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ＡＦの性能について

今まで３０年程前のニコンの一眼レフを使っていました。
旅行に行ったときに軽くて手軽なＡＦ一眼がほしくなりα７を昨年購入したのですが、ＡＦだけではピントがしっかり決まらない気がします。
最初は「こんなもんなのかな」「自分の目が悪いからかな」と考えていたのですが、α-Sweetを使っている友人のカメラを使った時に、早くてシャキッとしているそのピント合わせに感動しました。友人と自分はタムロンのレンズを使っています。 自分はAF 28-300mm Ultra Zoom F/3.5-6.3 MACRO　　で友人は28-200のものです。
もともとα７のＡＦはこんなもので最後に自分でマニュアル微調整しなければピントが合わないのか、こんなもんなのか、自分の腕がわるいのか、レンズの違いなのか・・。
もし何かわかることがありましたら教えてください。

書込番号：2779261

自分も同じレンズをα７で常用しています。ＡＦは十分速いですし、正確ですよ。お友達のカメラにレンズをつけさせてもらって試してみられたらいかがでしょうか？　レンズかボディのどちらかが調整修理が必要なのではないかと思います。

書込番号：2779953

[SAOM]

腕の問題ではないと思います。
シグマ２８−３００でα-7を使っていますが、ピントはカチッと合います。
前にＥＯＳ１０でタムロンの２８−３００ＸＲ使っていましたが、このレンズではピントはそのときしだいの結果でした。
結果はカメラ、レンズともに買い換えました。

書込番号：2784823

24-105は評判悪い

24-105はコンパクトに無理が生じ旧24-85より歪みや周辺落ちが大きい。
それにピントリング回転トルク感触がザラザラした感触があり使いづらい。あとＷ-ＣＰＬフィルターは純正以外のケンコー、マルミ、ハクバなどのフィルターを使用すると周辺落ちで使えない。純正フィルターは値段が高いのでとてもじゃないけど使えないよ。前モデルの24-85ＮＥＷがお勧め。

書込番号：2762677

[ＫＡＮＤＡ]

値段が値段ですから、利便性を重視した
普及ズームとしては合格水準と思いますが。
後、フィルムの選択も含め使い方ってのもありますね。

書込番号：2762713

スピードライト使用時にはDタイプの恩恵が大きいです。
24-85より小型軽量化されているので妻の甘煮の常用レンズとして使っています。
D70で撮っていたらバッテリー切れで使えなくなり、妻がこの組み合わせを持っていた為助かったことがあります。新品で25,000円ということを考えると十分実用になるコストパフォーマンス抜群なレンズだと思うんですけど。
気合いを入れる時にはα-7に単玉を使いますから。

書込番号：2771862

スレ主さんのご指摘部分はその通りとしても、それでも「悪い」レンズとは思いません。
２４−１０５mmというおいしい焦点距離をカバーした、標準ズームとして使いやすい良いレンズだと思って使っています。
「税別３万円です。」と言われては、「ちょっと高いかなあ。」と思ってしまいますが、２万円代なら、お買い得ではないでしょうか。

自分の腕が上がって、周辺落ちやケラレが本当に気になるケースが増えたら、またレンズを買い足します。

書込番号：2818164

αー７買ったのですが…

昔、撮れればいいと思って買ったαー３XIが壊れてしまい、今度は少し冒険しようと新しくαー７（ボディーのみ）を購入したのですがレンズの選択すら分からず、以前のカメラにつけていたタムロンのAF28-200F/3.8-5.6LD ASPHERICAL IF Super�U-MACROを装着し喜んでいます。スナップ・ポートレート等、全てをこのレンズでまかなっていますが、何か違うのでは…と、実践はこれからと思います。基本的なことですが、今のレンズは今後も使うとして、一般的に持っていたら重宝するレンズを教えてください。純正レンズ・他メーカーでもかまいません。値段は控えめで…　

書込番号：2753256

[最近はA03]

タムロン28-75mmF2.8
タムロン90mmF2.8マクロ

書込番号：2753360

ミノルタ50mmF1.7

書込番号：2753412

[ＫＡＮＤＡ]

高倍率ズーム持っていて、お手ごろ価格で
何かと言われれば、やはり50/1.7って事に
なるんじゃないかな。
上手くすると中古で5000円くらいのも
ありますね。

書込番号：2753679

ちょっと古い型ですが、コシナ19-35mm F3.5-4.5　結構遊べます。
現在お手持ちのレンズを生かすには広角か望遠または単焦点だと思いますが
冒険心あればM42アダプターでロシアンレンズ使用するのも
面白いです。
なお、3xiってマニアルレンズ装着するためには設定項目がなくて
メーカーにて、たしか2500円位で設定が可能だったと思います。

書込番号：2754596

皆さんどうもありがとうございました。参考にして検討します。また、いろいろとお聞きする事があると思いますのでよろしくおねがいします。

書込番号：2757893

EOS用のレンズの装着は？

みなさま、教えてください。
先日、オークションにて望遠レンズを落札したのですが、勘違いをして
EOS用を落札してしまいました。返品できませんでした。
EOS用レンズをsweetにつける方法は無いのでしょうか...
教えてください！

書込番号：2746561

無いと思います。
オークションに出しましょう。

書込番号：2746631

[take525+]

こんばんは。

違うマウントのレンズを付けられるマウントアダプタと言うものが存在しますが、残念ながらミノルタα→キヤノン用もその逆もないですね。
また、あったとしてもとても操作性の悪い不便なものなので実用的ではありません。

書込番号：2747142

M81さま、take525+さま、ご回答ありがとうございました！
ダメなんですね...。
オークションに出品してみようかしら。
いっそ、EOSに乗り換えちゃおうかな。

どうも、ありがとうございました。

書込番号：2750981

オークションで買っちゃいました

中古で保証書付でαＳｗｅｅｔＩＩ
純正レンズ２８-８０/３.５-５.６Ｄ保証書付で22,610 円。
中古カメラ屋さんだったので電話で望遠レンズとの
交換（差額払う、ということで）をきいてみたらOKでした。
TAMRON　A03ｓが\13000
ボディ+A03ｓ＝\32000
との事でしたが・・・
落札セットに望遠レンズを
プラスした方がお得なんでしょうか。

というか、この価格はどんなもんでしょう？
レンズは使用はしているけど状態は極めて良好で
ほとんど新品、ボディも同じく、との事ですが。。

書込番号：2702769

ストロボ撮影時のAモード

大事な撮影で失敗してしまいました。

ストロボ撮影時のAモードで絞りを変えてもシャッター速度が変わりません。
故障でしょうか？内部ストロボでも外部ストロボでも現象は同じです。
同じようなご経験のある方などご意見をお聞かせ下さい。

書込番号：2700093

[最近はA03]

同じようなご経験のある方は、大抵の一眼レフ持っている人です(笑)

････ストロボ撮影って、通常の撮影とは違って、絞りとシャッタースピードで露出を決めてはいない、ということが重要です。

　ストロボ撮影の場合は、1/1000秒〜1/1万秒というストロボの閃光時間を制御していて、その短い時間の間に、『フィルム面からの反射』を測光して、適正露出になった瞬間に閃光を終わす。(ＴＴＬダイレクトの場合)
　したがって、絞りを変えても、シャッタースピードは変わらなくても異常ではありません。
　ただし、ストロボの光量の方が、周囲の明るさに比べて圧倒的に明るい場合で、周囲の明るさが十分な(あるいはストロボより明るい場合)は、シャッタースピードも変化するハイスピードシンクロとなります。

書込番号：2700500

[α-155]

>大事な撮影で失敗してしまいました。

どのようなシーンの撮影だったのでしょうか
また、失敗の内容を書いていただくと
切り分けができるので、レスがつきやすいと思うのですが。

書込番号：2701843

娘の入学式の撮影でした。
レンズはAF50（F1.7），ストロボは3600D。被写体までの距離は７〜８ｍ程度，フィルムはISO100でした。
3600Dであれば７〜８ｍの距離は大丈夫だという過信と，AF50はこの日のために前日に購入し使用経験がなかったことが失敗原因のようです。
また，今回は集合写真だったため，被写界深度を深くしたかったのでF9まで絞ってしまったことのようです（シャッター速度は1/60となっていました）。
ストロボの説明書を後で見ると50mmでF9だと距離の上限は2,3m のようです。
F5,F6くらいで撮影していれば何とかまともな写真が撮れていたと考えられます。残念，，，，

A03さんのおっしゃる通り，手持ちのα507でも試してみたのですが，やはり同じでした。これまで５年以上１眼レフを使っていながら気づかなかったのが不思議です。

お騒がせしました。

書込番号：2701965

[α-155]

娘さんの入学式とのことで、残念さはお察しいたします。

ご自身で、解答を見つけられたようですね。
距離（絞り）を稼ぎたいときには、通常フィルムをＩＳＯの高い物にします
しょっちゅう使っているのなら、経験的に調光範囲も何となくわかると思うのですが
たまの撮影では、忘れてしまいますよね。

ところで、3600Dは、液晶に調光範囲は出ないのでしょうか？
私は持っていないのでわからないのですが
私が、普段使っているNikonのスピードライトは液晶に出るので
撮影前にこれで確認するようにしています。

書込番号：2711040

α-155さんこんばんわ。
長女の時の集合写真は屋外だったものですから、iSO100で十分と思い、ISO400は準備していませんでした（なぜか次女の今回は屋内でした）。その上リバーサルだったもので救いようがないくらいの露出不足でした。

3600Dは特に調光範囲のような表示はありません。と言うより液晶表示がありません。5600Dであれば液晶表示はあったと思いますが、調光範囲が出るかどうかは不明です。今、カタログをちょっと見てみたのですが、液晶画面に「1.5-16ｍ」という表示が載っていました。これが調光範囲なのかも知れません。便利そうですね。
倍程度の価格だったもので3600Dにしたのですが、いまさらながらちょっと後悔しています。

書込番号：2713542

私も、α-7、AF50mmF1.7、HS3600、ISO100、平均測光、Aモード絞り解放という組合せで祭り（山車と踊る人、距離は10ｍ位）の模様を撮ったんですが、
山車（内部に白熱灯が入っていて明るい）しか写っていませんでした。
シャッター速度は1/60でした。夜の祭りの様子などは、どのようにして撮るんでしょうか？

書込番号：2771054

スローシンクロを使いましょう。この場合シャッタースピードが大幅に遅くなるので三脚を使用しないとぶれます。

書込番号：2771135

＞スローシンクロを使いましょう。この場合シャッタースピードが大幅に遅くなるので三脚を使用しないとぶれます。

スローシンクロだと、動いている物（山車や人）がブレませんか？

書込番号：2771491

>>スローシンクロだと、動いている物（山車や人）がブレませんか？

メインの被写体はスピードライトの瞬間の閃光で露光するのでブレません。
背景をスローシャッターで露光するのです。
背景が動きのあるものだと被写体ブレします。

書込番号：2771692

TARBOU80さん、初心者の質問に答えて頂きありがとうございます。
＞メインの被写体はスピードライトの瞬間の閃光で露光するのでブレません。
＞背景をスローシャッターで露光するのです。
＞背景が動きのあるものだと被写体ブレします。

山車も人も動いていて、山車を背景に踊っている人をブレないように撮るのは
不可能なんでしょうか？
どちらもブレないで写っている写真を見たことがあるような気がするのですが。

書込番号：2772096

やっぱりスローシンクロだと動きのある被写体ではブレちゃいますね。ごめんなさい。
そうなるとノーストロボで高感度フィルムを使用するしかないか。
ただ踊っている人と背景の山車の輝度差が大きいので露出が難しそうです。
人物にもある程度の光が回っているような場所で撮るようにする必要があるかも。

書込番号：2772475

TARBOU80さん、度々のお答えありがとうございます。
昨年、他の撮影している方が外部ストロボを発光させて撮影していたのを見て私も外部ストロボを使用したのですが。
ちなみに私の撮影したものでは、２、３ｍ先の人物さえ、黒い影になっています。
もしかしたら、Ａモードっていうのがよくなかったんでしょうか？
プログラムオートで撮れば良かったのでしょうか。

書込番号：2772554

＞もしかしたら、Ａモードっていうのがよくなかったんでしょうか？
２〜３ｍであればかなり絞っても大丈夫なのではないかと思います。
特にAモードだから失敗したということではないのでは？
私がたまに失敗するのはストロボがスタンバイ状態になる前にシャッターを押してしまう点です。

書込番号：2773591

皆さん、色々とありがとうございます。
私も自分なりに考えたのですが、
ストロボを発光させているにもかかわらず、手前の人物が暗くなっていますのは、明るい背景（山車）に露出があっているからではないでしょうか？
スポット測光で手前の人物に露出をあわせれば、人物が暗くなることはないのでは？
これからも、色々と試行錯誤してやっていきたいと思います。

書込番号：2775588