある程度抑えられるものでしょうか？？
三脚について、みなさん使用頻度はいかがですか？？

書込番号：1913709

[最近はA03]

････レス、読んでくれてます？(ToT)

＞●FA Zoom 28mmF3.8-200mmF5.6AL[IF]　　暗い　望遠、
(タムロンAO3S AF28mm-200mm SuperXR F3.8-F5.6

　････だから暗くないって(笑)　
【28mmF3.8-200mmF5.6】＝【28mmF3.8-105mmF4.5】＋【105mmF4.5-200mmF5.6】なので

＞＞舞台を撮るのであれば望遠３００ミリは必要です。

　････ビデオカメラはお持ちでないのかな？　ビデオカメラ持ってると話は早いんだけど･･･。ビデオカメラは38mm〜だから、10倍ズーム時で380mm。
　105mmだとたったの３倍･･･。
　舞台上を写すのにビデオだと何倍ズーム使うと思います？ふふふ(^_^)

＞三脚を使えばだいじょうぶでしょうか？？

　三脚は･･･おそらく絶対に無理でしょうね･･･。使ったとしても撮影に夢中な他の父兄の方々に足引っ掛けられて倒されるのが関の山です･･･。
　･･･とにかくISO800以上のフィルム使って、しっかり脇をしめて、フラッシュたいて撮ってみてください･･･｡
　ちなみに重いレンズの方が手ぶれは少ないです。

書込番号：1913994

りぼんのママさん､こんにちは｡
＞でもレンズが暗い→シャッタースピードが遅くなる→被写体ブレが生じる
あくまで「被写体ブレ｣で手ブレではないんですよ｡手ブレは三脚・一脚・訓練・手ブレ防止養成ギブスで防げますが、いくらお子さんに「動くな！｣と言っても動きますし、自然な表情が撮れなくなりますよね。残念ながら今のところ「被写体ブレ｣を防ぐレンズは開発されてませんので明るくシャッタースピードを稼げるレンズをお奨めするのです｡

今まで出ているキーワード､幼稚園､運動会､発表会､結婚式､舞台､園庭､ホールから考えると、舞台・園庭・ホールにはFA 135mmF2.8[IF]が最適だと思われます。他にポートレートにも使えます。
http://www.pentax.co.jp/japan/product/camera/lense/35_spec/35_siyou_t.html#t-fa135f28
幼稚園・発表会・結婚式のスナップには選択された標準ズームでは価格が高くなってしまいますので､28-105mm F2.8-4 ASPHERICAL（シグマ）をお奨めしました。
http://www.sigma-photo.co.jp/lens/28_105f28_4.html
運動会はお子さんが成長すればするほど､望遠が必要になりますね｡

まぁこれらを統合すると 最近はA03さん がおっしゃるように28-200mmでドドーンと一本と言うのも価格面から見ても良いのでしょうが、元写真部の りぼんのママさん としては物足りなくならないかなぁと危惧しているわけです。（昨夜アレックスとか言う陰鬱な映画を観たため気分が沈んでおり､文体にも影響している点をお許しください。)

書込番号：1915305

最近はA03　さん
私の理解不足で申し訳ないです。

FA Zoom 28mmF3.2-105mmF4.5AL[IF]
FA Zoom 28mmF3.8-200mmF5.6AL[IF]　
F3.2とF3.8ではそんなに差はないのでしょうか。

あいにくビデオはもっていないので、
今つかっているコンパクトカメラで3倍ズームのみ。
それしか望遠がないので、望遠の感覚がつかめなくて。
一応ヨドバシで*istのレンズを105,300,200mmに付け替えて
肉眼といろいろ試しましたが。。。
PENTAXのレンズパンフの望遠の画角変化で差をくらべて
イメージするくらい。。

＞舞台上を写すのにビデオだと何倍ズーム使うと思います？ふふふ(^_^)
ど、ど、どれくらいいるんですかぁ？

＞三脚は･･･おそらく絶対に無理でしょうね･･･。使ったとしても撮影に夢中な他の父兄の方々に足引っ掛けられて倒されるのが関の山です･･･。
あ〜〜〜、その様子が目に浮かぶ。。。こわい〜(T_T)


金無人O　さん
こんにちは｡
＞でもレンズが暗い→シャッタースピードが遅くなる→被写体ブレが生じる
あくまで「被写体ブレ｣で手ブレではないんですよ｡

なんと〜！！ほんと、私って、勉強不足！！
恥ずかしい限り。(///∇//)ﾃﾚﾃﾚ。。。
ところで、『手ブレ防止養成ギブス』って？？
本当にそんな物があるのですか？？？

いやいや、本写真部っていても、
スナップ撮って現像して、引き伸ばしてくらいだから、
機械的なことはよくわからないし、
物足りなくなるって？？何が？。。。というカンジですが。。。

28-105mm F2.8-4 ASPHERICAL
シグマは使った事がないので、週末にでもまた、ヨドにいって、
試してきます。

みなさん、ありがとうございます。m（＿＿）m

書込番号：1915353

[ALPHA_246]

あるふぁと申します。こんにちは。

MZ-5n + FA Zoom24mmF3.5-90mmF4.5AL[IF]を使っております。
レンズは、28-105とどちらを買うかさんざん悩んだ挙句、こちらの掲示板でも
参考ご意見をいただいて先週買ったばかりです:-)

http://www.kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?ItemCD=105045&MakerCD=251&Product=FA%83%59%81%5B%83%8024mmF3%2E5%2D90mmF4%2E5%20AL%5BIF%5D&CategoryCD=1050
に顛末がありますので興味がありましたらご一読ください。
＃ まだインプレッションできるほど使っていないので、使用レポートはこの
＃ 土日にでもいろいろ撮ってみてから機会がありましたら上げたいと思いま
＃ す(^^)v

で、ですね。αみたいなド素人の下手糞が申し上げるのも僭越なんですが...
結婚式で200mmは使わないような気がしますし、運動会や舞台の撮影ではあん
まり広角は使えないと思うのです。
だったら、FAJ Zoom 28mmF3.5-80mmF5.6とFAJ Zoom 75mmF4.5-300mmF5.8ALが
単品でもそれぞれ実売2万円以下で手に入りますから、その日の用途に応じて
換装したほうが『余分な機能を持ち歩かない』ぶん効率が良いんじゃないかと
思ったのですがいかがでしょう?
せっかく軽量・コンパクトな*istを選ぶならフットワーク軽いほうがメリット
が活きると思うのですが。
＃ ついでに今、ヨドバシドットコムを見たら、上記がWズームセットで本体
＃ 込み約7万ですね、安い(店頭価格と違うコトありますが^^;)

ただ、『物足りなくなる』ことはあるかもしれないです。実際、αは
FA Zoom35mmF4-80mmF5.6で物足りなくなって24-90を買いましたし...
でも、Wズーム持っていて追加でレンズを加えるなら単焦点のFA28mmとか、いっ
そFA31mmLimitedなんていいレンズがいっぱいあるので選択の幅が広がるよう
にも思います。

以上、素人の浅はかな考えですが、ご参考までm(..)m

書込番号：1916985

[最近はA03]

スレ、長くなりましたね(笑)(^_^;)

＞F3.2とF3.8ではそんなに差はないのでしょうか

　ペンタックスさんのボディではこれらはどんな表示なのかわかりませんが、α−７ですとそれぞれF3.5とＦ４になります。
　で、手持ちの28mmF2にて、F3.5とF4でシャッター速度を比べると、蛍光灯の室内で
　　　F3.5→1/30秒
　　　F4→1/20秒
でした。普通、１／焦点距離以上のシャッター速度であれば手ブレは起きにくい、ということであるならば、
　室内照明程度の明るさで『フラッシュ無し』ではＦ４(F3.8)は『不合格』となりますね(>。<)y-゜゜゜

＞＞舞台上を写すのにビデオだと何倍ズーム使うと思います？ふふふ(^_^)
＞ど、ど、どれくらいいるんですかぁ？

　　舞台までの距離と、撮ろうとする被写体の大きさにもよりますが、５〜10倍は常に使いますね･･･。

＞MZ-5n + FA Zoom24mmF3.5-90mmF4.5AL[IF]を使っております。

　こりゃもういいレンズですよね、スナップ・風景撮りには。やはり24mmは魅力的ですよね(^_^)
　ただ、28-200mmXR(A03)に対してのアドバンテージが24mmしかないのが･･･
　　　24-90mmF4.5→全長74.5mm×最大径72mm、重さ354g
　　　28-200mmXR(A03)→全長75mm×最大径71mm、重さ354g
ね、ほとんど同じでしょ？　A03は50mm〜105mmまで開放Ｆ値はF4.5だし･･･。24mmを取るか、200mmまでの望遠域を取るか･･･。そこに選択がかかってくる(^_^;)ムズカシー(笑)

＞でもレンズが暗い→シャッタースピードが遅くなる→被写体ブレが生じる

　･･･(^^；ゞ私も『手ブレ』だとばかり思ってました(笑)
まあ、室内ではフラッシュたいて撮る、のであれば、子供が跳んだりはねたりしても大丈夫だけどね。
　また、昼間の、窓から太陽が差し込んでるような明るい室内なら28mm〜35mm領域なら普通に撮ってもＦ４あれば十分でしょう。

＞物足りなくなるって？？何が？。。。というカンジですが。。。

　28mm未満(17mm、20mm、24mm)の広角とか、50mmF1.4とか85mmF1.4とかが欲しくなる場面が出てくる、ってことじゃないかな？

･･･またまたスレ、長くなっちゃいましたね(^_^;)

書込番号：1917545

子供の運動会や発表会（舞台）、結婚式など、自分もいろいろ、
撮影してきました。
カメラの本体は、PENTAX Z-1を使用しています。
レンズは、何本かもっていますが、運動会、学芸会、結婚式などで
一番、利用頻度が多かったのが、タムロンのAF28-200 F3.8-5.6(I/F)
でした。レンズ交換をすることをなく、撮影に専念しやすと思います。
FA135mmF2.8も、使用しています。とても、描写力の良いレンズだと
思います。但し、のんびり撮影するとき向きレンズかなという感じ
です。その理由としては、以下に簡単に書きます。
運動会、学芸会、などでは（結婚式は、会場によりそれほどでも
ないかもしれませんが）、撮影する場所が、異常に込み合うこともあり、
あまり自由に動けないことも多々ありましたのでどうしても、1本での広角から望遠までのズームレンズが、使いでが良いようです。
あと、金無人Cさんが書かれているように、オートストロボAF360FGZが
あると良いと思います。
どうしても、暗いところで撮影しなければ、ならない場面では、FA50mm
F1.7あたりが、あると結構便利ですね。
追伸！
普段、子供などを気軽に撮影するに使用しているのは、
PENTAX FA28-70mmF4を使用しています。
お金が無かったので、中古品を\10,000で購入したものを
使っていますが、何より軽いし明るさも、ズームでもF4で固定で
明るさも、変わりません。描写力も良好ですよ。

書込番号：1917852

こんばんは。望遠は３００ミリが絶対、イイですよ。ブレについては身体を壁などに固定したり、脇をギュッとしめれば。でも、それ程、使っていて神経質になるほどのことはありませんでございます。
　普通の持ち方で撮れます。

　舞台ですと照明とか光がアレコレと賑やかです。
　その辺、難しいんですが対処としては絞り開放にして、シャッター速度は
９０／秒　でかなり良い写真が撮れます。
　レンズ、暗い　も、比較の問題で別売りのフラッシュ付けてバンバン炊けばＯＫ。
　私など歌手のイベントとかコンサートを良く撮ってきました。
もう、アングル決めるのに、床に寝ころんだり舞台の真ん前に出たりと、イイ写真を撮るには度胸が要りますヨ。
　でも、それも楽しくなるんです。
　それに最近では、そんなアクティブな撮り方をしても、目立ったり注目されるなんてコトはありません。
　「あぁ、マニアだな」程度です。
　銀座ではカメラぶら下げた人たちが闊歩しています。

　舞台で欲しくなるのが、お子さんの「アップ」の写真です。
ここは余裕見て、３００ミリをお勧めします。

　Ｚ−２０つぶれたと思ってましたが望遠レンズ付けたら、しっかりと動作しくれました。
２８−８０ミリをナントカ直そうと思っています。
　
　デジカメも今ひとつ、購入に踏み切れない部分があります。
　便利さ、多機能さは判って居るんですが。
　ペンタックスはシャッター音がマニア泣かせで、小気味いいんです。

　ちなみにＨＰの写真の数々はもちろん、Ｚ−２０で撮ったモノです。
屋内では絞り開放、シャッターは１／９０。１／６０。
　何ならオート任せが無難で、場合によってとても良い写真が撮れますヨ。
　１／６０辺りですと、回転している動きなどが残像伴って撮れます。

書込番号：1923478

こんにちは。
みなさんのレスありがとうございます。
ほんと〜〜〜〜〜〜〜〜ん、どのレンズにしようか迷って、悩んで
夢にも*istがでてくらい悩みました。
初心者なので、まず、Wズームにしてみようかと。
まだ、FA Zoom 28mmF3.2-105mmF4.5AL[IF]　や FA Zoom 28mmF3.8-200mmF5.6AL[IF]　　
(タムロンAO3S AF28mm-200mm SuperXR F3.8-F5.6 ）のどどーんと１本もきになりますが。。。
しばらく練習して、運動会に備えます。
これを使いこなして、物足りなくなる事がくれば
中古レンズやいろいろ試しつつレンズを増やしてていけばとおもいます。
自分としては嬉しい悲鳴かな〜と
だって、使いこなせる自身が。。。（￣＿￣；）
ほんとうに、ありがとうございました。

書込番号：1931036

お仲間が出来て嬉しいです。
また書き込みしてください。ここはちょっと寂しいところなので。

書込番号：1931581

決定。富士カメラで８０ミリと３００ミリのセットを買うことにしました。
デジタルは、こだわればイマイチなのと。
　今後、かなり進歩が予想されるので、ここは敬遠です。

　望遠での　ブレの防止は　私はよく壁に身体を貼り付けたり、前の椅子など　にレンズを固定したりします。
　失敗ももちろんあります。でも悉く失敗ということは、これまでになかったです。
　望遠用の？ストロボは快調ですヨォ。
神社の境内のショーなどで遠くからバッチリ、明るく撮れます。
　私はレンズの明るいモノもイイのですが、高いですし、普通のでそれほど
困ったことはありません。
　ただ、ＮＨＫさんが、舞台、なかなか撮らせてくれません。（蛇足）

書込番号：1941050

*ist　買いましたよ。
　ズームとセットの　品です。カメラバッグもついてきました。
　で　使用感ですが　とにかく　軽い。
　Ｚ−２０を　首にかけていた頃は　相当　肩が凝ったものでしたが
　*ist　は　チョー軽いので　負担になりません。

　それ故　望遠３００ミリも　コンパクトに出来ていて　重いとか　大きいとかの　負担がありません。でした。
　舞台を撮影しての　雑感ですが　音も消せますし。感度８００で　（Ｚ−２０との比較ですが）　相当　明るい写真が撮れました。
　只、軽いことが　却って　フォールディングの　安定性を欠くかもしれず（ブレはしませんでした）　その点、少し気を遣いました。

書込番号：2031929

６７�Uとの比較

６７�Uをヨドバシでさわったら、シャッターを切るときのショックがすごく大きく、使いにくそうでした。
それでも画質重視の場合、６４５Ｎ�Uより６７�Uが良いでしょうか。
６４５Ｎ�Uは、露出などのデータ記録ができるので、よさそうですけど。

書込番号：1980333

[パーパー]

確かに画質重視の場合は67のほうがいいですね。ただしミラーショックが極めて大きいので、撮影する際には頑丈な三脚に据え付けてとらないと、ブレてしまってシャープな写真が撮れないと思われます。個人的には645のほうが好きです。今は持っていませんが将来的に欲しい1台です。細かいデータ記録機能があるので勉強にもなると思います。

書込番号：1983406

長年６７�Uを使いつづけております。６×６以上のフォーマットの中判カメラは常時ミラーアップしての撮影が基本になります。ですからミラーショックによるブレは考えなくてもよいと思います。唯ペンタ６７�Uはこのクラスで唯一フォーカルプレーンシャッターを採用しているので４００ミリ以上のレンズでは常にシャッターブレの恐怖に悩まされることになります。また６７クラスになるとイメージサークルも大きい為、広角のデフォルメ効果や望遠の圧縮効果はほとんど出せません。そういったことを考えると３５ミリと６７の中間に位置する６４５Ｎ�Uは画質・操作性バランスがとれたカメラだと思います。それでも私が６７�Uを使っているのは６４５に比べても遥に高画質であるという一点だけです。

書込番号：1984986

パーパーさん、くろかんオヤジさんありがとうございます。
デジカメの色には、どうもなじめません。
３５ミリ一眼レフを使ってますが、きれいな風景写真をとれたときは、結構うれしいので、さらに上を狙ってみようかと思いました。
画質と使い勝手のよさは、両立しないようですね。

書込番号：2024364

買いました。

旅行に行った時の風景（自然、街並み）をもっときれいに撮影したくなっ
たので、初一眼レフとしてこの程＊ｉｓｔを購入しました。
初心者にも使いやすいという評判と見てくれが気に入ったからです。
「習うより慣れろ」で、何も分からずにパシャパシャとやってみました
が、素人のわたしでも大きな失敗をすることがなくきれいな写真が撮れま
した。ほんとに買って良かったです。
ただ、フィルムの選択に関しては全く分からないので教えていただきたい
のですが、一般的な風景を手持ちで撮影する際には、どんなフィルムが
適しているのでしょうか？また、このカメラにマッチしたフィルムなんて
いうのもあるのでしょうか？
あとリバーサルフィルムにも挑戦したいのですが、本を読むとなにやら
難しそうです。一番とっつきやすく失敗がしにくいモノがあったら教えて
いただきたいのですが・・・。ＤＰＥに出す時のアドバイスとかも。

このカメラを愛していますし、いつになるかは分かりませんがハッとする
ような美しい写真を撮りたいと思っていますので・・・。
よろしくお願いします。

書込番号：2012198

[Burri]

ポーランド風ブーレさん
まずは＊ist購入おめでとうございます。風景写真は私もメインにしています。色々難しいこともありますが、必ず綺麗な写真が撮れるようになりますよ｡

フィルムにはネガフィルムとポジフィルム（リバーサルフィルム）があります｡ネガフィルムはプリント時の各種補正を第三者が行うので、撮影者のイメージと異なることもあります。逆にポジフィルムはとてもシビアです､撮影したままが「作品」となります｡

＞いつになるかは分かりませんがハッとするような美しい写真を撮りたい｡
と言うことであれば、やはりお奨めはポジ（リバーサル)フィルムかなぁ｡はじめは価格も安いフジフィルムのトレビ100Cあたりはいかがでしょうか？結構派手めの発色で綺麗ですよ。トレビ400（ISO400)は室内やスポーツ撮影以外は使いませんね。
＞ＤＰＥに出す時のアドバイス
テレビでもやってますが､「フジカラーのお店へ｣ですかね｡ポジ（リバーサル)フィルムは撮ったまま出てきますから､良くも悪くも注文できません。

とりあえず参考になるようなサイトのリンクを貼っておきます。
http://www.fujicolorasami.co.jp/index.html
※ココの「写真教室｣をクリックしてみてください。

書込番号：2013977

[Burri]

と、書きましたが・・・
最初はやはりピントと構図が重要なので、ネガ中心でよいかもしれません。たまにはMFに切り替えてとにかく納得の行く構図で思ったところにピントが来るまで無駄にシャッターを押さないようにすると好いでしょう。露出はピクチャーモードで構いません。

ピントと構図が決まるようになると、だんだんネガの同時プリントがつまらなくなってきます。ここでポジフィルム（リバーサルフィルム）を装てんし、Av（あるいはTv）で露出（あるいはシャッタースピード）を自由に設定してみます。失敗すると真っ黒な写真が上がってきます。もちろん思いの外よく撮れている写真もあるでしょう。
そんなことを繰り返していくうちに、だんだん自分のスタイルが出来上がっていくんですよ。がんばってください。

書込番号：2014357

Burriさん
早速の回答ありがとうございました。
また、リンクを貼っていただいたページもとても参考になりました。
本当に感謝です。

とりあえずISO４００あたりのネガフィルムでパシャパシャと繰り返して
テクニックを磨いて、おぼろげながらでも「自分のスタイル」というものが
出てきたら、ポジに挑戦してみようかなあと思います。

一眼レフは齢３1にして始めた趣味ですが、すごくハマりそうです。
これからも、よろしくお願いします。

書込番号：2015228

タムロンA06ついてました

ちょっと購入かんがえてますが、迷ってます。
なぜか？Z-20をいただいたんです。
初心者なのでこれでいいかな、ともおもえますし
新しいけど使いやすい＊ｉｓｔもいいかと思えますし。
タムロンのＡ０６＋Ｚ−２０できれいにとれるなら
しばらくＺ−２０を使いたいとおもってます。
レンズの掲示板ではペンタックスのかたが書きこまれてなかったので
こちらに書かせてもらいました。
風景や花の写真をとりたいと思ってます。
ご意見よろしくおねがいいたします。
ちなみにあのシャッターの音気に入ってます。(^0^)

書込番号：1971897

[ジェド]

タダでボディがあるなら、新しいボディを買う予算でレンズやアクセサリーを購入した方が良いのでは？

書込番号：1972072

ジェドさん書き込みありがとうございます。
せっかくいただいたカメラですので大切に
使いこなしていこうとおもいます。

ちなみに、風景を撮る場合、私のような初心者でしたら
カメラの新旧はそんなに大差はないですよね？

書込番号：1973458

すみません、まちがえました。
　＞ちなみに、風景を撮る場合、私のような初心者でしたら
　＞カメラの新旧はそんなに大差はないですよね？
ではなく、
　Z-20と*istのようなボディの新旧でこのレンズ（A06)の
　写りはそんなに差がでませんよね？
がうかがいたいことでした。

書込番号：1973529

[ジェド]

違いがわかるようになってから、買い換えればいいでしょう。

書込番号：1974511

ん〜、たしかにそうかもしれませんね。

書込番号：1974717

[最近はA03]

(^_^;)ジェドさん、相変わらず端的というかシンプルというか(笑)　まあ、彼の場合、結局はその人に取ってはすごくいい事を言ってるわけだからねぇ･･･。あとはそれをどう解釈するか、ですよね(^_^)
　さて、私なりの説明というか、解釈ですけれども、写真の写り、ということでしたら、どんなカメラでもそうですけれども、まったく同じには写らないと思います。
　なぜならば、カメラの機種により、あるいはまた、同じ機種でも製造された時期(ロット)、あるいはもっと極端に言えば１台１台、写りは微妙に違ってくるからです。
　機種による違いは、そこに搭載されている測光機構の違いによる露出の差、ＡＦセンサーのスピード・精度によるピンボケ度、ミラーボックス内の内面反射防止処理度などがあり、いわゆる性能差といわれるものです。高額で新しい機種ほど高性能の傾向なんてのは言わなくてもわかってますよね(笑)
　あと、けっこうイヤラシイのが製造時期による差ですね。生産している間に、市場からのクレームのフィードバックによる改善や、部品のコストダウンによる部品の変更、生産中止部品の代替品への切り替え、新型センサー搭載によるバージョンアップなど、性能が上がったり下がったり(？)　だから、中古市場などでは、ロット番号やシリアル番号、製造年月を気にされる方が多いんです。
　あとは個体差ってヤツ(俗に言うアタリとかハズレとか)ですね。これはもうしょうがないですから、ハズレをつかまされたら、交換してもらうか、サービスセンターで出来る範囲で調整してもらうとか、そのくらいしかできないですよね･･･。いろんなところのスレを見るとわかると思いますけど、カメラボディってけっこう個体差あるように思いますね･･･。
　･･･で、本論。(ここまで長かった？(笑)）
Ｚ２０と＊ｉｓｔで差が出るか？　････答え･･･差が出ます(^_^;)
差が出なかったら逆におかしいっしょ？(笑)
それぞれ必ずクセ(露出の傾向、前ピン・後ピン、シャッターラグなど)がありますから、それをどう自分の好みにあわせられるか？ですよね(^_^)
　この辺、言ってる事が理解できなかったらそれでもいいですけど、それが理解できるようになったら(違いがわかるようになったら)、ジェドさんが言っている様に新しいカメラにステップアップしていくのがカメラを楽しく使うコツのような気がしますけどね･･･。

書込番号：1976256

[最近はA03]

【補足】
　＞どんなカメラでもそうですけれども、まったく同じには写らないと思います。

　→ＡＦ使ってカメラまかせに撮った場合です。ＭＦで露出計使ってキッチリ撮影されてる方は同じカットが撮れるのでしょうけれども

書込番号：1976290

最近はA03さん詳しく解説いただきありがとうございます。m(__)m
デジカメに性能差があるのを知っていながら
野暮な質問をしてしまったようですね。スミマセン(^^;
実はカメラ屋さんにいきまして同じ質問をぶつけてみましたが
最近はA03さんと同じような話がうかがえました。
たしかに違いがなければおかしいですね。
いろいろ撮影してその性能差を感じてみることにします。
ジェドさん、最近はA03さん、ありがとうございました。
またわからないこができてしまいましたら顔出しますので
よろしくおねがいします。

書込番号：1977251

失礼しました
＞またわからないこが
またわからないことが
の間違いでした。

書込番号：1977254