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ef50mmf1.4

[かなこtg]

主にポートレート撮影です！

現在r8を使っています

夕方から夜にかけての撮影ではこちらのrfとef50mmf1.4だと差はどのくらいでしょうか？？

日中でも明るさや、ボケ量がどのくらいの差になるのでしょうか？？

差がそこまでないのならrfで、と思っています！

よろしくお願いします！

書込番号：25480039　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

大雑把に、ボケ量は1.3倍、明るさは2/3段の差です。
ただEF50F1.4はフィルム時代のレンズであり、最近の高分解能、高コントラスト好きの人には魅力の薄い玉ですが、大丈夫でしょうか？
私は好んで使っていますけど。

書込番号：25480084　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞かなこtgさん

>夕方から夜にかけての撮影ではこちらのrfとef50mmf1.4だと差はどのくらいでしょうか？？

電卓叩くと＞holorinさんの通り

目的次第だけど僕的には撮影結果的には大差ないと思いますね
（どちらも開放使用でしょ）

書込番号：25480092

[もとラボマン ２]

かなこtgさん　こんにちは

明るさの違いは　2/3段の差何であまり変わりませんが　描写の方は　EFレンズのように一眼レフ用でミラーボックスを考えての設計ですが

RFレンズの場合　今まで邪魔だったミラーボックスが無くなり　レンズ設計しやすく　性能が高いレンズが作りやすくなったため　性能面では　上がっていると思います。

書込番号：25480204

[BAJA人]

こんにちは。

明るさといういうのが「出来上がった画像の明るさ」ということなら、
それは「露出」により様々なので関係ないといえば関係ないです。
ただ、仮にISOが同じなら、絞りF1.4はF1.8より2/3段分シャッター速度が
速くなります。
見方を変えれば、ISOとシャッター速度が同じなら、F1.4のほうが2/3段分
明るく写せるとも言えるのですが。

あとはholorinさんも仰るように、両レンズは描写がけっこう違います。
EF50/1.4は開放付近ではふわっとコントラストが低めの写りをします。
これがソフトフォーカスっぽくムーディなので、女性ポートレイトでは好んで
使う人もいると思います。私もその口です。いわゆる「レンズの味」ってやつですね。

それとEF50/1.4は設計が古いのもあって、高輝度の部分に
色収差（紫の偽色）がよく出ます。
そういうネガな部分もありますので、現代的なきりっとした写りを求めるなら、
最新のRFのほうがいいかもしれないですね。

書込番号：25480254

[hattin89]

＞かなこtgさん
夕方、同一感度で50mm、F1.4のレンズでブレにく
いとされてる1/焦点の1/50が切れた場合、F1.8のレンズ
だと1/30になる位です。

また手振れ補正を使って1/20位だとF1.8は1/13迄
シャッタースピードを落とす感じになります。
実際のポトレは被写体自身のブレも有るのでそこまで低い
SSを多用するかとか別ですが、SSのダイヤルが1/3刻みで
したら2クリック分遅くなります。

ボケに関しては、ボケ量は被写体と背景の距離を増す
事が出来ればF1.4のボケ量は得られますが、F1.4の
ボケ方は、F1.8では再現出来ません。

例えばバストアップや腰上のショットで、被写体と背景が
2枚のレイヤーの様になっている時は、背景を少し遠くに
置く事でほぼ同じ感じで撮れますが、顔のアップなんかで、
開放目にピントで，残りはなだらかにボケていくボケはF1.4
と同じ感じにはならないです。

ボケ重視のポトレを撮っていくのであれば、また後々F1.4なら
もっとボケるのかなと思いそうだったり，予算に余裕が有るなら
F1.4を買っておくほうが良いかなと思います。
ただ、最終的に行き着く先はF1.2！って感じも有れば、軽量な
F1.8との棲み分けも出来て良いかなと思います。

書込番号：25480330

[ゑゑゑ]

＞BAJA人さん
それとEF50/1.4は設計が古いのもあって、高輝度の部分に色収差（紫の偽色）がよく出ます。

それ輝度飽和による偽色じゃないですか？
紫ならカメラのセンサーの問題かもしれません。
ミラーレスでも古いカメラなら良くでます。

軸上色収差なら周囲に緑の飾りかな？
特に玉ボケで目立ちます。
もちろん前と後で色は変わりますが、

書込番号：25480677

[holorin]

5D2 + EF50mmF1.4USM	5D2 + EF50mmF1.4USM

ちょっと古い画像ですが、EF50mmF1.4USMのものです。
シャープネスをかけずに現像しています。

書込番号：25481214

[ke-ta1234]

EF50mmF1.4は私が所有するＲシリーズのカメラでは
ＡＦ合唱の際、2度くらい迷うことが多いので（個体差かもしれませんが、知人もそうなのでたぶん）
ＲＦレンズにしたほうがいいです。

書込番号：25518814

[かなこtg]

＞ke-ta1234さん
＞holorinさん
＞ゑゑゑさん
＞hattin89さん
＞BAJA人さん
＞もとラボマン ２さん
＞gda_hisashiさん
まとめての返信で申し訳ありません！！

ef50mm f4l is usmを購入しました！

やはり古いかもしれませんがよいレンズですね！！

書込番号：25524577　スマートフォンサイトからの書き込み

レンズに圧力がかかった際の振動

[じゃむ鳥]

こちらのレンズを発売日に購入後、eos rに取り付けて使用していますが、
電源がオンの状態の時に、レンズ側から僅かでも圧力を加えると
ビビビッとレンズが振動する症状があります。
本来圧力を加えるべきでは無い事は分かっていますが、座って画像確認している時などに足に当たって振動させてしまいます。
元々こういうものだと思って気を付けながら使用していましたが、他に所有しているレンズではこのような症状は起こらない為、もしかして私の購入したレンズのみに見られる初期不良なのではないか気になりご質問させて頂きました。
皆様の所有されているRF28mm F2.8 STMではいかがでしょうか。
教えていただければと思い書き込みさせて頂きました。
よろしくお願い致します。

書込番号：25474502　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

レンズとの通信不安定かな。
レンズの接点を軽く乾拭きしてみて改善しないようならサービスで見て貰いましょう。

書込番号：25474533

[じゃむ鳥]

＞うさらネット様

早速書き込み頂きありがとうございます。
他のかたの所有されている同レンズで同じような症状は無さそうですね。
接点を軽く乾拭きしてみましたが、改善されなかったので、明日にでも購入店に持ち込み、確認含め対応してもらおうと思います。
非常に助かりました。
ありがとうございます。

書込番号：25474795　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジャック・スバロウ]

＞じゃむ鳥さん
所有しています。
圧力をかけると振動しますが、それが正常です。
故障はしていません。
取扱説明書にも「作動部分に圧力が加わると．．．」と注意書きがあります。

書込番号：25475323

[じゃむ鳥]

＞ジャック・スバロウさん
ご回答頂きありがとうございます。
取説にも記載があったのですね。
完全に見落としておりました。
実は本日サポートにも問い合わせまして、
仕様であり異常ではないとの回答ももらっております。
できる限り圧力を加えないよう取扱うしかないですね。。
ありがとうございました。

書込番号：25475506　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゑゑゑ]

＞仕様であり異常ではないとの回答ももらっております。

キヤノンらしい回答ですが信じられない仕様

書込番号：25475665

[あーーあ]

これ、不思議な仕様ですよね
私も35mm1.8でびっくりしました
バッグの中で電源から忘れてたのですが
どうも圧力がかかりレンズが頑張り
ずっとレンズが動作し続けてバッテリーがかなり減ってました

ほんとなぜこんな仕様なんだろうと思ってしまいますね
電源切るのが当たり前なんですけど笑

書込番号：25995783　スマートフォンサイトからの書き込み

スタビライザーについて

[yui00000000121]

【困っているポイント】
スタビライザーをonにして撮影を試みるとｻﾞｯ…ｻﾞｯ…と音がする
【使用期間】
1日
【利用環境や状況】
通常の撮影
【質問内容、その他コメント】
カメラ初心者なのでこれが通常なら大変申し訳ございません。
スタビライザーをonにしてピントを合わせるとｻﾞｯという音がします（ファインダー越しにピントを合わせる際）。その後も定期的にｻﾞｯという音がします。（添付動画参照）
これは仕様なのでしょうか？
調べても出てこなかったためこちらで質問させていただきました。

書込番号：25472103　スマートフォンサイトからの書き込み

[yui00000000121]

動画添付できてませんね
これでできてますかね

書込番号：25472106　スマートフォンサイトからの書き込み

[yui00000000121]

添付諦めました
こちらの方の動画で生じてる音が似てます

書込番号：25472117　スマートフォンサイトからの書き込み

[GX-400sp]

おそらく、isの動き始めの音です。ハーフシャッターと同時におとがして、しばらくするとまた停止するときに鳴ります。私も二本IS付きのレンズを使っていますが、そんな感じです。
IS付きのレンズはボディからはずすとき、必ず電源を切り、完全にOFFになってから外しましょう。(何のレンズも基本的にそうですが。

書込番号：25475139　スマートフォンサイトからの書き込み

[yui00000000121]

返事遅れて申し訳ございません。
メーカーや各所に問い合わせた結果やはり仕様のようですね。
外で使用してると気にならない程度の音なのでこのまま使い続けようと思います。
ご意見ありがとうございました！

書込番号：25489085

L印ズームと無印単焦点と画質差について教えて下さい

[AF_nikkori]

お世話になります。
現在R5で24-105のSTMの方のレンズ持ちですが、風景撮影で周辺画質に不満があり、RF24/1.8単とズームのLタイプレンズ2種24-70/24-105と迷っています。
24mmの画質優先で検討中です。

普通なら単焦点一択の気もしますが、ズームとはいえL印と無印単焦点との差が価格差4倍/2倍あるので、キャノン歴10ヶ月の私には利便性•防滴性以外に画質がどれ程か気になります。

ネット検索で大三元、小三元、EFの比較記事はありますが、単焦点との比較は見つけられなかったので、こちらで皆さんのご意見を頂けたらと書き込みました。
風景メインとはいえ、絞り開放もよく使います。

書込番号：25454784　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゑゑゑ]

＞AF_nikkoriさん
現在R5で24-105のSTMの方のレンズ持ちですが、風景撮影で周辺画質に不満があり、

推定される理由は二つあります。

まず、レンズの光学補正は周辺光量と色収差をオンにして、歪みとカイせきをオフにしてますか？
あとはDLOはオフ
これで周辺画質は改善されると思います。

次は、使用するレンズの解像感です。R5のような高画素カメラは使うレンズを選びます。
普通はL単だとは思います。最低でもLズームか無印単。
もちろん無印でも単が優先されます。
その時は絞り込んでレンズの光学補正は全てオフにする。
初心者向けレンズ以外ならこれでバッチリです。

無印ズームでは解像できず逆に描写が劣化する恐れがあります。

24-105のSTMはR6mk2で実力を発揮するレンズです。

書込番号：25454829

[ゑゑゑ]

＞AF_nikkoriさん

確認を忘れましたが
撮影はRAW.？JPEG？
これて回答が変わります。

書込番号：25454845

[とびしゃこ]

＞AF_nikkoriさん

こんにちは。

＞風景撮影で周辺画質に不満があり、RF24/1.8単とズームのLタイプレンズ2種24-70/24-105と迷っています。

24105STM、、24-70/2.8L、24/1.8STM
のMTFを見ると、コントラスト、解像ともに
M線だけが周辺に向かって落ちるタイプで、
推測ですが、倍率色収差補正が
画質の前提になるレンズのようです。

24-105STMは一段落ちる感じで、
24/1.8と24-70/2.8Lの24mm域は
開放F値同士では、24-70/2.8Lが
優勢のように見えます。
（レンズ補正をするなら、ですが）

24-105/4Lは解像のS線が周辺で
ガクッと落ちるため、DLSOを含む
レンズ補正をしても周辺はR5のような
高解像機では、流れる可能性が
ありそうです。

一般に高級レンズの方がコストを
掛けられるため、素の状態の
歪曲収差も小さく、自動補正後の
画質低下も少なくなるはずです。

もっとも14-35Lの用に歪曲収差補正が
前提のLレンズ（でないとケラレる）もありますので、
「歪曲収差補正による画質低下」は、
倍率色収差ほかの収差をケアしない場合の
画質低下程はおそらくないように思われます。

結論的には（MTF設計通りに製品であれば）
RF24-70/2.8Lが今回の目的に合っているように
思います。

書込番号：25455053

[AF_nikkori]

左:DLOオフ　右:DLO標準

＞ゑゑゑさん
丁寧に返信頂きまして有難うございました。
ミラーレスといえどレンズを選ぶんですね。

DLOは標準設定でした。設定のINFOには、
ローパスフィルターに起因する解像劣化を補正できる。と書かれていたので。。
他も仰られた通りの設定で早速撮り比べてみました。

全体画像は場所を特定されるので画面右上部分を等倍しノートPCで並べた写メです。
いずれも24-105STMの24mm、ISO640 F14。
比較して少し驚いています。DLOオフの方が自然ですね。
とても参考になる設定を享受頂きました事感謝いたします。

あ、記録はRAW+JPEGをスロット振分けしていますが、RAWは保険で大抵JPG撮って出しで取り回しています。

書込番号：25455338　スマートフォンサイトからの書き込み

[AF_nikkori]

＞とびしゃこさん
こんにちは

返信頂きまして有難うございました。

MTFグラフは落ちていなければ性能がいいレンズ程度でしか見ていませんでした。
それぞれの読み方について詳しく教えて頂き勉強になります。

補正前提のレンズって安価なレンズに多いと思いますが、これまでネガティブなイメージは持っていませんでした。やはりR5クラスの画素数では補正しても写りは価格なりにですかね。

それが単焦点レンズでもL印の有無で、
L同士でも値段で、画質においての選択肢になるというのが分かった気がします。

最近�U型計画が噂に出ていたので少し躊躇している自分もいます。

書込番号：25455379　スマートフォンサイトからの書き込み

繰り出し時の違和感について

[トシ9633]

【困っているポイント】
繰り出し時の引っかかるような感触について

【使用期間】
新品購入後２カ月

【利用環境や状況】
期間中４回程度
屋内使用

【質問内容、その他コメント】
先日、このレンズを購入しました。沈胴式レンズなので、撮影時に繰り出しますが、その際、引っかかる（もしくは、擦れる）ような違和感があります。
私はEF-M11-22mmとEF-M15-45mm を所有していますが、繰り出し時はズーミングするのと同じようにスムーズです。
このレンズと沈胴式のEF-Mレンズをお持ちの方がいましたら、繰り出し時の感触に違いがあるか教えてください。

書込番号：25453218　スマートフォンサイトからの書き込み

[自作erGoma]

＞トシ9633さん
まだ購入して1年経っていないなら保証を使ってメーカーに出すべきだと思いますが・・・

書込番号：25453222

[トシ9633]

＞自作erGomaさん
コメントありがとうございます。
メーカーに出す前に、参考として、このレンズの所有者に使用感を聞いてみたいと考えました。
もし、所有者からのコメントがいただけないようでした、おっしゃるとおり、保証期間内にメーカーに出すつもりです。

書込番号：25453334　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

本レンズは過去に自分でも所有しており、職場には今もあります。
（11-22と15-45も持っています。）

その２本を使った経験からすると、そういった違和感を覚えたことはないですね。
どちらもスッと回しすぎてスーパーマクロにしちゃうぐらいでした。

やはり点検に出された方がよろしいかと思います。

書込番号：25453386　スマートフォンサイトからの書き込み

[トシ9633]

＞えうえうのパパさん
貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。
繰り出し時も動作はスムーズですね。
参考にさせていただきます。

書込番号：25453517　スマートフォンサイトからの書き込み

[johndoe*]

3分の２ぐらいまで回したところに引っ掛かりがあります。
ネット中古で買って気になったので実店舗で確認してもらいましたが、
在庫品３本ぐらいを試したところ全部同じところに引っ掛かりがありました。
3、4年前のことですが、当時（フレキ断線などの）AF故障のような個体は見てないということでした。
あまり使っていませんが、まだ使えています。

程度にもよると思いますが、15-45mmがスムーズに感じるなら見てもらった方がいいですね。
点検は有料になるかもしれないので、先に中古店で比べてみるのもいいかもしれません。

書込番号：25453570

[トシ9633]

＞johndoe*さん
貴重な御意見をいただき、ありがとうございます。
私の場合、繰り出しの最中が重く感じます。そこからスーパーマクロの位置まで動かすのはスムーズです。

それと、中古店での確認というアドバイスをいただき、ありがとうございます。良い方法と思います。参考にさせていただきます。

書込番号：25454004　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

トシ9633さん

このレンズで確認しました。
特に問題なくスムーズに動きます。

ただし沈胴状態から「SUPER　MACRO」と書かれている部分のまでの3分の2あたりに、小さなカチッという部分があります。
ここは通常の撮影位置でロックされますが、それとは違いますか？
レンズにその部分を表すマークがついています。

EF-M11-22mmにはそのようなものはないのでただスムーズに動きます。


johndoe*さんの「3分の２ぐらいまで回したところに引っ掛かりがあります。」とはここの事のようですが・・・。

書込番号：25454197

[トシ9633]

＞多摩川うろうろさん
貴重な御意見かつ丁寧な御助言をいただき、ありがとうございます。

違和感のある箇所は、「沈胴状態」から「通常の撮影可能状態」までレンズを繰り出す間です。この間はレンズ内部で、擦れるような感触があり、若干重く感じます。

レンズは「通常の撮影可能状態」でカチッと一度ロック状態になりますが、私が言う違和感は、この箇所ではありません。

そして、「通常の撮影可能状態」から「SUPER　MACRO」の間はスムーズなのです。

図示しますと以下のとおりです。

「沈胴状態」←違和感あり（少し重い）→「通常の撮影可能状態」←スムーズ→「SUPER　MACRO」

私が違和感があると言う箇所がお分かりいただけますでしょうか？

書込番号：25454682　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

トシ9633さん

＞「沈胴状態」←違和感あり（少し重い）→「通常の撮影可能状態」←スムーズ→「SUPER　MACRO」

なるほど、わかりました。
私のレンズもその傾向はありますが、気になるほどではありません。
「沈胴状態」から「通常の撮影可能状態」はレンズが大きく動き、「SUPER　MACRO」までの間はレンズはわずかしか動きません。
その差はほんのわずかで、ほとんど気が付かない程度です。

気になるなら、キヤノンでチェックされたほうがよいかもしれませんね。

書込番号：25454752

[トシ9633]

＞多摩川うろうろさん
御返信と貴重な御意見をいただき、ありがとうございました。
仰るとおり、繰り出し量の違いで、レンズを回すために必要な力は異なりますね。その点を踏まえて、対応を考えたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：25454799　スマートフォンサイトからの書き込み

[johndoe*]

上図の辺り、繰り出しのときに回す部分の
3分の２ぐらいまで回したところに引っかかりがあるということです。

程度がわからないので見てもらった方がいいと思います。

書込番号：25454822

[トシ9633]

＞johndoe*さん
写真を添付した御連絡をいただきまして、誠にありがとうございます。丁寧な対応に感謝申し上げます。

私のレンズも同様にその箇所も引っかかりがあります。ただ、繰り出し操作中は全体的に重みがあるため、御連絡いただくまで、この引っかかりは気づきませんでした。たいへん貴重な情報です。

御連絡いただいた御助言と情報を参考に対応したいと思います。誠にありがとうございました。

書込番号：25455111　スマートフォンサイトからの書き込み

[トシ9633]

＞自作erGomaさん
＞えうえうのパパさん
＞johndoe*さん
＞多摩川うろうろさん

私の疑問に対して親切に御助言いただき、誠にありがとうございました。
繰り出し時の違和感は、感覚の問題でもあり、返信をもらえるか心配していました。
しかしながら、皆様から的確な御助言や実際の操作感の御連絡をいただきましたので、これらを参考に販売店とメーカーに相談したいと考えています。

御助言いただきました皆様にお礼申し上げます。

書込番号：25455123　スマートフォンサイトからの書き込み

EOSR10で使用するのにはRF50mm かRF35mmか。

[piyo259]

初心者のため、わかりにくいところあれば申し訳ありません。
USJやディズニーのショー、グリーティング撮影用にEOSR10を持っており、今はレンズキットで購入したRF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STMのみ所持しています。夜間の撮影（USJのゾンビなど）にも強い明るい単焦点レンズを購入しようと思っておりますが、

・RF50mm F1.8 STM
・RF35mm F1.8 MACRO IS STM

この2つで購入を悩んでおります。
そこでお聞きしたいのですが、RF50mmには手ぶれ補正機能がついていないそうですが、ボディ内に手ぶれ補正がないR10で、夜間で動き回る人物の撮影で使うにはやはり厳しいのでしょうか…？
手ぶれ補正があるとないとではかなり差がでるもののでしょうか？

RF50mm F1.8はフルサイズ換算で80mm相当になるというのはあまり気にならないのですが、手ぶれ補正がないことだけがきになっております。

初心者のためあまり知識がなく申し訳ありませんが、ご回答お待ちしております。

書込番号：25451972　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

手ブレ補正は手ブレを軽減する機能です。動く被写体のブレは補正できません。

フルサイズ換算80mmと言うことは、一般的には1/80sのシャッタースピードでシャッターが切れれば手ブレがおおむね抑えられるということになりますが、画素単位では経験上その2倍から4倍、つまり1/160s〜1/320sのシャッターを切りたいところです。
加えて動くもの（人が歩く程度の速度）であればさらに2倍くらいのシャッタースピードが必要になりそうだと感じます。

35mmは手ブレ補正が付いているので1/60sぐらいでもかなり手ブレが抑えられます。動く被写体（同様に人が歩く程度の速度）に対しては1/125s〜1/250sぐらいのシャッタースピードは最低限ほしいところだと思います。

書込番号：25452010

[@/@@/@]

＞piyo259さん
夜間で動き回る人物の撮影で使うにはやはり厳しいのでしょうか…？手ぶれ補正があるとないとではかなり差がでるもののでしょうか？

夜間であれば確かに手ブレよりも被写体ブレの影響がより大きいですが、やはり手ブレ補正があればかなり強力です。
手ぶれ補正があるとないとではかなり差がでます。
レンズは50mmは中望遠になるので実際つかうと使い辛いです。

以上から、RF35mm F1.8 MACRO IS STMが良いです。
もちろんISO感度は思いきり上げて下さいね。

書込番号：25452063

[とびしゃこ]

＞piyo259さん

こんにちは。

＞夜間で動き回る人物の撮影で使うにはやはり厳しいのでしょうか…？

「夜間で動き回る」、となると
高感度ISOなどの露出条件が
厳しくても1/250秒ぐらいは
確保しないと確実にブレます。
（被写体ブレ）

50mm（キヤノンAPS-Cで80mm相当）
なら、1/125〜1/250秒切れれば、
手振れはそこまでないと思いますので、
R10との組み合わせでも問題ないように
思います。

書込番号：25452065

[ねこまたのんき２０１３]

＞piyo259さん

ブレにくい構え方をキチンとやれば、動くものの撮影の場合には手ブレ補正は無くても良いです。
そもそもパレードなどの動くモノを撮る場合に、被写体ブレ(シャッターが開いている間に被写体が
動いてブレる事)を抑えるには1/250程度のシャッター速度にするからです。

50mmで1/250秒であれば、キチンと構えればほぼ手ブレはしません。

対してキチンと構えずに撮るような機会(手を上げて高い所から撮影する等)がある場合には、
1／250でも手ブレしてしまうので、手ブレ補正は有効です。

参考
https://photostyling.jp/academy/camera_technique/beginners/5216/

書込番号：25452094

[@/@@/@]

＞piyo259さん
夜間の撮影（USJのゾンビなど）にも強い明るい単焦点レンズを購入しようと思っておりますが、

とびしゃこさんのコメントを読んで危惧してますが、明るい単焦点は夜間の撮影に強い訳ではありません。
特にRF50mm F1.8 STMは、上級者が絞り開放での極めて浅いピント範囲を利用してボケ描写を表現するレンズです。スレ主さんの撮影したいUSJのゾンビなどで絞り開放で使うと、最悪その浅いピント範囲から撮れた写真はボケボケ、初心者さんから見るとピントボケに見えてがっかりしますよ。また絞り開放での夜のスナップ撮影ではフレアの影響で眠たい写真になります。

でも、RF35mm F1.8 MACRO IS STMなら、少し絞り込んで使うとピントの合う範囲が充分に深くなるので手前から奥までピントが合いますのでUSJのゾンビなどにも対応できます。

しかしどうせ絞り込むのなら、今のキットレンズをオートモードで使うのが最も簡単で手軽でした。
ピントの合う範囲も充分に深くなるのでズームを効果的に仕えます。

もちろんISO感度は充分に高くします。もし高感度ノイズが気になるならRF35mm F1.8 MACRO IS STMを検討しましょう。

書込番号：25452103

[ありがとう、世界]

幾つか勘違いされているようなので、【レンタル】で試用して経験の結果で判断されることをお勧めします(^^;

書込番号：25452118　スマートフォンサイトからの書き込み

[クレイワー]

＞piyo259さん
手ぶれ補正はフルサイズ換算のシャッタースピードよりも遅いとき、つまり換算80mmなら1/80より遅くするときに必要ですが、ゆっくりと動いている被写体を止めるには1/125から1/250くらいが必要となりますので、目的の撮影シーンからですと手ぶれ補正は不要ですね。

ご存知かもしれませんが、単焦点レンズは明るいレンズと呼ばれるものの、単純に明るい写真が撮れるわけではなく、F値、シャッタースピード、ISO感度の3つが密接に関係します。

人物撮影における単焦点レンズの利用目的はF値を下げて背景をぼかしたい、暗い場所でシャッタースピードを上げてもISO感度の上昇を抑えたい、より高画質な写真を撮りたい、
時に使います。

RF50mm F1.8は換算80mmのため、中望遠の単焦点レンズと同じような焦点距離となり、F値1.8に設定して被写体に近づいて撮ると、背景が綺麗にボケて被写体が浮き出るような写真となります。

RF35mm F1.8は換算56mmのため、標準的な50mmと同じような焦点距離となり、F値1.8に設定してRF50mmと同じ距離で撮るとボケが抑えられ、背景をバランス良く入れてどこで撮影したのか分かりやすい写真となります。

人物撮影のために単焦点レンズを選ぶときは手ぶれ補正の有無よりも、F値や撮影倍率、最短撮影距離といったレンズの性能と、焦点距離の特性を理解して、どのような写真を撮りたいのかで選ぶと良いですね。

書込番号：25452304　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

＞piyo259さん

RF24mmの方が良いのでは？
35mmや50mmでは狭すぎませんか？

書込番号：25452442

[もとラボマン ２]

piyo259さん　こんにちは

手振れ補正が無いレンズの場合　1/30秒より遅いシャッタースピードになってくると差が出てくると思います。

でも　遅いシャッタースピードが必要な場合　被写体ブレも影響してくるため　必要かは難しい問題だと思います

それよりも　50�oと35�oでは　写り込む広さが違いますので　どちらの写る範囲が合っているかで決めるのが良いと思います。

書込番号：25452456

[okioma]

＞piyo259さん

まず、今持っている18-150で
夜間の撮影はしていますか？
しているなら結果はどうだったのでしょうか？

暗いレンズですから、絞りは開放にして被写体を止めるために
シャッタースピードを上げます。
シャッタースピードを上げるためにはISOを上げることになります。
その時、ISOの高感度に対するノイズに満足できるかになってきます。
その辺はどうなんでしょうか？
露出の制御に関しては、多少なりとも理解出来ていますか？

で、高感度ノイズに満足出来ないとなると、
明るいレンズが必要になってきます。


あと、多くの方が言われていますが、
手ブレ補正は低速シャッターでの手ブレを軽減するものです。
被写体が動いているなら
被写体ブレは手ブレ補正があっても防げません。
被写体ブレを軽減すらなら、シャッタースピードを早くするとこです。
ですから、対象の被写体だと手ブレ補正があっもその効果はほぼないと思ってよいかと思います。

で、50mmか35mmかは、被写体との距離、
更にはどう撮るかで変わってきます。
この辺はpiyo259さんがどう撮りたいかになるかと。

私なら、比較的近くで撮るなら35mm。
少し離れて撮るなら50mmかな…

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[piyo259]

＞holorinさん
＞とびしゃこさん
＞ねこまたのんき２０１３さん
＞@/@@/@さん
＞ありがとう、世界さん
＞クレイワーさん
＞から竹さん
＞もとラボマン ２さん
＞okiomaさん

まとめての返信で申し訳ありません。
皆様丁寧な回答本当にありがとうございます…！
初心者で理解出来ていない部分があり恐縮ですが的確なアドバイス、とても参考になりました。
自分の撮りたい距離感や予算と相談して決めたいと思います。レンタルも検討させていただきます。
ありがとうございました。

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