このページのスレッド一覧（全1079スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 子供と夜景を同時に撮るにはどちらがよいですか |
27 | 21 | 2011年8月13日 12:44 |
| カワセミ撮影 |
29 | 14 | 2011年8月11日 07:36 |
| パナとオリンパスのパンケーキどちらに・・・・ |
12 | 6 | 2011年10月14日 23:47 |
| 12mm F2.0用レンズキャップ LC-48について |
10 | 7 | 2011年8月24日 00:16 |
| MF時の無限遠について |
25 | 6 | 2011年8月3日 14:03 |
| Pana LUMIX GH2 との相性は？ |
3 | 21 | 2011年8月5日 04:31 |
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レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 [シルバー]
7月にE-PL2シャンパンゴールドダブルズームレンズキットを購入して、ついに一眼デビューしましたド素人です。
先日ディズニーシーに行きまして、標準ズームレンズで、夜景を背景に子供を撮ろうと思ったら、背景が暗くなってしまいました。
ISO感度を上げるとやはりノイズが出てしまい、せっかくデジ一を買ったのに(T_T)と残念です。
そこで明るいレンズを購入しようと思っていますが、皆さんにお聞きしたいのはこのレンズとパナの20ｍｍｆ1.7のどちらが夜景と子供を入れるのに向いているかなということです。
重視するポイントは
１．子供と夜景を両方ともはっきり撮りたい。
２．そんなにレンズにお金をかけられないのでひとつでできるだけ汎用性が高いほうがよい。
３．風景とか静物よりは、子供の写真を撮ることが当分多い。（子供は7歳と4歳です）
評価を見ていたらパナのほうが広角で無難かなと思うのですが、パナはオートフォーカスが遅いという口コミをよく見るとのボディの色と合うのか心配です。
このレンズは、新しいのとデザインがE-PL2にマッチしているように感じるので、気になっています。一方で45mmのレンズでは背景がボケてしまい子供と背景とを同時にクッキリ写すのは難しいのかなと素人考えで考えてしまいました。
どの掲示板に投稿したらよいか悩みましたが、発売前で実写サンプルもオリンパスのHPにアップされないためか一向に伸びないこの掲示板を賑やかすために投稿してみました。
諸先輩方よろしくご教示お願いします。
追伸：発売前ですので、この画角・F値のレンズの一般論で構いません。
1点
三脚立てて後幕シンクロ（SLOW2）を使うのが一番いいと思います。
（スローシャッターで後ろの夜景が写った後、フラッシュで手前の人物が写ります。）
フラッシュの光量が足りていれば、標準ズームでも何とかなるんで無いかと思います。
書込番号：13362879
4点
早速ありがとうございます。
書き忘れましたが、実はディズニーリゾートは三脚や一脚は禁止らしいです。
また子供は、三脚のセットは待ってくれません。だからレンズに頼ろうかと考えた次第です。
言葉足らずですいません。
書込番号：13362924
1点
画角で選んでもよいと思いますよ。
標準ズームをお持ちなわけですし、だいたいイメージできますよね。
一般的にはポートレート的な写真なら45mm、記念写真なら20mmでしょうか。
ノイズですが、諧調オートをoffにすると大分、マシになりますよ。個人的には諧調オートよりコントラストを-1に設定した方がよいと感じています。
わたしが使っているのはE-PL1のシルバーですが、ピントリングは黒いけど本体は濃いめのメタリックカラーでシルバー（メタリックカラー）のbodyによく似合いますよ。
AFが速いレンズをつけたときより遅いと言うだけで、わたしがもっているコンデジ（Powershot s90）と同等以上。bodyがE-PL2ならもう少し速いはずですから、普通に使う分には問題ないレベルだと思います。
あとオリのAWBは赤っぽくなることが多いので、屋外で撮る時はホワイトバランスを「晴れ」もしくはAWB＋WB補正A-1~2程度にすると、すっきりとした色調になるのでオススメです。
書込番号：13363006
0点
一体型さん、レスありがとうございます。勉強になります。
やはり45mmは、背景まで入れるのには向いてないんですかね。
オリのＨＰの子供を撮るためのレンズっぽいイメージフォトをみると、背景はボケていますもんね。夜景が撮れるくらいの明るいＦ値では遠景の背景はどうしてもボケてしまうのですか？
レンズ沼にはまるほどレンズにお金をかけられないので、一年に一本3万円くらいのレンズ購入で考えています。45mmは値段も安くて、手頃かなって思っていたのです。
パナのレンズの評価の高さはずっと見てきましたが、純正のオリンパスで同じくらい明るいレンズがあればそれに越したことはないなあと思っていました。
階調オートのOFFやコントラストでノイズが変わるかは今度試してみます。
ホワイトバランス「晴れ」は、昼間の撮影の時ですよね？
書込番号：13363196
0点
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20mmF1.7開放はこのくらいボケる |
>１．子供と夜景を両方ともはっきり撮りたい。
E-PL2にこのレンズを開放で使うと、子供か背景のどちらかがボケてしまいますね。
パナ20mmの方が焦点距離が短い分ボケ方はマシになりますが、作例を上げておきます。
ベンチの位置に子供が立っていると想像してください。20mmはボケが硬いので割としっかりしたネオンが残っていますが、45mmだと もっと柔らかいボケになって さらにぼやけますね。
ただし、20mmだと準広角なの夜景やでパレードが小さく写ってしまいます。画角は標準ズームで検討をつけておいてくださいね。
子供も夜景もはっきり撮りたいとなるとセンサの小さいコンデジの方が向いています。
LX5やXZ-1あたりのコンデジのほうがセンサが小さいため 両立できると思います。
書込番号：13363453
2点
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20mmF1.7開放 |
好きな画角なので、予約済みですが、90mm相当という画角は汎用性という面では微妙かも。
試しに標準ズームを望遠端で固定して使ってみてはいかがでしょか？
＞昼間の撮影の時ですよね？
基本的にはそうです。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/lens_review/20100608_372784.html
こちらは本当はレンズのレビュー記事ですが、ほとんどの写真が「晴れ」で撮影されているので雰囲気がわかると思います。
20mmF1.7は青みが強くでるレンズなので、標準ズームと設定を変えた方がいい色がでます。
わたしは20mmF1.7はAWB／WB補正A-1で撮ることが多いです。晴れで撮る場合はWB補正A＋1で使っています。
書込番号：13363516
0点
BOWSさん、ありがとうございます。
写真付きでわかりやすいです。
開放ではどうしてもボケるみたいですね。
逆にどの程度まで絞れば、ディズニーシーやディズニーランドの夜景をぼかさずにいれられますか？絞ると光量が落ちて撮れないでしょうか？
ちなみにコンデジは持っているんですが、IXYの900iSで古いです。ISOHIGHで夜景を撮るとノイズが目立ちます。追加でコンデジを買うのは、E-PL2を購入したばかりなので、検討していません。
書込番号：13363525
0点
一体型さん、作例添付ありがとうございます。
広角でとると幾何学的な模様で不思議な感じですね。
リンク先の画像は確かにすっきりとしていてきれいな発色ですね。
リンク先のレンズはF４～５．６と２０mmと比べるとだいぶん暗いレンズですが、それでもあんなにいい発色するのですね。
ということは、標準レンズでも腕次第ではすっきりとしたきれいな画が撮れるってことですね。
頑張ります。
ところで、２０mmだともっと明るくなって昼間だと露出オーバーになるということですか？
書込番号：13363595
1点
こんばんは。
家族スナップや記念撮影に45mmはちょっと狭すぎるかなと思います。けっこう被写体から離れることになりますし、画角としては20mmのほうが汎用性に優れます。
手前のお子さんと後ろの夜景を両立させるさせるためには、E-PL2にも搭載されている夜景&人物などのシーンセレクトに頼ってみてください。
またカメラの特性として、背景は遠ければ遠いほどボケます。
背景の距離にもよりますが最低でもF9.0くらいにまで絞らないと、背景の様子がはっきりしてこないと思います。いきおい、ISOもグンと上げてあげないと手ブレも被写体ブレも抑えられませんが、そこまで絞るとなるとキットレンズで事足りると思います。
その点で言えばBOWSさんの仰るとおり、センサの小さいコンデジのほうが向いていますよね。センサーが小さい分F値を上げなくてもボケにくいですし、裏面CMOS搭載機にもなればISOを上げ過ぎることもなく、けっこう綺麗な写真に仕上がります。
ただ、スレ主さんのレスを読んでいて少し「レンズの明るさ」という言葉を誤解されているように感じました。光量・F値・シャッタースピードの関係は書籍や雑誌などでも解説されていますし、マニュアルモードで試行錯誤されると効率良く身につけることができます。お時間のあるときに是非。もし思い違いでしたら申し訳ありません。
書込番号：13364007
1点
寝るっくまさん おはようございます。
夜景の入れ方によりますが45㎜は中望遠20㎜でも準広角で、明るいレンズの場合は絞り開放で撮影した場合バックはほとんどボケて夜景の場合は光のボケ程度にしか見えないと思います。
少し高いですが12㎜F2.0だと超広角ですがあなたがお子様に近づいて撮られると、バックには広大な範囲の夜景が広がると思います。
私的にスナップで撮りやすいのは14～17㎜程度が広角で使用しやすいと思いますが、17㎜F2.8ではズームの広角端では明るさが一段も変わりなく微妙なところだと思います。
ズームを持たれているのでまず何㎜だと撮りやすいかを検討されてから、その焦点距離の単を検討された方が良いと思います。
レンズが明るいというのはその分早いシャッター速度が切れると言う事で、写真が明るく撮れると言う事では有りません。ちなみにF1.4 2.0 2.8 4.0 5.6 で一段ずつでシャッター測度は一段明るくなると1/2で済むようになります。
書込番号：13364100
1点
寝るっくまさん
>逆にどの程度まで絞れば、ディズニーシーやディズニーランドの夜景をぼかさずにいれられますか？絞ると光量が落ちて撮れないでしょうか？
背景ボケ量は、被写体との距離、背景との距離、焦点距離、F値によって決まります。
撮影シチュエーションによるので 被写界深度計算機で様子見してはいかがでしょう。
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html
パナ G2/GF1選択し、シチュエーションを入力すればイメージが出てきます。
参考のために コンデジも試してみれば 背景ボケの差が良くわかります。
ただ、この便利なツールもアウトフォーカスした場合のレンズの収差までは考慮していないです。
Panaの20mmは、かなり芯の残ったしっかりしたボケ方をするのであまりボケないように見えますし、コシナ Noktonは、ふわっとした溶けるようなボケ方をするのでこの用途には向きません。
それと、子供も背景もしっかり撮るために絞るのでしたら現行のキットレンズでもＯＫです。でも、そうするとブレるのでＩＳＯ上げないといけなくなるためノイズが酷くなるのはご承知のとおりです...とジレンマに落ちますね。
考え方を変えて ブレ帽子のためにカメラをしっかりホールドすることも考えてはいかがでしょう。ディズニーランドでは3脚1脚使用禁止ですが、1脚をベルトに固定してカメラブレを抑えるベルボンのベルトパッド
http://www.velbon.com/jp/catalog/monopod/beltpod.html
紐でカメラを固定するステディポッド
http://www.velbon.com/jp/catalog/digital/steadepod.html
これらを使ってスローシャッターを切る手もありますが、夜景撮影では良いのですが被写体が動くので被写体ブレが起こる可能性はあります。
書込番号：13364279
1点
1.標準ズームを使用
2.モードダイヤルを「SCN」にする
3.「夜景＆人物」を選択
4.フラッシュ「UP」
これで十二分にきれいな夜景＆人物が撮れますけど。
書込番号：13364298
1点
こんにちは
ディズニーランドで三脚は使えませんからストロボで人物を照らしておいて背景をスローシャッターで取り込むスローシンクロ撮影は無理でしょう
たぶん「夜景＆人物」も他のカメラ同様にスローシンクロだと思うけど
なのでフラッシュ使う、使わないにしろ大口径レンズで絞りをISO少し高めにして背景も取り込みやすくするのが手でしょう
となると絞り開け気味状態になれば被写界深度の浅い45mmではボケが大きくなりやすいですし、大きな建物等をバックに入れようとした場合は45mmでは画角が狭すぎでしょう
夜景と子供を入れるのにはパナの20ｍｍｆ1.7の方が断然適していると思います
書込番号：13364352
3点
necojita.netさん、写歴40年さん、BOWSさん、ガリオレさんおはようございます。
necojita.netさん、写歴40年さんのおっしゃる通り誤解してました。
BOWSさんのご紹介いただいたサイト面白いですね。もっと試してみます。
ベルトに一脚とワイヤーでテンションは笑えました。モデルがめちゃくちゃ真剣。
ガリオレさん、手持ちではぶれました。
だいたいこのレンズが向いていないのはわかりました。汎用性を考えて20mmを買います。
と言いながら、このレンズも気になるのでいずれ買かも？
皆さんは、このレンズなら何を撮りますか？
書込番号：13364375
0点
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寝るっくまさん、おはようございます。
そもそも35mm換算90mm単焦点Fﾅﾝﾊﾞｰ1.8というｽﾍﾟｯｸのﾚﾝｽﾞがどのような撮影ｼｰﾝで必要なのかと考えると『画角を狭くして主題を明確に絞り、ﾚﾝｽﾞの明るさを利して背景を大きくﾎﾞｹさせることで更に主被写体を立体的に浮かび上がらせるため』に存在するといえます。
ﾒｰｶｰｻｲﾄﾞがはっきり言っている通り『ﾎﾟｰﾄﾚｰﾄﾚﾝｽﾞ』であってかなり単機能的なﾚﾝｽﾞでﾏﾙﾁﾛｰﾙ性はありません。従って同じ焦点域を含むｽﾞｰﾑﾚﾝｽﾞと重複して所有することは本来かなり贅沢なことではありますが、このﾚﾝｽﾞは相対的に安価な設定をしているところが『ﾌｧﾐﾘｰﾎﾟｰﾄﾚｰﾄﾚﾝｽﾞ』なのでしょう。
翻って寝るっくまさんのお撮りになりたい写真はｶﾞﾘｵﾚさんのご意見の通り現在持ってらっしゃる標準ｽﾞｰﾑと撮影法で撮影可能です。加えるなら広角域、開放側を使い、主被写体から引き気味の間合いで背景ﾎﾞｹを抑制し、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞが不足ならISO感度を上げることで稼ぎましょう。PENは使ったことがありませんが、おそらくISO800程度ならﾉｲｽﾞ感は無いでしょう。
90mmは持っていませんが85mmF1.4 をF1.7で撮影した作例をｱｯﾌﾟします。寝るっくまさんが求めてらっしゃる夜景ではありませんが…。
書込番号：13364400
1点
スローシンクロで三脚が必須ですから、三脚禁止の場所では
あきらめるたほうがいいと思います。
やぶれかぶれで、ＩＳＯを6400にするとか・・・
書込番号：13364634
1点
基本的にはFrank.Flankerさんやじじかめさんに同意だし、20mmもいいレンズですが。
開放付近では、人物か背景かどちらかボケますね。
(手持ち夜景＆人物なら、BOWSさん説のコンデジコスパ最強）
シャッター速度１／８秒まで我慢できれば、そこそこ撮れますけどねー。
手持ち１／３秒まで、ギリギリこらえてみました↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000027526/SortID=10352925/ImageID=461332/
あとは、低振動モードや最寄の手すりを利用するとか・・・。
書込番号：13365006
1点
あまり考えなしに「人物&夜景」に頼るしかない、みたいなことを書いてしまいました。
これってスローシンクロと同義だったんですね(汗 勉強になります。
三脚を持っていないときに1秒以上のSSを余儀なくされた場合、手すりやバッグの他にも、「しゃがんだ膝の上に置いて2秒タイマー」で撮影することがあります。身体のなかで最もブレのない箇所なので、一脚の代わりにならなくもない…程度ですが。
書込番号：13366010
1点
Frank.Flankerさん、レスありがとうございます。前の方への返答を書いていて、気が付きませんでした。
gohsinnさん、お聞きしたかったことビンゴです。
じじかめさん、ありがとうございます。今回はリンク先貼付ではないですね。いつもリンク先のHPを見るのを楽しみにしています。
ガリオレさん、手持ちであのシャッタースピードってできるのですね。あれができれば撮影の幅が広がりそうです。頑張ります。
みなさん、素人の疑問に答えてくださってありがとうございます。
書込番号：13366615
0点
M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 [シルバー]は35mmの90mmF3.6相当するレンズですから
背景まで考えるとおススメできないです。
12mmF2でしたら、35ミリの24mmF4相当するレンズですから良いかも知れません。
書込番号：13367350
1点
この後に1件の返信があります。
レンズ > オリンパス > ズイコーデジタル ED 300mm F2.8
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カワセミです |
昨年秋からカワセミ撮影に嵌り、
現状Ｅ－５＋ＺＤ７０－３００ｍｍやＤ７００＋シグマAPO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSMで撮影してます。
ですが、曇ってたりするとレンズ自体の暗さもあり
シャッタースピードが遅くなってしまうのでホバリング中の写真とか羽までビシっと撮りきれません。
そこでこれより先に進む為に、
当レンズか二コン純正ロクヨンやゴーヨンを考えようと思ってます。
ＡＦ速度の観点から、このレンズでカワセミの捕食シーンやホバリングなど間に合うでしょうか？
以上、宜しくお願いします。
写真は最近Ｄ７００＋シグマAPO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSMで撮ったカワセミです。
トリミングと多少手直しした物です。
4点
>二コン純正ロクヨンやゴーヨンを考えようと思ってます。
ＡＦで２強(Ｎｉｋｏｎ・Ｃａｎｏｎ)のうちＮｉｋｏｎを使われてるので
二コン純正ロクヨンやゴーヨンを購入された方が良いのでは？
書込番号：13351882
0点
アルファード乗りさん こんばんは。
フルサイズでロクヨンも良いでしょうが、APS-Cにしてヨンニッパの方がこういう被写体なら良いと思います。
書込番号：13351970
6点
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アルファード乗りさん
>現状Ｅ－５＋ＺＤ７０－３００ｍｍやＤ７００＋シグマAPO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM
>で撮影してます。
同じメーカーや機種を使っていないのですが、カワセミ云々のタイトルに釣られて出てきました。私から見ると、アップされた写真、私からすると、なにか不思議な感じのする絵です。 一番左の止まりもの、ISO400まで落としてSSを1/60程度にすれば十分な絵になる気がします。左から2番目はカワセミが明るく飛びすぎでは？左側から三番目は、もっと顕著に感じます。画質を求めるなら少しISO下げるか、動きを止めたいならSS早く出来るのでは？左から四番目は藪の中、光が有る所と無いところで明暗のブチになってます。これは現場の状況なのでしょうがないと思います。
書かれているように光が足りない状況で羽を止めたいときは、高ISOで早いSS(止めたいなら1/1600以上は有った方が良いかな)で撮るしか有りません。新たにレンズを導入されるなら、Ｄ７００はＤ３同様にノイズの少ない高感度と思っているので、本当にノイズが少ないとすれば、Ｄ７００にロクヨン、ゴーヨンの方が満足度が高いように思います。撮られる画角が300mmで足りればサンニッパの方が、よりＳＳを早く出来るので、満足度が上がるように思います。これら高性能レンズを使っておられる方々は、ＡＦ爆速と書かれているので、ＡＦ速度は問題なく満足されるのでは？
でもなぁ～ここの掲示板でも出てきていますが、Ｄ４とＤ４００の噂…。噂なので本当に出るか、性能は？全て未知数ですが、噂では今月末発表とのことなので、それから決めても遅く無い様に思いますが…。
カッチリ止めたい気持ちは解りますが、羽が多少ブレて動きの有るのも良いもんだと思うのですが…。
駄レス失礼しました。
書込番号：13352250
5点
チャラオさん
返信有難う御座います。
やはりニコンですかねぇ。
今すぐ購入ってわけじゃないので、レンズの大きさや三脚買い換えも含めて考えます。
写歴40年さん
返信有難う御座います。
そう言う手もありますね。
でもフォーサーズを持ってるので、今のところＡＰＳ－Ｃは考えてません。
windhillさん
返信ありがとうございます。
買うにしても今直ぐというわけではないので、
絶対買うと決めるまでは現状で頑張ってみるつもりです。
Ｄ７００にロクヨンやゴーヨンはかなり魅力的なわけですが、
フォーサーズのサンニッパは３５ミリ換算でロクニッパになるので良いんじゃないかなぁと思うんです。
それにニコンのロクヨンやゴーヨンより小型なのも魅力です。
これは今使ってる三脚が５ｋｇまで対応という事もあります。
なので、このレンズで暗くても羽が止められるなら、このレンズが最有力になります。
書込番号：13353305
0点
＞当レンズか二コン純正ロクヨンやゴーヨンを考えようと思ってます。
＞ＡＦ速度の観点から、このレンズでカワセミの捕食シーンやホバリングなど間に合うでしょうか？
カワセミのホバやダイブアウト撮んのに、いまさら ZD0328 を60万近く出して逝くなんて、色んな意味で奇特なアイディアとしかいいようがない。
よほどの確信犯。
あまのじゃく。
無知。
神様のお告げが聞こえた。
あなたはどれだ？
悪いことは言わんから、好奇心だけで実績も将来性もないもん選ぶなんてことせず、ここは長いもんに巻かれとき。より定評があって確実性の高い機材使ってリスクを減らしつつ、その分、難しいシーンに挑めばいいじゃん。
ということでニコン純正に一票。ゴーヨン＋DXボディ＋緊急用にテレコン。
D700の場合もレンズは変わらず、しかしバッテリーグリップはつけて連写を上げる。
ただ、最後に言っとくが、ちゃんと撮れた時のZD0328の描写は、いいよ。
書込番号：13353705
2点
アルファード乗りさん こんにちは
ZD300mmF2.8は、ロクニッパ相当という感じになるのかもと思いますが、使用機種
の高感度の許容上限考えると、状況はが変わってくるのかと思います～。
書き込みによって低感度で撮影できる範囲では現状でも対応できていると
アルファード乗りさんは判断されているという事ですよね～。
D700＋50-500mmF4.5-6.3でもE-5＋ZD70-300mmF4-5.6でもという事を考えると
D700用の明るいレンズを購入するか、E-5用の明るいレンズを購入されるかと
いう事だと思います～。
E-5で使用するZD300mmF2.8は、ZD70-300mmF4-5.6と比較して2段分明るいという
事になります。
また、D700＋50-500mmF4.5-6.3の500mmF6.3と比較して2と1/3段分明るいという
事になります。
問題は高感度になりますね～。
D700でISO3200で撮影されていますが、E-5でもISO3200で撮影しD700のISO3200と
同様に満足できるのであれば、ZD300mmF2.8は購入すればF値の2段分は有利になる
と思います。
しかしながらE-5の許容感度がISO1600であれば、1段しか違いません～。
すると1段分良いだけでいいのであれば、購入候補に入っていませんが、D700に
sigma500mmF4.5という選択でも良いのかもと思ってしまいます。
50-500mmF4.5-6.3と比較して1段有利になりますし、ZD300mmF2.8と比較して
金額は2/3で済みますし、重さは同じ様な物です・・・。
しかしながら、書き込みを読んでZD300mmF2.8を購入されたいのだと感じました。
それだけ、E-5の出来が良く気に入ったかな～と思いました。
清水寺の舞台から飛び降りるつもりで、ZD300mmF2.8を、購入されては如何で
しょうか～！
その時にはレポートを是非お願いします～！
まあE-5＋300mmF5.6と2段違うので、暗い時に2段速ければ羽根が止まるシャッター
速度を確保できるのを、確認されてからの方が良いのかと思いますが・・・。
書込番号：13354784
0点
ようこそここへさん
返信ありがとうございます。
そんなに奇特なアイデアだったでしょうか？
おいらは普通に質問しただけなので、その４つの中だと無知になるかと思います。
やはりちゃんと撮れた時のＺＤ３２８の描写はいいんですね。
あとはＡＦと自分の腕といったところでしょうかね？
その２点でＤ７００＋ゴーヨンとかに匹敵する写真が撮れるなら、
ＺＤ３２８も面白いなと思いました。
C'mell に恋してさん
お久しぶりです。
＞D700用の明るいレンズを購入するか、E-5用の明るいレンズを購入されるかと
いう事だと思います～。
まさにその通りです。
Ｅ－５＋ＺＤ３２８なら今の三脚も使えると言う事もありますが（＾＾；）
御紹介のシグマ５００ｍｍ Ｆ４．５も見ましたが、
飛んでるところを撮った写真が無かったので何とも言えないです。
が、綺麗ではありますね（＾＾）
ＺＤ３２８を買いたいというか、ＺＤ３２８で間に合わないかなぁと思いました（＾＾；）
どちらにしろ今すぐの購入ではないので、もっと色々試して勉強しようと思います。
書込番号：13355436
2点
アルファード乗りさん
元ニコンユーザーの野鳥撮りです。
撮影の用途からすれば、ニコンにした方が無難だと思いますけどね。
ニコンの場合、レンズによって、三脚座の位置が異なりますので、そこには注意が必要です。
ヨンニッパ・ロクヨンは、三脚座が前玉寄り。 ゴーヨンは、後玉寄り。
自分は、当時付き合いがあったバーダーから、「値段と重量バランスで、ゴーヨンが一番いい」と言われて、ゴーヨンにしました。
ニコンのレンズは、マップレンタルで借りる事が出来ますので、試しにレンタルしてみてもよいかと思います。
書込番号：13355610
1点
あっ、そうそう。
フォトパスのバードコミュに、「翡翠専科」というトピが立っています。
何かの参考になるかもしれませんね。
書込番号：13355880
1点
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|---|---|
こんばんは。
ホバは撮れますよ。
ニコンとどっちが楽かは私にはわかりませんが。
最近カワセミを撮っていないもので、古い写真ばかりですが、
どちらもE-3でサンニッパに2倍テレコン併用、夕方の陽が傾いてきた時間帯です。
撮って出しのJPGをノートリ、リサイズのみです。
E-5であればISOはE-3より1段分程度有利として、
テレコンなしとするとシャッタースピードを2段上げられますから
合わせて3段分変わってきます。そのぐらいなら羽根も止まりそうです。
なお、AFはシングルAFです。ホバならほぼ静止状態ですから。
書込番号：13356738
5点
なんだなんだ、スレ主さん、ZDのサンニッパを買う気まんまんじゃない。
だったら買っちゃえ買っちゃえｗ
――――――――――
ちょっと横ネタになって申し訳ないんだが、ついでなんで話ふっとくわ。
３脚座の位置はね、ニコキヤノの場合はゴーヨン、ロクヨンも含めたレンズ用に、複数のサードパーティーから専用設計のものが出てる。
純正品と比べると、雲台からの脱着、低重心、前後バランス、軽量化、剛性、振動、素材、仕上げ、デザインなんかの関係でベターなもんもあって高評価を得てるから、検討してみるといい。
あと、脱着と前後バランスに関しちゃプレート入れればたいがいのレンズで自分好みにできるけどね。
そしてそういう、カッチョよくて実用的なパーツが色々と市場にでまわってるのもニコキヤノのいいところなの。
オリとかだとそういうカスタマイズの楽しみはかなり限定されて、他の専用品を流用したり、改造したり、汎用品を使わなきゃならないケースが多くなる。または諦めるか、自作するか、だね。 それに、専用品があっても完成度が低かったりね。結局、需要が少なくてユーザー層も薄く、フィードバックも少ないメーカーはそういう楽しみもまた、奪われちゃうんだよな。
書込番号：13356977
1点
Ｒ．Ｐｔａｒｍｉｇａｎさん
返信有難う御座います。
翡翠専科見てきました。
どれも素晴らしい写真ですが、羽が止まってる写真は少ないですね。
ニコンのゴーヨンとかにした方が無難なのかなぁ・・・
むしろこのレンズをレンタルで試したいです（＾＾；）
さとまさん
返信有難う御座います。
素晴らしい写真ですね。
この羽が止まってくれれば、おいらとしては申し分ないです。
ＥＣ－２０を付けてこれだけ撮れてるので、
おいらの持ってるＥＣ－１４を付けても良さそうです。
ますます悩ましい・・・
ようこそここへさん
どうもです。
買う気満々というか、このレンズで済めば安上がりなので・・・（＾＾；）
安月給のサラリーマンなので、どのレンズにしろカスタマイズは考えてません。
書込番号：13359182
0点
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イソヒヨドリのホバリング Ｄ７００ ＋ ＡＦ－Ｓ ５００ｍｍＦ４Ⅱ |
新品に拘りがなければ、ニコンの場合、モデルチェンジを繰り返していますので、
現行モデル（ＶＲⅡ）ではなく、前のモデル（ＶＲの初期型、ＡＦ－ＳのⅡ型）を狙ってもよいのではないかと思います。
オリのサンニッパは、中古で、４３万円前後のようですね。
三脚撮影が前提であれば、手ぶれ補正（ＶＲ）がなくても、問題にはならないと思います。
昨年、ゴーヨン（ＡＦ－Ｓ Ⅱ型）をオーバーホールに出した時に、担当者から聞いた話ですが、
超望遠レンズは、部品の保有期間が長めに設定されているとの事でした。
ただ、ＡＦ－Ｓの初期型や、ＡＦ－Ｉは、修理不能という事になりかねないので、その辺りは注意が必要です。
思いだしましたが、カワセミではなく、イソヒヨドリですが、ホバリングを撮った写真がありました。
Ｄ７００に、ゴーヨンを単体で付けていて、突然、ホバリングを始めたので、大慌てでシャッターを切りました。
書込番号：13359332
2点
Ｒ．Ｐｔａｒｍｉｇａｎさん
確かにこれだけ高いと中古という手もありますね。
それと三脚使用なのでＶＲも確かに要らないですね。
イソヒヨドリのホバ、よく撮れてますね。
これで羽が止まれば問題ないです。
書込番号：13360731
0点
レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8 [ブラック]
パンケーキレンズを購入しようと思っています。初心者です。
主にスナップ、旅行、子供の撮影に使います。
パナ14mmのものとオリンパス17mmとあるのですが，
普段使いするならどちらがお勧めでしょう？
カメラはE-PL1sホワイトなので，オリンパスの方がシルバーでかっこいいと思うのですが，
パナのパンケーキも良いようで迷っています。
14mmと17mmだと，実際何が，どの程度違うのでしょうか？
同じようなものですか？
0点
こんにちは。
数字通り、28mm相当(パナ14mm)、34mm相当(オリ17mm)、の違いなのですが、
広角側では、数mmで見え方が、より大きく変化します。
mm数よりも比率で考えたほうが良いです。
焦点距離が小さいほうが風景などを広く撮れるが、一方で被写体が小さく写るので、寄らないと撮れない。
一般には、自然に見た時の見え方が50mm相当(マイクロフォーサーズのPL1sでは25mm)ぐらいと言われているので、25mmに近いほうが、より使いやすいと思います。
（個人的には、広角がやや好みなので、17～25mmぐらいが良いと感じますが。）
他にも細かい事は色々ありますが、新しくパンケーキを買い足すなら、オリンパス17mmF2.8か、パナソニック20mmF1.7をお勧めします。
（同じく全く個人的ですが、私もデザインのバランスを気にする面もありますので、気に入ったほうでも良いでしょう）
ご参考にして下さい。
書込番号：13332011
2点
銀塩コンパクト機はレンズの作りやすさもあって、40mm近辺花盛りでしたね。
通常のスナップなら17mmです。特に人物が入る場合は20mmの方がよいでしょう。
私は広角好きなので14mmをGF1に付けています。
Pana20mmも欲しいですが、財政事情もありまして。
書込番号：13332108
1点
 |
 |
|---|---|
順当組み合わせ |
あべこべ |
こんばんわ。
どうして泣いてるのでしょうか(笑)
白ペンでしたら、M.ZD17/2.8（銀）をおすすめしたいですね。
最大の理由は「似合うから(笑)」
14/2.5は持っていませんが、20/1.7をつけたE-PL1はちょいと残念な感じです。どうにもテイストが合わない・・・
デザインはさておいて、画角的にも普段使いならば17の方が違和感なく使えるんじゃないかな。
17mmだとギリギリ普段見ている視野に収まりますが、14mmになってくるとそれより広い範囲が入ってくるので
けっこう意識して使う感じになりますね（私の場合ですが）
画質的には、17と20の比較でしたらあまり差は感じないですね。条件を揃えて撮り比べすれば違いを感じるかも
しれませんが、実用上差は感じないです。もちろん、画角やF値の差はありますけどね。
オートフォーカスの速度はどちらも同じくらい。14-42の1型と同等、Ⅱ型（私のはRですが）よりワンテンポ遅い感じです。
書込番号：13332435
4点
たくさんの返信ありがとうございました。
やはり１７mmですね。デザイン的に。
パナの方が微妙に財布に優しそうなので惹かれましたが，
白に黒というのは，好みはあると思いますが，やはり私も残念な気持ちになりました。
勇気を出して買うか，次のカメラ購入（セット価格）の機会まで我慢するか，
しばらく苦しみます。我慢しきれませんが。
書込番号：13332515
3点
画角で決めればいいのではないでしょうか？
28ｍｍ相当が好みならパナ14ｍｍ、35ｍｍ相当が好きならオリ17ｍｍとなります。
書込番号：13333912
1点
パナ20mmとオリ17mm両方持ってますが、外径も厚みもオリの方が断然コンパクトですよ。レンズの動作音はオリンパスの方が小さいです。
書込番号：13627190
1点
レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 [シルバー]
 |
|---|
このキャップは、レンズ保護フィルターの上からでも
はめられるのでしょうか？
いつ猫パンチを食らうか分からないので
レンズには必ず保護フィルターを付けておりまして。
こういった物を買うのは初めてな上に
なにせ高額なものなので
確認しておかないと不安でして・・・
と、言っても
まだ貯金中で、レンズすら買う目途もたってないのですが(爆)
と、言うか
使いこなす自信も無いのですが
とにかくカッコ良くて、もぉ欲しくて欲しくて(笑)
なので今、一生懸命貯金中です。
どうぞよろしくお願いします。
1点
プロテクトフィルターの上から装着可能です。
書込番号：13330474
1点
ありがとうございます～っ
このキャップ、
もぉカッコ良くて欲しくて欲しくて(笑)
早速のお返事に、感謝でございます。
書込番号：13330537
1点
https://shop.olympus-imaging.jp/html/item/001/020/item19430.html
あわてて注文して、こんなのにならないように注意が必要かも？
書込番号：13334147
1点
 |
|---|
高いけど
買っちゃいました！
こうやって見ると
シルバーボディにすれば良かったかとも思うけど
白に憧れてたし・・・
嗚呼、でも、かっこいいです！
眺めて遊んでます(爆)
書込番号：13410491
3点
コンタックスGマウントレンズのフィルター・フード・レンズキャップ（全てチタン製）が使えるので、オークションで入手しました。
合計で5,000円弱でした。
書込番号：13410891
2点
＞嗚呼、でも、かっこいいです！
眺めて遊ぶのが分かります。最近では珍しいかっこいいカメラとレンズの組合せですよね。
ということで、自分も黒のレンズキットを購入しました。次のレンズは12/2、9-18、45/1.8はたまたパナの25/1.4とどれが良いか夢想中です！
書込番号：13411267
1点
レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 [シルバー]
このレンズはMFに切り替えた時にきっちりと無限遠が出ますか？
店頭で実機を触ったのですが、ピントリングを一番端まで振り切った時に
∞マークの位置が振り切った少し手前にあったので気になっています。
私のメインの被写体が遠景の風景で無限遠をよく使うため、
できれば実際に購入されて風景を撮られている方にお聞きしたいです。
(ちなみにボディはE-P3を使用中です)
1点
こんにちは
＞∞マークの位置が振り切った少し手前にあったので気になっています。
マニュアル時代のレンズと違い、オートフォーカスのレンズはオリンパスだけでなく他社のもそういうものです
無限遠よりも余計に回るように余裕を持たせているのは、気温の変化によって微妙に無限遠の位置が変化するのを想定するだけでなく
AFレンズはモーター駆動ですから無限遠まで素早く回そうとすると当然ながら無限遠を行き過ぎる場合も考えられます。
なのでモーターや部品などに余計な負荷をかけない為にも余裕を多めにとってあるのでしょう
書込番号：13326632
10点
このレンズのユーザーでは有りませんが・・・
一般論として・・・（どこのメーカーのレンズでも）
オートフォーカスレンズならば、ピントリングが目一杯回したところが∞遠と言うわけでは有りません。
オートフォーカスでピントを合わせるためには、多少の遊びが必要なので・・・
また、距離目盛の正確性もありませんので・・・
マニュアルでフォーカスする時は、目盛りや、リングを回しきった位置等をあてにしない事です。
ご参考まで
書込番号：13326647
7点
こんにちは。
>Frank.Flankerさん
MFレンズばかり使っているのである程度想像はついてましたが
やはりAFレンズならではの仕様といいますか、仕方のないことなのですね。
気温の変化によって微妙に無限遠の位置が変化するというのは
初耳でしたので勉強になりました。
>＃４００１さん
このレンズはAFレンズにもかかわらずピントリングのトルクが
まったりとしてMFをメインに使おうと思っていましたので(^_^;
標準レンズはノクトン25mmを使用しているので広角はMFは諦めて
おとなしくこのレンズを使うかマウントアダプタでMマウントのレンズでも探します。
お二方ともありがとうございました。
書込番号：13326733
0点
insane999さん こんばんは
このレンズはフォーカスリングを手前にスライドすると、指定の距離にフォーカス位置が移動する仕組みになっており、回し切ったところできっちりと無限遠が出ますけど。
書込番号：13327343
4点
>ガリオレさん
こんばんは。
とりあえず使ってみないと分からないと思って本日ポチってみたのですが
無限遠が出てるようですので安心致しました(^-^)
手元に届いたら早速試してみたいと思います。
書込番号：13327945
1点
実際に使っているユーザーのレスは嬉しいですね。
書込番号：13330512
2点
レンズ > オリンパス > ズイコーデジタル ED 50-200mm F2.8-3.5 SWD
デジ一初心者です。高校野球や野鳥を撮っています。
AF世界最速、300mmが35mm版換算で600mm、テレコン内蔵、そして財布事情等からPanaのGH2を購入しましたが、100-300mmの望遠で撮影するとレンズ性能上高速シャッターが切れない、あるいは高速シャッターにするためにはISOを1600以上に上げなければならず画質が劣化するなどの問題に直面しています。
色々調べている時、このレンズにたどり着きました。
そこで、マイクロフォーサーズ（μ4/3）であるGH2を使い続けるという前提で、
①このレンズをアダプターを介して装着するとAF速度は落ちないでピントをがっちり捉えてくれるのだろうか？
②テレコンEC-14を装着したらテレ端でF値はどうなるのだろうか？
（１段階上がるとは、F3.5がF4で撮れるということでしょうか？）
ということ疑問がございます。
もし、①が致命的であれば、違う選択肢、例えばいっそうのこと別のボディー、別のレンズを検討したいと思っています。
なにとぞ、よろしくお願い申し上げます。
0点
golfisher001さん こんにちは
テレコンに関してです～。
F3.5の次がF4という事で、1/3EVステップの設定になっているのだと思いますが
1段というと、F2.8の次はF4ですし、F4の次はF5.6になります～！
F2.8－－F3.2－F3.5－－F4.0－－F4.5－F5.0－－F5.6
という感じですので、F3.5の1段上というとF5.0かと思います～！
書込番号：13322966
1点
golfisher001さん
このレンズは、もっとらんけど
コントラストＡＦには、
対応してと思うで。
テレコン付けての撮影するんやったら、
どうしても、このレンズ使うわんとあかんねんやったら、
置きピンで行かんと。
書込番号：13324900
0点
C'mellに恋して さん
おはようございます。
早速のご回答、ありがとうございました。
１段上がるの意味を全然知りませんでした。
ということは、200mmでF5ならあまり明るいとは言えないですね。
少しこのレンズへの期待が下がりました。
ありがとうございました。
書込番号：13325449
0点
nightbearさん
おはようございます。
早速のご回答ありがとうございました。
どうしてもAFSで一瞬でがっちりピント合って欲しいので、置きピンでは使えないですね。
さらに購入意欲が下がりました。
別の選択肢を検討する方向で行きたいと思います。
ありがとうございました。
書込番号：13325456
0点
golfisher001さん
その方が、ええな。
書込番号：13326292
0点
golfisher001さん こんにちは
少し気になりましたので、書き込みさせていただきます～！
50－200mmF2.8-3.5ですと、35mm換算で100－400mmF2.8-3.5という事で、
ⅹ1.4のテレコン咬まして、35mm換算180－560mmF4-5という事になると
思いますので、200mmF5ではなく280mmF5の換算560mmF5という事になる
かと思います～。
LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6をお持ちなんだと思いますが、
300mmF5.6と280mmF5とでは、1/3EVしか違いが無いですね^^;
300mmF5.6よりも明るいというと、300mmF4や300mmF2.8というレンズが
候補になってきます～。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10504011888.10504011481.10504010336.10505012002
候補としては、という感じになり、200mmまでのズームですとテレコンを前提に
という感じになりますよね・・・。
その様に考えると、μ4/3で35mm換算600mm相当でAFが速くて、F値が小さくて
高速シャッターと言うのは結構難易度が高いという事になるかと思います～。
そう考えると高感度に強くISO3200や6400などが使用できるAPS-C機で、sigmaの
400mmズームや500mmズームの方がコスト的にはいいですよね・・・・^^;
書込番号：13326890
0点
C'mellに恋して さん
こんにちは。
メッセージ、ありがとうございました。
おっしゃるとおりです。
LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6を使っていて、天気が明るければスタンドから外野までISO800以下で1/1000～1/800程度のSSで撮れるのですが、日が陰ったり曇りだとたちまちISO1600、SS1/500以下に下げる必要があり、それでは野球は動きが瞬間的なのでボールもぶれる、バットもぶれる、被写体もぶれる、画像は粗い・・・、で満足いく写真が撮れないのです。
35mm換算600mmでF5.6では暗くて期待する画像にならないのです。
素人であまりよく研究せずにカメラとレンズを買ってしまったのだ、と反省しているところです。
従って、今のボディで何とか投資を抑えていい写真の撮れるレンズはないものかと物色していた次第です。
ですので、おっしゃるとおり300mmF4とか300mmF2.8に行かざるを得ないのかな・・・、ならボディはニコンかキャノンで、レンズは、SIGMAのAPO 120-300mm F2.8 EX DG OS HSM とかになるのかな・・・、でもとてつもない出費だな・・・、とモンモンとしているところです。
メッセージ、本当にありがとうございました。
とても参考になりました。
書込番号：13327051
1点
golfisher001さん
新型レンズが、出ればええねんけどな。
書込番号：13328879
0点
nightbearさん
おはようございます。
そうなんです。
Panaにもメールし、SIGMAにもメールしたのですが、μ4/3用の300mmF2.8などは作る予定がないそうです。
書込番号：13329788
0点
golfisher001さん
あのてのレンズは、
なかなか、難しいやろ
パナソニックには、
高速ＡＦが、出来るアダプターを、
出してもらうしかないかな？
書込番号：13330005
0点
nightbearさん
ありがとうございます。
その手がありますね。
ただ、今のアダプターは「AFが遅くなることあり」との但し書き付ですし、新規のものは期待薄かな・・・という感じです。
書込番号：13330347
0点
golfisher001さん
そうやなー
マイクロフォーサーズで、
なんやかんややるのは、
ちと、しどいで。
書込番号：13330431
0点
nightbear さん
その通りです。
勉強不足でした。
暗い写真で我慢するか、清水の舞台から飛び降りるか・・・。
思案しております。
書込番号：13330498
0点
golfisher001さん
そやから、買う前に
価格．ＣＯＭ に聞くんとちゃうんかな。
書込番号：13330542
0点
nightbear さん
全くその通りです。
今強烈に身に沁みています。
トホホ・・・です。
書込番号：13330587
0点
golfisher001さん
ウェポンチェンジ？！
書込番号：13333272
0点
nightbearさん
おはようございます。
悩んでおります。
モンモンとしております。
書込番号：13333618
0点
golfisher001さん
別のスレ、立てますか？
書込番号：13334047
1点
nightbearさん
色々ありがとうございます。
少し頭冷やしたいと思います。
書込番号：13334724
0点
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