ペンタックスすべて クチコミ掲示板

クオリティ

[のずたく]

Ｋタムラのネットショップで４３リミを注文して
昨日、入荷の知らせがあったので引き取りに行きましたが
チェックをすると最小絞りで８角形が崩れる。
店員曰く「コレ位は普通」なんだそうですが初リミで納得がいかず
別の個体を再度取り寄せてもらう事にしました。

４３リミ（シルバー）の板でも再三話題になっていたようですが
実際、絞りのカタチの影響はどれほどなのでしょう？

リミレンズを使うというのは
それなりのクオリティを期待していると思うのですが…

書込番号：11692676

[saki po]

＞最小絞りで８角形が崩れる。

絞って使う人にとっては大問題なんでしょうね
私はそんなに絞らないので気にしないです

書込番号：11692717

[Frank.Flanker]

絞ると形が崩れるレンズは結構ありますね
私はそんなもんかと、気にしてません

書込番号：11692819

[のずたく]

＞saki poさん　ありがとうございます。

確かに85mm F1.4とかDA★55mmとかならそうだと思うのですが
43リミだと標準的に使う事もあると思うんです。
店員さんは「円形絞りじゃないから…」とも言っていたのですが
そういう問題でもないでしょ？

＞Frank.Flankerさん　ありがとうございます。

デジカメWatchのレビューで
サムヤンの85mm F1.4で最小絞りで形が崩れるとあったのを読みましたが
そんなのは所詮、実売3万円のレンズのレベルだと思っていました。

書込番号：11692961

[LE-8T]

＞店員さんは「円形絞りじゃないから…」とも言っていたのですが
そういう問題でもないでしょ？

その程度のの問題ですし普通だと思いますってか小生のも崩れた楕円八角形ですね。多分点光源を摂れば歪に為るんだろうけど普段撮りには影響ないですね（小生の場合は）

書込番号：11693550

[常御の水]

最小絞りって事はF20オーバー？
自分は撮ったことの無い未知の世界。

気になる人には気になるんでしょうね。

次の個体が良いことを祈ってます。

書込番号：11693588

[のずたく]

DA18‐55mm WR	A50 F1.7	A135 F1.8

みなさん あまり気にしてないようですが…

試しに今 使っているレンズを調べてみました。

もちろん正多角形ではないですが大きく破綻した物も無かったです。

特にA135 F1.8は
およそ絞り込んで使うことは想定してないと思われるし
９枚羽根にも関わらず良好です。

43リミはAPS-Cで使っても66mm相当
絞り込んでキッチリ撮る事も考えられるので
掛け値なく使いきれる事を期待したいのですが…

書込番号：11696336

[浪速の写楽亭]

心配しすぎだと思いますけど。

絞りすぎたら逆に解像度が悪くなります。
気になる気持ちも分かるけど、
そんなこと気にするよりまず写真を撮ったらどうでしょう？

書込番号：11698177

[しんす'79]

>絞り込んでキッチリ撮る事も考えられるので

無収差レンズの解像度は、
d(本/mm)=1000×(1000/(1.22λF))
から求められます。

※λ=550nm
※F=絞りのF値

F値別の解像度は次のようになります。
F値･･････F8.0････F11････F16････F22････F32
解像度･･･186････135･････93･････67･････46

撮像素子の解像度は、(1000/画素ピッチ)/2　で求めます。
画素ピッチ=√(センサー面積/画素)
ペンタックスの現行機種を計算してみました。
機種････画素 ････センサーサイズ･･画素ピッチ･･解像度
K-7 ･･･ 1460万･･･ 23.4*15.6 ･･･ 5.00μm ･･･ 100
K-x ･･･ 1240万･･･ 23.4*15.6 ･･･ 5.48μm ･･･ 91
645D･･･ 4400万･･･ 44.0*33.0 ･･･ 8.02μm ･･･ 83

F22が有効になるボディは、
機種 ･･ 画素 ･･･センサーサイズ･･画素ピッチ･･解像度
D3･････1210万 ･･･ 36.0*23.9 ･･･ 8.45μm ･･･ 59
5D･････1280万 ･･･ 35.8*23.9 ･･･ 8.19μm ･･･ 61
1Dmk2n･ 820万 ･･･ 28.7*19.1 ･･･ 8.19μm ･･･ 61
*ist D･･･ 610万 ･･･ 23.5*15.7 ･･･ 7.78μm ･･･ 64

実際のレンズは収差が有るので、優秀なレンズでも１段分はずれます。
なので、現行のデジタルボディではF22にまで絞ると解像度を有効に活用できないのでは無いでしょうか？
さらに、リミのレンズは収差を残した設計を目指されていたので絞り込んでキッチリとした撮影には向いていないと思います。

F22が有効になるボディのスペック予想
機種･･････画素 ･･･センサーサイズ･･画素ピッチ･･･解像度
full･･････610万 ･･･ 36.0*23.9 ･･･ 11.88μm ･･･ 42
APS-C･･250万 ･･･ 23.4*15.6 ･･･ 12.08μm ･･･ 41

書込番号：11700370

[のずたく]

解像度ってそんなに大事ですか？

絞り効果（被写界深度）を強調したくて使うのに
回折がどうのと言われるのが解からないです。

FAレンズはフィルムでも使える（元々フィルム用）って事も忘れてませんか？

実際にはそんなに絞り込むのは現実的でない、としましょう。

でも
絞りリングA位置で使う事が多い今の機械では
レンズ交換の時には必ず絞り全閉で見る事になる訳です。

いくら画質に影響無いと言われても
忘れる事は出来ないのです。

リミテッドレンズは決して安いレンズではありません。
例えば新品に画質に影響の無い傷が付いていたとしても納得して買えるでしょうか？

新品だから、より納得して買いたいと思うのは
そんなに可笑しな事なんですか？

書込番号：11700947

[浪速の写楽亭]

別に可笑しいなんて書いてませんけど。

＞解像度ってそんなに大事ですか？
＞絞り効果（被写界深度）を強調したくて使うのに
＞回折がどうのと言われるのが解からないです。

あなたの文面のどこを読めば絞り効果を強調したいと読めるのかわかりません。
一般的には絞ってもF１６くらいが限界で、
それ以上絞ると全体的にピンボケのような画になります。

明確な意図で質問されるのであれば
＞私は被写界深度の深いパンフォーカスな写真を撮るため最小絞りを多用するのですが・・・
くらいの一文はつけるべきなのではないですか。

他人の趣向は多種多様です。誰もあなたのことなんか知りません。
満足のいく回答が必ずしも書き込まれるとは限りませんが
情報が少なければ一般論的な答えしか返ってきません。
あなたの質問文を読む限り
「絞り込んだときの羽根のカタチが歪なのですが、リミレンズなのにこれはないよね？」
程度のことにしか読めませんよ。

それに対して、そう思われるなら納得のいくまで取り寄せればよろしいですし
そもそもそんなこと気にするより実際に写真を撮られたほうが
結果が分かってスッキリするのではないですか？　と提案したにすぎませんが・・・

私は中古でこのレンズを手に入れましたが
レンズ内には若干の塵の混入あり、
外装も前オーナーが使い込んでいたらしく所々ハゲかかっています。
しかし絞りに関してはそれほど崩れてはいません。
素晴らしい描写のレンズですのでお買い得感もあってとてもに満足しています。

新品にこだわりがあるなら納得のいくカタチでご購入された方がよいでしょう。

写真を楽しんでもらいたいと思い書き込んだのですが
とんだ逆ギレで気分が悪いです。

書込番号：11702450

[okioma]

解決済みとなったようですが。

どの程度絞った時で、気になるのでしょうか？
実際に、撮った写真は、問題となるようなものだったのでしょうか？
それが知りたいですね。

しかしながら･･･
私は、気にしません。
最小絞りなんて使いませんから。

スレ主さんが絞りたいと思えば、絞れば良いでしょう。
しかし絞れば、回折現象という現象が目だってきます。
光が絞りの穴の縁を通過する際、回りこみが起きます。
絞りの穴が小さいほど回りこみが大きくなる様です。
F16〜32のような絞りを使うと、被写界深度は深くなり、
ピントはあっているように見えますが、
モニターで見ると画像が甘くボーッとした画像になります。
コントラストがないような画像になります。
それを防ぐのには、絞ってもF16位の使用に止めるべきといわれています。

書込番号：11702739

[rubicon009]

レンズはその特徴を出来るだけ出すために、開放に近づける状態で使っていますので、そこまで考えたことがありません。　特徴＝クセがあるのが好きなので、技術論ではありませんが、クセ玉も楽しいかと。。。

書込番号：13608319

夕陽撮影時の露光量について

[aloha0044]

EV12 F5.6 1/125 ISO100 EV-0.3	EV10 F5.6 1/30 ISO100 EV-0.3

今年3月にk-7でデジ一デビューした全くの初心者です。初投稿となります。
的外れ(かつ素人丸出し)の発言も多々あるかと思いますが ご了承下さい。

質問というのはEV値の設定についてです。
せっかくデジ一を購入した手前、オートではなく自身で色々と撮影条件を設定して
撮りたいと思い、いくつかのネット情報を見たところ、シャッタースピードとF値、
そしてISOから決まるEV値というものがあることを知りました。

早速夕陽を、(ネットで推奨されていた)“曇天は12EV”の指示に従いそこから
微妙に設定を変えて、撮ってみたものが添付ファイルの画像です。

EV12の画像をA，EV10の画像をBとしますと、実際の色合いとしましてはBの空の
ようにまだ明るさが残っている薄暮状態の中にAよりもう少し紅い夕陽がくっきり
と浮かんでいる状態です。

長くなりましたが、質問をまとめますと、
�@被写体(ここでは空と夕陽)に要求するEVが各々異なる時はどうすればよろしいでしょうか。
�A本レンズで撮影しているのですが、夕陽撮影時の一般的な注意事項や、「こうしたら
綺麗に撮れるよ」といったアドバイスなどありましたらご教示頂けませんでしょうか。
�BシャッタースピードとF値を変えても同じEVなら画像に差は出ないのでしょうか。

以上、素人質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

書込番号：11689764

[藍川水月]

　写真の明るさについては、せっかくのデジタルですし、何度も撮って自分が最適と思う明るさを選ぶでいいと思います＾＾；
　
　とくに、夕焼けは、あまり気付かないですが、刻々と明るさが変わってますので、とりあえず撮って、気に入らなかったら露出補正、でいいんじゃないですかね＾＾；


　�@については、
　　1．あきらめる。どちらか、優先したい方の明るさに合わせる。
　　2．ハーフNDフィルターを使用する
　　3．PCでレタッチする。フォトショップ等のソフトがあれば、部分ごとにある程度明るさを変えられます。また、HDRを使うという手もありますね。

　�Bについては、明るさという意味ではその通りですね。ただ、当然、絞りが変われば被写界深度が変わりますし、シャッタースピードが変われば、画面内に動くものがあった場合には変化がありますね。

書込番号：11690042

[あまぶん]

aloha0044さん、こんばんは。

EV値を気にかけて、撮影される事は上達の早道かもしれませんが、デジタルだとその場で結果が確認できるのであまり気にしなくても良いのではないでしょうか？（注意していないと周囲の明るさの関係でモニターに写る明暗を錯覚する事もありますが。）


質問の回答ですが、カスタムイメージの　コントラストやキーあたりを変えると雰囲気変わりますのでお好み探してはいかがですか。（撮影直後だと直前の画像で確認しながら調整できますよね。）夕陽　朝日を問わず太陽光は機材もご自身も長時間見続けるとダメージがしんぱいです。（私もミラー枠少し解けていた事あります。）
あと３番目はＦ値によって被写界深度が変わったり、レンズの諸収差が改善される？でしょうか。（絞りすぎは、ぼける要因になることもありますが。）

書込番号：11690134

[じじかめ]

（1）についてですが、夕焼けがきれいでそちらを強調したいのなら、露出をそちらにあわせて
周りの風景はシルエットでいいと思います。
±0.5〜1.0ぐらいのオートブラケットで撮影しておけば、どちらにも使えると思います。

書込番号：11691594

[isoworld]

　人間の目は都合よく出来ていて、真っ赤な夕日を凝視しているときは虹彩という絞りが夕日の明るさに合わせており、たぶんEV12の画像Ａよりもっと真っ赤に見えたはずです。周囲の光景は暗く見えているはずですが、そこまでは気が付きません。

　一方、EV10の画像Ｂのように夕焼け全体に目が行くと、夕焼け空の明るさに虹彩が絞りを自動的に合わせ、夕焼けの光景が適度な明るさで見えます。このとき太陽は露出過剰で色は白っぽくなっているはずですが、そこまでは意識していません。

　そして頭で描いたイメージは、真っ赤な夕日と周辺の光景もよく見える赤く染まった綺麗な夕焼け空になるんです。

　画像Ｂのような夕焼け空の状態で画像Ａのような真っ赤な太陽を写しこむことは、ハーフＮＤフィルターを使うとか真っ赤な太陽を画像Ｂに貼り付けるような小細工をしないと実現できません。目で別々に見たものを１枚の画像のようには出来ません。

　でも気象条件によっては太陽の減光が激しくて、周囲の光景の明るさと太陽の明るさが同じくらいの状態になることがあります。残念ながら、このときは目で見た感じでも太陽は赤く染まっていなくてグレーっぽいオレンジ色になり、綺麗な色ではないんです。

　真っ赤な夕日と周辺の光景（夕焼けの景色）も黒つぶれせずによく見える状態は、ふつうでは得られません。幾つか写真をお見せしてもいいんですが、カメラの機種もレンズも違いますので.............

書込番号：11693004

[aloha0044]

みなさんお返事ありがとうございました　m(__)m

いくつかの手段の内、｢ハーフNDフィルター｣をご紹介頂きましたので、フィルターに
ついて勉強していつか試してみよう思います。(何分、NDフィルターという言葉すら
知らない状態ですので・・まずは調べてみようと思います！)

＞藍川水月さま
・そうなんですよね、15分も経つと印象が全然変わって最適な設定を探すのが難しい
です・。と言っても、皆さまが対象にしていらっしゃる被写体は"一瞬"が勝負のもの
も多々あるんですよね。。すごいですね。先は長いですが頑張りたいと思います。

＞あまぶん さま
・太陽光って機材に良くないのですね、勉強になりました。撮像素子へのダメージ
でしょうか？今までカメラの寿命は(カタログに謳ってある)シャッターユニットの
耐久回数しか気にしていませんでした・。
今後は大切なカメラを長く使うためにも、太陽光にも気をつけて撮影したいと思います。

＞じじかめ　さま
・オートブラケット機能というのを初めて知りました。(初心者ですみません・)
夕陽に限らず色々な被写体に対して使ってみて、被写体ごとの自分の好きな設定を
模索したいと思います。

＞isoworld さま
・私が感じた風景は実際の情景とは微妙に異なったものだったのですね！
生理学的な知見からのご解説大変分かりやすかったと共に、カメラの奥深さを
知りました。まだまだ先は長いです。。

書込番号：11694075

DFA100WR と SP90(272E)について

[ゆっか７]

こんにちは。

マクロの世界に憧れて購入を検討していますが、決めきれないので
参考までにご意見を聞かせて頂ければと思っています。

現在、以下の３パターンで迷っています。
　・PENTAX DFA 100mm F2.8 WR
　・TAMRON SP AF90(272E)
　・クローズアップレンズ

一番の候補は簡易防滴、QSFSの純正ですが、TAMRONの方がやわらかく、
ボケが良いという評判も耳にするので気になっています。
自分が見た272Eのサンプルもやわらかい印象がありました。
DFA100WRの方はサンプルが少ないようですが・・・

撮り方次第なとこもあるのかなと思ってますので、実際に使われて
いる方の意見が聞けると嬉しいです。

値段の差も大きいところですが、良いものなら多少高くてもと
思ってるので、今回は値段抜きでの評価をお願いしたいです。

あと、迷いすぎて、手始めとしてクローズアップもありなのかな
とも思ってます。
ちなみに、いくつか種類があるようですが、等倍1:1にしようと
思ったらどのNoが必要になるのでしょうか？
（それは無理なんでしょうか・・・？）

長くなりましたが、ご返信して（背中を押して）頂けると嬉しいです。

書込番号：11649437

[delphian]

　
こんにちは。
私は272Eに惚れ込んでいるので272Eをお勧めしますが、撮り比べた事が無いため
私のお薦めは無視して下さい。
272Eは柔らかさとシャープさが同居した素晴らしいレンズですよ。
こちらへ沢山作例を貼ってありますので参考にしていただければと思います。
http://image-stock.seesaa.net/category/8002087-1.html

> ちなみに、いくつか種類があるようですが、等倍1:1にしようと
> 思ったらどのNoが必要になるのでしょうか？

おおよそですが、以下のような感じです。
焦点距離100mm + No.10
焦点距離200mm + No.5
焦点距離300mm + No.3

ただし、ピント面の解像度、周辺の画質、諸収差、ボケの美しさは逆立ちしてもマクロ専用レンズに敵いません。
No.10を持っていますが遊びでということでなら使えますけど、作品づくりには絶対に使いません (^^

書込番号：11649500

[かずぃ]

ゆっか７さん、こんにちは。

旧型DFA100からの買い替えで新型のこのレンズを使っています。
このレンズは絞り羽根8枚ながら円形絞りを採用し、F5.6位までは光点ボケが円になること、AF/MFの切り替えはノーステップ（272Eは2ステップ）でできること、簡易防滴仕様が気に入っています。
旧型のピントリングはすかすかでミラーショックでさえちょっとずつズレるような感じがありました（そのためにクランプスイッチがあったのかもしれません）が、このレンズはトルク感があり安心できるようになりました。

旧型は被写体によってパープルフリンジが派手に出ることもありましたが、同じ光学系なのに新型では随分少なくなっている印象です。これはあくまでも僕の印象であり、出るときは盛大に出るのかもしれません。

注意点が一点あります。
マクロ撮影していると、時々、背景のボケが煩いことがあります。272Eではこのようなことは無いのかもしれませんが、この点を頭に入れて背景選びをする必要があるかもしれません。

272Eとの画質比較についてですが、272Eを借りたことはありますが、比較できるほど使ったわけではありませんので割愛させていただきます。

このレンズの作例については↓のサイトを参考にしてください。
http://ganref.jp/items/lens/pentax/detail/spec/1626

書込番号：11649696

[ゆっか７]

＞delphianさん
作例ありがとうございます。
まさに憧れの世界です。
そして、このやわらかさもとても好きな感じです。
この描写が好きな人は、272E向きなんでしょうか・・・？

クローズアップについても情報ありがとうございます。
等倍ができるのであれば、本気モードとは別で遊びマクロとして
１つ買ってみようと思います。

＞かずぃさん
旧型との比較ありがとうございます。
WRというだけでなく、多々な面で向上しているようですね。

素人目ですが、作例では少しシャープな印象を受けました。
シャープな描写もいいなと思うのですが、DFA100はやわらかく
撮りづらいのでしょうか？
それとも、ただ単にDFA100を使用してる人に、シャープな感じが
好きな人が、多いんでしょうか。
（もし失礼な質問でしたら、大変申し訳ないのですが。。。）

「背景のボケが煩いことがあります。272Eではこのようなことは無いかも・・・」
というのが気になりましたが、もしそうだとしたら、272Eの方がシャープ
じゃない分、背景が煩くない印象なんでしょうか？

質問ばかりですいませんが、お願いします。

書込番号：11650964

[delphian]

全体	クロップ

　
> もしそうだとしたら、272Eの方がシャープじゃない分、

272Eがシャープじゃないってのは全体の印象から受けているのでしょうね。
先にも書いたとおり272Eは柔らかさとシャープさが共存しています。
例を貼りますね。

こちらへもK20D+272Eで撮影した等倍切り出しを貼ってあります。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/137/SortType=WriteDate/#137-67

是非ご覧になってみて下さい。

D FA マクロ 100mm F2.8 WR　のスレですので、272Eのカキコはまずいかな (^^

書込番号：11651040

[かずぃ]

背景が煩い例	等倍切り出し

ゆっか７さん

＞もしそうだとしたら、272Eの方がシャープ
＞じゃない分、背景が煩くない印象なんでしょうか？

272Eはバランスの取れた玄人受けするレンズということなのでしょう。

DFA100は開放から比較的シャープな部類に入るのではないかと感じています。
背景が煩い例をアップしましたが、レンズの癖を知り尽くし、経験を積んでいけば回避できるものと考えています。まだまだ勉強することがいっぱいあります。

書込番号：11651495

[ゆっか７]

こんにちは。返信が遅くなりすいません。

＞delphianさん
腕があってこそなのでしょうが、272E良さそうですね。
違うスレで、272Eについていろいろ聞いてすいませんでした＾＾；
まだどちらを買うかの決定打にはなってませんが、とても
参考になる作例でした。
ありがとうございました。

＞かずぃさん
どちらのレンズを買うにしろ、レンズの癖を知りつくし、
腕を磨く必要がありそうですね。
いろいろと為になる情報ありがとうございました。

書込番号：11653351

[風丸]

272E	272E	DFA100WR	DFA100WR

ゆっか７さん、こんばんは。

DFA 100mm F2.8 WRを一ヶ月ほど前に購入しました。
その前は272Eを愛用しており、今回は買い増しになります。

購入の動機は操作性と使い勝手です。
特にマクロ域でのQSFSの使い心地は申し分なしです。
ピントリングの感触はWRになって272Eを上回ったと感じています。
また、フードの中で鏡筒部分が伸縮するので見た目の全長が固定されるのも、
私的には大きなポイントです。
272Eも十分小型軽量だと感じていましたが、
DFA100WRは更に小型で金属外装の質感も良く、小さな単焦点のレンズが多い、
自分のシステムにとても馴染んだ感じです。

さて肝心の描写ですが、
はっきり言って私のレベルでは違いがわかりません。
でも、DFA100WRの使用を始めてから、その画像を見ても全く違和感を感じないので、
甲乙つけ難い描写だとは思います。

以前のマクロレンズはマクロ域に特化していて、
一般撮影距離で？がつくようなレンズも多かったように思います。
そんな中で、中望遠レンズとしても綺麗なボケ味でタムロンのマクロは一世を風靡しました。
ただし、現在は当時のような優位さは多少薄らいだのかな　とも感じています。


作例１枚目は272Eですが、
delphianさんの仰る「柔らかさとシャープさの同居」を感じます。

DFA100WRの作例はまだ少なく自分の評価は定まっていませんが
これから購入するならDFA100WRをお勧めしますよ。

書込番号：11655706

[ゆっか７]

風丸さん。こんばんわ。

両方使用されているということで、とても貴重な情報
ありがとうございます。
DFA100WRにしかない良さがたくさんあることを再認識
させて頂きました。

優柔不断なもので決めかねてますが、参考にしたいと
思います！！

書込番号：11660182

[ぴかーどかんちょう]

背中を押します
わたしも両方使ったことがあります。

両方高性能なレンズですので、画質は両レンズとも問題ないと思います。
ブラインドテストで差はほとんどわかんないじゃないかな？（少なくとも私は；）

予算度外視なら間違いなくDFAWRでしょう
使用感が全く違います
円形絞り・防滴・アルミ鏡胴・軽量コンパクト
悩むことはないでしょう

また、マクロレンズを購入するのであれば、クローズアップ等
よほどの意図がない限り、不要だと思います。
私も、クローズアップや接写リングなど持っていますが全く使っていません

書込番号：11662312

[ゆっか７]

ぴかーどかんちょうさん、こんにちは。

性能は変わらなく、使用感が良いとくれば悩む必要は
なさそうなんですが、『DFA100WRでもやわらかく撮れるか？』
がどうしても気になってしまいますが、どうでしょうか。

また、もし両方持っているようであれば、使い分けは
どのようにしているのでしょうか？

描写を考えればクローズアップレンズは必要無さそうですが、
レンズを１本だけ持って行きたいときに、緊急用であっても
いいかなと思ってます。

書込番号：11662630

[ぴかーどかんちょう]

こんにちは

272Eは数年前に使っていまして、DFA50やシグマ70を経て
DFAWRを今は使用しています。

マクロレンズはAF-MF切り替えの頻度が（私は）多く
また、フォーカスリングの回転角が大きいので、いったん外すとAFすごく遅いです。
なのでQSFはマクロレンズでとっても便利です。

私は柔らかさについて272との差はあまりわかりませんが
柔らかく撮りたいなと思ったら、マクロほど寄れませんけど
DA55mmやFA50mmF1.4、FA77mm使います
（現存は55だけ）
トロトロですよ♪

書込番号：11663210

[ゆっか７]

こんばんわ。

ＱＳＦは確かに便利そうですね。
DA55mmやFA77mmもとても興味があるレンズですが、今の自分には
もったいないレンズです。
もう少し作例を見て、決めたいと思います。
解決済にしたのにも関わらず、コメントして頂きありがとうとざいました。

書込番号：11664956

歪曲収差について

[Pic-7]

みなさん、こんばんは。

初超広角にDA15Limを購入し広角の難しさに直面のPic-7です。

このレンズの歪曲収差について質問です。
このレンズは広角にしては歪みが少ないとの評判です。
初広角ですので、どのくらいで歪みが「少ない」または「多い」かわからないのでトピを立てさせて頂きました。

先日縦構図で写真を撮った所、投稿画像のように周辺でかなり歪んでるように思います。(特に左上の建物が大きく外側に反っているように見えます。)
この歪みはこのレンズで起こる範囲内でしょうか、それとも異常でしょうか？

使用カメラはK-mで歪み補正機能が無く、レタッチでの補正も行っておりません。

このレンズ使用経験のある方よりご助言をお願い致します。
また、このような歪みを避ける撮り方がありましたらあわせてご教授頂ければ幸いです。

よろしくお願いします。

書込番号：11627896

[里いも]

こんばんは
こちらで測定結果が見られるようです。
http://ganref.jp/items/lens/pentax/detail/capability/988
割合少なめだと思います。

書込番号：11627937

[風丸]

Pic-7さん、こんばんは。
私もこのレンズを愛用しています。

さて、投稿画像ですが、
周辺のビルの傾きは歪曲収差というよりも、
被写体に対して水平垂直が保たれていないことによるパースの仕業だと思います。
高いビルを見上げて撮影すると上が細く写るアレです。

撮影の際に、これを避けるには撮影場所や構図に制約が出ますが
水準器等を使って水平垂直を保って撮影してみてください。

書込番号：11627984

[浪速の写楽亭]

歪曲収差とこの写真のビルの歪みとはまったく別です。
超広角レンズを使うなら、その特性も知っておいたほうがよいと思います。

レンズを水平にしないと、超広角レンズではこのようになります。
このレンズに限らずこのように写るので心配ありません。

書込番号：11627985

[サル＆タヌキ]

＞(特に左上の建物が大きく外側に反っているように見えます。)

これはパース（パースペクティブ）じゃろな。歪曲収差とは別物じゃと思うぞな。
カメラを下向きにすると上が広くなり、カメラを上向きにすると上が細くなる現象じゃな。
レンズが広角になればなるほど極端になるはずじゃ。

歪曲収差なら下のレビュー記事のレンガの写真を参考にしてくだされ。
http://dc.watch.impress.co.jp/cda/lens_review/2009/05/12/10799.html

書込番号：11628004

[delphian]

　
Pic-7さん、こんばんは。

湾曲収差とパースの影響を混同しておりますね。
DA15の湾曲収差補正は超広角とは思えないほどパーフェクトに近いと思います。
直線を直線として写す能力はFA31より上だと思います。
画面の中心を通らない水平線を撮ってみるとよく分かります。
水平線がビシッと真っ直ぐに撮れる素晴らしい補正ですよ。

書込番号：11628039

[空やん♪]

水平ラインの湾曲	遠近（パース）を表現

DA15Limitedはかなり優秀に湾曲修正されているようです。次に欲しいレンズの候補
ナンバーワンです。

作例としてDA★16-50のワイド端で撮影した水平ラインを貼ってみます。
画面周辺部にこのように水平（あるいは垂直）を置くと、肉眼的には違和感が
生じます。しかしもちろん、その効果を利用した写真は「あり」だと思います。
パースペクティブは広角レンズの醍醐味。近いものは大きく、遠くのものは小さく
写せるのでそれを上手く使って「奥行き感」を演出するのが楽しですよね。
その逆は、望遠レンズによる「圧縮」効果。手前に有ろうが、後ろに有ろうが、
全部を大きく写し込むので遠近感を消す事が出来ます。それもまた楽しい！

良いレンズですよ、DA15Limited！！！

書込番号：11628291

[delphian]

水平線１	水平線１　ガイド入り	水平線２	水平線２　ガイド入り

　
例をあげておきます (^^
画面の下方へ配置した水平線が直線で写ってます。
見事な湾曲収差の補正だと思います。

水平線２のヤシの木はパースの影響で上すぼまりになってます。

書込番号：11628297

[中熊猫]

みなさんの言うとおりですが、トピ主さんの写真から
このレンズの収差の少ないことがわかりました。
良いレンズだと思いますので安心（？）されたらいいかとおもいます。

書込番号：11631532

[Pic-7]

みなさん、こんばんは。

短時間の間にたくさんのご回答・ご助言ありがとうございます。
kakaku.comのカメラ・スレの錚々たるメンバーの方々にお答え頂いて感激です☆


里いもさん
リンク先の紹介ありがとうございます！
データにおいてもよいレンズとわかりました。
各データの意味がわかるように週末勉強します♪

風丸さん
いつも素敵なお写真拝見してため息ばかりついております☆
アドヴァイスを頂いて大変光栄です！
週末は天気もよさそうなので、水平を確認しやすい状況で色々と試してみます。

浪速の写楽亭さん
ご助言ありがとうございます。
歪曲収差の意味をしっかり把握して水平を保つ必要があるんですね。
色々と試しながらレンズの特性をつかめるよう努めます！

サル＆タヌキさん
リンク先の紹介ありがとうございます！
お陰様で歪曲収差の意味が前より少し理解できたようです。
パース(パースペクティブ)によるものなんですね。

delphianさん
いつもありがとうございます！！
>湾曲収差とパースの影響を混同しておりますね。
まさにその通りでした。
作例の水平線とヤシの木でパースペクティブの理解度が深まりました。
週末に色々と自分で試してパースや発生現象を理解できるようがんばります^^

空やん♪さん
作例とアドヴァイスありがとうございます☆
パースペクティブを逆に利用する手もあるんですね！
現象を抑えたり生かしたり自在にできるよう努めます。

中熊猫さん
お久しぶりです。
書き込みありがとうございました！
僕の拙いスレでお役に立てて(?)何よりです^^;


このレンズは購入後大変気に入ってここ1か月ずっと付けっぱなしにしていました。
現象がレンズに起因するものではなく、僕の撮り方に問題があったようなのでほっとしています^^;
技術的問題なら訓練で解決できますしｗ
まずは水平をきちんと保って撮る、基本的な技術の習得が必要ですね。

最後にもう一つ質問よろしいでしょうか？
僕は手持ちで撮る際に水平、特に縦で構えたとき、が苦手でして。。。
みなさんは手持ちで水平を保つ為にどのような配慮をしていますか？

書込番号：11633711

[浪速の写楽亭]

アップされたお写真は海の深いブルーを強調したくてカメラを下に向けたのだと推測します。
それ自体別に間違いでもないし、空の青さと相まって良い写真だと思います。

超広角レンズはパースがきついのでちょっとでもカメラが上下に向いていれば
垂直に立っているものが斜めになってしまいます。
また画面周辺が引っぱられるような画になるので、
そういうレンズだと思って使えばどうということはないと思います。

手持ち撮影で水平にこだわる必要はないと思いますが
水平線に当たる部分はファインダーの真ん中あたりにもってきて
周囲に垂直なものがあればそれを目安に微調整してシャッターを切ればよいと思います。
広角になればなるほどシビアになりますので、
15�oでスナップを撮るときは水平を気にするより
撮りたいように撮るほうが良いと思いますが・・・
あるいは本気で水平を出したいなら三脚でじっくり・・・というのがオススメですね。


このレンズ、一眼レフ用の広角レンズとしては小型で作りも良く、
歪曲収差も目立たないことからいつかは欲しいと思っています。
F値を無理せずこのサイズで出してきたコンセプトはすごくいいですね。

書込番号：11634184

[風丸]

Pic-7さん、こんばんは。

お返事、ありがとうございました。
明日からの３連休、函館に行ってきます。
定番の夜景撮影にDA15は大活躍してくれそうです。
Pic-7さんも素敵な作品が撮れますように！

３連休に合わせて梅雨が明けそうですね。
今日も梅雨明けの兆候みたいな天気でした。
まだ雲が「夏」じゃありませんが、DA15で撮ってみました。

書込番号：11636215

[Pic-7]

浪速の写楽亭さん
度々アドヴァイスありがとうございます。
写真を見ただけで僕の意図を読まれてびっくりです。

>超広角レンズはパースがきついのでちょっとでもカメラが上下に向いていれば
>垂直に立っているものが斜めになってしまいます。
>また画面周辺が引っぱられるような画になるので、
>そういうレンズだと思って使えばどうということはないと思います。

なるほど〜、水平方向とは左右だけでなく上下も含むという事なんですね！
お陰様でパースの起こる状況について理解が深まりました。

>このレンズ、一眼レフ用の広角レンズとしては小型で作りも良く、
>歪曲収差も目立たないことからいつかは欲しいと思っています。

以前は広角にそれ程魅力を感じなかったのですが、このレンズ購入後は広角も随分と楽しくなりました。
購入前の期待よりも、実際に使った方が素晴らしさを感じれるレンズです☆
ご購入されたら是非〃浪速の写楽亭さんの作品をUpしてくださいね！！
楽しみにしてます^^


風丸さん
おはようございます。
ご返信とDA15歪曲収差とパースの作品例ありがとうございました。

私の地元では博多山笠が終わると梅雨明けとなる、と言われておりますが、その通りあけました。
今頃は函館で写真三昧の連休ですね☆
函館や北日本はいかがでしょうか？

また風丸さんの作品を楽しみにしています。
よいご旅行を〜！！


ご助言頂いたみなさま
分かりやすく有益なご助言と作例の数々ありがとうございました。
3つまでしか選ぶごとが出来ない為Goodアンサーを選択しておりませんが、みなさまのレス全てGoodアンサーです！！

それでは、引き続き良いPhoto Lifeを☆

書込番号：11643457

[竜きち]

Pic-7さん

こんにちは（ペコリ）

このレンズは心ときめく様な独特のボケ味があって逸品と思います。
画角からは２１や４０などが重宝しますが、
ここ一発！の被写体を目前にした時に必要な１本ではないでしょうか。。
そう云う意味では７０とこの１５はまさに伝家の宝刀的レンズになってます☆

素晴らしいレンズで素晴らしい写真ライフを〜〜！失礼しました（ペコリ）

書込番号：11662043

[Pic-7]

竜きちさん

こんばんは。
レスありがとうございます☆

このレンズ、まだ具体的にどの様に魅力的なのかうまくつかめていませんが、
使っていく中で、またみなさんのアドヴァイスや作例を見ながらとても魅力的なのは分かってきました。

DA Limをたくさん持ってるんですね。
僕もDA35LimとDA70欲しいと思っています。
それにFA77LimとDFA100mmはもっと欲しいですｗ

＞素晴らしいレンズで素晴らしい写真ライフを〜〜！
はい！ ありがとうございます〜^^/

書込番号：11673746

[竜きち]

Pic-7さん　

こんばんは！


＞それにFA77LimとDFA100mmはもっと欲しいですｗ
このコメントには私も反応せざるをえませんね（笑）・・欲しい！
よく解っておられるじゃないですか〜☆

魅力度に比例して価格も高くなってきます、ペンタックス！！

こちらこそ今後とも宜しくです（ペコリ）

書込番号：11677635

レンズ交換について

[kazushopapa]

広角域のレンズ選びで随分迷って、このレンズを購入しました。
その節は、いろいろとアドバイス頂き、ありがとうございました。
さて、このレンズなんですが、常用レンズとして、デフォルトでボディに
装着しておこうと思います。
ですが、
どうもレンズ交換時の付け外しがしにくい（落とさないかと不安）です。

自分では今のところ、レンズ交換時には付属のレンズキャップをつけて、
レンズキャップごと手のひらで包み込む（押さえつける）ようにしながら、
レンズ基部をひねっています。レンズ付け外しのためにわざわざキャップを
付けるのも結構面倒です。
delphianさんご推奨のねじ込み式のフードをつけて、同じように手のひらで
包み込むか、もしくは何か他のやり方があればなぁと思っています。

なにぶんにもこんなに薄いレンズを使うのは初めてですので、先輩諸氏が
どのようにレンズ交換をされているのか、お知恵を拝借いたしたく、
よろしくお願いいたします。

書込番号：11589167

[やまだごろう]

ジャムの瓶の蓋を想像して下さい。
バヨネットの切り欠きがはまったらあとは軽く回すだけ。押無理にし込む必要はありません。

書込番号：11590105

[kazushopapa]

やまだごろうさん、ありがとうございます。
ジャムの瓶の蓋のイメージがピンと来ません。カメラを仰向けにして、レンズを垂直に立てて、右手で脱着するやり方の事をおっしゃっているのでしょうか？

書込番号：11590872

[やまだごろう]

『カメラを仰向けにして、レンズを垂直に立てて、右手で脱着する』
そんな感じです。
右手でも左手でもやりやすいほうでよいですが、いずれにしてもレンズが上に向いていれば落ちないでしょう？
もちろん、着脱の際に誤ってレンズに直接触れないようにレンズキャップを着けるのは良いと思います。

書込番号：11591788

[kazushopapa]

ありがとうございます。私も家の畳の上では、やまだごろうさんのようにしますが、、、
屋外では正反対です。
�@レンズというかマウント面は上には向けません。←ボディ内への小雨小雪の侵入を防ぐための昔の習慣。
�Aレンズ交換時に、ボディを持ち替えるのを避けるため、右手中指あたりでボタンを押しながら、左手でレンズを脱着。
今までずっとこのやり方だったので、今回どうしたものかと悩んでいます。
宜しくお願いします。

書込番号：11592005

[la-ra6]

kazushopapaさん、こんばんは。

私もこのDA21を使っていますが、今のところ落としそうになったことはありません。
DA40だと薄すぎて落としそうな気がしますね。

でレンズ交換の仕方ですが、私は左手でカメラを持ちます（カメラは普通に立てた状態）。
左手親指をカメラの右肩液晶部分に置いて、左手中指でボタンを押し右手でレンズを回します。

DA21のマウントに近いところの『PENTAX』の文字の左右にあるギザギザを持って回してます。
ギザギザのおかげで滑ること無く回せてますよ。

書込番号：11592154

[やまだごろう]

『小雨小雪の侵入』
そもそも雨雪の降る状況でレンズ交換などいい度胸だと思います。

『ボディを持ち替えるのを避けるために』
ボディの持ち替えすら嫌な人がレンズ交換など笑止千万、矛盾してませんか？

私に言わせれば、そんな人はズームを一本つけっぱなしでいるのが良いでしょう。

書込番号：11592637

[tuono]

私は左手でレンズを持って、カメラ回して位置あわせして、
レンズをまわして装着みたいな感じです。
ちなみにカメラは下向きにしています。
レンズをまわして角度合わせたりすると落としそうなので。。。。。

書込番号：11592680

[kazushopapa]

イメージ

皆様、ありがとうございます。

la-ra6さん
　画像までｕｐしていただき、感謝です。このギザギザは、有力な手掛かりとして
利用できそうですね。

やまだごろうさん
　ご心配いただき、ありがとうございます。小雨小雪の中でレンズ交換していたのは、
電子的機構が露出計ぐらいしかない一眼レフを使っていた頃の話です。
（その頃はズームレンズなんてロクなものがなかったか、あっても高くて買えなかったです。）
今はやらないようにしていますが、時々ついうっかり、、気をつけます。
ボディの持ち替えは嫌、というより持ち替えるときにボディごと落とすのが怖いのと、
無駄な時間のような気がしているからです。あせると余計、、、

tuonoさん
　私にとっては、コロンブスの卵的発想です。ボディはしっかりグリップ出来るので、
そちらを回せば良いのですね。ペンタックスのカメラは、右手で握る部分のすぐそばに
レンズ脱着用のボタンが付いていて、使いやすいですね。他のメーカーもそうかと
思っていたら、意外とそうでもないので、びっくりしました。

ギザギザをしっかり持って、レンズではなくボディ側をまわして脱着。
あとは、これをサポート出来る良い形状のフードがあれば、だいぶ改善しそうです。
（画像のものは、たまたま家にあったゴム製のフードです。これを手のひらで包んで
下から支える。もう少し硬い素材で、滑りにくいものがあればよいなぁと思っています。）

引き続き、宜しくお願いいたします。

書込番号：11593478

[kazushopapa]

現時点での仮結論です。
内側にメタルフード標準用（強度を確保）、外側にラバーフード標準用（滑り止め）。
ついついフード部分を持ちたくなりますが、こちらはあくまでもサポートということで
レンズ基部のギザギザをつまむようにして、ボディを回す。
レンズ交換のやり易さは劇的に改善しました。
ラバーフードはかなり見た目が悪いので、新品に交換しようと思います。
ご報告と御礼まで。

書込番号：11597565

[やまだごろう]

ボディの持ち方の一例	グリップを持つなら

『電子的機構が露出計ぐらいしかない一眼レフを使っていた頃の話』
そのころでも、やはり精密機械たるカメラがオープンの状態になるレンズ交換を小雨小雪の中ですべきではなかったと思います。

『ボディごと落とすのが怖い』
ネックストラップは当然首に掛けてますよね？
肩掛けはもちろんいけませんし、どこにも掛けないなどというのは論外です。
大切なカメラですから、ちゃんと首に掛けましょう。そうすれば、まぁレンズを落とすのは仕方ないとしても、ボディが落ちることはありません。

それと、撮影スタイルからグリップを持ったままでレンズ交換するのはやはりやめるべきと思います。
マウント面がそっぽを向くので、これに限らずどんなレンズでも落としやすいでしょう。ちゃんとボディを持ってマウント面を自分に向けて交換すべきです。
上にボディの持ち方の例を掲載しました。この持ち方自体には賛否あると思いますが、見てわかるとおりマウント面が自分のほうを向いています。まぁ、グリップを持ったままでも手首の柔らかい人なら撮影スタイルのままでマウント面を自分に向けることは可能なのでしょうが・・・

書込番号：11610742

[kazushopapa]

やまだごろうさん　またまた恐れ入ります。
１枚目の写真なんですが、長いネックストラップをお使いなんでしょうか？
私は（ボディにもよりますが）ネックストラップを短めにして使うのが基本形なので、
ネックストラップをしたままで、この写真のような形にもっていこうとすると、
ストラップがＸ型にクロスするので、首が絞まりそうになるのと、
ストラップをカメラの裏側にもっていかないとレンズ交換が出来ないので、困難です。
かといって、この形にするためにネックストラップからいっぺんはずして架け替えるのでは、
時間も無駄ですし、何よりもボディごと落とすリスクが高まります。
２枚目の写真は、撮影中に真上から撮った写真と思って見れば、合理的な方法ですね。
ストラップを架け替える必要もなく、軽く握り替えるだけ。
ペンタ機の場合は、まさに親指の位置にボタンがあるので、写真どおりのスタイルでしょうし、
キヤノン機の場合は、実際には左手でボタンを押しつつ、ボディを支え、右手でレンズを
あつかうのでしょうね。というか、左側にレンズ交換ボタンがあるボディで
ネックストラップを架け替えないで交換する場合は、そのやり方しかないような
気がします。
ペンタ以外のボディを扱う上では、このやり方で統一しておいたほうが良いかもですね。
ありがとうございました。

書込番号：11611727

[やまだごろう]

『長いネックストラップをお使いなんでしょうか？』
わたしは特段長いストラップを使ってるわけではありません。あくまで付属のものをそのまま使用していますし、それもどちらかというと短めにしていると思います。
それでも、垂らしているとヘソのあたりまで下がりますね。歩くと茶を沸かすがごとくボヨンボヨンと暴れます（笑い）。

確かに
『ストラップがＸ型にクロスするので、首が絞まりそうになる』
のは確かです＾＾；；。

書込番号：11612451

[kazushopapa]

私の場合はもっと短くて、お腹の隆起が始まったあたりです。
ちょうど角度的にも安定して、都合が良いです(笑)
失礼しました。

書込番号：11613207

[kazushopapa]

失敗でした。
ラバー製フードを外側につけると、その枠の分だけわずかに高くなるので、
ケラれますね〜。
もう少し浅めのメタルフードを探すまで、メタルフードだけで運用します。

書込番号：11614226

色収差について

[まぐかっぷＲ]

M 50mm 1.4を	ストラップを

つい先日このレンズを購入しました。
まだ外に持ち出せていないので、室内でちょこちょこ試し撮りしてるのですが、
どうも盛大に色収差？なのか、輪郭部が紫がかってしまいます。
映りはとてもシャープでいい感じなのですが、M50mm1.4よりも輪郭が紫がかるのが気になります。

ちなみにk-7使用で、色収差補正は使っていません。
プロテクトフィルターつけてるのも問題なんでしょうか？

書込番号：11566874

[アナスチグマート]

こんにちは。

UPされた写真だとちょっと分かりにくいですが、ピント前後でボケの色が違うので軸上色収差が出ているようですね。
（２枚目の写真のチェーンのところ）

軸上色収差は焦点距離が長くなるほど目立ちます。
絞れば目立たなくなります。
このレンズだけでなく、他のマクロレンズでもこうなるはずです。

ちなみに色収差補正で消えるのは倍率色収差のみで、軸上色収差は消えません。

もし気にされている点がここで無ければスルーしてください。

書込番号：11568037

[まぐかっぷＲ]

＞アナスチグマートさん　
こんばんは
チェーンの光のところにある紫です。
言われて軸上収差について調べてみました。
なるほど、倍率収差以外にも色収差があることを知りました。

軸上収差が出てしまうのはマクロレンズ的には宿命なんですかね。
絞れば目立たなくなるとのことですが、せっかくの明るいレンズ
蛍光灯の下ってのもまずいのかな・・・
他に対策とかあれば教えていただきたいです。

書込番号：11570655

[アナスチグマート]

ニコン105mmVR 絞り開放

こんばんは。

軸上色収差はマクロレンズだけでなく、程度の差はあれどんなレンズでも出ます。
マクロレンズの場合は構図的に色収差が目につきやすい場合が多いということです。

私の持っているニコンの105mmマクロで定規を接写してみました。
ジャストフォーカスの前後で目盛りの色が変わっているのがわかるでしょうか。

このレンズは色収差を抑えるEDレンズを使っていますが、それでもボケ部には軸上色収差に起因する色ズレが見られます。
レンズは基本的にボケ部まで考慮して収差補正しているわけではないので、仕方ないところです。

対策は・・・気にしないことです（笑）
無彩色の金属のブツ取りなんかは色収差によって無いはずの色が出てくるので気になることもあるかもしれません（そういうときは普通絞りを絞ります）が、普段はあまり気にしなくてもいいかと思います。

書込番号：11571388

[まぐかっぷＲ]

>アナスチグマートさん　

たしかに、後ろのほうは緑っぽく、手前は紫がかってますね
EDレンズとか、非分散レンズとかは収差を抑える役割を持ってたのが
勉強できました。

気にしないのが一番　笑
だけどやっぱり50mmと比べちゃうからなぁ
むずかしいところです。

なんにせよ現象が分かりほっとしました。
ありがとうございます。

書込番号：11576379

[アナスチグマート]

ニコン50mmF1.4+ベローズ 絞りF1.4	50mmF1.4 最短撮影距離(45cm)で撮影	左の写真をトリミング

まぐかっぷＲさん、こんにちは。

M50mmF1.4との差が気になっているようですので、ついでなので（と私の興味本位で）手持ちの50mmF1.4とベローズを使って同じように接写してみました。

レンズはニコンのAi-s50mmF1.4です。
光学系はほぼペンタと同じはずです。

無理に接写しているのでいろんな収差が見えていますけど、
色だけに注目すると上でUPしたマクロと同じような現象が出ているのが分かるかと思います。

もしM50mmF1.4と比べるのであれば、同じ撮影倍率で比較しないとレンズ同士の差が分からないということです。
M50mmF1.4の最短撮影距離は45cmですが、45cmも離れるとこのような色のにじみが出てても小さすぎて分からないんじゃないかと思います。

Ai-s50mmF1.4の最短撮影距離45cmから撮影したものと、それをトリミングしたものをUPします。
色のにじみはマクロより小さいですけど、離れて撮影してるためぼけが小さく、比較になってないです。

参考になれば・・・

書込番号：11576896

[まぐかっぷＲ]

開放だとやはり出る・・	5.6まで絞ればボケもキレイ	風景は弱い・・？

＞アナスチグマートさん　
こんばんは
なるほど、確かに出るものですね。
そういえば50mmでは、開放1.4に対して2.8まで絞ってました。

１段ほど絞ると大分気にならなくなります。
けどやっぱり解放だとかなり出てしまいます・・・
下に投稿されてる方々より開放で収差が目立つような
ピンボケすると余計にでてしまうのかな？


最近また気になるのが無限遠が弱いのかなぁと
空とか風景を撮影すると、F11くらいまで絞っても少しモヤっとする気がする。
神経質なだけならいいのですが

書込番号：11596779

[アナスチグマート]

まぐかっぷＲさん、こんにちは。

最初の写真でリスの鼻の周りが紫っぽくなっているのはパープルフリンジと言われているものだと思います。

パープルフリンジは色飽和した画素から隣の画素に電子が漏れ出てしまうことにより、高い輝度に接する縁が紫っぽくなる現象です。
私が上で回答したレンズの色収差とはまた違う現象です。

まぐかっぷＲさんがUPされた写真はどれもよく撮れていると思いますよ。
細かいところはこのサイズじゃ分からないんですけどね。

無限遠の解像を確認するなら、遠くのビルや建物などの無機質な被写体で試してみるといいですよ。
風景だと被写体が元々どう写るのかがわかりにくいので。

あまり神経質にならない方がいいと思いますけど、買ったばかりのレンズをいろいろ試したい気持ちはよくわかります。
私も不良だったらどうしようって気分になるんですよね。
あまりハイスペックなレンズを買わないのでそんな機会は多くないですけど（笑）

店頭で同じレンズを借りて試し撮りすると、個体差なのかどうかが判断しやすいでしょう。
中古ショップだと同じレンズが何本もあったりするので試しやすいです。
あまりやり過ぎると変な人に思われるかもしれないのでほどほどに・・・・

書込番号：11607227

[まぐかっぷＲ]

＞アナスチグマートさん　

ほんと色々勉強になります。
勉強不足で申し訳ない、確かにリスの鼻先のはパープルフリンジってものらしいですね。
ハイライト補正かけとけばなんとかなるもんかな・・？
開放で撮りたい機会が多いので、少し勉強して減らす方法を考えてみます。

そうなんです、今まで中古レンズだったり、安レンズで済ませてて、キラーレンズ？的に１本買ったものですから気になって気になって　汗

ピントはしっかり来るし不良ではないと思うのですが、レンズの特性なのかな〜と気になってしまってました。

色々と教えていただきとても勉強になりました。


作例がイマイチなものばかりだったので、まともなの少し載せていきます。

書込番号：11607465

[アナスチグマート]

まぐかっぷＲさん、こんにちは。

お写真どれも綺麗ですね〜。
毛並みもしっかり写ってますし、ボケもかなりきれいだと思います。
これで写りがイマイチと言われても困ります（笑）

安レンズでも実力あるレンズは結構ありますから、比較は難しいですね。
特に最近のデジイチのキットレンズはかなり優秀なものが多いようです。

あと、ペンタのレンズは伝統的にカリカリでシャープなレンズよりも、ちょっと柔らかい描写のものが多いように感じます。
こういうレンズはボケがきれいなものが多いので、そういう特性を積極的に利用するのもいいのかな、と思います。
シャープに写すなら、マクロレンズといえども１〜２段絞った方がいいです。

マクロレンズの良さって、写りの良さもありますけど、最短撮影距離を気にせず何でも撮影できる気軽さもいいところです。

書込番号：11607583