ニコンすべて クチコミ掲示板

増感

[初心者野郎]

このカメラISO設定無いですよね。
リバーサルの増感とかどうしたらいいのですか？
教えてください。
お願いいたします。

書込番号：3910848

[san_sin]

・フィルム感度連動範囲：ISO32〜3200(DX方式による自動設定)
このカメラには手動設定が無いのでＩＳＯ変更による増感は残念ながら出来ないようです。
Ｕｓも同じですね。

書込番号：3910949

[みなと神戸]

露出補正のできる撮影モードがあると仕様書に記載があるので露出補正を設定することでＩＳＯ感度の増減は出来ますね。
±1段の補正でＩＳＯ感度を２倍増減できます。
本来ネガカラー使用のカメラですね。

書込番号：3911371

[take525+]

裏技的方法ですが、露出補正を常にマイナス１段にしておけば感度を２倍にしたのと同じ結果を得られます。

書込番号：3911376

[san_sin]

みなと神戸　さん、take525+　さん
ホロウありがとうございます。<(_ _)>
露出補正の件は知ってたのですがスレ主さんの意図がわからなかったので省きました。

＞初心者野郎　さんへ

とりあえず露出補正を解りやすく解説したＨＰを見つけましたので
ご参考に。
＊ＩＳＯ１００で絞りＦ１、シャッター速度１秒の露出量（光量）は、ＥＶ０（ゼロ）と決められています。
http://www.yoshikawa-honpo.com/photo/t1.html

書込番号：3911749

ＦＭＥＡブラック塗装のすれ

ＦＭ３Ａブラックを数ヶ月前に購入して、実働日数10日くらいで、もう、
ストラップと擦れる角の部分の塗装がはがれ地金が見えてきました。
もとから付いていた三角のプラスチックのようなものはもちろんつけていますし、ストラップもニコン純正です。黒の塗装ってこんなに弱いものなの
でしょうか。みなさんのＦＭ３Ａブラックどうですか？塗装ある程度剥げて
真鍮が見えているのがかっこいいという人もいますが、使いこんでもいなくて、一見きれいなのに、塗装が剥げているというのはどうかなと・・・。
塗装工程のばらつきで表面硬度が低いやつに当たってしまったのでしょうか。
それとも黒塗装はこんなもの？

書込番号：3907912

[ひろ君ひろ君]

金属ボディのブラックとはそういうものです

プラボディの場合は樹脂そのものが黒で打ってあるので
わからないだけです

書込番号：3908201

[san_sin]

ひろ君ひろ君　さんの言うとおりです。
私はミノルタのボディでしたがまったく同じ部分が左右に擦り傷が付いて下地が見えてしまいました。
初めは黒マジックでごまかしてましたがその内仲間からそれは名誉に勲章のような物と言われて
気にしないようになりました。

書込番号：3908583

[マリンスノウ]

それは運命です！

気になるようでしたら↓など如何でしょうか？　キタムラで２５０円ぐらいで売っています。

http://www.etsumi.co.jp/item.asp?pid=p&i=E-5026

書込番号：3909466

擦れが出来るたびに貴方は上手くなってるんですよ。
気にしないで下さい。

私も若い頃は気にしてましたが．．．。

書込番号：4015443

[カメラ大好きオヤジ]

カメラがブラック塗装されたのは、戦争カメラマンのアイデアです。
　奇麗なカメラだと兵士に奪われるので、これに対する対策ですね。
　ほんで、ブラック塗装されたＭＦ３Ａの様なマトモなカメラを買う場合は、「外見だけ」ボロボロになるのは、本来の目的を達成していると言うわけで、まぁ、勲章？ですね。

　絶対、使い込んでいる事を見せびらかすように紙ヤスリで塗装を取っちゃ駄目ですよ。熟練者が見ればすぐに分かります。
　本当に使い込んだ、ブラックボディーのカメラは、カッコ良いですよ。

書込番号：4455697

[ひろ君ひろ君]

たしかニコンＦなどカメラマンが狙撃されたことが多く
（カメラが光って発見されやすかった）
後継機種でブラック塗装されたんでなかったっけ

書込番号：4455771

[カメラ大好きオヤジ]

>たしかニコンＦなどカメラマンが狙撃されたことが多く
>（カメラが光って発見されやすかった）
>後継機種でブラック塗装されたんでなかったっけ

　ライカが始まりと聞いています。
　まぁ、ニコンＦも戦争カメラマンに使われたので、十分考えられますけどね。
　ただ、私は、戦場に行かないので（笑）普通のシルバーのＯＭ−２Ｎを２台使っています。ＯＭ−１Ｎはブラックですけど、やっぱ、真鍮が見えまくりでした。過去形なのは、チタンボディじゃ無かったので、ＯＭ−２Ｎと喧嘩してボロ負け。ベコベコになって、カバーを全部交換しました。
　カメラを２台持つなら、プラスチックかチタンなど衝撃で凹まないのが良いですね。

書込番号：4455821

[ひろ君ひろ君]

ニコンFのペンタ部を幽霊の三角と喩すことがあります。

書込番号：4456110

F3について

[hideharu]

板違いで申し訳ありませんが、教えてください。
canonのデジカメを所有しておりますが、また銀鉛がとりたくなり
中古でF3を購入しました。ところが所有するAi AF Nikkor 50mm F1.4Dを付けたところ絞り優先でどのF値にしてもシャッタースピードが「-8-」と表示されます。フィルムを入れても変わりません。露出アンダーだと思うのですがF1.2で露出アンダーはおかしいですよね？
マニュアルにしてシャッタースピードを遅くしてもアンダーのマークが消えません。やはりMFレンズでないと正常に作動しないものなのでしょうか？初歩的な質問で恐れ入りますがよろしくご教授ください。

書込番号：3903081

[ひろ君ひろ君]

そんなはずはないですが、
まさかサブミラーがついてないなんてことはありませんか？

書込番号：3903421

[hideharu]

ひろ君ありがとうございます。
サブミラーが何かも分かりませんので明日キタムラへ行って診てもらいます。買ったのはYahooオークションですが。とほほ。

書込番号：3903536

この症状は、私の経験上たぶんマウント接点の不良によるものではないかと思われます。絞りリングが付いているレンズはメンテナンスをしてないと、埃や水滴などで回らなくなったり、接触不良になるのです。Nikonサービスセンターに送られれば正常になって戻って来るでしょう。

書込番号：3907248

[ひろ君ひろ君]

F3だからAiの物理駆動しかないっす。
それでも８秒以上となると受光素子に入射してないとしか
考えられません。

書込番号：3907472

キタムラじゃあ駄目駄目・・。
Nikonサービスセンターじゃナイト治せないよ・・。

書込番号：3909407

[hideharu]

みなさん、ありがとうございます。
とりあえず購入先のカメラ店に初期不良ということで
修理してもらうことになりました。

しかしF3いいですねー。スタイリングと持ったときの感触に感動しました。今後はスポーツはデジタル、その他は銀鉛でいこうと思います。

書込番号：3909505

F3いいですよね。実は私も中古のF3PかF3Tブラックの程度のいい奴さがしているところです。先日FAを手に入れたばかりなのに・・・これってコレクターの道を歩き始めているよね。でもNikonの全部が好きではないですから、ちなみにFやF4、F5はあまり興味ないんです。

書込番号：3916012

[hideharu]

修理してもらうということで送り返したのですが、
お店から代品が送られてきました。
故障していたものより美品ですがシリアル番号が138***になってしまいました。故障していたものは183***です。
新しい番号のほうが何かしらの改良がされているというような事をきいていたのでNIKONに問い合わせたら何ら変わりはないとのこと。
お店に問い合わせたら代品に不満があるなら修理するまで代品を使っておいてくれと言われました。
あたりは無いがそれなりの使用感とスレがある183と使用感があまり無くて美品の138なら皆さんならどちらを選びますか？

書込番号：3920910

できる事なら２台とも欲しいですが、代品という事なので、私なら帰ってきたF3といろいろ比べて（シャッター音や巻上げ、ダイヤル操作などチェック）感触のいい方を選ぶかな。でも修理代の件があるからお店との相談になるんじゃないですか？

書込番号：3922129

[ひろ君ひろ君]

けっこうまともなお店で何よりでしたね。

どちらが長く丈夫かは解りませんね。
F3はかなり早い段階でモノが固まりましたので138でもさして
問題がないでしょう。
（機械モノですのでそれでも壊れる時は壊れますから）

183もこの後メーカーOHされるなら結構魅力ありなんですけど
（まだ全ての部品が交換可能ですから）

書込番号：3922576

[hideharu]

それでもNikonです。さん、ひろ君ひろ君ご意見ありがとうございます。
138はきれいですがシャッター音は183の方が良かった気がします。
初期不良のため修理代金はかかりませんので（たぶん）
戻ってきたものと比べてしっくりきたものにしようと思います。
今日は代品で試し撮りしましたがやっぱり銀塩は写真とってるって感じがしていいですね。久しぶりに感動しました。

書込番号：3923278

ピントをあわせるコツ

[blueindigoblue]

みなさん、こんにちは。

広角レンズが欲しかったものですのでnikkor28mm/f2.8を中古で購入し50mmとあわせて使っています。いやぁー楽しいです、FM3a。

以前明日への伝承さんから勧められたポジフィルムもぼちぼち使い始めています。

で、今回の質問なのですけど、MFのピント合わせのコツってあるのでしょうか？コツというより数をこなしてその感覚をつかむしかないのでしょうか。

と言うのも、500mm/28mmともここぞという時の一枚がピントがどうも甘くてがっかりすることがままあります。（それは私の腕のなさですね）

絞り込めば、込むほどフォーカスがあう範囲というのはせばめられるとう感じなのでしょうか。先日写真雑誌の投稿作品などを見ていて気がついたのですが、F5.6あたりを使ってらっしゃる方の割合が多くて、「お、これってけっこう自分的な発見かな？」と思ってしまいました。

MFカメラを使ってらっしゃる方のコツなぞありましたらよろしくお願いします。

書込番号：3884954

[take525+]

＞フォーカスがあう範囲

「被写界深度」と言いますね。
あくまでもピントが合っているように見える範囲なんですが。
これは、
・レンズの焦点距離が短いほど
・絞りを絞るほど
・撮影距離が離れるほど
深くなります。

5.6あたりで使ってる人が多いのは、被写界深度もありますし、各収差がおさまって描写的にも良くなり、またシャッタ速度も遅くなりにくいという　バランスのとりやすい絞り値だからではないかと思います。
5.6にこだわられずに　深度をコントロールする意味合いで絞りの値を決められる事をおすすめします。

書込番号：3885002

[ひろ君ひろ君]

＞絞り込めば、込むほどフォーカスがあう範囲というのはせばめられるとう感じなのでしょうか。先日写

これ逆っす。
絞り込めば被写界深度は広がります。

あと開放時にレンズに斜めに入射する光は
各レンズ群の切削端面で乱反射するのでモワッとします。
開放から１，２段まで絞ると発生しなくなる
（絞りでさえぎられる）
のです。

あとあまりに絞りすぎても回析と呼ばれる現象で
（絞り面積：絞りの端長さ　による）
まっすぐ進まない光が発生します。
（通常のレンズは最小絞りが限定されています。）

書込番号：3885011

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんにちは。

私はいろいろな理由があって、露出はマニュアルで撮影してます。
ですから、本来なら take525+　さんが仰るように。
＞深度をコントロールする意味合いで絞りの値を決められる事をおすすめします。
なのでしょうが、私は手ブレが心配で、まず手ブレをしない範囲のシャッター速度を決めます。
次に絞り値を決めます。
そして、必要な絞り値以上（ほとんど F8 ^^; ）になる場合だけ、シャッター速度を上げます。
開放でも暗い場合は、やむを得ずシャッター速度を遅くするのは当然です。

書込番号：3885046

[take525+]

補足です。
28mmのピント合わせですが、
スナップなどで撮影距離が２〜３mほどなのであれば、距離環を最初からそれに合わせておいて深い深度に頼って撮る方法が一般的です。
近接時に絞りを開けての撮影では、ファインダでのピント合わせが必要になりますが。

また、MFでのピント合わせではスクリーン中央部の「スプリットイメージ」や「マイクロプリズム」を頼っておられるかと推測いたしますが、この部分でピントを合わせてからフレーミングを変えますと「コサイン誤差」でピントが外れる場合もありますので　ご注意を。

コサイン誤差
http://www.hi-ho.ne.jp/yas-inoue/photo/ippan/ip010610.htm

http://homepage3.nifty.com/ruupictures/study/cosine.html

一般的な基礎知識
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/photography/kumon/index.htm
ピントについて
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/photography/kumon/04j.htm
絞りについて（被写界深度も）
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/photography/kumon/06j.htm

書込番号：3885061

[take525+]

＞私は手ブレが心配で、

長〜〜〜い玉がお好きな方は　面倒がらずに三脚を使われることをおすすめしたいですネ。(^^)

それか、スタビライザ効果の期待できる重た〜〜い200/1.8とか。＜　嘘ですよ。スタビ効果(^^;;

書込番号：3885085

[Ｆ２→１０Ｄ]

＜　嘘ですよ。スタビ効果(^^;;

プルプル効果はかなりありますね。σ(^◇^;)ゞ

書込番号：3885103

[ひろ君ひろ君]

>それか、スタビライザ効果の期待できる重た〜〜い200/1.8とか。＜　嘘ですよ。スタビ効果(^^;;

暗い舞台撮影の時、ツインプレートで２台を手持ち撮影したことがあります。
（フィルム交換リスクの回避がメインでしたが）

書込番号：3885136

[blueindigoblue]

こんなにたくさんのアドバイスをいただけるとは思ってもいませんでした。みなさん、ありがとうございます。

take525+さんからの
http://www.hi-ho.ne.jp/yas-inoue/photo/ippan/ip010610.htm

ここで紹介されているMFのピントの合わせ方「マット面」を使うは目から鱗でした。私はいつもスプリットイメージの部分を中心にピントを合わせなければと思いこんでいましたから、これは非常にありがたい情報でした。ここの「おやじ」さんが最後に書かれているように「ピントの合っていない写真ってそんなにいけないものなのか」はなるほどなぁと感じました。

話はそれますが、私はふだん現像のみを写真屋に依頼し画像はスキャナでPCで取り込んでいます。でも今日contaxT3＋neopanで撮したモノクロフィルムをいつも行く写真屋でプリントしてもらったんです。そうするとPC上ではどーもイマイチだなぁと思っていた写真が、見事な写りだったんです。写真屋でも「どんなカメラ使っているんですか？」と言われたほどでした。（照れ照れ）

こう考えると銀塩写真ってのは難しいけど、得る喜びは大きいなぁと再認識しました。

みなさん、ありがとうございました。

書込番号：3886844

[明日への伝承]

blueindigoblue　さん 今晩は
色々忙しくてカキコ遅くなりました。ご質問の件皆様方が的確なご回答ですので敢て私は！
ただ、カラーはデジもかなりの美しい写真が出来ますが、モノクロはまだ銀塩の方がはるかに勝ります。

これからも頑張ってください。

書込番号：3888415

[マリンスノウ]

亀レスで済みません。

ＦＭ３Ａ＋２８�oｆ２.８で使っています。２８�oｆ２.８をゲットされるなんてなかなかシブイですね。ご存じのようにこの玉は最短撮影距離が２０�pですから，思い切り被写体に寄って撮れます。ほとんどマクロみたいですね。

やや薄暗い室内でグラスや何かを，絞りを開放にして超接近で撮ってみると背景がボケて，「これはマクロだ！」というと信じる人もいます。
また，絞り込んで同じように撮ると背景もピシッと写し込めるので構図によっては面白い撮り方ができると思います。

写真を初めて２０年以上立ちますが，私にとってこのレンズは３本目の２８�oで，ようやく本格的に広角の面白さが分った「広角の基本レンズ」です。その当時はスペックにこだわり「２０�pまで寄れる」というだけで飛びついたのでしたが，結果大正解でした。

書込番号：3899501

[blueindigoblue]

明日への伝承さん、マリンスノウさん、返信ありがとうございます。

実をいうと28mm広角はマリンスノウさんの推薦があったから買いもとめたのです。（笑）僕はcontaxT3を買ったときから標準レンズよりも広角レンズに魅力を感じていました。生まれ育ちが北海道なもので広いってのが好き！ってのが遺伝子にインプットされているのかもしれません。

でも、買ったはいいもののなかなか思うようなピント合わせができずに四苦八苦です。

そうは言うものの、ファインダーを覗くときの快感は何とも言えません。いいレンズを紹介していただきありがとうございました。

書込番号：3899652

[マリンスノウ]

おや，そう言って頂けると光栄です。digitalが席巻している世の中ですが，機械は自らあやつれる面白さが良いのだと感じています。慣れるまでに苦労するとは思いますが，自分の手足同様に使いこなせるようになるとまた違った世界が見えてくるかもしれませんね。お互い存分楽しみましょう。　それでは，See you soon!

書込番号：3899680

[カメラ大好きオヤジ]

ＭＦでピントが合わせづらいと感じる方は（私がそうでした）、（矯正）視力をチェックすべきです。せめて、（矯正）視力は、ファインダーを覗く目で１．０は欲しいですね。眼鏡を使う場合、眼鏡のレンズは、ガラス製のマルチコートがお勧めです。プラスチック製だと、すぐに傷がいくんです。
　あと、ＯＭシステムでは、レンズの焦点距離に合わせて、最適なフォーカシングスクリーンが売っていました。ＦＭ３Ａは知りませんが、スクリーンの交換ができはたずですよ。使用するレンズに最適なフォーカシングスクリーンを選択すべきですね。
　あと、フォーカシングスクリーンは、周辺部（スプリットイメージとマイクロプリズムが無いマット面）にはフレネルレンズがあるので、マット面でのピントが合わせづらいです。全面マットのフォーカシングスクリーンに交換すると、中心部分がモロにマット面ですので、物凄くピント合わせがしやすいですよ。

書込番号：4459927

[カメラ大好きオヤジ]

>と言うのも、500mm/28mmともここぞという時の一枚がピントがどうも
>甘くてがっかりすることがままあります。（それは私の腕のなさですね）

　50mmの間違いですよね。

　ピントが甘いのか？それとも手ブレなのかの区別がついているか？ですね。
　意外と、ブレていたと言うのがあります。
　手持ち撮影での一応の基準として、焦点距離分の１以上のシャッターを切ると言うのがあります。まぁ、無限遠での撮影での基準ですけどね。
　５０ｍｍレンズなら１／６０以上ですね。２８ｍｍなら１／３０以上です。
　あと、ポッドって言う高さ最高３０ｃｍ程度の簡易三脚が結構有効で、胸の骨（肋骨です）に当てて、使うんです。結構、効果があります。
　あと、１００ｍｍとかの望遠になると、一脚がかさ張らなくて有効。頑丈で、雲台や脚の長さなど調節する個所が回すとカンとロックされる物を選ぶのが秘訣です。樹脂製のパーツを多用している物は、いくらでも回り、完全に固定されないのです。ジッツオならＯＫと思いますが、特にメーカーは問いません。
　三脚を使う場合、三脚選びになります。まず、条件は、載せるカメラの３倍以上の重量がある事。また、一脚同様、カンとロックされること。そして、三脚に体重を少しかけて、捻じるんです。これで、容易に捻じれる三脚は駄目です。これも、三脚の腰の部分にダイカストを用いず、樹脂を用いた物で起こりやすいです。

　あと、絞りすぎていませんか？？
　レンズって、設計基準によるけど、どのレンズも、最小絞り（５０ｍｍならＦ２２ぐらいですね）では、画質ががた落ちしますよ。光の干渉だったかな？で絞りが一種の凹レンズの機能をします。普通のレンズなら開放Ｆ値から２絞り絞ったあたりから本領を発揮して、５０ｍｍなら１１ぐらいが限度です。
　これが、２１ｍｍＦ２とか１００ｍｍＦ２とかで大口径高画質を謡っている高価な単焦点レンズは、絞り開放からでも使えます。

　これと、近か寄り過ぎていませんか？マクロレンズとちがって、普通のレンズは、無限遠での撮影を基準に設計されています。普通、焦点距離の１０倍が限界です。５０ｍｍなら５０ｃｍ。
　一部のレンズでは、近距離収差補正機構が付いています。これは、ズームレンズの技術を単焦点レンズに応用したもので、この様なレンズでは、接写リングを用いるなど想定外の使い方をしない限り、画質の劣化は少ないですよ。

書込番号：4459942

ずばり！

[Go Live!]

Ｆ４Ｓ愛用者です。Ｆ６もでましたが、まだ手が出ません、予算的に。
Ｆ５の中古を探しています。ピント精度と、超早い連写。Ｆ５を愛する皆さん、ピント精度がどんなものか教えてください。田舎に住んでいるので、実際にてにとって検討できないあわれな私です。

書込番号：3883642

[写真はポジ]

Ｆ４で十分では？

したに書いたようにＦ４ならではの良さもあります。
Ｆ４でポジが撮れれば、Ｆ５，Ｆ６でも大丈夫でしょう。
多分Ｆ３でも。

Ｄ２Ｘなんてへっちゃら？

書込番号：3883990

[Go Live!]

ほうほう。私は長玉が５００・４Ｐなんですよ。Ｆ４Ｓのカッコよさと使いやすさにハマってしまっています。撮影はすべてポジを使っています。実はデジカメ1眼を買って、（Ｄ２Ｈ）きつかったですが（笑）暗闇でもしっかりピントがくるんです。ＣＦカード、プリンター、用紙、デジカメプリントと、コストを考えると結構かかるんですよね。やっぱりＦシリーズが良かったかなあ。デジカメ買わずに。

書込番号：3887110

[写真はポジ]

Go Live!　さん

お〜
お仲間！

私もＤ２Ｈです。しかし紙焼きはしません。すべて原版保存です。

いつもＦ４のサポートをしています。ポジ１本に対しその５倍から１０倍撮ります。

いざというときと、撮影の可能性を探るため。

今回南半球取材に行きましたが、うちの１３年もののＦ４、完璧に仕事をこなしてくれました。

誇らしく、誉めてやりたくなります。

書込番号：3889413

[Go Live!]

写真はポジさん。
すごい一致ですねえ！光栄です。私も旅歩きで取材と言う立場ではありませんが、写真を撮って個展を開いたりしています。Ｆシリーズは本当にいいカメラだと思いますよ。Ｄ２Ｈは白鳥の撮影用に高速連写が必要だと思って買いました。某ＣＯ社のマニュアルカメラも、ポートレートのメインに使っていますが、この先レンズなどの生産ラインがどうなるのか不安で、ニコンの温か味のあるポートレートの描写に傾倒していきそうです。

書込番号：3892664

私は写真を始めて、2年くらいなので、Go Live!さん
のような手練の方にとやかく言う資格もないのですが、

D2HとF6は同じAF機構ですし、ファインダー覗いた感じもそれほど変わらないと思います
貯金して、F6にしたらどうですか？
Go Live!さんが気にしてらっしゃるAFについても最新の物ですので
性能はいいと思いますよ。
今月号のアサヒカメラはF6の診断やってました。AFについても
いろいろ書いてあるので、参考にしてみては。

書込番号：3899960

[Go Live!]

１ＶＦ６さん、ご意見ありがとうございます。もちろんフィルムカメラも意識していますよお。（お金が…）デジタルは一緒にノートのＭａｃを持ち歩いて、その日に撮影した写真をチェックして、再び撮影に挑みます。Ｆ５のデータ転送ケーブルがもう廃盤になってしまっていて、アメリカの会社に問い合わせたところ、まだ生産しているとのことでした。それにしても私、ニコンにハマッテしまいました。（笑）

書込番号：3907234

[カメラ大好き人間]

> Go Live!さん
こんばんは。

> ピント精度と、超早い連写。Ｆ５を愛する皆さん、ピント精度がどんなものか教えてください。

について、なかなか返事が来ませんね。

私は、F5所有者ですが、中央のフォーカスエリアで被写体をAFで合わせて、フレーミングをし直し、その被写体をMFで合わせるので、AFピント精度については、返事ができないです。
また、連写も行ったことがない、風景がメインですので、これまた、返事できませんね。

私もリバーサルフィルムのみで撮影しています。ベルビアです。

私的に、F5の良いところを紹介すると、スポット測光エリアが狭くて精度が大変良いです。もう少しファインダー倍率が高ければ、もっと良いんですが、ピントの山がつかみやすいファインダーです。小気味良いシャッター音が良いですね、撮影しているという緊張感を増幅してくれて好きです。

書込番号：3907577

[Go Live!]

なるほど。測定してくれるポイントをつかむレバーがちょうどボディー背面の良い場所についているので、使いやすいですよね。

書込番号：4026033

MD-12

くだらない質問ですが、MD−１２を使用した場合、カメラ側にある程度の
装着した際のこすれ、傷等は付いてしまうものなのでしょか。
金属同士が接触する部分があると、仕方ないのかなと思いまして・・・。

書込番号：3867735

[ひろ君ひろ君]

接点はつきます。

書込番号：3867826

[かま＿]

モータードライブをつけると、カメラの最外形がモードラになるわけで、
つまりカメラの底板に傷、塗装のハゲがつかなくなって良いと思います。
今はまだ底板は、すれてませんか？　手遅れにならないうちに、早く！

書込番号：3867875

FM3A使って、結構すぐに、ストラップが擦れるところの角の塗装がはげてきて、黒の塗装は弱いんだなあと思いまして・・・。
ひろひろ君さん、かま＿さんのコメントを見ると黒い塗装の部分がこすれたり、傷ついたりはないということですね。安心しました。
８０−２００/２．８DNをつけるとあまりにも持ちにくいのでMD-12の購入を検討しています。今のところ実働で20日くらいですが、ストラップ付近の角以外は無傷です。傷も味だといいますが、できればあまり傷はつけたくないなあと結構気を使って扱っていまして・・・。

書込番号：3867954

＞ストラップが擦れるところの角の塗装がはげてきて、

アレは何って言ったけ、名前を忘れちゃったけど…
ストラップのカメラの取り付け部にプラ製の三角形のものがあると思うのだけど…
それ付けてますか？

書込番号：3868073

[かま＿]

皮製のカバーもありますネ　クラッシックカメラマニア、ライカマニアが詳しいかも？

書込番号：3868106

[かま＿]

すぐ見つかった(^^;;　　http://www.rakuten.co.jp/kitamura/456954/573828/573829/

書込番号：3868122

＞ストラップのカメラの取り付け部にプラ製の三角形のものがあると思うのだけど…それ付けてますか？

つけていますが、ストラップ（ニコン純正）の紐の部分ですれて剥げているようです。剥げているまわりの部分はすれて少してかっています。最初みつけたときは非常に大事にしていただけにショックでした。付けるレンズが長目のもの（私の手持ちでは105/2.5や200/4のとき前のめりになり、その部分に結構強い力がかかるようです。）最近やっと仕方ないなと思うようになりましたが・・・。

コレクターではないのですが、ちょっとカメラ、レンズに関しては神経症的なところがあり、最初のころレンズ内のちりも非常に気になりました。新品買ってすぐなのに、単焦点でも結構塵が入るんですよね。ただレンズによって差があり、使う頻度はあまりかわらないのに、塵の混入が目立つのは20/2.8、55/2.8、105/2.5で、目立たないのは28/2.8、50/1.4、200/4です。これって、レンズ構成の違いで拡大されて見えやすいか見えにくいかの違いだけですかね。すみません、全然話がそれました・・・。

書込番号：3868134

レモン社が取り扱っているFM用ハンドグリップを使用されているかたがおられましたら、使用感を聞かせていただけませんか。

書込番号：3868757

[マリンスノウ]

＞皮製のカバーもありますネ

エツミのやつ２５０円ぐらいだたかな？　キタムラに売ってます。Ｇｏ！

書込番号：3869062

[マリンスノウ]

＞ストラップのカメラの取り付け部にプラ製の三角形のものがあると思うのだけど…

通称ストラップガイド（正式名称は知りませんです。）

書込番号：3869085

＞ストラップのカメラの取り付け部にプラ製の三角形のものがあると思うのだけど…

もともと名前なんてないのかな？ 「三角リングカバー」ん？

レモン社が取り扱っている FM 用ハンドグリップについては、
感想としては、操作感はいいけど、ちょっと大きいかなと思います。
自分の好みとして、F3 や OM-3・4 の小さめのがグリップがいいですね。
でも、人によってまったく違うでしょうね。

書込番号：3869545

MD-１２の後継機は出ないのかなあ。
「単３×４本で、音が小さい」ものを出して〜って
Nikonに言い続けています。

書込番号：4014359