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フィルムのラチチュード

[胆嚢]

「写ルンです」で快晴の日に屋外で撮影しても白飛びしませんが、
フィルムのラチチュードが広いので救われてるんでしょうか？

写ルンですシンプルエース
ISO 400
F10
1/140秒

快晴屋外ではISO400の場合、F16、1/250秒ぐらいが適正露出になるので、
写ルンですで撮るとかなり露出オーバーになってしまうと思いますが、
それでも現像してプリントしてもらうと白飛びしてないのは
フィルムのラチチュードが広いからですか？

書込番号：20074557

[secondfloor]

胆嚢さん、こんにちは。

> 「写ルンです」で快晴の日に屋外で撮影しても白飛びしませんが、
> フィルムのラチチュードが広いので救われてるんでしょうか？

私もよく「写ルンです」は使いますが、結構白トビや黒ツブレはします。
なのでフィルムだからといって、特別ラティチュードが広いと感じたことはありません。
それよりもAE付きのコンデジの方が、はるかに明るさの失敗は少ないように思います。

書込番号：20075598

[ももいろske]

>私もよく「写ルンです」は使いますが、結構白トビや黒ツブレはします。

プリント時のなま焼け、黒焼きを一緒にしない方がいいと思います。ネガ上には情報が残っており、それを完全に出すには覆い焼きなどのテクニックが必要です。ストレートプリントではどこかにそういう部分が残って当たり前です。

書込番号：20075831　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

ももいろskeさん、こんにちは。

> プリント時のなま焼け、黒焼きを一緒にしない方がいいと思います。ネガ上には情報が残っており、それを完全に出すには覆い焼きなどのテクニックが必要です。ストレートプリントではどこかにそういう部分が残って当たり前です。

このスレは、そういうテクニックを使った焼き付けの話ではなく、ももいろskeさんがおっしゃるところのストレートプリントの話だと思います。

書込番号：20075887

[胆嚢]

＞ありがとう、世界さん
そうですねー。フィルムのラチチュードの広さはいいですね。

＞萌えドラさん
いえ違います。知らないことは質問しています。ラチチュードという言葉くらいは知ってますよ。。

＞松永弾正さん
いえ、万年初心者です。この板には詳しい方がたくさんいらっしゃいるので
疑問点や分からない事を質問させてもらってます。

＞ひろ君ひろ君さん
私も知りません。歌でしょうか？

＞ミッコムさん
なるほど。そのとおりかもしれません。

＞もとラボマン ２さん
だから写ルンですのような固定露出のカメラで、露出が合ってなくても
それなりに現像できるわけなんですね。フィルムの特性面白いです。

＞secondfloorさん
写ルンですよりもAE付きのコンデジのほうが明るさの失敗は少ない、って当たり前じゃないですか。
適正露出で撮影してるんですから。
もしコンデジでも写ルンですと同じようにどんなシーンでもISO400、F10、1/140秒で撮影すれば、
ほとんどの画像が失敗写真になるでしょう。

書込番号：20076065

[secondfloor]

胆嚢さんへ

> 写ルンですよりもAE付きのコンデジのほうが明るさの失敗は少ない、って当たり前じゃないですか。
> 適正露出で撮影してるんですから。

反応するのは、こちらだけですか？
それよりも、フィルムでも適正露出で撮らなければ、白トビや黒ツブレしてしまうという方が、メインなんですけどね。
つまりフィルムのラティチュードは、胆嚢さんが想像しているほど広いものではありませんので（AE付きのコンデジに負けてしまう程度）、あまり期待し過ぎない方が良いかなと思いました。

> もしコンデジでも写ルンですと同じようにどんなシーンでもISO400、F10、1/140秒で撮影すれば、
> ほとんどの画像が失敗写真になるでしょう。

これは必ずしもそうではないですね。
デジカメはダイナミックレンジが広いので、露出固定でもそこそこいけてしまいます。

書込番号：20076111

[胆嚢]

＞secondfloorさん
＞デジカメはダイナミックレンジが広いので、露出固定でもそこそこいけてしまいます。

デジカメではなくてコンデジですよね？
デジタル一眼は含まないでくださいよ。
だってsecondfloorさんは「AE付きのコンデジ」と書いてますからね。

では一度、快晴の日に、コンデジでISO400、F10、1/140秒で撮影してみてください。
白飛びしてしまうと思います。

書込番号：20076234

[ありがとう、世界]

ラチチュードとダイナミックレンジとを混同したままでは本スレも混乱しますので、
混同されている方はマトモに解説しているHPを探してみては如何でしょうか？

なお、スレの展開によっては「相反則不軌」についても確認が必要になるかもしれません。。

書込番号：20076790　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ありがとう、世界さん　こんにちは

＞スレの展開によっては「相反則不軌」についても確認が必要になるかもしれません。。

相反則不軌は　シャッタースピード長時間露光になるほど　露出誤差が出てくることですが　今回の場合　シャッタースピード固定の写ルンですの問題だと思いますので　今回の場合あまり関係ないかも。

書込番号：20077391

[secondfloor]

胆嚢さんへ

> デジカメではなくてコンデジですよね？
> デジタル一眼は含まないでくださいよ。
> だってsecondfloorさんは「AE付きのコンデジ」と書いてますからね。

コンデジにこだわるのでしたら、例えばソニーのDSC-RX1RM2もコンデジに分類されるカメラですが、これと比べても良いのですよね。
このように、コンデジとデジタル一眼の違いは、レンズを交換できるかどうかくらいですので、この問題でコンデジとデジタル一眼を区別する必要は、まったくないと思います。

ちなみに今回も触れられていないようですが、あくまでも私の回答のメインは、「フィルムでも適正露出で撮らなければ、白トビや黒ツブレしてしまう」という方ですよ。
フィルムのラティチュードに夢を持たれているようですが、フィルムのラティチュードはそこまで凄いものではなく、適正な露出で撮られた安いコンデジの写真にも負けてしまう程度のものだということです。
なのでフィルムカメラでも、やはり露出の調整は必要で、それができない「写ルンです」は、どうしても綺麗に撮れるシーンが限られてしまいます。

書込番号：20077402

[胆嚢]

＞secondfloorさん
1000円で購入できてポケットに入る写ルンですと、
36万円もするポケットに入らないRX1RM2を比較されるのですね、貴方は。
コンデジとの比較を最初に持ち出したのは貴方のほうが先ですが、
まさか36万円のコンデジを想定していたとは思いもよりませんでした。

このスレはフィルムとデジカメの比較スレではありません。
しかも写ルンですは露出固定です。AEつきのRX1RM2と比較するなんて、あまりにも的外れな回答です。
このスレの主旨をご理解いただきたく思います。

書込番号：20077441

[secondfloor]

胆嚢さんへ

何回も書かせてもらいましたが、私が一番書きたいのはそちらではなくて、「フィルムでも適正露出で撮らなければ、白トビや黒ツブレしてしまう」という方です。

ちなみに「写ルンです」は、35mmフィルムカメラですので、35mmフルサイズカメラと比べるのは、別に的外れな話ではないと思いますよ。
少なととも、フィルムカメラとデジタルカメラで、白トビや黒ツブレへの耐性を比較されるのでしたら、フィルムとイメージセンサーが同じサイズのカメラで考えたほうがいいですね。

書込番号：20077452

[胆嚢]

＞secondfloorさん
婆さんやぁ、わしゃまだそこまでボケとらーん（笑）
「フィルムでも適正露出で撮らなければ、白トビや黒ツブレしてしまう」
そのとおりじゃが、それがなんじゃろか？
わしゃフィルムのラチチュードは無限大なんて言っとらんぞい？
写ルンですで室内を写した時は露出がたりなくてモヤモヤっとした写真になるし、
あまりにも暗い場所だとなーんも写っとらん。

＞白トビや黒ツブレへの耐性を比較されるのでしたら、
＞フィルムとイメージセンサーが同じサイズのカメラで考えたほうがいいですね。

じゃあsecondfloorさんが勝手にやってくだれ。
わしゃフィルムとデジタルの比較なんぞやっとらんし興味もないのでのう。

書込番号：20078048

[secondfloor]

胆嚢さんへ

> 婆さんやぁ、わしゃまだそこまでボケとらーん（笑）

爺さん言葉遊びですか？
このような遊びは、この場にふさわしいと思いませんし、こういう遊びの相手をするのも楽しくありませんので、今回の書き込みの内容に対しては、無反応とさせてもらいます。

書込番号：20078107

[胆嚢]

＞secondfloorさん

いや、普通に返信したら言葉がキツくとられるかもと思って、あのようなオチャメな返信をしたのですが。
どうやら、年寄りの心遣いを感じ取るどころか、無下にしたいようですね。

あのー。「フィルムでも適正露出で撮らなければ、白トビや黒ツブレしてしまう」というのは当たり前のことなんですよ。
それでもフィルムだから、多少露出が違っても救済できるということを書いたわけなのですが。
写ルンですシンプルエースはISO400、F10、1/140秒固定。それでもたいがいのシーンは撮れます。
っていうスレなんです。

あなたこそ、36万円もするコンデジと写ルンですを比較したり、いったい何がしたいのですか？
不愉快きわまりないです。
secondfloorさんについては、スレに水を差すのがご趣味なようですので、今後は華麗にスルー致します。

書込番号：20078163

[secondfloor]

胆嚢さんへ

> secondfloorさんについては、スレに水を差すのがご趣味なようですので、今後は華麗にスルー致します。

胆嚢さんの意向に沿わないことを書くのが、スレに水を差すというのでしたら、まあそうですね、それが趣味とはいいませんが、私には私の意見があるので、それを曲げてまで、胆嚢さんの意向に迎合するつもりはありません。

あと私の書き込みをスルーされるのでしたら、私もこれ以上書く必要性がありませんので、これで失礼させてもらいます。

書込番号：20078181

[胆嚢]

独り言。やれやれ。わけのわからん人がおったが、何を言いたかったのじゃろうか。

「フィルムでも適正露出で撮らなければ、白トビや黒ツブレしてしまう」
なんていうのは、ごくごく当たり前のことであり誰も反論などしとらんが。

いま2016年の世の中で「地球は自転している」というのを誰も否定しないのと同じことじゃ。
そんなものは主張とは言わん。事実だから。
ガリレオガリレイの大昔の時代であれば、主張とみなされた（し、否定された）が、
地球が自転していることが科学的にも主張された現代では、そんなものは主張とは考えれない。
なぜなら、学校を卒業した人なら誰もが知っている、当たり前の事実だから。

わけのわからん男が、東京のど真ん中で「日本の事実上の首都は東京都です！」と叫んでいても、
誰にも相手にされないのと同じ。


「フィルムでも適正露出で撮らなければ、白トビや黒ツブレしてしまう」
そのとおりで、私を含め、誰も反対意見など述べてないのだが、はて？

書込番号：20078235

[ありがとう、世界]

もとラボマン ２さん、こんばんは(^^)

はい、基本的にその通りで、レスが変なところまで飛び火したときの布石ですので、相反則不軌の件は
無視していただいて結構です。

むしろ「ネガフィルムのラチチュードの一般論」自体が変な方向に行ってしまったので、そっちのほうがびっくりでしたが。

(ラチチュードとダイナミックの違いについての注意喚起したにも関わらず(^^;)

十数年以上前のネガ全盛期であれば有り得ない展開かも？

書込番号：20079076　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミッコム]

＞ありがとう、世界さん

こんにちは。

> 混同されている方はマトモに解説しているHPを探してみては如何でしょうか？
もしよろしければこのサイトは正しいよってサイト教えてください。

なんか、結構言ってること違いますよね、各サイトで。

書込番号：20080844

[ありがとう、世界]

そう、そのような食い違いを含めて色々みていくほうが良いと思います。

やはりフィルム会社のHPが良いと思いますが、
今ではフィルムメーカーが少なくなっていますので、昔より不利ですね。

また、素人向け〜プロ向けで表現が違う場合とか、
フィルムに限らずメーカーそのものが説明内容を保証しているわけではありませんし、
モトネタが比喩的表現であったのに、途中で曲解されて誤った定説化に至っている場合などご注意ください。

書込番号：20080927　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

補足ですが、100年以上のフィルムの歴史において、
「デジタル記録で言うところのダイナミックレンジ」は、ほぼ完成されたフィルムの技術的概念に対して、ストレートに一致するとは限らないので、
そういうところにも気を付ける必要があります。

書込番号：20080963　スマートフォンサイトからの書き込み

ハーフミラーの一眼レフについて

[アナスチグマート]

F3HやEOS-RT、EOS-1N RSはハーフミラー搭載でミラーを動かさずに撮影可能でしたが、サブミラーってどうやって畳んでいたのでしょうか。
それともサブミラーはなかったのでしょうか。
古い機種ですみませんが、ご存知の方いらっしゃればよろしくお願いします。

書込番号：20018587

[gda_hisashi]

確かＥＯＳ−１ＲＳではサブミラーがメインミラーに付いていなくて下に降りるんじゃなかったでしたっけ
だから高速連写中はＡＦ出来ない

だったような・・・

書込番号：20018607

[あれこれどれ]

http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/eos/EOS-1nRS/index2.htm

がそのものずばりだと思います。
実物があればサブミラーの動きが透けて見えるのでは？

書込番号：20018767

[まる・えつ ２]

アナスチグマートさま こんにちは。

F3Hの場合は、レンズからの光は70%がフィルムへ、

30%がファインダーへ導かれます。

レンズ絞りとカメラの露出計は連動しません。

シャッター幕反射式絞り込み測光(平均測光)です。

F3Hはマニュアルフォーカスカメラですので、

サブミラーはありません。

書込番号：20018844

[そうかも]

ハーフミラーというより「ペリクルミラー」という用語で呼ばれてましたね。

書込番号：20018937

[アナスチグマート]

＞gda_hisashiさん
キヤノンは下に格納するようですね。

＞あれこれどれさん
まさにこれです！動きがよくわかりますね。これ正面からみたらどうなってるんでしょう？
と探したらここにありました。
http://www.mir.com.my/rb/photography/hardwares/classics/eos/EOS-1nRS/index1.htm

＞まる・えつ　２さん
F3Hはシャッター膜反射の測光なんですね。OMシリーズと同じということでしょうか。

＞そうかもさん
キヤノンはペリクルミラーと言っていましたね。ニコンではハーフミラーと呼んでいたようですね。

書込番号：20019206

コンタックスTvs�UにPLフィルターは付けられますか？

[yohaku30]

いつもお世話になっています。

コンタックスTvs�Uに、PLフィルターは付けられますか？

ネットで調べると「フィルター」があるのですが、これはフードを付けるためのアダプター的な物なのか。
それとも、保護フィルターで、ソレしか付けられないのかが、よく分からなくて困っています。

時間も経っているカメラなので、純正への拘りは無く、PLフィルターが付けられればいいと思っています。

宜しくお願いします。

書込番号：19890553　スマートフォンサイトからの書き込み

[クロスチャンバー]

どうやらフィルター径は30.5mmのようですね。「30.5mm PLフィルター」で検索すると色々出てきます。が、その前に…

このカメラは一眼レフではないので、ファインダーを見ながら偏光効果の確認が出来ません。一眼レフでPLフィルターの使用経験がおありなら、レンジファインダー機での使い方も分かっていらっしゃるとは思いますが。

書込番号：19890581

[もとラボマン ２]

yohaku30さん こんにちは

自分はTvsですが　Tvs�Uとはフィルター関係は同じだと思いますので　確認したら　30.5mmのフィルターが　行いていました。

PLフィルターですが　レンズとファインダー別のこのカメラの場合　レンズにつけただけでは　効果判りませんので　下のサイトのように　バーニア目盛り付PLフィルターと　PLファインダー使うなど　工夫が必要です。

書込番号：19890615

[yohaku30]

ありがとうございます！

専用のフィルターやアダプターが無くても付けられるんですね。
早い回答を頂けて助かりました。

ご心配もありがとうございます。
PLファインダーを持っているので、なんとかなるかな？と思ってます。

書込番号：19890618　スマートフォンサイトからの書き込み

[yohaku30]

すみません、お名前が抜けてました。
上の返信は、クロスチャンバーさんへです。
失礼しました。

書込番号：19890623　スマートフォンサイトからの書き込み

[クロスチャンバー]

PLファインダー、なるほど。解決しそうで良かった。

ところで、日頃からフィルムをお使いで？

書込番号：19890638

[yohaku30]

＞もとラボマン ２さん

いつもお世話になってます。

ありがとうございます！
どうやら30.5mmの目盛付きは無いようなので、自分で目盛りをふってみようと思います。

TVSをお持ちなのですね！？
私は�Uを先日手に入れたばかりで、まだ試写しかしてません。
ネガ現像を見て、PLフィルターを付けたらどうだろう？と考えました。

中古屋さんで薦められるままに勢いで手に入れた物なので、傾向などは全く分かっていません。

こう撮るといいよ、などありましたら、教えて頂けますか？

書込番号：19890646　スマートフォンサイトからの書き込み

[yohaku30]

＞クロスチャンバーさん

普段はデジタルがメインです。
スミマセン(^^;

たまにベッサLを使っていたのですが壊れてしまって。
それで、先日Tvs�Uを手に入れました♪

あまり使わないのですが、フィルムカメラで育っている世代なので、たまに物凄く使いたくなるんです。
なのでフィルム機は手放せません(*^^*)

書込番号：19890670　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

yohaku30さん　返信ありがとうございます　

Tvs　開放だと周辺光量不足は出ますが　落ち方が素直で　シャープというよりは　諧調が豊かな描写しますので　面白いカメラだと思いますよ。

自分の場合　リバーサルで使っていましたが　少しアンダー目で撮影していました。

書込番号：19890685

[yohaku30]

＞もとラボマン ２さん

こちらこそ、返信をありがとうございます。

階調豊かなタイプなんですね。
1本目のネガは、近所のお寺を撮りに行ったのですが、木々の葉が太陽の反射で光ってしまって。
せっかくの緑のグラデーションが勿体無いなぁ、と。
それでPLフィルターを付けたら、綺麗に撮れるのでは？と思ったからなんです。
これが正しい対応かは、自信がないんですけど…
階調を活かせるように試行錯誤してみます！

リバーサルも現像に出していて、ネガとの違いを楽しみに待っているところです。

取り敢えず、今日もネガを入れて撮り歩いてます♪
AFロックが出来ない感触なのですが、レリーズのストロークが未体験の短さなので、扱いきれてないのかどうかも判断が付かなくて右往左往しています(笑)
この後は、アンダーめを意識して撮ってみようと思います。

ありがとうございます！

書込番号：19890928　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

＞AFロックが出来ない感触なのですが、レリーズのストロークが未体験の短さなので、扱いきれてないのかどうかも判断が付かなくて右往左往しています(笑)

カスタム機能で、
１．半押しで測距、全押しでAF駆動
２．半押しで測距およびAF駆動
が選べたはずです。

書込番号：19891522

[yohaku30]

＞holorinさん

ありがとうございます。
そちらの設定は、「半押しで測距およびAF駆動」に、済ませてあります。

なんですけど。
撮っている時に、半押しで測距したあと、直ぐに合掌サインが消えてしまうのが不安なのと・・・
測距あとに構図を整えてシャッターを押すときに、再び半押しの時と同じ駆動音が聞こえるので、使い方が間違っているのかな？と不安になっているんです。

構図を整えるときに、被写界深度から外れてしまってるだけなら、いいんですけど（笑）

ファインダーを覗いたままAFに戻したつもりがダイアルを回し切れていなかったりなど・・・
扱い慣れない中でフィルム1本を撮影しただけだと、私にはまだ判断が付かなくて、あれれ？となってます。

書込番号：19892277

[holorin]

＞撮っている時に、半押しで測距したあと、直ぐに合掌サインが消えてしまうのが不安なのと・・・
＞測距あとに構図を整えてシャッターを押すときに、再び半押しの時と同じ駆動音が聞こえるので、使い方が間違っているのかな？と不安になっているんです。

ずいぶん前に手放してしまって確認はできないのですが、半押しがわかりにくいという印象はありませんでした。レリーズボタンの接点の接触が悪くなっているかもしれません。

書込番号：19894306

[yohaku30]

＞holorinさん

お返事、ありがとうございます。

＞＞半押しがわかりにくいという印象はありませんでした。
そうなんですね。
ありがとうございます！

ちょっと気になるので、閉めてしまったコチラではなく、新規にスレッドを立てて、使用感を広く訊ねてみようと思います。

書込番号：19897689　スマートフォンサイトからの書き込み

ブロニカECのファインダー清掃について

[（株）よしのぶ]

こんな外付けファインダーです	カビの場所と開けられないネジ

すみません、質問させてください。

ブロニカECの外付けファインダー？に、カビがあって気になっています。
で、分解清掃しようと、ファインダー部分を取り外してみましたが、
あと少しの所でカビに行きつきません。。。

添付写真のネジが最後の砦かと思うのですが、
この開け方をご存知の方いませんでしょうか。。。

書込番号：19669905

[うさらネット]

＋ねじを外す前に、手前のリング状のものを外す手段があるはず。ゴムで掴んで回せませんか？

＋ドライバが入らないような設計は、到底ありえません。

書込番号：19670406

[アハト・アハト]

ブロニカは触ったことないですが
いろいろいじった経験からいくと、そのネジじゃないように思います

レンズ固定や枠固定なら、円周上に光軸と垂直に入ることが多いです

一部に2本並んでいる＆奥にヘリコイド条がある事から想像するに
たぶん直進キーの固定ねじじゃないかと思います

横から見て継ぎ目があるとかイモネジ類がないとかであれば、
うさらネットさんがいうようにホルダ部分を回して外すセンが濃厚です

ただメーカーによって逆ネジ使うケースもあるので、要注意です

それと下にダイヤルが見えるのですが、コレを回すと、手前のレンズ鏡筒が
伸縮する構造とかになっていませんかね？
であればバラす方向は手前からではなく奥からという事もあります

基本的には
観察して可動の仕組みや構造、順序が予想できないのであれば
バラすのはおすすめしません

分解道は「行けばわかるさ」なんですが
修理道は「戻り道わからないうちは行くな」です

書込番号：19670491

[どあちゅう]

メカの知識や技術は皆無なのでちょっと情報だけ。

もしも行き詰まった場合、昔ながらのカメラ屋さんでも
大丈夫かとは思いますが、

イストテクニカルサービス
http://www.isuto.co.jp

がブロニカのエキスパートですね。ゼンザブロニカの創業者
吉野善三郎氏のご長男が経営されておられるそうです。

以前中古で手にれたC2やETRS使ってた時にチェックしてました。
既知でしたらご容赦を。

書込番号：19670787

[（株）よしのぶ]

＞皆様

ご回答ありがとうございます。
皆様のアドバイスを参考に、
ネジをいじるのではなくファインダー部分のいろんなところを回してみたことろ、
無事取れてお掃除できました。(戻せていないですが、、、)

＞うさらネットさん

ありがとうございます。
ゴムかまして回したら取れました。


＞アハト・アハトさん

　　分解道は「行けばわかるさ」なんですが
　　修理道は「戻り道わからないうちは行くな」です

まさにその通りで、分解できたはいいものの、
現在ちゃんと戻せていません…
一応ネジは戻して形にはなったのですが、
以前取れないようになっていたファインダー部分が簡単に取れてしまっています…
もう少し試行錯誤してみます…

＞どあちゅうさん

ありがとうございます。
最悪の場合、検討いたします。

書込番号：19676827

[アハト・アハト]

やっぱり直進キー（丸囲み）の固定ネジでしたか？

>以前取れないようになっていたファインダー部分が簡単に取れてしまっています…

あらら・・・

どんな状態なんですか？

書込番号：19677208

[（株）よしのぶ]

＞アハト・アハトさん

返信ありがとうございます。
まさにその直進キー？で躓いています。

まず、直進キーがある側(ここにはめる.JPG)を露出計にセットして、
その後、はめる側(これをはめる.JPG)をはめようとしても、全然ハマりません…
(直進キー？に穴がハマっていない？)

そこで、下記手順を試してみましたがうまくいきません…

１．直進キー側についている外側のネジ部分を外してみました。(直進キー側を分解.JPG)
２．そしてレンズ部分だけ、直進キーに沿って入れました。(レンズだけはめる.JPG)
３．最後に、１で外したネジ？をレンズの上からはめてみましたが、途中で止まってしまい奥まで入りません…
　　(分解したパーツをはめようとすると途中で止まってしまう.JPG)

ということで、戻せなくなってしまっています…

書込番号：19693907

[（株）よしのぶ]

先ほどの投稿で、一つ画像添付できなかったので、追加させていただきます。

書込番号：19693908

[アハト・アハト]

	フォーカス群ユニット

すでにわかっている事か、とんちんかんな答えになるかもしれませんが・・・

便宜上
１枚目の丸付いてる部品が「フォーカス環」
２枚目のレンズホルダが「フォーカス群ユニット」
写っていないですが、実際にピントを操作するリングを「ピントリング」とします
としますね

フォーカス環には○で示した通り、２種類の線条が刻まれています
内側のピッチの広い線条はフォーカス群ユニットを上下させるためのもの
外側下のピッチの狭い線条は、フォーカス環を本体に取り付けるためのもの

で
>途中で止まってしまい奥まで入りません…
というのはもしかして外側下のネジの事でしょうか？

であれば、これは奥までネジ込むものではありません
止まるまで入れてしまうと、フォーカス環＝ピントリングですから
ピント操作が一方向にしかできなくなってしまいます

フォーカス環を本体に止まるまで回し入れたら、ピントリングを所定の角度だけ戻し
フォーカス群ユニットを上からのせてヘリコイドを噛み合わせたら
フォーカス環を回すとフォーカス群が沈んでいく、という感じです

これだと行きも戻りも固定されていませんので、近接側に回していけば
再びフォーカス群が外れてしまいますが、この段階ではそれで正解です

多くの場合はピントリング側にストッパ構造を持たせているので
ピントリングを取り付ければ（無限遠調整必要）脱落することはありません


・・・とここまで。
わかりますかね・・・＾＾；？

手順だけ書くと簡単そうですが
・フォーカス環を回し入れてからの戻り回転数（角度）
・フォーカス群を入れる時の噛み合い位置

これが違うと無限遠が出なくなったり、最短側でフォーカス群脱落します
ほぼ１ヶ所しか正解はないので、マーキングしないで分解した場合は
正しい噛み合い位置探すのに何度も何度も何度も・・・繰り返すしかないです
私もZeissの古いので半日つぶしたことがありますよ（笑）

この頃のレンズとかカメラの構造って、今の工業製品と違って
「はめ込んで固定すればOK」という造りになっていません
部品の逃げや遊びを調整構造として利用してる？ようなものが多いので
なかなか骨が折れますね

書込番号：19694426

[（株）よしのぶ]

＞アハト・アハトさん

ありがとうございます。
ご説明いただいたおかげで、一応部品をはめることはできました。

ただ、メモリを７以上にすると簡単に外れてしまいます・・・
（分解する前は、外れなかった気がするのですが・・・）

書込番号：19697233

[アハト・アハト]

>ただ、メモリを７以上にすると簡単に外れてしまいます・・・

縮んだ状態（無限遠？）で、奥まで入っていないのだと思います
ピントリングの回転角とフォーカス群の移動量の関係は一定ですから
片方で脱落あるいは途中で止まるという事は、初期位置が合ってないって事です

説明しにくいのですが、先の説明でも書いた通り
フォーカス群のヘリコイドをフォーカス環のヘリコイドに噛み合わせる時の位置が大事です
噛み合うネジ山一つずれると、ピントリング固定した後の回転角と初期位置が一致しません
原則、ちゃんとはまるヘリコイド溝の噛み合い位置は一つだけです

正しい位置ではまれば、縮んだ状態の時に、図示した部分の隙間がほとんど無くなると思います。


この頃のカメラは、ただ組み合わせていけば正しい位置に収まる造りになっていないので
最初にマーキングしておくのがとても大切なんですが・・・・今回はそれがない＾＾；

まず最初に「どういう仕組みで、どこを動かすとどこがどう動いて」というのを
しっかり頭の中で理解してイメージしてください
そうすれば何を変えてトライ＆エラーすればいいのかわかりますから
あとはひたすら何度も何度も組み直していれば、いつかちゃんとはまります

頑張って下さい・・・

書込番号：19697667

[（株）よしのぶ]

＞アハト・アハトさん

ありがとうございました。
大分時間がたってしまいましたが、挑戦し続けること何回かわかりませんが、
ようやくかみ合うところがわかり、無事復旧できました。
もう二度と分解したくありません(笑)

書込番号：19864676

[アハト・アハト]

（株）よしのぶさん

よかったですね！
根気勝ちですね＾＾

私もそうですけど
煮詰まってどうしようもないときは、１ヶ月くらい放っといてから手を付けると
案外スルッと組めたり、気づいてないところに気づいたりします


>もう二度と分解したくありません(笑)
その時はそう思うのですが
ちょっといけそうなジャンク見つけたりするとまたウズウズと・・・（笑）

曲がりなりにも一度成功すると、また何とかなるだろうと
根拠のない自信がついちゃうんですよね＾＾；

私みたいに真性ガラクタを量産しないよう
ほどほどにお楽しみくださいませ

書込番号：19865032

F4S購入を検討しています。

[たそなる]

現在セカンドストアで購入したオリンパス35DCの後期型を使用しています。

元々ミラーレスやデジタル一眼レフをかじっていたのですが、フィルムカメラ特有の手間がかかる部分(フィルムの入れ換えや現像等)に魅了されました。

お世話になっているカメラ屋さんでNikonF4Sの中古を見かけて一目惚れしてしまったのですが、調べてみるとニコンでの部品在庫期間が過ぎてしまっていると書いてありました…

メーカーの部品在庫期間を過ぎてしまっている今、F4s購入はありでしょうか？

皆さんのご意見お聞かせください。

書込番号：19747642　スマートフォンサイトからの書き込み

[橘 屋]

たそなるさん　おはようございます
現在もフイルム機メインで楽しんでます。

一目惚れなら仕方ないけど・・・
最近F4sは使用していません、
現在購入するならF100のほうが使い勝手が良いです。
F4sはAFよりMFのほうが使える（私はMFでしか使用せず）
Gタイプレンズが使えない（全く使えない訳ではない）
F4sのバッテリーパックMB-21は単3×6本、ボディだけで1400g越え、
できたらMB-20もあると使い勝手が良くなると思う。

最近使わない理由はワインダー方式が好きでない、プラ丸出し・・・・なところかな？（デザインは好きなんだけど）

ニコンのフイルム機は壊れません。

書込番号：19747715　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

ありでしょ。
今からフィルムを使うなら、カメラはメーカー修理不能が前提ですo(^o^)o
まぁ、希にいけたり、修理屋で直せるケースもありますけどねo(^o^)o
直せなくとも、代替カメラは中古市場にゴロゴロしていますし…F4s用に揃えたレンズを使えるデジタル機種もゴロゴロしています。

書込番号：19747733　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

F4Eを今も置いたままです。
残念ながらD100でデジタル移行、直後は使っていましたが、暫くして全く使わずです。
ただしたまに動かしては居ます。

で、お使いになりたいレンズに依りますね。
F4は最もレンズ対応の優れた機種ですがGレンズ以降は満足に使えません。
Dレンズまでの広い対応をお求めならF4推しです。

故障を考えると先へ行けませんので、修理専業さんで復活可能と考えておけばいかが。

書込番号：19747784

[gda_hisashi]

惚れてしまったのなら仕方ないですが

僕だったらAFならF5、MFならF3かF2にしますね
フィルムカメラは今安価なのでやはりフラッグシップ機かな
F100やFM系も良いカメラです

F4はどうもグリップが・・・

書込番号：19747815　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

＞メーカーの部品在庫期間を過ぎてしまっている今、F4s購入はありでしょうか？

自室のオブジェには良いですが実用は不向きです。私も70年代後半〜90年代前半のフイルムカメラを所有していますが、実使用はもはやデジタルカメラです。たまにシャッターを切って弄ると道具としても魅力がたまりませんが．．。

書込番号：19747830

[おかめ@桓武平氏]

＞たそなるさん

>> カメラ屋さんでNikonF4Sの中古を見かけて一目惚れしてしまった
>> メーカーの部品在庫期間を過ぎてしまっている今、F4s購入はありでしょうか？

使えるレンズの仕様が限られて来るので、大丈夫でしょうか？

AF中心だと、F100やF5をおすすめです。
MF中心だと、F3をおすすめです。

書込番号：19747954

[すき焼き鍋]

一目惚れってあるよね。
個人的にはF4よりF3の方がオススメだが、恋は盲目とはよく言ったもので、F4はやめた方がいいとか言われても聞こえないっしょ（笑）。

F4はニコンAF機の中では最も優れたファインダーとの評判だから、考えようによってはF3+MD4をうんとコンパクトにした物と言えなくもない。使えるレンズも、MFレンズ〜AFレンズのDタイプまで、その対応幅はF3とF5の間になるF4が（AF機の中では）一番広い。機関完調の個体なら、樹脂外装はさて置いて使用満足度はかなり高いと思う。

書込番号：19747982

[神戸みなと]

欲しけりゃ買うのがいいね、故障したらその時に考えれば良いだけ。

F２が２万円で５０ｍｍレンズつき３ヶ月保証で売られていた。
電池無しで動くので買おうかと思ったが、ファインダーに難有のが多いので思いとどまった。
壊れても修理なんぞ出来ないし保証付きの中古だから良くて代替品との交換対応でしょう。

書込番号：19747993

[もとラボマン ２]

たそなるさん こんにちは

F4　AF化初めての　一桁ですので　AF能力は　後の機種に比べ弱いですが　MF用ボディとしては使いやすく　自分もMFレンズ使うときは　F3より使用頻度高いです　

外観はプラっぽく人気はありませんでしたが　絞りリング　シャッターダイヤル　露出補正も使いやすいので　お勧めですし　修理期間終わったということですが　耐久性自体はあるカメラですので　状態がよければ　購入も良いと思いますよ。

後　本体よりは　液晶部分の劣化での不良がよく発生しますので　その所は注意が必要です。

自分の場合も　F4s新品で購入したのですが　今まで使っていて　故障したのは液晶だけですが　F4sの電池の入れ方や大きさが大きく感じたので　バッテリーグリップ交換し　F4として使っています。

書込番号：19748019

[ﾏｲｱﾐﾊﾞｲｽ007]

そもそも個人の価値観の問題だと思いますが…。
其れは兎も角、完動品なら買っても良いと思いますが、壊れた時に修理出来る事が絶対条件なら現行品のＦ６にすべきでは？

私はフィルムカメラを９機種使っていますが、２機種を除いてサポート期間を終えています。
カメラ事業から撤退したメーカーの物も使っているし、一番古いのは４０年前に買った物でまだ現役です。
壊れたら修理出来ないので大事に使っています。

さて、惚れたカメラを大事に使っていくか其れとも修理出来る事を前提にするか、他人に訊かないで貴方自身で判断して下さい。

書込番号：19748063

[2月umare]

F4ですか、撮影を楽しむのならF4は最適だと思います

ニコンのフイルムカメラはF2・F3・F4を２台・F100・F８０をもっていましたが

F2・F3は触って感触を楽しむ、カメラF4は撮影を楽しむカメラとしてメインとして使用
F100はAFを多用する時用・F80はミラーショックが少なく手持ちで動きの少ないものを撮る時用と分けていました

F2・F3はF4のファインダーを覗いたあとでは撮影する気になりません、F100とF4を比べると安心感といったところで
F4が上でMFも楽しんでいたのでF4（F４としてもF4sとしても）の出番が多くなっていました。

修理を考えていたらどんなカメラも使用できませんもともと丈夫なカメラなので寿命は長いので
おすすめします

書込番号：19749150

[たそなる]

皆さん丁寧な返答ありがとうございます！

やはりフィルムを今から…となると修理は無いと思った方が良いようですね。
しかし皆さんがNikonは丈夫と書いておられるのを見て少し安心しました♪


使用はMFメインで考えていました。
F4S中心に皆さんがあげて下さったカメラたちも触ってみてから決めたいと思います。
今度の休みからカメラ屋さんを見て回ります♪

書込番号：19749701　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

その時間が一番楽しい！
私的にはFE-2をオススメo(^o^)o

書込番号：19749746　スマートフォンサイトからの書き込み

[帝国光学�]]

スレヌシ様こんばんは。

ＦＭ３Ａがオススメです。

書込番号：19755824　スマートフォンサイトからの書き込み

[たそなる]

完動品のF4Sが見つかったのでAi-S NIKKOR 50mm f1.4とセットで購入しました！

早速フィルムを2本ほど撮って現像に出しています
なかなか重量はありますが、ホールド性は良いですね♪
あとはやはりメカメカしい軍艦部分がたまらないです(笑)

弱点と言われているプレビュー鳴きも見られずボディもかなりきれいなので、良い買い物だったと思います

シャッター音も良いので撮りだすとついついその気になってシャッターをきってしまいます(笑)

F3等の機種も見たのですが、やはり恋は盲目と言いますか…
自分の感性にグッと来たF4Sを購入しました

フィルムカメラ独特の緊張感を楽しみながら撮影していきたいと思います！

書込番号：19764164　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

楽しいフイルムライフを！

書込番号：19764212

逆光での撮影の仕方

[こがしぃ改弐号機βMk-2/2ndZwei]

最近フィルムカメラ始めました。
機種はPENTAXのMXで、主に業務用フィルムを使って試行錯誤している最中です。

質問は題名のとおり、『逆光での撮影の仕方』です。
ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、5月の末頃に茨城県の小貝川ふれあい公園という場所で、ダイヤモンド筑波とポピーの花畑の写真を撮ることができます。デジカメ(PENTAX　K-3)でこの写真を撮ったことはあるのですが、フィルムでも撮影できないかと思った次第です。その際フィルムはベルビア100を使ってみたいのですが、このフィルムで逆光という条件で上手く撮影するにはどうすればよいでしょうか？

またK-3も並行して使用し、そちらは今年はフラッシュを使ってみようかと思うのですが、MXで使用できるフラッシュには何という機種があるでしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：19757932

[写真は光]

デジカメで撮った写真のデータを真似ればいいのでは？

書込番号：19757936

[写歴40年]

こがしぃ改弐号機βMk-2/2ndZweiさん こんにちは。

逆光での撮り方の基本はレンズやフィルターに直接太陽光などが入り込むフレーミングの時は別ですが、そうでない時はフードや黒い紙や布などでレンズやフィルターに直接光が当たらない様にすることが必要だと思います。

次に逆光で暗くなったところにストロボやレフなどで補助光を入れられれば良いですが、そういうことが出来なければ暗いところを適正露出に撮れば当然明るいところは白飛びしてしまうと思います。

露出に関しては露出計などで測り特にポジフィルムはオーバーは使い物にならなくなるので注意して、心配な時は1/3段程度づつ動きものでないならば何枚も露出を替えて撮っておかれれば良いと思います。

書込番号：19757974　スマートフォンサイトからの書き込み

[Green。]

逆光で被写体をシルエット的に表現したいのか
逆光でも被写体を適正露出で撮影したいのかによっても
違ってくると思います。

逆光だと日中シンクロも考えますね。

書込番号：19757977　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミッコム]

写真は光さんのアドバイスに1票。

わざわざ撮らなくてもLVか電池消費を節約するなら、デシタルプレビューで。

もろ逆光だと、露出計見えませんから
僕は輝度差が激しいシーンはGRで確認します。

中央重点測光+範囲が±2EVなので、家とか近所とかでK-3との露出評価の違いをあらかじめ確認しとくとより安心です。

書込番号：19757979　スマートフォンサイトからの書き込み

[神戸みなと]

フラッシュ？
人物を入れたので顔が暗くならんように日中シンクロということかな。レフ板という大げさなものもある。
フォーカルプレーンシャッターを使う１眼ではフイルムでもデジタルでも難しいね。
ペンタのMXだとストロボとの同調速度は１/６０なので非常に難しい。
その明るさでの露出シャッター速度１/６０というのに対応する絞り値は、ということから始まります。
１/２５０という同調速度ならやりやすいのですが。

日中シンクロはストロボの発光力によってやり方が違うが、古い１眼なら同調速度が遅いので絞り込んでの撮影になる。
最高同調速度に応じた絞り値は晴天だと多分F１６か１１だと想像、人物までの距離が３メートルだと次の算式で必要な光力がわかる。


F16だと絞り値F１６X３（距離M）で４８となる、ISO１００のフイルム使用だとGN４８以上の大型ストロボが必要。
F11だと絞り値F１１X３　　　　　で３３となる、ISO１００のフイルム使用だとGN３３以上のが必要になる。

レンズシャッターのフイルムカメラだと全速同調できるのが多い。
よって速度を上げて絞りを小さくしてという撮影なので小型ストロボで良いことになる。
F5.6X３　で１６．８なのでGN２０というので十分になる。
観光地の記念写真屋さんが１眼レフではなくレンズシャッターのフジの大型カメラを使うのもこのことがその訳です。
１眼レフだと大光量ストロボという高価な機材が必要なんです。

書込番号：19758011

[もとラボマン ２]

こがしぃ改弐号機βMk-2/2ndZweiさん　こんにちは

デジタルもフィルムも露出自体は同じなので　ベルビア100で撮影という事でしたら　K-3のISO感度もISO100にして　絞りとシャッタースピード同じで撮影する事で　K-3と同じ位の絵になると思いますが　リバーサルの場合　1/3の露出の違いでも　変わりますので　念のため　デジタルで出た露出に対し　絞りを　1/2前後に動かし　3カット撮影して置くと安心だと覆います。

ストロボの方は　外部オートが付いたストロボで有れば使えますが　MXは　ハイスピードシンクロできませんので　逆光の場合明るすぎて　ストロボが使えない場合も出てくると思います。

書込番号：19758032

[こがしぃ改弐号機βMk-2/2ndZwei]

皆様、短時間の間に沢山のご回答ありがとうございます。

旧型ということもあってか、やはり性能的な部分での制約が色々とあるみたいですね。今現在、業務用フィルムで撮影する度に一枚一枚のレンズ、感度、SS、ｆ値、EVを記録しながら練習してますので、皆様からのご意見を参考にして色々テストしてみようと思います。

この度はありがとうございました。

書込番号：19758057

[たいくつな午後]

MXに汎用ストロボ

こんにちは、こがしぃ改弐号機βMk-2/2ndZweiさん
まだ見てるかな？

撮りたいのはこういうのですか？
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E7%AD%91%E6%B3%A2%E3%81%A8%E3%83%9D%E3%83%94%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%8A%B1%E7%95%91&rlz=1C1QJDB_enJP631JP631&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjbuv_XvfTLAhXCnZQKHRRjDF4QsAQIOA&biw=1383&bih=934

私なら角型ハーフNDフィルター使います。
境目を地平線に合わせて、空は暗く、地面は明るくします。
濃度は09を選択。
ハーフNDわからなければ、こちらのサイトをご覧ください。
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/kaneko/nd_page_01.html

空に露出を合わせたいので、マイナス補正で段階露出。
最低でも−2から-0.5の間で1/2段づつ4枚撮影ですね。
フィルムに余裕があればもっと広い範囲で段階露出。

この撮り方なので、三脚とレリーズは必須です。
三脚は万単位の金額のものが必要。
どうしても手持ちで撮るなら、フィルターホルダーが必要です。
三脚使ったほうが絶対いいと思うけど。

ストロボは手前数メートルしか照らせないですよ。
K-3と共用するなら、純正だとAF540FGZかAF360FGZ。
どちらも生産終了で、新品は在庫限りの販売です。
取扱店が極端になくなってしまい、異様に高いです。
中古探したほうがいいかも。
http://kakaku.com/item/10603510075/?lid=myp_favprd_itemview

FGZの後に�Uとつく新型が出ているのだが、外光オートが使えません。
MXはマニュアルで使うことになるが、使えないと思ったほうがいいです。
GN表と電卓が必要です。

一番いいのはMXにはサンパックやナショナルの汎用ストロボを用意することなんだけど、これらも新品では手に入りません。
これらなら外光オートもマニュアル発光も使いやすい。
中古で見つかれば捨て値で手に入るでしょう。

紹介したハーフNDフィルターですが、在庫を持っている店は非常に少ないです。
手に入れるならすぐに手配してください。
どこにもなければ数ヶ月待ちかも。

ポジフィルム初めてでしたら、今から試し撮りしましょう。
ネガとは全然違いまして、とてもシビアです。
露出計通りに撮って失敗作品連発が普通です。
段階露出はかならずやってください。

なかなか難しいですが、同じMXユーザーとして応援しています。
こいつでうまく撮れるようになったら楽しいですよ。

書込番号：19758403

[こがしぃ改弐号機βMk-2/2ndZwei]

＞たいくつな午後さん

撮りたいのはまさにそんな作例です。昨年、一昨年とK-3とハーフNDを使って撮影したのですが、MXも買ったし今年は何か別のアプローチをしたいなと思いまして。

しかし、フラッシュよりハーフNDの方が簡単ですかねえ･･･

書込番号：19758452　スマートフォンサイトからの書き込み

[たいくつな午後]

＞こがしぃ改弐号機βMk-2/2ndZweiさん

ハーフNDお持ちでしたか。
それは失礼しました。
ただ夜明けの明暗差はとても大きいので、09でも足りないことが多いですね。
私は06と09の二枚重ねをする場合もあります。

ストロボというのは特定の距離にしか露出が合いません。
例えば5mの距離に立っている人に露出を合わせるというのは出来ますが、花畑のように目の前から数百メートル先までなんて広い範囲を照らすことは無理です。
おそらく空に露出を合わせると花が暗くなってしまうので、そこにストロボ光で明るくしようと考えているのでしょうけど、それで明るく写せるのは手前の花だけです。
むしろK-3でHDR撮影したほうがいいかも。

花を明るく撮りたいなら、空が白く飛ぶのを覚悟でプラス補正。
迷うようならマイナスからプラスまで何枚も撮るしかないでしょう。
先ほど貼ったリンクの一番最初の画像を開いたら、空と花のそれぞれに露出を合わせたものが出ました。
http://4travel.jp/travelogue/11020512

書込番号：19759492

[こがしぃ改弐号機βMk-2/2ndZwei]

2014年	2015年

＞たいくつな午後さん
＞ストロボというのは特定の距離にしか露出が合いません。

それは全く頭にありませんでした。ご指摘ありがとうございます。
リンク先の画像を見ましたが、過去に似たような感じのを撮っていました。一昨年と去年のものなのですが、もう一工夫欲しい気がしたんですよね。なんとなく。

書込番号：19759804