レンズなんでも掲示板 クチコミ掲示板

ＥＯＳ８０ｄ マクロレンズを購入したいのですが

[かなLO]

キャノンのＥＯＳ８０ｄを使用しています。
マクロレンズを購入したいのですが、おすすめのものを教えて下さい。
新品、中古問わず検討しています
主に外出先で植物を撮りたいと思います

望遠マクロレンズと普通のマクロレンズはなにが違うのでしょうか？
専門用語等よくわからないので分かり易くお教え頂けると助かります
宜しくお願い致します

書込番号：22314177

[＃４００１]

マクロレンズの画角(焦点距離）とワーキングディスタンス	「画角」と「焦点距離」

こんにちは♪

>望遠マクロレンズと普通のマクロレンズは、なにが違うのでしょうか？

↓ちょっと・・・ややこしい話になるかもしれませんが？？(^^;;;（苦笑・・・着いてきてね♪(笑

左の図のように、違うのは「画角（角度）」です。　
画角と言うのは、右の図を見て分かるように、その被写体を写せる範囲の事で。。。
本来は、「視野角」と同じように・・・広角であれば、広い範囲が写り。。。狭角であれば、狭い範囲が写る。。。

広角であれば、同じ大きさの四角い画面に沢山景色が入るので・・・被写体は小さく写るようになり。。。
狭角であれば、同じ大きさの四角い画面に景色のホンの一部しか写らない・・・つまり、景色の一部が拡大されて写る＝望遠鏡で覗いたように写る。。。

焦点距離＝18�oとか？　50�oとか？？　この「○○�o」と言う数字で、どのくらいの角度になるかと言うのが分かります♪
小さい数字＝焦点「距離」が短いほど・・・「広角」レンズで。。。
大きい数字＝焦点「距離」が長いほど・・・「望遠」レンズになります♪

さて・・・ココから本題♪　「マクロ」レンズの場合♪

マクロレンズは、望遠鏡のように「遠く」の景色を大きく拡大するレンズではなく。。。
顕微鏡のように、その物体に近付く事で（接近する）、その物体の「詳細」を拡大するレンズになります。。。

概ね・・・一般的なカメラ用のレンズは、フィルムや撮像素子上に「等倍＝実物大」で撮影できるレンズを「マクロレンズ」と呼びます。
つまり・・・最大撮影倍率が「1.0倍」です。（最大撮影倍率0.5倍なら「ハーフマクロ」なんて呼ばれるレンズもあります）
35�oマクロも・・・60�oマクロも・・・100�oマクロも・・・180�oマクロも。。。
最大撮影倍率「1.0倍」と言う性能は同じです♪

ココで再度・・・左の図を見て欲しいのですけど。。。
マクロレンズは・・・画面に写せる被写体の大きさ（拡大率）は同じだけど・・・画角（角度）が違う（^^;;;
と言う事は？？・・・画面に同じ大きさで被写体を撮影するためには・・・画角の狭いレンズほど後ろへ下がる＝被写体から離れなくてはならないと言う事を意味します。

↑この被写体との「撮影距離」を・・・「ワーキングディスタンス」と言います♪
↑この「ワーキングディスタンス」の違いが「マクロレンズ」では大きな意味を持ちます♪

焦点距離の短いレンズ（広角レンズ）ほど・・・被写体を大きく拡大するためには、被写体に近づく＝「接写」しなければなりません。。。
通常・・・コンデジの「マクロモード（チューリップマーク）」撮影のように・・・被写体にぶつかる位に近寄って接写するわけですけど。。。
↑コレだと・・・あまりにも近すぎて・・・自分の影が映り込んだり。。。その影で暗くなったり。。。昆虫や生き物なら、ビックリして逃げてしまう(^^;;;(笑

と言う事で・・・本格的な「マクロ撮影」の場合。。。
例えば・・・商品撮影（ディテール写真）や・・・古文書／絵画の複写なんて場合は。。。
なるべく・・・ライティングしたり、余計な影を出さないための反射板を使ったりするための「スペース（空間）」を確保したい＝被写体との撮影距離を多く撮りたい＝ワーキングディスタンス（仕事をするための距離）を多く取りたい。。。
↑被写体から距離をおいて、なおかつ拡大撮影したい用途が多々あるわけです♪
↑と言う事で・・・望遠マクロが欲しい場合がある(^^;;;

一般的には・・・85�o〜100�o程度の焦点距離のレンズが、商品写真／複写等の・・・いわゆる「物撮り」には扱いやすいとされています♪

↑ポートレートをやる人は、いわゆる「中望遠レンズ」としても使い勝手が良く・・・一般的なポートレートレンズよりも「寄れる（寄るとボケる）」ので85〜100�o程度のマクロレンズを使用する人も多々います♪

逆に・・・普段のスナップ写真等での使い勝手を優先する人は・・・焦点距離の短いレンズの方が使いやすい♪
中望遠レンズと言うのは、一番使い難い？？（他に使いようが無い？？）レンズとも言えるので(^^;;;
特にAPS-Cカメラの場合・・・100�o前後って・・・あまり使う機会が無いと言うか？？つぶしが利かない焦点距離なんで(^^;;;
↑この焦点距離が好き♪・・・って言える人で無いと二の足を踏むかも？？(^^;;;

と言う事で・・・35�oマクロが扱いやすいって人も多いと思います。。。
その代わり・・・ワーキングディスタンスが短いので(^^;;;　等倍マクロ(最大撮影倍率）での撮影は、若干苦労します♪
※コンデジの「接写（チューリップマーク）」が好きな人は、ワーキングディスタンスが短い方が「感覚的」に合うって人も居ますけど？？(^^;;;
少しでも・・・焦点距離の短い方がAPS-Cでは扱いやすいと言う事で・・・APS-Cでは中望遠になる50〜60�oのマクロレンズを支持する人も多いと思います♪
↑この50〜60�oマクロは、古くからあるレンズなんで。。。まあ中古（オールドレンズ）も多く(^^;;;
↑新品でも「安価」なものが多いので人気が有るともいえます♪（伝統的なレンズなんで）。。。

いわゆるネーチャー撮影（野生植物、動物）では・・・中々、その植物（動物）の近くまで近づけない（環境保護、植生保護の観点から、根元を踏み固めたくない）と言うことも多々有って。。。
例えば・・・高山植物（例えば尾瀬とか？？）の撮影では、登山道から地面に足を踏み入れるわけには行かないので。。。
↑なるべく遠目から拡大できる「望遠マクロ」を使う人が多々居るというわけです♪

まあ・・・「花マクロ」の撮影であれば・・・100�o前後のスタンダードなマクロレンズが使いやすいと思いますけどね？
次点で・・・価格が安く手に入れやすい50〜60�o前後のマクロレンズですかね？？

ご参考まで♪

書込番号：22314372

[with Photo]

中望遠ならシフトブレ対応のキヤノン100�oマクロLかタムロン90�oマクロ(F017)。

標準ならシグマ70�oマクロArt。

80Dだと1.6倍なので70�oが使いやすいかも知れませんね。

自分は花の撮影に100�oマクロL使っています。

書込番号：22314510　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

＃４００１さんが詳しく解説してくださっていますが。
80DなどAPSCでは望遠側にシフトするので、少し分類しにくいのですけど、
大雑把に分ければ、

35mm→標準マクロ
60mm〜100mm辺り→中望遠マクロ
150mm以上→望遠マクロ

とこんな感じじゃないかなと思います。
90mmや100mmは望遠マクロに分類してもいいかもしれませんけど。

望遠になるほど遠くのものを大きく写せます。なので近づいたら逃げる昆虫や、
手の届かない場所の花などに便利。
そのかわりに近づき過ぎるとピントが合いませんので、被写体が近い場合は、
撮影者が離れて撮る必要があります。

どういう表現をしたいかによりますが、手近な花撮りなら60mm辺りから
始めてみるのがいいかもしれません。

書込番号：22314517　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

かなLOさん　こんにちは

＞望遠マクロレンズと普通のマクロレンズはなにが違うのでしょうか？

望遠マクロと言っても　2種類あり　本格的なマクロレンズのほかに　望遠ズームの望遠側で接写できるようにして　マクロレンズまでは拡大率高くないのですが　接写が出来るレンズの事も　望遠マクロと言っています。

でもこの場合　本格的なマクロ撮影ができませんので　APS-Cサイズのカメラでしたら　単焦点の　60�oマクロが使いやすいと思います。

書込番号：22314570

[酢タマネギ]

写真１：80D＋35mm	写真２：80D＋70mm	写真３：80D+100mm	写真４：6D2+100mm

私は、80D、6D2、コンデジでマクロ撮影を楽しんでいます。

使うのは次の組み合わせです。作例はトリミングなしです。

一眼レフ
Ａ．80D＋EF-S35mm F2.8 マクロ IS STM　（35mmフルサイズ換算56mm）
　・作例は写真１
　・手振れ補正が効いて、ＬＥＤリングライト内蔵なので便利。
　・ただし、ＬＥＤリングライトを点灯して使う場合はフードが使えません。

Ｂ．80D＋SIGMA 70mm F2.8 DG MACRO | Art　（35mmフルサイズ換112mm）
　・作例は写真２
　・この組み合わせは、6D2購入後は余りなし。

Ｃ．80D＋ EF100mm F2.8L マクロ IS USM 　（35mmフルサイズ換算160mm）
　・作例は写真３。
　・アサギマダラが帽子に止まったところ。手振れ補正が効いて160mmで撮れ、
　　フルサイズ＋160mmの組み合わせよりも軽いので重宝。
　・昆虫だけでなく、例えば風で揺れているポピーが風が弱まった瞬間に止め
　　て撮るにも便利。

Ｄ．6D2＋SIGMA 70mm F2.8 DG MACRO | Art

Ｅ．6D2＋ EF100mm F2.8L マクロ IS USM
　・作例は写真４

コンデジ
Ｆ．オリンパスのTough TG-5　（顕微鏡モード）
Ｇ．キヤノンのPowerShot G7 X Mark II


以前、EF-S60mm F2.8 マクロも持っていました。これら４本の中で、初めてのマクロ
レンズとして私がお勧めしたいのは、 EF100mm F2.8L マクロ IS USMです。

以下の２本の使いにくい点をお伝えします。

（ア）EF-S35mm F2.8 マクロ IS STM
　・私は保護フィルターを装着しないと気が済まないので、ＬＥＤライト点灯の状態でも
　　保護フィルターを装着するには、工夫が要ります。
　　詳細は、こちら　→http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000957476/SortID=21274723/#tab

（イ）SIGMA 70mm F2.8 DG MACRO | Art
　・ピントを合わせる際に、ＡＦ／ＭＦに関係なく、レンズが伸縮します。ズームレンズで
　　焦点距離を変える時ならまだしも、マクロレンズで被写体に近づいて撮る際に伸縮
　　するのでは、花粉などの侵入が心配です。
　　詳細は、こちら　→http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001052386/SortID=21850657/#tab
　　なお、上記スレに数回投稿している最中に気付きました。
　　尤も、私以外に問題視している方は見当たりませんが。

書込番号：22314649

[座敷笑爺]

＞かなLOさん
こんにちは

焦点距離で、50ｍｍ前後が標準域、100ｍｍ辺りから上が望遠マクロです。
接写目的でマクロレンズを選ぶ時は、最短撮影距離で選びます。
撮影者の状況次第でお薦めは変わりますが、植物（野草や花など）ならＡＰＳ−Ｃでも100ｍｍ前後が使い易いと思います。

お薦めは
SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1：1 VC USD (Model F017) [キヤノン用]
http://kakaku.com/item/K0000857821/
シフトブレ（前後のブレ）にも対応しているので、使い易いと思います。

他に、マクロフラッシュなどあると綺麗に撮れると思いますよ。
ELECTRONIC FLASH MACRO EM-140 DG キヤノン用
http://kakaku.com/item/K0000003832/


ちなみに、普通のレンズとマクロレンズの違いですが、

マクロレンズ
EF100mm F2.8L マクロ IS USM
http://kakaku.com/item/K0000055485/
ワーキングディスタンス　　0.3m〜∞
最大撮影倍率　　　　　　　　1倍

普通のレンズ
EF100mm F2 USM
http://kakaku.com/item/10501010013/
ワーキングディスタンス　　0.9ｍ〜∞
最大撮影倍率　　　　　　　　0.14倍

と、ワーキングディスタンス（撮影可能範囲）の最短距離の違い分よれるので大きく撮れます。

書込番号：22314690

[酢タマネギ]

写真５：80D+35ｍｍ	写真６：80D+100ｍｍ	写真７：6D2+70ｍｍ	写真８：6D2+100ｍｍ

続いて、ボケ具合比較のために撮った写真をアップします。トリミングなしです。

４例とも同じ位置に三脚を構えて撮ったような記憶がありますが、三脚の
位置は変えていないのか、はっきりしません。

言えることは、
・80D＋35mm（写真５）でも、或る程度の距離のある背景なら相当にボケる。
　当たり前すぎて、何も言っていないに等しいかも。
・この構図の場合、私にとっては6D2+100mm（写真８）では背景がボケ過ぎます。
　もう少し引いて撮ったものは写真６に近いボケです。
　

書込番号：22314720

[さわら白桃.]

＞かなLOさん

レンズの仕様表にある「最短撮影距離」と「ワーキングディスタンス」を混同？している回答も見受けられる
ので書いておくと、マクロ撮影の場合に最も大きく撮れる状態でのレンズ先端から被写体までの距離を
指して「ワーキングディスタンス」と言いますね。

この「ワーキングディスタンス」は仕様表には掲載されていない？と思います。（使うボディで変わるので）

「最短撮影距離」からカメラ本体の撮像面からマウント面までの距離とレンズの全長を引いた距離がそれです。

マクロレンズだとほとんどの物が全長が変化しない設計なので割と（ザックリですが）計算し易いと思います。
（シグマの７０ミリマクロなど例外もあります）

キヤノンAPS-C機の場合は大雑把には、最短撮影距離−（７８�o＋レンズの全長）＝ワーキングディスタンス

標準と望遠の違いは写る範囲（画角）ですが、このワーキングディスタンスが望遠マクロのほうが長い為に
離れた場所から撮る昆虫や近づけない花などを少しでも大きく撮りたい時などに重宝しますね。

それとワーキングディスタンスの距離に余裕があるほうがレンズの影になる部分が少なくて済むメリットも大きいです。

ですが望遠マクロのほうがピントが合う範囲が特に狭く、ピント合わせに気を遣う事になるし大きく重くもなってきます。

個人的には最初の一本は様々撮影に対応し易く高度な手ぶれ補正を搭載したEF１００ミリF2.8Lマクロか、
タムロンSP９０ミリF2.8マクロ（F０１７）をお薦めしておきます。（シグマ１０５ミリマクロも良いですが重過ぎで）

手持ちマクロ撮影時の手ぶれ補正はお守り的なものに過ぎませんが、あれば救われる場面もあるし
ちょっと離れて花の全体像を詳細に捉える時に（望遠撮影なので）必ず役に立つと思います。

この点で安価なEF-S６０ミリF2.8マクロはお薦めしづらいし、EF-S３５ミリマクロはワーキングディスタンスが
短すぎて花のマクロ撮影には必ずしも適さないかなぁと感じます。（飽くまで個人の経験からの印象です）

書込番号：22315254

[かなLO]

＞＃４００１さん

お返事ありがとうございます。
図解もしていただき、丁寧にご説明いただきありがとうございました。
マクロの種類についてよくわかりました。
とても勉強になりました！

書込番号：22315642

[かなLO]

＞with Photoさん

お返事ありがとうございました。
おススメを何点か頂きありがとうございます
予算と相談しながら検討します。

書込番号：22315660

[かなLO]

＞BAJA人さん

こんばんは。ご回答ありがとうございました。
マクロにも標準〜望遠あるんですね
分かり易い分類有難うございます。
昆虫も撮ってみたいです♪

書込番号：22315671

[かなLO]

＞もとラボマン ２さん

こんばんは。お返事ありがとうございます。
６０ｍｍ検討します。
おすすめありがとうございます。

書込番号：22315684

[かなLO]

＞酢タマネギさん

こんばんは　ご回答ありがとうございます
素敵なお写真ですね
画像添付頂きお手数おかけします
花の他に昆虫も撮ってみたいと思っています
予算もありますのでたくさんご紹介頂いたもの検討していきたいと思います
ありがとうございました

書込番号：22315736

[かなLO]

＞座敷笑爺さん

お返事ありがとうございました
おススメありがとうございます
マクロフラッシュ、、初めて知りました
勉強になります

書込番号：22315768

[かなLO]

＞さわら白桃.さん

ご回答ありがとうございました
望遠の用途やメリット、重さのデメリットなどありがとうございます
おススメのレンズ予算と相談しながら検討いたします
分かり易い解説参考になりました

書込番号：22315798

[座敷笑爺]

＞かなLOさん
一部ミスです、計算するの忘れてました。
ゴメンナサイ、訂正します。


マクロレンズ
EF100mm F2.8L マクロ IS USM
http://kakaku.com/item/K0000055485/
ワーキングディスタンス　　0.3m〜∞　　　　⇒　訂正値　0.133ｍ〜∞
最大撮影倍率　　　　　　　　1倍

普通のレンズ
EF100mm F2 USM
http://kakaku.com/item/10501010013/
ワーキングディスタンス　　0.9ｍ〜∞　　　　⇒　訂正値　0.783ｍ〜∞
最大撮影倍率　　　　　　　　0.14倍

書込番号：22315810

【急募】70-200 F2.8に相応しい呼称

[光速の豚]

急にナナニッパと云う方々が目立って来たので
何が一番多いのか気になって来ました

サンニッパ、ロクヨン、ハチゴローの
おおよその命名規則から外れてるのが…( ￣-￣)
掲示板住人がどう呼ばれているのが一般的か？

�@ナナニッパ
�Aナナジュウニヒャク･ニッパチ
�Bニッパチ･望遠ズーム
�Cニーニッパ･(望遠)ズーム←ワシ
�Dその他

大三元とか小三元とか麻雀派生だし
今では古くさいのは否めない

｢高輪ゲートウェイ｣レベルの
パンチの効いた名称求む！ヾ(ﾟ▽ﾟ*)←

書込番号：22304318　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

あまり気にした事かいけど

�Aの派生
ナナジュウニヒャクニイテンハチ

書込番号：22304327

[JTB48]

ナナニッパというと普通のカメラ好きの人は700mmのf2.8を連想させますので「ナニニッパ」じゃないでしょうか？
ベルビアとPLフィルターとこれとセットで風景写真を有名にした功績から「たけうち（さん）」でもいいですよ。

書込番号：22304338

[光速の豚]

＞gda_hisashiさん
語呂が良くないとイケない訳じゃないので
それで良いんですよね

＞JTB48さん
誤称してナニリッパみたいな
セクハラ紛いに為りそうなので…( ￣-￣)
タケウチさんは素敵かも

書込番号：22304356　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

ニーニッパはさすがにないですよね(笑)
単の200mmF2.8とも混同しそうですし。
うちの仲間内ではナナジュウニヒャクのニーハチとか同ニッパチと
呼んでいますので�Aですね。

略すとすれば、例えばナナニーニッパチとかいかがでしょうか？

書込番号：22304364　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞光速の豚さん

ナナニッパの呼称ですと、700mm F2.8になるかと思います。

「ナナ・ニ・ニッパ」の言い方が、70-200mm F2.8になるかと思っています。

書込番号：22304368

[BAJA人]

すいません。
上の私のレス、ナナニッパとニーニッパを勘違いしていました…
失礼しました。

書込番号：22304402　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

光速の豚さん　こんにちは

＞�@ナナニッパ
＞�Cニーニッパ･(望遠)ズーム

70�o以前は80�oからのレンズもありましたので今後70�oから変わった時対応できないと思いますし　同じように200�oより望遠側伸びた時も　同じようにニーニッパでは使えなくなるので　�A晩のナナジュウニヒャク･ニッパチで良いように思いますし　言いにくいのでしたら　焦点距離をしっかり表した　ナナニイのニッパチで良いように思います。

でも　”サンニッパ、ロクヨン、ハチゴロー”は単焦点ですので　ズームに無理して同じような相性付けなくても良いような気がします。

書込番号：22304446

[小鳥]

私は「ななじゅうにひゃく」と言っています。
明るさは省略しています。

書込番号：22304455　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

つうかフツーに「ななじゅうにひゃく」で良いんじゃ無いの？
口癖になってSCとかで「はあ？」って顔されたら
ハズい。
「コンデジ」でも「オタクやな〜」って顔する人居るからなぁ。
つうか、「相応しい」ってどんだけ機材にステータス性を求めてんだろ？

書込番号：22304468　スマートフォンサイトからの書き込み

[光速の豚]

＞BAJA人さん
ナナニーニッパチは一番語呂が良いですね

＞おかめ@桓武平氏さん
サンニッパみたいな歯切れの良さの良い語呂が
一番みんな呼びやすそうですけどね

＞もとラボマン ２さん
確かに無理して付けんでも良いんですけどね
何でこんなに呼称にブレが有るのか気になりまして

＞小鳥さん
確かに明るさ省略しても通じる場合多いですね
F4ズームって24-120か70-200って言えば判るので

日本人の好きな
ドイツ語感バリバリLeica Zeissの

レンズ構成派生系
テッサー、プラナー、ゾナー、ディスタゴン、ビオゴン

明るさ派生系
エルマー、エルマリート、ズマリット
ズミクロン、ズミルクス、ノクチルクス

PentaxのFAlimitedシリーズ
Nikonのノクトニッコールとか
名前で何となく購買意欲そそられるようなの…( ￣-￣)

バリオズミクロン←語感が良い
バリオエルマリート←(゜゜;)

書込番号：22304478　スマートフォンサイトからの書き込み

[光速の豚]

＞横道坊主さん
ステータス求めてない
そういう逆張りも求めてない

大喜利スレにマジレスする方が痛い
まだ、面白ネタ何も無いけど…(´･ω･`; )

書込番号：22304482　スマートフォンサイトからの書き込み

[Luna-Rossa]

70-200mm F4 の方が、
売れていると思います。
ナナ・ニー・ヨン　と、なるのでしょうか？

書込番号：22304490　スマートフォンサイトからの書き込み

[小ブタダブル]

ナナニーのニッパチ
ナナニーのよん

まあ単焦点のようなごろのよさは望むの難しいかな。（内包する情報がひとつかふたつ多い）

F値が変化するズームなんかは・・・どうするか。。。

書込番号：22304545

[ほら男爵]

ニーナちゃんで（笑）←逆から読んだだけ

書込番号：22304550　スマートフォンサイトからの書き込み

[光速の豚]

＞Luna-Rossaさん
F2.8、どうだ(￣^￣)と云う為に
｢ニッパ｣と言う呼び方したいだけかも知れませんね

＞小ブタダブルさん
呼びやすさって要るのか？って云われると
撮影愛好者だけしか使わんので
それをお題にしてる段階で駄目かも知れませんね…(´･ω･`; )

＞ほら男爵さん
可愛い、今の所一番素敵
意外と影響力の有る方が公で言うと
一番広まるかも知れませんね(*´∇｀*)

書込番号：22304591　スマートフォンサイトからの書き込み

[萌えドラ]

そこそこ高額で、持ってることが誇らしいから(ステータス？)ちょっとカッコよく聞こえる呼び名が欲しいって事ですね。

同じ望遠ズームでもポピュラーで安価な70-300/F4-5.6なんかだと、特別呼び名を意識しないからねw

普段私のまわりでは、ナナジュウニヒャクアカルイノ(オモイノ)あるいはナナジュウニヒャククライノ(カルイノ)で大抵通じます。
特別ヘンな符丁ヨミなんてキモイからしねぇ。

書込番号：22304633

[おかめ@桓武平氏]

＞光速の豚さん

再度投稿しますが、

2000年頃のお話になりますが、
その当時のニコンは、80-200/2.8でしたので、
これでしたら、「ハチニッパ」になってしまいます。

キヤノン畑では、70-200/2.8を「ナナニッパ」と呼称していたようですけど・・・

書込番号：22304639

[めぞん一撮]

マジ：　「ななじゅうにひゃく」と呼んでます！ 誤解されることはほぼ無く最強です！

ネタ：　「ナナ兄ちゃん！ ニパッ！」　「なな兄たん！ よっちゅ！」

錯乱：　「古希に紀寿！」

書込番号：22304656

[遮光器土偶]

マジレスすると、30ミリF2.8、40ミリF2.8、70ミリF2.8が実在する以上、個人的にはナナニッパどころかサンニッパやヨンニッパという略称も使用を躊躇する場合があります。
70-200F2.8については、素直にГナナジュウニヒャクエフニーテンハチ」と呼んでます。
何の面白味もないですけど誤解される事も少ないと思っています。

書込番号：22304763　スマートフォンサイトからの書き込み

[ももいろske]

70-200の前は80-200が普通で、それを「はちじゅうにひゃく」と周りの人は言ってましたし、ここで新しい呼び方を決める事が返って混乱するんじゃないですか？

50デブとかレフ機とか普通何の事か分かりませんよ。

書込番号：22304790　スマートフォンサイトからの書き込み

SIGMAやTAMRONはどのマウントを基準にレンズを作っているの？

[キムチコロッケ]

アタリマエのことのようなのですが、確認も含めて教えてください。
複数マウントがあるレンズを作るTAMRONやSIGMAの場合、フランジバック、マウント径それぞれ一番不利なマウントを基準にしているんですよね？例えばニコンFとキャノンEF用のレンズを作る場合、結局Fマウントの制約に縛られているレンズを作ってからEF用にマウントをすげ替えるようなイメージなんでしょうか？
その場合、サードパーティ製レンズに限定して言えばマウントの恩恵は受けないと思って良いのでしょうか？

詳しい方良ければご教示ください。
また、参考になるサイトなんかも教えていただけると嬉しいですペコリ

書込番号：22296580

[謎の写真家]

マウント径の小さい
Nikon Fマウントでも
19mm PC ニッコールは
こんな大きなイメージサークルが有るのだから
マウント径の小ささは関係無い様にも思えます。

昔は全社に50mm F1.2が有ったし。

50mm F0.7とかなら
マウント径の大きさが有利になるかも知れませんが

そんなレンズは
高くて買えない
重くて扱いにくい
やれ 周辺が甘いだ
周辺が流れるだ
ピントが合わないだ
絞ったらピントが移動するは
になると思われます。

書込番号：22296667　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

マウント仕様には電気接点や機械系リンク機構なども、口径やフランジバックと共に大事な要素ですから、
それらの最大公約数的なものを求めて設計しているはずで、どのマウントが基準ということはないでしょう。

営業的にはメインターゲットを定めて商品企画・戦略を組んでいるでしょうから、
そちらには基準マウントと言えるものがあるかも。

書込番号：22296978

[＃４００１]

こんにちは♪

まあ・・・どっちに合わせるって話ではなくて。。。
まさしく、スレ主さんが答えをおっしゃってるように。。。

↑現行一眼レフカメラの中で・・・一番「不利側」で「設計条件」を設定してやればよいわけで。。。

フランジバック長は・・・一番短いキヤノンEFに合うように。。。
マウント口径は・・・一番小さいニコンFで使えるように。。。
↑コレを、レンズ設計する段階で「条件」に織り込んでおけば良いだけの話だと思います♪(^^;;;

まあ・・・他に電気接点の位置とか？？　レンズの後球をどこまで出目金に出来るかとか？？　他にも考慮すべき設計条件があるかもしれませんが？？(^^;;;

書込番号：22297228

[めぞん一撮]

>現行一眼レフカメラの中で・・・一番「不利側」で「設計条件」を設定してやればよいわけで。。。

とゆーわけで、大体ニコンFを中心に、それより下になる規格があればそれを合成した構造で設計でしょう！

ゆえに、

>フランジバック長は・・・一番短いキヤノンEFに合うように。。。

こーしちゃうと、ニコンFマウントでは、マウント内に後玉つっこんじゃわないといけなくなるので、
そこはニコンFに合わせて設計すべきでしょう！

書込番号：22297328

[＃４００１]

あ！？？

またやってしまったorz。。。最近ヤキがまわってきたかも？？（＞＜）

めぞん一撮さんのアドバイスにあるとおりです。。。

そうそう・・・不利なのはフランジバック長の「長い」方なんで・・・Fマウントに合わせときゃ良いって話です。
※短い方は、マウントアダプターの要領でゲタをはかせれば良いだけなんで(^^;;;

大変失礼いたしましたm(_ _)m

書込番号：22297594

[with Photo]

EFじゃないですかね。
今後は変わるかも知れませんが。

書込番号：22298079　スマートフォンサイトからの書き込み

[キムチコロッケ]

＞謎の写真家さん
＞うさらネットさん
＞＃４００１さん
＞めぞん一撮さん
＞with Photoさん

みなさん、早々のご教示ありがとうございました。
いつもコメント読ませていただいている方々ばかりにお教えいただいて、とても嬉しいです。
うさらネットさん、＃４００１さん、とめぞん一撮さんの説明でだいたい理解できました。
また、謎の写真家さんの更に突っ込んだところでのお話は大変興味深いです。
チルト機能のレンズについて全く理解できてなかったので今そこから調べています。理解に努めてます。

みなさんありがとうございました！

書込番号：22299296

中学生のサッカー

[xevo]

現在、5Dmark４にEF70-200mm F2.8L IS USMにエクステンダー×1.4を付けて
中学生のサッカーを撮影しています。
もう少し寄れたらと思うシーンがあったので
次のような選択肢があったら、皆さんならどうしますか？
参考にしたいと思いますのでお聞かせください。
(1)このまま
(2)EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMを追加購入
(3)60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用]を追加購入
(4)その他
よろしくお願いします。
ちなみに、手元に、7Dもあります。

書込番号：22281858

[ＭｉＥＶ]

よくこの手の質問をする人に思います。
もっとよりたいけどレンズの選択は、って。
予算も書かないと、純正の長玉を勧められますよ。
それにその人によって、撮影位置が違います。
どこで撮っているか、書かないと。
選手ベンチのわき、その数メートル後ろ、それよりもっと後ろの客席から、逆側のタッチラインの後ろなど。
ま、今より長い玉にしたらとしか、いいようがありません。

書込番号：22281962

[xevo]

＞ＭｉＥＶさん
失礼しました。
会場によって違うのですが、
近い時には、ラインから3m
遠い時には、10m以上離れたスタンドから
といった具合です。

書込番号：22282014　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンスターケーブル]

（2）の 100-400ですね。

J1やJ2だと、スタンドから撮るので600mmあった
方が良いですが、学生のサッカーなら400mmで
ＯＫ牧場！

書込番号：22282032　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

下記はAPS-Cですが、撮影距離など近いところがあるような？

・望遠レンズの追加購入について初心者
http://s.kakaku.com/bbs/K0000922073/SortID=22279979/
↑
換算fで書いているところなど参考になるかもしれません(^^)

書込番号：22282069　スマートフォンサイトからの書き込み

[硝子の中年]

＞xevoさん

小学生から高校生のサッカーを撮っていました。
中学生になるとピッチも広くなり長いレンズが欲しくなりますね。
私はAPS-Cですが150-600�o使っています。
APS-Cでも400�o（フルサイズ換算640�o）以上結構使いますから、距離的には600�oあった方が絶対にいいですね。
長さだけで言えば60-600でなく、150-600でも大丈夫だと思います。

画質優先なら�Aの100-400�oでしょうが、ピッチ脇から撮っても距離は不足します。
トリミングするか、エクステを使わないとダメでしょうね。
後は撮影ポジションを工夫するしかないかな？
サッカー以外にもこの位の望遠域を使われるのであれば望遠の定番の�Aがいいかも知れません。

いい写真が撮れたらいいですね。

書込番号：22282384　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

もう少し寄りたいのか、もっと寄りたいのか、本音のところは？　リキ入れ度合いは？
前者なら画像処理でトリム・クロップでいかが。

後者なら、長い方がよいです。
つまり�@か�B。

似たような事例が、高倍率ズーム。
18-200mm/18-300mm 後者のほうが重いけど。
この場合、単純に18-300mm選択です → 高倍率だから。

書込番号：22282471

[もとラボマン ２]

xevoさん　こんにちは

＞、5Dmark４にEF70-200mm F2.8L IS USMにエクステンダー×1.4

でしたら　400�oだと変化が少ない気がしますので　60-600�oが良いように思います。

書込番号：22282474

[遮光器土偶]

＞xevoさん

＞5Dmark４にEF70-200mm F2.8L IS USMにエクステンダー×1.4を付けて
＞ちなみに、手元に、7Dもあります。

　サッカー撮影の経験はありませんし、個人個人の感じ方の違いもあると思いますが、かつて、７Ｄに70-300で焦点距離を不足を感じて、シグマの120-400を使った際に、ファインダー上であまり差を感じなくて、少々落胆した経験があります。

　私ならスタンドで長いレンズを振り回すことに問題ないのなら、７Ｄに（３）のシグマ60-600を使うことを考えます。

書込番号：22282876

[さわら白桃.]

＞xevoさん

撮り方や何に満足するのかは人それぞれですが、私の周りではサッカー撮影等だと一様に
５D�Wを所有していても皆７D�Uを持ち出して来ますね。

レンズは純正・シグマの１００−４００やシグマ・タムロンの１５０−６００が多いです。

勿論今現在約２８０ミリ相当で撮影されているなら７D�UにEF７０−３００�Uでも大いに
満足されるような気がしますが・・・

５D�Wが活きる場面は曇天時などでシグマ・タムロンなどの望遠端にて一段絞って（解像の向上の為）に
SS/１０００秒以上の高速シャッターで撮りたい時ぐらいで、晴天時には特に妙味を感じません。

５D�WとEF７０−２００F2.8LIS�Uの画質に慣れきっていてシグマ・タムロン等で落胆するようではマズいですが、
この機に７D�Uの導入も考えてみられてはいかがでしょうか。（秒１０コマは大きな武器となる筈です）

その場合レンズは純正の７０−３００�Uか１００−４００L�Uが好ましいかと思います。

なお７Dと７D�UではISO８００程度でも違いを感じるし、操作系も５D�Wと近いものを持っているのも７D�Uですね。

書込番号：22283444

[AE84]

60-600

書込番号：22283594

[ジュニアユース]

こんにちは。
私は主に、小学生から社会人まで、年代性別を問わずアマチュアサッカーを撮っています。
中学生以上では、だいたいピッチサイズは長さ105m×幅68mだと思います。その広いピッチを不規則に動き回る選手が被写体なのですが、端から端まで全てを撮ろうとすると、焦点距離的にはSIGMA 60-600mm＋APS-C機だとは思います。
しかし個人的にはお勧めはしません。理由は、
・60-600mmはまだ出たばかりで、評価がまだ確立されていないこと
・ピッチ内で繰り広げられるシーンを全て撮ろうとすると、往々にして雑多な写真になりがちなこと
です。
なので（ご予算は分かりませんが）、7D Mark�U＋EF100-400 �U型がスタンダードかな、と思っていますし、この組み合わせで撮られている方を多く見かけます。この組み合わせでは、まだ焦点距離が足らない、と思うことが有るでしょうが、撮影場所を工夫するとか、狙いを絞るとかで対処されてはどうか、と思いました。
ちなみに、私は7Dを購入して、7D Mark�Uに買い換えましたが、7Dと7D2では、AF性能がだいぶ違います。

書込番号：22284043

[xevo]

皆さんありがとうございます。
7D2も考えないのでは無いのですが、D500や7D3への期待があり
なかなか踏み出せないのです。
でも、７Ｄ２検討してみます。
また、６０−６００、１００−４００などは、実物が置いてあるところを探し
試してから購入するかどうかを考えることにしたいと思います。
多方面からアドバイスをくださり、ありがとうございました。

書込番号：22284161

[xevo]

＞ジュニアユースさん
＞AE84さん
＞遮光器土偶さん
＞もとラボマン ２さん
＞ありがとう、世界さん
＞モンスターケーブルさん
＞ＭｉＥＶさん

どなたにＧＯＯＤ　ＡＮＳＷＥＲを付けようか本当に迷いました。
７Ｄ２への視点、今後の汎用性を指摘していただけたことを基準に付けさせていただきました。
アドバイス、本当にありがとうございました。

書込番号：22284174

撮影会等でのレンズを借りることについて

[comfortablism]

ポートレート撮影会等のイベントに行くと、講師の方や参加者の方々が、良いレンズをたくさん持っている場合があります。
試しにそのレンズをその場で少し撮影してみたいと思うことがあるのですが、貸してくださいと、お願いするのはマナー違反ですか？
また、講師の方に貸してくださいと、お願いするのも失礼だと思いますか？
反対の立場だと、私は貸しても嫌な気分にはならないのですが、皆さまはどう感じますか？
皆さんの意見を聞かせてください。

書込番号：22250918　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞comfortablismさん
駄目元で聞いてみればいいと思います。

書込番号：22250931　スマートフォンサイトからの書き込み

[モンスターケーブル]

友人だったら貸してくれる場合もありますが、
極めて稀でしょうね。

ヨドバシ撮影会なら、無料で最新レンズを借り
られますが、撮影会自体は有料（4,000円〜）

書込番号：22250932　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

comfortablismさん　こんにちは

自分の場合　最近レンズも高額になっていますので　心を許した人でしたら　貸すかもしれませんが　

急に知らない人にレンズ貸してくださいと言われても　貸せないと思います。

書込番号：22250939

[謎の写真家]

自分が良く参加してる撮影会は
主催者のかたがカメラマニアで
α9 α7R�Vなどたくさん持ってて
レンズも
85mm F1.4GM
50mm F1.4
70-200mm F2.8GMなど
100mm STFなどたくさん持ってて

先着順に16GB程度のメモリーカードを持参すれば
カメラを貸し出してくれます。

その主催者は
ショルダーストラップを付けて無かったので僕が
『落とした時に困る』と指摘してあげたら
『落としたら また買います』と生意気な返答をされた。
でも 借りてる人が落としたら
60万円とか 弁償を請求されると思う。

その人は30歳くらいで
写真歴も無く
最近のブームに乗っ取った
単なるカメラマニア。
本業はギターが上手い人。

書込番号：22250959　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

＞試しにそのレンズをその場で少し撮影してみたいと思うことがあるのですが、貸してくださいと、お願いするのはマナー違反ですか？
また、講師の方に貸してくださいと、お願いするのも失礼だと思いますか？
反対の立場だと、私は貸しても嫌な気分にはならないのですが、皆さまはどう感じますか？

嫌な気分にならないといっても落下させてしまったりぞんざいに扱われても平気でいられるのでしょうか？冷たい人かと思われるかもしれませんが私なら借りませんし貸しません。まあ世の中にはジャイアンみたいな考えの人もいるみたいですので否定はしません。

書込番号：22250965

[杜甫甫]

わたしは心が狭いので貸しません・・・・借りもしません。　

でも、貸してくれと言われると、断れないので…声をかけないでください。

書込番号：22251024

[BAJA人]

こんにちは。

もし見ず知らずの人から貸して欲しいと言われたら『前に落とされてもめたことがあるので、
それ以来貸すことはしていません』と断ります。

面識のない人に高価な機材を貸してくれという人に対しては、
個人的には非常識な人と思うと思います。

書込番号：22251040　スマートフォンサイトからの書き込み

[VallVill]

＞ポートレート撮影会等のイベントに行くと、講師の方や参加者の方々が、良いレンズをたくさん持っている場合があります。

私より ショボいレンズの人は あまり居ません。なかには大砲を抱えている お方もおられますね。

普通はレンズの貸し出しがある 場合以外 は言わないし 貸さないと思います。

書込番号：22251141

[９４６４６４９]

自分なら、高価なレンズは怖くて借りられない(^_^;)

書込番号：22251149　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

色々とヨイショしつつ当該レンズの話でも弾ませた上で、
失礼ながらちょっとお借りできれば --- と繋ぐか。

見知った関係がないと、失礼に当たるでしょう。

書込番号：22251186

[うさらネット]

借りた後が厄介です。

�@ あんなレンズ、購入に至りませんでしたよ。
�A あんなレンズ、良く使っておられますね。
�B とても私には使い切れないと感じ遠慮しました。
�C ○×さんのような写真が撮れるかもと思って購入しました。

さてはて。

書込番号：22251219

[BAJA人]

ふたたびです。

「非常識」というのは言いすぎだったかもしれませんね。
スレ主さんのことを言っているわけではありません。
スレ主さんはマナー違反でしょうか？と聞かれているので、
そのあたり配慮できる方のようですし。
誤解なさらないよう念のため（^^;）

その機材の価値を知らない人にとっては、常識もへったくれも
ないかもしれませんね。例えば50万もする機材と知ったら、
見知った人にでもしてくれとは言わないかもしれません。

でも初対面の垢の他人にいきなり貸して欲しいと言うのは
やはりマナー違反じゃないかなと思います。
言われたほうにしたら「貸さないとケチと思われるかな？」とか
「落とされたらどうしよう？」とか無用の心配を与えてしまう
可能性も大いにありますよね。
うさらネットさんが仰るように「失礼」という表現が
適切かもしれませんね。

書込番号：22251248

[BAJA人]

何度もすいません、誤記訂正。

×　見知った人にでもしてくれとは言わないかもしれません。
○　見知った人にでも貸してくれとは言わないかもしれません。

書込番号：22251255

[kooth]

＞comfortablismさん
撮影会は撮影に集中すべき場所だから、
相手の撮影の気が削がれたり、
撮影や講評の時間を削って対応させるなら、
マナー的によろしくないとは言えます。

書込番号：22251295　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

「授業中の筆記具の貸し借りじゃないんだから・・・(プチ怒)」というのが、結構多くの【気持ち】のように思います(^^;


とりあえず、100~300万円ほど現金を持参できるようになってからにしては？

傷つけたり壊したとき、たとえば「５年使っているから減価償却をオマケして購入価格の半額で良いですよね？」とか言うと【周囲からの集中砲火を浴びるような惨事】になると思うので、
ちょっと傷をつけても購入価格に上乗せして即金を渡して、
相手が買い直したら物損品を引き取る、とか(^^;


【大事にしているモノには、持ち主の主観が全て】かと思います。

交通事故等で相手のレンズやカメラが壊れたときは、間に保険会社等が入るので、主観うんぬんは実質的に関係無い状態になってしますが、
本件は別ですよね？

書込番号：22251346　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

　オフ会なら人間関係にある程度の下地があるので、レンズの貸し借りはしますけど、見ず知らずの人に急に貸してくださいと言われても躊躇するのが普通でしょう。

　しっかりコミュニケーションをとって、それなりに関係を築いてから、万一の時は弁償する覚悟で話してみることでしょうね。

　貸してと言われれば、状況によっては貸すでしょうね。もちろん、破損したら弁償してもらう前提です。

書込番号：22251415

[AE84]

そういやこんなんあったなー
『ふざけるな！カメラを壊されました』
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18631705/

書込番号：22251446

[LunaLynks]

＞comfortablismさん
物の貸し借りは。
借り手本意では無くて、貸して本意だと思ってた。
と言うと時代が違うと言われるそうだね。

物よりも人。
貸す側も、先ず物じゃぁ無くて人を観るだろうから「良かったら貸しますよ」と言う。
使ってみなけりゃ分かりにくい物ですからね。とか言って。
ものだと思ってたよ。自分の物じゃぁ無いから粗末にする。人や。そもそも物を粗末にする人、期限を決めないとか守らない人、
貸し借りに対する責任感が希薄な人が多いよね。
貸す側も借りる側と同じ責任があるから、先ずは人を見るんじゃ無いかな。
借りる側も貸す人を先ずは選ぶんだよね。

撮影会とか第三者が居なさる場所では言わない。
貸す側も、相手のことを鑑みれば言わんでしょう。
第三者も観てると思うよだれかれ永遠ず人となりを。
ましてや貸し借りをする相手は自分とは違う人となり。
だから違う写真を撮るんだよ。って話がそれそうだ。
だったら、貸し借りをする人以外の人格が居る場所では言えんでしょうね。

物の貸し借りが成り立つか否かは。
物や趣味趣向。よりも。人間関係とか信頼関係かと。

書込番号：22251470

[okioma]

機材の体験の為の撮影会や事前に貸し出しのある催しなら分りますが

あらかじめ機材を各自用意して参加であれば
良いレンズだから？貸してくれなんてちょと図々しいとも思えますね。

また、たとえ相手の機材が保険に入っていても、
もしも何らかの事が起こった場合を考えれば、貸し借りはしませんね。

書込番号：22251503

[アダムス13]

きほん貸さないと言っても、広瀬すずに頼まれたら秒速で貸すでしょ。

書込番号：22252311　スマートフォンサイトからの書き込み

手ブレなのか、ISOの上げすぎなのか

[クリロウ]

お世話になってます。
私は、普段競馬場へ行き写真を撮ります。
使用カメラ・使用環境は、
ニコン d7200
シグマ 150-600mm
撮影モード af-c 51点
シャッタースピード 1/1000
ISO 3200程度
です。

撮影してる写真の中で疑問があります。
写真をよーく拡大すると手ブレ補正が効いてないのかISOを上げすぎているのか、画像が鮮明に取れていません。
晴天時に撮った際はくっきり取れているのですが、
やはり夜の撮影や曇りの際にISOを上げてしまう為、写真を拡大すると鮮明に取れていないのでしょうか？
それともシャッタースピードが足らないのでしょうか。。
その場合70-200 f2.8のレンズを購入する事で鮮明さ、いわゆる解像度は上がるのでしょうか？？

書込番号：22240577　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

貼付画像が等倍で、さらにEXIFが消失してますので、さっぱり分からないのですが、
ノイズ低減の影響とブレの両方の影響かも。更に言えばテレ端開放なら少し緩くなりますし。

Jpeg撮って出しなら、ピクチャコントロールのシャープネス（Def:2）を5-6にあげてみるとか、
事後処理でエッジシャープネスを掛けるとかですね。

書込番号：22240648

[secondfloor]

クリロウさん、こんにちは。

> 晴天時に撮った際はくっきり取れているのですが、
> やはり夜の撮影や曇りの際にISOを上げてしまう為、写真を拡大すると鮮明に取れていないのでしょうか？
> それともシャッタースピードが足らないのでしょうか。。

晴天時のお写真と、曇天時のお写真を比べてみないと、なんとも言えないのですが、、、
同じ状況・設定で、動くモノと動かないモノを撮ってみて、どちらも鮮明に撮れていないならISOの上げ過ぎ、動くモノだけ鮮明に撮れていないならシャッタースピード不足が原因と考えることができるかもしれません。

> その場合70-200 f2.8のレンズを購入する事で鮮明さ、いわゆる解像度は上がるのでしょうか？？

150-600mmのレンズを使われているようですが、これが200mmまでの望遠で足りるのであれば、70-200mm F2.8に変えることで、解像度は上がると思います。

書込番号：22240741

[謎の写真家]

1/1000秒で手振れ補正が効いた。
は無いだろう。
むしろ手振れ補正が誤作動の可能性。

手振れ補正と言うのは
スローシャッターの時の
手振れを補正するプログラムです。

書込番号：22240800　スマートフォンサイトからの書き込み

[みみろっぷ]

夜	昼晴天

＞クリロウさん
シャッタースピードは1/1000あれば十分と思います。
なので、シャープネスの低下があるなら感度が高すぎるせいかも知れません。

この場合は70-200mmF2.8か、がんばって300mmF2.8にするか、でしょうか。

スマホからうまくupできるか分かりませんが、夜と昼晴天のお馬さんを貼っておきます。

書込番号：22241042　スマートフォンサイトからの書き込み

[さわら白桃.]

＞クリロウさん

このレンズ（シグマ１５０−６００C）キヤノン機で使用していますが、朝夕夜など暗い場面や
曇りの日に暗い部分に多点でピント合わせをするとAFが迷い易く不安定になる事が多いです。

そんな時には中央一点のAF測距点に限定して撮る事によりかなり状況は改善します。

それから個々の写真の撮影データが見れないのが残念ですが、おそらく使っているであろう「絞り開放」
での撮影では、このレンズ本来のシャープな描写は期待できないので絞り込む必要もあると思います。

具体的には望遠端付近ではF８からF９ですね。

あと手ぶれ補正はSS１/１０００秒でも効いていますが換算９００ミリにもなる望遠端での撮影だと
慎重に撮影しないと手ぶれは避けられないので、撮り方や練度の問題かも知れません。

手ぶれ補正が効いているのか？は換算９００ミリで手持ちでSS１/１０００秒で「手ぶれ補正オフで」
動体を追いながら撮ってみればすぐに判ると思いますよ。（スローSでしか効かないなんて大昔？ですね）

なおシグマ１５０−６００はUSB　DOCKで手ぶれ補正の効きかたを変える事も可能ですね。

ですがF８に絞るとそれだけでISO感度の上昇を招き画質の劣化に繋がるので、この辺りの「撮り方」はご自身
での試行錯誤の後に決める事になるのかなぁと感じますね。（ISO３２００までなら良いと思いますが）

書込番号：22241725

[遮光器土偶]

　さわら白桃さんと同じくキヤノン機でこのレンズを使ってますが、やはりテレ端開放は少々甘い感じがします。もともと暗いレンズですし、条件の悪い時に無理にＳＳを確保しようとすると、ＩＳＯが上がってノイズが増えて解像度が落ちることはありうると思います。

　ＥＸＩＦが不明で、サイズも小さいので、何が原因か分かりませんけど、こういう場合は止めることを考えるのではなくて、上下動もありますから、ヒット率は下がるでしょうけど、流すことを考えてもいいと思います。

書込番号：22241804

[クリロウ]

＞遮光器土偶さん
＞さわら白桃.さん
＞みみろっぷさん
＞謎の写真家さん
＞secondfloorさん
＞うさらネットさん
EXIFは、以下のとおりです。
NIKON D7200
f/5.6
1/1250秒
ISO-2000
0ステップ
270mm
最大絞り 5
３５ｍｍ焦点距離 405

こんな感じでわかりますでしょうか。

書込番号：22242522

[secondfloor]

クリロウさんへ

> こんな感じでわかりますでしょうか。

シャッタースピード不足が原因かもしれませんね。

シャッタースピードは1/1250秒とのことですが、競走馬は1/1250秒の間に1cmくらいは動きます。

このお写真の場合、真横からの撮影ではないため、見かけ上の移動距離はもう少し少ないと思いますが、それでも数mmは動いています（そして、たった数mmの動きでも、細かなディテールは消えてしまいます）。

さらに、競走馬のような動く被写体を撮るとき、どうしても、被写体の動きに合わせてカメラも動かしてしまいますので、そのブレも入っているように思います。

なのでこのお写真の場合でしたら、まだ少しISO感度に余裕がありそうですので、ISO感度を上げて、1/2500秒くらいのシャッタースピードを確保してもよかったかもしれません。

書込番号：22243084

[okioma]

夜間や曇りですと鮮明さに欠けることがあるかと思います。
また夜間でも1/1000を確保しているのでしようか？


ダイナミック51点よりも9点での差はでますか？

AFはレリーズ優先？フォーカス優先ですか？
レリーズ優先なら一度フォーカス優先にして撮ってみてどうなるか・・・


直接関係ないかもしれませんが
USB DOCKを使用してAFスピードのカタマイズしていますか
もしAFスピードを上げる設定にしていると精度が悪くなる事も・・・

書込番号：22243114

[さわら白桃.]

＞クリロウさん

この画像に関してはピントの問題ではないように見えます。

撮り方は人それぞれですが、私ならSSを半分（１/５００秒）にして一段上げて（F８）流し撮りの要領？で
撮ってみる事も試す状況だと感じます。（１/２５０秒以下でないと背景は大きく流れないですが）

上下動の大きい馬の疾走シーンなので失敗が増える事が予想されますが、上手く馬の四肢が
地面から離れた状況が撮れれば綺麗にブレ無しで撮れそうな気がします。

もっとも私はこのレンズで競馬撮影の経験がなく、人物の流し撮りでの経験からの印象です。
（上下動があって速度がかなり遅い人間だとSS１/１２５〜１/１６０秒で撮る事が多いです）

一方高速シャッターだと私はちゃんと追いながら撮れれば１/１２５０秒で十二分だと感じるので、
ISO感度上昇を招くこれ以上の高速SSを使う事はまず考えないですね。

やはり一段絞る事で得られる解像を重視します。（１５０−６００Cの開放はこんなものと感じます）

今回の画像の場合にはこれ以上感度が上がると厳しいので、この場合には無理だと感じますが。

で、質問の７０−２００F２.８だと一段絞ったF４で見違えるような解像感が得られるしISO１０００で撮れるので、
トリミングを行っても挙げられたお写真よりも上質なものが撮れるのは間違いないと思います。

飽くまでこの距離（２７０ミリで撮れる距離）なら・・・という話ですが。

書込番号：22243171

[ハワ〜イン♪]

競馬ではありませんがISO１４４００の写真です

競馬は撮らないのですが、以前山梨の馬術場で開催された夜のホースショーでISO１４４００で撮った写真がありますので、アップします。　馬にスポットライトは当たっていましたが、かなり暗い会場で苦労しましたが、D７２００の場合ＩＳＯ３２００程度までなら許容範囲ではないかと…

一番最初にアップされた３枚の写真ですが、3枚目は天気が良かったというのもあるのでしょうが、ピクチャーコントロールがビビッド　っぽいように見えますが、３枚とも同じピクチャーコントロールでしょうか？

それと、３枚のお写真、ピント（フォーカスポイント）は何処を狙っているでしょう？
ニコンの無料ソフトのViewNX-iかNX-Dだとフォーカスポイント表示出来ますので、、自分が狙ったフォーカスポイントと表示されているフォーカスポイントが大体同じ場所かも確認された方が良いと思います（ただ、D7200の場合フォーカスポイントが赤い□で表示されない時もあるので必ずしも確認出来ないかもしれませんが）。
フォーカスポイントが大きくずれているようだと、きちんと動きに追従出来ていないという事になります。

別スレでも回答しましたが、D7200のピント合わせは多点ではなくユーザが指定したフォーカスポイント一点になります。　
また、被写体がフォーカスポイントから外れた場合、一時的にピントを合わせ続ける範囲をｄ９点とか５１点とかから選べますが、例えば最初にアップした写真３枚目で、ｄ５１点指定で手前の騎手のヘルメットとか胴体を狙って連写中、フォーカスポイントが外れると、奥の騎手を被写体と認識してしまうかもしれませんので、ｄ５１点は少し範囲が広いような気がします。

書込番号：22243183

[クリロウ]

＞ハワ〜イン♪さん
＞さわら白桃.さん
＞okiomaさん
＞secondfloorさん
＞遮光器土偶さん
＞みみろっぷさん
＞謎の写真家さん
＞うさらネットさん

仰るとおり3枚目の画像は、ビビットで仕上げ、ほか二枚に関しては、ニュートラルで仕上げています。
また、フォーカスポイントは全て真ん中に置いて撮影しています。
この場合、AF-Cモードではなく、AF-S、AF-Cで撮影したほうがフォーカスポイントが多くピントあわせも楽なのでしょうか。
ボディを変えることによって単純にフォーカスポイントを変えることができるのか、それとも明るいレンズで撮影しシャッタースピードを上げることで改善するのでしょうか。
もちろん技術の云々は一番重要であると思いますが。。。
AF-Ｃで撮影する場合は、フォーカスポイント自体は中央でなく馬の場合は撮影する馬の顔に当たるように調節をしたほうがよいのでしょうか。。。

書込番号：22244880

[okioma]

＞クリロウさん

一般論として
指定した測距点にまずは被写体を入れないとね。
測距点は少ない方がピントの合う確率は上がるかと
ダイナミック51点よりは21点や9点の方がよりいいかな・・・
もしくは1点。

ただ、測距点を少なくすると
それだけ指定した測距点に被写体を入れ続ける腕も必要になってきます。
動き物であれば、被写体が小さければ、
また被写体のスピードが早ければ、それだけ難易度が高くなります。

顔等に測距点を合わせる方がいいかも
そこに測距点を持って行き続けることが出来るかですね。
被写体が大きくて距離が離れていれば、
またカメラとの距離が殆ど同じなら
どこに合わせてもピントはあっているように見えます。

被写界深度とはなにかと言う事を知っておくといいでしよう。

絞りを絞ることによってピントの範囲は広くなります。
但し、絞ればいいと言うわけでもなく
絞り過ぎによって回折現象（小絞りボケ）と言って
像のエッジ部分がぼやけた様になってきます。


一概にどう設定したらいいとかと言うより、
どう設定するかは状況次第でも変わってくるかと。


動き物はAF-Cでよいかと。

書込番号：22245806

[ハワ〜イン♪]

馬術大会ですがフォーカスポイントはここを狙っているという一例です

競馬を撮る時1/1000秒前後のシャッタースピードなら、それ程遅いとも思えませんが･･･
PHOTOHITO　でD7200で競馬、お気に入りが多い順に写真検索かけてみました。
https://photohito.com/search/photo/?area=0&camera-maker=3&camera-model=5647&cameratype%5B0%5D=1&day=0&focallength_from=0&focallength_to=0&lens-maker=0&lens-model=0&lenstype=&month=0&mount=&order=popular-all&pref=0&range=0&value=%E7%AB%B6%E9%A6%AC&year=0

写真をクリックすると、Exif（シャッタースピード等）が確認出来ますが、1/1000秒前後で撮られている写真もあります。

勿論晴天とか条件が良ければシャッタースピード速くても良いでしょうが、天気が悪い時シャッタースピード上げ過ぎるとISOも上がりますので、前回ＩＳＯ３２００程度は許容範囲ではとは書きましたが、やはりナイターとかやむを得ない時以外は必要以上に速いシャッタースピードにする必要はないと思います。


>AF-Cモードではなく、AF-S、AF-Cで撮影したほうがフォーカスポイントが多くピントあわせも楽なのでしょうか。

競馬を撮る時はＡＦ−Ｃで良いです。　
AF-Sで動く物を連写すると明らかにＡＦが追従していないのが分かりますし、AF-A（サーボモード自動切換え）は反応が遅いです。
D7200の使用説明書P79、P81には予測駆動フォーカスについて説明がありますので確認された方が良いでしょう。
また、AFエリアモードはシングルポイントAFかダイナミックAF９点程度が良いと思います（使用説明書P82）。


〉フォーカスポイント自体は中央でなく馬の場合は撮影する馬の顔に当たるように調節をしたほうがよいのでしょうか。。。

どこから何をどう撮るかにもよりますし、最初にアップされた３枚なら馬のお腹の辺りが丁度真ん中なのでそれでも良いと思いますが…
３枚の写真はどれもゴール付近かなと思いますが、鼻先が切れないように撮っているので、どこを意識して追いかけているのかと言えば馬の顔なのではと思います。
私ならクリロウ さんがアップされた３枚の写真と同じような写真を撮るなら、馬の顔（上下動があって狙いにくければ首か動体の先頭部分）か、騎手の上半身を狙うかなと思います。

馬の大きさ等は違いますし競馬ではありませんが、馬術大会でここを狙ったというフォーカスポイントの例（NX-iの画面キャプチャー）をアップします。

あと
>晴天時に撮った際はくっきり取れているのですが、
やはり夜の撮影や曇りの際にISOを上げてしまう為、写真を拡大すると鮮明に取れていないのでしょうか？

について、２枚目の写真
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22240577/ImageID=3103342/

はニュートラルで撮られているようですが、ビビッドの方がクッキリした感じに仕上がるので、２枚目の写真NX-iで輪郭強調やコントラストを上げるとか、Windowsのフォトの「編集と作成」から編集を選び、写真の補正を試してみると、ビビッドに近い感じにもう少しメリハリがつくと思いますので試してみては如何かと。

それと、ＩＳＯ感度はどう設定していますか？　
もし感度自動制御（使用説明書P97）設定していないようでしたら、これを設定すると指定した上限感度までの中でカメラがなるべく低いＩＳＯで撮ってくれますので、低速限界設定（先ずは日中なら1/1000秒　ナイターなら1/500秒程度で試されるのが良いかと）を指定して撮るのが良いと思います。

書込番号：22245951