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海を滝のように絹状に撮りたい

[カメラ女子みゅうこ]

滝を絹のように撮るのが好きです。

朝陽を撮る時に、PLを使って撮りましたが、先生はPLを回さないから光芒が出てないと言われ、昨日は回したら太陽の光芒はでてくれましたが、F２２に絞ったのにも関わらず波がきれいに絹状になりません。
できるはずだと言われましたが、何が原因でしょうか。
よろしくお願いします。

書込番号：23859055

[ありがとう、世界]

＞今年９月にPLをつけて撮ったものです。

撮影場所の明るさが、暗ったからです。

正確には、
暗かった → シャッターを【長く出来た】ですが。

日の出と共に、一気に明るくなります。


ヒトの目の感覚に比べて、カメラは計測機器的に近いぐらいですので、
ヒトの思い込みとか一切反映してくれません(^^;

現実問題として、シャッター速度を長く出来るぐらいに暗かったか否か「だけ」の問題になります。

書込番号：23860373　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

カメラ女子みゅうこさん　返信ありがとうございます

最初の写真と　後で貼られた写真シャッタースピードの問題もあると思いますが　波自体の動くスピードが違うように見えますので　大きな差が出ているように見えます。

書込番号：23860567

[松永弾正]

海の人間です。
波が荒く、潮が速い方が撮りやすいです。
よせ波と退き波の差が激しいサーフ。
ゴロタや荒磯。薄暗い日の大潮の海峡。
シャッター速度が遅いから流れるのと同じように、潮が速いから流れるのもあります。

あと、月夜の海面…玉子のように撮れたりしますよ。

書込番号：23861007　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ女子みゅうこ]

秋の奥入瀬川です、PL使用です

おはようございます

皆様のたくさんのアドバイス、重ね重ね感謝です。

私も気が付きました。
PLで、滝や奥入瀬川とか絹状に撮れるのに、穏やかな海面では効きが悪いって事ですね。

使い分けしないといけないのですね。
よくわかりました、ありがとうございました。

書込番号：23861167

[おかめ@桓武平氏]

＞カメラ女子みゅうこさん

>> PLで、滝や奥入瀬川とか絹状に撮れるのに、穏やかな海面では効きが悪いって事ですね。

PLで撮れたのは、露出的に偶然だったのだろうと思います。
少し、滝・川・海の物理的なことを勉強された方が、理解することが出るかと思います。

書込番号：23861188

[もとラボマン ２]

カメラ女子みゅうこさん

＞PLで、滝や奥入瀬川とか絹状に撮れるのに、穏やかな海面では効きが悪いって事ですね。

逆光でもPLのND効果有ると思いますし　波自体は色々な角度に変化しますので　反射除去効果が全く無いと言う事は無いと思います。

ただ　PLの場合ND効果最大でも2段ですので　ND効果自体が弱く　シャッタースピード落とすのには　効果が弱いと言う事だと思います。

書込番号：23861202

[ありがとう、世界]

＞カメラ女子みゅうこさん

滝や波の違いは、
・水面などの荒れ方
・流速
の違いで【動体ボケ】が違ってきますから、
それに合わせてシャッター速度を調整するしかありません。

私も「月光写真」を撮った時に、穏やかな海面だったので、30秒露光でもガッカリした経験があります。
(十数年前(^^;)

書込番号：23861226　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

川や滝の流れのほうが絹状に表現しやすい（カメラはEOS kiss X7）

　私もおかめ@桓武平氏さんの見解と同意見で、PLフィルターを付けた結果がよかったのは単に入力光量が抑えられて、露出時間が長めに取れただけのことだと思います。PLフィルターではなくＮＤフィルターを付けてください。

　なお、松永弾正さんが指摘されるように、川や滝の流れを絹状に撮るのと、海の波や潮を絹状に撮るのとでは、ちょっと違います。

　川や滝では被写体の近くで撮ることが多いので、流れの乱れがよく分かって１秒前後の露出時間でも（被写体を選らべば）よい結果が得られやすいのですが、海では波や潮に近づきにくいので、よほど「波が荒く、潮が速い」ダイナミックな状況でないと撮っても見た目が効果的ではありません。

　「よせ波と退き波の差が激しいサーフ。ゴロタや荒磯。薄暗い日の大潮の海峡」とアドバイスされるとおりです。

　なお、カメラ女子みゅうこさんが貼られた秋の奥入瀬の写真は、ちょっと絞り過ぎです。画像が何となくシャキッとしません。小絞りボケが出ている可能性があります（カメラブレもあるかもね）。絞ってもせいぜいF11までです。

書込番号：23861235

[横道坊主]

アマゾンでたまにタイムセールで出てる中華の可変NDを買えば？
俺はND2〜３２を買った。
これだとND2でピント合わせして後から暗く出来るから、楽。
俺はテカリも取りたいからPLと二枚重ねにしてる。

書込番号：23862428

[りょうマーチ]

え？

＞横道坊主さん

可変NDとPLを重ねてるんですか？

色が変だし、ほぼ真っ暗にならない？

私のフィルターがおかしい？

書込番号：23862554　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞可変NDを買えば？

スレ主さんが、光芒のためにPLフィルターを使うのであれば、
更に偏光の要因が重なってしまう「可変ND」はお勧めしません。

※すでに書込番号：23859096で注意喚起済みですが

書込番号：23862589　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍアッチャン]

カメラ女子みゅうこさん こんにちは

シャッターが開いているあいだにどれだけ被写体が移動するかを検討する？


最初の写真は、シャッタースピードを遅くしても水面が上下に動くだけなので絹状にはならないですね


(朝陽が昇った後で、曇り空の海岸風景です)
この場合は波がよせて、ひいての動きなので露光中に動きがあり流れるような写真になったのです

奥入瀬川の写真も同様に露光中に水が動いているので流れるようになっています


・絹状に撮るためには、動きが有り遅く撮る事で流れるような被写体が必要です

・次に、どれだけ露光時間をかければ気にいった感じになるか

露光時間を長くするためにフィルターが必要になることがあります


添付写真は、止まっている所と動いている所がイメージ出来るかと思います

書込番号：23863470

[カメラ女子みゅうこ]

皆様の返信一つ一つ拝見しました。
ありがとうございました。

NDフィルター購入するとして、マルミの防汚のついたEXUS シリーズが良いのですが、手持ちは６７ｍｍなのでND64が最高なので、500以上はありません。
ND64は、どんな感じに撮れるでしょうか。

自分としては防汚にこだわりたいので、他メーカーでもおすすめのはありますか。
防汚がないと、汚れ落としが大変になりますよね。
よろしくお願いします。

書込番号：23863620

[ありがとう、世界]

＞ND64

ND500の 1/8未満しか減光できません。

NDの右の数字は、減光の分母になります。

例
・ND64→ 1/64に減光
・ND500→ 1/500 〃

防汚に拘り過ぎずに、減光優先をお勧めします。

あるいは、買い足しても良いかも知れませんが、安くないので(^^;

書込番号：23863642　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

カメラ女子みゅうこさん　

＞マルミの防汚のついたEXUS シリーズが良いのですが、手持ちは６７ｍｍなのでND64が最高なので、500以上はありません。

高濃度のNDフィルターとなると　フィルター付けた状態でAF効きませんのでMFになると思いますし　ファインダーも暗くなりますので　ピント合わせるときは　外す必要が出てくると思いますので　簡単に取り外しが出来る角型フィルターの方が　使いやすいと思いますよ。

書込番号：23863679

[isoworld]

　
　私の場合は、角型のＮＤフィルター（レンズ前玉の直径よりもかなり大きめのサイズ）を使っていて、ＮＤが必要になったときに手持ちでレンズの前に（レンズになるべくピッタリとくっつけて）かざすだけですよ。

　これなら、ＮＤをかませたり外したり臨機応変に瞬時に対応できますし、どのレンズにも適用できます。水滴で汚れてもすぐに拭けますし、持ち運びはポケットに入れておけば済みます。選択に何も悩むことはありません。

　大きめの角型ハーフＮＤフィルターなら、ハーフＮＤにも出来ますし、手持ち位置をずらせば全ＮＤにもなります。

書込番号：23863742

[おかめ@桓武平氏]

＞isoworldさん

>> 大きめの角型ハーフＮＤフィルターなら、ハーフＮＤにも出来ますし、手持ち位置をずらせば全ＮＤにもなります。

「大きめ」って、角100mmでしょうか？
数値を示されないと、レンズにより使えないかと思います。

書込番号：23863834

[isoworld]

　
　
　私が使っている角型ＮＤフィルターは何枚も（用途によって何種類も）あって、１０ｃｍ×１０ｃｍもあれば１０ｃｍ×１３ｃｍもあります。いちばん小さいのを測ってみたら８ｃｍ×８ｃｍでした。

　ＮＤフィルターをロクヨンに使うことはなく、使う可能性のあるレンズでいちばん前玉の直径が大きなのが70-200mm F2.8で、前玉の直径は７ｃｍ弱です。１０ｃｍ×１３ｃｍのものは、ハーフＮＤであっても手持ち位置をずらせば70-200mm F2.8でもギリギリ全ＮＤにできます。
　なお、出目金レンズには使えません（使うのが適切ではありません、横の隙間から光が入り込むからです）。

　参考まで。

書込番号：23864025

[ありがとう、世界]

【動体ボケ】シャッター速度と「動きの速度」→動きの距離

＞カメラ女子みゅうこさん

添付画像(表)は、長秒シャッターで、具体的にどの程度の動体ボケになるか？
という一覧です。

歩くぐらいの秒速１ｍ(時速3.6km)でも、長秒シャッターの30秒では、計算上は 30m(※)ものブレになります。

※表内では、より正確に32m。

動きの速い被写体(流速や波を含む)ほど、動体ボケが大きくなりますので、
仮に同じシャッター速度でも滝と穏やかな波とは差が出ることもわかるかと。


もちろん、荒波とか等速運動ではありませんから、
より綿っぽくなる感じに(^^)

書込番号：23864068　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

カメラ女子みゅうこさん　度々すみません

少し探したら　C-PLと角型フィルターの2枚重ねでの写真有りましたので　貼っておきます。

書込番号：23864416

Canonのレンズでも使えるでしょうか？

[たか520]

Canonの67mm径のレンズでも使用できますか？

書込番号：23843061

[JTB48]

使えますよ。

書込番号：23843066

[たか520]

＞JTB48さん

ありがとうございます。

新たにフィルターを買わなくてもいいので良かったです(^^)

書込番号：23843078

[もとラボマン ２]

たか520さん　こんばんは

フィルター径は　同じ径であれば　他のメーカー純正品でも共用できるので大丈夫ですよ

書込番号：23843087

[うさらネット]

わっし、逆にC⇒Nで使っているのがあります。

書込番号：23843116

[ＡＬＴＯ ＷＡＸ]

どの会社のカメラでも共通なのは、

三脚のネジ（これは国際規格で決まっている）、
レンズの前玉のフィルター径（何ｍｍとかいてあったら、どのメーカーのレンズでも同じ寸法になります）、
ストロボのシュー（アクセサリーシューと言った方が正確か）の寸法、になります。
（どのカメラにどのメーカーのストロボをはめても、とりあえずはめることはできる、という形になっています）
フィルム感度、ひいては撮像素子の感度（ISO感度）

です。
他に遭ったらごめんなさい。

書込番号：23843194

[たか520]

＞もとラボマン ２さん
＞うさらネットさん
＞ＡＬＴＯ ＷＡＸさん

ありがとうございました。

書込番号：23844054

NDフィルター使用時の露光時間計算

[ひろぼうちゃん]

【使いたい環境や用途】

【重視するポイント】

【予算】

【比較している製品型番やサービス】

【質問内容、その他コメント】
こんばんは。可変式NDフィルターを使用してますが、ISOと絞りとND番号等を入力して露光時間が計算出来るAndroid版日本語アプリをご存知の方やこのアプリはオススメというのがありましたら教えてください。30秒超える露光時間が全くわかりません。お願いします。

書込番号：23522468　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞可変式NDフィルターを使用してますが、
↑
基準が無いままで計算しても無駄かと(^^;

「可変」の程度を示すために、目印とかできるでしょうか？

書込番号：23522511　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

そんなん撮影現場で暗算だよ
１段違いは
【F値は】
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
32

【ISOは】
100
200
400
800
1600
3200
6400
12800
25200
51200

【NDフィルターの露出係数は】
2
4
8
16
32
64
125
250
500

例えば星を止めて写す
星を軌跡で写す
その時もその計算をします

デジタルは簡単だ
フィルムでは1秒を越すと
シャッター速度が長いほど
フィルムISO感度が低下する特性
『アイハンソクフキ』が有り
過去データを作り経験で
勘任せでした。

書込番号：23522527　スマートフォンサイトからの書き込み

[ガラスの目]

可変式NDフィルターは、被写体と光の状況で、ND量が変動しますので、決められた被写体と光源に固定した計算をしなければなりません。
非可変式NDフィルターを複数枚用意し、交換したり重ねたりするしか無いです。

書込番号：23522532

[もとラボマン ２]

ひろぼうちゃんさん　こんばんは

一般的なNDフィルターだと　下のケンコーのホームぺーに書かれているので　分かると思いますが　可変NDの場合　フィルター枠にND値が掛かれているわけではないので　どの位のNDが掛かっているか分からないので　補正値は分からないです

https://kakaku.com/auth/bbsnew/Input.asp?ParentID=23522468&BBSTabNo=6&CategoryCD=1054&ItemCD=000000&MakerCD=0&SortID=23522468&ProductID=&SortRule=2&ClassCD=98&ViewLimit=0&Page=1&Beginner=1

でも　どうしても　調べたいのでしたら　自分で　フィルター枠に印をつけ　シャッタースピードか　絞りが1段動いた時動いたところに印をつける事で　ND値を決めて行くしか直いと思います。

あと　30秒より長いシャッタースピードにしたい場合　正確ではありませんが　15秒から30秒が大体倍になっているように　30秒の次は60秒と　シャッタースピードの高速側1/30秒が1/60秒と変わるように　分母の部分の動きと同じになります

書込番号：23522604

[holorin]

可変NDフィルターの濃度（倍率）が今どのくらいの設定になっているのか解るのですか？

わかるのであれば、フィルターがない状態での露出値に対して何段あげればいいのかは計算できますが。
（倍率ｘに対して、log(x)÷log(2)で計算できます）

書込番号：23522632

[うさらネット]

＞イルゴ530

イナゴ、凄いじゃないか。

相反則不軌　ソウハンソクフキ！！！　だよ。頑張れや。

書込番号：23522713

[ありがとう、世界]

便利なハズの可変NDフィルター、こういう時は不便ですね。

便利は不便、不便は便利・・・シェイクスピアの「マクベス」の一節みたい(^^;
(綺麗は汚い、汚いは綺麗
→原文の「Fair is foul, and foul is fair.」のままのほうが本件には合う？)

書込番号：23522931　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

＞イルゴ530さん

相反則不軌(そうはんそくふき)

感光材メーカの富士フイルムがそう呼んでいるので間違いないでしょう。
http://filmandcamera.support.fujifilm.jp/app/answers/detail/a_id/4302/~/%E7%9B%B8%E5%8F%8D%E5%89%87%E4%B8%8D%E8%BB%8C%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%E3%80%82%EF%BC%88%E3%80%8C%E3%81%9D%E3%81%86%E3%81%AF%E3%82%93%E3%81%9D%E3%81%8F%E3%81%B5%E3%81%8D%E3%80%8D%E3%81%A8%E8%AA%AD%E3%81%BF%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%89

露光オーバーの時にも発生する現象です。
コダクロームのピンク飛びなんかは有名でしたね。


＞うさらネットさん

私は昔から「そうはんそくふき」と呼んでいました。
漢字の字ズラを間違えないように説明する時には使う事もあったようですけれど、それは化学(かがく)を「ばけがく」という類、「相反(そうはん)する」を「相反(あいはん)する」と呼び換える類の時くらいでした。

書込番号：23523008

[ありがとう、世界]

「相反則」の意味を気にせずに、
「相反則不軌」の字面だけ丸覚えしていたからでは？と思ったり(^^;

書込番号：23523051　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

誤解されるといけませんので追記です。
ピンク飛びの症状は、現象としてはあるのですが、少し違います。

露光オーバーというより、富士フイルムの説明の通り、強い光を当てた際に露光時間を切り詰めた場合に発生しますね。
身近な例としては、キセノン放電管などのごく短時間に大光量で発光するフラッシュ撮影で色が傾く、とか。
フィルムのデータシートなんかには適正露光時間範囲、なんてのが記載されている(いた、かな？)のは、この範囲であれば相反則不軌について考える必要はありませんよ、という意味です。
フィルムを増感した際にコントラストが上がっていったりするのは、この性質の表れだったりします。

デジカメの場合も同じでないにしろ似たようなことは起こっていますが画像エンジンが頑張っていますのであまり気にする必要はないと思います。それでもカメラの基準感度から離れると状況は悪くなっていきます。
メーカが拡張感度と言っているところが要注意です。
最近のカメラの基準感度はISO200あたりですかね。

書込番号：23523064

[モモくっきい]

可変NDフィルターは、下記ケンコーフィルターの解説にある通り、付け外しの手間をなくすのが主眼のように思います。
https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/nd/4961607377482.html

他の方々が既に述べられている通り、可変NDフィルターは、今どのくらいの減光状態になっているのかわからないからです。
目盛りが振られているものもあるようですが、どうも単なる目印に過ぎないようです。
であるならば、露出の決定はカメラの測光により行われる事になります。
外部露出計は基本使えないと考えていいと思います。
どうしても外部露出計を使って測りたいのであれば、いちいちフィルタを外して露出計と被写体の間に置くなりするしかないのですが、おそらくこのような質問をしてくるスレ主さんには分からないと思いますので説明は割愛します。

露出の決定は、被写体の明るさ、露光時間、口径比(絞り)、感度(ISO)により決定しますよね。
NDフィルターは被写体の明るさを減らすアイテムです。
ND2、ND4とかの2、4は分母で、それぞれ明るさを1/2、1/4にするという意味です。
ND2を使って明るさが1/2になれば露光時間を2倍にするか絞りを1段(数値で√2倍)開けます。これは分かりますよね。
非常に単純な事です。
スマホアプリがあったとして、アプリを起動する前に小学校卒業程度の算数が出来ればすぐに結果が出てしまいますよ。
NDフィルターは、自分が設定したい露光時間、絞り、感度に合わせて明るさを調整するために使用するはずなのですが。
露光時間を算出するのではなく、露光時間に合わせて明るさを調整するのにNDフィルタを使うと考える方が自然だと思うのです。
なぜアプリが必要なのかが分かりません。


＞もとラボマン ２さん

リンク先が「返信する」のリンクになっていますが、何か返信して欲しいのでしょうか？？？

書込番号：23523125

[スッ転コロリン]

こんばんは。EOS10QDもEOS5DMARK2も持ってませんが・・・

30秒を超える長秒露出ではカメラの露出計も働かないのでしょうね。

そうだとして、
可変NDフィルターの枠に減光度の数値が書いてないなら、自分で書いては。
白マジックや、ビニールテープを貼りつけたりして。

たとえば、明るい昼間、一様な明るさの白い紙にレンズを向けて、
ISOオートでないマニュアル露出で、
デジカメの露出インジケーター表示を見て、
1/1000秒になるF値・ISO値を探ります。

可変NDフィルターを付けて枠を回します。
上と同じF値・ISO値で
1/500秒になるところが減光度(露出倍数)2倍
1/250秒が4倍
1/125秒が8倍
…
1秒が1000倍
になります。
フィルター枠のそれぞれの所に印を付けます。

この減光度を実際の撮影の露出にどう反映させるか
それはご存じのことと思います。

<補足>

可変NDフィルターは偏光フィルターを2枚重ねたような構造です、たぶん。

「一様な明るさの白い紙」としましたが、
その反射光が偏光していると、うまくできないかもしれせん。
直接レンズを空に向けると、
青空は偏光しています。
曇り空の雲であれば偏光はないと思います。

<余談>

「相反則不軌」、自分も昔は「あいはんそく〜」と思ってました。
あらためてカシオの電子辞書を引くと、

「あいはんそくふき」はありません。
「相反する(あいはん〜)」はあります。
「相反(そうはん)」はあります。
「相反則不軌(そうはんそくふき)」はあります。
「相反定理(そうはん〜)」はあります。

「相反する(あいはん〜)」にも「相反(そうはん)」にも「相反則不軌」と関係ありそうな意味はありません。
自分には内容は難しすぎてわかりませんが「相反定理(そうはん〜)」とやらを知っている人だけしか「そうはん」と呼べないモノのように思いました。
あるいは「そうはんそくふき」のルビ仮名付の本だったとか。

書込番号：23523159

[ひろぼうちゃん]

＞スッ転コロリンさん
＞モモくっきいさん
＞ありがとう、世界さん
＞うさらネットさん
＞ガラスの目さん
＞holorinさん
＞もとラボマン ２さん
＞イルゴ530さん
ありがとうございました、皆さん！もっと修行いたします。

書込番号：23523249　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ひろぼうちゃんさん

モモくっきいさんが書かれているようにするしかありませんが、
用途限定の場合は「固定ND」を買い足して「従来通り」に使うほうがよろしいかと(^^;



＞スッ転コロリンさん

＞「そうはんそくふき」のルビ仮名付の本だったとか。

銀塩フィルム時代の解説本などで「用語一覧」や「用語の解説」では、読み方の難しいものなどには読み方の注釈が付いていたかと。

私が昔に見たHPでも「そうはんそくふき」と注記してくれていました。

ちなみに、「相反則不軌 wiki」で検索してwikiのページのリンク先では
「相反則（ソウハンソク）」と注記してくれています(^^;

書込番号：23523376　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

＞ありがとう、世界さん

イルゴは像面位合差という表現をする人ですから。

https://s.kakaku.com/bbs/K0000653426/SortID=23420788/

書込番号：23523582　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞りょうマーチさん

よくある事ですね(^^;

書込番号：23532494　スマートフォンサイトからの書き込み

[Arthure]

”あいはんそくふき”　ってなんだろう？どっかで聞いたような、ってなんだったけえ？と考えてしまいました。　アハハ。
”相反則不軌”と漢字で書かれているのを見て初めて思い出しましたよ。

書込番号：23769566

夜景撮影用のオススメフィルターは？

[Windy_Boy]

NDフィルター無しで撮った車の光跡

夜景撮影用のフィルターを自分でも少し調べてみたのですが、よく分からないので質問させていただきます。

撮影したいシーンは『街の夜景』と『夜道を走る車の光跡』です。

・『街の夜景』についてですが、具体的には街の明かりが夜空に黄色っぽく写る色カブリと言われる物です。
これについては、『ケンコー　スターリーナイト』
https://kakaku.com/item/K0001150665/?lid=pc_ksearch_kakakuitem

と言うフィルターをみつけたのですが、このフィルターを使用する事で夜空の色カブリを抑える事はできるのでしょうか？
それとも、この用途に適したフィルターは他にもありますでしょうか？

あと、『このフィルターは光害をカットするため、レンズに入る光量が減少します。
スターリーナイトの露出倍数は1/3絞り分です。フィルター無しで撮影した時と同じ設定で撮ると露出アンダーになります。』と説明書きがありました。
と言う事は、NDフィルターを付けた時と同じような(NDフィルターと似たような)効果も得られると言う事なのでしょうか？


・『夜道を走る車の光跡』については、調べてみるとNDフィルターならND４かND８が、この用途には適しているみたいな記事を読みました。
それで間違いなければ、ND4かND８を購入しようと思います。

ただ、他にも気になる事があります。
それは、今までにNDフィルター無しで『夜道を走る車の光跡』を撮影した事もあるのですが、当然、NDフィルター無しなのでかなり絞り込んで撮影しても車のヘッドライトの明かりが白トビしてしまう事が何度かありました。
この白トビはNDフィルターを使用する事で、ある程度は低減できるものなんでしょうか？

と言うか、過去に滝の流れを絹糸状に写したくてNDをフィルターを使用した事はあるのですが、今回の質問の場合は『夜道を走る車の光跡』なので昼間とは条件が異なります。
これについては、一応、NDフィルター無しで撮った物を貼りますのでアドバイスをいただけたら幸いです。


上記、２つの点についてご意見とアドバイスをよろしくお願いいたします。

書込番号：23746104

[イルゴ5300]

リバーサルフィルムなら
色温度を色フィルターで調整されてましたが
デジタルカメラは
【縦軸】
2500〜9900K
【横軸】
M〜Gで
色フィルター無しで、好きな色調に調整できると思います

自分は夜景は蛍光灯の緑かぶりが有るので
緑を入れるのが雰囲気だと思い緑を入れます

書込番号：23746151　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

＞・『街の夜景』についてですが、具体的には街の明かりが夜空に黄色っぽく写る色カブリと言われる物です。
＞これについては、『ケンコー　スターリーナイト』
＞https://kakaku.com/item/K0001150665/?lid=pc_ksearch_kakakuitem

＞と言うフィルターをみつけたのですが、このフィルターを使用する事で夜空の色カブリを抑える事はできるのでしょうか？

ある程度、抑えることができます。効果のほどはやってみないとわからない、と言うところですが、このフィルターは夜空などに影響の大きいナトリウム灯や水銀灯の輝線を低減する効果があります。ナトリウム灯の黄色を大きく低減するため、撮れた画像は青みが増すことになります。


＞あと、『このフィルターは光害をカットするため、レンズに入る光量が減少します。
＞スターリーナイトの露出倍数は1/3絞り分です。フィルター無しで撮影した時と同じ設定で撮ると露出アンダーになります。』と説明書きがありました。
＞と言う事は、NDフィルターを付けた時と同じような(NDフィルターと似たような)効果も得られると言う事なのでしょうか？

特定の波長の光を低減するので、全体の光量も減少しますが、前述のとおりカラーバランスも変わります。NDと似たような効果とはいいがたいでしょう。


＞・『夜道を走る車の光跡』については、調べてみるとNDフィルターならND４かND８が、この用途には適しているみたいな記事を読みました。
＞それで間違いなければ、ND4かND８を購入しようと思います。

これについては、文脈がわからないので、どういう意味で言っているのかわかりませんが、NDフィルターは可視光の波長域で均等に吸収する働きを持つので、『夜道を走る車の光跡』に適している、と言う意味がさっぱり解りません。例えば絞りを絞って光量を下げることができないのであれば、NDフィルターを使うということも考えられますが、ヘッドライトの白飛びを抑えると同時にほかの部分も暗くなるので、あまり意味を感じません。

書込番号：23746232

[ファンタスティック・ナイト]

＞Windy_Boyさん


日中や夜間問わず全体的に青っぽく写ります。
露出もアンダーになります。かなりはっきり分かるくらいアンダーになります。

このフィルターは人工照明をカットするフィルターです。
夜景の演出の仕方としてためしてみるのもよいと思います。

私は星景写真用に購入しました。

書込番号：23746259

[Windy_Boy]

＞イルゴ5300さん

返信ありがとうございます。

２枚ともバルブ撮影なんでしょうけど。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001150665/SortID=23746104/ImageID=3455439/

この画像のように光跡が青白くフッ飛ぶのを何とかしたいのですが・・・



＞holorinさん

返信ありがとうございます。

すみません、説明不足ですね。
『夜道を走る車の光跡』について聞きたいことは、主に白トビを抑えたいと言う事です。
適していると表現したのはメーカーのサイトで、光跡の撮影に適したNDフィルターとの表記がありましたので、それをそのまま書きました。

書込番号：23746265　スマートフォンサイトからの書き込み

[Windy_Boy]

＞ファンタスティック・ナイトさん

このフィルターの特徴を教えていただき、ありがとうございます。

＞このフィルターは人工照明をカットするフィルターです。
夜景の演出の仕方としてためしてみるのもよいと思います。

このフィルターは星景撮影と夜景撮影にとなっていたので、気になっていました。
コメントありがとうございました。

書込番号：23746277　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞Windy_Boyさん

シャッター速度や絞り、そして ISO感度を含めた「総合」の撮影条件に対して、NDを幾つにすべきか？
という事になります。

そのため、先にNDナンバーありきではありませんし、
「白色光」と「白飛び」の境界って、かなり微妙な気がします(^^;

色を出したいなら、ヘッドランプは無視して、テールランプなどに絞り、当然ながら片側車線がメインになるように「撮影場所の選定」が重要になると思います(^^;


なお、LEDヘッドライトはハロゲンライトよりも「輝度」が高い場合が多いので、
昔のハロゲンライトばかりの時代の撮影条件とは少し~１段ほど変える必要があるかも知れません。

書込番号：23746288　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

＞『夜道を走る車の光跡』について聞きたいことは、主に白トビを抑えたいと言う事です。

前述のとおり、光跡の白飛びは押さえられても、そのほかも暗くなります。暗くなった部分を明るくしようとすると、光跡はやはり白飛びします。ヘッドライトは白色光なので、ヘッドライトの光跡だけを抑えることは困難に感じます。メーカーサイトの説明は不明です。
もちろん全体の光量を下げるという目的であれば有効ですし、絞りを絞って対応できないのであれば、ISO感度を下げるか、NDフィルターを使うしかありません（シャッタースピードを速くするという方法もありますが、光跡の撮影には向かない方法です）。

書込番号：23746296

[もとラボマン ２]

Windy_Boyさん　こんばんは

ケンコー　スターリーナイトは使ったことが無いので　ホームページで確認したのですが　空などの色被りには　効果がありそうです。

でも　カメラのホワイトバランスがオートになっていると　ホワイトバランスのバランスが崩れて　色転びすることが有るので　その場でも良いのですが　RAWで撮影し　撮影後　調整する事で対応できることもあります。

＞NDフィルターを付けた時と同じような(NDフィルターと似たような)効果も得られると言う事なのでしょうか？

落ちると言っても　1/3段だけですので　ND4の2段　ND8の3段に比べると落ちる量が少ないのでNDフィルターの代わりには　なり難いと思います。

＞この白トビはNDフィルターを使用する事で、ある程度は低減できるものなんでしょうか？

白飛びは　明るい所と暗い所の差で　暗い場所を明るくすることで明るい所が飛んでしまう事で　明るい所と　嫌い所の明るさの差で起きますので　NDフィルター付けても　シャッタースピードが遅くなるだけで　暗い所と明るい所の差は　変わりませんので　暗い所の明るさが　変わらないのでしたら白飛び自体は変わらないと思います。

書込番号：23746297

[モモくっきい]

＞Windy_Boyさん

メーカの製品ページに透過特性が示されています。
https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/lpr/starry_night/

星空の抜けを悪くする大気の反乱光の一部波長をカットするもので、星空以外のモノに使う、例えば昼間とかだと色調が変わると思います。

NDフィルターは光量を減じるフィルターで、明るいところでISO感度を落として絞り込んでもなお露光時間が設定したい値より短くなってしまう場合や、絞りを開けて使いたい場合に使うものです。

ND4を使って露出を4倍にした場合を考えます。
背景基準で露出を決定した場合は感度、絞りが同じであれば露光時間が4倍になり、光跡が長くなりますね。
長くなった分光跡は暗くなります。
感度が同じで絞りを2段開けて明るさを4倍にした場合は、光跡の長さは変わらず、光跡の明るさも変わりません。

要は、背景基準の露出で考えた場合、動いているものの光跡の明るさは、露光時間によって相対的に変わる、という事です。
効果としては絞り込んで明るさを減じて露光時間を延ばし光跡を相対的に暗くする事と、NDフィルタを使って明るさを減じて露光時間を延ばし光跡を相対的に暗くする事は等価である、という事です。
分かりましたか？

書込番号：23746308

[Windy_Boy]

＞ありがとう、世界さん

返信ありがとうございます。

NDナンバーについては、メーカーのサイトで夜景撮影に適したフィルターとして紹介されていたのがND4〜8でしたので、それをそのまま書きました。
あと、プロが写真(光跡)を掲載したサイトも見たのですが、やっぱり使用しているNDナンバーは8くらいだったと思いましたので・・・

＞そのため、先にNDナンバーありきではありませんし、
「白色光」と「白飛び」の境界って、かなり微妙な気がします(^^;

確かに微妙と言うか？
できれば、青白くぶっ飛んだ光を何とかできないものか？と思いまして。

ところで、光跡の撮影にお詳しいようですが、差し支えなければ写真を拝見させていただけないでしょうか？
あ、画像出せとか言って挑発している訳ではありませんので、そこだけは誤解なさらないでくださいね(^^;

まだ、光跡の撮影回数は少ないのですが、陸橋の上から両車線の車の光跡を撮ったり、今回貼ったような感じのもの程度しか撮った事がありません。

＞なお、LEDヘッドライトはハロゲンライトよりも「輝度」が高い場合が多いので、
昔のハロゲンライトばかりの時代の撮影条件とは少し~１段ほど変える必要があるかも知れません。

ハロゲンと今時のLEDって、かなり？明るさが違うみたいですからね。

書込番号：23746337　スマートフォンサイトからの書き込み

[Windy_Boy]

＞holorinさん

＞前述のとおり、光跡の白飛びは押さえられても、そのほかも暗くなります。暗くなった部分を明るくしようとすると、光跡はやはり白飛びします。ヘッドライトは白色光なので、ヘッドライトの光跡だけを抑えることは困難に感じます。

ヘッドライトの光跡だけを抑えるのは困難なんですね。
その辺を上手く撮る方法を模索してみます。
コメントありがとうございました。

書込番号：23746350　スマートフォンサイトからの書き込み

[Windy_Boy]

＞もとラボマン ２さん

返信ありがとうございます。

スターリーナイトではNDのような効果はあまり見込めないようなんですね。
スターリーナイトの効果については分かりました。

白トビについても、ご説明ありがとうございます。
それについては、上手く撮る方法を模索してみます。
ちょっとだけ気になるとすれば、皆さん、光跡の撮影で、その辺をどうやっているのか気になるので作例とかいろいろ見てみますね。

書込番号：23746365　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

ヘッドライトについてですが、
白熱ハロゲンランプ ⇒ ショートアークメタルハライドランプ ⇒ LEDランプと進化に伴い、
発光部を小さく点光源化することができるようになり、配光制御を効率的にできるようになりました。
結果として、ランプの眩しさ （輝度） は上がっていると思います。

なお、カメラ設定上の色調整については、
＞【縦軸】
＞2500〜9900K
＞【横軸】
＞M〜Gで---

と、訳分からん事を書いてる人が居ますが、
ニコン機はCIE X-Y色度座標に基づいておりますので、無視してください。

書込番号：23746378

[Windy_Boy]

＞モモくっきいさん

返信ありがとうございます。

＞ND4を使って露出を4倍にした場合を考えます。
背景基準で露出を決定した場合は感度、絞りが同じであれば露光時間が4倍になり、光跡が長くなりますね。
長くなった分光跡は暗くなります。
感度が同じで絞りを2段開けて明るさを4倍にした場合は、光跡の長さは変わらず、光跡の明るさも変わりません。

要は、背景基準の露出で考えた場合、動いているものの光跡の明るさは、露光時間によって相対的に変わる、という事です。
効果としては絞り込んで明るさを減じて露光時間を延ばし光跡を相対的に暗くする事と、NDフィルタを使って明るさを減じて露光時間を延ばし光跡を相対的に暗くする事は等価である、という事です。


コピー貼り付けで申し訳ありませんが、文章を読ませていただいて何となく理屈の部分は分かったような気がしました。
文面で質問内容がよく伝わらなかった方もいらっしゃるようですが(^^;

丁寧な解答に感謝です。

書込番号：23746386　スマートフォンサイトからの書き込み

[Windy_Boy]

＞うさらネットさん

補足のコメントありがとうございます。
メーカーによって違うのですね。

書込番号：23746393　スマートフォンサイトからの書き込み

[Windy_Boy]

皆さん、短時間でたくさんのアドバイスありがとうございました。

スターリーナイトについては使用されている方から製品の特徴を教えてもらう事ができましたので、NDについては具体的なナンバーをよく考えた上で選びたいと思います。

書込番号：23746417　スマートフォンサイトからの書き込み

シングルコーティングのレンズにMCプロテクターの是非

[sib1v2]

シングルコートのオールドレンズにマルチコーティングのレンズプロテクターはレンズの良さを損なうものでしょうか？。何を撮影するかどう撮影するかで、考え・見方はそれぞれだとは思うのですが…。
レンズ保護のみの使用と考えたら、シングルコートでUVカット効果無しのプロテクターが良いのでしょうか？。現在はUVカット・MCプロテクターを使用してます。
また、シングルコートプロテクターでおすすめなどありましたら紹介お願いします。

書込番号：23616552　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

sib1v2さん こんにちは

シングルコーティングの方が　マルチコーティングに比べ　フレアーやゴーストや内面反射抑える効果高くなると思いますが　シングルコートだと　レンズだけではなくフィルター自体でも　フレアーやゴーストが出やすくなるので　レンズ自体の描写求めたいのでしたら　マルチコートの方が　良いように思います。

でも　UVの方は　描写変わると思いますので　UV機能は無いタイプの　プロテクトフィルターの方が良いかもしれません。

書込番号：23616595

[とびしゃこ]

＞sib1v2さん

こんにちは。

＞シングルコートのオールドレンズにマルチコーティングのレンズプロテクターはレンズの良さを損なうものでしょうか？


この場合、お値段安めの（＝透過率も低め）、シングルコートの保護フィルターですと、

レンズへの光の入射や第一面からのフィルター後面への光の反射時などに影響が

あると思います。



フィルター側に起因する減光、乱反射などを防ぐという点では、シングルコートレンズに

高級フィルターを使うほうが、フィルターなしに近くなり、オールドレンズの本来の性能が

出るような気がします。


（どのみち結像性能の高くないオールドレンズだから、安い価格のフィルターで十分！

という割り切った考え方もあると思いますが、そのオールドレンズ本来の写りをしりたい、

でも保護フィルターは心配だから付けておきたい、という場合は、上記の考え方になるかと

おもいました。）

書込番号：23616599

[うさらネット]

多層のほうが斜光入射など含めて透過効率はよいはずなので、一部を除いて多用しています。

単層で使っているものは、不純な理由 --- 見た目の良さでContax P-Filterのシルバーを使っています。
枠内側は黒艶消し。
パナの14mm F2.5とGX1、レンズ・ボディいずれも銀黒のツートーンに合わせて、見た目で採用。
経験上、絵の方に弊害はないですが、光学的にはお奨めしません。

あと、Tamronの単層UVを持ってますが、使っていません。

書込番号：23616611

[ネオパン400]

＞sib1v2さん
一般論ですが、素通しのフィルターでしたらマルチコートのものが良いと思います。

レンズがシングルコートだからと言ってフィルターをシングルコートにする必要は普通ありません。
それはフィルターの反射によって、写りが劣化するだけです。

端的に言って、オールドレンズの良さを生かすには、フィルターなしが一番いいです。
そして次にフィルターなしに近いのは、反射を抑えたマルチコートです。

書込番号：23616664

[sib1v2]

＞もとラボマン ２さん
＞とびしゃこさん
返信ありがとうございます。
シングルコートのプロテクター自身がフィルター効果によりレンズの持ち味を変えてしまう。レンズの第一受光面に対して考えれば透過率の高いマルチコートの方が良いと言う事ですよね。UVカットの有無は使ってみて考えます。
今まで無頓着にマルチコートをチョイスしていたのですが、少し勉強しなおします。

書込番号：23616703　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

私も、シングルかマルチかで悩む位なら、潔くフィルターレスにするべきだと思います。

書込番号：23616710　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

良さを損なうものかどうかは、自身で確かめてはいかがでしょうか。机上の議論は、それが正しいにしても、感覚とはかけ離れている場合があります。
個人的にはオールドレンズを過酷な？環境で使うことはないので、プロテクターを使うことはありません。

書込番号：23616731

[hirappa]

安いし

買って試して

楽しみましょう。

書込番号：23616745

[sib1v2]

＞うさらネットさん
返信ありがとうございます。
先の御二人に返信した内容からマルチコートで考えていきます。
ネットででMCロッコール85mm f1.7を購入。2万と安かったので思わずポチッ。"若干の吹き傷・ホコリの混入あり。写りに影響無し"に釣られました。予想を上回る低レベル。我慢して使ってましたが辛抱ならずに今は、山崎光学写真レンズ研究所に研ぎだし・コーティング再蒸着を含むオーバーホールで入院中。
と言う具合でプロテクターどうしようか…、でした。

書込番号：23616746　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

当時を再現する趣向なら、単層皮膜でしょうね。狙いによるかと思います。

現代のレンズには、透過効率の良い多層皮膜がベターかと思いますが、
数十年前のレンズには数十年前の単層皮膜もアリなんでしょう。
フイルム時代で、盛んにスカイライトなどを使った訳ですから。

書込番号：23616762

[sib1v2]

＞ネオパン400さん
＞でぶねこ☆さん
基本的にはオールドレンズにプロテクターの使用はしていなかったのですが…。現在ロッコールを山崎光学写真レンズ研究所さんに研ぎだし、コーティング再蒸着を依頼してます。
コーティングがシングルで新規なる事で、"さてさて、いかように"といった具合で保護プロテクターをするチョイスに至りました。

書込番号：23616772　スマートフォンサイトからの書き込み

[sib1v2]

＞うさらネットさん
はい、シングルコートになります。
山崎さんと話したところ"ショップのA品以上の仕上がりにはなると思います"との事。料金は2〜3万くらいだそうです。
ショップでA品が4〜5.5万くらいですから、買値+2〜3万でA品以上なら御の字です。
現在はX-E2がオールドの母艦ですが、Z5かこれから発表のα5、コスパのα7�Uの三つ巴で考えてます。何とか年内に…。

書込番号：23616804　スマートフォンサイトからの書き込み

[sib1v2]

＞hirappaさん
返信ありがとうございます。
そうですね。色々試してみます。

書込番号：23616814　スマートフォンサイトからの書き込み

58mmのCPLフィルターの購入を検討中です

[saipon526]

CONONの標準ズームレンズ「EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM」と、
望遠ズームレンズ「EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM」を使用している
デジタル一眼ユーザーです。
この度、CPLフィルターの購入を検討しております。

レンズフードを購入する際は、純正品が最も良いという意見を沢山見たのですが
レンズフィルターはどうなんでしょうか？

できれば、費用を抑えたいのですが、
安いものを選んで失敗するのは避けたいですし
悩んでいます。

手が不自由なので、つけ外しで苦労しにくいものが望ましいです。


皆様のおススメ品や、純正の方がいいのかどうかなど
ご意見お待ちしています。

書込番号：23472965

[もとラボマン ２]

saipon526さん　こんにちは

＞レンズフードを購入する際は、純正品が最も良いという意見を沢山見たのですが

フードの場合は　取り付け方法が　専用になっているため純正品が良いのですが　フィルターの場合　社外品でも同じ規格な為　問題なく付ける事が出来るので　ケンコーやマルミの物であれば　問題ないと思いますし　純正より安く購入できると思います。

また　C-PLフィルターの場合　価格にばらつきがありますが　基本的な構造は　同じで　コーティングの違いや　撥水加工・薄型など機能や形状の違いで価格差が出来ています。

今回お使いのレンズでしたら　極端な薄型ではなく　ノーマルタイプで対応できると思いますので　比較的価格の安いケンコーのC-PL(W)でも　十分C-PL効果得られると思います。

https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/pl/4961607452141.html

書込番号：23473011

[imugya]

効果最小の場合	効果最大の場合

＞saipon526さん

こんにちは。

何年か前にKenkoの安いC-PLで試し撮りした画像です。
（PRO1D WIDE BAND サーキュラーPL だったと思います。）

同じKenkoの高いもの（Zeta Quint サーキュラーPL）も使いましたが、
撮れた写真はあまり効果などは変わらなかったような気がします。

撥水加工などが不要でしたら、安いもので十分な効果が得られると思いますよ。

書込番号：23473060

[gda_hisashi]

＞saipon526さん

純正でなくいても良いと思います

僕は有名どころの安価な物使っています
マルミのDHG サーキュラーP.L.Dが多い気がします

今価格．ｃｏｍ最安は３２４５円です

書込番号：23473066

[て沖snal]

＞saipon526さん
＞レンズフードを購入する際は、純正品が最も良いという意見を沢山見たのですが
「最も良い」とはどういう意味？　そもそもフードの役目とは？　ズームレンズにはどんなフードがベスト？。。こういうことをちゃんと考えたことがありますか？　考えてないから「純正品が」という軽々しい発言になっているんでしょうね。ちなみにボクはそういう意見をあんまり目にしたことがありません。

偏光フィルターなどメーカー製はバカ高いだけ。ふつうに売ってるものでじゅうぶん。だいたい消耗品だし、テキトーに安いのを買えばいい。

あと、デジタルになってから偏光フィルターの出番は減ってます。水面反射のコントロールには今でも必須アイテムだけど、空の色とかであればあとから修正できるので。

書込番号：23473133　スマートフォンサイトからの書き込み

[saipon526]

＞もとラボマン ２さん
ご回答頂きありがとうございます！

＞フィルターの場合　社外品でも同じ規格な為　問題なく付ける事が出来るので　ケンコーやマルミの物であれば　問題ないと思います

形は決まってるんですね。
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。

書込番号：23473396　スマートフォンサイトからの書き込み

[saipon526]

＞imugyaさん
ご回答頂きありがとうございます！
商品名を明記してくださったり、実際には使用した写真を添付してくださったり、ありがとうございます。

書込番号：23473405　スマートフォンサイトからの書き込み

[saipon526]

＞gda_hisashiさん
ご回答頂きありがとうございます！
端的な説明でとてもわかりやすいです。

書込番号：23473413　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

saipon526さん　返信ありがとうございます

ケンコーやマルミ後はハクバなど日本のメーカーの物でしたら大丈夫だと思いますが　

格安ですが中国メーカーなどの物だと　偏光膜に色被りがあり　発色が悪くなるものもあるので　

前に書いた3つのメーカーのどれか選ぶのが　良いと思います。

書込番号：23473420

[saipon526]

＞て沖snalさん
ご回答頂きありがとうございます！

＞「最も良い」とはどういう意味？

互換品だと、装着した時にゆるかったり、そもそも装着できなかったりすると聞きましたので、そういう意味で使わせて頂きましたが、不快な思いをさせてしまったようで、大変申し訳ありません。

フードの役割は、ゴーストやフレアを抑えたり、レンズの保護のためだと認識しているのですが、違うのでしょうか？

＞水面反射のコントロールには今でも必須アイテム

そのためにほしいのです。
デジタルで空の色を修正できるのは存じ上げております。

厳しいご意見、ありがとうございます。

書込番号：23473436　スマートフォンサイトからの書き込み

[saipon526]

＞もとラボマン ２さん
更に追記して下さりありがとうございます。

中国メーカーは、フードを探した時にもいくつか出てきたのですが、フィルターもやはりさけたほうがいいんですね！

書込番号：23473449　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

一つ付け加えると、高価なC-PLはあまり暗くならないので、シャッタースピード低下の影響を減らせます。
https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/filter/pl/4961607542521.html


モネの池ではC-PLフィルター必須ですが、シャッタースピードが遅いと鯉が撮れません。この時初めて、高価なC-PLフィルターが欲しいと思いました。

書込番号：23473891　スマートフォンサイトからの書き込み

[imugya]

＞saipon526さん

解決されたようで何よりです。

参考になるかわかりませんが、
私はPLフィルターを使用し始めの頃はその効果に魅了され、
旅行先の海の撮影では、ほとんどが効果の強いものばかりでした。
透明度が増し発色がよくなるので、撮っていて楽しくなるんだと思います。

ですが旅行から戻って数ヶ月経ち、
写真を改めて眺めていた時に、
それらの写真が決して自然な状態ではない事が気になり、
近頃では、可能な限りどちらの状況も撮影するようにしています。
（反射を抑えたもの、抑えないもの）

透明度が増し、水中までよく見える写真も良いですが、
反射のあるもの。肉眼で見えていたものも後になって見たくなってしまいます。
あの時、反射を残していたらどう写っていたんだろうって。

効果をコントロールすることで表現の異なる写真が撮れるのも、
このフィルターの面白みかもしれませんね。

書込番号：23474252

[saipon526]

＞にゃ〜ご mark2さん
ご回答頂きありがとうございます。

＞高価なC-PLはあまり暗くならないので、シャッタースピード低下の影響を減らせます。

CPLフィルターでシャッタースピードが低下するいうのは聞いていたのですが
値段が高いものは、そういう点にも影響しているんですね。

もう少し考えてみます。

書込番号：23474548

[saipon526]

＞imugyaさん
ご返信頂きありがとうございます。

ご自身の経験を話してくださり、参考になりました！

書込番号：23474554