このページのスレッド一覧（全1502スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 暗所用レンズ |
21 | 17 | 2018年9月29日 21:27 |
| レンズについてアドバイスお願いします。 |
8 | 10 | 2018年9月9日 15:45 |
レンズキットからmizuno 25mm F1.8へのステップアップ |
17 | 16 | 2018年8月30日 12:11 |
| LUMIX DMC-GX7MK2K-Kのレンズについて |
6 | 14 | 2018年7月28日 22:30 |
| α6000 に合う広角オールドレンズ |
12 | 7 | 2018年7月19日 19:23 |
| テレコン着けた時の解像度 |
5 | 7 | 2018年7月12日 08:08 |
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キャンプで夜のたき火を楽しんでいる場面程度の静止画を撮る場合、マイクロフォーサーズくらいの明るい単焦点レンズが向いていますか？
現在はソニーのフルサイズにｆ2の単焦点で撮っていますが開放で撮るとピントが浅すぎてなんかぼけてるような感じです。
かといって絞ると感度が上がりすぎるのと、せっかくの明るい単焦点を買った意味が無い気がして。
花とか撮る事は無くボケは全く必要ない場合はセンサーサイズの小さいカメラで明るい単焦点ですかね？
シャッター速度は最低でも1/60以上にしています。
0点
＞三度目の正直さんさん
〉現在はソニーのフルサイズにｆ2の単焦点で撮っていますが開放で撮るとピントが浅すぎてなんかぼけてるような感じです。
かといって絞ると感度が上がりすぎるのと、せっかくの明るい単焦点を買った意味が無い気がして。
単にISOを小さくするか絞れば良いのでは？
M4/3だとおなじ画角の場合焦点距離が半分で
同じF値にしてもボケ量は小さいです
フルを絞って使っても
M4/3を開放で使うよりボケるかも
書込番号：22138378
1点
以前、室内でプロジェクターを観賞している人物を撮ったときは、F2.8でISO上げて対処しました。
被写界深度が浅く感じられるなら、絞ってISO上げて撮ってみてはいかがでしょう？
F5.6でISO10000とか。設定はスレ主さまの撮影環境によって変更してください。
高感度耐性が重要の場合は、フルサイズの方が有利と思います。
余談ですが、人物ならば、クリップオンスピードライトを軽く(弱く)当てて主役を引き立たせるのもいいかもしれません。
書込番号：22138423 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
三度目の正直さんさん こんにちは
マイクロフォーサーズでも望遠系のレンズでは被写界深度浅くなりボケることもありますので 広角系のレンズで少し離れて撮影するか 絞り込んでISO感度上げるしかないように思います。
書込番号：22138520
1点
フルサイズにＦ２のレンズを使うのは何のためでしょう？購入された当初の目的が、キャンプの焚火のシーンでないのなら、本来の目的以外のキャンプの焚火の写真で、絞ってＩＳＯを上げても別に構わないと思います。
書込番号：22140196
2点
皆様レスありがとうございます。
フルサイス+明るい単焦点を購入したのは子供の寝顔やキャンプでの夜の撮影用だったのですが絞って撮るならf4のズームレンズでも同じですよね？
開放で撮れるマイクロフォーサーズの明るい単焦点のほうが目的に合っていた気がしています。
書込番号：22141993
0点
何も明るいレンズだからとか考えずに
ISOの許容範囲以内で絞ってもだめなのでしようか？
書込番号：22142025
3点
＞okiomaさん
別にそういう使い方をしてはいけない訳ではないでしょうが、明るいレンズってズームレンズでは無いf値で使うから値打ちがあるのかと思っていました。
書込番号：22142065
0点
＞三度目の正直さんさん
＞明るいレンズってズームレンズでは無いf値で使うから値打ちがあるのかと思っていました。
全ての単焦点がとは思いませんが
一般的にズームと違って画とかが良い方向にあるとも・・・
書込番号：22142367
3点
＞三度目の正直さんさん
＞明るいレンズってズームレンズでは無いf値で使うから値打ちがあるのかと思っていました。
一般論で例外は多いですが、おなじＦ値でもズームより単焦点の方が画質がいい場合が多いですし、開放より１～２段絞ったあたりの画質の方が開放より良かったりしますから、明るいからと常に開放を使う必要はなく、ケースバイケースで、状況に応じて絞って使うものだと思います。
書込番号：22142481
3点
＞三度目の正直さんさん
>明るいレンズってズームレンズでは無いf値で使うから値打ちがあるのかと思っていました。
真価を発揮するにはそうでしょうが
最適で集めると機材数（購入価格）も増えますし
保管、移動、交換も大変です
たとえば車
山道も走り、街中の移動もスーパーへの買い物にも使う場合でも
その中で一番優先させる事を考え
スポーツカーとしたりミニバンにしたりします
お金がいっぱいありあり多くの車を所有できても
コンビにまで軽でいてそこからスポーツカーで山道に
帰りはゆったりミニバンなんてできません
どこかで妥協します
カメラ機材も多くを購入、所有、持ち出し、交換の煩わしさから
持ち出し機材には妥協するのが普通です
三度目の正直さんさんも
今回の撮影状況が自身にとって重要なこだわりがある場合
その撮影に絞り最適な機材を選ぶのはありです
書込番号：22143063
1点
三度目の正直さんさん 返信ありがとうございます
＞明るいレンズってズームレンズでは無いf値で使うから値打ちがあるのかと思っていました。
本来 このような目的で使うことが多いのですが 被写界深度の事を考えると 難しい問題ですね。
でも フルサイズの方が 高感度に強いので マイクロフォーサーズで絞り開ける場合と フルサイズでISO感度上げ絞る場合の比較では 差は少なくなると思います。
書込番号：22143111
2点
＞okiomaさん
＞遮光器土偶さん
ある程度の明るさはあるけれど決して条件が良くない（暗め）ではiso感度もかなり上がり単焦点とズームレンズの写りの違いがわかるのですかね？
最初はX-T1＆f2.8程度のレンズでキャンプの夜を撮っていましたがiso感度が12800、25600程度になり色も薄く、おまけにSSが遅すぎてブレブレの写真を量産しました。
α7でF4で撮った時はiso感度がかなり上がって苦しい感じでした。
そこで単焦点の明るいレンズを購入したのですが被写界深度の浅さを忘れていて現在に至るです。
もしご自分でキャンプの夜を撮影するならマイクロフォーサーズの明るいレンズとフルサイズの明るいレンズとどちらを使いますか？
ボケは必要ありません
書込番号：22144287
0点
＞三度目の正直さんさん
被写界深度と言う事ですが、
フルサイズ撮った場合どの程度の絞りを望んでいるのですか
それと、
フルサイズに対しm4/3のボケ量はどの程度なのかご存知ですか
書込番号：22144386
1点
＞三度目の正直さんさん
＞自分でキャンプの夜を撮影するならマイクロフォーサーズの明るいレンズとフルサイズの明るいレンズとどちらを使いますか？
フルサイズを選びますね。
例えば、ｍ4/3とフルサイズで高感度性能で２段分の差があると仮定します。ｍ4/3+２５ミリＦ1.4とフルサイズ+５０ミリＦ1.4があるとして、仮にｍ4/3でＩＳＯ1600、ＳＳ1/30、Ｆ1.4が限界だとすれば、フルサイズでＩＳＯ6400、ＳＳ1/30、Ｆ2.8で、ノイズと被写界深度が概ね同等になると思います。しかし、フルサイズであれば、ＩＳお6400、ＳＳ1/120、Ｆ1.4が使えますので、被写体ブレを軽減する選択肢が得られます。
ボケが不要といっても、被写界深度を十分稼げることが不可能なら、前途のようにフルサイズの方が選択肢が多くなると思いますので、フルサイズを選びます。
書込番号：22144411
1点
＞okiomaさん
>被写界深度と言う事ですが、
フルサイズ撮った場合どの程度の絞りを望んでいるのですか
フルサイズで撮った場合と言うより明るい単焦点を使った場合f4ズームより明るいf値です。
少しでもiso感度を低くしたいので。
＞それと、
フルサイズに対しm4/3のボケ量はどの程度なのかご存知ですか
感覚的な事しかわかりません
書込番号：22144901
0点
＞三度目の正直さんさん
〉α7でF4で撮った時はiso感度がかなり上がって苦しい感じでした。
そこで単焦点の明るいレンズを購入したのですが被写界深度の浅さを忘れていて現在に至るです。
同じ明るさの被写体(キャンプ？)を同じシャッター速度で撮る場合
レンズのF値をF4からF2に変えると
ISOは1/4になりませんか
ISO12800と言うと数値が凄く大きく大変な気がしますが
ISOは倍々になりますから
F4とF2の差は
ISO12800とISO3200の差になります
ISO12800とISO3200の差は
ISO400とISO100の差と同じです
レンズは開放で使わないといけない訳ではありません
(その為に絞りがついています)
F4だとISOが上がりすぎ
F2だと被写界深度が足りない
キャンプでのスナップ写真で
なんて微妙では無いですよ
例えば絞りを一段絞るとか
SSを倍にするとか
中間を選ぶ事も出来ます
凄くザックリした話ですが
受光素子サイズでの高ISOノイズ
画角による受光素子毎のボケ量(ボケ量基準による換算F値)
は受光素子サイズを変えても大差ないんですよ
乱暴な言い方ですが
M4/3はフルサイズの1/4のISOで同ノイズ
画角を基準にしたボケ量は
M4/3はフルの1/4です
(全てね技術レベルが同じの場合)
なので小さなフォーマットの方が同じ画角同じF値での撮影では確かに被写界深度は大きくなりますが
ISOはその分小さくしないと同程度のノイズにならなく
フルは大きなISOにしてもノイズは少ない
ISOを小さくしたければF値を大きくしたり
SSを遅くすればよし
要するに
スレ主さんはフォーマットを変えても解決しないって事
残念ですが
ISOは大きくしたくない(ノイズは減らしたい)
F値は小さくしたくない(ボケ量は多くし過ぎない)
SSは早くしたいって
って同じ明るさの所では基本無理
なんですよ
書込番号：22145084
2点
忘れていましたが去年、LX100とα7でキャンプの夜に手持ち花火で遊んでいるところを撮り比べている画像がありました。
LX100 f1.7 iso１０００前後
α7 f4.0 iso 10000前後
両方ともssは1/60、露出は-1.0
結果、写りは大差なし。
暗い場面ではf値が明るいというのは凄く助かりますね。
遮光器土偶さんの言われる通りフルサイズで撮影の幅が広がるほうが良いかもしれませんね。
皆さんレスありがとうございました。
書込番号：22147245
0点
NIKKOR VR 70-300mm F4.5-5.6を購入予定ですが、アダプターなしでNikonj5に使用できますか？
またj5使用の方で望遠または超望遠(300～)他製品レンズを使用して、飛行機など撮られてる方いましたらアドバイスお願いします。
カメラ初心者です…どうぞ宜しくお願いします❣️
書込番号：22095552 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
アダプター無しでは取り付けられませんよ。
書込番号：22095700 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
残念ながら、アダプター無しで付ける事は出来ません。
書込番号：22095729
2点
ありがとうございます。アダプターはNikon マウントアダプター FT1で大丈夫ですか？
書込番号：22095746 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
FT-1になりますね。
既に、旧製品となっていますので
手に入るといいですね。
書込番号：22095779
1点
1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6
http://kakaku.com/item/K0000633713/spec/#tab
の事ですか
AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR
http://kakaku.com/item/K0000981063/spec/#tab
の事ですか
1 NIKKOR の方であれば
たぶんアダプタは必要ないと思いますが・・・
ニコン１シリーズが全て旧製品になってるんで
在庫がどうなのか？？？
一度店頭で確認したほうが良いと思います。
書込番号：22095882
2点
説明不足でごめんなさい
1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6 です
アダプターは必要ですか？
書込番号：22096157 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
http://www.nikon-image.com/products/nikkor/1mount/1_nikkor_vr_70-300mm_f45-56/
↑
CXフォーマット対応になっています。
書込番号：22096250 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ありがとうございます🤗
アダプターはいらないって事ね？😁
7月にカメラデビューしたばかりで、ちんぷんかんぷんです😅
書込番号：22096269 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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以前こちらで相談した際に
OLYMPUS OM-D E-M5 Mark II の
M.ZUIKO DIGITAL14-150mm レンズキットを購入し、こちらを使っておりました。
忙しくて普段使いは出来てなかったので旅行の際にしか出番がなく、それで最近気付いたのですが、寄れないんですね！美味しい食事を撮りたかったのですが、どういじっても必ずブレてしまいしまいにはiPhoneで撮影する始末…なんせ初心者なのでレンズだけの問題ではないのは重々自覚しておりますが泣
ということで今回は単焦点レンズの購入を検討しており、自分なりに検討した結果、予算や条件からM.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8を購入したいと思うのですが、これでファイナルアンサーしていいのか、是非皆様の意見をお聞かせ願います！！
また前日初めての花火撮影にチャレンジしましたが、毎撮影時にいちいち！“ライブコンポジットの撮影準備ができました”となり瞬時に撮影が出来ず撮りたい瞬間を逃してばかり…これは設定の問題でしょうか？
宜しければ皆様の花火撮影時の設定数値やテクニックも合わせてご教示いただければ幸いです。
書込番号：22061730 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ついにミズノがレンズまで作り始めたかと焦った。
書込番号：22061771 スマートフォンサイトからの書き込み
10点
スポーツ特化レンズなの？
書込番号：22061798 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞infomaxさん
＞ゆいのじょうさん
わ！！今初めて気付きました！
なぜかずっと勘違いしたまま覚えてました…お恥ずかしい限りです…
突っ込んでいただき、ありがとうございますm(._.)m
書込番号：22061802 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
photograph.さんの仰られる「寄れない」というのは、近寄れないことなのか、大きく写せないことなのか、どっちでしょう？
というのは、14-150mmというレンズは被写体に近寄れませんが、大きく写すことは得意なんです。
もし後者だった場合、14-150mmで不満ならマクロレンズ以外に選択肢はありません。
前者であるなら検討中のレンズでファイナルアンサーしちゃって良いかと。
書込番号：22061851 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
ああ、ごめんなさい。
14-150mmが、大きく写すのは得意ってのは間違いでした。
大きく写すことに関しては並みの性能ですね。
書込番号：22061862 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞photograph.さん
花火を綺麗に撮るため、カメラを三脚に設置し、バルブにセットし、レリーズを使いシャッターを切っていますでしょうか？
>> 毎撮影時にいちいち！“ライブコンポジットの撮影準備ができました”となり瞬時に撮影が出来ず撮りたい瞬間を逃してばかり…これは設定の問題でしょうか？
カメラ任せで撮られているようです。
やはり、昔ながらのMモードのバルブで撮影するといいかと思います。
書込番号：22061892
0点
＞ゆいのじょうさん
ふたつの意味があるのですね！！
前者の近くに寄れないという事です！
お料理を単品で撮りたいのに、どうしてもピントが合わず、全体で撮るにはいいが一品ずつは…
せっかくミラーレスがあるのにiPhoneで撮る羽目になるとは、せっかくの旅行で枕を濡らすところでした！！
検討中のもので大丈夫なようですのでポチりたいと思います！ご回答とご指摘ありがとうございました(^^)！！！
厚かましくも最後に教えていただきたいのですが、レンズにも延長保証？などしたほうがいいのでしょうか？ネットで検索していると必ず別途プラスで保証をつけれるとありましたので…
書込番号：22061898 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞おかめ@桓武平氏さん
ご回答ありがとうございます。
三脚は使いましたが、レリーズは使用しておりません。花火大会前に徹夜で調べ上げ、バルブ機能かライブコンポジットで迷いましたが、どう撮れているのか目に見えるライブコンポジット機能で挑みました。
またそのときの設定もいくつかのサイトで見たとおりに、
Mモード
ISO200
F8またはF11
ライブコンポジット
とうろ覚えですが調べた通りに設定致しました。m(._.)m
書込番号：22061903 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
延長保証については人それぞれです。
1年間のメーカー保証が終わった直後に故障に見舞われた人は入ったほうが良いと言います。
対して、今まで故障に見舞われたことが無い人はお金の無駄だから入らなくて良いと言います。
ですから、どちらでもお好きなほうで。
書込番号：22061910 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
photograph.さん こんにちは
＞ライブコンポジットの撮影準備ができました
これは 最初のシャッターでノイズ除去のデーターを取るための物で 次のシャッターが撮影開始になります。
その為 ノイズ除去のシャッターを切った後 ライブコンポジットの撮影準備ができましたが出てから 少し待ち時間が取れると思いますので それから タイミング取りながらしゃっつあ押すことができると思います。
後 レンズですが 自分の場合パナの２５㎜F1.4よく使いますが 少し望遠気味で広い範囲写し込むのは苦手ですが 常陽レンズとしては 使いやすいと思いますよ。
書込番号：22061933
0点
＞ゆいのじょうさん
心配性なので今までのお買い物では必ず延長保証に入っていましたが幸いにも何事もなく使用できておりました！！
故に、前回オリンパスを購入したときは延長保証をつけず、あとから〝あの部分が取れやすいだの、あそこが壊れやすい〟だのみて、めっちゃ不安と後悔に苛まれ…今回のレンズは機械物ではないしな～どうなんだろうと思ってましたが、確かに人それぞれですねー！
なんか入らなくてもいいような気がしてきました。笑
重ね重ねありがとうございます*\(^o^)/*
書込番号：22061936 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞もとラボマン ２さん
ご回答ありがとうございます。
そうなんです！毎回その待ち時間があるのでシャッターチャンスを逃してばかりでした！
それは設定時だけではなくて、毎時なるものなんですね…
この待ち時間というのはライブコンポジットを使わなければ解決する事でしょうか？？
パナソニックですか！
ちょっとググってきます！！
書込番号：22061944 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|---|
ND8 で 21秒露光 フジフイルムX-T20 |
ND8 で７秒露光 X-T20 |
花火の画像は、シャッター速度１秒だから、ライブコンポジットは使われてませんね。
OM-D E-M5 Mark II は、ISO200スタートなので、ND4かND8フィルターを使えば、15秒くらいの長秒撮影ができますよ。
尺玉など大きな玉を写すなら、オリンパスの9-18mmがあれば便利ですね。
書込番号：22068003 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
ライブコンポジット機能は
花火撮影にはほぼ、使えません。
毎回ダークフレーム取り込み待ちのせいで。
１回撮りに行けばすぐわかるのに
開発者は何を考えてるのでしょうか。
星のぐるぐる写真なら使えると思います。
書込番号：22069185 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞モンスターケーブルさん
ご回答ありがとうございます(^^)
えっ…間違いなくライブコンポジットになってましたがこれは違うのか…？
とても綺麗な花火ですね！！
わたしも早くそこまでいきたたいです！！
書込番号：22069502 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞はなまがりさん
ご回答ありがとうございます！
そうなのですね(＞人＜;)
そもそもライブコンポジットは花火向きじゃないのか…散々調べたのに…
教えてくれてありがとうございます！
書込番号：22069506 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
前回こちらで
ミラーレスの購入の時
色々教えていただき
LUMIX DMC-GX7MK2K-Kを購入し
標準レンズと単焦点レンズのセットを
購入しとても活躍しました！！
そして子供が1歳なりまして
かなり動き回るようになりまして
もうすぐ歩き出すころです。
そうなると
今まで家で撮ることが多かったのですが
外で写真も撮りたいなと思うようになり
私が求めているのは
背景がボケてる感じで
明るくとれる写真がいいです。
外で標準レンズだと
背景がボケないので、、。
望遠レンズなのかな？
と素人なりに思うのですが
望遠レンズでもブレるのは
仕方ない事ですか？
走ってる姿や
動いてる子をブレずにとってる方は
どうしてるんですか？？
種類がよくわからないです、、、。
値段もすごくピンキリで
高い方がいいとは思うのですが
3万円くらいであればいいなと
おもいます。
この普段使いの望遠レンズを
運動会のときに使えたりするのは
無茶なことですか？？
できなければ全然運動会も
数年先なので大丈夫です！
ど素人なので
質問の内容も
無茶苦茶だと思いますが
よろしくお願いします。
1点
Lemon Lemonさん、こんにちは。
GX7MK2を使っています。
予算3万円で屋外でお子様を綺麗に撮りたいという条件なら、お薦めは、
パナソニック42.5mm/F1.7
またはオリンパス45mm/F1.8
あたりでしょうか。
前者のほうが扱いやすく、後者のほうがボケがきれいです。特に玉ボケ等にこだわるのでなければ、前者をお薦めします。
どちらもF値の小さいレンズですので、その分シャッタースピードが速くなり、動いている子供でもぶれにくくはなります。
また、オートフォーカスモードをAF-Cにすると、走る子供にピントが追随しやすくなりますが、この辺は経験と練習かと思います。
尚、今回のレンズは運動会で使えるような望遠レンズではありませんので、あしからず。(_ _)
書込番号：21993663 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
お持ちの単焦点レンズは、何でしょうか？
メーカーでのレンズキットには、ダブルレンズキットはありませんので、セットで購入したという単焦点レンズが何かわかりません。
もし、その単焦点レンズが、LUMIX G 25mm / F1.7 ASPH.などの標準、あるいは中望遠のレンズであれば、十分にボケます。
撮り方しだいです。
絞り優先モードにして、絞りを開いて撮影してください。
書込番号：21993732
0点
＞ハイディドゥルディディさん
お返事ありがとうございます！！
パナソニックとオリンパス
調べてみます！
ありがとうございます！
やっぱりブレるのは
練習なんですね、、、
設定の仕方がわるいのかもしれないです、、。
同じのをつかってるのですね、、
わたしはよくわからず、、
モードをPにして単焦点レンズで
一番ボケるようにして
撮るばっかりで
動かない時はよかったのですが
動き出してブレるようになりました、、、。
モードがわからず、、、
カメラを全然発揮できてないとおもいます！
書込番号：21993826 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞sss666さん
お返事ありがとうございます！
単焦点レンズF1.7 25mmを
使ってます、、、！
このレンズだと家で
子供に近づいて
撮るばっかりしか
なかなかきれいに
撮れないのだとおもってました。
多分最初の設定で一番ボケるようにして
そのままだとおもいます、、、。
屋外でもきれいに撮れるんですか？
だいぶちかくに寄らないと撮れないですよね？
それって望遠レンズだと離れてても
近くで撮った感じになるのでしょうか？？
基本的な質問かもしれないです。
すみません、、、
調べても調べても
難しすぎて、、、。＞sss666さん
書込番号：21993831 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
私はパナはコンデジのTX1しか使ってなくて
一番下の孫娘が幼稚園（4歳）になります。
＞そして子供が1歳なりまして・・・
・・・これからは走り出し、動物園、遊園地駆け回るのは早いですよ！！！
そりゃもう、縦横無尽に遊びやがりますね。
しかも
「疲れる」と言う事を知らない！！！
オイオイ、大人の事情も少しは考えろ！！！って
LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.
http://kakaku.com/item/K0000782660/
https://panasonic.jp/dc/lens/products/lumix_g_vario_14-140.html
かなり予算はオーバーするけど
レンズ交換なんて暇もなく、動き回るカワイイヤツには是非1本欲しいです。
広角から望遠までシームレスにこなしますので
便利だと思います。
最初は中央一点のフォーカスポイント
被写体は常に真ん中、AF-Cで狙って
Sモード（シャッター速度優先）1/500秒以上
もしくはSモードのままF値が開放になるシャッター速度で
3枚、5枚、8枚程度の連写・・・
そのうち、多点フォーカスとかお勉強しながら
お子様の成長と共にスレ主さんも腕を上げて行けば
たぶん
「うちの子も撮ってよ～、オ・ネ・ガ・イ」とか面倒臭い事にもなりますけどネ！
書込番号：21993885
0点
こんにちは。前スレ以来お久しぶりです。GX7Ⅱで楽しんでおられるようで何よりです。
まず
＞背景がボケてる感じで明るくとれる写真がいいです
お持ちの25mmF1.7は室内など被写体との距離がとりにくい場所、つまり狭い場所でボケを生かすにはとても有効ですし、明るい屋外でも同じ条件（被写体との距離が近いという意味）では同じボケ量が得られます。
ただ当然のことですがズームできないので動き回る被写体が相手だと撮影者本人が動かないといけませんので、やや利便性という意味では使いづらいかもしれませんね。
「明るくとれる」というのは、写真の仕上がりが明るいという意味であればレンズ性能というよりはカメラ側の露出補正の設定の問題になるかと思います。GX7Ⅱの取説（活用ガイド95P）を読んで露出補正を＋0.3～0.7くらいに設定してみてください。
＞望遠レンズでもブレるのは仕方ない事ですか？
＞走ってる姿や動いてる子をブレずにとってる方はどうしてるんですか？？
まず「ブレ」については手ブレと被写体ブレの2種類があります。手ブレは撮影時のシャッタースピードが遅いのとカメラを動かしてしまうことによって起こりやすくなります。被写体ブレはやはりシャッタースピードが遅いために被写体の動きについていけない場合に起きます。
見分け方は画面全体が2重3重にブレて見えるのが手ブレ、背景はきちんと写っているのに被写体だけがブレて見えるのが被写体ブレです。
ここでは屋外で望遠レンズで撮る場合について説明しますね。屋外では十分に光があるのでシャッタースピードを意図的に遅くしない限り被写体ブレは起きにくいですし、GX7Ⅱのボディ内手ブレ補正を考えれば手ブレもまず心配する必要はないでしょう。
意外に盲点なのが動いている被写体にピントが追いつかずにボケてしまうのをブレと間違えている場合です。この場合、GX7Ⅱの初期設定はAFS（静止している被写体向き）だと思いますが、それだとなかなか動く被写体を捉え続けることは難しいです。
活用ガイド82PのAFF（動きが予測できない子供やペット向き）をお試しください。といっても万能ではないので、ケースに応じてAFC（動いている被写体、スポーツや鉄道など）も併用してみてください。
＞この普段使いの望遠レンズを運動会のときに使えたりするのは無茶なことですか？？
全然無茶だとは思いませんし、その目的で望遠レンズを購入される方も多いと思いますよ。ご予算が3万円以内ということならLUMIX G VARIO 45-150mm/F4.0-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.あたりが軽くてリーズナブルだと思います。画質についてはレビューをご覧ください。
http://review.kakaku.com/review/K0000410155/#tab
多少予算をオーバーしても構わなくて、動画もある程度撮られるなら電動ズームのLUMIX G X VARIO PZ 45-175mm/F4.0-5.6 ASPH./ POWER O.I.S. もお勧めです。撮影時に全長が伸びないので使い勝手は良いと思います。
http://kakaku.com/item/K0000281877/
望遠レンズを使う際は液晶ではなくてファインダーをのぞきながら両手でしっかりカメラとレンズを支えてあげるのがうまく撮れるコツです。
また前スレでも書きましたが、室内であろうと屋外であろうと、至近距離（数m以内）を不規則に動き回るお子さんを背景ボケを生かして写しとめるというのは相当難しいケースになります。ある程度距離をとって（離れて）望遠レンズで狙うとうまくいく可能性が大きくなります。これはどんな高級カメラと高額レンズを使っても同じです。
書込番号：21994058
2点
走ってる人をブレずに撮ってる人は
シャッター速度を、上げてる(短くしている)はずです
ブレなくするだけなら案外簡単ですので試して下さいな＼(^^)／
中望遠の単焦点でお気に入りは
シグマさんの60F2.8です
望遠ズームは
パナソニックさんの
45-175と45-150を使ってますが…どっちも明るい(集光効率の高い)レンズでは無いですね
書込番号：21994068 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
２５ｍｍ ｆ１．７ で不満であれば・・・・４２．５ｍｍしかないのでは？
それで満足できなければフルサイズです。
書込番号：21994168
0点
＞DLO1202さん
返信ありがとうございます！
詳しく教えていただき有難うございます。
レンズ交換なかなか大変だと思ってました！
1本でできるんですね！！
もっと上手になりたいです。
まだまだ
シャッタースピードの言葉は分かるんですけど
なにがどうとか
よくわかってないです、、、笑
もっと勉強しないとです。
書込番号：21994243 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞みなとまちのおじさんさん
お久しぶりです。
お返事ありがとうございます。
前回お世話になりました。
本当に
買ってよかったです。
素人の私にでも
いい感じの写真がたくさん撮れました。
そして欲が出てきて今回にいたります。
すごく詳しく教えていただきありがとうございます。
見分け方を
教えて頂いたのだと
私は被写体がブレることが
多いのかもしれないです。
またそのやり方でためしてみます。
予算オーバーでも
運動会とかでもいけるんですね、、、
まだまだ先ですが
運動会が上手くとれるように
今のうちから腕をあげときたいです。笑
3万代ですし
そちらのほうが
よさそうでしたら
動画もいけるほうがいいかなと思ってきました。
背景ぼかしながら動いてる子をとるのは
やっぱり難しいんですね。
屋外だと、明るいからブレにくいとか
あるんですか？？
単焦点レンズでも
外でも全然うまく
使おうと思ったら使えるってことなんですか？
それは動いてない花とかですか？
変な質問ばかりすみません。
書込番号：21994351 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ほら男爵さん
お返事ありがとうございます。
シャッタースピードが
やっぱり
大事なんですね、、、
実践して見ます。
ありがとうございます。
書込番号：21994358 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞杜甫甫さん
お返事ありがとうございます。
おススメのレンズ調べてみます。
フルサイズがある事すら
知らなかったです。
ありがとうございます。
書込番号：21994363 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ちょっと誤解される書き方をしてしまったかもしれません。動画についてはLUMIX G VARIO 45-150mm/F4.0-5.6 ASPH./MEGA O.I.Sでも問題なく撮れます。ただ、手動ズームなので定速でズーミングすることが難しく、ズームを多用する場合に出来上がった画像がちょっと船酔いに近い印象を受けるケースがあります。
その点だけを考えれば定速でズーミングできるLUMIX G X VARIO PZ 45-175mm/F4.0-5.6 ASPH./ POWER O.I.S. のほうが動画に限っては有利だという意味です。これはお持ちの12-32mmでも試せると思います。
背景をボカしながら動くお子さんを撮るという件については、先に書いたように12-32mmとか25mmF1.7だとある程度お子さんに近づいて撮るということになります。これはなかなか難しいことです。
ちょっと難しいかもしれませんが像面移動距離（量）の問題で、至近距離で不規則に動き回る被写体にピントを合わせ続けるというのはどんなカメラ・レンズにとっても至難の業ですし、私はそのシチュエーションでうまく撮れる自信はありません。
その点、屋外なら望遠ズームレンズをうまく使えばお子さんと距離がとれるので像面移動距離の問題もクリアできますし、背景とも十分な距離がとりやすいのでボケも生かせるはずです。簡単に言えば室内で標準系のレンズを使って動き回るお子さんを撮るよりも、望遠レンズで遠くを走る新幹線をアップで撮るほうがはるかに成功率は高いでしょう。
＞屋外だと、明るいからブレにくいとかあるんですか？？
はい、その通りです。手ブレにせよ被写体ブレにせよ、主な原因のひとつは十分なシャッタースピードが確保されていないことが挙げられます。人間の目は（というか脳は）明るさを自動的に補正してくれるのであまり感じませんが、屋内というのはカメラにとってはとても暗い環境です。
暗いということはシャッタースピードを上げられないということです。もちろんISO感度を上げればシャッタースピードも上げられますが、それに伴って高感度ノイズが増えてザラザラ感が増してきます。その点、日中の屋外であれば十分な光量が確保できますからISO感度を上げなくても十分なシャッタースピードが確保できるという理屈になります。
文章で書いてもわかりにくいかもしれませんが、活用ガイドのISO感度の項目を参照して、PモードがAモードで屋内でISO感度を手動で変化させてみてください（初期設定ではおそらくISO AUTOになっていると思います）。ISO感度の変化に応じてシャッタースピードが変わるというのが理解できると思います。
＞単焦点レンズでも外でも全然うまく使おうと思ったら使えるってことなんですか？
＞それは動いてない花とかですか？
問題なく使えると思いますよ。ただ、ズームできないので静止した被写体と違って動くお子さんだと好みの画角を得るのにちょっと苦労するかもしれませんね。
老婆心ながら、経験上フルサイズはよほどの覚悟と資金力がない限りやめておいたほうが無難です。例えばミラーレスならSONYのα7 III ILCE-7M3K ズームレンズキットがありますし、一眼レフならキヤノンのEOS 6D Mark II EF24-105 IS STM レンズキットがあります。
http://kakaku.com/item/K0001036275/
http://kakaku.com/item/K0000977958/
価格もすごいですし、重さもGX7Ⅱとはかなり違います。それに廉価版の標準ズームだからこの程度の重量で済んでいますが、フルサイズ用の望遠ズームなど付けようものならとてもお子さん連れで気軽に外出というわけにはいきませんから。
書込番号：21994546
0点
＞みなとまちのおじさんさん
いつもご丁寧に本当に
初心者の私にでも
分かりやすく詳しく書いていただいて
ありがとうございます。
フルサイズの値段みて
びっくりしました。
それに大きいですよね、、、
やめときます。
みなとまちのおじさんの
おすすめのどちらかに
しようかなと思います。
たしかに
標準のレンズは
手動でズームでムービだと
揺れるかもしれないです
このミラーレスは
手動しかないのかと思ってました。
せっかくなので
電動のすこし予算オーバーの方にしようかなと
思います。
たしかに
家での設定で露出を明るく設定してて
外でそのまま撮ったら
真っ白になったことあります。笑
みなさん本当にご丁寧にありがとうございます。
書込番号：21994682 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
数千円台で広角オールドレンズを探しています。
オススメありますか？
室外で人や動物を撮る予定で、いい味が出るものがあればいいなぁと
考えています。
オールドレンズが楽しいのでいくつか安いのを集めていきたいです。
カビの処理がわからないので、それも覚えていきたいです。
よろしくお願い申し上げます。
1点
＞mi0021さん
α6000系ですと、APS-Cですので、
広角レンズでも、1.5倍された画角になりますけど・・・
しかも、ピント合わせは、自分でピント合わせる必要があるので、
動体撮影には、あまり向きません。
なお、「置きピン」で対処されるのでしたら、その限りではありません。
オールドレンズを楽しむのでしたら、α7以上のフルサイズ機にされた方が、
画角がそのままですので、便利かと思います。
書込番号：21973545
3点
APS-Cミラーレスで使うと、焦点距離が1.5倍相当の画角になってしまいます。
それを踏まえると「超広角」に相当する焦点距離18mm以下のレンズが対象になるかと思いますが、そういったレンズは当時も現在もほぼ例外なくレア玉です。
よって、数千円で購入するのはかなり難しいと思います。
書込番号：21973573 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
mi0021さん こんにちは
APS-Cサイズのα6000で使える単焦点広角レンズに SEL16F28が有りますが この位のオールドレンズほとんどありませんし有ったとしても高価になってしまうので
オールドレンズ始めるのでしたら 50㎜の望遠系か 35㎜の標準に近いレンズ辺りを探すのが良いように思います。
書込番号：21973586
2点
 |
|---|
オールドレンズって言ったって
その映写は現代のレンズと
パッと観で変わらない。
それなら 明確な個性ある映写の
ケンコー45mm F4.5 ベスタン
106年前の1912年 世界初の量産カメラ
ベスト ポケット コダックの
復刻版が80年代に発売されました。
正しくオールドレンズ中のオールドレンズ
実絞りだからこそ
センサー測光のEVF機で使いやすい。
それは
ファインダー上と
センサー上の
写りやピント位置が同じになるからです。
植田正治
など超有名な写真家が
大家としてる。
書込番号：21973665 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
こんにちは♪
すでに皆さんのアドバイスにある通りで・・・
オールドのレンズの「広角」と言ったら・・・28mm～なんで(^^;;;
28mm以下の「超広角」となると稀少なわけです。
有名なのは・・・カールツアイスイエナ（旧東ドイツ／M42）のフレクトゴン20mmF2.8ですかね？？
ライカのスーパーアンギュロン21mmF4となると、チョッと手が出ません(^^;;;
ホロゴン15mmF8・・・ってのがありますけど。。。コレクターの世界ですかね？
一般的には(この掲示板では）？？ フォクトレンダー（コシナ）のVMマウント（＝ライカMマウント互換）
スーパーワイドヘリアー15mmF4.5
ウルトラワイドヘリアー12mmF5.6
カラースコパー21mmF4
あたりを・・・「オールドレンズ」の仲間にしていると思いますけど。。。
↑立派な現役レンズ（概ね2000年以降発売のレンズ）ですね(^^;;;
さすがに・・・数千円では売ってないと思います(^^;;;
一般的にオールドレンズで安く手に入るのは・・・「一眼レフカメラ」用のやつで。。。
1970年代～1980年代のものになると思います♪
SMCペンタックス 28mmF3.5
リケノン28mmF2.8
ミノルタMC/MD 28mmF3.5
↑このあたりなら・・・数千円で手に入りますかね？？(^^;;;
ただ・・・28mmをAPS-Cで使用すると・・・42mm相当の画角なんで・・・広角とは言いがたいですね？？orz
ご参考まで♪
書込番号：21973733
1点
TAMRON SP 17mm F3.5(151B)
https://www.tamron.co.jp/data/a2-lens/51b.htm
https://www.tamron.co.jp/data/a2-lens/151b.htm
pentax 17-28
とか。
書込番号：21973925 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞mi0021さん
要するに基本的には無いって事です
大体素人が確実に入手出来る
数千円の(広角で無くても)オールドレンズなんてまず無い
だって要求高いよね
ちなみに(レンズを付ける)マウントアダプターだけでも数千円しますよ
書込番号：21974267 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
お世話になります。
単焦点でもズームでもどちらでもいいのですが、素の状態で開放からいくらか絞ると解像度上がると言われるレンズが多いと思います。
そこで例えば開放F2.8通しのレンズがあるとします。
このレンズはF値5.6まで絞ると一番良好な解像度が得られるとした場合、1.4xテレコンを入れた時、素の状態のF4(実際はF5.6)にした時が解像するのか、素の状態でF5.6(実際はF8)にした時が解像するのかどちらなのでしょうか？
私は素の状態のF5.6の方が、元々解像してるので、単にそれにテレコン入れるだけなので解像すると思うのですが、どうなんでしょう？
毎度アホな質問ですが、よろしくお願いします。
書込番号：21957087 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞素の状態のF5.6の方が、元々解像してるので、単にそれにテレコン入れるだけなので解像すると思うのですが
そうだと思っています。テレコンに入る画像はＦ４よりＦ5.6の方が解像しているのなら、テレコンを通すことによって、Ｆ４の画像の方がよくなるとは考えにくいです。
ただ、光線の状況が悪いと、ＩＳＯを上げざるを得なくなって、そのためにノイズが乗って、悪影響が出る可能性はあると思います。
理論的裏付けはないので、違ってたら先輩方に訂正していただきたいです。
書込番号：21957107
0点
＞LECCEEさん
＞素の状態でF5.6(実際はF8)にした時が解像する
こっちです。
テレコンは絞りではないので、テレコンつけてＦ値が変わったとしても、元の収差が改善されるわけではないです。
書込番号：21957241 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
テレコン入れると画質は劣化する。
なので絞って少しでも改善させようとする。
F2.8のレンズがF4で解像するなら、テレコン×1.4を入れたらF4から一段のF5.6そこから更に一段絞ってF8で同等のレベルぐらいだと思ってます。
まあ、解像させるにはブレやノイズなどの影響が大きいので一概には言えませんが。
書込番号：21957261 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞LECCEEさん
テレコンはマスターレンズの中心付近を拡大する訳で
質問内容については基本的にマスターレンズが一番美味しい状態の時追加するのが
最良画質かと思います
テレコンは
先に記載した通りマスターレンズの画像を何枚もレンズを使って拡大する訳で
画素数さえ許せば
テレコン無しのマスターレンズのみ使用でトリミングの方が
余慶なレンズ(テレコン)を使わない分画質は良いかと思います
書込番号：21957279 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
LECCEEさん こんにちは
テレコンの場合 マスターレンズの解像度の違いで画質が変わるのと同じで 絞りにより解像度が一番良くなる絞りがテレコン付けた時も解像すると思います。
書込番号：21957310
0点
テレコンつけても絞り値が変わるわけではない
書込番号：21957341 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
皆様、おはようございます。
やはり素の状態のF5.6が解像するのですね。
みみろっぷさんの仰る通りテレコンは絞りではないから当然ですよね。
光線加減や自分の技量により撮った結果は変わりますが、基本的なこととして、ふと謎に思ったので質問させていただきました。
いつもながらのアホな質問に答えてくださった皆様、ありがとうございました。
GAは先着の3名様とさせていただきます。
ありがとうございました(*´∀｀)
書込番号：21957359 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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