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奇跡！ニッシン air1でgodox TT350Sが同調しました。

[謎の写真家]

スローシンクロ	1/8000秒 HSS発光

電波式ワイヤレスフラッシュは、メーカーが違うと、互換性が無い。
とされてます。

ニッシン Air1で、godox TT350s
中華製 9700円 GN36を
光らす事ができました。
しかも 1/8000秒 HSS発光まで！！
奇跡だ！！

なんて…
種明かしを説明いたしましょう。

まず、ボディにAir1をセットして
ニッシン di700Aを光らせます。
そのニッシン di700Aの発光に
つられて スレーブでgodox TT350sが光っただけの事です。

di700AがTTLなら
godoxはスレーブS2モード

di700Aがマニュアル発光なら
godoxはスレーブS1モード
で閃光発光はもちろん、HSS発光までつられます。
1/1〜1/128まで1/3EVステップで、マニュアル発光です。
コレなら
ニッシン Air1システムをお持ちのかたなら、
高いレシーバー内蔵の、２台目を買わなくても
安い フラッシュのみでまかなえます。

室内や夜間なら、サブである
godox TT350を光らす事ができます。

godoxのスレーブは光学式なので
日中屋外では光らないと思われますが、
godoxの赤外線受講部を日陰になるように
セッティングすれば、数mはいけるのでは？

godox TT350Sが、
〇旅行用
〇ワイヤレスのマスター
〇Air1の増灯

三役になったのが
貧乏性の私にはうれしい限りです。

書込番号：21183758　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

私も同じ様なやり方で

Ａｉｒ１→電波→Ｄｉ７００Ａ（ソニー用）、Ｄｉ７００Ａ（キヤノン用）→発光→ＧＯＤＯＸ　ＳＭＡＲＴ３００ＳＤＩ（モノブロック）

とか

たまに

Ａｉｒ１（キヤノン用）→電波→ＡｉｒＲ（キヤノン用）→取付→６００ＥＸ−ＲＴ（光マスター）→発光→５５０ＥＸ（光スレーブ）×２個
　　　　　　　　　　 ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｜
　　　　　　　　　　　→電波→Ｄｉ７００Ａ（電波スレーブ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　→Ｄｉ７００Ａ（キヤノン用、光スレーブ）

とかやります。当然モノブロックはＴＴＬ連動出来ません。

でも今、モノブロックはＡｉｒＲでトリガーしています。ホントはＡｉｒＲなくてもＯＫですよね。

書込番号：21292640

[謎の写真家]

＞6084さん

多灯の１台だけなら、TTLじゃなくても良い気がします。
マニュアル発光のほうが光量比が制御しやすいし、
マニュアル発光はちょい弱めにすれば
足りてない部分だけをTTLが補う
理屈ではありますが…

書込番号：21293631　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

＞謎の写真家さん

そう思います。

お家で背景紙とモノブロックで物撮りのお稽古する時は完璧にマニュアルですね。

定常光＝蛍光灯なんかの影響が出るとミックス光になってしまって背景紙に色むらが出たりするのでマニュアルは必須って思います。

ヒストグラム見ながら行うので、高価なフラッシュメーターは買わずに済んでいる気がします。

書込番号：21293995

中国製格安モノブロックストロボを買ってみました。

[6084]

クリップオンストロボと大きさを比較	これはアンブレラと一緒に使うモノです。	シンプルな操作部	まだ慣れていないのでヘタクソですが、一枚

GODOX SMART300SDI

(アマゾンで１２５００円程)

製品欄が無いのでレビューのつもりで書きます。



光量 　★★★★★
携帯性★
操作性★★★★★
機能性★★★★
満足度★★★★★

１．購入動機
室内での物撮り用に同じく中国製の格安アンブレラセット（４９８０円で傘２種類、スタンド、金具類）を買ってクリップオンストロボで使い始めましたが、少しだけ光量不足を感じました。カメラの感度を上げると定常光（蛍光灯）とのミックスとなり背景紙にうっすら色むらが出る事がありました。そこで中国製、中国ブランドのモノブロックストロボを検討し購入しました。

２．光量
一般家庭の居間やＤＫで使うには明るすぎる位です。３００Ｊ／ｓ、ＧＮ５８だそうですが、ＩＳＯ感度１００でアンブレラを取り付けても光量ツマミで絞り切れない感じ。この手の物としては出力は小さいのかも知れませんが、高感度のデジカメを使う私達アマチュアには十二分に思います。

３．携帯性
とにかく大きい。価格的に国産より一桁安く、アマチュアも手を出しやすいので、ランプにカバーが有った方が良いと思います。運搬時にぶつけたり、ランプのガラス管面を素手で触って、手の脂を付けて失透させてはいけません。適当な携帯ケースも欲しい所ですが、ペリカンケース等に入れるとケースの方が高そうです。

４．操作性
シンプルなので抜群に良いです。ただ押しボタンスイッチをそのまま押そうとするとスタンドごと倒してしまいかねないので、必ず本体を片手で押さえながらボタンを押してください。

５．機能性
私のは１１０Ｖ６０Ｈｚ仕様でしたので１００Ｖで使っても、アマチュアの物撮りには十分なタクトタイムでした。２２０Ｖ仕様も出回っている様ですが、スイッチング電源なのでそのまま使え、ヒューズのみ８Ａに交換するように、サイトに記載が有りました。電圧が約半分になるので電流が増えるのでしょう。６０Ｈｚ仕様は東日本では使えないという指摘もネット上で拝見しましたが、単純なトランス式では無くてスイッチング電源ですので５０Ｈｚ地域でも問題有りませんでした。

ただ、ライトスタンドに取り付ける部分がエンプラ製なのは減点。ここの大きい方のノブを緩めすぎてネジが外れると反対側のナットまで脱落しますから、ナットの紛失には要注意です。

６．実際の運用

私の場合はシンクロコードは使わず、もっぱら光式スレーブ扱いで使います。ニッシンのＤｉ７００Ａで背景紙を照射して影を飛ばし、ニッシンのＡｉｒ１（無線送信機）でＤｉ７００Ａをトリガーし、これの発光で本機をトリガーします。（本機はマニュアル専用です。）

Ｄｉ７００Ａも建前から言えばこの場合はマニュアルに設定して使うべきでしょうが、意外とＴＴＬオートに設定しても使えます。本機の側は「プリ発光避け」のボタンを押してＤｉ７００Ａもマニュアルの場合は表示灯のＬＥＤが青く、Ｄｉ７００ＡがＴＴＬオートの時はもう一度押して、赤く光る様に設定します。

ただ銘柄の異なるストロボ間では発光の色味がそろわない感じがしました。

７．総評

かつての日本製品の様に中国製品も「安かろう悪かろう」を脱却し、日本や欧米のメーカーへのＯＥＭでは無く独自ブランドに進みつつあるようです。日本製品と比べて文字通り桁違いに安価なので単純には喜べない側面もあります。

「オレはモノブロックストロボを使ている。」云々でご自身の技術水準の高さを豪語される方も散見しますが、安価なモノブロックストロボの普及で敷居は下がりつつあると思います。普段物撮りはあまりしない、スポーツ撮りがお題のアマチュアの私が買ったくらいですから。

使ってみれば、意外と簡単。既にカメラはデジカメですから、フラッシュメーターは無くてもＯＫだと思います。（高価なので私も買っていません。）一旦再生表示してヒストグラムを見れば良いのです。中国製でもう少し高級品を狙えば、ニコン、キヤノンのＴＴＬオートに対応し自動化可能なモノブロックストロボすら入手可能です。「案ずるより産むがやすし」「習うより慣れろ」で外で写真を撮りたくない雨の日等に、ご自宅でストロボのマニュアル露出等の練習をするのは楽しいと思います。

注意点としては

１）剥き出しのランプの表面には手を触れない事。モデリングランプのハロゲンランプは高温。フラッシュランプの表面の針金（トリガーワイヤーと言います。）にも高電圧がかかります。
２）ランプ表面に手を触れる等して汚してしまった場合は、電源の接続を外して暫く放置してから、アルコールを浸したガーゼ等で拭いてください。
３）電源コードやシンクロコードが床に這いまわりますから、足をひっかけてライトスタンドごと倒さない様に。

しかし・・・・

経験的にアマチュアの物撮り、価格コムに張り付ける程度なら、背景紙とクリップオンストロボ、そして団扇型の３００円のディフューザーで十分な様です。

まぁ結局「お遊び」って事ですね。ｗｗｗ

生活臭を漂わせたくない方は是非、背景紙だけでも。

書込番号：20812610

[餃子定食]

中国製の格安ストロボの良くない所は直ぐに壊れるが修理が出来ない

それこそスタンド取り付け部なんて重いソフトボックスを付けただけで割れる事もあります

とにかくスタンド取り付け部が金属では無いモノブロックって中国製しか無いと感じています

またスピードリングのアダプターの適合が無い物もありますから

個人的には安物買いの銭失いになる予感が・・・・・・・・・

書込番号：20812673

[AE84]

商品特性上高温になる中華製品は怖くて買えません

書込番号：20812694

[6084]

＞ソフトボックス

もとよりこの機種は灯具のマウントに合うのが無いそうです。あたしは今のところ傘だけでＯＫ。

＞安物買いの銭失い

これはその可能性がありますね。勤務先で話し合ったのですが「ランプがお釈迦になったら、全とっかえでいいじゃん」ってお値段。
でもΩ型のランプはお客が自分で交換できる構造の様です。

個人的に絶対買わないのが中国製クリップオンストロボ。外観はキヤノンの６００ＥＸ−ＲＴのデッドコピー品まで流通してます。こんなの現場で壊れたら目も当てられない。お家で遊ぶモノブロックとはチト事情が違うので。

＞商品特性上高温になる中華製品は怖くて買えません

高温になるのはモデリングランプのハロゲンランプでしょうか。内部はまだ熱くなってませんね。

それからＣＥマークがシルク印刷してありますが・・・どこ製でもこれは「安心のマーク」では有りません。付けないと欧州域内で流通出来ないだけです。

ＣＥマークはあくまで製造メーカーの自己宣誓に過ぎないんです。ちゃんとした製品を作っているという証拠の書類であるＴＤ（テクニカルドキュメンテーション）を社内に製造中止後１０年間保管する義務があるだけで、要求されない限り役所なんかに提出するモノですら無いのです。トラブったりした場合や抜き打ちで、役人に提出を求められたら２週間位で提出できないと「最初からやってないな！」ってやっつけられるそうです。ｗｗｗ

テストしたり書類揃えたりぜーんぜんやってなくても「とりあえずＣＥマークだけ付けちゃえ」って会社がアメリカや中国には多いそうです。

まぁ使ってて直ぐにプシューって煙噴いてお釈迦になったら分解して撮影してレポートするかもです。放電用の電解コンデンサーがパンクするのかしら。ＩＧＢＴ（ＬＧＢＴじゃないわよ）が飛ぶのかしら。

書込番号：20812860

[☆松下 ルミ子☆]

分解レポートお待ちしております( ;´･ω･`)

書込番号：20812910　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ３☆]

破壊レポートお待ちしておりますヽ(#｀Д´)ﾉ

書込番号：20812940

[ロケット小僧]

＞6084さん
こんばんは。

ほぉ、これは面白いですねぇ。
中華モノブロックですか。。。。。(;^_^A

確かに、この値段だったら、
（時間的にも内容的にも）そこそこ使えれば良いのかも。。。。

最近はモノブロック焚く機会も少ないですが、
この機材には（マジメに）興味あります。

ただ、やっぱり
＞☆松下 ルミ子☆さん＞＆☆Ｍ３☆さんシスターズの
レポート待ってからで良いですか？　　(;^_^A(;^_^A

あ、いや、拙の場合は
「しばらく使用レポート」で良いっす。

書込番号：20813033

[ｈｏｔman]

6084さん、レビューありがとうございます。

非常に判りやすい。

自分もこの様な商品の購入を検討しています。
（年に数回ある集合写真の撮影の為）

現在は、EX系のストロボをワイヤーレス多灯で運用しているのですが
設置する位置が限定されてしまい自由が利かない為、
今年はラジオスレーブユニットを導入しました。
がしかし、電波式のラジオスレーブはスレーブ側が省電力に入ると自動復帰しない・・・
復帰刺す為には、スレーブを一度OFF/ONするかテスト発光させる必要が有ります。
そんなことはやっておれませんので、やっぱりワイヤードかな？
それとも一発大光量、銀傘かな？なんて悩んでおります。

書込番号：20813388

[6084]

皆さま

＞集合写真

これがまた・・・・・

あたしの場合もアマチュアスポーツの大会終了後にやる場合が多々あり、年に１度程は、更に、街路灯も無い夜間の屋外で１００人超の集合写真を要求されます。（ＴｏＴ）

６００ＥＸ−ＲＴの１灯で、もちろんＲＡＷで撮って、現像時に段階補正で粘ります。アマチュア＝ボラ＝ノーギャラなんで、涙涙です。

夜間屋外では光式の多灯発光は信号を含む光の乱反射が全く期待できないので使えません。電波式を選択する事になりますが、アチコチに灯体を配置したり、ライトスタンドに載せて準備する時間は有りません。

勿論、商用電源に依存する、スタジオ用のモノブロックストロボも使えません。

こうした場合検討の対象となるのが大きなリチウムイオン電池を使う、モノブロックストロボや超大型のクリップオンストロボ（後述３））だと思います。

１）プロフォト製（北欧製）３０万円超コースになりますし、ラジオスレーブシステムでキヤノンのＴＴＬオートに対応するとしていますが、ＥＯＳ１Ｄ系にはまだ対応できていない＝使えない様です。

２）ナイスフォト製（中国製）約７〜１２万円コース。ラジオスレーブは可能ですが、確かマニュアル専用だったと思います。

３）ＧＯＤＯＸ製（中国製）ＡＤ３６０�U（ニコン用とキヤノン用があります。）５．６万円〜８万円程度（流通経路の違いに寄ります）ちょっとしたモノブロック並みの出力で電池別体。ＴＴＬオートに対応し、ラジオスレーブの受信機を内蔵しているので専用の送信機だけ買えばラジオスレーブで使えます。

クリップオンできるシュー足がありますが、自重８００ｇなので「カメラ側のホットシューを壊す」と建前上、メーカー自ら警告しています。

別体の電池は単なるリチウムイオン電池と昇圧インバーター部に分かれています。つまり１１．１Ｖの低圧を本体に送るのでは無く、３００Ｖの高圧を本体に送る仕様です。昔使った３１５Ｖの積層電池や、ニッシンのＰＳ８と同じ様な事です。
ケーブルやコネクタが破損したり、雨で濡れると何処製でも感電の危険性があり要注意です。

またこの機種に限りませんが、大型のリチウムイオン電池にはそれ自体で恐怖があります。ニッシンがＰＳ８であえてニッケル水素電池を使うのは安全上の配慮だと思います。リチウムイオン電池は追充電してもメモリー効果が起きないので使い易い面もあるのですが。

それで、私もＡＤ３６０�U−Ｃを検討したのですが、中国製とは言え、流石に高級品で年に１回使うかどうかで、アマチュアなので却下です。学校行事やブライダルのプロの方には機動力になると思いますがプレスはこの手は使わないと思います。
最近のプレスの方々はテレビクルーに遠慮してストロボ自体炊かない場合があります。

書込番号：20813796

[6084]

光量最小の時の発光波形	光量最大の時の発光波形

§ＧＯＤＯＸ　ＳＭＡＲＴ３００ＳＤＩの調光について

１．照度は８段階に調節できます。デジタルオシロスコープで発光波形を確認した所、ピーク高と発光幅（時間）が変化しました。

発光幅は半値幅で３．３ｍｓ〜５．１ｍｓで変化します。照度の絶対値は測定不能なので言及しません。

ツマミを右に回すとピークが上昇し、発光幅が長くなります。発光波形は山形で立下りのスロープが長く伸びる方向で変化します。

２．これから推察すると、照度を上げる操作をするとコンデンサーの充電電圧を上昇させ、更にコンデンサーを並列に追加している様に思えます。（分解していないので正しい所は分かりません。）

３．フラッシュランプは電圧を変化させると発光の分光特性が変化＝色味が変わります。これは写真では困った事です。

これを回避するため、デジタル調光とかコンデンサー調光と言ってコンデンサーを並列に追加したり減らしたりします。

国内某社ではコンデンサーを直接ロータリースイッチで付けたり外したりしたので、ロータリースイッチの接点の焼損が多発した様です。コンデンサーからランプへの大電流がこのロータリースイッチに流れるのです。

４．ＳＭＡＲＴ３００ＳＤＩの調光ツマミは無限回転しますので、ロータリースイッチでは無くエンコーダーだと思います。

エンコーダーがＰＩＣ（マイコンの一種）に接続され、コンデンサーの充電電圧が変更され、同時にコンデンサーの数を変えているならば、ＭＯＳトランジスタかＩＧＢＴで行っていると思われます。

５．それ以外に考えられる方式としてはフラッシュランプと直列にＩＧＢＴを直列に接続して発光の終わりの方で電流を切って発光幅を狭めて調光する方式があり、ＴＴＬオート等では一般的です。

まぁ論より証拠ですから、プシューって煙吐いて逝ってしまったら分解してみますね。

書込番号：20813812

[6084]

初代５Ｄ	１ＤＸ	α７�U（レンズはキヤノン）	α6000＋SEL70200G

中国製格安モノブロックストロボ、まだ元気に稼働中です。スポーツ撮りに忙しいシーズンですが、会社帰りに安い生花買ってきて、夜な夜な眠い目をこすりこすり、ストロボ使っての物撮りの練習して、それはそれで楽しいです。

今回も同じやり方ですが、影飛ばし用のＤｉ７００Ａにはプラスチック製のキャップ型のディフューザーに替えて、一体化されたゴムひもで留める、「団扇型ディフューザー」を使いました。

Ａｉｒ１で電波を飛ばし、影飛ばし用のＤｉ７００Ａを発光させ、その光でモノブロックストロボをトリガー。

各カメラ、レンズも、センサーサイズフォーマットが異なるのに乱暴に、全部、ＩＳＯ１００（ＧＸ７のみＩＳＯ１２５）、絞りＦ１１、シャッター速度１／１６０秒、のマニュアル。

カメラでヒストグラムを見る範囲ではそこそこ露出オーバーにはなっていないつもりでしたが、中央後ろ側の黄色いお花が少し飛び気味。

ホワイトバランスはそれぞれ、撮影時にカメラで背景紙にプリセット。

ストロボ：ＧＯＤＯＸ３００ＳＤＩ（アンブレラ使用）ニッシンＤｉ７００Ａ（団扇型ディフューザー使用、影飛ばし用）

現像：シルキーピックスＰro8、ピクセルサイズ縮小（当方の回線が細いため、１８００×１２００）以外は操作していません。

カメラ、レンズのリスト

１）初代ＥＯＳ５Ｄ＋ＥＦ７０−２００Ｆ２．８ＩＳＬ（�T）
２）ＥＯＳ１ＤＸ＋ＥＦ７０−２００Ｆ２．８ＩＳＬ（�T）
３）α７�U＋メタボ４型＋ＥＦ７０−２００Ｆ２．８ＩＳＬ（�T）
４）α6000＋SEL70200G

つづく

書込番号：20849170

[6084]

α6000＋SEL18200	GX7+オリ12-100（３：２にトリミング）

続きです。

５）α6000＋SEL18200
６）ＧＸ７＋オリ１２−１００（アスペクト比３：２にトリミング）

これだけ光量が豊富だとカメラやレンズの差なんて殆どわかんないと言う事です。

明るければ、ノイズ発生も気にならない等撮影条件がある意味では良くなります。

物撮りとかポートレート撮りがお好きな方は、格安で潤沢な光量が得られる、こうしたモノブロックストロボは如何でしょうか？

もちろん風合いの有る写真には自然光が良いし、ストロボはとても使い方が難しいというのが、実感ではあります。

でもデジカメなんでマニュアル露光は意外ととっつきやすいですよ。

書込番号：20849194

[6084]

§このストロボを安全に使うための考察（繰り返しの部分もありますがご容赦ください。）

１．感電事故の防止

１）剥き出しになっている、キセノンフラッシュランプの電極（アノード、カソード）間には数百ボルトの電圧がかかります。この部分は簡単には触れないのですが、水等をかけたりしないように。電源を切ってもしばらくコンデンサーに電圧が残ります。

２）剥き出しになっている、キセノンフラッシュランプの表面に針金（トリガーワイヤーと言います。）が巻いてありますが、発光時に数キロボルトの高電圧がここに加わりますので触らないで下さい。

３）電源入力コードは３端子です。真ん中のアース端子がアースと接続されると漏えい電流による感電事故は回避できます。（ストロボの中身がちゃんとその様に配線されていればですが。）

４）シンクロ（トリガー入力）端子には５Ｖの電圧が加わっています。（昔のストロボは高電圧が加わっていて感電事故がありました。）この５Ｖ自体は安全な低い電圧ですが、商用電源側からの漏えい電流で感電する可能性も排除出来ません。
万全を期するならば、３）のアースを確実に接続するか、シンクロコードによるカメラとの接続は回避して、光によるトリガーか、このシンクロ端子に社外品のラジオスレーブ受信機を取り付けてラジオスレーブで使いましょう。

５）取扱い説明書（英文）にもありますが、分解、改造はしない事。電源を切った状態でも内部のコンデンサーには長時間高電圧が残ります。

２．火傷の防止

１）モデリングランプのハロゲンランプはやはり剥き出しの状態です。点灯中は高温に達しますので、絶対に触らないで下さい。

２）ランプ交換の際も十分冷却してから行ってください。

３．ランプのガラスによる怪我の防止

１）キセノンフラッシュランプ、ハロゲンランプ共に剥き出しで取り付けられています。周囲の物にぶつけて破損しない様にご注意ください。ガラスの破片で怪我を負う可能性があります。

２）キセノンフラッシュランプ、ハロゲンランプ共に剥き出しで取り付けられています。ごく稀に点灯中にランプが破裂する事がありますので、点灯中に覗き込まない様に。

３）キセノンランプ、ハロゲンランプは、冷えている状態でも直接手で触れないでください。手の脂汚損したまま使い続けると、その部分が黒くなり（失透と言います。）熱が集中してランプの破裂の原因になる事があります。ランプ交換時等にランプに直接触れない様に映画編集用の白い手袋等を着用し、直接触れてしまった場合は交換作業後、電源を切り、電源コードをコンセントから外した状態で３０分程放置し、アルコールを浸したガーゼ等でランプの表面の清掃をして下さい。

４．強い発光について

１）フラッシュ発光はかなりの強度ですが、太陽光線のスペクトルに近似しています。特に急性の有害性は有りませんが、それなりに紫外線も含まれている事をご留意ください。

２）発光がクリップオンストロボより強力です。目で直接注視する事はおやめください。猫等の動物にもご配慮ください。

５．その他とまとめ

１）使い終わったら、常識的に直ぐに電源をＯＦＦにして、電源コードをコンセントから抜いてください。ＯＮのままでは、発光させなくても内部の高電圧発生回路（インバーター）が動作を続けます。

２）異音、異臭がしたり、煙を吹いたら、直ちに電源コードをコンセントから抜いて使用中止してください。

３）そもそも日本国内用では無い事。日本で電気機器を販売するのに必要な検査や認証は一切受けていない事。

４）それでもまぁ、「自己責任」で、常識的な使い方をちゃんとしていれば、安価で使い易いストロボだと思います。

書込番号：20851603

[6084]

つづき、

６．ＣＥマーク＝ザルとサルの共犯関係に関して

＊ザル＝ザル法、サル＝いい加減なメーカー又は自分の責任は放棄してよそに転嫁する欧州の役人。

（６０８４、ＥＵをディスる）

１）このストロボにはＣＥマークが印刷されています。ＣＥマークは、ＥＵの

・定電圧指令
・電磁両立性指令
・機械指令
・ＲｏＨＳ２指令

に従った、もの作りをメーカーが行っていると「自己宣誓」（自社でそう言っている）しているだけの物で、公的機関、第三者機関が適合を証明する物ではありません。

つまりＣＥマークは製品の安全性を証明する物では無いのです。ＣＥマークを表示しないとＥＵ域内では流通出来ないというだけです。

ＣＥマークを表示するために、メーカーは、各司令に適合している事の証拠として、部品、材料メーカーからの書類やリスク評価書等と自社での或いは第三者機関によるテストレポートを作成し、社長等責任者の署名捺印のあるＤＯＣ（適合証明書＝自己宣誓書）も作り、それらを一括にＴＤ＝テクニカルドキュメンテーション（紙でも電子ファイルでもかなりの分量の書類）としてまとめますが、これは役所の類への提出は行いません。自社内に製造中止後１０年以上の保管が義務付けられているだけです。

万一製品がトラブルを発生したり、トラブルが無くてもＥＵの役人がその製品やメーカーを怪しいと判断した場合は２週間程度でＴＤの提出がもとめられ、提出出来ないとその場合は「最初からやってないな！」と重大なペナルティが課せられるのです。

罰金を取られ、官報（ＥＵの公式サイト）で社名、罪状を晒し者にされます。

しかしながら、良く言われる事では、アメリカや中国では「とりあえずＣＥマークを付けて売っちゃえ」的ないい加減な会社も後を絶たないそうです。メーカー全社が監査される訳では無いのでザル法＊とも言い得るでしょう。

＊あくまで「なになに指令」であって法律と同じ効力があっても「なになに法」とはＥＵは言っていません。立法府で審議されていない＝彼らの大好きな言葉「妥当性の確認」がなされていないので、流石に恥ずかしくて「法律」とは言えないのだと思います。
日本で言う「省令」「行政例」みたいなものでしょう。

ＥＵの考え方では政府とか行政が責任を取るのではなくて、「消費者自身が賢くなって商品を選ぶ」のが正しいと言っている様です。行政の責任放棄と思えます。


２）このストロボのＣＥマークに対する考察

・表面の針金（トリガーワイヤー）に高電圧が加わるキセノンフラッシュランプ、表面が高温に達するハロゲンランプが何のカバーも無く剥き出しで取り付けられています。ガラス管が割れれば怪我の原因にもなります。こうした部分に何らカバーが設けられていないのは「定電圧指令」「機械指令」に抵触する可能性があります。欧州製のモノブロックストロボには半透明のカバーがランプ部に装備されています。

・どうしても回避できない危険性に関しては直接本体に印刷するか、「取説を読め」の意味のマーク（黄色い三角形の中に！マーク）を張り付ける必要がありますが、それもなされていません。

書込番号：20851611

[6084]

皆様

２カ月弱経過、現在正常動作しています。異音、異臭、発熱は有りません。

プラスチック製で強度が懸念される、スタンド取り付け部にはまだクラック等入っていません。

使っている部屋は天井が白いので、アンブレラよりも天井バウンスが有効な様です。

今は、ニッシンデジタルのAirR（キヤノン用）を購入し、電波式で直接トリガー可能にして使っています。

書込番号：20933361

[☆Ｍ３☆]

ええい、中華のモノブロックストロボわ化物か!!!((((；ﾟωﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

書込番号：20933999

[☆松下 ルミ子☆]

純正も使いこなせない私には無縁な物ですね…( ;´･ω･`)

書込番号：20934487　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

因みに同社製品にはＡＤ６００なんていう高級品もあります。

ルミ子さん、案ずるより産むがやすしですよ、簡単に使えますよ。

フラッシュメーター要りません。テスト撮影してヒストグラムを表示させて露出の見当をつければＯＫですよ、あたしはそうしてます。

６Ｄのおともにドゾ。お嬢様もスタジオ撮影並みにキレイに撮れると思います。

書込番号：20935529

[6084]

猫「これこれ先生！他学の生徒さんですよ、しかも未成年」

皆様お久しぶりです。

まる３年使いましたが

＞まぁ論より証拠ですから、プシューって煙吐いて逝って

にはまだ至っておらず元気に光っています。

今しがたお人形さんの撮影をしました。

このモノブロック１灯に、ルーセントのアンブレラとワイアレスの送信機と受信機

それだけです。

ルーセントのアンブレラは見かけ上光源が大きくなる（光が広がる）ので使いやすいですね。

書込番号：23319981

[6084]

発光管が僅かに茶色に

皆様

このモノブロックストロボ２０２３年８月現在、普通に使えています。

本体が手で触って分る位発熱する事も、

発煙することも、

全く有りませんでした。

カウンターが無いのでショット数は不明ですが、かなり使ったのでキセノンフラッシュチューブの常として薄っすら管の内側が色づいて見舞えます。

私的には光量にも色味にも問題有りません。

このお値段で十分元を取ったと思います。

壊れたらまたこのブランドの類似機種を買うと思います。

書込番号：25403290

[6084]

お人形さんんがお人形さん抱いて

このモノブロックストロボ、まだまだ使っています。

作例はルーセントアンブレラ使用。

ワイアレスの送信機と受信機はニッシン製。

書込番号：25566230

Neewer750�Uを試してみた

[９４６４６４９]

SS1/200ノーフラッシュ	SS1/200天井バウンス	SS1/200直射	SS1/200スピードライトのディフューザー使用

先日、D5500やD7200で使うスピードライトとして、AmazonでNeewer750�Uを購入しました。
GN58でTTLにも対応しています。
価格は5,499円でした。
カメラ本体につけて使うだけで、特別な設定は必要なく普通に使えそうです。

いくつか試した写真をアップします。
使ったカメラはD5500でレンズはタムロンA16N�Uです。

同じシャッタースピードで比較すると、天井バウンスが一番綺麗な感じがします。
ちょっとシャッタースピード速めでしょうか。

書込番号：20741060

[９４６４６４９]

プログラムオート・直射	プログラムオート・天井バウンス

次にプログラムオートで天井バウンスと直射したものの比較です。
私的にはこの６枚では、プログラムオートで天井バウンスした写真がいい感じがしました。

何れにしても、安いスピードライトですが、いい感じで使えると思います。
単３電池４本で駆動するのもいいですね。

耐久性が心配ですが、それほど使用頻度も高くないので大丈夫でしょう。
価格的にも性能的にも満足できそうです。

書込番号：20741070

[M郡の橋]

公称GN58と有りますが、
国産品の同クラスと比較して
実パワーはどうでしょうか？

書込番号：20741085　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

S1　1/1でシンクロ	S1　1/128でシンクロ

＞M郡の橋さん
試しに1/1で発光してみましたが、かなり明るい感じがしました。
SB-300しか使っていなかったもので、こんなに明るいとは・・・と思いましたが、GN58の実力があるかどうかはわかりません。
ただ、TTL発光の場合はある程度の光量調節がされていますので、明る過ぎるということもなくいい感じだと思います。

シンクロ発光？の時は、自分で光量を調節する必要がありますが、D5500やD7200との内蔵フラッシュでもシンクロしてくれます。

D7200で内蔵フラッシュとシンクロ撮影した写真を載せます。
使ったレンズはmicroDX40です。
天井バウンスで撮影しています。

書込番号：20741116

[うさらネット]

フルサイズ 35mm画角照射でGN58あれば、びっくらですがズームテレ端の値かと思います。105mmの時ですね。
ニコン流に表示するとGN 38くらいかな。
だとすれば、SB-800級だから使い勝手良いでしょうね。

書込番号：20741129

[MA★RS]

35mmでGN36ですね。

書込番号：20741236　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞うさらネットさん
GN５８まで行けるという期待はしていません(^_^;)
なるほど、そういう換算になるのですね。
ありがとうございます。

＞MA★RSさん
なるほど、暗いと言われるのが何となくですがわかりました。
でも、これくらいの明るさが確保できれば十分かなと思います。
ありがとうございます。

書込番号：20741401

[M郡の橋]

以前 Neewer320と言う
中華製 格安フラッシュを
オークションで
中古で落札しましたが

公称 GN32でしたが
実際は GN24くらいしか無く
ガッカリしました。

書込番号：20741699　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞M郡の橋さん
そうなんですね、ありがとうございます。
今回は安いこともあって、純正ではないスピードライトを試してみようという感じで購入しました。
SB-300も持っているのですが、ちょっと力不足という場面もありますのでね。

マニュアルに換算表がありまして、GN58・ISO100になる状況が書かれています。
一番最低の距離で、焦点距離14mm・1/128・1.3mとなっています。
撮影した条件ですと1mも離れていない状況ですので、調光されてGN58にはなり得ないでしょうね。
あまりにGNが大き過ぎると、先の写真のように真っ白になりますので意味無いのですが(^_^;)
換算表では1/1・焦点距離105mm・58mとなっていて、これがGN58・ISO100での最大距離のようです。
58m先まで十分な光が届くということは、天井が高い状況でのバウンス撮影も余裕でしょうし、学校の体育館でも端から端まで光が十分届く距離です。

何れにしても、今回は近い距離での撮影ではありますがTTL発光で特に明る過ぎず暗過ぎずという撮影ができましたので、GN58の実力が無くても満足できるかと思います。
期待できそうな感じしませんかね？
撮影枚数がどれくらい耐えられるのかが一番の問題かもしれませんが(^_^;)(^_^;)

書込番号：20742100

[うさらネット]

MA★RSさんの試算？ではGN 36だそうですから、いずれにしてもSB-800 （GN38） 級の出力です。
値段を考えれば、十分に良い買い物だと思います。

純正のほうが諸条件での調光精度は格段に良いはずですが、
まぁ使いこなしてしまえばこれで宜しいと思いますよ。
私はサブにSunpak PZ42X を使っていますが、調光精度ばらつきと状況次第のテレ側光量不足を感じることがあります。

書込番号：20742226

[９４６４６４９]

＞うさらネットさん
ありがとうございます。
ガイドナンバーはともかく、私としてはTTLとシンクロが使えるのがいいと思っています。
力不足とは思わないのですが、SB-300とシンクロさせるというのも面白いかなと。
残念なのがJ5のフラッシュの光量が小さ過ぎて、シンクロできないことでしょうか。

書込番号：20742263　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

neewarをS2モードにしてJ5とシンクロ出来ないのですか？

書込番号：20742316　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞MA★RSさん
カメラからの距離で、光らない時がありました。
もう一度、後から試します(^^ゞ
ありがとうございます。

書込番号：20742441　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

距離はマニュアルに記載があると思います。
反応は受光部の向きに依存する事が多いです。

書込番号：20742504　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞MA★RSさん
ありがとうございます。
一応、センサーにフラッシュが当たるように向きを考えて撮影したのですが、スピードライトを撮影するかのような距離で近づけないと光らなかったんです。
残念だなという感じですが、安いので諦めました(^_^;)

書込番号：20742621　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞MA★RSさん
J5でシンクロを試みましたが、やはりS2でも駄目でした。
スピードライト本体のセンサーに向けてかなり近い位置から直射しないと、シンクロしてくれません。
スピードライトを撮影するような感じですね(^_^;)
残念ながら無理そうなのでJ5での使用は諦めます。

書込番号：20743806

[MA★RS]

J5だとGN5みたいですね。

J5もってないので、SONYのコンデジとTriopoの中華ストロボで
試してみましたが、数ｍ離れても反応しました。
GN公開されてませんが、GN５位ではないでしょうか。
ストロボのアップになってますが、デジタルズーム域での撮影です。


J5が。。というより、ストロボの受光素子側の問題、
という事はないでしょうか。

書込番号：20744606

[９４６４６４９]

＞MA★RSさん
ありがとうございます。
Triopoのスピードライトはこちらでしょうか。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00R19FHLK/

Triopoで検索したら、MA★RSさんのスレを見つけました(^_^;)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18783800/#tab

価格も倍以上ですし、液晶も全然違う感じがします。
ストロボの受光素子の感度も違うのでしょうかね。
D5500やD7200の内蔵フラッシュでは反応してくれたので、J5でも使えるかなとちょっと期待したのですが(^_^;)

書込番号：20744646

余裕のワイド画角

[M郡の橋]

Metz AF-1 50 digital	nissin i60A

通常フラッシュのワイド側は、16mmまでしかカバーされてない。

レンズは12-24mmとか有るから
フラッシュの画角不足。

Metz AF-1 50 digitalは、12mmまでカバーされてるから、余裕の画角。

ディフューザーを使えば、
照斜画角は広くなるが、
光量のロスは大きい分
撮影領域は縮小される。

Metz AF-1 50 digitalと
Nissin i60Aを
12mm域で比較すると、
照斜画角も、パワーもMetzが上回る。

ウルトラワイドレンズで
フラッシュ撮影する時は
スローシンクロ時で
用途はあると思う。

Metzの閃光時間はフルパワー時で
1/160秒と異様に長い。
フラッシュ撮影でも、
ブレした撮影も可能だ。

業務用モノブロックストロボ並に
発光時間が長いのは
発色の良さに寄与するとか、
聞いた事がある。

ドイツは、日本より日照時間が短く
フラッシュの本場から生まれた
良い製品だとは思うのだが
なぜだか日本での評価は低く
オークションでは
新品同様品が、1万円でも中々
売れない。

個人的には
たいへん
お買い得だとは思える。

書込番号：20741006　スマートフォンサイトからの書き込み

[M郡の橋]

６年前に発売されて
レビューも、口コミも
一件も無かったなんて。
人気ないなぁ

書込番号：20741040　スマートフォンサイトからの書き込み

発光ヘッドの大きさと、実GN

[M郡の橋]

先月、ニッシンi60Aを購入しました。
昨日、ニッシンdi700Aも購入しました。

その昔、
ナショナル PE-3057が
ナショナル PE-320S ストロボットにモデルチェンジした時、
写真屋さんが、発光ヘッドが小さくなっちゃたね。
前のほうが綺麗な光だった。
と言われた。

発光ヘッドの大きさと
光質の良さは比例するんだな。
と解釈した。

i60Aとdi700Aは、発光ヘッドの大きさがかなり違う。
それで両者 テストしてみた。
写真屋さんの言う通り
Di700Aのほうが、光が均一。
i60Aは周辺光量の低下がある感じだし、
FP発光時の配光ムラが、di700Aのほうが目立たない。
発色も、i60Aのほうがアンバー寄りで、di700Aのほうがニュートラル。

次に実パワーのテスト。
明らかに光量不足になる設定をして、
フル発光させて、
ヒストグラムの分布の位置で
光量を測定した。

閃光発光なら
カタログスペック通り
広角側はi60Aが勝る
だが、望遠側は両者 同じだった。

次にFP発光
ニッシンはFP発光時のGNを公称してない。
結果的には
35〜105mmは0.33絞り
135〜200mmは0.66絞り
Di700Aが勝った。

レジャー、旅行ならi60A
モデル撮影会ならdi700Aを使おう。
と思った。

GNは10と20は
大違いで２絞り違うけど

50と60は
1.2倍しか違わず
半絞りしか違わない

1.123倍で0.33段
1.261倍で0.66段
1.414倍で1段

Di700AのGN54
i60AのGN60
1.11倍で
0.3段くらいの違いだが
発光ヘッドの大きい
Di700AがFP発光時のパワーの効率の良さを
どんでん反した。

書込番号：20719750　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

Di700A
54/200mm・49/135mm・48/105mm・47/85mm・41/70mm・32/50mm・28/35mm・25/28mm・22/24mm・17/16mm（ワイドパネル）　※ISO100相当

i60A
60/200mm・54/135mm・50/105mm・45/85mm・42/70mm・39/50mm・32/35mm・29/28mm・27/24mm　※ISO100相当

35mmで7000がGN28、60がGN32なんですね。

そう考えると、
PE-3057がGN30
PE-320SがGN32
は結構大光量だったのですね。

書込番号：20719762

[M郡の橋]

＞MA★RSさん
自分の最初のフラッシュが
ナショナルPE-3057
2番目がナショナルPE-320Sだったから、
当時は35mmでGNを表記してた。
いつのまにか、GNは望遠側で表記される様になったから、
パワーは変わらないな。
とは気付いてました。

ストロボットが出た時、
デジタル標示は、何て判りやすいんだ！と追加購入しました。
でも、当時は
高卒初任給が85000円の時代
ストロボットは今のi60Aくらいの値段に相当するかも。

ストロボットの
ワイヤー付きスレーブユニットを
OLYMPUS XAのフラッシュの発光面に貼って
1/500秒シンクロしたら、
写真屋さんは、面白い事 考えるねぇ。
と言われたのが懐かしい。

書込番号：20720298　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

＞M郡の橋さん

＞当時は35mmでGNを表記してた。いつのまにか、GNは望遠側で表記される様になったから、

これ、業界に対して、少し頭に来てます。

ＧＮの数字がおっきいから凄いのかとおもた、大昔使ってたカコのグリップ型ストロボのＧＮ４０よりクリップオン型でおっきいから凄いとおもてたけれど、結局ＧＮ２７とか２８だったりする。

＞発光ヘッドの大きさと光質の良さは比例するんだな。と解釈した。

ニッシンさんの講習会に参加したら、センセ曰く「やわらかい光が欲しかったら光源を大きくする事です。ですから、小さなディフューザーじゃ無くて、アンブレラが良いです。」クリップオンストロボの発光部の大きさも効いてくるのでしょう。

書込番号：20722528

[M郡の橋]

＞6084さん

酷いのはISO200の望遠側で、GNを表記してたのも、10年くらい前に見かけました。
半数以上の人が、おっ！凄いパワーだな。
と騙されやしないでしょうか？

GN20とGN30の違いは １段強あるのに
GN50とGN60の違いは 0.5段しかない。
その事に、気付いて無い人が
多いのはでは無いかと？

近年のカメラは
ISO 40万とか。
数字が凄いから、凄い高性能なカメラじゃ無いかと？
素人さんが、飛び付いて買いそうです。
その癖 ISO 40万の
作例をカタログの載せたりしない。

カメラ業界は、数字で消費者を魅了させ、
社員を養ってる面が有ります。

昔 大判フィルムには
高感度フィルムは存在しなかった。
それは
意味の無い道具になるから。

現代は、フルサイズでも
中伴でも、凄い数字のISO感度です。
（作例は見せないけど、見せたくないわな）

書込番号：20722588　スマートフォンサイトからの書き込み

[6084]

＞近年のカメラはISO 40万とか。数字が凄いから、凄い高性能なカメラじゃ無いかと？素人さんが、飛び付いて買いそうです。

これも同意できます。設定可能なのと実際に使えるのは別の事かと。「自己責任で使ってね。」って事でしょう。

α６０００は結構高感度に設定できるので、夜明の漁港を撮ろうとしてＩＳＯ２０００に設定したら色ノイズが出るわ出るわ。

ＩＳＯ１６００でも出る。これだと１０年前のキヤノン機とそんなに違わない。

あたし個人的な感覚では、どの銘柄でも、最新機種でもＩＳＯ１６００迄にしておいた方が良い様な・・・・でも所属団体の先輩なんて５Ｄ３でＩＳＯ６４００使って凄い作品作るし。

あと画素数も少し懐疑的です。あたしなんか８００万画素の１Ｄ２Ｎが未だにメイン機ですが、これと高倍率ズームで撮った写真と１６００万画素の１Ｄ４と３２８で撮った写真、４ＰＷ位でしたら、どっちがどっちか殆どの方に見分けが付かなかったです。

α７Ｒ�Uはあたしには分不相応、α７�Uで十分しあわせ♪

書込番号：20723492

ファームウェア アップデート

[symmar125]

こんばんは。

Ver.14.002 をカメラ経由で終えました。

書込番号：20706483