このページのスレッド一覧（全851スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 sigma 30mm F2.8 macro ? |
0 | 2 | 2011年2月13日 12:21 |
ACP-S機の画角とは？ |
4 | 15 | 2011年2月14日 23:35 |
| レンズで迷っています |
7 | 7 | 2011年2月12日 09:27 |
| 旅行に持っていくのに |
2 | 11 | 2011年2月8日 12:37 |
| 保管方法 |
0 | 2 | 2011年2月5日 19:13 |
| 広角で迷っています・・・ |
10 | 16 | 2011年2月4日 08:37 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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CP+のシグマブースで、表題のレンズの参考出品のディスプレイがありましたが、ご覧になった方いらっしゃいますか？
そばにいた女性係員に、これはこれから発売されるものですか？と訊いたら、頷いておりました。
APS-Cでなるべく広角なマクロが欲しくてトキナー35mm？とか思っている所にこの参考出品を見まして、むむむと思ってます。
どなたかもっと詳しい情報お持ちではありませんか？
0点
・グラント・ダナスティさん
はじめまして．
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20110211_426161.html
http://journal.mycom.co.jp/articles/2011/02/10/cppsigma/index.html
によると，ソニーEマウント用レンズだそうです．あと上記の記事ではマクロレンズと明記されていません(開放F値を考えるとマクロレンズでしょうが)．
取り急ぎお返事まで．失礼いたします．
書込番号：12646974
0点
藤八さん、情報ありがとうございました！
Ｅマウントでしたか。残念～。
書込番号：12649074
0点
kissX4を使っている初心者です。
キャノンACP-S機の場合、フルサイズ換算だと1.6倍の画角と言われていますが、その意味がよく理解できていません。
例えば70-300mmの場合は、ACP-S機だと112-480mm相当だと書かれていますが、300mmで撮影した場合、フルサイズ機に480mm望遠レンズをつけて撮影したのと同等の望遠効果があるということでしょうか？（撮影したものが同等の大きさになるということでしょうか？）
それとも文字通り画角が狭くて、フルサイズの480mmで撮影した場合の画面の左右の幅が同じという意味でしょうか？
文字通りピント外れの質問なのかもしれませんが、教えて頂けると知識が深まります。
よろしくお願いします。
0点
画角という考え方ではその通りですが、
望遠効果という解釈だとあくまでも３００ｍｍのレンズを使ってるので
４８０ｍｍのレンズ（シグマ１５０－５００ｍｍの４８０ｍｍ等）で
撮ったような写真ではなく、３００ｍｍで撮った写真を４８０ｍｍと
同じ画角に切り取った写真になります。
なので、文字通り画角がせまくて左右上下の幅が同じという解釈で考えてください。
書込番号：12646194
0点
>(APS-Cの300mmで)撮影したものが(フルサイズ機に480mm望遠レンズをつけて撮影したのと)同等の大きさになるということでしょうか？
主要な被写体についてはそのとおりです。
>それとも文字通り画角が狭くて、フルサイズの480mmで撮影した場合の画面の左右の幅が同じという意味でしょうか？
こちらもそのとおりです。
APS-Cの300mmとフルサイズの480mmで何が違うかというと、圧縮効果とか引き寄せ効果といわれている、望遠レンズでは背景が大きく見える効果が、480mmの見え方ではなくて300mmの見え方になると思います。
書込番号：12646532
0点
みなさん、短い時間の間に多くの回答を頂きありがとうございます。
自称敏腕コンサルタントさんや中熊猫さんの回答だと、フルサイズもAPS-C（ぽぽぽいさん、ご指摘ありがとうございます）も300mmは300mmの大きさでしか写らず、APS-Cはフルサイズに比べて撮影対象を切り取る面積が狭い、というように受け止めましたが、絞ってもF5さんの回答だと、主な被写体という注釈が入りながらも、APS-Cの300mmはフルサイズの480mmと同じ大きさで撮れるというように受け止めました。
両者は相対する内容に感じるのですが、私の理解不足でしょうか？
お手数掛けますが、どなたか教えて頂けるとありがたいです。
書込番号：12646709
0点
blackjokeさんすみません、混乱させてしまいましたかね。いや、混乱してるのは私かな。
相対する内容に感じるということは、撮像素子の上での大きさをお考えでしょうか。それでしたらAPS-Cの300mmで記録した状態はフルサイズの480mmで撮影した状態より小さいです。
L版なりA4なりにプリントすると、あるいはPCの全画面表示で見ると、(APS-Cでは撮影対象を切り取る面積が狭いものを大きく伸ばすので)主要な被写体は同じ大きさになると一般に言われているのじゃないでしょうか。
書込番号：12646869
0点
きっと、こちら↓のサイトの画像がわかりよいと思います。
ttp://onlyzeiss2.web.fc2.com/pg2009-eos_kiss/kiss-top.htm
無断で直リンかますので頭に"h"など付けて飛んでください。
>主な被写体という注釈が入りながらも、APS-Cの300mmはフルサイズの
>480mmと同じ大きさで撮れるというように受け止めました。
ASPの画像素子はフルサイズよりも小さいので、同じレンズを使うと
フルサイズでは写る周りの部分が写りません（周りが切り取られます）
フルサイズで取った画像とAPS-Cで撮った画像を同じ大きさに印刷すれば、
結果的にAPS-Cの方が大きく写ります。（狭い範囲が拡大されるため）
リンク先の猫の写真で言うと、赤い線内（フルサイズ）と緑の線内（APS-C）
が目いっぱい印刷するとどちらが大きく写るか・・・考えればわかるかと。
書込番号：12647056
0点
絞ってもF5さん
初心者の質問にお付き合い頂き、ありがとうございます。
フルサイズもAPS-Cも1つの撮影素子に記録される大きさは同じ。
でもAPS-Cは画面やプリントで再現される時に、キャノンであれば1.6倍に拡大されるので、フルサイズの480mmで撮影された場合と同等の大きさになる。
と、受け止めましたが正しいでしょうか？
もしこの受け止めが正しければ、APS-Cは撮影素子の情報が拡大された分、フルサイズと比べて画質は劣るように思いますが、この理解は正しいですか？
また、フルサイズ用のレンズで撮影した場合、APS-Cだと上下左右の周辺部分がカットされるように思いますが、周辺部分で発生しやすい歪みや色収差もあわせてカットされるのだとすると、ここだけ取ればAPS-Cは比較的画質の良い中央部分を使えることが有利に働くような気がしました。
この理解は正しいでしょうか？教えて頂けると助かります。
書込番号：12647062
0点
>APS-Cは画面やプリントで再現される時に、キャノンであれば1.6倍に
>拡大されるので、フルサイズの480mmで撮影された場合と同等の大きさになる。
>APS-Cは撮影素子の情報が拡大された分、フルサイズと比べて画質は劣るように
>思いますが、この理解は正しいですか？
YES
ただし、解像度に関しては画素ピッチの関係が出てきますので一概には言えません。
画素数の多いAPS-Cの方が良く解像する可能性があります。
書込番号：12647188
0点
blackjokeさんのトピ最初の解釈通り大丈夫です。
自称敏腕コンサルタントさんのリンクの通り、ＡＰＳＣだと同じレンズを使うと
画像が切り取られることになります。これはＡＰＳＣは画角がせまくなってますよね
絞ってもＦ５さんが言う圧縮効果とか引き寄せ効果とは、
ＡＰＳＣの３００ｍｍレンズとフルサイズの５００ｍｍレンズは近い画角なのですが
望遠レンズになるほど望遠らしい描写になり引き寄せ効果など形容されます。
なので３００ｍｍレンズをＡＰＳＣで撮っても、同じ感覚でフルサイズカメラで
５００ｍｍレンズで撮っていった写真とは描写が異なります。
書込番号：12647193
0点
皆さん、いろいろと勉強になる回答をありがとうございました。
キャノンAPS-Cの1.6倍の「謎」が解決できました。
・撮影素子あたりの情報はフルサイズと同じ
・APS-Cは画像やプリント時に、その情報を1.6倍相当に拡大する
・結果として再現された情報は、大きさはフルサイズの1.6倍と同等になる
・但し、厳密な意味での望遠効果（圧縮効果とか）は1.6倍にならない
知識が増え、理解が促進されたことは、カメラと私の距離を今まで以上に近付けてくれたように感じています。
後は撮影の腕だけですね。。。
こっちは知識以上に悪戦苦闘しています。（笑）
みなさん、本当にありがとうございました。
書込番号：12648443
0点
圧縮効果やパースの強調効果などは撮影距離に大きく依存する。
画角が決まれば撮影距離も決まるので、通常は画角によりそれらの効果も決まると考えれば良いですよ。
暇な時に一読されてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00502110728/SortID=4714209/
書込番号：12648590
2点
>blackjokeさん
申し訳ないです、私はずっとAPS-Cの300mmとフルサイズの480mmでは圧縮効果とか引き寄せ効果といわれている見え方が変わるものだと、300mmの圧縮効果はあくまで300mmであって、480mmの圧縮効果はないものと考えていたのですが、これは誤りでした。混乱してるのはやっぱり私だったです。
kuma_san_A1さんがリンクしてくださったスレッドの中で、パースとかパースペクティブと言われているのが、圧縮効果とか引き寄せ効果に相当します。
おわびがてら? こんなふうにかんがえてますというところを並べてみます。
>APS-Cは撮影素子の情報が拡大された分、フルサイズと比べて画質は劣るように思いますが、この理解は正しいですか？
正しいです。APS-Cよりフルサイズ、フルサイズより中判と、一般に撮像素子が大きくなるほど画質が向上するのは、この拡大率が要因です。
>フルサイズ用のレンズで撮影した場合、APS-Cだと上下左右の周辺部分がカットされるように思いますが、周辺部分で発生しやすい歪みや色収差もあわせてカットされるのだとすると、ここだけ取ればAPS-Cは比較的画質の良い中央部分を使えることが有利に働くような
これも正しいです。普及版フルサイズの5Dが出たころ、フルサイズ vs APS-Cの画質論争が華やかだったのですが、APS-C優位論の根拠の一つがこれでした。もちろんあくまで「ここだけ取れば」の話ですね。
>厳密な意味での望遠効果（圧縮効果とか）は1.6倍にならない
これが私の考え違いしていたところです。望遠効果（圧縮効果とか）はレンズの焦点距離ではなく画角に依存するため、フルサイズで1.6倍の焦点距離のレンズを使ったときと同じになります。
>kuma_san_A1さん
いつもお知らせくださってありがとうございます。リンクしていただいたスレッド、非常に参考になりました。
書込番号：12657015
0点
絞ってもF5さん
この度は初心者の疑問に最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
望遠効果についても理解が進みました。
初心者の私にとって、カメラの用語はとても難解なものに感じます。
でもその用語をしっかり理解することは、カメラを楽しむ可能性を広げてくれるものだと思っています。
今回の投稿も、40の手習いで始めたカメラライフをもっともっと楽しくしてくれると信じています。
一つずつ知識を積み重ねながら、でも頭でっかちにならないようしっかり自分の腕も確認しながら、長続きする楽しみに育てていきたいと思います。
ありがとうございました。
書込番号：12657213
0点
カメラ初心者で ニコンのD3100の購入を考えています。
用途は子供（３歳、0歳）の写真、風景が主です。
最初は無難にダブルズームキットを購入するつもりでしたが店頭で何度も見ているうちにタムロンの18-270mm F/3.5-6.3（モデルB008）も気になってしまいました。
今 ダブルズームキットを買ってそのまま使用するか、ダブルズームキットを買ってレンズ2個売却し（ボディを購入するよりダブルズームキットを買ってレンズ２個売却したほうが得と判断）、少し足してタムロンのレンズとAF-S DX NIKKOR 35mmf/1.8Gを購入するか 迷っています。
アドバイスお願いします。
0点
この比較ならタムロンのレンズとAF-S DX NIKKOR 35mmf/1.8Gを購入します。
ダブルズームのレンズはタムロンの望遠側より明るいですが、気軽に使うとなると、やはり高倍率ズームのほうが扱いやすいとおもいます。運動会の時になどは連続でズームできるのは魅力的です。
レンズが１本で済むのは随分楽です(私は最近まで短焦点レンズしか持ってなかったので･･･)
あと、短焦点レンズについてですが、多少高くても28mmをお勧めします。28mmの方が融通が利くと思います。
書込番号：12642324
1点
ちょっと考えてみたら28mmはオートフォーカスが出来ませんでした。マニュアルフォーカスに馴れてないと厳しいですね。画角だけ考えてしまいました。
すみません。
書込番号：12642349
1点
お早うございます。
私の場合、高倍率ズームの位置付けは、メイン群ではありません。サブレンズですね。
便利ですが万能ではない、一時凌ぎの。
ですからTamron18-250mmという手ぶれ補正のない廉価品を使っています。
やはり、若干甘い描写ですが寝ぼけた絵は出しません。
（日帰り旅行や散歩の昼間しか使わない前提ですから、十分機能しています。）
望遠はないと困る事（その程度の出番）がありますから、VR55-300mmは置いておいて、
VR18-55mmをVR18-105mmにする手があります。普段～旅行まで全部いけます。
少し使ってみてからの結論をお奨めします。
私のVR18-55mmは、手元に置いてあります（オプションレンズフードHB-45付で。）
書込番号：12642512
2点
お子さん連れで出かけることが多いのなら、レンズ交換をともなわず、荷物も軽くできる高倍率はとても便利です
またタムロン18-270mm(B008)は高倍率にしてはかなり高画質のレンズだし、超音波モーターも搭載したのでお勧め度はアップです
あと自宅の室内だけでなく、水族館などの建物内でも35mmF1.8Gは重宝しますので、ぜひ買って下さい
書込番号：12642550
1点
ヤスオ1201さん
候補を見ているとご自分でそれなりに勉強し、
使用目的がはっきりしているように感じます。
さて、
D3100は現在の価格COMの値段は本体のみよりレンズキットのほうが安いという逆転状態です。
55-300mmはなかなかコストパフォーマンスに優れたレンズと思いますが、
価格的に後から買い足してもほとんど変わらない状態です。
先日までのキャッシュバック換算では２万円を割ってました。
今後の流れでは売値2万円以下も考えられます。
売却してもこの値段にはならないと思います。
子供さんがお二人ですね。移動には荷物が増えるものです。
奥様の負担も考えると荷物は減らす方が良いと思います。
その点高倍率ズームが有効です。
18-270mmの大きさや重さ、価格が許容範囲内であれば、非常に便利です。
新発売商品でなければB003もありますし、VCなしでよければ18-250mmもあります。
35mmF1.8もコストパフォーマンスに優れているので、
子供さんの室内撮影には有力です。レンズの違いが堪能できます。
標準レンズの18-55mmはキットレンズでは写りの良い方と思いますので、
お持ちでも良いと思います。
風景写真には16-85mmVRが良いと思いますが、今後ご検討してはいかがでしょうか。
D3100レンズキット＋タムロン18-270mmVC＋35mmF1.8がお勧めでしょう。
書込番号：12642562
1点
AF-S DX NIKKOR 35mmf/1.8Gも買うのなら、タムロンB008でいいと思います。
（一本は純正レンズを持っていたほうがいいと思いますので・・・）
書込番号：12642690
1点
早速の返信ありがとうございます。
うさらネットさん以外の方はタムロンレンズとAF-S DX NIKKOR 35mmf/1.8G（＋α含）を推奨されていましたね。 とても参考になりました。
VR18-105mm、16-85mmVRは候補になかったのですが、価格、クチコミを調べてみようと思います。
書込番号：12642978
0点
デジイチ初心者です。よろしくお願いします！
今度、嫁さんと一緒に旅行に行くんですが、どのようなレンズを持っていけば便利でしょうか？
広角から望遠までいけるものがやはり便利でしょうか？
レンズは18-55mmと50mm単焦点を持っています。
おすすめレンズやこれ持ってたら便利というレンズありましたら教えてください。よろしくお願いします。
0点
あの～メーカーさんを教えていただけないと
アドバイスできないのですが...
18-55と50単だからキヤノンかな...
旅行を楽しむのでしたら
なるべく軽量がよろしいかと思いますので
いまある2本でも十分と思います。
EF-S10-24などの超広角があっても
いいかもしれませんね。
書込番号：12620326
1点
デジ一の機種名および、旅行の行先が判らないとコメントが難しいのですが、
１８-５５を持っていると言う事はＡＰＳ-Ｃサイズのデジ一だと思われますので、
室内用に35ｍｍＦ2ぐらいを追加すればいいような気がします。
書込番号：12620409
1点
すいませんカメラはCanonEOSKISSX3です。
旅行先はグアムを予定してますm(__)m
書込番号：12620880
0点
それらのレンズに望遠レンズを持ってけば
ダイナミックな写真がとれますよ
書込番号：12620963
0点
55-200mm?
シグマかタムロンになりますが
もしシグマなら、奥様がはっきり撮れます。
タムロンなら明るく南国らしく撮れそう。
キャノン製なら５５－２５０ｍｍです。こちらはよく知らないので
イメージつきません
書込番号：12621695
0点
ホントは１０－２２あたりが楽しそうですが、とりあえず１８－５５でも十分でしょうね。１０－２２は結構高いですし、超広角は慣れもいるかもしれませんからね。
ここは純正５５－２５０をGETして奥さんを被写体に背景のマリンブルーの海を幻想的にボカすなんてどうでしょう。
まわりを写し込みたいとき、記念撮影的スナップなどは１８－５５や５０で。
うまく撮れれば奥さんに感激してもらえて、次のレンズへの。。。
書込番号：12621823
0点
10-24ではなく、10-22でしたね
失礼致しました。
書込番号：12621898
0点
こんばんは。旅行羨ましいなぁ（＾＾）
その手持ちの機材へ新たにレンズ追加を自分がするなら・・・
室内撮りもノーフラッシュで行けるシグマの３０ｍｍＦ１．４の単焦点を連れて行きます。
（水族館ならノーフラッシュでいけちゃいます）
あと、レンズでは無くなっちゃいますが、荷物の場所を取らないので望遠側が不足する分は
１０倍ズーム付きのコンデジを同行します。ここで評判のいいソニーのＨＸ５Ｖなんかだと
パノラマ撮れたりして楽しいですよ？ 自分の持ち物薦めてるだけですが・・・（笑）
楽しんで来て下さいね（＾＾）／
書込番号：12622255
0点
皆様
たくさんのアドバイスをありがとうございますm(__)m
候補としてはタムロン SP70-300mm、AF55-200mm、シグマ50-200mm、CanonEFS55-250mmの中から選びたいと思います。
単焦点のキレイさも魅力ですが(^^;
書込番号：12623885
0点
よろしくお願いします。
質問はデジタル一眼レフとレンズの保管方法についてです。
今回、中古レンズを購入したのですが、レンズが増えたためドライボックスに平面に入れることが出来なくなってしまいました。
レンズを横に寝かせた上にデジタル一眼を積み上げるように入れると入るのですが、このような入れ方をしてもレンズは大丈夫でしょうか？
カメラとレンズはペンタックスのｋ－ｍのダブルレンズキットです。
レンズ本体がプラスチックなため心配になり書き込みました。
ご指導のほどよろしくお願いします。
0点
こんばんは。楽しく行こう！！さん
>レンズを横に寝かせた上にデジタル一眼を積み上げるように入れると入るのですが
>このような入れ方をしてもレンズは大丈夫でしょうか？
横に寝かせてレンズ自体に圧力をかけて保存するのは好ましくあり
ませんね。
ズームレンズだとレンズ銅鏡が変形する恐れがあるからです。
本当は防湿庫で縦に並べて保管するのがベストですが置き場所が無いのならば
大きめのドライボックスを購入して乾燥剤を放り込んでレンズとボディを縦に
並べて保管してください。
書込番号：12610372
0点
万雄 様
レスありがとうございます。
大変参考になりました。
やはり、変形などがあるんですね。
聞いてよかったです。
ありがとうございました。
書込番号：12610406
0点
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迷っていながら笑顔ですが、今が一番楽しい時だと思いまして！
今持っているカメラは「PENTAX K-5」で、レンズは、「DA 18-55mm F3.5-5.6ALII」と「DA 55-300mm F4-5.8ED」の２本です。
迷っているのは、
①タムロン SP AF 10-24mm F/3.5-4.5 Di II
②シグマ 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM
③シグマ 10-20mm F3.5 EX DC HSM
④シグマ 10-20mm F4-5.6 EX DC
以上の４種類です。
①は皆さんが書いていますが、解像度や四隅の流れ方が他の３種類よりもそんなに酷いのでしょうか？
②は室内撮りの時、F値が大きいので暗くないのでしょうか？
③④はHSMが有ると無いのではかなり違いますか？又、開放でのF3.5とF4ですが広角は絞る事が殆んどだと思うのですが、利点はなんですか？
最後に、全てをF8にした時に、ファインダーから観た時の明るさやシャッタースピードは、かなり違うのでしょうか？
初歩的な事だとは解っていますが、まだまだ勉強中の為、助言を宜しくお願いします。
0点
ニコンユーザですが
①は使った事無いので他の方よろしく
②は半段～１段くらいなのでどうにでもなる範囲。感度上げればよろしい
③④ＨＳＭもボディ内モータも変わりありません。Ｋ－５ならボディ内モータ強力っぽいので
むしろＨＳＭナシのほうが速いかも。
ただし超広角レンズの場合、1mも離れてしまえばフォーカス移動量がとても少なくなるので
ＡＦの速さ比べってほとんど意味がないです。
Ｆ値はいくらかでも明るい方が速いシャッタースピードを切れる、ファインダー像が明るい
星撮りで有利etc..ですかね。でも半段ですから、実用上あまり差は感じないかも。
ただ、世代の新しいF3.5の方が、総合的な画質では優秀かもしれませんね。
とはいえ僕の10-20/4-5.6も、特に不満を感じる部分はありませんが。
最後の点については、ファインダーの明るさはレンズの開放F値で決まります。
設定した絞り値には左右されません。
逆にシャッタースピードは設定した絞り値が一緒であれば、原則同一になります。
書込番号：12594413
1点
私もニコンユーザーですが失礼します（＾＾；；；
オミナリオさん に１票！です。
タムロンの広角レンズは、逆光（フレア、ゴースト）には強いのですが・・・周辺画質はシグマに劣りますね（＾＾；；；
広角レンズって・・・やっぱり風景とか、建物とか・・・例え人物撮影でも背景（やっぱり風景とか建物とか？）と一緒に写しこんでナンボだと思うんですよ。
広角レンズで、絞りを開けて「ボケ」を楽しむ・・・って使い方はあんまりしないんじゃないかな？（＾＾；；；
つまり・・・一般的には、絞ってナンボのレンズだと思うんですよ。
まさしくヤン・ウェンリー元帥さん の作例に有るような撮影シーンで・・・
手持ちでシャッタースピードを稼ぎたいからと言って、絞りを開けるヤツはいないわけで（＾＾；；；
※少なくとも画質にこだわりを持って撮影する愛好家（キットレンズで満足出来ない？）なら・・・
カメラやレンズの話題で「明るい／暗い」と言ったら・・・
写真や画像が「明るく／暗く」写るって意味ではありません（＾＾；；；
F1.4で撮影しようが、F8.0で撮影しようが・・・写真は同じ「明るさ」で撮影されるのが「カメラ」と言う道具です。
カメラやレンズの話題で「明るい／暗い」と言ったら・・・
晴天の屋外のように、太陽光が燦燦と降り注ぐ、眩しい位に光が豊富に存在し・・・その豊富な光を一気にドバッとフィルムや撮像素子（CCD&CMOS)へ当てる事で、短時間（瞬間的）に映像を写真に写し撮る事が可能な状態を「明るい」と言います。
逆に、室内照明の様に、光の量が乏しく、チョロチョロと少しずつしか光を当てる事が出来ない・・・時間を掛けてじっくりジワジワと感光させないと映像が写真に写らない状態が「暗い」です。
つまり・・・明るいレンズと言ったら口径が大きく、「絞り」と言う光の量を調節する「穴」を大きく開いて、光を沢山カメラに取り込むことが出来る＝短時間で写真が写る＝速いシャッタースピードで撮影できるレンズが「明るいレンズ」で・・・
「絞り」の「穴」が大きく開かない＝光を沢山取り込めない＝速いシャッタースピードが稼げないレンズが「暗い」です。
従って・・・例えば。。。
シグマ10-20㎜F3.5をF8.0に絞った場合と・・・
シグマ10-20㎜F4-5.6をF8.0に絞った場合で・・・
同じ場所から、同じ時間に同時撮影した写真は・・・同じ明るさの写真が写ります♪
まあ・・・ファインダーの画像は、レンズの絞りを開放（最大に開いた）状態での映像になるので・・・開放F値の明るさが影響されますが・・・F3.5とF5.6でその差が実感できるか？？
ヤン・ウェンリー元帥さん の作例右端３枚目を例に・・・すると・・
絞り・・・F10.0（Av6.7）
SS・・・1/250秒（Tv8）
ISO感度・・・100（Ev0)
露出補正・・・（+Ev1.3）
F10.0（Av6.7）＋SS1/250秒（Tv8)＝Ev14.7＋Ev1.3＝Ev16.0
Ev16.0という露出で撮影されています（夕日周辺の明るさを適正露出としたと思われる）
これをISO100固定、露出補正無し、で撮影した場合・・・下記の露出で同じ明るさの写真が撮影できます。
F16.0（Av8）＋SS1/250秒（Tv8）＝Ev16.0
F11.0（Av7）＋SS1/500秒（Tv9）＝Ev16.0
F8.0（Av6）＋SS1/1000秒（Tv10)＝Ev16.0
F5.6（Av5）＋SS1/2000秒（Tv11)＝Ev16.0
シグマだろうが、タムロンだろうが、ペンタ純正だろうが・・・
上記の露出（絞り「F値」とシャッタースピード「露光時間」）で撮影すれば、同じ明るさの写真が撮れるはずです♪
※無論個体差、製品誤差で若干違って見えることはありますが（＾＾；；；
※これは、古今東西万国共通の法則で・・・この計算に基づかないと撮影できないし、フルオートの自動制御も出来ないって事です。
つまり・・・レンズの明るさ＝開放F値（絞りを一番大きく開いた時の値）で、「写真の明るさ（出来栄え）」は変化しないって事です。
ご参考まで
書込番号：12594579
1点
ヤン・ウェンリー元帥さん こんにちは
今度は超広角レンズに興味をもたれたのですね～（笑）
＞①は皆さんが書いていますが、解像度や四隅の流れ方が他の３種類よりも
そんなに酷いのでしょうか？
私も興味があるので作例などを見ていますが、感じとしては四隅の流れを
抑えるのには、割と絞り込んだ方が良さそうという印象です。
また、撮影距離でも影響する様に感じ、接写して撮影すると流れやすいの
ではという印象ですが、あまり気にする必要もないかと思いますよ^^;
質問するくらいであれば、その部分に気が付いていないというか、気になって
いないのだろうと思いますし～^^;
投稿写真を見ると色々な距離と絞り値で撮影されていますので、ヤン・ウェンリー
元帥さん自身が確認するのが一番でしょう～！
http://kakaku.com/item/10505511935/picture/
またこのレンズはズームの守備範囲も広いのと比較的F値が小さいのが魅力かと
思います～。
このくらいの10mmとかのレンズですと、その圧倒的な視野の広さの方がインパクト
が強いかと思います・・・。
＞②は室内撮りの時、F値が大きいので暗くないのでしょうか？
室内撮りでも何を写したいのかによるかと思います～。
部屋の間取りなどの撮影であれば、三脚にカメラを水平にしてセットしての撮影
という感じになるので、かえって被写界深度を確保するのと四隅の像をシャープに
するのに絞り込んで使用しますから、気にする必要はないという事になるかと
思いますので、何を撮影するのかという事でしょう～。
＞③④はHSMが有ると無いのではかなり違いますか？又、開放でのF3.5と
F4ですが広角は絞る事が殆んどだと思うのですが、利点はなんですか？
AF時の音くらいではないのではと・・・。
10-20mmF3.5では、望遠域もF3.5で撮影可能という事と。
10-20mmF4-5.6の20mmF5.6と10-20mmF3.5を20mmF5.6で撮影した場合であれば
同じF5.6で撮影したものであっても、10-20mmF3.5を20mmF5.6の方は絞り
込んで使用しているので、四隅の像の流れを少なくしたいとか周辺減光を
改善できる可能性があるかと思います～。
＞最後に、全てをF8にした時に、ファインダーから観た時の明るさや
シャッタースピードは、かなり違うのでしょうか？
AEで撮影しているでしょうから、同じ構図で撮影しているのであれば、
シャッター速度はほぼ同じになるかと思います～。
ファインダーの明るさは、レンズの開放値に左右されます～。
なぜだか判りませんが、sigma8-16mmのpentaxマウントが安価で入手しやすい
状況のようですよ～。
アウトレット品として多く出ているようですね・・・。
書込番号：12594633
1点
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皆生の海 |
ヤン・ウェンリー元帥さん
幅を広げるための広角レンズ選択を、とお見受けします。
僕はNikon用にトキナー12-24mmを持っていますが、
4種とも持っていないので興味はあります。
まず、シグマ 8-16mmはお持ちのレンズから画角が開いてしまうのでお勧めしません。
レンズも連続すれば良いというものではないのですが、
イメージしにくいと思います。
価格重視でシグマ 10-20mm F4-5.6もいいですし、評価も高そうです。
タムロンの評価は低いようですが、レンズの特性上、
周辺部の光量不足や歪みはある程度仕方ないと思います。
僕は広角レンズの流れ・歪みは勢いと思っています。
なので、流れ・歪みに鈍感なんでしょう（笑）
ただし、望遠を主とする方は広角は持ち歩くことがほとんどないと思います。
僕は明確な被写体が浮かばない時には持ち歩きません。
参考にならなくてすみません。
書込番号：12594812
0点
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・ヤン・ウェンリー元帥さん
はじめまして．候補に挙げられているレンズでは，シグマ8-16mm F4.5-5.6を持っており，同10-20mm F3.5 HSMを持っていました．また似た焦点距離でDA 12-24mm F4(フィルムチルドレンさんお使いのトキナー12-24mm F4の兄弟レンズ)を持っています
より正確に言うとシグマ10-20mm F3.5とDA12-24mmを使い比べて，シグマ10-20mm F3.5を8-16mmに置き換えました．シグマ10-20mm F3.5を売った理由は，少々周囲の流れが大きく，色乗りが薄かったからです(但しこの点の許容範囲に個人差があると思います)．
> 室内撮りの時、F値が大きいので暗くないのでしょうか？
オミナリオさんのおっしゃる通り，ISOを上げて対処されれば良いと思います．
> HSMが有ると無いのではかなり違いますか？
以前DA 12-24mm F4とシグマ10-20mm F3.5を比べた感触をお伝えすると，確かにHSMは静かです．でもそれ以上のメリット(例えばAFの精度や速度)を感じられませんでした．
また私の場合，静粛さを保たなくてはいけない状況で広角ズームレンズを使うことは少ないです．ですから私は，10-20mmや8-16mmのHSMについてそれほど魅力を感じません(画角など他に魅力があります)．
> 開放でのF3.5とF4ですが広角は絞る事が殆んどだと思うのですが、利点はなんですか？
広角ズームレンズを使うと，被写体に寄って絞りを開けば，広角マクロ的な写真を撮れます．開放F値は，その際のボケの量に影響します(この点については，開放F値だけでなく最短撮影距離も考慮しなければなりません．ただ挙げられているレンズの最短撮影距離は全て24cmです)．
初心者なので恥ずかしいですが，24mm(換算36mm)単焦点レンズを使った，広角マクロっぽい作例を挙げておきます．
あとシグマ8-16mmは前玉が突出しており，保護フィルターを使えないことにご注意ください．他の候補は保護フィルターを使えます．
最後に，DA 12-24mm F4を候補に入れていらっしゃらないのはなぜでしょう？ 最短撮影距離が30cmと若干長いですが，かなり良いレンズだと思いますよ．
書込番号：12596332
1点
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|---|---|---|
シグマ10-20mm F3.5 (10mm, F5.6) |
シグマ8-16mm (8mm, F8) |
17mm銀塩用魚眼 |
連続で済みません．先ほどのは余り広角らしくなかったので，追加します(結構絞っているので，広角マクロっぽくありませんが(汗))．
それでは失礼いたします．
書込番号：12596741
1点
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|---|---|---|
AT-X124 |
AT-X124 |
AT-X124 |
DA12-24ってAT-X124の兄弟なんですか～ 知りませんでした
AT-X124はキヤノンの時に使ってましたけど、いいレンズでしたね
特に青がすごくキレイに出てくれた印象があります。
F4固定なので、室内ストロボ使う時面倒くさくなくて良かったですし。（非E-TTLなので）
個人的には、望遠側24mmくらいあった方が色々使いやすいので、10-24や12-24の方がいいかなぁ。
画質はいずれも今のデジタル対応以降のレンズですから、致命的に使えないなんて事はないと思いますよ。
画質の違いだって、並べて比べでもしない限りわからないような。
実際、僕はTokina12-24&D40で撮ったものとSIGMA10-20&D90で撮ったもの、Exif無しでは見分けられません（笑）
書込番号：12597516
0点
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|---|---|---|---|
DA12-24使ってます。
TOKINAのAT-X124と光学設計が同じレンズです。
ただ、絞り羽根枚数とか、表面のコーティングとかが異なりますので、同じレンズと言い切れないところがありますが。
光学設計はおそらくTOKINAが先導して行ったのではないでしょうか？（推測ですが）
逆光性能も悪くないですし、色のりもすごくいいです。
私はこの絞り羽8枚の作り出す光芒が気に入っています。
TOKINAと違ってお値段が高いんですよね。PENTAXのこのレンズ。
もしかしたらスレ主さんもここがネックで候補からはずしたのかもしれませんね。
12mmスタートなので、8mmスタートや10mmスタートの広角ズームと違ってスペックで物足りなさを感じたのかもしれませんね。開放がF4というのも・・・。
でも、DA12-24はスペックには表れない良さがありますよ。開放から十分シャープですし。
お値段が許せば、ぜひ候補に入れてあげてください。
書込番号：12597985
3点
皆さんの意見、参考になりました。
広角は、やはり絞ることが多いみたいなので③は外すことにしました。
①のタムロンの作品をいろいろ観てみましやが、素人の自分には解像度や四隅の流れなどは、よく解りませんでした。それに広角は、やはり絞ることが多いみたいなので③は外すことにしました。
今は、「ワイド端が広い・テレ端が大きい・その中間か」で悩んでいます。
広角は、素人の自分には選ぶのが大変です。・・・楽しいけど！
書込番号：12600518
0点
ヤン・ウェンリー元帥さん
ちょっと板お借りします。
藤八さん
僕は動体中心（主にトライアスロン）のズーム大好きなので、
広角が使いきれていないのですが、シグマ8-16mmはどういう場面でお使いですか？
buebueさん
非常にペンタらしい写真で好きです。
この絵が出るからK200D～を諦めきれずズルズルとツーマウントを続けています。
この月曜日も朝日＋下弦の月＋ヴィーナスを見上げて、
一旦家まで帰ってこのレンズを持ち出しました。
意外かもしれませんがF4スタートが気に入って買ったのですが、
開放時のご感想はいかがでしょうか？
書込番号：12600639
0点
・フィルムチルドレンさん
はじめまして．
> 僕は動体中心（主にトライアスロン）のズーム大好きなので、
> 広角が使いきれていないのですが、シグマ8-16mmはどういう場面でお使いですか？
私はデジイチ1年半の初心者です．超広角については主題に寄ることしか存じません(汗)．また経験不足(雪国在住なので，冬場の写真撮影は難しいです)もあり，シグマ8-16mmを使いこなせておりません．それでもよろしければ……．
ボディがK20Dで高感度に弱く，シャッタースピードを稼ぐために，私は風景を撮っています．ただ8mmというとんでもない画角をカバーしているので，今まで撮ったことのない被写体に8-16mmで挑戦しても，私の腕では扱いきれません．したがって，標準ズームなどで撮り慣れている被写体を*思いっきり*違った感じで表現したいときが8-16mmの出番です．一方今まで撮ったことのない被写体に挑戦する場合，DA 12-24mmの出番になります．もし広角側で手に負えなくなっても，標準ズームと同じ見慣れた画角で撮れますから．
DA 12-24mmとシグマ8-16mmの使い分けの話になってしまいました．お役に立つか判りませんが，お役に立てば幸いです．
・ヤン・ウェンリー元帥さん
上記の通り私はDA 12-24mmを持っていたので，それ程悩まずに8-16mmを買いました．でも超広角ズームの最初の一本となると……ハイリスクです．できれば，展示品のある店で画角をチェックされることを勧めます(地方在住なので，展示品のある店を存じませんが)．画角と保護フィルターさえ満足されれば，開放から十分使えますし逆光性能も良いので，大いに満足されると思います．
それでは失礼いたします．
書込番号：12601421
0点
藤八さん
まずは、ご返事ありがとうございます。
僕の被写体は人を含める場合が多く、
12-24mmは標準ズームとオーバーラップするかと思いきや、
写りが違うことに価値を感じつつも、
8-16mmという、魚眼レンズクラス（違うんですけどね）に、
どのように使われるのか？ どんな写りか、興味一杯です。
同じ画角の12-24mmもお持ちでの評価、参考になります。
マラソンや駅伝などはシーズンなのですが、やはり夏の暑い戦いに、
血が騒ぐので、今は充電期間（？）。
それまでの時間は、昨年から風景や建物、今年に入ってメジロなどの鳥、
山側に向かったり海辺に向かったり、雑食状態です(笑）。
ここ数日の冬の晴れた朝夕の刻一刻と変わる風景に”マクロでGO！”と、
持ち出しながら、使いこなせないジレンマ…。
アップの3枚作品の真ん中が好きなので、日の丸も有りと感じました。
ピントが来てる方が周囲の流れに動きが生まれますね。
8mm絵ですね。うん、ちょっとチャレンジしてみます。
書込番号：12601677
0点
フィルムチルドレンさん
開放で撮影した写真探してみます。
星景写真であるかもしれません。
仕事から帰宅してからになるので遅くなると思いますが。
書込番号：12601720
0点
buebueさん
ゆっくりでいいです。(明日でもあさってでも）
HP覗いて堪能しています(笑）
書込番号：12601765
0点
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DA12-24のF4開放での撮影です。
日中は開放で撮ることがほとんどないので、夜の撮影になります。
近景の木も遠景の星も甘くはないと思います。
というか開放でここまでシャープなのって行き過ぎかも知れませんね。
ヤン・ウェンリー元帥さん
脱線しているかもしれません。すみません。
書込番号：12602724
2点
buebueさん
まずは、夜分遅くご返事ありがとうございます。
星空もある程度絞るとこですから、
よほど光の乏しい場所以外は開放とは行かない所ですね。
探していただきありがとうございました。
右中にみえるのはオリオン座ですね。
うーん好きな構図ですね。これを撮りたくて待ってたよ。っ感じです。
自然に接する時間の長さが絵に出てるようです。
改めて、良いレンズを選択をしたと感じました(笑）
使い手にもよるんですが(苦笑）
持ち出す機会が増えそうな予感…
ありがとうございました。
ヤン・ウェンリー元帥さん には脱線失礼しました。
書込番号：12603536
0点
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