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X2Tのファームウェアアップデートの方法を教えてください

[カメラがうまくなりたい]

色々と壁にぶちあたっています…。
どなたかX2Tのファームウェアのアップデートの仕方を教えてください。
ランチャーアプリはG3で、X2T-Fのアップデータ1.4もダウンロードしています。
G3を起動し、タイプCで本体と接続してもアプリが認識してくれません。
電源は切っています。
できた方がいれば、教えていただけませんか？
私はWindowsでもMacでも試しましたが、ダメなようです。

とても困っています。
よろしくお願いいたします。

書込番号：25110547　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

カメラがうまくなりたいさん　こんばんは

参考になるか分かりませんが　X2Tの事が書かれたブログが有りましたので　参考のため貼っておきます。

書込番号：25110566

[自由に生きたい]

＞もとラボマン ２さん
リンクが貼られてませんよ

書込番号：25110831　スマートフォンサイトからの書き込み

[こむぎおやじ]

普通にSDカード経由では試しましたか？　
　

書込番号：25110867　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

カメラがうまくなりたいさん ごめんなさい

貼り忘れです

https://ameblo.jp/kajituboushi/entry-12612045383.html

書込番号：25110910

[カメラがうまくなりたい]

＞もとラボマン ２さん
＞こむぎおやじさん
＞自由に生きたいさん

皆様コメントありがとうございました。
X2TはG3というアプリでアップロードすることとなっており、MACでもその対応ソフトがあります。
色々と試したところ、結局私の有しているMacBook（インテルCPUもM1も）ではX2Tが認識せず、本日Windowsマシンにて認識し、アップデートができました。
色々と苦労しましたが、なんとか無事にアップデートできましたことをご報告いたします。
アドバイスいただきました皆様ありがとうございました。

書込番号：25110991

[もとラボマン ２]

カメラがうまくなりたいさん　返信ありがとうございます

アップデートできたようで　良かったですね。

書込番号：25111397

[カメラがうまくなりたい]

＞もとラボマン ２さん

ありがとうございましたー

書込番号：25111410

[天然カラー]

既にWindowsを使う事で解決済みの様ですが、最近MacBookでファームウエアのバージョンアップに、成功しましたので覚書します。
USBタイプC同士で繋ぐと3Aが流れるためX2Tはシャットダウンしてディスコネクトとなると予測しました。
理由はX2Tの付属するUSBケーブルはタイプC-Aである様にX2T本体にUSBを小さくレイアウトする為にタイプCにしてあるだけで3A未満のタイプAの規格だと察しました。
その予測からMacBookとX2TをタイプC-AのケーブルにタイプA-C変換アダプター繋ぎ一度タイプAを介す事でG3で認識バージョンアップ出来た次第です。
因みにX3Tの本体USBタイプCは、PD充電できる為、タイプC-C接続でG3で認識出来ました。
X3Tの更新ファームウエアは、まだ無いので実際にアップデート出来るかは、確認出来ません。

書込番号：25694765

V850�Uでスレーブ発光で写真が青くなる

[カメラがうまくなりたい]

どなたか、現象として改善策の思い当たることがご存知でしたらご教示ください。

V850�Uを中古で購入しました。
オンストロボでの撮影は、特に問題ありません。
オフストロボでの、xpro送信とx1T送信でのスレーブ発光のときの写真が青くなります。

最初はV850�UがxPROに対応していないのかと思い、X1Tを買い直したのですが、症状としては同じようです。
ストロボ自体の劣化なのかも、とは思うのですが、オンストロボでは問題がないので劣化ではないのでしょうか？

どなたか、この症状に思い当たるところがある方がいればご教示いただき、できれば改善策を教えていただけませんでしょうか？
よろしくお願いいたします。

なお、いずれもカメラは富士フイルムです。

書込番号：25094577　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞カメラがうまくなりたいさん

こんにちは。

＞オンストロボでの撮影は、特に問題ありません。
＞オフストロボでの、xpro送信とx1T送信でのスレーブ発光のときの写真が青くなります。

ホワイトバランスを「AUTO」にされていませんか？
また、フラッシュ以外の環境光は色温度が低い
暖色系でしょうか。

「フラッシュ発光時は、AUTO/ 設定時のみフラッシュ用のホワイトバランスになります。」

・ホワイトバランスを変更したい
https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-pro2/shooting/white_balance/index.html

ということなので、

ホットシューにクリップオンの時（＝フラッシュ使用時）と、
トランスミッターの時（フラッシュかどうかカメラはわからない）
で、ホワイトバランス「AUTO」の挙動が変わっているのでは
ないかと考えました。

もともとクリップオンのフラッシュは高電圧で
色温度が高く、青みがあると思います。

マニュアルホワイトバランスにすれば、
クリップオンでも、オフカメラでも、
フラッシュ（や周囲の環境光）の
色味は安定するように思います。

書込番号：25094730

[pmp2008]

＞カメラがうまくなりたいさん

オンストロボとオフストロボで、撮影時の色温度が違う、ということはありませんか？
カメラのホワイトバランス設定はどうされていますか？

オンストロボとオフストロボで、環境光から受ける影響が大きく異なる、ということはありませんか？
環境光はどういう状況でしょうか？

書込番号：25094745

[カメラがうまくなりたい]

＞とびしゃこさん
＞pmp2008さん

コメントありがとうございます^ ^
おふたりともホワイトバランスをご指摘いただきまして、私も最初は思ったのですが、それほどオンストロボ、オフストロボとも場所を変えていないので（オフストロボにしてカメラの真横で発光）関係ないかな、と思っていました。
ただ、可能性は消していかないといけませんので、ホワイトバランスを固定にして試してみます。
今日はもうカメラを触れず、明日から出張ですので、帰り次第試してみます。
またお返事させていただきます。

お二人ともありがとうございました！

書込番号：25094754　スマートフォンサイトからの書き込み

[抜造]

＞カメラがうまくなりたいさん

ストロボ撮影の場合はAWBを使わず、「フラッシュ」または「ケルビン指定」を使用します。

オンカメラの場合は自動的に「フラッシュ」を選択しますが、オフカメラの場合は環境の色温度を測定してしまうからです。
写真が青くなるってことは、環境光が電球等の黄色い光なのでしょう。

ケルビン指定の場合、5500K程度にあわせれば良いと思いますが、ソフトボックス等アクセサリーを使用する場合、１つ辺り300〜500K程度マイナスしてください。

（例：ストロボ直射=5500Kの場合、ソフトボックス使用=5000Kにする。）

おっと、GODOXの光は他社と比べ黄色いので、最初から5000Kでもいいかも？撮ってみて判断してください。


「なぜ写真が青くなるの？」、この経験はホワイトバランスの理解を深め、今後は逆にホワイトバランスによって色を変えたりできることを知り、色々遊べて楽しいし、表現の幅が広がるでしょう。

書込番号：25095030

[もとラボマン ２]

カメラがうまくなりたいさん　こんにちは

＞可能性は消していかないといけませんので、ホワイトバランスを固定にして試してみます。

RAWで撮影していないですよね？

RAWで撮影して有れば　現像時　ホワイトバランスの調整が出来るので　ストロボカメラに直接つけたときと　ワイヤレス時のホワイトバランス同じ太陽光にして　比較してみれば　撮影しなくても確認できるのですが　

書込番号：25095050

[カメラがうまくなりたい]

あれから色々と調べています。
現在の現象は次のとおりです。

�@V850�Uクリップオンでは正常
�ATT350クリップオンで青色被り
�BX1T、X2Tによるオフストロボでは青色被り

また、他の情報も調べたところ、富士フイルムのカメラとTTLの制御ができていないということもわかりました。
（ストロボがTTL対応の場合、ストロボをマニュアルにしてもカメラ側はTTL固定でマニュアルに切り替わらない現象があるとのこと。これはストロボのTTLの接点ピンをコロスことで対応できると。つまり、ストロボ側とカメラの通信ができておらず、制御できていないという結論。）
ということで、これはgodoxと富士フイルムのカメラの問題だと判断しています。
X2TのTTL接点ピンをコロスことでおそらく青色被りを回避できると思いますが、もしかするとX2Tのファームウェアを最新にすることで対応できるかもしれないです。
（ファームウェアがうまくいかず苦戦中笑。godoxのファームアップ難しいですw）

ということで、現時点のご報告でした。
また追加いたします。

書込番号：25108653　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞カメラがうまくなりたいさん

興味深く拝見してましたが、GODOXとフジだと上手く制御できてないんですね。

そう考えるとフジに関してはGODOXよりもニッシンデジタルの方が良さそうですね、EF-60はニッシンのOEMだったりしますし。

書込番号：25109403　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラがうまくなりたい]

＞with Photoさん
コメントありがとうございます。

ニッシン、確かにそうですね。
ただ、機材やオプションの豊富さも含めて、できればgodoxを使いたいところなんですよね…。
ユーチューバーの方も言ってましたが、富士フイルムはおそらく、godoxに通信についての情報提供はしておらず、godoxが勝手に使っているのではないかということです。

事実はわかりませんが、実際にX接点のみであれば青色被りも、カメラ側のマニュアルモードに切り替わらない問題も解決します。もちろんTTLは使えませんが…。

ともかくまずはX2Tのファームアップをして、対応できていればすべて解決します。
またご報告いたします。
最悪、TTLピンをコロシてワイヤレスを使おうと思います^^;

書込番号：25109423　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞カメラがうまくなりたいさん

返信ありがとうございます。

そうですね、情報に関しては信頼性の問題もあると思いますから簡単ではないと思います。

そう言う意味でニッシンはニコンと協業してますからニッシンが増えるかもとは思います。
ニコンはプロフォトとも協業してますが、プロフォトは良いとは思いますが、価格がネックですね。

GODOXはコスパが良いので頑張って欲しいとは思いますが、情報が無い状態からのスタートだと対策にも時間がかかるかも知れませんね。

書込番号：25109975　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラがうまくなりたい]

現時点での結論が出たため解決済みとさせていただきます。
結論からいうと、現象に対する解決はできていません。

X2T、X1Tいずれも苦労しながらファームアップを行い、最新ファームウェアとしました。
それでも、青色被り現象は変わりませんでした。
私のカメラはGFX100Sですが、この機種では結局、godoxのTTL対応のストロボは、通信が適切にできておらず、その現象が起こっていると思います。
TTL対応ではないストロボ（V850�U）では現象は起こらず、接点をずらし、X接点のみでトリガー操作したときも現象は起こりません。
今はXPROは手元にありませんが、すべてのトリガーで同じ現象が起こっていますので、おそらく間違いないと思います。
当然設定をずらしてしまうと、TTLが使えません。
TTLはいいとしても、ハイスピードフラッシュも使えなくなり、これは困りますので、結局ハイスピードフラッシュを使用する場面のために、EF-X500を購入しました。

今後のファームウェアアップデートなどで、現象が変わればよいなと思いますが、とりあえずこのままの運用をしていきたいと思います。
また進展があれば追加します。
コメント、アドバイスいただいた皆様ありがとうございました。

書込番号：25113168　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラがうまくなりたい]

再度の結論投稿です。
結論は、TTL対応の接点があるものをホットシューに乗せ、マニュアルのみで光らせたときに青色かぶりになるようです。
TTL接点のあるものとは、
・v1
・TT350
・X1T
・X2T
です。
もともとTTL接点のないTT600やV850�Uは、クリップオンでマニュアル発光ですが、この際は問題なし。

・TTL接点のあるものをTTLで発光させると問題なし。
・X1TやX2T（TTL接点のあるトリガー）からTT600などのマニュアルストロボをスレーブにすると青色被り。
・TTL接点のあるストロボをマスターにして、マスターストロボをTTLで発光させた上で、TT600などのマニュアルストロボをスレーブにすると問題なし。
・TTL接点のあるストロボをマスターにして、マスターストロボをマニュアルか無発光にして、TT600などのマニュアルストロボをスレーブにすると青色被り。
・X1TやX2T（TTL接点のあるトリガー）からTT600などのマニュアルストロボを含んだ多灯ストロボの中に、TTLストロボを入れ、一灯でもTTL発光させると問題なし。

少しごちゃごちゃ書きましたが、最初に書いたように、TTL接点のあるものをカメラのホットシューに乗せたうえで、マニュアルのみで発光させると青色被りになるようです。
やはりTTL接点のあるものをマニュアルのみ発光時になにか問題のある通信をしているのだと思います。

TTLを一灯でも含めると問題がないことがわかりましたので、そのように使えそうです。

あまり参考にならないかもしれませんがご報告まで。

書込番号：25121949　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞カメラがうまくなりたいさん
通りがかって読んで不思議な気がしましたが、フジのカメラはストロボTTL設定だと、例えば任意で設定しているホワイトバランスが自動的に変更されるということなのかな。
そうだったらあり得ないデフォルトの挙動っていうか、何故そんな仕様にしているのかとおもうけど。
まさかだけど、ストロボのほうの発光色が問題だと思われているのかな？
確かにフル発光と最小発光では色温度は変わるけど、若干だからね。ホワイトバランスをストロボに例えば合わせていたら、その違いはそんなにすぐ見て青くなるほどは変わらないと思うけど。

書込番号：25140582　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラがうまくなりたい]

＞DAWGBEARさん

コメントありがとうございます。
言われてみれば、なぜこの事象（写真が青くなる）が起こるのか？ということばかりに目がいっており、何が原因で青くなるのか？ということを意識していませんでした。

たしかに、ストロボの光自体が青くなるわけではないはずですよね。そうなると、色温度のパラメータを変える信号が出ていることが原因である可能性が強い。

もしそうであれば、RAWで色温度を変更して現象すればよいだけといえますね。
パラメータがどう変化しているのかを一度確認してみようと思います。
また分かり次第結果を投稿させていただきます。
ありがとうございました。

書込番号：25140669　スマートフォンサイトからの書き込み

Z50での使用について

[Apple68]

Z50での使用を考えていますが、使っている方いらっしゃいますか？

書込番号：25079158　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

ニコワン用ですよね。装着できないと思いますが。

Z 向きの小形ではSB-300等かと思います。

書込番号：25079207

[まる・えつ ２]

取り付け部の脚の大きさがそれぞれ違いますね、
変換するアダプターやコードの類も発売されていなかったように思います。

書込番号：25079234

[もとラボマン ２]

Apple68さん　こんにちは

この製品は　Nikon 1 用ですので　Z50には使えないと思います。

後　以前　一眼レフ用はSB-300と言う名前で販売されていましたが　ミラーレスで使えるかは分かりません

https://www.nikon-image.com/products/speedlight/lineup/sb-300/

書込番号：25079250

[うさらネット]

なお、内蔵スピードライト非搭載のZ 30用にSB-300 （＋社外製ディフューザ） を、
同じように非搭載のニコワン V1用にSB-N5の用意はしてあります。

書込番号：25079262

[まる・えつ ２]

SB-300は、
一応Z50の活用ガイドの使用できるスピードライトにSB-300の記載がありますので、
i-TTL-BL調光、スタンダードi-TTL調光、マニュアル発光は出来るみたいです。

書込番号：25079268

[Apple68]

＞うさらネットさん
＞まる・えつ　２さん
＞もとラボマン ２さん
ご指導ありがとうございます。
やはりSB -N7ではなくて、「SB-300」なんですね。
同じNikonなので、使えるのかと思いました。
トホホな自分に反省です。

書込番号：25079313　スマートフォンサイトからの書き込み

最小発光1/256？

[ジョニー3s]

お聞きしたいのですがMモードで最小発光1/256ですが
ハイスピードシンクロ(HSS)設定にすると1/128になります。

V1sはHSS設定にしても1/256のままですが、
このストロボは1/128になるのが正常ですか？
どちらも性能、設定内容同じと思ってました。

よろしくお願いします

書込番号：25012390

[DAWGBEAR]

＞ジョニー3sさん
お尋ねのストロボは前のバージョンは持っていますが、それは持っていないので何ともわかりません。ちなみにV-1sは持っています。多分に1/128まで落とせない設定になっているのだったら、それが仕様とは思いますが、基本的にHSS時は光量がかなり落ちるので、マニュアル発光だと、幕速内の同期単発発光と比較して、SSを上げればあげるほど設定光量を大きくしていかなければならないと思いますので、そのこと(1/128までしか落とせない)によって撮影時にどんな問題があるのか興味はあります。

書込番号：25140574　スマートフォンサイトからの書き込み

電池消費について

[ぴすけ23]

先日こちらを購入してα7IIIに室内物撮り撮影で試しています。
TTL・ZOOM autoに設定してクリップオンストロボで撮影しているのですが、
1枚撮影してしばらくするとZOOM autoが勝手に手動24mmに切り替わったり、
数回しかフラッシュを使っていないのに右上に電池切れマークが表示されフラッシュが動作しません。
どちらも電源オンオフすぐに元に戻る場合もありますが、数回オンオフしないとダメな場合もあります。
電池不良の可能性もあるので新品（ニトリ アルカリ電池LR6/1.5V）に変えて試してますが同じ状況です。

中華製品はこんなもんでしょうか？？

書込番号：24974076

[もとラボマン ２]

ぴすけ23さん　こんにちは

＞数回しかフラッシュを使っていないのに右上に電池切れマークが表示されフラッシュが動作しません

電池の接触不良が考えられますが　電池を変えてもダメと言う事でしたら内部に異常がある可能性も有るので　購入したばかりでしたら　購入店と相談された方が良いと思います。

書込番号：24974079

[ぴすけ23]

＞もとラボマン ２さん
省エネ設定か何かだと思ったのですが、やっぱり動作がおかしいと思いますので購入店に相談してみます。ありがとうございました！

書込番号：24974161

[with Photo]

＞ぴすけ23さん

まず、アルカリ電池ではなくエネループなどのニッケル水素充電池で試してはと思います。

アルカリ電池は超寿命目的なので使い始めから少しずつ電圧が下がります。
電圧が下がると誤作動が起きたりします。

なのでギリギリまで一定の電圧を保つエネループなどのニッケル水素充電池で試してはと思います。

それでも改善しないなら初期不良の可能性も考えられるので購入先に相談してはと思います。

KPIとか大手量販店なら修理対応とかしてると思いますがネット通販専門だと対応は修理なのか交換なのか確認した方が良いと思います。

書込番号：24975032　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぴすけ23]

＞with Photoさん
＞もとラボマン ２さん

Amazonで販売していた販売店に相談し、交換対応となり新しい商品が届いてテストしました。
しかし症状は同じでアルカリ電池だとまともに動作しませんでした。
Panasonicのeneloop proを購入したところ全く不具合無く動作しています。

"バッテリー： 単三電池×2本 ※Ni-MH電池（推奨）または2 * LR6アルカリ電池"と購入ページに記載がありますが、
アルカリ電池は起動するだけでまともな動作は期待できません。

カメラの使用回数も多くなく100均のアルカリ電池で済まそうとしていたので、
Ni-MH電池+充電器は想定外の出費でした。

書込番号：24999890

[払腰]

ぴすけ23さんこんにちは
　私もTT350Sと７�Vで同様の状態です。アルカリ電池で初日は20枚程は撮影できたのですが、別の日に撮影しようとしたら電池切れマーク点滅で発光しません。自宅で調べると、電池の蓋をあけると復帰して暫く使えますが、ズームが24mmになり電池切れマーク点滅。これを繰返すと不安定なまま100枚程撮影できるんですね。バッテリーテスターで調べると残量は十分にありますので。故障だろうとネットで検索したらぴすけ23さんの情報が見つかりました。充電池購入が早い解決法であろうと分かり、巷で最適と言われているエネループプロと充電器を注文しました。情報ありがとうございました。

書込番号：25005824

[with Photo]

＞ぴすけ23さん

返信ありがとうございます。
交換対応は良かったですね。

交換後も同様であることを考えるとアルカリだと電圧が下がるため安定した動作を得られなかったのだと思います。

最近はリチウム電池対応もありますが、多くは単三対応ストロボでエネループプロが安定してると聞きますね。

ただ、エネループやエネループプロの価格が上がっていてコスパは以前より悪いように思います。

コスパを考えると富士通がオススメです。
元々エネループを使っていた三洋エナジートワイセルがパナソニックと三洋の合併により独占禁止法などに抵触しないようにするため富士通の子会社であるFDKに売却されて現状に至ってます。

パナソニックの充電式エボルタは中国製ですが、エネループはFDKが製造、日本製です。

同様に富士通ブランドの電池もFDKが製造。
白のスタンダードと黒の高容量。
元々エネループを製造していたので富士通のニッケル水素電池はエネループよりコスパが良く性能も同等ですからオススメです。

書込番号：25006315　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぴすけ23]

＞with Photoさん
TT350Sを選ぶ理由はコスパが大きいので、追加投資必要なのは残念でしたね。。。

書込番号：25009352

TTLと絞り値の関係

[うたごころ]

こんにちは。そこそこカメラ歴が長いにも関わらず、最近なってようやくバウンスやら多灯やらに興味を持って、試行錯誤しております。諸氏のお力をお貸しください。SB-600とD300・D700とで撮影をしております。

SB-600の質問というより、TTLと絞り値の関係についてです。私の認識ではTTLは、レンズ透過後の光量を測定し、それが適正露出となるように露出を調節する機能だと認識しております。よって原理的にはTTL調光においては、絞り値を変えた場合、それに合わせて発光量を変化させて露出を適正にすることになるはずです。

で、です。SB-600でバウンスについて学んでいますと、使用説明書P77に以下の記述があり、混乱しております。その記述は以下の通りです。

---以下使用説明書の引用---
3.発光モードをTTLにします。
4.通常の撮影（フラッシュヘッドが正面水平の位置）に比べ、バウンス撮影は光量が減少するため、2~3段開放側（小さい数値）の絞り値にセットします。
---引用ここまで---

光量が固定ならば、絞り値を開放側にすることで明るく写ることは分かります。しかし、今回はTTLですから、絞り値を開放側にセットしたところで、調光により発光が抑えられてしまい、露出そのものは変化しない、つまり明るくはならないのではありませんか？

しばらく腑に落ちず、もんもんといたしておりますので、どなたかご教授ください。よろしくお願いします。

書込番号：24910924　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

＞バウンス撮影は光量が減少するため、
被写体に当たるスピードライトの光両が減少し暗くなるため、全体の設定を明るくするために絞りを開ける、のではないでしょうか？

僕はスピードライト、カメラ本体、共にマニュアル制御なのでそういう場合ISOを上げてしまうので詳しくはわかりませんが。

書込番号：24910962　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

光量不足に陥らないように、2-3段開くことをお奨めしますと言うことでしょう。
説明書の書き方が悪い。

書込番号：24910967

[pmp2008]

＞うたごころさん

スレ主さんが思っているように、
TTL調光は、ストロボ直射、バウンス照射の違いによらず、ストロボ発光量を適切に調整してくれるものです。

もしかすると、その説明書は、次のことを意味しているのかもしれません。

TTL調光で、ストロボ直射時と同じ発光量でバウンス照射で撮影したければ、
被写体にあたる光量減少を補うために、絞りを空ける

しかし、そうだとして、それを勧める理由は不明です。

書込番号：24910988

[もとラボマン ２]

うたごころさん　こんにちは

＞バウンス撮影は光量が減少するため、2~3段開放側（小さい数値）の絞り値にセットします。

TTL測光の場合　プレ発光で被写体に当たった光が反射しその光に対し　本発光するのですが　バウンス撮影の場合　上からの光に対し正面に反射してくる光なので　もしかしたら　直射との角度の違いで　カメラに入る光が弱くなるので　その分絞りを開ける必要が有るのかも

それに　SB-600自分も使っていますが　フィルムカメラ時代からのストロボですので　この部分も影響しているかもしれません。

書込番号：24910995

[うさらネット]

SB-800取説も見ましたが同じ書き方ですね。
一応確認のためにSB-600で試写---暇人。

結果を明るくしたい場合は、スピードライト本体の+/-か、ボディのEV +/-で行いますから確かにイミフ。

書込番号：24911011

[うさらネット]

＞うたごころさん
＞つまり明るくはならないのではありませんか？

その通りです。説明書には明るくなるとは書いていません。
スレ主のミスリードというか---です。

前述のように、バウンスはかなりパワーを喰いますので、
絞りを開いて使った方が連写発光などにも対応しやすいので、お奨めを記載したのでしょう。

書込番号：24911137

[ニックネーム・マイネーム]

＞うたごころさん

バウンスですと、いくらTTLといえども、天井の高さや色によって適正露出にならない場合も十分あり得ますから、そのことを書いているのではと思います。

ちなみに私はSB-700を使用していますが、SB-700の説明書の方が分かりやすい書き方になっていると感じます。

以下、SB-700の説明書の当該箇所
通常（フラッシュヘッドが正面位置）の撮影に比べて、バウンス撮影は光量が不足するため、2-3段開放側（小さい数値）の絞り値に設定して、撮影結果を見て調整してください。

書込番号：24911302

[pmp2008]

＞もとラボマン ２さん

＞バウンス撮影の場合　上からの光に対し正面に反射してくる光なので　
＞もしかしたら　直射との角度の違いで　カメラに入る光が弱くなるので

もしかしたらではなくて、当然のこととして弱くなる、のではないでしょうか。
そして、それを感知してストロボの光量を上げる（調光する）のが、TTLかと思います。

α7CとGODOX TT685s でのTTL調光は、そのように動作します。カメラの設定（絞り等）が同一であれば、ストロボ直射に比べて、バウンス照射は、ストロボのパワー（発光量）が自動的に上がります。

TTLが正しく動作すれば、バウンス照射だから絞りを開ける、などということは必要ない、のではないでしょうか？

書込番号：24911328

[もとラボマン ２]

pmp2008さん

SB-600やSB-800自分は　フィルムカメラ時代より使っています　この頃のストロボ　バウンス撮影だとTTLが使えなくなるなるストロボが有る中　TTLが使えたストロボですが　バウンス校に対し　精度的には安定感が無く絞りで調整する必要が有るのかもしれません。

でも　　SB-600やSB-800　デジタルとフィルムでは測光方式が違うのに　両方使える優秀なストロボですので　自分は手放せないです。

書込番号：24911346

[pmp2008]

＞うさらネットさん

＞前述のように、バウンスはかなりパワーを喰いますので、
＞絞りを開いて使った方が連写発光などにも対応しやすいので、お奨めを記載したのでしょう。

なるほど、これかもしれませんね。

書込番号：24911350

[pmp2008]

＞もとラボマン ２さん

なるほど、お知らせありがとうございます。

書込番号：24911366

[おかめ@桓武平氏]

＞うたごころさん

当方所有のSB-5000の場合ですと、

>>--- (抜粋) ----
通常(フラッシュヘッドが正面位置)の撮影に比べて、バウンス撮影は
光量が減少します。マニュアル露出で撮影する場合、2 ~ 3 段開放側 (小さい数値)の絞り値、または 2 ~ 3 段高い ISO 感度に設定して、撮
影結果を見ながら調整してください。
<<--- (抜粋) ----

SB-5000の場合、「マニュアル露出」と限定した記載になっています。

書込番号：24911367

[うたごころ]

＞トムワンさん

返信ありがとうございます。

＞全体の設定を明るくするために絞りを開ける

他の多くの方もおっしゃってくれていますが、絞りを開けておくことで、あらかじめ「全体の設定を明るく」し、光量不足という「事故」を予防するということでしょうか。

この説明はとても分かりやすいです。ありがとうございました。

書込番号：24912251　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞うたごころさん

＞＞他の多くの方もおっしゃってくれていますが、絞りを開けておくことで、あらかじめ「全体の設定を明るく」し、
＞＞光量不足という「事故」を予防するということでしょうか。

＞この説明はとても分かりやすいです。ありがとうございました。

なにか勘違いされていませんでしょうか？
ストロボの光量不足は、GNが足りなければ、直射でも起こりえます。

「事故を予防する」とは、大切な本番での一発勝負でしょうか？事前にストロボ発光して、テスト撮影できないのでしょうか？

書込番号：24912277

[もとラボマン ２]

うたごころさん　

＞光量不足という「事故」を予防するということでしょうか。

露光不足と言う事もあると思いますが　直射の場合被写体から真っ直ぐ反射した光をカメラが感知しますが　バウンスで上方向からだと　直接反射するのはストロボ側で　カメラ側は　被写体から横方向に反射した光を測光するので　その部分も影響しているのかも。

書込番号：24912402

[トムワン]

直射でもバウンスでも、それこそスピードライト無しでも同じですが、自分の意図した明るさを得るための設定をしっかり掴む、それを大前提として。

絞りを開けて被写界深度を変えてでも適正露出にするか、
シャッタースピードを下げてブレを覚悟して適正露出にするか、
ISO上げてノイズ出てもいいから適正露出にするか。

スピードライトの光量を上げるのも悪くはないですが、被写体と背景のバランスが崩れますしね。また、最大発光なら光量上げることはできないので、上記の３つを駆使するしかないですね。

僕は絞りを変えたくないしブレるのは最悪なのでISOは躊躇なく上げます。

シャッタースピード、絞り、ISO、光量。そこらへんのバランスを把握していれば、この説明書が何を言いたいか、何が自分の感性と合わないかも含め読解できると思います。

書込番号：24912648　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞もとラボマン ２さん

＞直射の場合被写体から真っ直ぐ反射した光をカメラが感知しますが　
＞バウンスで上方向からだと　直接反射するのはストロボ側で　
＞カメラ側は　被写体から横方向に反射した光を測光するので　
＞その部分も影響しているのかも

被写体からの反射光の方向は、問題とはならないのではないでしょうか？

TTLでしたら、レンズを通ってセンサーに届いた光で、決まりますので

書込番号：24912707

[もとラボマン ２]

pmp2008さん　返信ありがとうございます

＞TTLでしたら、レンズを通ってセンサーに届いた光で、決まりますので

ニコンの場合は　距離情報を使っているので　ただ単にセンサーに届いた光だけではないので単純ではないと思います。

実際　ニコンのストロボ　カメラを三脚に固定し　ストロボ撮影したとき　フレミングは同じでも　距離情報使い　ピント位置が変わると発光量変わるのですが　バウンス撮影時　距離情報と　実際のストロボから発光されて被写体に当たるまでの距離違ってしまいますので　この部分も考慮いないといけないと思います。

書込番号：24912758

[pmp2008]

＞もとラボマン ２さん

そうですか。それは知りませんでした。

書込番号：24912873

[スッ転コロリン]

仕様より、35mm・ISO100の時ガイドナンバー:30

直射、よくありそうな距離4m・F8でほぼフル発光になります。
そこでバウンスすると、露出不足になります。

デジタルカメラならISO感度を変えて対応できます。
フィルムカメラでは感度は変えられませんから、どうしましょう。

・・・と考えれば納得できるかも、できなくても知らない。

<余談>

「取説の作例写真が F8 と F9、2〜3段じゃないぞい」って悩まないのも不思議。

<言い訳>

昔のことは忘れつつあります。間違っていてもご容赦を。

書込番号：24912945