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高温多湿について

[プラチナ貴公子]

定年後運動を兼ねて撮影になるべく出掛けているのですが、さすがに最近は高温多湿に悩まされています。
日々帰宅後防湿庫に入れていますが、夕立なんかがあるとカメラもレンズも露だくでタオルで拭いて防湿庫へ入れるのですが、湿度が70%程度まで上がってしまい気になるところです。そこでお聞きしたいのですが、山登り等で一週間程度出掛けられる時の対策等がありましたら教えて頂けたらと思いました。
また、そんなに気にする必要も無いのでしょうか、昔のレンズは少しでも気を抜くとカビが付いてガッカリした経験もあり気になります。

書込番号：24852976　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

状況が今ひとつ分かりませんが

タオルで拭いていても、拭き取れていないとかですかね？
乾燥した別のタオルで、さらに拭くとかですかね。

雨中での撮影をしているのでしょうか？
カメラを濡れないようにしていますか？

濡れてなくても
露？が付くなら急激な温度変化にカメラをさらしていませんか？

防湿庫に入れて湿度は下がっていくのですよね。
タオルで拭いてすぐに防湿庫に入れるのでは無く、少室内に置いてから置くとか…

昔のレンズとか、気を抜くとか関係なく、
カビ対策が出来ていないのでは？

書込番号：24853040　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

もう一つ、
防湿庫にカメラを入れると、
湿度が70%程度になるのか、
入れなくても
室内環境でドアを開け閉めした後70%程度になるとか？

書込番号：24853070　スマートフォンサイトからの書き込み

[少年ラジオ]

プラチナ貴公子さん

夏場の湿度は悩ましいですね。
旅先では、ポリ袋にレンズとシリカゲルと防カビ剤をいっしょに入れて袋の口を縛っておけば良いです。
冬季の結露にも使えます。

書込番号：24853073

[ダンニャバード]

＞プラチナ貴公子さん

防湿庫なんかに入れなくても、通気性の良い場所に普通に保管しておけば全く問題ない、と個人的には考えています。
最悪なのは、ビニールに入れたりカメラバックやレンズケースに入れて密閉状態で保管しておくこと、ではないかと。

義父がレンズ数本を大事に箱にしまって押し入れに保管していまして、数年ぶりに出してみると見事に全部カビが生えていたのが印象的でした。
私の長男なんかは雨の中で撮影したあと、びっしょり濡れたレンズをタオルで拭いて机の上に放置していますが、カビとは無縁のようです。
とにかく密閉やそれに近い状態での保管が一番マズいと思いますよ。

書込番号：24853081

[ＭｉＥＶ]

あまり考えると疲れます、神経質に考えるのはやめましょう。
最近の機種は防塵防滴が多いです。
お持ちのがそうなら、なるべく水や水滴に当てない。
出先で降ってきたら、タオルの包んだり、ビニール袋に入れカバンに入れる。
雨が降りそうなら、タオルやビニール袋は持っていく。
帰宅後、タオルに拭いてから防湿庫に入れ、数日間は入れておく、翌日使うなら、それを繰り返す。
防湿庫やドライボックスは絶対使う。
最近は天気が良くても、局所的ゲリラ豪雨もあるので、行く地域の天気予報は見る。
山に行くなら尚更です。
自分が使っているビデオは、防塵防滴仕様でないので、少量の雨粒もリスクがあります。
タオルやビニー袋は絶対持っていきます。
少しでも水滴が付いたら、帰宅後ドライボックスに入れています。
もし、高地に住んでいるなら、濡れなくとも防湿庫に入れていいたほうがいいです。
自分も以前それでカビを生やしました。
高地にたまに行くならいいですが、住むと大変です。

書込番号：24853101

[娘にメロメロのお父さん]

＞プラチナ貴公子さん

ブロアー、個包装タイプのカメラレンズクリーナーと袋タイプのジップロック、
カメラ用の強力乾燥剤、防カビ材を用意されると良いと思います。

使用後は、レンズを外して、ブロアーで埃を飛ばします。
次に個包装タイプのカメラレンズクリーナーで前玉サッと拭きます。
手入れ後は、ジップロックに強力乾燥剤、防カビ材をレンズと一緒に入れて閉じます。
ボディーも同様。

外出先が高温多湿の場合はこの方法が良いと思いますが、いかがでしょうか？

書込番号：24853245

[もとラボマン ２]

プラチナ貴公子さん　こんにちは

高温多湿でも　風通しが良い場所に置いたり　たまにレンズ駆動させてレンズ内の空気入れ替えるだけでも　カビの発生抑えられると思いますよ。

書込番号：24853248

[とびしゃこ]

＞プラチナ貴公子さん

＞夕立なんかがあるとカメラもレンズも露だくでタオルで拭いて
＞防湿庫へ入れるのですが、湿度が70%程度まで上がってしまい気になるところです。

乾いたタオルで拭いてもズーム鏡筒やカメラ操作部に

染み入っているぐらい？雨滴にさらされた使用状況でしょうか。


そのような場合は乾拭きして、机やテーブルの上に置き

（エアコンは内部結露しそうなので）扇風機か卓上ファンで

遠目から15分ぐらいレンズ、カメラに風を通してすこし

乾かしてから防湿庫にしまわれてはどうかと思います。

保管後の湿度の上がり方が少しマシになるかもしれません。

もしボディーケースをご使用なら、もちろん外した方が良いです。


梅雨、夏は防湿庫の窓を開け放しにしているとすぐに

環境湿度（60-70％台）になりますので、出し入れの際の

開け閉めの時間を最小限にするとよいかもしれません。

書込番号：24853277

[ありがとう、世界]

＞プラチナ貴公子さん

防湿庫に入れる以前に【除湿】の考え方が必要かと思います(^^;

運搬中でも、できれば密閉容器にシリカゲル入りの不織布の袋を入れる、
密閉容器が難しい場合はポリ袋を活用して、当然ながらシリカゲル入りの不織布の袋を入れる、とか。


私個人では、よく乾いたタオル＆ポリ袋＆保冷(保温)バッグを季節を問わず多用しますが(^^;

保冷(保温)バッグは、保冷(保温)自体を目的とせず、温度変化を緩やかにすることで、急激な温度変化による結露を防止する、という使い方ですが、
過信して入れっぱなしにするとカビ育成になってしまうので、そこは注意が必要です。
↑
帰宅したら、室温と外気温との間ぐらいの玄関で1~2時間放置して温度をなじませ、
さらに室内に戻した後でも1~2時間放置して温度をなじませています。

書込番号：24853289　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞プラチナ貴公子さん

＞山登り等で一週間程度出掛けられる時の対策等がありましたら教えて頂けたらと思いました。

一週間程度レンズから離れてしまうので、その間のカビ対策を知りたいのか、
一週間程度山登りと言う環境にカメラ一式を置くので、その間のカビ対策を知りたいのか、
で微妙に変わってくると思います。

前者だとしたら･･･
カビの胞子は恐らくそこいら中に飛散していて、隙あらば根を張ろうとしていると考えてます。

また乾燥に気を遣うと言っても乾燥ボックスそのものがピンキリで、乾燥材入れる程度の簡単なのから、電子式に空調している高級な物まであります。ザックリ言えば生えるときは生えます。

なので、レンズにカビを生やさない策は、とにかく空気の流通を発生させて、カビ胞子の定着を防ぐ。
多湿時･･･梅雨時から秋に台風が次から次へと襲来し南洋の多湿空気を運んでくるような時期、空気が乾燥していても日本海側沿いのように降雪が多く意外と室内が多湿なような環境では、

最低でも月一回はレンズに空気の流通を発生させて、出来ればレンズを摺動させて鏡筒内に空気の流通が発生するようにする、等でしょう。

お天道様の強烈な時期には、年１回はレンズの虫干し･･･前後のキャップを取ってレンズを太陽に向け、強烈な紫外線をレンズ内外に当てる、を何回か実施した事はあります。但し注意が必要で、レンズをおいている台が集光により焦げました。


後者でしたら、就寝前にブロアでレンズ前後をブローする程度の策しか思いつきません。

書込番号：24853533

[横道坊主]

>夕立なんかがあるとカメラもレンズも露だく

そう言う時の為にビニール袋やバッグは持参しましょう
「人間は濡れてもカメラは濡らさない」
カメラマンの思いやりです。

書込番号：24872392

京セラドームで外野手の撮影 テレコンか150-600mmか

[yyyy5]

主に京セラドームで守備につく外野手を撮影したいです。
ボディはD7500を使っています。

先日 シグマ 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM で撮影をしてきたのですが、やはり外野手は小さくしか写りませんでした。そこでテレコンTC-1401を追加購入するか100-400を売ってTAMRON SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD150-600の中古を買うか迷っています。

本来であれば150-600を購入したいのですが、重いですし、配慮してなるべく邪魔にならない座席を取ったとしても周りの方に迷惑になりそうで不安です。
なのでテレコンにしようかと思うのですが、やはりこのレンズにつけたら暗くてまともに撮れないですか？AFもきちんと効くのでしょうか。
とても迷っております。回答お待ちしております。

参考までに一塁側内野席から撮影したレフトの選手の写真を貼っておきます。初心者なので下手で申し訳ありません。

書込番号：24849884　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

yyyy5さん　こんにちは

＞なのでテレコンにしようかと思うのですが

一眼レフの場合　F8規制がある為　1.4倍でしたらAF動く可能性は　高いですが　AFポイントが中心部のみになり使いにくくなりますので　やめておいた方が良いと思います。

書込番号：24850281

[ＭｉＥＶ]

予算の問題もあるでしょう。
大きくただ撮りたいなら、レンズ交換機種でなく、高倍率のコンデジでもいいのでは。
APS-Cで大きく明るく撮ると、機材は大きくなります。
移動も大変ですし、撮影時手も疲れ震えるでしょう。
場合によっては隣人に嫌がられます。
コンデジでも。

書込番号：24850303

[鳥が好き]

f6.3のレンズに1.4テレコンを付けるとf値は9まで上がります。ドーム球場では少し暗いように思います。 ISOを上げればとれますが、高感度にした分、少しザラつくかもしれませんね。

僕なら150-600を選んで、一脚も一応持参、空いているエリアから撮影します。

書込番号：24858007　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

換算f=900mm（実f=400⇒600mm）相当にトリミング	換算f=750mm（実f=400⇒500mm）相当にトリミング

＞yyyy5さん

すでにレスが付いているように、リアテレコンでは望遠端の開放Fの件でAFの利用不可など不都合になりますから、
実f=600mm(換算f=900mm)に変えることになりそうですが、
レンズの大きさや重さが懸念になりますので、とりあえず【レンタル】して検討されては？

書込番号：24858357　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞yyyy5さん

タムロンのA011なら
AFスピードや画は落ちますよ。
タムロンならA022ですね。
動きものなら、
素早い直進的ズームも出来る
シグマの150-600Cの方がなおよいかと思います。


150-600にした場合、
大きくなる為、周囲への配慮は問題ないですかね？
更に重くなりますが大丈夫ですか？

書込番号：24858392　スマートフォンサイトからの書き込み

レンズのF値について

[趣味は大事！]

初めまして。趣味は大事！と言います。

とても初歩的な質問ですが、レンズで70-200mm/f2.8と70-300mm/f4.5-5.6と２本のレンズがあったとして
どちらのレンズも200mmに合わせて撮影したと仮定します。

70-200のレンズで絞り設定、f5.6で撮影した場合と
70-300のレンズで絞り設定、f5.6で撮影した場合では背景のボケ具合とかは同じになるのでしょうか？

良く良いレンズと言われる2.8通しとかって２００mmでもf2.8が使えるって事だとは分かってるのですが
絞って撮影した場合には、どうなるのでしょうか？
結局は絞ってるから、被写界深度とかはf5.6になるって認識で良いのでしょうか？

今、７０−３００のレンズを使ってスポーツを撮影してます。
スポーツ撮影で選手を強調するように背景をぼかしたいと思ったときに、明るいレンズを買えば良いのかよく分からなくなりました。
教えてください。よろしくお願いします。

書込番号：24849260

[盛るもっと]

＞趣味は大事！さん
レンズは設計により「味」に違いが出ます。
ここで言う味とは、先ずはジャスピン部位のキレ感とボケ部位の像の崩れ方です。
また、逆光時のハレーションの出方や玉ボケの形色々な収差の出方も味に含んで良いでしょう。
2つのレンズがあって両者を同じ焦点距離、同じF値に合わせても、設計の違いにより「味」に差が出ます。
味には優劣が付け難く、見る人の好みによって良い悪いが逆転する事もあります。

味の話は置いておいて、ボケの大きさについてのみの話なら、F値が小さい方がボケが大きくなります。

趣味は大事!さんの場合、300ｍｍでの使用を諦めても200ｍｍ/2.8が必要か?と言うところが議論の論点になりますね。
300ｍｍで開放（F5.6）も結構ボケが出ているのではありませんか?
普段の撮影で200ｍｍ以上は殆ど使わないのであれば、70-200/2.8の方が良いと思いますが、
結構300ｍｍで撮ることが多いのならば、簡単に答は出せませんよね。

書込番号：24849299

[とびしゃこ]

＞趣味は大事！さん

こんにちは。

＞70-200のレンズで絞り設定、f5.6で撮影した場合と
＞70-300のレンズで絞り設定、f5.6で撮影した場合では背景のボケ具合とかは同じになるのでしょうか？

同じ「200mmでF5.6」にすれば、（中心付近の）ボケの

「大きさ」や被写界深度は同じです。


ただ、F2.8の大口径レンズをF5.6にすると、通常開放

F5.6あたりのF値のズームでは周辺が前玉径などで

けられてレモンボケになる現象が軽減されますので、

周辺までのボケの丸みをふくめたボケ感は一般に

よくなります。


レンズ自体の持つボケ味（二線ボケになりやすいなど）

もありますので、一概に絞った方がボケ味が良い、とは

限らないのですが、70-200/2.8クラスのレンズは高価で、

その辺のボケ味（ボケ具合）なども気を使って設計されて

いることが多く、円形絞り（絞っても形が丸く、玉ボケも丸く

なる）も採用されていたりで、70-200/2.8をF5.6にすると、

ボケ具合もなかなか感じが良い（ボケ味が良い）、と感じる

ことは多いと思います。

＞スポーツ撮影で選手を強調するように背景をぼかしたいと思ったときに、
＞明るいレンズを買えば良いのかよく分からなくなりました。

「200mmで焦点距離が足りるなら」、70-200/2.8の200ｍｍで

Ｆ２．８にすれば、ボケの直径は1.5-2倍弱ぐらいになります。

（70-300/4.5-5.6の200ミリのＦ値が不明ですが推測です）

つまり、「スポーツ撮影で選手を強調するように背景をぼかす」

ことができます。

ただ、Ｆ2.8（開放絞り）にすると、周辺部は高級レンズでも

多少レモンボケにはなります。

書込番号：24849308

[もとラボマン ２]

趣味は大事！さん　こんばんは

被写界深度自体は同じになると思いますが　背景のボケの形状はレンズにより変わってきますので　全く同じになると言う事は無いと思います。

書込番号：24849314

[ありがとう、世界]

＞趣味は大事！さん

同じF5.6でも、200mmと300mmとでは被写界深度が変わります(^^;

※F値は比例的にしか効きませんんが、
焦点距離と撮影時は二乗ぐらいで効いてきます。

書込番号：24849336　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

F.5.6への合わせ方による

レンズのリングで合わせた場合　ドリフトすることが多いが
ボディのサブダイヤルで合わせた場合　ドリフトを考慮して
実絞り5.6になったりします

メーカーによっては近接の補正も入ったりします

またズームレンズのように構成が複雑になると
前ボケと後ろボケが対象にならない場合が多いです（ハロー　二線）

書込番号：24849369

[9801UV]

詳しい回答はお任せするとして、初歩的な質問と仰るので初歩的な答えをするなら、同じ200mmでf5.6に絞った場合、背景のボケ具合に関して言えば「同じ」です。

もちろんレンズによる違い、200mmと言っても微妙な違い、等もあり、実際に撮れた画像が完全に同じではないとは思いますが、あくまで理論上は同じです。

明るいレンズはボケ量もさることながら、描写の透明感や、室内であればSSを稼げるといったメリットが大きいのではないかと思います。

書込番号：24849439

[ありがとう、世界]

【被写界深度】200~300mm、10~15m

書込番号：24849336
への自己レスです。

なお、フルサイズなのか？
とか、撮影距離については不明確なので、別スレのバスケ撮影の条件で仮定しています。

書込番号：24849460　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞趣味は大事！さん

1番の差は、AF速度と精度。

2番目に、分解能の違いによる立体感の違い。
解像度が高いとか、線が細いとか言うのがこれです。

3番目に、色味。
ガラスの材質やコーティングの差で変わってきます。

4番目に、口径食の影響。
周辺の玉ボケの形や、周辺減光に差があります。

5番目に、レンズの撮影倍率の違いで若干の画角差。

6番目に、収差。
色んな収差がありますが、分かりやすいのが色収差で、高倍率ズームで撮った写真で良く見ます。
色収差が少ないと抜けが良い写真になります。
ぱっと見ですぐ気が付く部分ですが、現像や映像エンジンで補正ができるので6番目にしました。

カメラレンズばかり見ると分からないのですが、双眼鏡でも同じ倍率の物でも使用しているレンズで全然値段が違います。
5千円の物から20万円近いものまであるので、レンズだけでも性能の差が大きいのだと思います。

過去に70-300�oの300�oF5.6と70-200�oの200�oF5.6をトリミングして換算300�oにした写真を比べてみましたが、
大差ありませんでした。トリミングしても同等の画質を出せるという事なので、それだけ200�oF5.6の方が画質が良いという事です。

70-300�oは今後の製品では100-400�oになって行くと思います。

書込番号：24849672

[趣味は大事！]

みなさん、たくさんのアドバイスありがとうございます。
結論から言えば、自分の思ってた事であってたようで安心しました。

実際に、高いレンズはコーティングやら絞り方法？やらで安いレンズとボケの感じで違いがあるのは色々な写真等での確認出来ました。
良い物は良いって事ですね。

ただ、今回の自分の状況で言えば300mmでも足りない事があるのでレンズ的には、もっと望遠で明るいレンズにするべきって事ですね。
70-200にテレコンも考えたのですが、結局は望遠レンズを購入したほうが良いのかなと思いました。
ニコンのD7200を使ってますので、現状で450mmでも足りてないという状態なので、200-500とかにするか他メーカーの150-600とかを検討する必要ありそうですね。

もしくは、軽さと機動性考えて300mmF4の単焦点にテレコンとかですかね。
ありがとうございました。

書込番号：24849916

[謎の写真家�A]

ボケ具合はこの被写界深度計算表で調べる事ができます
被写界深度が同じでも
前方被写界深度と
後方被写界深度が有り
望遠のほうが前後半々に近づきます

ただ視覚上のボケ具合は
〇大きくボケていると
〇少しボケてるのが大きく写ってるを
混同しやすいです

二線ボケの強いレンズは
エッジが際立つから
視覚上のボケが大きく見えます


解像度の高いレンズはピークが鋭いから、少しピント面から外れたとこは甘く見えるから、見た目の被写界深度は浅く見えます

書込番号：24849937　スマートフォンサイトからの書き込み

[趣味は大事！]

＞謎の写真家�Aさん
ありがとうございます。こんな計算する物もあるんですね。色々と勉強になります。

みなさん、結局今回200-500mm/f5.6を買い足しました。未使用品で１０万とマズマズ納得の金額でしたので購入してしまいました。
んで、今度は500mmが手に入ってしまったので前々からきになってたフルサイズのd850に更に気持ちが出てしまってます。

ミラーレスに行くにもFレンズの資産が５本ほど（他の人に比べたら少ないでしょうが）あるので、最後の一眼のd850を検討してます。撮影の幅も大きく広がりそうですし。

書込番号：24858432

[りょうマーチ]

趣味は大事！さん


ボケ具合と被写界深度は違うのでご注意を。

書込番号：24858447　スマートフォンサイトからの書き込み

古レンズを愉しむ 第十一管区海上保安本部

[Jennifer Chen]

暑くて撮影も厳しいですが熱中症に気を付けて水分補充しつつ、

新スレいっちゃいます(^o^)

今まで通り、難しいルールは御座いません。

現行品で無いレンズが良いかなと…

見てる方の参考になるように使用ボディと使ったレンズが判るようにしていただければOKっす。


では…

古レンズスレ行って見よう…

書込番号：24820590　スマートフォンサイトからの書き込み

[まる・えつ ２]

くちなしの花	このレンズで撮りました

Jennifer Chenさん
こんばんは。
スレ立てありがとうございます！

庭の花を撮りました。
Z50 + Carl Zeiss Sonnar T* 100mm F3.5 MMJ

書込番号：24820614

[阪神あんとらーす]

全てKomura135/2,8です、

＞Jennifer Chenさん新スレ有難う御座います、
前世では楽団の足を引っ張るお荷物でしたが、今スレではスレタイに恥じない様気合を入れたいと思います(≧∇≦)、
と言う訳で嵐の船出になりそうですが先日格安でポチったKomura135/2,8がトップバッターとなりますが、

コニカFマウントアダプターが自作ですので少し片ボケが有ります(;´д｀)。

書込番号：24820702

[matu85]

マイクロニッコール５５ｍｍ　3.5　附属リング入り	ズイコ４０ｍｍ1.4　１０ｍｍリング挿んで	５５ｍｍ	４０ｍｍ

＞Jennifer Chenさん

スレ立てありがとうございます

マイクロニッコール５５ｍｍ　ズイコ　４０ｍｍ　で　ミニバラを

書込番号：24821676

[Jennifer Chen]

NEX-5+MINOLTA NMD24-35f3.5	NEX-5+MINOLTA NMD24-35f3.5

＞まる・えつ　２さん
＞阪神あんとらーすさん
＞matu85さん

台風接近中お気を付け乍ら宜しくっす|дﾟ)

書込番号：24821783

[阪神あんとらーす]

全てKomura135/2,8です、

＞Jennifer Chenさん皆さま今晩は、
＞Jennifer Chenさん、ご心配頂き有難う御座います、
此方は週明けから雨が降り続いており戻り梅雨と言った感じです、

台風の予想ははこちらより其方の方が心配かもですね、何事も無く無事に通り過ぎてくれれば良いのですが、
今日は雨の合間にもう一度Komura135/2,8で散歩に持ち出しました、

格安で手に入れたと言う事も有り余り期待はして居ませんでしたが、
造りも良く写りも個性が有ります、只流石に開放ではかなり甘くなるようですがそれは私の腕のせいかもです、

もう一つ難点は寄れないと言う事ですが、
ヘリコイド付きアダプターを使用する事である程度カバー出来ました。

書込番号：24823164

[ニコングレー]

＞Jennifer Chenさん

『 古レンズ、、、ポック、、、』
行ってみよう！？！


「 越えていこう、川越 」

でした。


NIKON D6
AF-S NIKKOR 105/1.4
でした、、、。

書込番号：24823284　スマートフォンサイトからの書き込み

[金魚おじさん]

TVSデジタルにて			工事中でした(>_<)

皆様こんばんは(^^)

自宅の近く、通ったことのない道で見つけた神社、
灯台下暗しでした♪


＞Jennifer Chenさん
こんばんは(^^)

スレ立てありがとうございます(..)また少しづつ、おじゃまさせてくださいませ(^^ゞ

書込番号：24824657

[Jennifer Chen]

NEX-5+MINOLTA NMD24-35f3.5	NEX-5+MINOLTA NMD24-35f3.5

＞阪神あんとらーすさん

台風…

ｱﾀｼの住んでる辺りは殆ど影響ありませんでした…

目下渇水警戒中ッス


＞ニコングレーさん
＞金魚おじさんさん

ようこそ〜

透過宜しくっす(≧▽≦)

書込番号：24824740

[ニコングレー]

『 川越 氷川神社 』

風車と 、、、？！

書込番号：24829420　スマートフォンサイトからの書き込み

[金魚おじさん]

M3+タムロン55BBにて

皆様こんばんは(^^)
今年はハス楽しめました(^^♪


＞Jennifer Chenさん
こんばんは(^^)

透過します(^^ゞ

書込番号：24829557

[ペンスガ]

アジサイ。	アジサイ�A	アジサイ�B	このレンズでした。

＞Jennifer Chenさん
皆様こんにちは。暑いですね毎日。

アジサイなど貼っておきます。

古いフジノン35mmでした。ではでは。

書込番号：24830424

[Jennifer Chen]

古レンズ教会の皆さんども(^o^)

って暑苦しいっすけど

脚､捻挫して撮れてません(TT)

カメラ抱えて後ろ見ず後ずさってたらやっちゃいました(-_-;)

熱い中の撮影で大変ですが周りに気をつけて怪我のない様お気を付けください(^o^)




＞ニコングレーさん
＞金魚おじさんさん
＞ペンスガさん

透過ありがとうございますm(−−)m

書込番号：24830693　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコングレー]

			？！？

続報？！

川越氷川神社！

書込番号：24830771　スマートフォンサイトからの書き込み

[阪神あんとらーす]

Nikkor　Ai-s　105/1,8です、

＞Jennifer Chenさん皆さま今晩は、
＞Jennifer Chenさん足の怪我お大事にしてください、
処で此方も暑くてエアコンを切れません(;´д｀)、
と言う訳で部屋に籠りっぱなしで寝たり起きたりで流石に体に悪いと体に鞭打って散歩に出ました、

グレーさんの明るい中望遠はこう使うのだと言うお手本を拝見させて頂き、
１０５/１,４はお高杉で買えなかったので10５/1,8ですが持ち出しましたがどうせならもう少し長いのがとつい思ってしまいます、

私が使うとヤッパリ寄れない場面の為のレンズ的な使い方しか出来ません(;´д｀)。

書込番号：24832009

[阪神あんとらーす]

このレンズです、

＞Jennifer Chenさん皆様今日は、
先日面白そうなｃマウントのレンズがお安く出ているのを見つけポチル事が出来ました(*^^)v、
ブランド名が無く何に使われたのか解りませんが３００円ほどでしたのでダメもとで買って見ました、

届いた品物は予想よりかなりコンパクトでしたが造りは良く１０ｃｍの延長チューブも付いて居ましたので虫撮りに使って見ました、
α６５００に付けますと引き伸ばしレンズよりコンパクトになりますので気に入りました、

手持ちのフードに合うものが無くフード無しで目一杯絞りIsoを上げていますので、
その影響か解像感は今一ですがもう少しこのレンズに合った設定を工夫しようと思います、

レンズの径が小さく内臓フラッシュの接写でも蹴られず、
二台持ちでもストレスなく気軽に持ち出せますので重宝するかもです。

書込番号：24836666

[Jennifer Chen]

Tokina

＞ニコングレーさん

貼り逃げご苦労さまっす(｀･ω･´)ゞ

＞阪神あんとらーすさん

又珍しいレンズを(＠_＠;)

後アタシの足はもう一息迄は治ったのですがまだ長時間歩くと痛みが出るので慣らし運転中っす(TT)

先日カメラ持って病院行ったら先生に"安静って言葉知らんのか"って思いっきり怒鳴られました(TT)

そう言う時に限ってバカでっかいバッグだったりするんすよね(^o^)

では撮りに行けたらまた載せますにゃ＼(^o^)／

書込番号：24838228　スマートフォンサイトからの書き込み

[阪神あんとらーす]

Sonnar2,8/135です、

＞Jennifer Chenさん
動けたら動いた方が良いかもです(-_-メ)、
私は事故で足首を骨折し2ヶ月ほど入院した事が有りましたが、

それ以来どうしても足をかばう様になり気が付いたらしゃがんで立ち上がれなくなっていました(;´д｀)、
今必至で筋トレ中で又かがんで写真を撮れる様になろうと努力をして居ますが一度落ちた筋肉を戻すのは相当大変らしいです、

処で画角にもよるのでしょうがCマウントのレンズでもエクステを使っての接写でしたら35mm版でも普通に使えるみたいです、
確か何処かに凄いぐるぐるボケになるレンズも有る筈ですので探し出して今度エクステで試して見ます(≧∇≦)、

書込番号：24838560

[ニコングレー]

			？！

＞Jennifer Chenさん

「 鎌倉 」
貼り逃げ、、、

NIKON Ai AF-DC Nikkor 135mm/2D
NIKON D6

でした。

書込番号：24841492　スマートフォンサイトからの書き込み

[阪神あんとらーす]

Carl Ziess　Sonnar　2,8/135です	同じくです	Fujinon　55/2,2です	同じくです

＞Jennifer Chenさん皆様お早う御座います、
雨はうっとおしいですし晴れれば暑く、おまけにコロナは未だに猛威を振るっており、
海外ではプーチンの侵略戦争で物価高と史上最悪の夏かもです(;´д｀)、

そんなこんなで祇園祭にも行けず、救いは王位戦での名局や大谷選手の活躍を家でライブテレビ観戦出来た事です、
猛暑と物価高は世界共通の現象ですので日本にとって世紀の天才藤井王位や大谷選手は救世主的存在かもです(≧∇≦)、

こんなご時世ですので古レンズの出物が増えていないかと暇に飽かしてオクを漁って居りますが良い物は寧ろお高くなっており、
他の人が目もくれないジャンクばかりですが相変わらず古レンズは増殖中で、

専ら家に籠ってレンズ弄りの毎日です('◇')ゞ。。。

書込番号：24844471

[金魚おじさん]

TVSデジタルにて

皆様こんばんは(^^)

私は腰をやってしまいました(*_*)
やっぱり寝たきりより動いた方がいいと言われましたが、程度というか加減にもよるようで。。。、
数日痛めたまま動いて、今休んで、もっとはよ寝てれば良かったです(>_<)


＞Jennifer Chenさん
こんばんは(^^)

捻挫無理せずにお大事に。。。(..)
お医者さんの前では小さくなって。。。(^^)


＞阪神あんとらーすさん
こんばんは(^^)

https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24820590/ImageID=3713561/
なんと面白そうなレンズを♪
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24820590/ImageID=3713562/
すかさず良い画を撮られますね。

レンズもカメラも、やはり値段上がってますでしょうか。。。
私の欲しいモノはだいたい入手していましたが、これから何か惹かれる出物に遇っても値段で躊躇しそうです(>_<)

書込番号：24845500

保護フィルターに関して

[ふぇんりるぷ]

みなさんはレンズの保護フィルターって使用していますか？
レンズを守るために保護フィルターは必要って方と性能（逆光性能等）が落ちるから付けない方が良いって人がいて、どちらにしようかも寄っています。
みなさんの意見をお聞きできればと思います。
よろしくお願いいたします。

書込番号：24796092

[おかめ@桓武平氏]

＞ふぇんりるぷさん

何かしらの保護フィルターを付けています。

夜間などの撮影では、保護フィルターを外して撮影はしています。

書込番号：24796130

[でそでそ]

＞ふぇんりるぷさん
こんにちは。

長年保護フィルターを使用していましたが、今は使用しなくなりました。
OM-1というカメラ（＋レンズ）を一式買いそろえまして、直近3ヵ月弱での運用変更です。

さて、今は保護フィルターを使用しない理由です。

自分としては過去最高額のレンズ（約30万円、約15万円、約10万円）を購入しまして、
極力不要なものを間に挟まずに撮ってみようかな、という気持ちになったためです。
また、保護フィルタ代を節約できるというのも少しあります。（もちろん、レンズを傷つけたら出費が大変ですが）

自分なりの撮影スタイルや行動スタイルが固まりつつあるので、
撮影を終えたらレンズキャップをすぐに装着すれば、保護面の心配も少ないかなという感じで。

そそっかしく、乱雑な性格でもあるので、
長年「何となく」で保護フィルタを使っていて助けられた場面も多々あります。

積み重ねた経験も踏まえて、今は不要かなと判断しました。
ただ、もっと高額なレンズ（100万円クラス）とかをもしも購入したら、
保護フィルタの必要性は再考するかもしれません。（レンズ毎の判断になるかな、多分）


長くなりましたが、安心（保護性能）を買うべきかどうか、
ご自身の経験値や撮影スタイル（うっかりのリスクがどれほど潜んでるか）、
などで判断する事になるのかなと思います。

書込番号：24796187

[おかめ@桓武平氏]

＞ふぇんりるぷさん

Σのサンニッパは、
後部フィルターの構造ですので、
前玉に保護フィルターは付けられません。

でも、Σ付属のフィルターは付けています。

必要に応じて、フィルターを外しますけど・・・

書込番号：24796199

[うさらネット]

全レンズに装着しています。

前玉に僅かなスレでも入ると、逆光・半逆光で部分ハレーションになって出ますのでね。
機材携行時は速写体制になっていますから、保護しないと危ない。
塀の角に擦ったりぶつけたり　(^_^)

滅多に外しませんが、弊害が明らかに予測できれば外します。

書込番号：24796203

[pmp2008]

＞ふぇんりるぷさん

以前はレンズ保護のために付けていましたが、タムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)）を使うようになって、フードは付けますが、プロテクトフィルターは付けないです。

このレンズは逆光でゴースト / フレアが簡単に出てしまうということもあり、たとえ僅かであっても、プロテクトフィルターで光学性能を落としたくないのが付けない理由です。

レンズ破損への用心でプロテクトフィルターを付けることより、レンズの最高の性能で撮影することを選び、
もし何か起きてしまったら、撮影は中止、レンズは修理、で考えています。

それから、似たような過去スレをお知らせします。

『フィルターはどうします？』
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001313618/SortID=23828203/#tab

書込番号：24796214

[okioma]

私は、有る無しでの比較で
違いがわかりませんので
付けられるレンズには全て付けています。

でも、
夜景や逆光でゴースト等が起こる時に
軽減させるために外すこともあります。


で、どうするかは、
人それぞれの考えであって
ご自身が何を目的とするかで決めればよいかと思います。

書込番号：24796237　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

購入店の選択、ボデイやレンズの選択、延長保証の選択、盗難保険の加入の選択、SDのメーカー・容量の選択、保護フイルター装着の選択、互換電池の使用、ケース（カバン）の選択、三脚の選択、保管容器の選択など。
それは人それぞれで、何が正しいかはありません。

書込番号：24796275

[neo-zero]

＞ふぇんりるぷさん
こんにちは　初めまして
私は必ずレンズには保護フィルターを付けています
以前何回か、レンズを落下したことがあり
フィルターに傷が付いただけでレンズの前玉が無事でした
安心感でも違いますね。

書込番号：24796311

[gda_hisashi]

＞ふぇんりるぷさん

僕は基本フイルター付けています

付けていないのはレンズが奥に入ってる安価ＥＦ−５０/１．８のみです


フイルターが悪さ（悪影響）するって方の考えは否定しません

書込番号：24796362

[もとラボマン ２]

ふぇんりるぷさん　こんにちは

自分の場合　全てのレンズにフィルター付けていますが　フィルター自体の汚れで画質が落ちることが多いので　フィルターのクリーニングはマメにしています。

書込番号：24796454

[holorin]

今は保護フィルターは使っていません。何十年かカメラをやっていて、レンズの前玉に触ったことも、どこかにぶつけたこともないからです。これは個人の機材に対する扱い方や注意力によるところも大きいと思うので、フィルターが必要なひともいると考えています。
砂埃の多いときや雨の日などに保護フィルターを付けることもあります。

フィルターはケンコーのXZIIなど、使えるのであれば表面反射率が低いものを使ったほうがいいでしょう。普段の差はあまりありませんが、白飛びするくらいの強い逆光では、ゴーストの出方に差が出ます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001438602/SortID=24761059/#tab

書込番号：24796706

[α1 OR α7R4]

＞ふぇんりるぷさん

画質を追求するのであれば着けない方がいいに決まってます。レンズにとって不要なガラスが一枚前に入っちゃうんですから。

それにフィルターってレンズ前玉みたいな上質なガラスではないですから。


ぼくは風景だけなので保護フィルターは面倒くさいから着けてませんが、原則ＰＬフィルター着けっぱなしです。

ぶつけるってことはまずないですが、森に分け入って木の枝、笹などがフィルター面に当たることはあります。

自分の撮影スタイルではＰＬフィルターが保護フィルターを兼ねてます。

ただ逆光などで、ゴーストやハロが出やすい状況では必ず外します。

せっかく高いお金出してナノコーティングのレンズを買ってもフィルターでゴースト出たら何もならないですからね。

高い安い、プロテクト、ＰＬ関係なく逆光にフィルターって100％悪影響しかないですから。

それから70200F2.8のレンズを落下させたことがあって、その時はフードが粉々になりました、でもフィルターは傷だらけでしたがレンズ面は守ってくれました。

画質面でそこまでシビアな考えでない人なら保険ってことで付けた方がいいかもです。

書込番号：24796843

[sweet-d]

youtubeで、実際に保護フィルターを付けた場合と付けない場合の比較検証をしている動画がいくつかあります。
少なくとも撮られた画像からはその差を見出す事は困難に思います。
私の場合は砂埃舞う場所や雨天等で使用したりしますので保護フィルターは使用します。
但し、聞いた事ないメーカーの安価な製品とかは使わない方が良いと思います。

書込番号：24796874

[娘にメロメロのお父さん]

＞ふぇんりるぷさん

ソフトフィルターは使いますが、プロテクターは止めました。
ガラス1枚増えるので、画質やAFへの影響もあると思います。

野鳥を撮影してトリミングをしてみるとその微妙な差を感じられますよ。

書込番号：24797171

[with Photo]

＞ふぇんりるぷさん

過去にも同様のスレがありますが結論は出ないです。

付ける付けないの理由は人それぞれ、考え方次第ですので、ふぇんりるぷさんがどう考えるかです。

自分は基本的に装着してます。
マクロレンズで前玉が奥にあるレンズは装着してませんが。
逆光だとフレアーやゴーストの原因になることは周知の通りですから外して対応することもあります。

保護フィルター使っていてもPLやNDなんかを使うときは外す必要があります。
保護フィルターしてても装着は可能ですがケラレなどの原因にもなります。

高価なフィルター使えば透過率が高かったり汚れにくいなどのコーティングが施されてます。

自分はケンコー、マルミやハクバを使ってます。
デジタル用の標準クラスです。

逆光対策、傷防止や保護目的であればフィルターよりも、まずはフードを装着した方が良いと思います。

書込番号：24797339　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

>過去にも同様のスレがありますが結論は出ないです。

その通り
影響が有るとの方に影響が全くないと根拠だてて反論は難しい

逆にその差が撮影結果への影響がどれだけあるか感じない方も多い

書込番号：24797357

[ふぇんりるぷ]

みなさん、色々なご意見ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

書込番号：24797439

[WBC.JAPAN]

どのような撮影を
されますか

前球が汚れそう キズがつきそうな場合
フィルター使用すればいいと思います
普段 装着しておいて
条件が良ければ 外すとか。

書込番号：24798841

電子接点の無いマニュアルレンズで絞り優先モードを使いたい

[CSKAよいさん]

機種はオリンパスE-M10でレンズは中華の単焦点レンズです。

A絞り優先モードが使えると思い込んで買ったのですが、Aモードで絞り変更ダイヤルを回しても画面に何も反映されず、シャッタースピードも変わりません。

具体的には、レンズの絞りリングを回してF1.8にしたとき、それに合わせてボディ側でもF1.8を入力しておけば、自動でシャッタースピードを決めてくれるものと思っていたのですが…

色々調べた感じでは、マニュアルレンズで電子接点が無くても絞り優先モードが使えると書いてる方が多く、もしかしたらボディの設定なにか間違えてるのかなと思いまして。

もし使える方法があればご教示頂けますと嬉しいです。。

書込番号：24745865　スマートフォンサイトからの書き込み

[CSKAよいさん]

補足です。

レンズ詳細　Pergear 25mm F1.8
https://www.amazon.co.jp/dp/B083R7M5X5/ref=cm_sw_r_cp_apan_i_N0TBZJAF4QYHNWQ3AMJM

ちなみに露出過多のときはISOオートでISOだけ反応してくれますが、絞り数値に対応するシャッタースピードの目安が分からずまいっています。

書込番号：24745868　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

CSKAよいさんさん　こんにちは

このレンズ持っていないのですが　一応確認として　レンズを外した状態で　絞りリング動かすと　絞り自体は動きますでしょうか？

書込番号：24745873

[CSKAよいさん]

＞もとラボマン ２さん

ありがとうございます！
レンズの中を覗いてると絞り羽根は正確に動いてるように見えます。

書込番号：24745880　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞CSKAよいさんさん

こんにちは。

レンズ側の絞りリングの数値を（1.8→2.8→4など）動かして

シャッター速度が変化（上記の絞りの順なら、それに合わせて

速度が遅くなる、あるいはshutterの低速限界設定などがある

場合は、ISOオートでISO値が上がる）すれば問題ないとおもいます。


安価なレンズで、ボディとの通信はなさそうなので、

ボディでの数値の設定はする意味はないとおもいます。

（そもそも設定できないのでは？仮にボディ側の絞りの

数値を変化させても、レンズ側の絞りがそのままなら、

シャッター速度は変わりません。）


レンズの絞りを動かしたときに、すぐにシャッター速度が

合わせて変化するため、その後手動でボディ側を設定

していても変化は見られない（すでに変わった後）ように

感じられているのではないでしょうか。

書込番号：24745885

[もとラボマン ２]

CSKAよいさんさん　返信ありがとうございます

＞レンズの中を覗いてると絞り羽根は正確に動いてるように見えます。

マイクロフォーサーズに電気接点がないレンズの場合　実際に絞られた状態で露出が決まりますので　絞りが動いているのでしたら　ISO感度固定の場合　絞りを動かすと　シャッタースピードが変わるはずですが　変わらないですか？

書込番号：24745888

[CSKAよいさん]

＞とびしゃこさん
＞もとラボマン ２さん

おふた方どうも、申し訳ありませんでした、

Aモードで絞りリングを弄ってると、ちゃんと変わっていました（泣）

申し訳なさと嬉しさで、、

認識が間違っていました。てっきりボディ側でも絞り値を変えないと変わらないと思っていたので、ひどい勘違いをしていましたください

書込番号：24745891　スマートフォンサイトからの書き込み

[CSKAよいさん]

＞もとラボマン ２さん

なぜ、絞り羽根がちゃんと動いてるかと確認の質問を受けたか、よく理解できました。
本当にありがとうございました。
しかし電子接点が無いのに、どうやってカメラ側で絞り値を判断しているのか、不思議です。
絞り羽根の動きを検知する仕組みが何かあるのでしょうか？

書込番号：24745895　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

CSKAよいさんさん　返信ありがとうございます

絞り優先が使えたようでよかったですね。

書込番号：24745899

[とびしゃこ]

＞CSKAよいさんさん

＞しかし電子接点が無いのに、どうやってカメラ側で絞り値を判断しているのか、不思議です。

レンズの絞り値を認識しているのではなく、絞ったり、開けたりすることにより

センサーに届く光が増えたり、減ったりすることで、光の量を判定して

シャッター速度が調整されているはずです。

書込番号：24745901

[盛るもっと]

＞しかし電子接点が無いのに、どうやってカメラ側で絞り値を判断しているのか、不思議です。

ボディーは絞り値など無視。実際に入ってくる明るさに対して反応しているだけです。

書込番号：24745912

[もとラボマン ２]

CSKAよいさんさん　書き落としです

＞しかし電子接点が無いのに、どうやってカメラ側で絞り値を判断しているのか、不思議です。

ミラーレスの場合　電気接点がないレンズの場合実絞りでの撮影になりますので　実際の絞りの大きさに対し入ってくる光の量を直接測っているので　絞りの情報が分からなくても大丈夫です。

書込番号：24745913

[CSKAよいさん]

＞もとラボマン ２さん

いや本当に、嬉しいです。
外出先で解決できて感謝感謝です。

＞とびしゃこさん

そうなんですね、露出超過または露出不足になりそうな時にシャッター速度を変更するようプログラムされているのですね。

ISOで調節してくれるときとシャッタースピードで調節してくれるときと両方あって、なぜそのようなプログラムをされてるのか、もうちょっと調べてみようと思いました。
初めてのマニュアルレンズでとても楽しいです。
本当にありがとうございました。m(_ _)m

書込番号：24745916　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

接点レスですから、ボディキャップレンズBCL-xxxxの場合と同じで、
ボディが光量 （絞り具合） に合わせてシャッタ速度・ISO感度を自動設定でしょう。

書込番号：24745931

[ありがとう、世界]

https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/em10/spec.html
↑
オート時
・最低感度 : ISO 100
・最速シャッター速度 : 1/4000秒
ですので、
(計算上で 仮に F1.0)とすると、カメラ本体がシャッター速度とISO感度で調整可能な上限の明るさは約１万 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)12になりますから、
日中の撮影において少なくとも必要な絞り値は、
Lv(Ev)
16 (快晴の砂浜や雪山)⇒ 少なくとも F4.0
15 (快晴)　　 ⇒ 少なくとも F2.8
14 (晴れ)　　 ⇒ 少なくとも F2.0
13 (明るい曇) ⇒ 少なくとも F1.4

(※いずれも NDフィルターなし)

書込番号：24745959　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ISO感度可変は計算が面倒(上表を ISO100固定、下表で実際の明るさと合わせる)

＞ISOで調節してくれるときとシャッタースピードで調節してくれるときと両方あって、なぜそのようなプログラムをされてるのか、もうちょっと調べてみようと思いました。
↑
レンズ交換式カメラで、レンズとの電気的通信が出来なかった時代は百年以上、自動露出調整が搭載され始めて50年あるかどうか？ぐらいのような？

レンズとの電気的にやり取り うんぬんについては、ィルムカメラ時代の後期ごろに出てきて(代表例:EOS)現在に至っていますので、
カメラの歴史的には、レンズと電気的に通信できないこと自体は「かつて、そうだった」ぐらいかと(^^;

※フィルムカメラ時代は、基本的に ISO固定ですので、ISO可変にすると、例えば添付画像のような(面倒な)計算になります(^^;

※添付画像の計算例は、上表がISO100固定バージョンです。

書込番号：24745980　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(送信してしまったので補足)

日中屋外などは、受光量を減らすためにシャッター速度を速くしますが、
夜間屋内などは、受光量が足りない分を補うためにシャッター速度を遅くしますが、遅くし過ぎるにも限界があるので(後述)、ISO感度を高くして一定の露出を得ようとするような露出制御になっているわけです(^^;

※遅くし過ぎるにも限界がある
手ブレ、被写体ブレ(動体ボケ)などによります。
(カメラ毎・条件毎に一概に言えません)

書込番号：24746001　スマートフォンサイトからの書き込み

[CSKAよいさん]

＞盛るもっとさん
＞もとラボマン ２さん
＞うさらネットさん

ありがとうございます、
入ってくる光の総量に対して反応してるんですね。
皆さんにとって朝飯前の知識でも、自分には知らないことばかりで、とても新鮮に感じます。
まとめて返信になってしまい、申し訳ありません。

書込番号：24746817　スマートフォンサイトからの書き込み

[CSKAよいさん]

＞ありがとう、世界さん

この表は！社外秘っぽくて良いですねw
上の表は、感覚的に理解できるのですが、下の表は何を意味しているか理解できませんでした。
被写体照度というのを勉強してみたいと思います。
ありがとう世界さんの仰るとおり、電子接点の無かった時代のほうが遥かに長いことを考えると、また百年前の技術力とか想像すると、光の総量をどうやって計測してたの？とか、シャッター速度とか一体どうやって制御してたの？とか、とても不思議です。
機械的にガシャコンって制御だと思うんですが、ホントにすごいですよね。
どんどんハマって調べてると、古いカメラが欲しくなりそうでマズーです。物欲との勝負です。

書込番号：24746825　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

この例の場合、320 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)7で ISO 25600が必要	上下の中間は、上下表を繋ぐ共通の関数

＞CSKAよいさんさん

どうも(^^)

上表は、ISO100固定ですので、昔からの相関表と基本的に同じです。

下表は、例えば日本の夜間室内の明るさ(ただし、撮影(被写体)照度)は、80~320 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)5~7ですが、目印を付けている 320 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)7の場合で ISO 25600が(標準的な露出となる)目安になります。

上表の上端に「(仮称)負荷基準照度」と記載していますが(※文字通り私的な仮称)、
ISO100固定で任意のF値とシャッター速度のときに(標準的な露出となる)目安の照度で、この場合は約8.2万 lx(ﾙｸｽ)と、快晴の屋外の明るさが必要です。

上下表の関係から、明るさの差の埋め合わせには ISO感度を大きくする必要がありますので、
ISO100*(8.2*10000)/320≒ISO100*256倍≒ISO25600

と、こんな具合になります(^^;

以上は、どちらかというと「算数」的な考え方の延長として作成しました(^^;

元々は別の考え方の相関表を作っていて、これはどちらかというと「数学」的な考え方・見方が必要になります(^^;
(上下の中間の関数は、上下表を繋ぐ関数ですが、単独でも使いみちがあるので表示しています)

※昔の相関表では、例えば ISO100で EV7の明るさで ISO200にすると、EV8に変わってしまいますので、
同じ考え方のスマホアプリでは混乱してしまいます。

そのため、結果的に ISO100のEv値相当となり「Lv値」を前面にしていて、十数年前の作成の段階では「ISO100のEv値」の注釈を入れていましたが、その後は「Lv(Ev)」に略しています(^^;


なお、
＞機械的にガシャコンって制御だと思うんですが、ホントにすごいですよね。
↑
それに近いモノが(精度を別にすると)無いわけでは無かったようですが、
古くは「感光紙」の変色の仕方で判断したり(光版のリトマス試験紙を想像してみてください(^^;)、
意外と昔から「光電変換」の技術がありましたので(当時の他方式に比べて)実用的な「(電気)露出計」が登場し、
もちろんそれより遅れて日本のメーカーでも1939年には発売されたようです。

古い(電気)露出計で CdSを使う例
https://eoskisscameraalive.exblog.jp/30137098/


ところで、一般的に「照度」というと「上向き」または光源向きの測定条件になりますが、
元々はビデオカメラなどの「被写体照度」は、多くの場合は「カメラ(の方向)向き」の測定条件になっているようです。

これは、天井照明の場合は測定値が 1~2段違ってきますし、「被写体照度？ なにそれ？」と なりやすいので、「撮影(被写体)照度」と表記しています(^^;

書込番号：24747386　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
表の「並び方」は、(電気)露出計の回転円盤(円形計算尺)を参考にしているので、対数間隔になっています。

※計算尺自体は使ったことが無く、幼少期に買ってもらった百科事典に載っていることを知っている程度で、回転円盤(円形計算尺)が付いた(電気)露出計を買って使っていたぐらいです(^^;

書込番号：24747392　スマートフォンサイトからの書き込み